logo1

logoT

 

Как на авто проверить утечку тока


Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром? Такой вопрос возникает у собственников отечественных автотранспортных средств, у владельцев некоторых моделей иномарок. Ведь у них нередко за ночь или пару часов разряжается аккумуляторная батарея. И если источник питания в полном порядке, то причина – значительные потери электрической энергии.

Чем грозит утечка тока?

Утечка тока в автомобиле провоцирует стремительный разряд аккумуляторной батареи, возгорания электрической проводки, иные проблемы и сложности. Для того чтобы исключить подобный исход, необходимо найти утечку тока в авто, устранить их.

К разрядке приводит:

  • Эксплуатация отработанного, деформированного аккумулятора.
  • Нарушение изоляционного слоя электрической проводки.
  • Наличие окислов, грязи на токопроводящих выводах.
  • Неграмотное подведение приборов к электронике автомобиля.
  • Минимальная подача заряда от генератора.

Для предотвращения подобной ситуации рекомендуется проверка аккумуляторной батареи, ее подзарядка, замена (срок устанавливается индивидуально).

Диагностика тока утечки с помощью мультиметра

Проверка утечки тока в автомобиле мультиметром выполняется все чаще. Для этих целей требуется:

  • Переносной мультиметр.
  • Провода с зажимами.
  • Гаечный ключ рожкового типа.
  • Резиновые перчатки для защиты.

Перед тем как делать замер, все электронные приборы, акустические системы и усилки отключаются. Отсоединяются от сети и неявные потребители электрической энергии. После этого выключается зажигание, изымается ключ. Открыв подкапотное пространство, при помощи гаечного ключа ослабляется отрицательный токопроводящий вывод. После этого можно приступать к изучению информации, как измерить параметры.

Двери автомобиля перед замерами закрывают, а окна открывают. Это необходимо для постоянного доступа. Ведь при отключении и включении источника питания нередко срабатывает центральный замок.

Как проверить утечку тока в автомобиле с помощью мультиметра? Выполняют такие действия:

  1. На мультиметре устанавливается режим, который предназначен для измерения тока.
  2. Прибор устанавливается на отметке в 10 А.
  3. Создается разрыв созданной цепи. Для этого к отрицательной клемме подводится провод, который присоединен к амперметру, снимается.
  4. Второй провод подводят к отрицательной клемме, которой укомплектована аккумуляторная батарея.
  5. Затем устанавливается ток.

Одновременно подводить провода к положительному и отрицательному токопроводящему выводу нельзя. Ведь это провоцирует короткое замыкание, выход из строя предохранителя.

На мониторе устройства отображается сила тока при подключенных к энергетической сети потребителях. Незначительный ток утечки допускается.

Для оценки используется следующая норма: от 15 до 65–70А. Если в процессе измерений было установлено большее число, то проводят поиск утечки, устранение основных причин.

Поиск и устранение утечки тока

Проведя на автомобиле тестером все необходимые измерения, установив наличие утечки, выделяются проблемные участки.

Начинающие автомобилисты устанавливают в транспортное средство разнообразное оборудование, дополнительные агрегаты. Это приводит к существенной перегрузке электрической сети машины. Поэтому проверка начинается с оборудования, которое было установлено в автотранспорт водителем.

Как найти место утечки?

  • Мультиметр подключается в режиме амперметра.
  • Каждое внештатное устройство, штатное оборудование отключается поочередно. При этом все показания, которые отображаются на мониторе мультиметра, фиксируется.
  • Если на мониторе отображаются стандартные параметры силы тока, проводят осмотр оборудования, которое было отключено. Ведь агрегат нормально не функционирует.

Перед определением оборудования, которое провоцирует утечку тока, проверяется состояние аккумуляторной батареи, токопроводящих выводов и других элементов. При необходимости проводят замену источника питания.

Особенности диагностики

Для того чтобы определить ток утечки, используют мультиметр, который укомплектован режимом амперметра. Для этих целей подойдет переносная модель, при помощи которого устанавливается не только сила тока.

Перед тем как проверить утечку тока в авто, необходима подготовка, которая включает:

  • Отключение приборов, которые подводятся к электрической сети.
  • Отключение неявных потребителей электрической энергии.
  • Отключение зажигания.
  • Установка крышки капота в определенном положении.
  • Ослабление отрицательной клеммы при помощи специального ключа.

Проверка состояния

Проверка включает не только использование мультиметра. Для выявления проводят осмотр установленного в автотранспортное средство электрического оборудования. Требуется оценка качества электрической проводки. Нередко некачественная или поврежденная изоляция приводит к существенным потерям.

К штатным агрегатам прилагается проводка, которая укомплектована изоляционным слоем. Электрические провода, которые входят в состав нештатного оборудования, располагаются неудобно или неправильно. При контакте с блоком двигателя, кронштейном повреждается изоляционный слой, возникает короткое замыкание, возгорание и утечка.

Проверке подвергается проводка, подведенная к сигнализации, которая сосредоточена в дверных конструкциях, под сидениями. В результате, истирание изоляционного слоя происходит из-за постоянного замыкания, размыкания сформированной цепи.

Сигнализацию переводят в соответствующий режим. После этого отслеживаются показатели, которые отображаются на амперметре. Они постепенно уменьшаются. Если показатели остаются такими же, то требуется детальная проверка.

Проверка работы генератора

Иногда измерения не меняются из-за того, что плохо функционирует генератор. После поворота ключа зажигания генератор не передает импульс, аккумуляторная батарея не заряжается.

Проверка генератора проводится в такой последовательности:

  • Зажигание отключается, ключ изымается.
  • Потребители электрического тока отключаются.
  • Провода с зажимами от мультиметра подводятся к аккумуляторной батарее. При этом отслеживается соответствие плюсу и минусу.
  • Для установления напряжения используют режим вольтметра. Показатель должен составлять 12,9 В.
  • Запуск мотора, подключение печки, включение фар.
  • Проверка напряжения (повышение до 14В).

При определении более низкого напряжения проводят проверку работоспособности генератора. К этому мероприятию привлекают мастеров, пользуются услугами автомобильных мастерских. Допустимый показатель они устанавливают быстро. При помощи современных стендов устанавливается состояние генератора, наличие поломок.

Высокие токи утечки

Разряд источника питания ускоряется, если ток утечки достигает значительных показателей. Подзарядка аккумуляторной батареи – временная мера.

Если автотранспорт укомплектован кислотно-свинцовыми батареями, то частые разрядки провоцируют оседание соляных соединений на выводах и пластинах. Пригодная для работы площадка уменьшается. Характеристики и параметры аккумуляторной батареи ухудшаются.

Как только запускается процесс кристаллизации отложенных солей, устройство полностью выходит из строя. Провести его реанимацию невозможно. Поэтому потребуется подбор и приобретение нового источника питания.

Как сохранить работоспособность аккумулятора дольше?

О наличии аккумуляторной батареи водители не вспоминают до того момента, пока не возникают проблемы с запуском двигателя. Для того чтобы предотвратить подобный исход, требуется:

  1. Проводить тестирование аккумуляторной батареи с установленной периодичностью. Сроки проверки прописывают в технической документации.
  2. Очистка корпуса. С поверхности счищают грязь, подтеки электролитического состава.
  3. Очистка токопроводящих выводов. Окисел и грязь, которая присутствует на клеммах, способствует ухудшению контакта. В результате, появляется остаточный ток.
  4. Проверка состояния электрических проводов. Проводят осмотр зажимов, крепежей. В случае необходимости проводят дополнительную фиксацию.
  5. Периодическая эксплуатация аккумуляторной батареи. Зимой автотранспортом пользуются не все водители. Поэтому и источник питания постепенно разряжается. Для того чтобы он не портился, его периодически подзаряжают.
  6. Проверка электролита. С помощью специального инструмента устанавливается уровень электролитического состава, его состояние и состав.

Для поддержки автотранспорта в работоспособном состоянии регулярно выполняется проверка и оценка состояния. С особой тщательностью проверяют источники питания. Ведь их плохое функционирование провоцирует короткие замыкания, воспламенения, другие проблемы. Важно проверять и наличие тока утечки.

Интересные видео про утечку тока в автомобиле

Как проверить утечку тока в автомобиле. Мультиметром или попросту тестером + подробное видео

Наверное, половина владельцев наших старых ВАЗ, начиная от «копейки», заканчивая «четырнадцатой» моделью – сталкивались с таким неприятным процессом как утечка тока! Справедливости ради и некоторые иномарки, могут этим грешить. Чем это чревато — да все просто приходите вы с утра к автомобилю, открываете, пытаетесь завести, а он еле-еле двигатель крутит или вообще не крутит (кстати, если утечка сильная, то и открыться не сможет). Как же так — ставил недавно новый аккумулятор, а он опять не работает! Спокойно, оказывается дело не в нем! Нужно проверять бортовую систему …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Почему я начал с наших ВАЗ, так жестко – что, мол, только у них токи утечки большие? Просто система питания автомобиля мягко сказать была неидеальна. Она не отключала кучу различных потребителей, которые потихоньку высасывали питание с батареи. Правда сейчас в новых моделях эта проблема решена, еще на уровне «Гранты», я уже молчу о «ВЕСТЕ», как собственно и на многих иномарках. Однако существует ряд нештатного оборудования, если установить его не правильно, то оно может расходовать энергию АКБ даже после отключения. Итак, для начала причины.

Причины утечки

Они бывают штатные автомобильные, «накрылось» оборудование, которое установлено с завода. Это может быть:

  • Генератор
  • Стартер
  • Аудиосистема
  • Штатная сигнализация
  • Проводка

Это основные причины, в основном много энергии на себя может брать стартер, когда выходит из строя – например, заклинило у него подшипник (втулку), и он попросту плохо крутит. Но штатные причины утечки крайне редки, проявляются, в основном, после больших пробегов, в 150 – 250 000 километров, когда узлы изношены.

Приобретенные утечки тока. Это все то оборудование что вы устанавливаете сами в автомобиль, например:

  • Нештатная сигнализация
  • Нештатная магнитола
  • Камеры
  • Видеорегистраторы
  • Антирадары
  • Навигаторы

Перечислять можно долго, на моей практике был случай — когда утечка тока была из-за нештатного подогрева сидений, он был со своим регулятором, который подключили напрямую к предохранителю, и даже когда он не грел питание в 1Ампер жрал – за ночь АКБ разряжался капитально! Стояло его переключить нормальному электрику, через замок зажигания — все встало на свои места.

Скажу так ребята – 90% причин утечек, это реально нештатное оборудование, по статистике это сигнализация и магнитола! Так что если, даже новый АКБ быстро садится – проверяем в первую очередь именно эти элементы.

Хочется также отметить  — если сами не понимаете, в бортовой сети машины, обращайтесь к специалистам электрикам на СТО!

Как сказывается разряд на аккумулятор?

Если сейчас многие подумали – «А пофиг, меня не пугают утренние разряды, я заряжу свою батарею и буду дальше кататься!  Ну, разрядится — что в этом страшного?»

А страшное есть – это называется глубокий разряд АКБ, даже новая батарея после нескольких таких разрядов просто выйдет из строя. Все потому что обычные кислотные аккумуляторы, имеют электролит, сделанный из дистиллированной воды и серной кислоты, а серная кислота при разряде оседает в качестве солей на пластинах, закрывая рабочую поверхность. Соли настолько сильно кристаллизируются, что они уже не растворяются – работа аккумулятора будет нарушена! Емкость упадет в два – три раза и вы уже не сможете запустить двигатель, потому как пусковой ток также понизится.

В общем, допускать глубокие разряды нельзя, особенно на кислотных вариантах АКБ (есть еще AGM и GEL технологии, но там немного по-другому)! Это своего рода аксиома.

Теперь начинаем собственно об утечки тока, для начала нормальное значение.

Нормальное значение утечки тока

Машина это крупный узел из сплетений проводов, бортовых компьютеров, всевозможных реле, других сложных агрегатов (которые питаются электричеством), а поэтому утечка от батареи будет неизбежной! То есть малые значения это абсолютно нормально!

Утечка также будет происходить еще и потому что минусовая клемма от аккумулятора, прикручивается к кузову, который имеет огромную массу, а значит статическую энергию, так ток будет немного, но утекать. В общем, малая утечка это вполне нормально, вот только какая она должна быть?

Показатели нормальных значений сильно колеблются, от марки и габаритов машины, до установленных в нее опций.

НА многих иномарках, он вообще отсутствует. Однако даже если в среднем от 15 до 75 мА (миллиампер), это нормальные показатели. Если взять среднюю иномарку класса «B» или «C», то утечка должна быть примерно 40 мА.

На больших авто, даже допускается в 80 мА, однако если вы подключаете оборудование, и у вас ток утечки измеряется в сотнях миллиампер или уже в амперах, то это однозначно много! Нужно срочно искать причины.

Определение утечки своими руками

Скажу так ребята, если пару раз ваш новый аккумулятор разрядился на столько — что даже двери не открываются, то это однозначно идет утечка тока. Срочно проверяем, причем можно сделать своими руками, однако для этого нам потребуется «мультиметр», многие его называют «тестером», хотя кому как нравится – это не суть.

Если у вас нет, то его банально можно купить, нужная в хозяйстве вещь, да и стоит он всего рублей 200 – 300 за самую простую модель. Если жаба душит, тогда едем либо к другу, либо на СТО, правда там с вас возьму деньги – примерно 500 рублей, так что купить все же выгоднее.

Ну что проверка утечки проста и банальна, нам понадобиться.

  • Ключ на 8 – 10 чтобы открутить клемму
  • Мультиметр

Можно приступать к проверке.

Что делаем:

  • Открываем капот, откручиваем минусовую клемму с аккумулятора.

  • Снимаем ее, ставим мультиметр в режим измерения тока, то есть ампераж

  • Теперь «щупы» мультиметра, ставим в разрыв между клеммой и контактом АКБ.

  • У вас появятся цифры утечки, если они в норме и измеряются в миллиамперах, то это хорошо! Если они в амперах, то срочно нужно принимать меры!

Как видите все достаточно просто сделать самому, никаких супер умений знать не нужно.

Как устранить утечку самому?

В общем как я писал сверху, утечками в основном страдают нештатные магнитолы и сигнализации. Да и прочие навесные гаджеты, что делаем – идем методом исключения, отключаем гаджеты физически из цепи и по новой замеряем утечку, если она нормализовалась до положенного значения, значит все дело в этом устройстве, в моей практике «жрали» энергию, в основном магнитолы, сигнализации тоже бывало, но редко! Потому как «сигналку» рядовой обыватель поставить сам не может, а вот магнитолу – может, как правило, помимо замка зажигания, она то и расходовала энергию.

Однако справедливости ради, стоит отметить, что иногда выходят из строя генераторы, стартеры и прочие реле. Тут уже совсем другая история – если вы все отключили (гаджеты, магнитолу, сигналку), а утечка все равно присутствует мигом на СТО! Иначе убьете свой АКБ, а это уже не дешево.

Сейчас видео версия смотрим, проверил на своей машине.

НА этом заканчиваю, читайте наш АВТОБЛОГ.

Автокод - официальный сайт. Проверка авто по ГОСНОМЕРУ или ВИН коду.

В этот раз расскажем, как и зачем перед покупкой нужно проверить авто мультиметром. Методами можно пользоваться прямо при встрече с продавцом и осмотре автомобиля. Чтобы дело шло быстрее, потренируйтесь накануне на машине друга или знакомого. 

Прежде всего, мультиметр нужен затем,  чтобы вовремя заметить утечку тока на машине. Из-за нее двигатель может работать неровно, выбросы станут более пахучими. Проводка может замкнуть, что выведет из строя магнитолу, электронный блок управления и другие приборы. Или железный конь просто не заведется.

Как проверить утечку тока на б/у автомобиле мультиметром

Проверка включает в себя:

    • Заглушите мотор, выньте ключ. Закройте двери, но откройте стекла - аккумулятор будет работать непостоянно, машина может закрыться на центральный замок.
    • Убедитесь, что дополнительная подсветка, магнитола отключены.
    • Снимите «минусовую» клемму с АКБ.
    • Положите один щуп между «минусовой» клеммой и отрицательным выводом аккумулятора - прибор покажет значение тока утечки. 

Нормальный показатель - 15-70 мА. Если цифры больше и вы с продавцом располагаете временем, попробуйте найти причину. Для этого также подключите мультиметр , после чего начните один за другим вынимать реле и предохранители.

Показания пришли в норму - вы нашли причину утечки тока. Возможно, дальше потребуется ремонт или замена детали,  а то и всей проводки. Можете уверенно просить у продавца авто скидку или совсем отказаться от покупки.

Причин утечки может быть несколько. К ней могут быть причастны:

  • аккумулятор;
  • датчики;
  • высоковольтные провода;
  • генератор. 

Каждый элемент можно проверить с помощью мультиметра.

Как проверить аккумулятор автомобиля мультиметром

Проверка аккумулятора автомобиля мультиметром включает в себя подключение сразу двух щупов. Мотор перед измерением также заглушите.

Красный щуп прислоните к «плюсовой» клемме, черный - к «минусовой». Если перепутаете - не страшно, прибор покажет актуальные цифры, просто со знаком минус.

Смотрите на экран прибора. Нормальный заряд аккумулятора колеблется в районе от 12,6 до 12,9 вольт.

Работу АКБ можно проверить также с запущенным мотором. При такой проверке аккумулятора автомобиля мультиметром вы также узнаете, как аккумулятор работает в паре с генератором, а также исправен ли регулятор напряжения.

Нормальные цифры при работающем двигателе - 13-14 вольт. Если мультиметр показывает меньше - аккумулятор нужно зарядить, или есть утечка тока.

Помните: мультиметр покажет заряд АКБ, но не расскажет о его работе исчерпывающе. Для этого существуют другие устройства. Например, нагрузочная вилка.

Как проверить датчики автомобиля мультиметром

Причиной «смерти» аккумулятора, скачков напряжения, ненужных значений на панели приборов могут быть различные датчики в машине. По опыту автомобилистов, чаще всего вызывают проблемы  5 видов датчиков:

  • коленвала;
  • скорости;
  • детонации;
  • ABS;
  • кислородный датчик. 

Понять, где они располагаются, вы можете из инструкции к машине, на сайтах автолюбителей, различных форумах.

Для проверки датчиков автомобиля мультиметром вам понадобится также информация о показателях напряжения в норме именно для вашего авто. Ее также можно найти в инструкции или в интернете.

Датчик ABS

Его проверяют по двум параметрам: напряжению и сопротивлению.

Чтобы начать измерение, выберите на мультиметре соответствующий режим. Если вы хотите узнать показатель сопротивления, для большинства норма – 1,2-1,8 кОм. Подключите прибор к датчику и начните замеры. При этом пошатайте провода, идущие к элементу. Если цифры на экране меняются и становятся выше или ниже нормы – с датчиком проблемы.

С измерением напряжения чуть сложнее – сделать это можно только с помощью домкрата или в автосервисе на стенде. Нужно раскрутить колесо автомобиля до 40-50 оборотов в минуту и следить за показаниями мультиметра. На любой машине он должен выдать 2 вольта.  

Датчик коленвала

Важный элемент - без него машина вообще не запустится, или ехать на ней вы не сможете. Если визуально он кажется исправным,  возьмитесь за мультиметр. Подключите прибор к датчику и измерьте сопротивление. Норма, как правило, от 550 до 750 Ом. Но обязательно проверьте, актуальны ли эти цифры для автомобиля, который вы смотрите.  

Кислородный датчик

Определяет, остался ли кислород в выхлопных газах. Перед замерами также осмотрите его – возможно, он поврежден и мультиметр вообще не понадобится. Тогда элемент нужно просто заменить.

Если все в порядке, измерьте, как с датчиком ABS, напряжение и сопротивление. Алгоритм тот же. Заводите машину и наблюдайте за прибором. После пуска на экране высветятся цифры 0,1-02, вольта. Машина прогреется – прибор покажет до 0,9 вольт. Не заметили, что показатель изменился – датчик, скорее всего, неисправен.

Если проверка напряжения прошла успешно, узнайте показатели сопротивления. Норма колеблется от 10 до 40 Ом. 

Датчик детонации

Определяет ударную волну при сгорании топлива. Показатели сопротивления у него на каждой машине индивидуальные – ищите информацию в разных источниках.

С напряжением чуть проще. Сначала снимите датчик. Щуп с плюсом подключите к сигнальному проводу, «минусовой» - к массе, ближе к крепежному болту. Дальше самое интересное – ударьте датчиком о стену, стул или стол. Только так мультиметр зафиксирует показатель напряжения. Норма на большинстве авто – от 30 до 40 милливольт.

Датчик скорости

Перед замерами обязательно осмотрите элемент. Возможно, он просто окислился или оплавился.

После подключайте мультиметр и измеряйте. Порядок действий тот же, что с датчиком детонации.

Единственное – ударять им обо что-либо не нужно. Можно просто повращать или потрясти. Если мультиметр вообще не покажет напряжения – датчик неисправен.

Как проверить высоковольтные провода на авто мультиметром

Если вы ощущаете потерю мощности авто, видите повышенный расход топлива, машину трясет, а холостые обороты плавают - пора проверить высоковольтные провода. Точнее - измерить в них сопротивление. Запоминайте порядок действий:

  • отсоедините провода от машины или отключите один провод с двух сторон;
  • включите прибор в режим омметра и прислоните щупы к обеим сторонам провода. 

Нормальный показатель сопротивления 6-10 кОм. Если прибор показывает меньше, вплоть до нуля, не пугайтесь. На цифры мультиметра влияет множество факторов, например:

  • качество изоляции проводов;
  • длина;
  • наличие микроповреждений;
  • тип проводов. 

Если показатели вашей машины выходят за пределы нормы, лучше обратитесь в автосервис, где сопротивление измерят профессиональными и более точными приборами.

Как проверить мультиметром генератор на машине

Проверка генератора происходит аналогично замерам показателей других элементов авто, из-за которых происходит утечка тока.

  • Традиционно выключаете зажигание, вынимаете ключ, выключаете магнитолу и прочее.
  • Подключаете мультиметр к аккумулятору.
  • Замеряете напряжение. Полностью заряженная батарея выдаст от 12,5 до 12,9 вольт.
  • После этого заводите двигатель, включаете подогрев стекол, сидений, «печку», ближний свет.

И снова измеряете напряжение. Норма - 13-14 вольт. Максимум - 14,8 вольт. В этих случаях генератор работает, как часы. Если мультиметр показывает цифры меньше, генератор не заряжает батарею.  Значит, готовьтесь выложить приличную сумму за замену или ремонт агрегата.

Вместо послесловия

При покупке машины с пробегом полезно знать, как найти утечку тока и понять ее причину. Берите мультиметр на осмотр машины - спасете себя от неприятных сюрпризов, вроде внезапно севшего аккумулятора, скачков напряжения или сгоревшей проводки.

С той же целью проверяйте историю автомобиля. Сделать это можно прямо во время беседы с продавцом. Удобно воспользоваться сервисом «Автокод» - промониторите информацию сразу в 13 источниках: ГИБДД, РСА, ЕАИСТО, банках, налоговой и других службах. Проверка займет 5 минут.

После вы узнаете реальный пробег, количество владельцев, историю штрафов, а также информацию об угоне,  участии в ДТП, ограничениях на регистрацию авто и многое другое. Будьте бдительны! 

Полностью изучив онлайн-отчет, все же стоит внимательно приглядеться к техническим нюансам авто при покупке. А если вы не уверены в своих знаниях, или выехать на осмотр не предоставляется возможности, закажите услугу выездной проверки. Мастер проведет диагностику за вас и сделает подробное заключение с профессиональной точки зрения.

Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром: найти и самостоятельно померить тестером допустимые значения

Многим автолюбителям знакома следующая ситуация: подходишь утром к своему «железному коню», поворачиваешь ключ зажигания, а стартер не крутится, двигатель не заводится или заводится, но с большим трудом. В запущенном случае и электромеханические замки не срабатывают, приходится открывать вручную, так как сигнализация отключена… Но ведь вчера вечером всё было в порядке! Виной всему разряд аккумуляторной батареи, который вызван большой утечкой тока в электрооборудовании. Как проверить утечку тока на автомобиле мультиметром, при каких значениях стоит бить тревогу, и что можно предпринять – поговорим об этом в статье.

Причины и последствия

Для начала необходимо разобраться, что такое автомобильный АКБ. Как и любой другой аккумулятор – это химический источник тока, имеющий электрическую ёмкость, значение которой обычно наносится на этикетке батареи. Измеряется она в ампер-часах (А·ч).

Ёмкость АКБ измеряется в ампер-часах и показывает каким током будет происходить разряд автомобильного аккумулятора

Фактически ёмкость определяет количество электрической энергии, которую может отдать полностью заряженный аккумулятор. Утечка тока представляет собой ток, потребляемый от батареи. Допустим, у нас серьёзное короткое замыкание в автопроводке, и ток утечки составляет 1 А. Тогда приведённый в качестве примера аккумулятор на 77 А·ч разрядится за 77 часов. В ходе использования ресурс батареи и её эффективная ёмкость уменьшаются, поэтому стартеру может не хватать пускового тока уже при разряде АКБ наполовину (в холодное время до 75 %). С такой утечкой можно считать, что через сутки завести авто с ключа станет практически невозможно.

Главная неприятность заключается в глубоком разряде аккумулятора. При получении энергии с АКБ, серная кислота, входящая в состав электролита, постепенно преобразуется в соли свинца. До некоторого момента этот процесс является обратимым, так как подобное происходит при заряде аккумулятора. Но если напряжение в ячейках опускается ниже определённого уровня, электролит образует нерастворимые соединения, оседающие на пластинах в виде кристаллов. Эти кристаллы никогда не восстановятся, но будут уменьшать рабочую поверхность пластин, приводя к увеличению внутреннего сопротивления батареи, а, значит, к уменьшению её ёмкости. В конце концов, придётся покупать новый аккумулятор. Опасным разрядом считается напряжение ниже 10,5 В на клеммах АКБ. Если вы принесли домой на зарядку автомобильный аккумулятор и увидели более низкое напряжение, настало время бить тревогу и срочно разбираться с утечкой!

Кроме того, утечки, вызванные короткими замыканиями или расплавленной изоляцией проводки при достаточно больших токах могут привести не просто к порче АКБ, но и к возгоранию. Действительно, новый автомобильный аккумулятор способен отдавать в течение небольшого периода времени сотни ампер, которые по законам физики могут привести к плавлению и воспламенению за несколько минут. Старые батареи могут вскипеть или взорваться при постоянной повышенной нагрузке. Хуже того – всё это может произойти совершенно случайно в любое время, например, ночью на парковке.

Электрическая система автомобиля представляет собой комплекс сложных электронных систем, соединённых между собой

После рассмотрения всех неприятных последствий тока утечки стоит разобраться и в его причинах. Раньше, во времена карбюраторных автомобилей с минимумом электроники нормальным током утечки считалось полное его отсутствие. В тех машинах просто нечему было потреблять ток с батареи, когда зажигание было отключено. Сегодня всё изменилось: любой автомобиль просто напичкан различной электроникой. Это могут быть как штатные устройства, так и установленные водителем впоследствии. И хотя вся современная электроника под дружное шествие экологов с лозунгами об энергосбережении поддерживает специальные «спящие» режимы или режимы ожидания с очень низким потреблением энергии, какое-то количество тока потребляется дежурными цепями. Потому небольшие значения тока утечки (до 70 мА) являются нормой.

Из заводского оборудования в автомобиле в норме постоянно потребляют некоторое количество энергии следующие девайсы:

  • Диоды в выпрямителе генератора (20-45 мА);
  • Магнитола (до 5 мА);
  • Сигнализация (10-50 мА);
  • Различные коммутирующие устройства на базе реле или полупроводников, бортовой компьютер двигателя (до 10 мА).

В скобках указаны максимально допустимые значения тока для исправного оборудования. Компоненты с неисправностью могут резко увеличить своё потребление. О выявлении и устранении таких компонентов мы поговорим в последней части, а пока приведём список устанавливаемых водителями дополнительных устройств, которые часто могут добавить к утечке ещё добрую сотню миллиампер:

  • Нештатная магнитола;
  • Дополнительные усилители и активные сабвуферы;
  • Противоугонка или вторая сигнализация;
  • Видеорегистратор или радар-детектор;
  • GPS-навигатор;
  • Любое оборудование с питанием через USB, подключенное к прикуривателю.

Как проверить утечку тока в автомобиле

Проверить общую утечку тока по линии 12 В машины очень просто: нужно включить мультиметр в режиме амперметра в разрыв между аккумулятором и остальной сетью автомобиля. Двигатель при этом должен быть заглушен и нельзя производить никаких манипуляций с зажиганием. Огромные пусковые токи стартера однозначно приведут к повреждению мультиметра и ожогам.

Это важно! Перед тем как приступать к работе с мультиметром, рекомендуется ознакомиться с обучающей статьёй по работе с прибором.

Рассмотрим процесс более детально:

  • Отключаем зажигание и все дополнительные потребители.
  • Добираемся до аккумулятора и с помощью подходящего гаечного ключа откручиваем у него минусовую клемму.
  • Мультиметр переводим в режим амперметра постоянного тока. Ставим максимальный предел измерения. На большинстве типичных измерителей это либо 10, либо 20 А. Подключаем щупы в соответствующим образом промаркированные гнёзда. Учтите, что в режиме амперметра сопротивление «тестера» равно нулю, поэтому, если вы по привычке коснётесь щупами двух клемм батареи, то получите короткое замыкание.

Для измерения тока утечки необходимо включить мультиметр в режим измерения постоянного тока

Это важно! Не пользуйтесь разъёмом с надписью «FUSED». Этот вход мультиметра защищён плавким предохранителем, обычно на токи 200 или 500 мА. Ток утечки нам заранее неизвестен и может быть гораздо больше, что приведёт к выходу из строя предохранителя. Надпись «UNFUSED» говорит об отсутствии предохранителя в этой линии.

  • Теперь подсоединяем щупы в разрыв: чёрный к минусу на батарее, красный – к «массе». Для некоторых старых измерителей полярность может играть важную роль, однако на цифровом приборе это не имеет значения.

Наиболее безопасно проводить измерения отсоединив минусовую клемму, но допустимо и использование «плюса»

  • Смотрим на показания прибора. На картинке выше мы можем наблюдать результат в 70 мА, что вполне укладывается в норму. А вот здесь уже стоит задуматься, 230 мА – это много.

Если вся электронная аппаратура действительно отключена, то значение тока в 230 мА говорит о серьёзных проблемах

Важная тонкость: после замыкания бортовой цепи мультиметром, в первые пару минут ток утечки может быть весьма большим. Объясняется это тем, что обесточенные приборы только что получили питание и ещё не вошли в режим энергосбережения. Плотно держите щупы на контактах и подождите до пяти минут (можно воспользоваться щупами с «крокодилами», чтобы обеспечить надёжное соединение на такое длительное время). Скорее всего, ток постепенно упадёт. Если же высокие значения остаются, проблема с электрооборудованием однозначно существует.

Нормальные значения токов утечки разнятся для различных ТС. Ориентировочно это 20-70 мА, но для старых автомобилей они могут быть ощутимо больше, равно как и для авто отечественного производства. Современные иномарки вообще могут потреблять на стоянке считанные единицы миллиампер. Лучше всего воспользоваться интернетом и выяснить, какие значения для вашей модели являются приемлемыми.

Как найти ток утечки

Если измерения оказались неутешительными, придётся искать «виновника» высокого потребления энергии. Рассмотрим сначала неисправности штатных компонентов, которые могут привести к высокому току утечки.

  • Диоды на выпрямителе генератора не должны пропускать ток в обратном направлении, но это только в теории. На практике, они имеют небольшой обратный ток, порядка 5-10 мА. Поскольку диодов в мосту выпрямителя четыре штуки, отсюда получаем до 40 мА. Однако со временем полупроводники имеют свойство деградировать, изоляция между слоями истончается, и обратный ток может увеличиться до 100-200 мА. В таком случае поможет только замена выпрямителя.
  • Магнитола имеет специальный режим, в котором она практически не потребляет мощности. Однако, чтобы она входила в этот режим и не разряжала АКБ на стоянке, её необходимо подключать правильно. Для этого используется сигнальный вход ACC, который следует подключить к соответствующему выходу с замка зажигания. Уровень +12 В появляется на этом выходе только тогда, когда ключ вставлен в замок и немного повёрнут (положение ACC – «аксессуары»). При наличии сигнала ACC, магнитола находится в режиме ожидания и может потреблять довольно много тока (до 200 мА) при этом будучи выключенной. Когда водитель, уходя из машины, вытаскивает ключ, сигнал ACC пропадает, и магнитола переходит в спящий режим. Если линия ACC на магнитоле не подключена или замкнута на +12 В питания, то устройство всегда находится в режиме ожидания и потребляет много энергии.
  • Сигнализации и иммобилайзеры начинают потреблять слишком много из-за неисправных датчиков, например, заклинивших концевиков на двери. Иногда «аппетиты растут» из-за сбоя в программном обеспечении (прошивке) устройства. Например, контроллер начинает постоянно подавать напряжение на катушку реле. Зависит от конкретного устройства, но может помочь полное отключение и сброс устройства, либо перепрошивка.
  • Различные коммутирующие элементы, такие как реле или транзисторы тоже могут создавать повышенное потребление. В реле это могут быть «залипшие» от грязи и времени контакты. Транзисторы обладают мизерным обратным током, но при пробое полупроводника его сопротивление становится равным нулю.

В 90 % случаев проблема лежит не в стандартном оборудовании автомобиля, а в нештатных устройствах, подключенных самим водителем:

  • На «неродную» магнитолу распространяется всё то же правило подключения линии ACC, что и на штатную. Дешёвые некачественные магнитолы могут игнорировать эту линию вовсе и оставаться в обычном режиме, потребляя большую мощность.
  • При подключении усилителей необходимо также соблюдать верную схему подключения, потому что они тоже имеют сигнальную линию управления питанием и энергосбережением, которая управляется обычно магнитолой.
  • Только что сменили или добавили охранную систему, и уже на следующее утро аккумулятор был разряжен «в ноль»? Проблема однозначно в ней.
  • В некоторых автомобилях гнездо прикуривателя не отключается даже при выключении зажигания. И если через него запитаны какие-либо устройства (например, тот же видеорегистратор), то они продолжают давать ощутимую нагрузку на АКБ. Не стоит недооценивать «маленькую коробочку с камерой», некоторые из них имеют потребление в 1 А и более.

Приборов в современной машине действительно множество, но есть действенный способ поиска «врага». Он заключается в использовании распределительной коробки с предохранителями, которая есть в каждом авто. На неё приходит шина +12 В с аккумулятора, а уже от неё расходится проводка ко всевозможным потребителям. Процесс заключается в следующем:

  • Мультиметр оставляем всё в том же подключенном положении, как при измерении тока утечки.
  • Находим расположение блока предохранителей.

Блоки предохранителей чаще всего располагаются в моторном отсеке и в салоне под приборной панелью

  • Теперь поочередно извлекаем каждый из предохранителей, следя за показаниями мультиметра. Если показания не изменились – ставим обратно на то же место и переходим к следующему. Заметное падение показаний прибора говорит о том, что именно на этой линии находится проблемный потребитель.
  • Дело остаётся за малым: по электрической схеме автомобиля из документации находим, за что отвечает тот или иной предохранитель, и куда от него идёт разводка. Там же и находим конечные устройства, в которых заключалась проблема.

Вы перебрали все плавкие предохранители, а ток так и не изменился? Тогда стоит искать проблему в силовых цепях автомобиля, к которым подключается стартер, генератор и система зажигания двигателя. Точка их подключения зависит от авто. На некоторых моделях они располагаются прямо рядом с АКБ, что безусловно удобно. Остаётся только начать отключать их все по очереди и не забывать отслеживать показания амперметра.

Силовые цепи рекомендуется проверять в самую в последнюю очередь

Возможен ещё один вариант: нашли проблемную линию, но с подключенными потребителями всё в порядке. Разберитесь в самой проводке по этой линии. Наиболее часто встречающиеся ситуации: оплавилась изоляция проводов из-за жары или нагрева двигателя, есть контакт с корпусом авто (который является «массой», т.е. минусом питания), в соединительные элементы попала грязь или вода. Вам нужно локализовать это место и устранить неисправность, например, заменив провода или очистив и просушив пострадавшие от загрязнений блоки.

Проблему утечки тока в автомобиле нельзя оставлять без внимания. Любое электрооборудование – это всегда пожароопасность, особенно в машине, ведь тут же находятся и горючие вещества. Закрывая глаза на повышенное потребление, вам как минимум придётся потратиться на новый аккумулятор, а худшее, что может произойти – возгорание или даже взрыв в автомобиле.

Если статья показалась вам непонятной, или у вас нет достаточной квалификации по работе с электрооборудованием – лучше доверить работу профессионалам СТО.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf