Диодный мост (его также называют выпрямительный блок генератора) – это электрическая схема, образованная цепью диодов для преобразования переменного тока в постоянный. Диоды эти по целому ряду причин имеют свойство перегорать, что чаще всего чревато быстрой разрядкой АКБ, ведь вся нагрузка (питание магнитолы, головного света, навигатора и т.п.) с диодов переходит на нее. Заметили и за своей аккумуляторной батареей неладное, первым делом проверьте диодный мост, а мы подскажем как.
1. Снимите защитный кожух генератора.
2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные). Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел.
3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.
4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.
5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.
Данный вариант поможет выявить, какой (или какие) именно диод неисправен. Правда, осуществить данную проверку можно лишь полностью демонтировав выпрямительный блок генератора с автомобиля, поэтому первым делом займитесь именно этим. Далее переходите к выполнению следующих действий.
Большинство автомобилистов «на Вы» с электроникой, тем более в современных автомобилях, это и неудивительно, если учитывать сложность современных двигателей. Большое количество различных датчиков и проводков наводит страх на «нашего брата». Однако есть вещи, которые на первый взгляд выглядят очень сложно, но на самом деле их ремонт и диагностика — плевое дело.
Сегодня мы поговорим о том, как проверить диодный мост своими руками. сэкономив при этом деньги и время на поездку к специалистам в автосервис. Когда-то я уже писал о том, как сделать ремонт генератора ВАЗ 2101. на этот раз мы поговорим конкретно про диодный мост, точнее о том как его проверить в домашних условиях.
О роли генератора в авто, наверное, не стоит лишний раз говорить, каждый знает о том, что это очень важная деталь, без которой нельзя представить двигатель. От работоспособности генератора во многом зависит срок службы АКБ. который получает зарядку от генератора .
Диодный мост состоит из четырех или шести диодов, которые преобразуют переменный ток в — постоянный по принципу двухполярного способа выпрямления. Выпрямительные диоды генератора играют роль шлюза, который пропускает ток лишь в одном направлении, не позволяя току из бортовой электросети автомобиля пройти на обмотки статора. Диоды расположены на корпусе генератора и имеют свойство перегорать, причин этому есть несколько.
На самом деле существует большое количество ситуаций, при которых диодный мост перегорает, но описывать их мы конечно же не будем.
Для того чтобы проверить диодный мост не нужно обладать какими-то сверх знаниями или инструментом, достаточно иметь понятие о том, что такое генератор и диодный мост и иметь «в хозяйстве» тестер (мультиметр) или «контрольку» (лампочка на 12 вольт).
Этот способ предусматривает полное снятие всего диодного моста с генератора. Проверка диодов производится каждого по отдельности.
Для того чтобы заменить диод достаточно иметь исправный диод и хороший паяльник, ну и навыки не помешают, конечно же. Если не охота возиться, поменяйте весь диодный мост в сборе, это будет быстрее, но дороже.
Любой генератор предназначен для питания «своих потребителей» электрическим током, а также зарядки батареи аккумулятора. Генератор ВАЗ 2107 является устройством переменного тока модели 372.3701.
Он представляет собою трехфазный синхронный электрический агрегат со своеобразным электромагнитным возбуждением. Размещен он на двигателе в правой его части и приводится в движение клиновым ремнем от коленчатого вала. Основными его составляющими являются статор, ротор, а также отлитые из алюминиевого сплава крышки. История марки ВАЗ 2107 знает случаи, когда автомобили комплектовались и продолжают комплектоваться устройством 9412.3701, которое имеет ряд определенных конструктивных отличий.
Замена генератора ВАЗ 2107 может проводится по ряду причин:
Замену лучше проводить через низ автомобиля. Чтобы ее выполнить, придется открутить и снять пыльник, который защищает машину. Поэтому лучше воспользоваться, в этой ситуации, подъемником или смотровой ямой.
Перед тем как приступить к ремонту данного устройства, следует посмотреть, как выглядит схема генератора ВАЗ 2107, его детали и схема электрических соединений. В процессе ремонта нам это пригодится.
Далее приступаем к работе:
-Снимаем агрегат с двигателя и, с помощью ключа «десять», откручиваем гайку с вывода «30». Демонтируем провод конденсатора.
-Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.
-Снимаем реле зарядки и соответствующую изоляционную шайбу.
-Откручиваем от шкива гайку крепления.
-Разбираем шкив и крыльчатку.
-Снимаем установленное за шпонкой кольцо.
-Переднюю крышку стягиваем с вала ротора
-Снимаем регулировочную шайбу (при установке не забудьте поставить назад).
-Ключом «8» откручиваем гайки, которые удерживают подшипник
-Снимаем внешнюю и внутреннюю крышки подшипника.
-Запрессовываем новый подшипник. Для этого нужно нанести несколько легких ударов через специальную оправку.
-Заново контратим гайки.
-Из задней крышки выбиваем якорь. Снимаем его вместе с задним подшипником.
-Если требуется его замена, снимаем его с вала ротора.
-Откручиваем три гайки, которыми клеммы статора крепятся к диодному мосту.
-Вытаскиваем три болта из задней крышки вместе с специальными изоляционными прокладками.
-Снимаем диодный мост и обмотку.
Лучше заменить, в случае необходимости, диодный мост в сборе. Все детали генератора вычищаем от грязи, пыли и масла. Сборку осуществляем в обратном порядке.
Генератор ВАЗ 2107 преобразовывает механическую энергию вращения коленчатого вала мотора в электрическую. Он предназначен и для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки батареи аккумулятора. Чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный, агрегат оснащен выпрямительным блоком, который состоит из шести диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания на заданном уровне напряжения. Располагается данное устройство вне генератора.
При включении зажигания, напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а с него передается на обмотку возбуждения. Питают ее три диода. Они находятся в выпрямительном блоке. Если во время запуска контрольная лампа и дальше продолжает гореть, значит присутствует недостаточная зарядка аккумулятора. Нужно проверить, какое состояние напряжения бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит:
В этой ситуации следует проверить натяжку ремня, а также состояние его подшипника, посмотреть, исправный ли реле-регулятор. Не лишним будет еще раз просмотреть срок годности и действительное состояние аккумулятора. Если все нормально, а напряжения недостаточно, нужно обратится к специалисту-автоэлектрику. Генератор представленной модели авто не нуждается в особенном уходе. Нужно только следить за тем, чтобы на него не попадала вода и грязь. Также следует проверять состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, примерно, как на видео), а также важно, чтобы подшипник постоянно был смазан и не создавал шум при работе.
Источники: http://autoepoch.ru/remont-i-obsluzhivanie-avto/kak-proverit-diodnyj-most-generatora-vaz.html, http://vaz-remont.ru/kak-proverit-diodnyj-most-generatora-vaz-v-domashnix-usloviyax/, http://vsepoedem.com/story/generator-vaz-2107-uchimsya-masterit-sami
К наиболее распространённым неисправностям автомобиля, в том числе и ВАЗ 2107, относятся проблемы с электрооборудованием. Поскольку источником питания в транспортном средстве являются генератор и аккумуляторная батарея, от их бесперебойного функционирования зависит запуск мотора и работа всех потребителей. Поскольку АКБ и генератор работают в тандеме, от последнего зависит срок службы и продолжительность эксплуатации первого.
Генератор «семёрки» вырабатывает электрический ток при работающем двигателе. Если с ним возникают неполадки, поиском причин и устранением поломок нужно заняться безотлагательно. Проблем с генератором может быть немало. Поэтому с возможными неисправностями нужно разобраться более подробно.
Диодный мост генератора состоит из нескольких выпрямительных диодов, на которые поступает переменное, а выходит постоянное напряжение. От исправности этих элементов напрямую зависит работоспособность самого генератора. Иногда диоды выходят из строя и нуждаются в проверке и замене. Диагностика проводится при помощи мультиметра или автомобильной лампочки на 12 В.
Процедура состоит из следующих шагов:
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться обычной лампочкой на 12 В:
Мой отец, как и многие другие владельцы изделий отечественного автопрома, раньше ремонтировал блок выпрямителей генератора своими руками. Тогда необходимые диоды можно было достать без проблем. Сейчас детали для ремонта выпрямителя найти не так просто. Поэтому при поломке диодного моста его меняют на новый, тем более что сделать это гораздо проще, чем заниматься ремонтом.
Поскольку на ВАЗовские «семёрки» устанавливались разные регуляторы напряжения, на проверке каждого из них стоит остановиться более детально.
Совмещённое реле составляет единое целое со щётками и монтируется на генератор. Снять его можно без демонтажа последнего, хотя это будет и непросто. Нужно подобраться к задней части генератора, открутить два винта крепления реле и вынуть его из специального отверстия.
Для проверки регулятора напряжения потребуются:
Сам процесс состоит из следующих шагов:
Отдельное реле крепится на кузове автомобиля, а напряжение с генератора сперва идёт на него, а затем на АКБ. В качестве примера рассмотрим проверку реле Я112B, которые также устанавливались на классические «Жигули». В зависимости от варианта исполнения такой регулятор может крепиться как на кузов, так и на сам генератор. Демонтируем деталь и выполняем следующие действия:
Такой регулятор ставили на старую «классику». Устройство крепилось на кузов, его проверка имеет некоторые отличия от описанных вариантов. Регулятор имеет два вывода — «67» и «15». Первый соединяется с минусовой клеммой АКБ, а второй — с плюсовой. Лампочка подключается между массой и контактом «67». Последовательность изменения напряжения и реакция на него лампы те же.
Однажды при замене регулятора напряжения я столкнулся с такой ситуацией, когда после покупки и установки нового устройства на клеммах аккумулятора вместо положенных 14,2–14,5 В прибор показал более 15 В. Новый реле-регулятор оказался попросту неисправным. Это говорит о том, что далеко не всегда можно быть полностью уверенным в работоспособности новой детали. При работе с электрикой я всегда контролирую необходимые параметры при помощи прибора. Если возникают проблемы с зарядкой АКБ (перезаряд или недозаряд), то поиск неисправностей я начинаю с регулятора напряжения. Это самая недорогая деталь генератора, от которой напрямую зависит, как будет заряжаться аккумулятор. Поэтому я всегда вожу с собой запасной реле-регулятор, поскольку неисправность может возникнуть в самый неподходящий момент, а без заряда АКБ много не проедешь.
Конденсатор используется в схеме регулятора напряжения в качестве подавителя высокочастотных помех. Деталь крепится непосредственно к корпусу генератора. Иногда она может выходить из строя.
Проверка исправности этого элемента проводится специальным прибором. Однако можно обойтись цифровым мультиметром, выбрав предел измерения 1 МОм:
Если деталь вышла из строя, заменить её несложно. Для этого достаточно открутить крепёжный элемент, удерживающий ёмкость и фиксирующий провод.
Чтобы проверить контактные кольца на роторе, генератор потребуется частично разобрать, сняв заднюю часть. Диагностика заключается в визуальном осмотре контактов на предмет изъянов и выработки. Минимальный диаметр колец должен составлять 12,8 мм. В противном случае якорь подлежит замене. Кроме этого, контакты рекомендуется очистить мелкозернистой наждачной бумагой.
Щётки также осматривают, а в случае сильной выработки или повреждении заменяют. Высота щёток должна составлять не менее 4,5 мм. В своих посадочных местах они должны ходить свободно и без заеданий.
Генератор «семёрки» имеет две обмотки — роторную и статорную. Первая закреплена на якоре и при работающем двигателе постоянно вращается, вторая — неподвижно зафиксирована на корпусе самого генератора. Обмотки иногда выходят из строя. Для выявления неисправности нужно знать методику проверки.
Для диагностики обмотки ротора потребуется мультиметр, а сам процесс состоит из следующих действий:
С обмоткой статора может произойти обрыв или короткое замыкание. Диагностика проводится также при помощи мультиметра или лампочки на 12 В:
Генератор приводится в движение ремнём от шкива коленчатого вала двигателя. Периодически необходимо контролировать натяжение ремня, поскольку при его ослаблении могут возникать проблемы с зарядкой АКБ. Стоит также обращать внимание на целостность материала ремня. Если есть видимые отслоения, надрывы и другие повреждения, элемент нуждается в замене. Чтобы проверить его натяжение, следует выполнить следующие шаги:
Перед дальней поездкой я всегда осматриваю ремень генератора. Даже если внешне изделие не имеет повреждений, в запасе вместе с регулятором напряжения я держу и ремень, ведь в дороге всякое может случиться. Однажды я столкнулся с ситуацией, когда ремень порвался и возникло одновременно две проблемы: отсутствие заряда АКБ и нерабочая помпа, поскольку насос не вращался. Запасной ремень выручил.
Чтобы неисправность генератора, вызванная заклиниванием подшипников, не застала вас врасплох, при появлении характерного шума нужно провести их проверку. Генератор для этого потребуется демонтировать с автомобиля и разобрать. Диагностику выполняем в таком порядке:
Внимание при проверке стоит также уделять передней крышке генератора. На ней не должно быть трещин и других повреждений. При выявлении поломок деталь заменяют новой.
Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.
От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.
Раньше обмотки генератора при повреждении перематывали, но сейчас этим практически никто не занимается. Деталь попросту заменяют новой.
Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:
Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.
В этом устройстве возможны такие неполадки:
Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.
Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:
Если целостность диодов в случае «прикуривания» зависит от внимательности автовладельца, то от воздействия первых двух факторов никто не застрахован.
На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.
Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.
Как проверить диодный мост генератора ВАЗ своими руками
Приветствую вас друзья на веб-сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения главный узел автомобиля. Его задачка – питание всей электронной части тс во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и т.д.).
Как проверить диодный мост генератора
При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина на сто процентов обездвижена.
Большая часть автовладельцев сходу отправляются в 100, где растрачивают немалые средства на ремонт. Не спешите – неувязка в 90% случаев лежит на поверхности.
Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно стремительно выявить неисправность, поправить ее и сберечь средства.
Схема генератора очень ординарна – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких железных пластинок.
Трехфазная обмотка статора размещается в особых пазах, подключается к нулевой точке и группе из 4 (время от времени 6) диодов.
Задачка диодного моста – преобразование рода тока из переменного в неизменный. Особенность его работы в том, что ток пропускается исключительно в одну сторону – от генератора к бортовой сети.
Одной из часто встречающихся поломок является перегорание 1-го либо нескольких диодов. Предпосылки могут быть различные – попадание воды (грязищи, масла либо пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и т.д..
Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в критериях гаража. Все, что нужно – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.
До работ лучше снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красноватые провода, а «отрицательные» — темные.
Чиатйте также: Как Открыть Дверь Без Ключа Скрепкой
Рассмотрим два способа проверки диодного моста:
Входите на мой веб-сайт
Кратко поведал и показал наглядно на примере, как верно и без помощи других можно проверить диодный…
Действуйте в следующей последовательности:
Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.
Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».
Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.
Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.
Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:
Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор .
Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).
Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.
Чиатйте также: Блок Предохранителей Ваз 2114 Нового Образца
Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.
Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.
Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.
Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.
Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37. 3701 хотя на генераторе Г222 все практически идентично и эта статья подойдет для него.
Я покупал: 1. Диодный мост - 190р 2. Конденсатор генератора - 15р 3.
Подшипники - я взял Andycar - 65р 4. Четыре гайки на 8 - 1р Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник) Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток за 41р и шкурку. Почистим генератор щеточкой от грязи.
И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3 Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор. Далее к сожалению несколько фоток потерялись :( но на словах объясню.
На фото выше на валу видно шпонку которая удерживает шкив от проворачивания. Так вот с помощью зубила надо выбить эту шпонку. Ставим генератор валом в верх. С верху в низ ставим на шпонку зубило и несильными ударами молотка выбиваем ее. Выбив ее снимаем переднюю крышку генератора. Если идти будет туго поднимаем генератор на весу легонько бьем по балу молотком.
Крышка снимется легко. Далее снимаем с генератора реле регулятор. И в через отверстие под реле через выколотку выбиваем ротор. Наносим несколько сильных ударов, проворачиваем ротор, наносим еще несколько ударов и так по кругу пока не выбьем. Далее головкой на 8 откручиваем три гайки крепления статора и диодного моста. Тут обратите внимание если болты начнут проворачиваться надо придержать их пассатижами с другой стороны крышки.
И снимаем статор. Мне чтобы его снять пришлось немного полить стыки WD-40 и легкими ударами молотка аккуратно выбить его. После снятия статора вынимаем диодный мост, открутив конденсатор, если вы этого еще не сделали. Далее надо выпресовать задний подшипник ротора, лучше делать это универсальным съемником но я выпресовывал съемником рулевых тяг. Далее берем переднюю крышку и откручиваем стягивающие пластины.
Болты там законтрены и гайки могут повредится при откручивании (для этого мы и брали 4 гайки на 8), но у меня они остались целыми. При откручивании опять таки болты выпадают из пазов и начинают прокручиваться, поэтому придерживаем их с другой стороны. Снимаем пластины и через оправку выпресовываем подшипник Ну вот генератор полностью разобран, чистим все щеткой по металлу, так же мне при чистке кое-где понабился нож и шкурка, просто ими удобней соскоблить большие отложения грязи. Новые запчасти.
Конденсатор, два подшипника и диодный мост, у вас тут может быть в добавок реле регулятор но у меня оно итак новое было. Кстати обратите внимание с 1996г изменено место вывода контакта 61. У меня старый диодный мост был старого образца. Разница видно на фото, на старом контакт на проводе а на новом вшит в диодный мост. Подшипники запрессовываем обратно через оправку, тут есть один очень важный момент - запрессовывая задний подшипник на ротор оправку надо ставить только на внутреннее кольцо подшипника, а запрессовывая передний только на внешнюю.
Иначе вы можете просто повредить подшипник при запрессовке. Собираем генератор в обратной последовательности. Если у вас был диодный мост старого образца то вывод 61 будет плохо проходить в отверстие в задней крышке, мне пришлось доработать отверстие напильником Кстати советую прошкурить посадочную плоскость конденсатора для лучшего контакта(видно на фото выше. Ротор забиваем обратно несильными ударами молотка, для того чтобы не повредить резьбу я надел на вал головку.
При сборе накладок переднего подшипника не забываем законтрить болты зубилом. Если будут какие либо вопросы обсуждаем на форуме Mr. Ice специально для С сайта : http://www.semerka.info.