logo1

logoT

 

Емкость системы охлаждения


Емкость системы охлаждения ваз 2109

Добро пожаловать! Охлаждающая жидкость — она нужно только лишь для системы охлаждения и в других системах у автомобиля она больше негде не используется, благодаря ней при работе двигатель охлаждается и тем самым двигатель дольше закипает (Если система исправна, то вообще практически не закипает), если жидкость убрать из системы то он будет работать но настолько он будет быстро закипать (Где то за 5-10 мин.), что вам придётся постоянно глушить двигатель у автомобиля и ждать пока он хоть немного остынет, кроме того узнать температуру двигателя без жидкости вы никак уже не сможете, потому что датчик который следит за температурой считывает как правило температуру не у двигателя (Просто так уже все привыкли называть, хотя температура жидкости и двигателя при этом может даже отличаться) а у самой охлаждающей жидкости и как определит он температуру если этой жидкости нет, поэтому на будущее, не в коем случае не ездите на автомобиле если у неё вдруг вытечет вся жидкость, так как вы не далеко проедете и скорее всего загубите мотор у автомобиля.

Примечание! Чтобы произвести замену данной жидкости в автомобиле, вам понадобиться: Пустая ёмкость литров на 10 не менее (Хотя можно взять и меньше, но чтобы жидкость не расплескать лучше всего 10 литровой тарой запастись), а так же гаечные ключи, чистой тряпкой ещё запаситесь чтобы ей вытереть руки и если жидкость попадёт на двигатель автомобиля, стереть её с него, кроме этого шестигранные ключи возможно понадобятся и разных видов отвёртки!

Когда нужно менять охлаждающую жидкость? Если следовать советам завода изготовителя (Делать так же как говорит завод изготовителя не рекомендуем, а просто возьмите на заметку себе), то жидкость нужно менять в автомобилях семейства Самара каждые 50.000-75.000 тыс. км. пробега, но в реале жидкость может и ранее прийти в негодность, за это отвечают такие факторы как качество жидкости (Если она будет поддельная то и 1000 км. хватит, чтобы она изменила свой цвет) и её срок годности (У каждой охлаждающей жидкости есть свой срок годности и по его истечению её обязательно нужно сливать и менять на новую, а иначе все присадки которые в ней находятся действие своё прекращают и двигатель во-первых будет быстрее закипать и во-вторых коррозия внутри деталей начнётся где жидкость протекает, вить жидкость имеет противокоррозийную присадку и тем самым когда срок годности у жидкости истекает, то и все присадки перестают действовать так как они должны), кстати начнёт того когда жидкость в негодность приходит поговорим, любая жидкость вы наверное обращали своё внимание при покупки имеет цвет (Красный, синий и т.д.), если после не продолжительной эксплуатации жидкость поменяет свой цвет на рыжеватый (Оттенок ржавчины) то жидкость поддельная её необходимо сразу же заменить на новую, вообще у качественных жидкостей оттенок очень стойкий и довольно долго они сохраняют свой цвет и в конце они только темнеют, поэтому если же ваша жидкость сразу поменяла цвет после заливки и не продолжительной езды на автомобиле, то вы залили тоже подделку которую лучше всего стоит заменить на новую жидкость.

Примечание! Когда вы придёте в автомагазин (Вряд ли, но могут) рекомендуем вам проверить там жидкость на её качество, конечно вам придётся для этого открыть её но если сперва купить жидкость а позже при продавцах её проверить то проблем возникнуть у вас с приобретённой жидкость не должно, более подробно узнать о том как можно проверить жидкость на подделку и узнать чем же всё таки отличается между собой тосол и антифриз, вы можете в статье: «Полезная информация про антифриз и тосол на автомобилях ВАЗ », там всё подробно расписано!

Как заменить охлаждающую жидкость на ВАЗ 2108-ВАЗ 21099?

Сливание: 1) Начнём с того что сложного в этом нет ничего главное как всегда при ремонте знать кой какие нюансы, для начала вам нужно будет загнать свой автомобиль на смотровую яму и при этом машина должна стоять ровно, в крайнему случае допускается чтобы передняя часть у автомобиля была немного выше задней но не на оборот, кроме этого когда машина заедет на яму и двигатель вы заглушите, обязательно дайте ему полностью остыть, а иначе вы охлаждающей жидкостью обожжётесь когда её сливать будете, вить при рабочей температуре двигателя, температура жидкости достигает порядка 85-90 градусов.

2) После подготовки автомобиля открывайте капот у него, как только откроете найдите крышку которая закрывает расширительный бачок (Указана стрелкой) и отверните её, в зависимости от года выпуска автомобиля данный бачок может выглядеть по различному, но присутствует всегда в одном и том же месте, которое показано на фото чуть ниже:

3) Теперь сядьте в салон автомобиля и там до упора вправо ручку отопления переведите (Ручки к сожалению на фото ниже не видно, но место в которое вам её нужно будет перевести указано стрелкой), как только переведёте, выходите из машины и залезьте под её днище, находясь там снимите защиту картера чтобы она не мешала сливаю жидкости с радиатора, или же если у вас вместо защита установлен стандартный брызговик двигателя который ставился с завода на все автомобили семейства Самара, тогда прочтите подробную статью по его снятию, называется она: «Замена брызговика двигателя на ВАЗ ».

4) После того как вы снимите всю защиту мешающую, переходите к сливанию охлаждающей жидкости, для этого выверните полностью две пробки но предварительно перед выворачиванием поставьте под них пустую ёмкость на 10 литров, то есть сперва начните к примеру с пробки радиатора, она выполнена в виде некоего вентиля который нужно отворачивать не ключом а просто руками (Указана эта пробка белой стрелкой на маленьком фото, она к сожалению плохо видна), как только отвернёте эту пробку из отверстия которое она закрывала сразу же польётся жидкость (Поэтому заранее ёмкость подставляйте), дождитесь того пока эта жидкость полностью сольётся, как только слилась переходите к отворачиванию пробки рубашки охлаждения (Указана красной стрелкой, как видите данная пробка совсем небольшая), но чтобы отвернуть её нужно получить доступ к ней а он закрыт модулем зажигания, поэтому вам этот модуль придётся снять вместе с кронштейном, более подробно о том как снять модуль читайте в статье: «Замена модуля зажигания на автомобиле », после снятия модуля, выверните полностью пробку рубашки охлаждения и дождитесь того пока из отверстия полностью выльется вся жидкость, после сливания жидкости вытрете тряпкой все места на которые попала жидкость и двигатель включая при этом.

Заливание: 1. Во-первых все пробки которые были вывернуты ранее (Пробка радиатора и пробка рубашки охлаждения) заверните обратно и после чего переходите к заливанию охлаждающей жидкости, на автомобилях с карбюраторных и с инжекторным двигателем жидкость заливается по разному, сперва разберём карбюратор (Если у вас инжектор то читайте рубрику Примечание! ниже), для заливая запаситесь отвёрткой с крестообразным лезвием и ей ослабьте немного стяжной хомут который крепит шланг подогрева (см. большое фото ниже), как только хомут будет ослаблен отсоедините этот шланг от штуцера карбюратора и здесь вам уже понадобиться помощь помощника (Хотя можете и сами сделать если нет помощника при себе), попросите своего помощника (Или сами сделайте) начать заливать охлаждающую жидкость в расширительный бачок (У этого бачка вы крышку ещё в самом начале отворачивали), всё это надо делать до тех пор пока жидкость не начнёт вытекать из штуцера карбюратора (см. маленькое фото ниже, штуцер стрелкой указан), как только начала, сразу же бросайте заливать её и подсоединяйте шланг на своё место и закрепить его стяжным хомутом не забудьте, а иначе во время езды отсоединиться.

Примечание! Если у вас инжекторная система питания, то в таком случае перед тем как начать заливать жидкость разыщите дроссельный узел (Его ещё дроссельной заслонкой называют в народе, но это неправильное название) и после его нахождения, возьмите в руки отвёртку и ослабьте ей винт крепления шланга подачи жидкости (Указан красной стрелкой), после ослабления отсоедините шланг от штуцера (Указан синей стрелкой) и начинайте одной рукой заливать жидкость (Можете попросить помощника) а другой в это время держите (Или положите его куда ни будь) сам шланг рукой и как только из него потечёт жидкость, бросайте её заливать и подсоединяйте шланг на своё место и закрепите его винтом, а иначе при езде шланг отсоединиться, тем самым вы убережёте систему охлаждения от воздушных пробок и автомобиль не будет у вас перегреваться и печка нормально при этом греть нормально будет!

2. После завершённых операций, доведите уровень жидкости до нормы (Там на самом бачке метка MAX есть, это и есть уровень до которого жидкость заливать нужно) и заведите двигатель у автомобиля, пусть поработает некоторое время на холостом ходу до того пока вентилятор охлаждения не заработает (Если вентилятор у вас никогда не работал, тогда просто доведите двигатель до рабочей температуры), как только заработал глушите мотор и ждите пока он полностью остынет, за это время вы можете пока выполнить осмотр системы охлаждения (Посмотрите в таком случае на все места откуда вы шланги отсоединяли, на радиатор посмотрите, течи быть ни где не должно) и по необходимости дополнить в расширительной бачок ещё жидкость (Но это только когда двигатель полностью остынет и не в коем случае не выкручивайте пробку расширительного бачка пока двигатель горячий).

Дополнительный видео-ролик: Более подробней процесс замены жидкости вы можете увидеть на примере автомобиля ВАЗ 2110, там всё точно так же делается как и на автомобилях семейства Самара и Самара 2.

Примечание! Так к слову ещё добавим и по рекомендуем вам так же кстати сделать, сейчас всё объясним! Вы когда ни будь обращали внимание на крышку расширительного бачка? А она очень важна и благодаря ней не только жидкость не выплёскивается наружу, а она может создавать давление в расширительном бачке и по необходимости за счёт клапана который в ней установлен стравливать его когда он пересечёт необходимую отметку, в общем в расширительном бачке обязательно должно быть давление (Если не будет то жидкость наружу будет выплёскиваться), кроме этого при повышении давлении оно должно при помощи клапана который установлен на самой крышке стравливаться (Если не будет стравливаться, то при сильном нагревании жидкости давлении в бачке усилиться до такого состояния, что расширительный бачок у вас в прямом смысле разорвёт и остатки разлетятся по двигателю и жидкость вся при этом вытечет, достаточно не мало было таких случаев), но из-за неисправной крышке оно может и не стравливаться вовсе в связи с чем много проблем в будущем данная крышка принесёт, поэтому выбирать её тоже нужно внимательно, а более подробно о том как проверить работоспособность этой крышки, смотрите в видео-ролике который размещён чуть ниже:

Замена охлаждающей жидкости (тосола) ВАЗ 2108, 2109, 21099

Сегодня мы поговорим о процедуре замены тосола на ВАЗ-2108. Как часто нужно менять тосол? Кто то меняет раз в год, ктото раз в несколько лет, другие по пробегу. Я лично меняю раз в год в предверии зимы 😉 Лучше сделать это вовремя, не дожидаясь пока тосол потеряет свои свойства и начнет замерзать зимой, можно просто угробить охлаждающую систему или, что еще страшнее — блок двигателя. Кстати часто задают вопрос — какое количество тосола нужно в ВАЗ-2108 ВАЗ-2109. Отвечаем — в систему охлаждения ВАЗ-2109 нужно заливать 8.7 литра охлаждающей жидкости. Правда при смене влезает обычно 7 — 7.5 литра тосола. Данная процедура аналогична как на ВАЗ-2108 так и на ВАЗ 2109, 21099. Запаситесь канистрой 10 литровой тосола и приступим. Из инструментов нам понадобятся отвертка, ключ на 8, шестигранник на 12. Сначала откручиваем крышку на расширительном бачке. Чтобы разгерметизировать систему охлаждения.

Поворачиваем краник печки в такое положение:

Затем откручиваем защиту картера и убираем её.

После этого откручиваем сливную пробку на радиаторе. Не забудьте приспособить какую либо емкость для сливаемой охлаждайки.

Не перепутайте его с датчиком температуры вентилятора охлаждения, он выглядит так и к нему идут провода 🙂

Затем ключиком на 13 откручиваем сливную пробку на головке блока.

После того как вся жидкость уже стекла, ОБЯЗАТЕЛЬНО закручиваем все пробки. Потом откручиваем патрубок у карбюратора.

Далее заливаем тосол до тех пор пока не начнет капать с этой трубки.

Закручиваем патрубок. Заливаем охлаждающую жидкость в бачок до нормального уровня. Прогреваем двигатель и смотрим нет ли где подтекания или течи. Как видим, нет ничего сложно в том, что бы менять охлаждающую жидкость на ВАЗ 2108, 2109, 21099. Если у вас еще остались вопросы, то будем рады вас видеть в клубе любителей ВАЗ-2109 на нашем форуме.

Сколько тосола в системе охлаждения ВАЗ 2109

  • Все жидкости охлаждения являются антифризами, а тосол — это его разновидность, разработанная еще во времена СССР как альтернатива зарубежному антифризу;
  • Тосол — просто название типа антифриза, более адаптированного под особенности эксплуатации авто в условиях нашей страны (тогда еще СССР);
  • Цена более доступная, если сравнивать с другими ОЖ;
  • Более широко используется среди владельцев отечественных авто
  • Разновидностей антифриза в мире огромное количество;
  • Отличие между ними заключается в основе, цвете, составе и прочих параметрах;
  • Антифризы используют в своем составе специальные присадки, которые обеспечивают эффективную работу системы охлаждения и продлевают срок службы самой ОЖ;
  • Антифриз стоит дороже, что является наиболее частой причиной выбора в пользу тосола

Учитывая особенности каждого из представленных типов ОЖ, можно сделать определенные выводы:

  1. Если брать во внимание качественные характеристики, антифриз существенно превосходит тосол.
  2. Тосол практичнее, если учитывать его адаптированность к нашим автомобиля. Его состав разработан с прицелом на местный климат, качество машин и дорожные условия.
  3. Тосол можно попросить у любого встречного водителя, проезжающего мимо при поломке вашего ВАЗ 2109.
  4. Характеристик тосола вполне достаточно, чтобы обеспечить нормальную функциональность СО.

Практика показывает, что переплачивать за антифриз для заливки ОЖ в систему охлаждения ВАЗ 2109 не имеет смысла.

Процедуру замены тосола можно разделить на четыре основных этапа:

  • Слив старой ОЖ;
  • Промывка системы;
  • Заливка нового тосола;
  • Проверка работоспособности СО.

Теперь по каждому этапу пройдемся отдельно.

Слив старой ОЖ

  1. Для работы вам потребуется яма или эстакада. В гаражных условиях это не проблема.
  2. Начинать процедуру следует только при холодном моторе. Не заливайте новую ОЖ, если вы лишь пару минут назад заглушили двигатель. Иначе есть риск возникновения трещин в блоке цилиндров.
  3. Снимите минусовую клемму с аккумулятора.
  4. Подставьте под автомобиль подготовленную емкость объемом порядка 10 литров.
  5. Снимите крышку с расширительного бачка СО.
  6. Головкой или ключом на 13 открутите пробку слива с блока цилиндров.
  7. Удерживайте пробку, чтобы под давлением ОЖ ее никуда не унесло. Терять такой элемент не стоит.
  8. Когда вся жидкость выйдет, закрутите крышку.
  9. Слейте ОЖ теперь уже из радиатора, открутив пластиковую пробку. Жидкость потечет в подготовленную емкость.
  10. Закрутите сливную крышку вручную. Инструмент здесь не потребуется.

Слив ОЖ, не спешите сразу заливать новый тосол. Сначала рекомендуется промыть системы для обеспечения более эффективной работы СО.

Если в сливаемом тосоле вы обнаружили следы загрязнения, жидкость приобрела ржавый оттенок, лучше систему тщательно промыть. Игнорируя эту рекомендацию, новый тосол долго не прослужит, потому вскоре придется вновь его менять.

  • Для промывки используют специальные составы или обычную воду. Лучше применять дистиллированную воду, но если совсем хотите сэкономить, возьмите воду из-под крана;
  • Жидкость для промывания СО залейте в систему через горлышко расширительного бачка;
  • Запустите двигатель, поднимите немного обороты и дайте мотору поработать около 10 минут;
  • Заглушите мотор, повторно проведите процедуру слива по инструкции, что вы читали выше. Только теперь в системе будет не тосол, а промывочный состав;
  • Повторите при необходимости промывку до тех пора, пока выходящая из сливных отверстий вода не станет чистой.

Промывка — это просто рекомендация, а не обязательная процедура. Но те, кто регулярно промывают систему, утверждают, что так она работает надежнее и дольше. Так что сами решайте, как поступить.

Чтобы залить новый тосол, ничего сложного проделывать не придется. Вам лишь потребуется специальная лейка. Многие емкости, в которых продается тосол, не особо удобные для заливки напрямую из них. Воспользуйтесь воронкой, чтобы не пролить ОЖ мимо.

Крайне важно знать, сколько именно тосола находится в системе охлаждения. ОЖ для ВАЗ 2109 требуется 7,8 литра. Потому тосол следует приобретать в таре на 8 литров.

  1. Возьмите лейку, вставьте ее в горлышко расширительного бачка. Так вы не прольете драгоценные граммы тосола.
  2. Проверьте, что все сливные пробки надежно затянуты. Иначе ОЖ попросту выльется на пол и придется покупать новую жидкость охлаждения.
  3. Начинайте постепенно вливать новый тосольчик.
  4. Периодически останавливайтесь на 1-2 минуты, чтобы жидкость успевала распределиться по системе.
  5. Наполнив систему, залейте ОЖ до середины уровня расширительного бачка.
  6. Далее самое главное — избавиться от воздуха, попавшего с систему охлаждения.
  7. Воздух накапливается в верхнем патрубке. Для его извлечения нужно просто несколько раз сдавить верхний патрубок. Сжимайте до тех пор, пока не почувствуете, что внутри появилась жидкость.
  8. Прокачайте систему охлаждения. Для этого отверткой или ключом на 8 открутите хомут, который удерживает шланг обратного тока к расширительному бачку СО (обратка).
  9. Закройте теперь штуцер пальцем, на который надевают обратку, чтобы воздух оттуда выходить не смог.
  10. Далее вам нужно дуть в расширительный бак. Просто представьте, что вы пытаетесь надуть бачок, как воздушный шарик.
  11. Так вы создадите давление и ОЖ начнет поступать из расширительного бака в СО, а через обратку выйдет лишний воздух.
  12. Как только из обратки начнет вытекать тосол, процедуру можно прекратить.
  13. Верните на место обратку, затяните хомут.
  14. подключите назад минусовую клемму аккумуляторной батареи, закройте крышку расширительного бачка и проверяйте качество проделанной работы.

Без проверки начинать активную эксплуатацию автомобиля не рекомендуется.

Проверка замены ОЖ проводится легко, но от этого значимость данной процедуры недооценивать не стоит.

  • Запустите мотор, дайте ему несколько минут поработать при средних оборотах;
  • По мере нагрева нового тосольчика из обратки в расширительный бачок начнет поступать ОЖ;
  • Если жидкость выливается, вы все сделали правильно;
  • Убедитесь в работоспособности термостата, датчиков температуры, вентилятора системы охлаждения;
  • При повышении температуры двигателя термостат при его исправности открывается. Пощупайте нижнюю часть термостата. Если она теплая, все функционирует отлично;
  • Дождитесь, пока вентилятор автоматически включится, охладит систему и отключится. Опять же, такое поведение говорит о работоспособности датчика и вентилятора.

Как видите, менять своими руками тосол (или антифриз) на автомобиле ВАЗ 2109 вовсе не сложно. Потому вовсе не обязательно платить кому-то за выполнение работы, которая занимает буквально час вашего времени и не требует сложных демонтажных процедур.

Источники: http://vaz-russia.ru/remont-vaz-2108/zamena-ohlazhdayushhey-zhidkosti-na-vaz-2108-vaz-2109-vaz-21099.html, http://www.vazdriver.ru/zamena_tosola/zamena_ohlazhdayushchey_zhidkosti_tosola_vaz_2108_2109_21099.html, http://luxvaz.ru/vaz-2109/319-skolko-tosola-v-sisteme-ohlazhdeniya.html

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Cтраница 1

Емкость системы охлаждения для нек-рых отечественных двигателей СЃ принудительной системой охлаждения следующая.  [1]

Выразив добавленную РІРѕРґСѓ РІ процентах Рё зная емкость системы охлаждения, определяют необходимое количество РІРѕРґС‹ для пополнения. Если после этого жидкость РІ системе охлаждения РЅРµ достигла необходимого СѓСЂРѕРІРЅСЏ, то доливают свежую этиленглпко-левую жидкость. Систему заполняют РЅР° 92 - 95 % полного объема, учитывая повышенный коэффициент объемного расширения этиленгликоля.  [2]

Количество требуемой горячей РІРѕРґС‹ определяется температурой РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё заливаемой РІРѕРґС‹, Р° также емкостью системы охлаждения двигателя.  [3]

Р’РѕРґСѓ, поддаретую РґРѕ 90 - 1100 РЎ, заготавливают s количестве, РІРґРІРѕРµ большем, чем емкость системы охлаждения, Рё заливают через РІРѕСЂРѕРЅРєСѓ РїСЂРё открытых слииных краниках. После заливки РѕРґРЅРѕРіРѕ ведра необходимо проверить, течет ли РІРѕРґР° РёР· сливных кранов; если нет, то каналы краников прочищают проволокой. Как только РёР· кранов потечет теплая РІРѕРґР°, РёС… следует перекрыть Рё залить необходимое количество РІРѕРґС‹, Р° затем масло, подогретое РґРѕ 70 - 60 РЎ, после че1РіРѕ запускают двигатель.  [4]

Для разогрева двигателя горячей РІРѕРґРѕР№ необходимо РїСЂРё открытом СЃРїСѓСЃРєРЅРѕРј кранике залить ее РІ систему охлаждения РІ количестве РґРІСѓС…-трехкратной емкости системы охлаждения.  [5]

Применение для охлаждения двигателя специальных высококипящих жидкостей вызвано стремлением снизить затраты мощности РЅР° охлаждение двигателя, уменьшить размеры радиатора Рё емкость системы охлаждения, Р° также стремлением понизить вес моторной установки Рё точку замерзания охлаждающей жидкости.  [6]

Опытным путем установлено, что РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° РґРѕ-10 РЎ для разогрева двигателя требуется горячая РІРѕРґР° примерно РІ 1 5 раза больше емкости системы охлаждения, РїСЂРё температуре РґРѕ - 20 РЎ - РІ 1 5 - 2 раза Рё РїСЂРё температурах ниже - 20 РЎ - РЅРµ менее чем РІ 2 5 раза.  [7]

Для промывки системы охлаждения тринатрийфосфатом необ-С…РѕРґРёРјРѕ приготовить насыщенный раствор тринатрийфосфата ( 100 Рі безводного тринатрийфосфата РЅР° 1 Р» РІРѕРґС‹) Рё залить его РІ систему охлаждения РёР· расчета 5 - 10 СЃРј3 насыщенного раствора РЅР° каждый литр емкости системы охлаждения. Р’ дальнейшем РІ течение РґРІСѓС… - трех дней РІ систему охлаждения необходимо доливать через каждые 12 С‡ такое же количество насыщенного раствора тринатрийфосфата.  [8]

РљРѕРіРґР° РёР· сливных кранов потечет теплая РІРѕРґР°, надо закрыть РёС…, заполнить систему охлаждения горячей РІРѕРґРѕР№, закрыть капот радиатора, дополнительно утеплить двигатель брезентом Рё оставить РІРѕРґСѓ РЅР° 5 - 10 РјРёРЅ. После этого нужно открыть сливной кран, слить примерно / 2 емкости системы охлаждения Рё РІРЅРѕРІСЊ заполнить систему горячей РІРѕРґРѕР№.  [9]

Следует иметь РІ РІРёРґСѓ, что тепла, заключающегося РІ горячей РІРѕРґРµ РІ количестве, равном емкости системы охлаждения, РЅРµ всегда бывает достаточно РїСЂРё всех температурных условиях. РџСЂРё значительных морозах необходимо выпустить часть уже остывшей РІРѕРґС‹ Рё РІРЅРѕРІСЊ заменить ее горячей. Р’ зависимости РѕС‚ емкости системы охлаждения двигателя, температур РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё заливаемой РІРѕРґС‹ количество ее будет различно. РќР° основании опыта установлено, что количество горячей РІРѕРґС‹ СЃ температурой РЅРµ ниже - ( - 80 РЎ требуется: РѕРґРёРЅ объем - РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° РґРѕ - 5 РЎ; РґРІР° объема - РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° РґРѕ - 15 РЎ Рё больше РґРІСѓС… объемов РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° ниже - 20 РЎ.  [10]

Накипь удаляют таким образом. Вслед Р·Р° этим СЃРЅРѕРІР° включают дизель Рё после прогрева удаляют раствор РёР· системы охлаждения. Р’СЃСЋ систему промывают чистой РІРѕРґРѕР№ РІ объеме, равном РґРІСѓС…-трехкратной емкости системы охлаждения. Этим СЃРїРѕСЃРѕР±РѕРј накипь удаляют только летом.  [11]

Следует иметь РІ РІРёРґСѓ, что тепла, заключающегося РІ горячей РІРѕРґРµ РІ количестве, равном емкости системы охлаждения, РЅРµ всегда бывает достаточно РїСЂРё всех температурных условиях. РџСЂРё значительных морозах необходимо выпустить часть уже остывшей РІРѕРґС‹ Рё РІРЅРѕРІСЊ заменить ее горячей. Р’ зависимости РѕС‚ емкости системы охлаждения двигателя, температур РІРѕР·РґСѓС…Р° Рё заливаемой РІРѕРґС‹ количество ее будет различно. РќР° основании опыта установлено, что количество горячей РІРѕРґС‹ СЃ температурой РЅРµ ниже - ( - 80 РЎ требуется: РѕРґРёРЅ объем - РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° РґРѕ - 5 РЎ; РґРІР° объема - РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° РґРѕ - 15 РЎ Рё больше РґРІСѓС… объемов РїСЂРё температуре РІРѕР·РґСѓС…Р° ниже - 20 РЎ.  [12]

Для системы охлаждения двигателей РІ качестве охлаждающих жидкостей рекомендуется применять чистую РјСЏРіРєСѓСЋ РІРѕРґСѓ или специальные жидкости, замерзающие РїСЂРё РЅРёР·РєРѕР№ температуре. Существует жесткая Рё мягкая РІРѕРґР°. Жесткая РІРѕРґР° содержит большое количество минеральных солей, которые оседают РЅР° стенках РІРѕРґСЏРЅРѕР№ рубашки, образуя накипь. Накипь РЅРµ только уменьшает емкость системы охлаждения, РЅРѕ нарушает теплообмен двигателя.  [13]

Страницы:      1

Расчет системы жидкостного охлаждения

< Предыдущая СОДЕРЖАНИЕ Следующая >
   

Перейти к загрузке файла

При номинальной мощности кВт емкость системы охлаждения

в дм3 выберем из диапазона значений:

; .

Принимаем дм3.

Жидкостный насос

Принимаем:

- количество теплоты отводимой охлаждающей жидкостью от двигателя Дж/с;

- средняя теплоемкость жидкости Дж/(кг•К);

- средняя плотность жидкости кг/м3;

- температурный перепад жидкости в радиаторе К.

Циркуляционный расход жидкости в системе охлаждения двигателя в м2/с:

; .

Принимаем коэффициент подачи насоса

Расчетная производительность насоса в м3/с:

; .

Принимаем:

- скорость жидкости на входе в насос м/с;

- радиус ступицы крыльчатки м;

Радиус выходного отверстия крыльчатки в м:

; .

Принимаем:

- углы между направлениями скоростей , и : и ;

- гидравлический КПД .

Окружная скорость потока жидкости на входе колеса в м/с:

; .

Передаточное отношение ременного привода тот коленчатого вала принимаем .

Частота вращения насоса в мин-1:

; .

Радиус крыльчатки колеса на входе в м:

; .

Окружная скорость входа потока в м/с:

; .

Угол между скоростями и принимается .

Угол ; .

Принимаются:

- число лопаток на крыльчатке ;

- толщина лопатки у входа м;

- толщина лопатки у выхода м.

Ширина лопатки на входе в м:

; .

Радиальная скорость потока на выходе из колеса в м/с:

; .

Ширина лопатки на выходе в м:

; .

Принимаем механический КПД насоса .

Мощность потребляемая жидкостным насосом в кВт:

; .

Жидкостный радиатор

Принимаем:

- количество теплоты, отводимой от двигателя через охлаждающую жидкость к окружающему воздуху Дж/с;

- средняя теплоемкость воздуха Дж/(кг•К);

- объемный расход жидкости, проходящей через радиатор

;

- средняя плотность жидкости кг/м3;

- температурный перепад К;

- температура перед радиатором К.

Количество воздуха, проходящего через радиатор в кг/с:

; .

Массовый расход жидкости, проходящей через радиатор в кг/с:

; .

Средняя температура охлаждающего воздуха, проходящего через радиатор, в К:

;

Принимаем:

- температурный перепад К;

- оптимальное значение температуры К.

Средняя температура жидкости в радиаторе в К:

; .

Коэффициент теплопередачи радиатора принимаем Вт/(м2•К).

Поверхность охлаждения радиатора в м2:

; .

Вентилятор

Принимаем:

- массовый расход воздуха, подаваемый вентилятором кг/с;

- средняя температура воздуха К;

- напор, создаваемый вентилятором Па.

Плотность воздуха при средней его температуре в радиаторе в кг/м3:

; .

Производительность вентилятора в м3/с:

; .

Задаем скорость воздуха перед фронтом радиатора без учета скорости движения автомобиля м/с.

Фронтовая поверхность радиатора в м2:

; .

Диаметр вентилятора ; м.

Окружная скорость вентилятора ; м/с.

где ? коэффициент, зависящий от формы лопастей: для криволинейных .

Частота вращения вентилятора в мин-1:

; .

Мощность в кВт, затрачиваемая на привод вентилятора:

; .

где ? КПД вентилятора, - для литого вентилятора.

Приложения

Бесперебойная работа жидкостной системы охлаждения двигателя

Стражники терморежима

Даниил Минаев, фото автора

В рамках очередной душеспасительной беседы о бережном отношении к автомобилю затронем тему надёжного и бесперебойного охлаждения двигателя. Работа мотора с пониженной температурой охлаждающей жидкости вызывает повышенный износ, а перегрев способен прикончить отличный движок всего за несколько минут. Как этого избежать?

В этом материале не будем говорить о двигателях с воздушным или воздушно-масляным охлаждением – это редкая экзотика в мире грузовиков и автобусов, принципы поддержания которой в исправном состоянии предельно просты, поэтому заострим внимание на жидкостной системе охлаждения. Не будем приводить никаких теоретических выкладок и расчётов – только практика и эксплуатация, иначе на тему не хватит объёма журнала.

Нестареющая классика

Самое интересное, что принцип работы и основные компоненты системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания, бензинового или дизельного, принципиально не менялись за всю историю автомобиля. Да, конечно, за сотню лет инженеры и конструкторы многое оптимизировали, пересчитали и подстроили под конкретные задачи и условия, но в целом это хорошо изученная система с классическим принципом действия.

Итак, жидкостная система охлаждения состоит из системы каналов в блоке и головках цилиндров, циркуляционного насоса – водяной помпы (у некоторой малогабаритной техники помпа отсутствует, такая система называется термосифонной, но это тоже из разряда экзотики), радиатора и термостата. Ещё могут присутствовать водомасляные теплообменники, расширительный бачок, перекачивающие насосы и масляный радиатор. Если система работает под избыточным давлением, как у большинства современных автомобилей (примерно 1,1–1,2 бар), то обязательно присутствует двойной паровоздушный клапан, установленный в пробке радиатора или расширительного бачка – самой верхней точке системы. Из электрических компонентов необходимо назвать датчики и указатель температуры, а вентилятор охлаждения может иметь три типа привода: постоянный – от ремня привода вспомогательных агрегатов, напрямую – от коленвала при помощи вискомуфты и электрический.

Теперь о неисправностях. Акцентируем внимание на аварийных отказах, которые случаются внезапно прямо на дороге, когда особых возможностей для ремонта нет.

Паническое бегство теплоносителя

Если причина вытекания значительного объёма охлаждающей жидкости (воды или антифриза) связана с повреждением прокладки головки блока цилиндров, разгерметизацией или повреждением блока, поломкой водяной помпы или её привода, ищите буксир или эвакуатор. В остальных случаях попробуем побороться за успешное завершение рейса и своевременную доставку груза. Антифриз – ужасно текучая жидкость. Малейшие неплотности в шлангах и хомутах, температурные зазоры, «дубение» уплотнителей на морозе и вот его и след простыл. Осматриваем и анализируем место течи, заменяем шлаг или хомут и восполняем потерянный теплоноситель. Вопрос чем? Для стареньких двигателей, работающих на воде всё ясно, но это прошлый век – любой современный автомобиль в системе охлаждения заправлен антифризом. Вопрос каким? Для пополнения уровня сбежавшего антифриза часто руководствуются цветом заправленной в систему жидкости. Это неверно. В производстве антифриза чисто теоретически может быть использован любой краситель, а вот состав может быть приготовлен на основе моноэтиленгликоля, полиэтиленгликоля или пропиленгликоля, содержать самые разные группы присадок, которые могут химически взаимодействовать между собой и с поверхностями двигателя.

Смешение этих составов может повысить их коррозионную агрессивность к сопрягаемым деталям, ускорив износ помпы или разрушение шлангов и сальников, на внутренних поверхностях деталей могут сформироваться отложения и окисловые (оксидные) плёнки, ухудшающие теплообмен современных тонкостенных моторов, все эти «бяки» ни к чему и внутри термостата, так как могут парализовать его работу. Поэтому в идеале, конечно, надо долить оригинальный состав, справившись с инструкцией.

Таблица 1. Примерные заправочные объёмы системы охлаждения Транспортное средство Заправочный объём, л
Фургоны и иные конструкции на базе легковых автомобилей 6–10
Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т, микроавтобусы до 15 посадочных мест (LCV) 7–20
Грузовые автомобили и автобусы полной массой до 8 т 10–35
Грузовые автомобили и автобусы полной массой от 8 до 12 т, магистральные тягачи 15–40
Спецтехника до 150

Но по условиям задачи взять такой антифриз негде. Если в системе осталось хотя бы 25–30% «родного» антифриза, практика показывает, что, долив простой воды в данной ситуации вполне допустим, но лучше если вода будет дистиллированная или хотя бы деминерализованная (снеговая, дождевая). Пару тысяч километров вполне можно проехать на таком «коктейле» без последствий для мотора, а по прибытии на базу меняем весь антифриз с промывкой системы.

Таблица 2. Данные для приготовления антифриза при использовании концентрированного состава Количество концентрата, % Количество воды, % Температура кристаллизации
33 67 –18
50 50 –36
60 40 –52

Но если всё же есть возможность, купить качественный новый антифриз на ближайшей АЗС? В большинстве автомобилей старшего поколения используются антифризы синего или зелёного цвета, классифицируемые концерном VW (общепринято и используется повсеместно), как «G11». Затем на рубеже веков им на смену пришли карбоксилантные составы оранжево-красного цвета «G12», дальнейшее их развитие получило индекс «G12+», «G13». Смешение «11-го» и «12-го» не допускается, а вот «12+» или «G13» может принять в себя и «12-й» и кратковременно «11-й».

При плановом обслуживании вместо G11 допускается и даже рекомендуется замена его на более современный G12, но обратная замена недопустима. Следует напомнить, что интервал замены G11 – 2 года, G12 – 5 лет. Антифриз можно приобрести как в концентрированном, так и в готовом к применению виде. Последнее – не самое удобное, так как температура кристаллизации навязана поставщиком. Для справки в таблице 2 приводим соотношение антифриза и дистиллированной воды для условий эксплуатации в разном климате, а таблица 1 подскажет, сколько примерно придётся купить антифриза.

Самое главное помнить о том, что крайне нежелательно несоответствующим составом создать пресловутую оксидную плёнку, ухудшающую теплоотвод. Идеология современных конструкций – тонкостенные блоки требуют чистых поверхностей. Но если всё же произошло лёгкое оксидирование, это не повод для паники. В стационарных условиях можно промыть систему с использованием профессиональной чистящей химии, из практики скажу, что нет на сегодняшний день прямой доказанной взаимосвязи между оксидной плёнкой и досрочным капремонтом двигателя. По аналогии – курить тоже вредно, так как можно умереть…

Термостат вчера и сегодня

Для поддержания температуры охлаждающей жидкости в заданном конструкторами интервале (в большинстве случаев это диапазон от 80 до 100 °С) и ускорения прогрева двигателя нам служит прибор под названием термостат. Узел этот в целом надёжный и не капризный, по идее при отказе должен зависать в открытом положении – перегрев гораздо опаснее, чем недостаток температуры. Классические термостаты с восковым термочувствительным элементом постепенно в современных конструкциях вытесняют электронно управляемые с высокой точностью регулирования температурного режима.

Дело в том, что нынешние моторы высоких экологических классов для обеспечения низкой токсичности отработавших газов требуют точной температуры узкого диапазона в камере сгорания, и простенький прибор, принцип действия которого основан на тепловом изменении свойств материала, к сожалению, уже не годится. Неисправность термостата диагностируется резким повышением температуры охлаждающей жидкости, но при этом радиатор остаётся холодным. Единственный способ ремонта в дороге, если всё же термостат отказал в закрытом положении малого круга (в обход радиатора), – его (термостата) «ампутация».

Забивание дедовских «чопиков» после демонтажа бескорпусного термостата в каналы малого круга сегодня теряет актуальность, поэтому к месту ремонта следуем не быстро, постоянно контролируем температуру, так как антифриз, лишённый «царских врат» термостата циркулирует частично в обход радиатора, несколько повышая тепловую нагрузку.

Вентиляторные неприятности

В современном автомобиле можно и не заметить, что из-за засорённого снаружи или изнутри радиатора электрические вентиляторы работают более продолжительное время, чем предполагали конструкторы. В итоге они выходят из строя, мало того, что преждевременно, так ещё и в самый неподходящий момент, вызывая перегрев двигателя, не исключающий впоследствии дорогостоящий ремонт. Чтобы этого избежать, достаточно всего один раз в год перед летним сезоном удалять загрязнения с наружных поверхностей радиатора.

Но причиной невключения электровентилятора может быть и отсутствие управляющего сигнала. Команда на запуск вентилятора может исходить от датчика, установленного на радиаторе, а также от блока управления двигателем или отдельного блока, командующего работой вентиляторов. Итак, если стрелка указателя температуры антифриза поползла вверх, а электровентилятор молчит, съезжаем на обочину, проверяем предохранители и приводные ремни, убеждаемся, что крыльчатка не заклинила на валу и проворачивается свободно. Если всё на месте, замыкаем контакты датчика включения, если он есть. Затем, если не помогло, можно попробовать при помощи кусков электропровода подать напрямую напряжение на электродвигатель вентилятора. Заработало? Следуем к месту ремонта с постоянно работающим вентилятором.

Если не помогло, включаем печку на полную мощность и, поглядывая за пресловутой температурой, неспешно плетёмся в гости к электрику-диагносту. Если крыльчатка вентилятора приводится вискомуфтой, как на большинстве европейских магистральных тягачей, то отказавшую вискомуфту можно временно блокировать, поколдовав с попавшимся под руку крепежом, но двигателю будет немного холодно с постоянно работающим гигантским пропеллером, поэтому лучше всё же дотянуть до базы и применить адекватные технологии ремонта…

Все серьёзные автопроизводители, в зависимости от рынка сбыта и соответственно с учётом климатических условий конкретного региона, предусматривают различные спецификации техники. Для жарких стран помимо увеличенного объёма системы охлаждения может быть увеличен заправочный объём моторного масла, установлен водяной насос повышенной производительности, датчики включения вентиляторов и термостат с другими настройками, и плюс ко всему могут быть установлены дополнительные теплообменники. Так что если грузовик прибыл со вторичного рынка в ваш южный край, есть смысл изучить каталоги запчастей и модификации конкретной машины и дооборудовать её так, как предполагает завод-изготовитель в полном объёме. Установка только бóльшего радиатора, несомненно, даст некоторый запас по охлаждению, не факт, что достаточный, но может и дисбалансировать систему – зимой двигатель может не нагреваться до рабочей температуры.

Можно ли бороться с течью в системе охлаждения путём использования различных герметизирующих материалов (присадок), заливаемых непосредственно в радиатор или расширительный бачок, насколько эта химия эффективна?

Серьёзную брешь в радиаторе или трубопроводах и шлангах уж точно никакой чудо-баночкой не устранить, всё равно придётся демонтировать, опрессовывать, затем паять либо менять неисправный радиатор. Эти составы временно могут устранить лишь небольшую течь, но вреда от них больше, чем пользы. Если герметик системы охлаждения оказался низкого качества или вы переборщили с дозировкой, то непременно страдает радиатор отопителя – более компактный с тонкими каналами, может забиться герметизирующим материалом и заклинить термостат, герметик может осесть в нижней части радиатора и ухудшить теплоотвод. Словом, прибегать к такому «ремонту» стоит лишь тщательно взвесив все «за» и «против», тем более что это всё равно не решит проблему, а лишь отсрочит предстоящее ремонтное воздействие.

Как правильно промыть радиатор?

В первую очередь необходимо промыть снаружи соты радиаторов струёй проточной воды. Использовать для этого аппараты высокого давления, имеющиеся на большинстве автомоек, не рекомендую – слишком велика вероятность повреждения тонких переборок, что в дальнейшем только ухудшит теплоотвод. Вполне подойдёт струя из обычного поливочного шланга, затем аккуратно продуваем соты сжатым воздухом под небольшим давлением, особое внимание – нижней части радиатора, так она больше забивается из-за дорожной грязи и пыли. Если наружные загрязнения серьёзные, как обычно бывает на строительной или внедорожной технике, могу посоветовать метод из личной практики. Освободив доступ к радиатору путём демонтажа декоративных решёток, интеркулера и т. д. при помощи простейшего опрыскивателя (подойдёт даже такой, который используют при уходе за домашними цветами) наносим на поверхности радиатора, желательно с двух сторон, шампунь для бесконтактной мойки кузова, после нанесения выжидаем примерно 5 минут и промываем струёй воды, удаляя загрязнения и остатки шампуня. Чтобы быстро и эффективно промыть радиатор изнутри, достаточно из подручных средств смастерить переходник для подводящего шланга таким образом, чтобы подать внутрь струю проточной воды. Если такая мойка не помогла, то в современных реалиях радиатор проще заменить, к тому же старый радиатор у вас с удовольствием и небезвозмездно примут в цветмет.

Необходимо ли в зимний период устанавливать на фальшрадиаторную (декоративную) решётку утепляющие кожухи, закрывать её картоном и т.п?

Если в комплект поставки автомобиля с завода входят подобные шторы, жалюзи, пластины, то их следует использовать в соответствии с руководством по эксплуатации. В совсем уж суровом северном климате или при специфике использования транспорта, когда техника длительное время вынуждена работать в режимах малых нагрузок, водителям приходится самостоятельно добиваться оптимального температурного режима, и это один из основных и доступных способов. Во всех остальных случаях недогрев двигателя свидетельствует о неисправности термостата или управляющей автоматики вентиляторов системы охлаждения.

На первый взгляд всё в порядке, уровень антифриза в норме, вентилятор работает, радиатор горячий, значит, термостат исправен, течей нет, температура в норме, но двигатель внезапно закипает?

Основная причина такого развития событий – неисправность клапанов избыточного давления в крышке радиатора или расширительного бачка (паровоздушные клапаны). На всякий случай следует проверить исправность датчика и указателя температуры.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf