logo1

logoT

 

Цилиндр сцепления ваз


Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ КЛАССИКА "Часть 1" — Лада 2106, 1.3 л., 1994 года на DRIVE2

Здравствуйте Драйвовчане!Неделю назад на моей машине ВАЗ 2106 появилась проблема, педаль сцепления начала проваливаться особенно после длительной стоянки. Проведя диагностику, приговорил к замене Главный цилиндр сцепления, но так как финансовый капец подкрался незаметно решил его реанимировать.

И так приступим…

Откручиваем расширительный бачок( две гайки на 10). Э тот гад будет мешать

убираем его в сторону

Высасываем жидкость из бачка сцепления. Я решил его не отсоединять от цилиндра из-за того что хомуты стоят родные с 1994 года не кто не трогал.)) Откручиваем планку его крепления две гайки на 10 и аккуратно отгибаем ее.

Ключом на 13 откручиваем трубку, идущую на рабочий цилиндр и отводим ее в сторону.

Берем трещотку с длинным удлинителем и головку на 13 и откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления. Самое главное не проетерять граверные шайбы как это получилось у меня (поторопился) благо работаю в сервисе такого добра у нас навалом).

И вот оно это чудо у нас в руках!Отчищаем его от грязи чтоб при разборке она не попала в его внутренности лучше это сделать железной щеткой.

Аккуратно Зажимаем в тиски и откручиваем ключом на 22 заглушку удерживающую возвратную пружину, открутив гайку достаем пружину.

Снимаем пыльник штока сцепления.Достаем стопорное кольцо которое стоит под пыльником штока.

Взяв отвертку, аккуратно выдавливаем поршенек. В сторону стопорного кольца.

Вот он и разобран.

И тут наступает самый важный момент, который решает бросать все и идти за новым цилиндром или продолжить наши мучения. Изучаем внутреннюю поверхность цилиндра на предмет рисок и задиров, если они в наличии то эффект будет временным или не будет совсем, если их нет то можно продолжить.

Отчищаем все от отложений тормозухи и разлагающихся резинок, нельзя использовать наждачку и металлические предметы. Используем чистую тормозуху и грубую ткань. После чистки промываем все опять же тормозухой, НЕВКОЕМ СЛУЧАЕ НЕ БЕНЗИН ИЛИ ЧТО-ТО ПОХОЖЕЕ! Иначе остатки бензина разъедят резинки.

Аккуратно ставим новые резиночки на места, есть одна тонкость

у рем комплекта который я приобрел

у рабочих резинок одна сторона шлифованная и имеет матувую поверхность ставим ее по направлению к штоку педали (блестящая в сторону заглушки).

Смазав цилиндр ТЖ начинаем сборку в обратной последовательности.

Пред установкой заглушки чистим об мелкую наждачку медное уплотнительное кольцо (до)

после

обжигаем дабы размягчить медь (нагреваем до красна и даем самостоятельно остыть)

Приступаем к установке

Цена вопроса: 35 ₽ Пробег: 86314 км

www.drive2.ru

Замена рабочего цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Рабочий цилиндр сцепления – не все люди знают что это такое, но всё же время от времени его приходиться заменять, но как же его заменять если не все знают что это такое? Вкратце. В автомобиле мы на данный момент рассматриваем классику, присутствует два цилиндра сцепления один из которых главный а другой рабочий. Выполняют они практически одну и ту же функцию, при нажатии на педаль сцепления поршень (Указан зелёной стрелкой) который находиться внутри главного цилиндра сцепления смещается и тем самым выталкивает тормозную жидкость дальше.

В это время тормозная жидкость продолжает свой путь и тем самым упирается в тот же самый поршень (Указан синей стрелкой) только который уже располагается в рабочем цилиндре сцепления, и после того как тормозная жидкость упрётся она начнёт выталкивает поршень в связи с чем он перемещается в перёд и там уже нажатием на вилку, сцепление в автомобиле выключается.

В общем мы поняли что в обоих цилиндра должна быть постоянно тормозная жидкость, но зачем же она нужно некоторые из вас спросят? Всё дело в том что тормозная жидкость не сжимаема, и поэтому её используют как в тормозной системе так и в приводе сцепления, в общем давайте вернёмся ближе к теме.

Примечание! Для замены рабочего цилиндра сцепления на новый, вам нужно будет запастись: Основным набором гаечных ключей, а так же пассатижами и возможно вам ещё понадобиться новая тормозная жидкость около 1-го, 2-х литров!

Краткое содержание:

  • Замена рабочего цилиндра
  • Дополнительный видео-ролик

Где находиться рабочий цилиндр сцепления? Он располагается рядом с коробкой, а если быть более точнее то он закреплён при помощи двух болтов на самом картере сцепления коробки, поэтому увидеть его беспрепятственно вам лишь удастся только если вы будете находиться под днищем автомобиля, или если вы будете смотреть глубоко в подкапотное пространство, более подробное его местонахождение смотрите на фото чуть ниже, он указан стрелкой:

Когда нужно менять рабочий цилиндр сцепления? Как мы уже поняли, внутри рабочего цилиндра находиться тормозная жидкость за счёт которой сцепление и выключается у автомобиля, но бывает такое что со временем данный цилиндр приходит в негодность и в его корпусе начинают появляться щели и тем самым из него понемногу начинает выходить жидкость которая в нём находиться, это очень легко понять если вы визуально поглядите на него, а так же это можно и понять не смотря на него вовсе, а как это сделать спросите вы?

Всё дело в том что если цилиндр приходит в негодность и из него начинает выходит тормозная жидкость, то первое что произойдёт с педалью сцепления, так это то что она станет очень легко нажиматься, то есть система будет не герметична так сказать, а если система будет не герметична, то и сцепление работать практически не будет, то есть вы нажимаете на педаль, она нажимается очень легко а сцепление при этом не включается, вот пожалуй эта одна из самым распространённых проблем которая случается при выходе рабочего цилиндра сцепления из строя.

Примечание! Но не надо забывать о том, что лёгкое включение педали сцепления может так же быть вызвано и из-за других причин, к примеру потёкший главный цилиндр сцепления, который в этом случае так же нужно будет заменить! (О том как заменить главный цилиндр и узнать при каких неисправностях его нужно менять, см. в статье под названием: «Замена главного цилиндра сцепления»)

Как заменить рабочий цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Снятие: 1) Для снятия сперва вам нужно будет запастись гаечным ключом и при помощи ключа, ослабить гайку которая крепит шланг к цилиндру.

Примечание! Заметьте то что затяжку данной гайки всего лишь нужно будет ослабить, а не полностью отвернуть и после чего отсоединить шланг от цилиндра, такого пока делать не нужно, это чуть ниже!

2) Затем отложите гаечный ключ в сторону, и после чего при помощи пассатижей, оттяните а затем полностью снимите оттяжную пружину с цилиндра.

3) Следом не убирая пассатижи, разогните и после чего извлеките шплинт из отверстия которое находится в кончике толкателя данного цилиндра.

Примечание! Шплинт это одна из таких деталей которая очень часто теряется, поэтому положите её на видное место чтобы потом можно было её беспрепятственно найти и установить обратно!

4) Далее при помощи ключа выверните два болта которые крепят цилиндр к картеру сцепления коробки передач.

5) Теперь отсоедините скобу от цилиндра которая так же закреплялась болтами вместе с самим цилиндром и которая служит для крепления оттяжной пружины.

6) Затем ухватившись рукой за рабочий цилиндр, аккуратно снимите его вынув при этом толкатель который указан стрелкой из отверстия которое находиться в вилке.

7) И после чего полностью отверните гайку, которая крепит шланг к цилиндру, и затем полностью снимите цилиндр с автомобиля.

Примечание! Перед тем как начать отворачивать данную гайку, подготовьте какую нибудь пробку или же емкость, в которую сольётся вся тормозная жидкость из шланга гидропривода сцепления. Теперь когда всё подготовлено аккуратно отверните гайку которая крепит шланг и тем самым отсоедините шланг от цилиндра и затем слейте из отверстия шланга, а так же из отверстия самого рабочего цилиндра всю отработанную тормозную жидкость!

Лучше конечно же всё таки будет слить из шланга всю жидкость в ёмкость и после установки нового цилиндра залить совершенно новую тормозную жидкость в гидропривод сцепления, потому что когда жидкость будет сливаться она тем самым промоет всю систему от грязи которая в ней находиться! (О том как залить тормозную жидкость в бачок сцепления, см. в статье под названием: «Замена жидкости в сцепление»)

Установка: 1) Установка нового цилиндра сцепления происходит в обратном порядке снятию.

Примечание! После установки цилиндра, обязательно произведите прокачку сцепления! (О том как прокачать сцепление, см. в статье: «Прокачка сцепления на ВАЗ»)

Дополнительный видео-ролик: Более подробно на процесс замены данного цилиндра, вы смажете поглядеть на видео-ролике который размещён чуть ниже:

vaz-russia.com

Главный цилиндр сцепления ваз 2106: устройство, ремонт и замена, инструкции с фото и видео

Значение сцепления на ВАЗ 2106 трудно переоценить. Это важнейшая система автомобиля. И если она выйдет из строя, машина никуда не поедет. Причина проста: водитель просто не сможет включить нужную скорость, не повредив при этом коробку передач. Сцепление на всей вазовской «классике» выполнено по одной и той же схеме. И ключевым звеном этой схемы является ведущий цилиндр сцепления. Именно он чаще всего выходит из строя. К счастью, водитель может устранить эту проблему самостоятельно. Попробуем разобраться, как это сделать.

Для чего предназначен главный цилиндр сцепления

Единственная задача главного цилиндра в сцеплении «шестёрки» — резко повышать давление тормозной жидкости в гидравлическом приводе сцепления. Жидкость под высоким давлением подаётся в шланг, соединённый с дополнительным цилиндром сцепления.

Главные цилиндры сцепления «шестёрок» выполнены в продолговатом литом корпусе

Это устройство, в свою очередь, позволяет отсоединить ходовую часть автомобиля от мотора. После этой операции водитель может беспрепятственно включить нужную скорость и ехать дальше.

Как работает главный цилиндр «шестёрки»

Принцип действия таков:

  1. Водитель, надавив на педаль сцепления, создаёт механическое усилие.
  2. Оно через специальный шток передаётся на ведущий цилиндр.
  3. Шток толкает поршень, установленный в цилиндре.
  4. В результате цилиндр начинает работать как медицинский шприц и выталкивает жидкость наружу через специальное отверстие со шлангом. Так как коэффициент сжатия этой жидкости стремится к нулю, она через шланг быстро доходит до рабочего цилиндра и заполняет его. Так как водитель всё это время удерживает педаль сцепления утопленной в пол, общее давление в системе продолжает расти.
  5. Пытаясь найти выход, жидкость, попавшая в рабочий цилиндр, давит на поршень этого устройства.
  6. У поршня имеется небольшой шток. Он выдвигается наружу и входит в зацепление со специальной вилкой. А она, в свою очередь, входит в зацепление с выжимным подшипником.
  7. После того как вилка надавит на подшипник и вызовет его смещение, диски в барабане сцепления разъединяются, а двигатель полностью отключается от ходовой части.
  8. После разъединения водитель может беспрепятственно включить требуемую скорость без опасения сломать коробку передач.
  9. Включив требуемую скорость, водитель отпускает педаль, после чего запускается обратная последовательность.
  10. Шток, находящийся под педалью, освобождается. Поршень главного цилиндра соединён с возвратной пружиной. И под её воздействием он возвращается в исходное положение, увлекая за собой шток, который давит на педаль и поднимает её.
  11. В рабочем цилиндре тоже имеется возвратная пружина, которая тоже ставит поршень на место. В результате общее давление жидкости в гидравлическом приводе сцепления падает и остаётся низким до тех пор, пока водителю вновь не потребуется переключить передачу.
Главный цилиндр является основным элементом гидропривода сцепления

Расположение цилиндра

Ведущий цилиндр сцепления на «шестёрке» располагается в моторном отсеке машины. Он крепится к задней стенке этого отсека, находясь чуть выше уровня ног водителя. Добраться до этого устройства можно без особых проблем, поскольку доступ к нему ничего не загораживает.

Главный цилиндр сцепления на «шестёрке» крепится на стенке моторного отсека

Всё, что потребуется сделать для снятия этого устройства — открыть капот машины и взять торцевой ключ с максимально длинной рукояткой.

О выборе главных цилиндров сцепления

Если у владельца «шестёрки» начались проблемы со сцеплением и он решил приобрести новый цилиндр, то перед ним неизбежно встанет вопрос: а какой цилиндр лучше взять? Ответ прост: главный цилиндр сцепления на всей вазовской «классике» начиная с ВАЗ 2101 по ВАЗ 2107 практически не претерпел изменений. Следовательно, на «шестёрку» можно без проблем поставить цилиндр с «копейки», с «семёрки» или с «четвёрки».

Водители считают наилучшим вариантом устанавливать на «шестёрку» стандартные вазовские цилиндры

Представленные в продаже цилиндры тоже универсальны, они подходят ко всему модельному ряду классических автомобилей ВАЗ. Как правило, автолюбители стараются устанавливать оригинальные вазовские цилиндры. Проблема заключается в том, что вазовская «классика» давным-давно снята с производства. И запчастей к ней с каждым годом становится меньше. Это правило относится и к цилиндрам сцепления. В результате автовладельцы вынуждены пользоваться продукцией других производителей. Вот они:

  • FENOX. Это самый популярный производитель запчастей к вазовской «классике» после ВАЗа. Цилиндры от FENOX можно найти практически в любом крупном магазине запчастей по всей стране. Эти цилиндры надёжны и пользуются неизменно высоким спросом, несмотря на несколько завышенную цену. Если стандартный вазовский цилиндр водитель может приобрести за 450 рублей, то цилиндр от FENOX может стоить 550 рублей и выше;Цилиндры сцепления от FENOX — вторые по популярности после вазовских
  • Pilenga. Цилиндры от этого производителя встречаются на прилавках магазинов гораздо реже, чем продукция FENOX. Но при должном старании найти такой цилиндр всё же можно. Цена на цилиндры Pilenga начинается от 500 рублей.Найти цилиндры Pilenga в продаже сегодня не так-то просто

И это все крупные производители цилиндров к «классике» на сегодняшний день. Разумеется, сегодня на рынке запчастей есть масса других, менее известных брендов. Однако связываться с ними настоятельно не рекомендуется. Особенно если их цилиндры стоят вдвое дешевле вышеуказанных. Весьма высока вероятность купить подделку, которая прослужит очень недолго. Вообще, цилиндры сцепления на «классику» подделывают часто. Причём в отдельных случаях подделки выполняются настолько искусно, что отличить их от оригинала может только специалист. А для рядового автолюбителя единственным критерием качества остаётся цена. Следует понять: хорошие вещи всегда стоили дорого. И цилиндры сцепления не являются исключением из этого правила.

Что касается установки на ВАЗ 2106 цилиндров от других автомобилей, то такие эксперименты автолюбителями почти не практикуются. Причина очевидна: цилиндр сцепления от другого автомобиля рассчитан на другую гидравлическую систему. Такой цилиндр отличается как по размерам, так и по техническим характеристикам, важнейшей из которых является способность создавать давление. Уровень давления, создаваемого «не родным» цилиндром сцепления, может оказаться или слишком низким, или наоборот, слишком высоким. Ни в первом, ни во втором случае это не сулит ничего хорошего гидравлике «шестёрки». Таким образом, установка «не родных» цилиндров на ВАЗ 2106 — явление крайне редкое. И делается это лишь при полной невозможности достать нормальный вазовский цилиндр.

Как демонтировать главный цилиндр сцепления

Цилиндр сцепления «шестёрки» — устройство, которое хорошо поддаётся ремонту. В большинстве случаев можно обойтись без его полной замены. Но чтобы отремонтировать цилиндр, его сначала придётся снять. Для этого нам понадобятся следующие вещи:

  • комплект накидных ключей;
  • набор торцевых головок;
  • плоская отвёртка;
  • плоскогубцы.

Последовательность операций

Перед тем как снимать цилиндр сцепления, следует освободить место для работы. Расширительный бачок, расположенный над цилиндром, немного затрудняет работу, поэтому лучше его снять. Держится он на специальном ремне, который снимается вручную. Бачок аккуратно отодвигается в сторону.

  1. Теперь на бачке откручивается пробка. И тормозная жидкость, находящаяся внутри, сливается в пустую ёмкость (удобнее всего это делать с помощью обычного медицинского шприца).Жидкость из расширительного бачка «шестёрки» лучше сливать с помощью шприца
  2. На главном цилиндре есть трубка, по которой жидкость уходит в рабочий цилиндр. Она крепится к корпусу цилиндра штуцером. Этот штуцер следует открутить с помощью рожкового ключа.Открутить штуцер на трубке можно обычным рожковым ключом
  3. Рядом с вышеуказанным штуцером на корпусе главного цилиндра есть второй штуцер с трубкой, подсоединённой к расширительному бачку. Этот шланг удерживается хомутом. Хомут ослабляется отвёрткой, шланг со штуцера снимается. Следует помнить: в шланге есть тормозная жидкость, поэтому снимать его нужно очень быстро, и после снятия шланг следует сразу поместить в какую-нибудь ёмкость, чтобы жидкость из него не залила всё под цилиндром.Снимать с цилиндра шланг расширительного бачка следует очень быстро
  4. Сам цилиндр прикреплён к стенке моторного отсека с помощью двух шпилек с гайками. Эти гайки откручиваются торцевым ключом на 13, причём вороток ключа должен быть как можно длиннее.Чтобы открутить крепёжные гайки цилиндра, потребуется очень длинный вороток
  5. После откручивания гаек цилиндр стягивается с крепёжных шпилек и извлекается. Установка устройства производится в обратном порядке.После откручивания гаек цилиндр аккуратно снимается со шпилек

Видео: меняем цилиндр сцепления на «классике»

Полная разборка цилиндра

Чтобы разобрать главный цилиндр, потребуется весь вышеперечисленный инструмент. Кроме того, будут необходимы слесарные тиски и ветошь.

  1. Снятый с машины цилиндр тщательно с помощью ветоши тщательно очищается от грязи и остатков тормозной жидкости. После этого он зажимается в тиски так, чтобы пробка с гайкой осталась снаружи. Эта пробка откручивается рожковым ключом на 24. Иногда пробка сидит в гнезде настолько крепко, что стронуть её ключом не удаётся. В этом случае имеет смысл надеть на ключ обрезок трубы и воспользоваться им в качестве дополнительного рычага.Иногда для откручивания пробки цилиндра требуется огромное усилие
  2. После выкручивания пробки цилиндр извлекается из тисков. С обратной стороны цилиндра имеется защитный резиновый колпачок. Он поддевается тонкой отвёрткой и извлекается.Для извлечения колпачка цилиндра лучше воспользоваться тонким шилом
  3. Под колпачком имеется стопорное колечко. Оно сжимается плоскогубцами и извлекается.Чтобы снять с цилиндра стопорное кольцо, потребуются плоскогубцы
  4. Теперь поршень в цилиндре полностью свободен. Его можно просто вытолкнуть с помощью отвёртки, вставив её со стороны защитного колпачка.
  5. Осталось извлечь штуцер, вмонтированный в корпус цилиндра. Этот штуцер удерживается стопорной шайбой. Её следует поддеть шилом и вытащить из гнезда. После этого штуцер извлекается.В главном цилиндре «шестёрки» не слишком много деталей
  6. После замены повреждённых деталей производится обратная сборка цилиндра.

Замена манжет

Как уже говорилось выше, цилиндр сцепления редко заменяется целиком. Гораздо чаще автовладелец разбирает его и ремонтирует. Около 80% поломок цилиндра связано с нарушением его герметичности. Цилиндр начинает подтекать из-за износа уплотнительных манжет. Так что ремонт этого устройства в подавляющем большинстве случаев сводится к замене уплотнителей, которые продаются в виде ремонтных комплектов практически во всех магазинах запчастей. В стандартный вазовский ремкомплект для сцепления входит три уплотнительных кольца и один резиновый колпачок. Стоит такой комплект около 300 рублей.

Последовательность действий

Всё, что нам потребуется для замены манжет — это тонкая отвёртка или шило.

  1. Извлечённый из цилиндра поршень тщательно протирается ветошью, затем промывается тормозной жидкостью.
  2. Старые манжеты на поршне поддеваются шилом или отвёрткой и снимаются.Манжеты с поршня главного цилиндра удобно снимать, поддевая их отвёрткой
  3. На их место вручную надеваются новые уплотнители из комплекта. Надевая манжеты на поршень, необходимо следить за тем, чтобы они встали в свои канавки ровно, без перекосов. Если манжету всё-таки слегка перекосило в процессе установки, её можно аккуратно поправить отвёрткой. Если этого не сделать, герметичность цилиндра снова будет нарушена и все усилия пойдут насмарку.

О выборе тормозной жидкости

Приступая к замене цилиндра, следует помнить: любые манипуляции с этим устройством сопровождаются утечками тормозной жидкости. И эти утечки потом придётся восполнять. Следовательно, возникнет вопрос: а какую жидкость можно залить в гидропривод сцепления «шестёрки»? Рекомендуется заливать жидкость класса DOT3 или DOT4. Наилучшим вариантом как по цене, так и по качеству будет отечественная жидкость РОСА-DOT4.

Большинство водителей заливают в свои «шестёрки» жидкость класса DOT4

Заливка жидкости предельно проста: откручивается пробка расширительного бачка, и жидкость заливается до верхней горизонтальной отметки на бачке. Кроме того, многие автолюбители рекомендуют перед заливкой жидкости слегка ослабить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Это делается на тот случай, если в систему попало небольшое количество воздуха. При заливке новой порции жидкости этот воздух из системы выйдет, после чего штуцер можно опять затянуть.

Процедура прокачки гидропривода сцепления

После замены или ремонта как главного, так и рабочего цилиндров водителю придётся прокачивать гидропривод сцепления, так как в гидравлику машины попадает воздух. Избежать этого не получится. Поэтому придётся звать на помощь напарника и начинать прокачку.

Последовательность работы

Для прокачки потребуются следующие вещи: старая бутылка из пластика, обрезок шланга длиной около 40 см, накидной ключ на 12.

  1. Автомобиль устанавливается на яму и надёжно фиксируется. Из смотровой ямы хорошо виден штуцер рабочего цилиндра сцепления. На этот штуцер надевается обрезок резинового шланга так, чтобы штуцерная гайка осталась снаружи. Другой конец шланга помещается в бутылку из пластика.Второй конец шланга помещается в пластиковую бутылку
  2. Теперь штуцерная гайка ослабляется на пару оборотов. После этого сидящий в кабине напарник выжимает сцепление пять раз. Нажав в пятый раз, он продолжает держать педаль нажатой.
  3. В это время из шланга в бутылку потечёт тормозная жидкость с обилием пузырей. Как только она перестанет вытекать, следует попросить напарника ещё пять раз выжать педаль, а затем вновь придержать её. Это необходимо делать до тех пор, пока жидкость, идущая из шланга, не прекратит пузыриться. Если этого удалось достичь, прокачка считается завершённой.
  4. Теперь шланг со штуцера снимается, сам штуцер затягивается, а в бачок добавляется новая порция тормозной жидкости.

Итак, главный цилиндр является важнейшим элементом в системе сцепления ВАЗ 2106. Но для его замены не требуются специальные знания и навыки, так что с этой задачей справится даже водитель-новичок. Для успешной замены цилиндра требуется лишь проявить немного терпения и точно следовать вышеизложенным рекомендациям.

bumper.guru

Замена и ремонт рабочего цилиндра сцепления ваз 2106, инструкции с фото и видео

Любой владелец ВАЗ 2106 знает, насколько важна хорошая работа сцепления. Всё просто: коробка передач на «шестёрке» механическая, и если со сцеплением будет что-то не так, машина с места не сдвинется. А наибольшее количество неприятностей владельцам «шестёрок» доставляет цилиндр сцепления. На «шестёрках» эти цилиндры никогда не были надёжными. К счастью, поменять эту деталь можно самостоятельно. Попытаемся разобраться, как это делается.

Назначение и работа рабочего цилиндра сцепления ВАЗ 2106

Если коротко, то рабочий цилиндр в системе сцепления ВАЗ 2106 выполняет функцию обыкновенного преобразователя. Он переводит ножное усилие водителя в высокое давление тормозной жидкости в гидравлике машины.

Рабочий цилиндр сцепления для «шестёрки» можно купить в любом магазине запчастей

При этом рабочий цилиндр сцепления не следует путать с основным, потому что эти устройства располагаются в разных местах машины. Основной цилиндр находится в салоне, а рабочий — крепится к картеру сцепления двумя болтами. Добраться до рабочего цилиндра просто: для этого достаточно открыть капот автомобиля.

Рабочий цилиндр сцепления располагается на крышке картера

Устройство рабочего цилиндра

Рабочий цилиндр сцепления состоит из следующих элементов:

  • литой корпус;
  • гидравлический поршень;
  • толкательный шток;
  • рабочая пружина;
  • пара кольцеобразных уплотнительных манжет;
  • шайба и стопорное кольцо;
  • воздушные клапаны;
  • защитный колпачок.Рабочий цилиндр сцепления имеет простую конструкцию

Принцип действия

Работа цилиндра начинается в тот момент, когда автовладелец нажимает на педаль сцепления, соединенную с толкательным штоком:

  1. Шток смещается и давит на поршень, расположенный в основном цилиндре сцепления. В этом цилиндре постоянно находится тормозная жидкость.
  2. Под воздействием поршня давление жидкости возрастает, она через систему шлангов резко устремляется к рабочему цилиндру сцепления и начинает давить на его шток.
  3. Шток быстро выдвигается из литого корпуса цилиндра и нажимает на специальную вилку, которая резко смещается и давит на выжимной подшипник.
  4. После этого диски сцепления разъединяются, что приводит к полному отсоединению трансмиссии от двигателя. Водитель в этот момент получает возможность включить необходимую передачу.
  5. Когда водитель убирает ногу с педали, всё происходит в обратном порядке. Давление во всех цилиндрах резко снижается, возвратная пружина втягивает шток рабочего цилиндра обратно в литой корпус.
  6. Вилка освобождается и уходит вниз.
  7. Так как дискам сцепления ничего больше не мешает, они вновь входят в зацепление, соединяя трансмиссию с двигателем. Автомобиль при этом движется дальше на новой передаче.
Рабочий цилиндр давит на вилку и выключает сцепление

Признаки поломки

Каждый владелец ВАЗ 2106 должен знать несколько важнейших признаков, говорящих о том, что с цилиндром сцепления что-то не так:

  • педаль сцепления стала нажиматься непривычно легко;
  • педаль начала проваливаться (это может наблюдаться как время от времени, так и постоянно);
  • уровень тормозной жидкости в бачке сильно снизился;
  • появились заметные подтёки тормозной жидкости на днище автомобиля в районе расположения коробки передач;Если на рабочем цилиндре сцепления появились подтёки жидкости, значит, цилиндр пора ремонтировать
  • переключать передачи стало труднее, а перемещение рычага скоростей сопровождается сильным скрежетом в коробке.

К счастью, цилиндр сцепления легко поддаётся ремонту. Менять рабочий цилиндр на «шестёрках» приходится довольно редко, а ремкомплекты к ним можно найти практически в любом магазине автозапчастей.

Как снять рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем приступать к ремонту цилиндра сцепления, его придётся снять с автомобиля. Вот что для этого нужно:

  • плоскогубцы;
  • набор накидных ключей;
  • набор торцевых головок;
  • пустая ёмкость под тормозную жидкость;
  • ветошь.

Последовательность операций

Снимать цилиндр сцепления удобнее всего в смотровой яме. Как вариант, подойдёт и эстакада. Если водитель не располагает ни тем, ни другим, снять цилиндр не получится. Работа выполняется в следующем порядке:

  1. Возвратная пружина цилиндра снимается вручную.Для снятия возвратной пружины цилиндра инструменты не нужны
  2. На конце толкателя имеется маленький шплинт. Он аккуратно захватывается плоскогубцами и вытаскивается.Шплинт цилиндра удобно извлекать небольшими плоскогубцами
  3. Теперь следует ослабить контргайку на шланге рабочего цилиндра. Делается это с помощью рожкового ключа на 17 мм.Контргайка на шланге цилиндра ослабляется обычным рожковым ключом на 17 мм
  4. Сам цилиндр крепится к картеру двумя болтами на 14 мм. Они откручиваются торцевой головкой.Крепёж цилиндра откручивается торцевой головкой на 14 мм с длинным воротком
  5. Чтобы снять цилиндр, необходимо удержать наконечник шланга за гайку при помощи ключа на 17 мм. Второй рукой цилиндр вращается и отсоединяется от шланга.
Видео: снятие цилиндра сцепления на «классике»

Как отремонтировать рабочий цилиндр сцепления

Прежде чем описывать процесс ремонта цилиндра, следует сказать несколько слов о ремкомплектах. Подавляющее большинство проблем в цилиндрах «шестёрки» связано с нарушением герметичности. А происходит это из-за износа уплотнительных манжет цилиндра. Манжеты можно приобретать как по отдельности, так и в комплекте.

В комплект входят три манжеты и один защитный колпачок

Опытные автовладельцы предпочитают второй вариант. Они берут комплект, разбирают цилиндр и меняют в нём все уплотнители, независимо от степени их износа. Эта простая мера значительно увеличивает срок службы рабочего цилиндра и гарантирует отсутствие утечек тормозной жидкости в течение длительного времени. Ремкомплект для рабочего цилиндра сцепления «шестёрки» состоит из защитного колпачка и трёх уплотнительных манжет. Его номер по каталогу — 2101–16–025–16, а стоит он около 100 рублей.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

  • плоскогубцы;
  • рожковый ключ на 8 мм;
  • ветошь;
  • отвёртка плоская;
  • тиски.

Последовательность ремонта

Выполнить все перечисленные ниже операции без нормальных слесарных тисков будет крайне затруднительно. Если они есть, то необходимо сделать следующее:

  1. Цилиндр сцепления, снятый с автомобиля, зажимается в тисках так, чтобы воздушный клапан был снаружи.
  2. С помощью рожкового ключа на 8 мм воздушный клапан откручивается и осматривается на предмет износа и механических повреждений. Если на клапане обнаружились даже незначительные царапины или потёртости, его следует заменить.
  3. После выкручивания клапана тиски ослабляются, цилиндр устанавливается вертикально и вновь зажимается тисками. Защитный колпачок при этом должен быть снаружи. Этот колпачок аккуратно поддевается снизу плоской отвёрткой и стягивается со штока.
  4. Теперь можно извлечь и сам толкатель, поскольку его больше ничего не удерживает.Для извлечения толкателя цилиндр придётся зажать в тисках вертикально
  5. После извлечения толкателя цилиндр вновь зажимается в тисках горизонтально. Поршень, находящийся в цилиндре, аккуратно выталкивается из него с помощью всё той же отвёртки.
  6. Теперь с поршня снимается стопорное колечко, под которым находится возвратная пружина с шайбой (снимать стопорное колечко нужно очень аккуратно, так как оно часто соскакивает и улетает). Следом за кольцом снимается шайба, а затем и возвратная пружина.Стопорное кольцо нужно снимать очень аккуратно
  7. На поршне остались только две манжеты: передняя и задняя. Они по очереди поддеваются тонкой плоской отвёрткой и снимаются с поршня (некоторые водители для поддевания манжет предпочитают использовать тонкое шило).Чтобы снять манжеты с поршня цилиндра, следует поддеть их шилом или отвёрткой
  8. Поверхность поршня, освобождённого от манжет, тщательно осматривается на предмет царапин, трещин и других механических повреждений. При обнаружении вмятин, задиров, трещин и иных дефектов поршень придётся заменить. То же правило относится и к внутренней поверхности корпуса цилиндра: если там обнаружились дефекты, лучшим вариантом будет покупка нового цилиндра, поскольку ремонту такие повреждения не подлежат.
  9. На место снятых манжет устанавливаются новые, из ремкомплекта. После этого производится обратная сборка цилиндра с установкой нового защитного колпачка из того же ремкомплекта.
Видео: самостоятельно разбираем цилиндр сцепления «классики»

Прокачка сцепления ВАЗ 2106 с помощью напарника

Замена цилиндра или любые другие манипуляции со сцеплением неизбежно ведут к разгерметизации гидропривода и к попаданию воздуха в шланги сцепления. Для нормализации работы сцепления этот воздух придётся удалить с помощью прокачки. Вот что для этого требуется:

  • 0,5 литра новой тормозной жидкости;
  • отрезок резинового шланга длиной 30 см;
  • рожковый ключ на 8 мм;
  • пустая ёмкость для тормозной жидкости.

Последовательность работ

Для нормальной прокачки придётся воспользоваться помощью напарника. Сделать всё в одиночку просто невозможно.

  1. Когда рабочий цилиндр сцепления будет отремонтирован и установлен на штатное место, в бачок доливается тормозная жидкость. Её уровень должен дойти до верхней отметки, расположенной около горловины бачка.Жидкость в бачок сцепления нужно долить до метки рядом с горловиной
  2. На цилиндре сцепления имеется воздушный клапан со штуцером. Один конец шланга надевается на штуцер. Второй — опускается в пустую ёмкость (лучше всего для этих целей подходит обычная пластиковая бутылка).Второй конец закреплённого на штуцере шланга опускается в пластиковую бутылку
  3. После этого напарник должен шесть раз нажать на педаль сцепления. После шестого нажатия он должен удерживать педаль полностью утопленной в пол.
  4. Открутить штуцер воздушного клапана на два-три оборота с помощью рожкового ключа на 8 мм. После откручивания раздастся характерное шипение и в ёмкость начнёт выходить пузырящаяся тормозная жидкость. Необходимо дождаться момента, когда пузырьки перестанут появляться, и закрутить штуцер.
  5. Теперь вновь просим напарника шесть раз нажать на педаль сцепления, снова откручиваем штуцер и снова стравливаем воздух. Процедура повторяется до тех пор, пока жидкость, льющаяся из штуцера, не перестанет пузыриться. Если это произошло — прокачку можно считать законченной. Осталось только долить в бачок свежей тормозной жидкости.

Как отрегулировать шток сцепления на ВАЗ 2106

После завершения прокачки рабочего цилиндра нужно обязательно произвести регулировку штока сцепления. Для этого потребуется:

  • комплект рожковых ключей;
  • штангенциркуль средних размеров;
  • плоскогубцы.

Последовательность регулировки

Прежде чем приступать к регулировке, следует заглянуть в инструкцию по эксплуатации машины. Именно там можно уточнить все необходимые допуски для штока и педали сцепления.

  1. Вначале измеряется люфт педали сцепления (он же свободный ход). Удобнее всего измерять его штангенциркулем. В норме он составляет 1–2 мм.
  2. Если свободный ход превышает два миллиметра, то с помощью рожкового ключа на 10 мм откручивается гайка, расположенная на ограничителе свободного хода. После этого можно повернуть сам ограничитель и установить необходимый свободный ход педали.С помощью ограничительной шпильки регулируется свободный ход педали сцепления
  3. После того как ограничительная шпилька будет установлена должным образом, её гайка закручивается на место.
  4. Теперь необходимо измерить полную амплитуду педали. Она должна находиться в диапазоне от 24 до 34 мм. Если амплитуда не укладывается в эти пределы, следует произвести повторную регулировку штока, а затем повторить измерения.
Видео: как отрегулировать привод сцепления

Проверка и замена шланга на цилиндре сцепления

Шланг на рабочем цилиндре сцепления является чрезвычайно ответственной деталью, подвергающейся воздействию высокого давления тормозной жидкости. Поэтому за его состоянием автовладелец должен следить особенно тщательно.

Шланг цилиндра сцепления является очень ответственной деталью, за состоянием которой необходимо внимательно следить

Вот признаки, говорящие о том, что шланг следует срочно менять:

  • на шланге появились трещины и другие механические повреждения, видимые невооружённым глазом;
  • шланг выглядит целым, но на нём видны подтёки тормозной жидкости (это означает, что он всё-таки повреждён и на нём возникли микротрещины, которые водитель просто не может увидеть);
  • резьба на наконечниках шланга частично или полностью сорвана.

Если вы заметили что-то из вышеперечисленного, шланг следует срочно заменить. Лучше устанавливать стандартные ВАЗовские шланги сцепления, их номер по каталогу — 2101–16–025–90, а стоимость около 80 рублей.

Последовательность замены шланга

Перед началом работы следует запастись пустой пластиковой бутылкой и двумя рожковыми ключами: на 17 и на 14 мм.

  1. Машина загоняется на яму и фиксируется противооткатными башмаками. Открываем капот и находим место, где шланг рабочего цилиндра прикручен к гидравлической трубке сцепления.
  2. Основная гайка шланга крепко удерживается ключом на 17 мм, а штуцер на гидравлической трубке откручивается вторым ключом — на 14 мм. После откручивания штуцера из него польётся тормозная жидкость. Поэтому в смотровой яме должна стоять ёмкость для её сбора (оптимальным вариантом будет небольшой таз).
  3. Второй конец шланга выкручивается из корпуса рабочего цилиндра всё тем же ключом на 17 мм. В цилиндре под гайкой шланга имеется тонкое уплотнительное колечко, которое очень часто теряется при извлечении шланга. Это кольцо тоже следует поменять (как правило, новые уплотнители идут в комплекте с новыми шлангами сцепления).
  4. Новый шланг устанавливается на место старого, после чего в гидравлическую систему доливается новая порция тормозной жидкости.

Итак, поменять рабочий цилиндр на «шестёрке» может даже начинающий водитель. Всё, что необходимо сделать для этого — тщательно подготовить необходимые инструменты и точно следовать приведённым выше рекомендациям.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать

bumper.guru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf