logo1

logoT

 

Дисковые тормоза на ниву шевроле задние своими руками


Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКА — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2007 года на DRIVE2

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКАВо время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-2123 Шевроле нива, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку lucas.На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.Задние суппорта lucas хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм).После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!За несколько дней был нарисован чертеж по которому в последствии, из стали толщиной 10 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба.В скобу вставляются колодки.Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля ШНИВА.С него сбивается крепежная пластинка, Пружина укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141.После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Page 2

Задние дисковые тормоза, УСТАНОВКАВо время работы над полной реконструкцией автомобиля ВАЗ-2123 Шевроле нива, мне в голову пришла мысль об установке на заднюю ось дисковых тормозов. История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные диски от Соболя и суппорта от Оки! А как же ручник? Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна, необходимо устройство, которое будет поддерживать высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, часто используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.Выход есть только один! При установке тормозного диска на заднюю ось, нужен суппорт со специальным приводом «ручника», но такие в России пока не производят, поэтому обратимся к зарубежным производителям. Выбор пал на марку lucas.На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у Toyota. Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.Задние суппорта lucas хороши тем, что в них встроен специальный механический привод стояночного тормоза. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, сжимая колодками тормозной диск.Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!Много времени ушло на выбор тормозного диска. Диск от Соболя подходит за заднюю ступицу Нивы, при условии установки его снаружи. Но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм).После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять на передние!Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!За несколько дней был нарисован чертеж по которому в последствии, из стали толщиной 10 мм, были выточены две одинаковые переходные пластины.Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец балки, вместо щитка барабана. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в стандартном исполнении – задний щиток барабанного тормоза).При установке скобы, в некоторых случаях, она может задевать тормозной диск. В этом случае, между ней и переходной пластиной ставиться шайба.В скобу вставляются колодки.Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его соединять с металлической трубкой!Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля ШНИВА.С него сбивается крепежная пластинка, Пружина укорачивается как минимум на половину!И надеваем на рабочую зону пыльник сцепления от автомобиля Москвич — 2141.После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Сам трос фиксируется на специальном ушке установленном на суппорте.После этого вся конструкция собирается, и ставиться на машину. Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!

В результате эта «переделка» позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Максимально облегчает процесс смены колодок. Улучшает работу «ручника».

Устанавливаем задние дисковые тормоза — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2011 года на DRIVE2

Итак вопрос с установкой задних дисковых тормозов, мучил давно. Помня по своей прошлой машине как долго приходилось просушивать тормоза после брода или просто глубокой лужи что бы добиться хоть какого либо торможения от задних колес, было принято на шнивас сразу ставить дисковые тормоза. Был взят готовый комплект фирмы Tornado для автомобилей семейства Нива, в комплекте присутствует все, что бы установить сие чудо на автомобиль, но в моем случае мне пришлось купить длинные тормозные шланги от переднего суппорта нивы, так как магистраль у меня идет по коротким рычагам заднего моста, то до него пришлось тянуть это шланг, а далее на рычаге проложена короткая трубка от переднего суппорта классики, далее короткий шланг который уже и соединен с основной магистралью. От колдуна отказался ввиду того что настроить его под дисковые тормоза, сущая мука. Подводные камни которые могут ожидать при установке данных тормозов: их нет, в комплекте все есть, ну естественно герметик ваш. В упаковке даже есть сертификат соответствия на данное изделие, это для тех кто захочет узаконить свои переделки. По поводу эксплуатации, что могу сказать, тормоза очень хорошие, замедление без резких клевков, ну тут как мне кажется сказывается отсутствие колдуна, хотя тормоза на шевике в стандарте мне нравятся ни чуть не меньше, а может даже и больше. Все же масса колес да и общие всякие нужности (или не нужности) для преодоления бездорожья неизбежно добавили веса (как это не прискорбно) порядка 110 кг +/- 10кг. И да после преодоления водных преград достаточно пары раз нажатий на тормоза, что бы они появились. По поводу истирания т/колодок, у меня первый комплект был поменян на 4000 тыс.км перед поездкой в Приэльбрусье, хотя могли походить ещё тыс1,5 и то потому что левая сторона начала истираться на косую. Если бы износ был равномерным прошли бы тыс2,5-3 точно, хотя режим езды у меня агрессивный+ езда по говнам, а это абразив. Фоток не много просто потому что и фотографировать особо и не чего было)))

Цена вопроса: 100 500 ₽

Задние дисковые тормоза Darbis NS21 для автомобилей Нива — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2010 года на DRIVE2

Долго'же они у меня лежали и вот время их пришло, вместе с установкой усиленного чулка были внедрены и ЗДТ Darbis NS21. Давно видел к-т от ACT но он меня как'то не вставлял, а когда увидел от Darbis сразу понял вот они тормоза моей мечты :)Трос ручника остаётся стандартный после небольшого подхода с болгаркой, колодки GDB1354 по каталогу TRW — Ford Focus I, ручник после установки не требует постоянно подводки.

Барабаны: основной их косяк то что при износе требовали частой подводки ручника (у меня рав в 1000км), при несвоевременной их подводки пружина стягивала колодки и соответственно рабочий цилиндр и при следующем нажатии педали большая часть хода уходила на заполнение жидкостью рабочего цилиндра, что соответственно приводило и к износу главного цилиндра и педального узла из-за лишнего, холостого хода.

-постоянно набивались грязью, трясиной…-ручник требовал постоянной подводки-несмотря на наличие окошек на щитке, следить за состоянием и износом колодок было невозможно-из-за ухода ручника ход педали тормоза только увеличивался (подводил ручник из салона)

+унификация, наличие ЗЧ

ЗДТ+всё на виду, полный контроль за состоянием и эффективностью работы+простая замена колодок+автоподводка ручного тормоза+сокращение хода педали тормоза+внешний вид-возможны проблемы с ЗЧ

-плохо держит ручной тормоз

При установки магистрали шланг был протянут с тыльной стороны моста (по инструкции должно быть с переди), трос ручника не помню как должен был быть и сначало положил его на верхнюю реактивную тягу, затем заметил что трос натёр лонжерон и тягу и был перенесён под эту тягу, всё подошло но всёже был подточен на левом суппорте механизм ручного тормоза во избежании задевания за кронштейн тяги панара на балке при максимальном износе колодок!После прокачки и первых км был немного разочарован, ручник не держит, жопа не блокирует, но после обкаточных 300км всё заработало очень даже не плохо и с каждым км становилось только лучше, пока так и не понял либо воздух был не полностью удалён, либо калдун глючит как обычно, в планах его удалить из системы полностью, по статистике у 89% он неисправен либо не отрегулирован. На данный момент ход педали тормоза минимальный, педаль как и должна быть жёсткая без провалов, хотя сразу после второго нажатия становиться ещё лучше. Но а ручник держит всёже хреновенько, можно и поехать на нём, но это всёже лучше чем ничего как было.

Тормоза используются совместно с передними вентилируемыми тормозами Darbis FS21Запись в БЖ о передних тормозах Darbis FS21

Цена вопроса: 10 250 ₽ Пробег: 80000 км

Page 2

Долго'же они у меня лежали и вот время их пришло, вместе с установкой усиленного чулка были внедрены и ЗДТ Darbis NS21. Давно видел к-т от ACT но он меня как'то не вставлял, а когда увидел от Darbis сразу понял вот они тормоза моей мечты :)Трос ручника остаётся стандартный после небольшого подхода с болгаркой, колодки GDB1354 по каталогу TRW — Ford Focus I, ручник после установки не требует постоянно подводки.

Барабаны: основной их косяк то что при износе требовали частой подводки ручника (у меня рав в 1000км), при несвоевременной их подводки пружина стягивала колодки и соответственно рабочий цилиндр и при следующем нажатии педали большая часть хода уходила на заполнение жидкостью рабочего цилиндра, что соответственно приводило и к износу главного цилиндра и педального узла из-за лишнего, холостого хода.

-постоянно набивались грязью, трясиной…-ручник требовал постоянной подводки-несмотря на наличие окошек на щитке, следить за состоянием и износом колодок было невозможно-из-за ухода ручника ход педали тормоза только увеличивался (подводил ручник из салона)

+унификация, наличие ЗЧ

ЗДТ+всё на виду, полный контроль за состоянием и эффективностью работы+простая замена колодок+автоподводка ручного тормоза+сокращение хода педали тормоза+внешний вид-возможны проблемы с ЗЧ

-плохо держит ручной тормоз

При установки магистрали шланг был протянут с тыльной стороны моста (по инструкции должно быть с переди), трос ручника не помню как должен был быть и сначало положил его на верхнюю реактивную тягу, затем заметил что трос натёр лонжерон и тягу и был перенесён под эту тягу, всё подошло но всёже был подточен на левом суппорте механизм ручного тормоза во избежании задевания за кронштейн тяги панара на балке при максимальном износе колодок!После прокачки и первых км был немного разочарован, ручник не держит, жопа не блокирует, но после обкаточных 300км всё заработало очень даже не плохо и с каждым км становилось только лучше, пока так и не понял либо воздух был не полностью удалён, либо калдун глючит как обычно, в планах его удалить из системы полностью, по статистике у 89% он неисправен либо не отрегулирован. На данный момент ход педали тормоза минимальный, педаль как и должна быть жёсткая без провалов, хотя сразу после второго нажатия становиться ещё лучше. Но а ручник держит всёже хреновенько, можно и поехать на нём, но это всёже лучше чем ничего как было.

Тормоза используются совместно с передними вентилируемыми тормозами Darbis FS21Запись в БЖ о передних тормозах Darbis FS21

Цена вопроса: 10 250 ₽ Пробег: 80000 км

Задние дисковые тормоза на Ниву своими руками

Несмотря на то, что Нива 2121 все еще пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, множество ее систем на данный момент уже являются достаточно устаревшими. Как вариант, многие автовладельцы пытаются тем или иным способом оттюнинговать свое транспортное средство.

Один из возможных способов модернизации тут – установить задние дисковые тормоза на Ниву. О том, как это делается, а также возможен ли монтаж ЗДТ на Ниву вообще, мы и поговорим сейчас.

Установка задних дисковых тормозов на Ниву

Многие автолюбители прибегали к подобному способу модернизации своего авто. При этом, как правило, тормозные диски брались с «Соболя», а суппорты – снимались с «Оки». Стоит отметить, что готовый результат получался часто на порядок хуже, чем был ожидаемый эффект. Гидравлика отсутствовала, часто возникали проблемы с ручным тормозом, случались и другие неприятные ситуации, так что езда на таком тюнингованном автомобиле ничего хорошего не приносила. Да и пройти техосмотр после подобной модернизации не получится.

Альтернативное решение

В то же время, установить нормальные ЗДТ на Ниву своими руками все-таки можно. Для этого необходимо подобрать подходящие суппорты, у которых имеется привод ручника. Не стоит искать среди отечественных моделей – у нас подходящего аналога нет. Оптимальным решением тут будут импортные варианты, и, прежде всего, суппорты от торговой марки Ниссан. Стояночные тормоза такого типа базируется на принципе раздельно-функционирующей системы. К примеру, на японских автомобилях Тойота барабан фактически и играет роль стояночного тормоза, тогда как основное торможение происходит с помощью дисков.

Почему стоит поставить ниссановские дисковые тормоза на Ниву

Основное преимущество подобного варианта состоит в наличии интегрированного привода стояночного тормоза. Система функционирует следующим образом: после нажатия на ручник, на механический привод передается вращение посредством тросика. Благодаря таким движениям выталкивается поршень, с помощью чего тормозной диск зажимается между колодками.

Стоит также отметить, что подобное решение позволит без проблем пройти технический осмотр. В то же время, необходимо будет заняться сертификацией, что отнимет у вас немного времени.

С чего начать

Приступить к процессу установки задних дисковых тормозов на Ниву следует с осмотра задней балки. В случае если есть определенные претензии к элементу, его нужно снять. Найти новую балку не составит никакого труда – в том числе, подойдут опоры и от Нивы-Шевроле. Старый редуктор можно оставить, но нужно будет приделать новую проводку.

Далее приступаем к выбору самих дисковых тормозов. Если вы все-таки решитесь монтировать устройство от «Соболя», то установку нужно будет проводить только с наружной стороны. Стоит отметить, что подобные диски являются вентилируемыми, в результате чего задача будет несколько сложнее. Также могут возникнуть и проблемы с поиском суппортов, которые подойдут по своим размерам. Стачивать диски нежелательно, ведь, в конце концов, их толщина может достигнуть 7 миллиметров, что является критическим показателем.

Также будет интересно:  Новый Паджеро 5 2017: миссия – оправдать надежды

Неплохо будет переделать оригинальные фронтальные диски. Тут необходимо лишь расточить отверстие по центру до 122,5 мм. Стандартный показатель достигает 108 мм, так что много работы не предвидится.

Устанавливать задние дисковые тормоза на Ниву 2121 следует с изнаночной стороны задней ступицы. В результате, готовая конструкция будет достаточно сильно напоминать фронтальные тормоза с Нивы. Естественно, необходимой будет также установка новых колесных шпилек. Их также можно взять с оригинальных фронтальных колес. После этого остается лишь запрессовать шпильки. Затем следует заняться затягиванием колесных гаек. Делать это нужно при помощи внедрения шайб. Важно, чтобы диск четко сел на свое место. Чтобы устройство не шаталось после завершения монтажных работ, вкручиваем гайки через одну.

Устанавливаем новые суппорты

Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.

Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.

Если правильно все выполнить, переходная пластина надежно прижимается к опоре и крышке. После занимается креплением подшипника.

Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.

При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.

Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.

Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника. Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам.

Шланг соединяем с суппортом при помощи штуцера.

Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.

Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).

Также будет интересно:  Тойота Тундра - машина для перевозок и бездорожья

После этого делаем трос ручника. В качестве основы выступает оригинальный вариант с Нивы. Просто с него устраняется крепежная пластинка, а затем укорачивается пружина примерно в 2 раза. Пыльник берем с Москвича. Далее крепим трос к приводу ручника. Прикрепляем его к небольшому крючку, который находится на суппорте. Для смазки используем «Литолом-24».

Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.

Напоследок

Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.

Смотрим видео установка задних дисковых тормозов на Ниву 2121:


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf