logo1

logoT

 

Как покрасить дверь авто самому из баллончика


Покраска двери автомобиля своими руками - как правильно провести этот процесс, в том числе из баллончика, инструкция с фото и видео

Помимо переднего бампера авто, уязвимыми деталями кузова также считаются двери, особенно со стороны водителя. Со временем на них появляются царапины, по краям возникают сколы лакокрасочного покрытия (сокращённо — ЛКП), а спустя 5–6 лет эксплуатации машины по контуру элемента нередко образуется ржавчина. Чтобы не доводить ситуацию до крайности, когда коррозия проест металл насквозь, следует её удалить и покрасить дверцу заново. Если вы привыкли ремонтировать автомобиль своими руками, то сможете выполнить покраску в собственном гараже, пользуясь минимальным количеством инструментов.

План действий по окрашиванию двери авто

Любая технологическая процедура, в том числе покраска деталей кузова, делится на несколько этапов. Их число зависит от состояния лакокрасочного покрытия и степени поражения металла коррозией. Для крайнего случая с полным двухсторонним окрашиванием дверки план действий выглядит так:

  1. Подбор краски в цвет и закупка необходимых материалов.
  2. Подготовка инструментария и гаражного помещения.
  3. Разборка дверцы (желательно с демонтажом).
  4. Первичная обработка элемента, включающая в себя снятие ржавчины и отваливающейся краски, зачистка, грунтовка и шпаклёвка.
  5. Нанесение базовой краски и последующих слоёв лака.
  6. Полировка.

Коррозия на дверях — типичная картина для старого авто

Перечень работ сократится, если вам нужно избавиться от сколов и ржавчины по торцам двери либо удалить глубокие царапины на лицевой части. В подобных ситуациях не потребуется снимать или разбирать элемент, а если царапины затронули только слой лака, то и красить ничего не придётся, достаточно хорошенько отполировать поверхность. Чтобы разобраться в этих тонкостях, предлагается рассмотреть ремонт детали с полным окрашиванием.

У подавляющего большинства автолюбителей нет в гараже компрессора с краскопультом, применяемого малярами в автомастерских. Но при известной сноровке дверцу можно перекрасить с помощью составов, продающихся в аэрозольных баллонах. Новичкам, несведущим в малярном деле, есть смысл ознакомиться именно с этим способом восстановления ЛКП.

Примечание. Технология окрашивания из баллончика и краскопульта одинакова, отличие — в качестве покрытия и особенностях применения. Поэтому методика использования баллона подойдёт и автолюбителям, имеющим в гараже компрессор.

Такие борозды на дверцах можно только закрасить

Подбор окрашивающего состава под цвет автомобиля — этап ответственный. Хорошо, когда оттенок кузова однородный, тогда подыскать требуемый баллончик по номеру краски не составит труда. Но на данный момент подобные цвета встречаются всё реже, поскольку производители добавляют к стандартным покрытиям разноцветные вкрапления для создания эффекта металлик, перламутр и так далее. Зачастую подобрать краску в готовом виде не удаётся и её приходится заказывать в специализированных мастерских, где цветовую гамму определяет компьютер.

Совет. Чтобы самостоятельно подыскать красящий состав, снимите с автомобиля лючок заправочной горловины и возьмите с собой. Сверяйте цвет по его внутренней стороне, не успевшей выгореть на солнце в процессе эксплуатации машины.

Автомобильные краски в баллонах по 520 мл

Специалисту — автомаляру хватит 1 стандартного баллона объёмом 520 мл, чтобы перекрасить дверку с обеих сторон. Вам, как новичку, лучше купить пару баллончиков с учётом расхода на предварительную тренировку. Если нужно заказать приготовление эмали в мастерской, то рассчитывайте на объём 400—600 мл в зависимости от размеров дверей в вашей машине. По инструкции 400 мл окрашивающего состава хватает, чтобы покрыть площадь до 1,5 м2 в 2 слоя.

Справка. В объёме баллона автомобильная эмаль занимает порядка 60%, остальные 40% — сжатый воздух.

Защитный лак для кузова тоже продаётся в баллончиках

Лак для защиты базового покрытия без проблем продаётся в аэрозольной упаковке, отдельно заказывать его не придётся. Количество лака примерно равно объёму краски, поскольку оба состава наносятся в 2—3 слоя. Для выполнения комплекса работ потребуются и другие материалы:

  • наждачная бумага различной зернистости — от Р150 до Р2000;
  • специальная жидкость — обезжириватель (не растворитель!);
  • химический преобразователь ржавчины;
  • шпатлёвка стартовая и финишная, лучше — от известного бренда BODY;
  • грунтовка эпоксидная;
  • паста полировальная с мелким и крупным зерном;
  • скотч малярный и плёнка для оклеивания авто;
  • растворитель 646 и ветошь понадобится для отмывания смазки, консерванта и прочих видов загрязнений;
  • специальные салфетки, не оставляющие ворса на поверхности;
  • пластиковая бутылка, наполненная чистой водой.

Шпатлёвка и грунт от производителя Body

Совет. На обновление одной дверки покупайте полировочную пасту и шпатлёвку в небольшой расфасовке, этого вполне достаточно.

Подготовка инструментов и гаража

Что вам непременно понадобится из оборудования, так это шлифовальная машинка с функцией регулирования оборотов круга. Полировку без неё не сделаешь, да и зачищать проблемные места гораздо удобнее, поэтому возьмите шлифмашину в аренду и купите для неё полировальный круг. Остальной комплект инструментов выглядит так:

  • слесарный инструментарий — ключи, отвёртки, пассатижи для разборки дверки;
  • болгарка или электродрель для удаления коррозии, оснащённая специальным кругом (об этом ниже);
  • шпатели металлические и резиновые;
  • нож канцелярский;
  • перчатки, очки и респиратор.

Без шлифовальной машины красить и полировать авто гораздо сложнее

Совет. Для ручного ошкуривания труднодоступных мест, куда не подобраться шлифовальной машинкой, выпилите деревянный брусок под хват своей руки.

Защитные средства, используемые при покраске

Чтобы сбивать верхний слой ржавчины до металла, нужно приобрести зачистной круг для болгарки либо насадку на дрель. Выбор этих приспособлений достаточно широк:

  • круг с ворсом из проволоки (так называемая карчётка);
  • шлифовальный инструмент по металлу толщиной от 3 мм;
  • круги, сделанные из полимерных волокон с добавлением абразива (на жаргоне мастеров — кораллы);
  • специальные гибкие круги для мест с затруднённым доступом.

Круги для зачистки и ручная щётка

Карчётка — наиболее дешёвый и распространённый инструмент, обладающий серьёзными недостатками — способностью «зализывать» стальную поверхность и накатывать металл на ржавчину. Лучшие результаты в первичной зачистке показывают кораллы и гибкие инструменты. Окончательное удаление коррозии производится пескоструйной насадкой (когда есть компрессор) либо химическим способом.

Совет. Если механизировать процесс зачистки нет возможности, воспользуйтесь обычной ручной щёткой по металлу. Работа займёт больше времени, но результат вы получите такой же.

Пескоструйная насадка для компрессора

Чтобы успешно покрасить дверцу автомобиля, подготовьте гаражное помещение в соответствии с рекомендациями:

  1. Уберите пыль и по возможности сделайте влажную уборку.
  2. На момент окрашивания избавьтесь от сквозняков и отключите вентиляторы, чтобы они не поднимали оставшуюся пыль.
  3. Выгоните из гаража летающих насекомых, а проёмы, ведущие на улицу, завесьте сетками. Одна муха, севшая на свеженанесенный лак, испортит внешний вид ЛКП.
  4. Организуйте хорошее освещение в месте проведения работ;
  5. Если вы планируете перекрашивать дверь целиком, придумайте приспособление для её подвешивания, чтобы обеспечить доступ к детали со всех сторон.

Видеообзор зачистных материалов

Закрашивание сколов по краям

Зачастую лакокрасочное покрытие скалывается на торцах дверей, отчего металлическое основание начинает ржаветь. Если в целом ЛКП на дверце выглядит хорошо, то полностью её красить не нужно, достаточно разобраться со сколами и предотвратить дальнейшее распространение коррозии. Эта операция довольно проста и выполняется в таком порядке:

  1. Вымойте и просушите автомобиль, загоните его в гараж.
  2. С помощью канцелярского ножа удалите отслаивающуюся краску вокруг сколов, затем выровняйте их выступающие края шкуркой Р150, а после неё — Р1500.
  3. Обработайте зачищенные места преобразователем ржавчины и выждите время, указанное на упаковке.
  4. Оклейте обрабатываемое место скотчем с обеих сторон, тщательно обезжирьте и нанесите грунт.
  5. После застывания снимите скотч и с помощью наждачной бумаги избавьтесь от чёткой границы между грунтовкой и старым покрытием. Переклейте липкую ленту на 3—5 мм дальше.
  6. Ещё раз обезжирьте поверхность и нанесите краску из баллончика, накладывая её с обеих сторон. После 10-минутной просушки наложите второй слой, а затем дважды пройдите лаком.

Сколы и вздутие покрытия по окантовке дверей

Совет. Работая наждачной бумагой, поливайте обрабатываемое место водой, не трите на сухую. Также следите, чтобы под шкурку не попадал песок, иначе появятся глубокие царапины.

Если в процессе работ вы захватили тонкую полоску на лицевой стороне дверки, то полировку выполнять не потребуется. В противном случае придётся отполировать дверь, о чём будет рассказано далее.

Порядок устранения мелких царапин и других дефектов на фото

Отслаивающееся покрытие снимается ножом Обработка наждачной бумагой Окрашиваемое место надо оклеить малярным скотчем Наложение грунта из баллона После грунтовки скотч надо переклеить на несколько мм дальше Нанесение краски баллончиком После окраски и лакировки остаётся убрать скотч

Видео по частичной покраске торцов

Подготовка двери машины к полной покраске

Для полного двухстороннего окрашивания дверцу лучше снять с машины, полностью разобрать и после обработки подвесить к потолку. Когда нужно обновить только лицевую сторону детали, то демонтировать его с автомобиля не обязательно, но придётся тщательно оклеить кузов, чтобы пыльца из баллона не попадала на другие элементы.

Отмывание грязи растворителем

Первая подготовительная операция — это отмывка двери от смазки, консерванта и различной липкой грязи, скопившейся на торцах детали. Для этого используйте ветошь и растворитель 646 (или другой). После промывки и тщательной протирки производится зачистка. В зависимости от состояния старого покрытия и металла под ним она делается следующими способами:

  1. Не следует удалять старую краску до основания. Конечная цель — выровнять поверхность, убрав вздувшиеся фрагменты механическим путём с помощью коралла, карчётки либо шлифовального круга. Участки, где покрытие держится прочно, драить грубым инструментом не нужно.
  2. Когда под старой краской обнаружена коррозия, её надо счистить механически, а потом обработать место преобразователем ржавчины. Последний растворит окись железа в мелких порах, куда не достанет круг и щётка. Другой вариант окончательного удаления коррозии — применение пескоструйной насадки и компрессора.
  3. Антигравийный слой, иногда встречающийся на нижней части дверцы необходимо снять полностью. Здесь неплохо справится круг с проволочным ворсом, а после удаления основного слоя — коралл. Также антигравий убирается растворителями, но это слишком длительный и трудоёмкий способ.
  4. Для выравнивания всей поверхности после снятия ржавчины начните работать шкуркой Р150, затем перейдите на Р600, дабы загладить глубокие царапины.

Снятие ржавчины шлифмашинкой

Совет. Если погодные условия позволяют, то первичную зачистку стоит выполнять на улице, тогда в гараже останется меньше пыли.

Снятие ржавчины шлифовальным кругом

В процессе подготовки желательно соблюдать следующие скоростные режимы шлифовальной машины:

  • при работе наждачной бумагой — до 10 тыс. об/мин;
  • при обдирке карчёткой — до 6 тыс. об/мин;
  • для полимерных дисков типа коралл оптимальная скорость — 3500 об/мин.

Наложение шпаклевки в местах дефектов

После зачистки обезжирьте всю поверхность и осмотрите на предмет углублений в местах, где была коррозия. Чтобы от них избавиться, необходимо наложить шпатлёвку, иногда — в несколько приёмов. Дело в том, что эти составы нельзя укладывать толстым слоем, иначе после застывания они потрескаются. Точные данные по толщине укладки зависят от типа шпатлёвки и прописаны в инструкции на упаковке. Нередко перед укладкой на голый металл производитель рекомендует дополнительно загрунтовать этот участок.

Совет. Наносите состав шпателем тонким слоем на место углубления. Если по неопытности вы слишком затянули процесс и шпатлёвка начала застывать, то лучше остановиться и дать ей отвердеть, а после зачистки выровнять участок окончательно.

Замывание (матирование) поверхности шкуркой с водой

Полное высыхание шпатлёвки занимает не меньше 30 мин., после чего приступайте к дальнейшей обработке:

  1. Возьмите наждачную бумагу Р800 и выполните замывку всех поверхностей, канавок и полостей. Замывка (на жаргоне — матирование) – это ручная зачистка мелкой шкуркой с одновременным поливанием водой.
  2. Просушите дверь и обезжирьте, не жалея уайт-спирита. Чтобы на поверхности не оставалось разводов, сразу протирайте её салфеткой насухо.
  3. Замывка может выявить незамеченные ранее мелкие вмятины и царапины, которые необходимо зашпаклевать тонким слоем.
  4. После просушки обработайте все зашпаклёванные участки наждачной бумагой Р320, поливая небольшим количеством воды из бутылки. Обезжирьте дверку ещё раз.
  5. Нанесите тонкий слой грунтовки на места, покрытые шпатлёвкой, и дайте просохнуть 5—10 мин.
  6. Повторите наложение грунта ещё дважды с перерывами на просушку 10 мин. На этом подготовительный этап закончен.

Наложение грунта в 3 слоя

Важный момент. Грунтовать всю дверцу не обязательно, нужно покрыть только те участки, где вы наложили шпатлёвку. На остальной площади краска хорошо пристанет к зачищенному старому покрытию.

Подготовка дверей автомобиля на видео

Покраска и полировка своими руками

Перед окрашиванием необходимо повторить операцию замывки с помощью шкурки Р800. Обработайте прогрунтованные места таким образом, чтобы размыть границы этих пятен, сделать их плавными. Потом подвесьте дверку к потолку на проволоке, зацепив её за петли. Дальше действуйте в следующем порядке:

  1. Обработайте все поверхности и торцы обезжиривателем, просушите и тщательно протрите антистатическими салфетками.
  2. Возьмите баллончик либо заправленный краскопульт и наложите первый базовый слой с внутренней стороны и на торцы двери. Держите распылитель на расстоянии 20—30 см от окрашиваемой детали, краску наносите горизонтальными и вертикальными полосами поочерёдно, чтобы каждая следующая перекрывала предыдущую наполовину.
  3. Просушите элемент 10 мин, потом наложите ещё 2 слоя с таким же перерывом. После каждой сушки аккуратно смахивайте пыль с поверхности салфетками.
  4. Перейдите на лицевую сторону и протрите её салфеткой, чтобы снять пыльцу, попавшую туда в процессе окрашивания. Нанесите 3 слоя базовой краски, как это описано в предыдущих пунктах.
  5. Таким же образом покройте всю дверцу лаком за 3 раза.

Обработка шкуркой слоя грунта

Внимание! При покраске баллончиком хорошо взбалтывайте его и держите в вертикальном положении. Если вы отпустили кнопку распылителя, то перед следующим проходом брызните в сторону от окрашиваемого элемента. Дело в том, что в момент отпускания в головке скапливается немного краски и в первый момент после нажатия баллончик может «плюнуть» на вашу красивую дверь крупной каплей и испортить результаты работы.

Граница прогрунтованного участка должна быть размытой

Покрашенную и лакированную дверь оставьте сушиться на ночь, а на следующий день снимите её с подвеса, уложите на стол и осмотрите на предмет огрехов. Если таковые обнаружены в виде потёков, точек и других мелких дефектов, то зачистите это место наждачной бумагой Р800 вручную, немного поливая водой. Чтобы убрать риски от крупной шкурки, сделайте повторный проход бумагой Р2000. Дальше алгоритм такой:

  1. Произведите замывку (матирование) лицевой части дверцы наждачной бумагой Р2000. Плоскости можно обрабатывать машинкой, но очень аккуратно, чтобы не протереть лак. Поверхности со сложным профилем — только вручную.
  2. Установите на машинку жёсткий круг (белого цвета), смочите его водой и приступайте к полировке плоскостей, смазывая их крупнозернистой пастой (углы не трогайте). Скорость вращения диска — 1000 об/мин.
  3. Поставьте полумягкий круг чёрного цвета и пройдите по всем углам.
  4. Возьмите мелкозернистую пасту и повторите все действия, не меняя круга. В конце сотрите остатки полироли мягкой ветошью.

Нанесение ЛКП из баллончика

Совет. При работе не надавливайте на шлифовальную машину, иначе протрёте лак и краску, что приведёт к переделке. Внутреннюю часть дверцы полировать нет смысла, но по торцам можно пройти для лучшего эффекта.

По окончании полировки остаётся собрать дверь и поставить её на автомобиль. Если деталь не снималась, то машину следует хорошо оклеить плёнкой, чтобы на неё не попадала краска и лак. Снимать плёнку можно после завершения полировки.

Процесс окрашивания на фото

Так выглядит дверка, подготовленная к покраске Обработка обезжиривателем Наложение базовой краски Лакировка двери в 3 слоя Удаление пыли и ворса салфеткой Матирование (замывка) перед полировкой Полировка дверцы шлифмашиной Окончательная протирка полированной поверхности

Видеоинструкция как правильно покрасить дверь

Покраска элементов кузова — работа довольно сложная. Вполне вероятно, что сделать её безупречно с первого раза не получится. Поэтому перед окрашиванием потренируйтесь на любом листе металла либо другой поверхности, чтобы приспособиться и накладывать краску без потёков. На подготовку стоит затратить лишние 1–2 часа, но выполнить её безукоризненно. Не волнуйтесь, не спешите и помните: лучше нанести лак и краску с огрехами, чем ездить дальше с прогнившими дверями.

Ультрабюджет: как покрасить машину баллончиком в домашних условиях без оборудования?

Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова, однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
  • Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
  • Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
  • Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

  • Наждачная бумага.
  • Обезжириватель, антисиликон.
  • Шпаклевка и грунтовка.
  • Аэрозоль с краской необходимого цвета.
  • Баллон с полимерным лаком.
  • Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

  • Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
  • При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
  • Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
  • Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
  • Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
  • После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
  • В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
  • Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

  • Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
  • Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
  • Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
  • Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

Технология аэрозольной окраски автомобиля не представляет особой сложности. Баллон с эмалью распыляется с расстояния 250-300 мм, количество слоев – два или три. Каждый слой нуждается в тщательной просушке на протяжении 15-20 минут. Таким образом, окрасочные мероприятия можно разделить на несколько этапов:

  • Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
  • После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
  • В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Существует две методики полировки: абразивная и защитная. Механизм первого метода заключается в устранении неровностей тонкого слоя лака толщиной 2-4 мкм за счет мелких абразивных частиц, содержащихся в пастообразном материале. Средняя толщина лака составляет 35-40 мкм, поэтому способна выдержать 5-7 абразивных обработок без повреждения краски.

Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли

  1. На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
  2. На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.

Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.

Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.

Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.

Выводы

Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Покраска авто баллончиком своими руками

Даже самый тщательный уход за лакокрасочным покрытием авто не дает гарантии от мелких повреждений. В определенных случаях помогает полировка кузова , однако этот вариант действует до поры до времени. Мелкие дефекты, а также результаты неудачных маневров многие автовладельцы предпочитают устранять самостоятельно, без привлечения специалистов малярной мастерской.

Какие преимущества у такого метода окраски?

Перед тем, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях, неплохо рассмотреть практическую составляющую процесса. Методика локального восстановления ЛКП кузова автомобиля имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Технология проведения работ не требует высокой квалификации.
  • Лак из аэрозольного баллона без проблем наносится в самые труднодоступные места.
  • Отсутствует необходимость наличия специального оборудования в виде компрессора и краскопульта.
  • Качественное покрытие получается даже при отсутствии практического опыта и дешевизне метода восстановления ЛКП.

Нельзя забывать, что бывают случаи, когда заявленный цвет может отличаться от реального, поэтому лучше заранее правильно просчитать и закупить необходимый объем краски.

Технология: как покрасить машину аэрозольным баллончиком в домашних условиях без особых усилий?

Если при осмотре покрытия обнаружено, что повреждение лакокрасочного слоя дошло до грунтовки или, тем более, до металла, то без локальной подкраски не обойтись. Стоит отметить тот факт, что ремонт ЛКП в этих случаях следует производить как можно быстрее. Процесс коррозии идет практически незаметно, пока дефект не проявится в большем объеме, образовав очаг ржавчины.

Готовим материалы

Автолюбители, интересующиеся вопросом, как самому покрасить машину из баллончика, должны понимать, что отсутствие необходимости в компрессоре и краскопульте еще не говорит о том, что для работы понадобится только краска. Возможно, некоторые компоненты и не понадобятся, но иметь их под рукой все же сподручнее:

  • Наждачная бумага.
  • Обезжириватель, антисиликон.
  • Шпаклевка и грунтовка.
  • Аэрозоль с краской необходимого цвета.
  • Баллон с полимерным лаком.
  • Пленка ПЭТ или газеты.

Заменить антисиликон можно спиртосодержащими компонентами. Не забываем о респираторе и спецодежде.

Подготовка кузова

С помощью моющих средств тщательно вымыть кузов авто и дать ему просохнуть. Далее приступаем к работе с поврежденным участком:

  • Обезжирить поверхность при помощи двух салфеток, одну пропитать растворителем и протереть всю площадь планируемых работ. Второй вытереть насухо это место насухо.
  • При наличии ржавчины удалить наждачной бумагой или химические преобразователи.
  • Ограничить участок работ малярным скотчем и пленкой ПЭТ или бумагой.
  • Обработать участок грунтовкой, в ее качестве можно использовать смесь в аэрозольном баллоне.
  • Дать просохнуть грунтовке 25-30 минут и прошпатлевать дефектный участок.
  • После высыхания шпаклевки (20-30 минут) отшлифовать ее шкуркой Р350 – Р400 до восстановления геометрии кузова. Окончательная обработка выполняется абразивом Р600 – Р1000.
  • В местах перехода на старый лак границы нужно заматировать наждачной бумагой Р1200.
  • Обезжирить ремонтную плоскость с помощью двух салфеток.

Автолюбители, которые уже знают, как покрасить баллончиком в домашних условиях собственную машину, советуют использовать деревянный брусок плоской формы для закрепления наждачной бумаги.

Важно! Подготовка участка под окраску должна охватывать довольно большую площадь относительно зоны ремонта, чтобы в дальнейшем выполнить полировку переходного пространства.

Некоторые нюансы

Процесс полной окраски автомобиля более или менее понятен большинству автолюбителей. Частичная же окраска авто должна принимать во внимание площадь распыления, она не должна превышать предварительно обработанного района. Нужно наблюдать, чтобы напыляемая краска ложилась точно по границе матовой поверхности. Есть еще несколько важных моментов:

  • Аэрозольный баллон с краской или грунтом перед использованием следует взбалтывать в течение 2-3 минут.
  • Предварительно сделать контрольную покраску на какой-либо ненужной детали.
  • Работу необходимо выполнять в чистом и проветриваемом помещении, где температура воздуха не ниже 20°C.
  • Для оптимизации процесса сушки можно воспользоваться строительным феном.

Основные этапы: как самому покрасить и залакировать из баллончика машину в гаражных условиях?

  • Перед тем, как самому покрасить машину из аэрозольного баллончика, его необходимо тщательно взболтать 2-3 минуты и нанести первый слой. Последний слой сушится 30-40 минут.
  • После нанесения двух-трех слоев краски и контрольной просушки производится нанесение прозрачного лака. Технология аналогична, что и при работе с эмалью – лак наносится в 2-3 слоя.
  • В финальной стадии нужно размыть границы перехода между старым и свежим покрытиями при помощи аэрозольного растворителя. Обрабатывать струей следует только зону перехода.

Полировка или обработка переходов

Защитная полировка является финальной стадией после окраски. Здесь происходит удаление микроцарапин, оставшихся после абразива и создается тонкий защитный слой. Оба способа применимы также после окраски элементов авто из пластика и металла. Производители автокосметики предлагают два вида защитной полироли

  1. На восковой основе, выдерживает 5-6 моек.
  2. На тефлоновой основе, выдерживает 10-12 моек.

Пасты на основе UV-20 и тефлона дороже, но долговечны и эффективно защищают лак от воздействия кислот, щелочей и ультрафиолетовых лучей.

Полировочный материал наносится на кузов в небольшом количестве, после чего полироль растирается замшевой ветошью. Равномерный слой выдерживается 3-5 минут, в течение которых он высыхает и приобретает светлый матовый колер. Автомобилисты, досконально знающие, как покрасить аэрозольным баллончиком в домашних условиях машину, предпочитают использовать полировочную машинку. При этом они рекомендуют экспериментально установить скорость вращения диска и делать короткие перерывы в работе, не допуская перегрева ЛКП.

Если краска имеет темный колер, то шлифовку следует начинать шкуркой Р2500. Далее немного смочив плоскость кузова и подушку полировального круга, нанести пасту и на оборотах около 1000 растереть по площади. Затем увеличить обороты до 1500 и довести ЛКП до глянцевого блеска. Периодически пасту следует увлажнять, но аккуратно, чтобы не обрызгать соседние участки кузова.

Выводы

Методика локальной окраски поврежденных участков кузова авто при помощи аэрозольного баллона позволяет сэкономить на времени и лакокрасочных материалах. Кроме этого, появляется возможность сохранить на большей части автомобиля заводское покрытие. Технология проста и доступна к осуществлению даже малоопытными автолюбителями, буквально за несколько часов без специального оборудования ЛКП восстанавливается.

Покраска машины баллончиком

Покраска машины бал­лон­чи­ком имеет свои пре­иму­ще­ства и недо­статки. Глав­ным пре­иму­ще­ством явля­ется то, что чтобы покра­сить авто­мо­биль или отдель­ные его части не тре­бу­ется ника­кого спе­ци­аль­ного обо­ру­до­ва­ния. Бал­лон­чик, в отли­чие от крас­ко­пульта, не тре­бует ника­ких настроек перед его исполь­зо­ва­нием. Научиться кра­сить бал­лон­чи­ком проще, чем покра­соч­ным писто­ле­том.

Не все аэро­золь­ные бал­лон­чики оди­на­ко­вые. Про­да­ются как хоро­шие про­дукты, так и бал­лон­чики, даю­щие посред­ствен­ный резуль­тат. Важно, какой факел спо­собна сфор­ми­ро­вать рас­пы­ли­тель­ная головка аэро­золь­ного бал­лон­чика и насколько рав­но­мерно и долго этот факел смо­жет дей­ство­вать, не заби­ва­ясь. Даже при покраске крас­ко­пуль­том на каче­ство нане­се­ния кра­сок (осо­бенно «метал­ли­ков» и «пер­ла­мут­ров»), а также лака вли­яет ширина и ста­биль­но­сть факела. Таким обра­зом, аэро­золь­ными бал­лон­чи­ками, име­ю­щими при рас­пы­ле­нии широ­кий факел, напо­ми­на­ю­щий факел крас­ко­пульта, можно покра­сить отдель­ные кузов­ные панели, а при нали­чии опыта, и весь авто­мо­биль доста­точно каче­ственно.

Устройство аэрозольного баллончика

Сна­чала не лиш­ним будет узнать, как устроен аэро­золь­ный бал­лон­чик и как в нём сме­ши­ва­ется краска. Он состоит, соб­ственно, из тары (бал­лон­чика); сопла, кото­рое оде­ва­ется на кла­пан, не даю­щий выхо­дить краске наружу до нажа­тия на него; трубки, нахо­дя­щейся внутри бал­лон­чика, через кото­рую краска посту­пает к дюзе. Внутри бал­лон­чика нахо­дится краска и инерт­ный газ.

Суще­ствуют аэро­золь­ные бал­лон­чики с очень каче­ствен­ными дюзами, изго­тов­лен­ными с высо­кой точ­но­стью. Такие дюзы спо­собны рас­пы­лять капли оди­на­ко­вого раз­мера.

В бал­лон­чи­ках нахо­дится высо­кий про­цент рас­тво­ри­теля. Краска очень жид­кая. Это необ­хо­димо для того, чтобы она нор­мально рас­пы­ля­лась. Более густая краска потре­бо­вала бы боль­шего дав­ле­ния для рас­пы­ле­ния. Чтобы нор­мально, без под­тё­ков, кра­сить такой крас­кой, нужно фор­ми­ро­вать много тон­ких слоёв с про­суш­кой после каж­дого нане­се­ния.

Подготовка поверхности для покраски машины баллончиком

Перед покрас­кой поверх­но­сть нужно под­го­то­вить. Она должна быть ров­ная, отшли­фо­ван­ная под покраску, чистая и обез­жи­рен­ная.

Если тре­бу­ется, нужно зашпа­кле­вать все неров­но­сти, отшли­фо­вать их и загрун­то­вать. Их краска не скроет, а только под­черк­нёт. Голый металл также дол­жен быть загрун­то­ван.

Грунт можно исполь­зо­вать тоже в форме аэро­золь­ных бал­лон­чи­ков. Он нано­сится в 2–3 слоя. Это одно­ком­по­нент­ный грунт, то есть не содер­жит отвер­ди­теля и сох­нет доста­точно долго. При испа­ре­нии рас­тво­ри­теля оста­ётся доста­точно тон­кий слой, поэтому он не спо­со­бен запол­нить собой круп­ные цара­пины и неров­но­сти. Поверх­но­сть под такой грунт должна быть под­го­тов­лена абра­зи­вом P180 – P220 . При нане­се­нии несколь­ких слоёв, обя­за­тельна меж­с­лой­ная сушка не менее 10 минут.

Высох­ший грунт и ста­рая краска для нане­се­ние нового лако­кра­соч­ного покры­тия под­го­тав­ли­ва­ется шли­фо­валь­ной бума­гой P600-P1000 .

Все при­ле­га­ю­щие эле­менты авто­мо­биля, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию должны быть закрыты мас­ки­ро­воч­ными мате­ри­а­лами.

Покраска машины баллончиком

При окра­ши­ва­нии аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком важно набраться тер­пе­ния, так как каж­дый слой краски сох­нет дольше, чем при окра­ши­ва­нии крас­ко­пуль­том.

Мини­маль­ная тем­пе­ра­тура для окра­ши­ва­ния бал­лон­чи­ком + 10 гра­ду­сов по Цель­сию. Иде­аль­ная тем­пе­ра­тура – при­мерно +20 гра­ду­сов.

Перед окра­ши­ва­нием нужно опре­де­лить, на каком рас­сто­я­нии Вы будете рас­пы­лять краску.

Обычно, рас­сто­я­ние от дюзы до поверх­но­сти состав­ляет 20–25 см.

Нужно посто­янно соблю­дать оди­на­ко­вую дистан­цию. Дюза, при окра­ши­ва­нии, должна быть все­гда пер­пен­ди­ку­лярна поверх­но­сти.

При рас­пы­ле­нии капли должны сли­ваться и фор­ми­ро­вать еди­ный слой. Если в про­цессе рас­пы­ле­ния капли на поверх­но­сти детали лежать отдельно друг от друга, то рас­сто­я­ние слиш­ком боль­шое.

При пра­виль­ном рас­сто­я­нии сопла от поверх­но­сти покры­тие должно полу­чаться ров­ным, глян­це­вым, без под­тё­ков. Краска в бал­лон­чике обильно раз­ве­дена рас­тво­ри­те­лем, и общий про­цент пиг­мента от всего объ­ёма смеси не высок, поэтому она явля­ется сла­бо­укры­ви­стой. Тре­бу­ется несколько тон­ких слоёв, чтобы закра­сить ремонт­ную область или краску дру­гого цвета.

Нане­се­ние тон­ких слоёв, вме­сто одного тол­стого не даст обра­зо­ваться под­тё­кам.

Нико­гда не нано­сите сле­ду­ю­щий слой, пока не высох преды­ду­щий. Даже если не воз­ник­нет под­тёка, общий слой краски будет сох­нуть дольше. Время, необ­хо­ди­мое для про­сушки между сло­ями, зави­сит от влаж­но­сти и тем­пе­ра­туры воз­духа, обычно состав­ляет не более 10–15 минут. Можно сокра­тить это время, но тогда общий слой будет сох­нуть гораздо дольше.

Нужно начи­нать рас­пы­лять и закан­чи­вать рас­пы­лять за пре­де­лами детали. Таким обра­зом, на поверх­но­сть будет попа­дать уже сфор­ми­ро­ван­ный факел и не обра­зу­ется пятна при началь­ном рас­пы­ле­нии. То есть, нажи­мать и отпус­кать кнопку с дюзой нужно за пре­де­лами детали.

Нужно кра­сить рядами, пере­кры­ва­ю­щими друг друга на 50–75%. Важно выра­бо­тать ско­ро­сть дви­же­ния руки с бал­лон­чи­ком. Если будете дви­гать слиш­ком быстро, то краска не будет успе­вать фор­ми­ро­вать рав­но­мер­ный слой. Если рас­пы­лять слиш­ком мед­ленно, то может обра­зо­ваться под­тёк.

Рас­смот­рим алго­ритм окраски каче­ствен­ным аэро­золь­ным бал­лон­чи­ком, име­ю­щим доста­точно широ­кий факел при рас­пы­ле­нии и каче­ствен­ную краску, име­ю­щую хоро­шую укрыв­ную спо­соб­но­сть.

Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким. Таким, что через него будет про­све­чи­вать окра­ши­ва­е­мая поверх­но­сть. Он нано­сится быстро. На этом этапе пиг­менты краски будут лежать на поверх­но­сти бес­по­ря­дочно, это нор­мально.

После про­сушки пер­вого слоя, нане­се­ние после­ду­ю­щих слоёв нужно делать мед­лен­нее. Дюзу можно немного при­бли­зить к поверх­но­сти. Таким обра­зом, слой полу­чится толще. На этом этапе надо пере­кры­вать про­ходы краски на 50%.

При окра­ши­ва­нии важно, чтобы послед­ний слой полу­чился ров­ный и глян­це­вый. Для этого нужно немного замед­лить дви­же­ние руки при рас­пы­ле­нии и делать про­ходы, пере­кры­вая один ряд дру­гим не на 50, а на 75%. Нужно нара­бо­тать опыт, так как при созда­нии хоро­шего глянца есть веро­ят­но­сть обра­зо­ва­ния под­тёка.

При окра­ши­ва­нии несколь­ких дета­лей или всего кузова за один раз, опыл от окра­ши­ва­ния одной детали может попасть на сосед­нюю, уже покра­шен­ную деталь и сни­зить её гля­нец. Чтобы избе­жать этой про­блемы, нужно ста­раться дер­жать дюзу строго пер­пен­ди­ку­лярно окра­ши­ва­е­мой детали и не пово­ра­чи­вать её под углом. Пово­рот сопла при рас­пы­ле­нии явля­ется одной из при­чин опыла, летя­щего на сосед­ние панели кузова.

Если Вы посчи­тали, что краска плохо укрыла за один про­ход в кон­крет­ном месте, то не нужно сразу же рас­пы­лять в этом месте повторно. Это может стать при­чи­ной появ­ле­ния под­тёка. Лучше про­су­шить слой и повто­рить рас­пы­ле­ние снова.

Пол­но­стью краска высох­нет за сутки. Лучше, перед нача­лом экс­плу­а­та­ции окра­шен­ной детали подо­ждать двое суток.

Это интересно:  Через сколько нужно менять свечи зажигания

Покраска «металликом» при помощи баллончика

При окраске «метал­ли­ком» из аэро­золь­ного бал­лон­чика все слои лучше нано­сить на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии и быстро. Свет­лые «метал­лики» явля­ются сла­бо­укры­ви­стыми. Чтобы пол­но­стью пере­крыть такой крас­кой окра­ши­ва­е­мую поверх­но­сть может потре­бо­ваться много слоёв.

При рас­пы­ле­нии краски с эффек­том «метал­лик» слиш­ком тол­стый слой краски или недо­ста­точ­ное время про­сушки между сло­ями может стать при­чи­ной неров­но­мер­ного рас­по­ло­же­ния метал­ли­че­ских чешуек. Послед­ний слой «метал­лика» дол­жен быть рас­пы­лён на уве­ли­чен­ном рас­сто­я­нии от поверх­но­сти. Это помо­жет рас­по­ло­жить чешуйки «метал­лика» ров­нее.

Краска с эффек­том «метал­лик» должна покры­ваться сверху лаком. Сама по себе она не глян­це­вая. Блеск и защиту при­даёт лак.

Перед покры­тием лаком такую краску шли­фо­вать не жела­тельно. Если есть такая необ­хо­ди­мо­сть, то после шли­фо­ва­ния нужно нане­сти тон­кий слой краски, а только после этого лаки­ро­вать. Шли­фо­ва­ние бывает необ­хо­димо, если при окра­ши­ва­нии нале­тело много пыли и мусора. Шли­фу­ется краска после пол­ного высы­ха­ния (около суток) шли­фо­валь­ной бума­гой P800-P1000 .

Нанесение лака баллончиком

Лак необ­хо­димо нано­сить на краски с эффек­том «метал­лик». Можно нано­сить и на обыч­ную краску для при­да­ния допол­ни­тель­ного блеска и допол­ни­тель­ной защиты.

Лак нано­сится в 2–3 слоя.

Перед нане­се­нием лака краска должна высох­нуть «на при­лип», то есть не при­ли­пать при каса­нии. Лак в бал­лон­чике, также как и краску, нужно перед рас­пы­ле­нием тща­тельно потря­сти в тече­ние 1–3 минут. Его не жела­тельно рас­пы­лять под паля­щим солн­цем, а также на поверх­но­сть, сильно нагре­тую солн­цем. Иначе Вы не полу­чите хоро­шего блеска после нане­се­ния. Лак про­сох­нет за сутки при тем­пе­ра­туре около 20 гра­ду­сов по Цель­сию. При более низ­кой тем­пе­ра­туре, есте­ственно, время высы­ха­ния уве­ли­чится.

Лак нужно рас­пы­лят на более даль­нем рас­сто­я­нии, чем краску. Нужно, чтобы факел полу­чился мак­си­мально широ­ким, но при этом лак не доле­тал сухим, а нор­мально рас­те­кался по поверх­но­сти, фор­ми­руя ров­ный слой. Если рас­пы­лять близко, то лак наде­лает «полос», кото­рые будут заметны после высы­ха­ния.

Если нане­сён­ная краска не имеет дефек­тов, то лак можно нано­сить после 10-ти минут­ной про­сушки, без пред­ва­ри­тель­ного шли­фо­ва­ния.

Если краска будет покры­ваться лаком, то она не обя­за­тельно должна быть глян­це­вой. Глав­ное её нане­сти рав­но­мерно. Окон­ча­тель­ный блеск при­даст лак. Если окра­шен­ное покры­тие полу­чи­лось с дефек­тами или вкрап­ле­ни­ями пыли, то, после высы­ха­ния, её можно обра­бо­тать шли­фо­валь­ной бума­гой p1000, потом обез­жи­рить и покрыть лаком.

Баллончики с двухкомпонентными лакокрасочными продуктами

Сей­час суще­ствуют бал­лон­чики с двух­ком­по­нент­ной крас­кой. Ёмко­сть с отвер­ди­те­лем встав­ля­ется в кла­пан на дне бал­лон­чика и, таким обра­зом, отвер­ди­тель попа­дает внутрь и вся смесь пере­ме­ши­ва­ется шари­ком при тряске. При попа­да­нии отвер­ди­теля срок хра­не­ния такой краски зна­чи­тельно сокра­ща­ется.

Такие бал­лон­чики дают отлич­ный резуль­тат при окраске, срав­ни­мый с покрас­кой крас­ко­пуль­том. Отвер­дев­шая краска полу­ча­ется более изно­со­устой­чи­вой, чем одно­ком­по­нент­ная.

Стоит ли самому красить авто баллончиком?

  • Стоит ли самому красить авто баллончиком?
  • Преимущества баллонной покраски авто
  • Что нам понадобится
  • Алгоритм действий
  • Подготовительные работы
  • Этапы покраски
  • Нюансы, про которые не нужно забывать

На вашем авто появились царапины, и они достаточно заметны. Это кажется катастрофой, у вас появляется тревога по поводу денежных затрат на покраску всего автомобиля. Не спешите отчаиваться. Есть метод частичной покраски машины с применением аэрозольного баллончика. Красить поврежденные участки авто баллончиком можно и без специальной подготовки. Качество покраски достаточно высокое, и все изъяны на лакокрасочном покрытии машины будут успешно скрыты. В статье вы сможете прочитать о том, как покрасить машину баллончиком в домашних условиях.

Преимущества баллонной покраски авто

Покраска авто своими руками баллончиком имеет свои преимущества:

• Это может сделать каждый.

• Наносится на любую поверхность: неровности, изгибы, стыки.

• Краска распределяется равномерным слоем.

• Не требуются дополнительные приспособления: валик, кисти, компрессор, краскопульт.

Что нам понадобится

Перед тем как самому покрасить машину из баллончика, следует подготовить помещение: оно должно хорошо проветриваться (краска – вещество токсичное и пагубно влияет на здоровье человека). Идеальным вариантом будет помещение с вытяжкой. Позаботьтесь также о хорошем освещении. Наилучшими считаются лампы дневного света.

Перед началом покрасочных работ уберитесь в помещении. Помните, что пыль может оставить на покрасочном участке нежелательные следы: могут появиться бугорки, или из-под краски будет проступать какая-либо крупная частица пыли, возможно, на сырую краску попадет частица штукатурки с потолка. Необходимо проследить за чистотой помещения, дабы избежать дефектов покраски.

Подготовьте набор материалов и инструментов, которые могут понадобиться в работе:

• Абразивные шкурки разной зернистости.

• Аэрозольный баллончик с краской нужного цвета.

Алгоритм действий

Приводим пример пошагового руководства, как покрасить автомобиль своими руками из баллончика. В целом, алгоритм действий следующий:

1. Зачистить поврежденное место.

2. Обезжирить участок.

3. Зашпатлевать.

4. Загрунтовать.

5. Покрасить.

Однако следует учитывать глубину повреждений на кузове авто. Если на машине незначительные царапины или сколы от попадания мелких камешков, но краска при этом осталась в самом глубоком месте дефекта, то деталь в этом месте полируется. Если повреждения достигли грунта или основания кузова, то придется машину подкрасить. В этом случае вас выручит аэрозольный баллончик. Чтобы правильно подобрать аэрозольный баллончик с краской, нужно сравнить маркировку на кузове и на баллончике.

Подготовительные работы

Покраска авто из баллончика начинается с подготовительных работ.

• Авто моется теплой водой (можно с добавлением специальных чистящих средств для автомобилей).

• Поверхность просушивается (до полного высыхания).

• Поверхность перед окрашиванием обезжиривается и вытирается насухо.

• Если повреждения глубокие, то применяется шпатлевка на основе акрила для сколов. Подготовленную шпатлевку наносят ровным слоем при помощи резинового шпателя (он мягкий, потому не поцарапает лакокрасочное покрытие вокруг поврежденного участка). Шпатлевка должна подсохнуть (примерно полчаса). Теперь слегка проходят мелкой наждачкой – в результате сгладятся все возможные неровности. Шпатлевка полностью высыхает за сутки, потому остальные работы продолжите потом.

• Если требуется применить грунт, то можно приобрести его в аэрозольных баллончиках. Вам понадобится двухкомпонентный грунт. Оклейте поврежденный участок малярным скотчем (вы обезопасите неповрежденный участок от возможных царапин во время ремонтных работ). Распылять содержимое баллончика надо вертикально от края детали. Движения должны быть плавными, без рывков. После полного высыхания участок опять обезжиривается.

• Шлифовать шпатлевку нужно наждачкой. Снимаем малярный скотч и делаем плавный переход по краям зашпатлеванного участка. Для этой процедуры подходит абразив Р500. Делая плавный переход, вы матируете поверхность матирующей пастой. Снова обезжириваем поверхность и вытираем насухо.

• Работая с аэрозольной краской, помните о том, что нельзя выходить за подготовленные под покраску и заматированные края. Перед применением баллончик нужно хорошенько встряхнуть, а пробный слой нанести следует на любую поверхность (например, кусок картона или ненужного металла).

• Лак должен покрыть зону, выходящую за подготовленные края (так вы сгладите переход, и устраненный дефект будет совершенно незаметен). Позже вы сделаете полировку зон перехода.

Этапы покраски

Сперва наносится базовый слой краски. Следующие слои должны немного выступать за край предыдущего – это позволит сделать мягкий переход тона краски. После нанесения всех нужных слоев краски надлежит покрыть эмаль прозрачным лаком. Для этого используется лак в аэрозольном баллончике. Лак также наносится в 2-3 слоя.

Нюансы, про которые не нужно забывать

Можно ли покрасить машину из баллончика? Да, можно. Но удобнее красить баллончиком не всю машину, а только поврежденные участки. Качественно покрасить машину баллончиком удастся, если прислушаться к советам:

2. Помещение должно быть чистое: ни пыли, ни вздувшегося набела на потолке, ни комаров или мух, которые могут остаться на мокрой краске/лаке.

3. Расстояние между баллончиком и поверхностью – в пределах 30 см.

4. Баллончик держат под прямым углом (по отношению к поверхности окрашивания).

5. Первый слой наносится горизонтально, последующие слои вертикальными движениями.

7. Каждый последующий слой должен немного выходить за края предыдущего.

8. Возможно, понадобится больше 2-3 слоев краски (все зависит от глубины дефекта).

9. Строго соблюдайте инструкцию на аэрозольных баллончиках.

10. Можно использовать строительный фен для просушки окрашиваемых участков.

Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

Красим автомобиль из баллончика с переходом – секреты малярного мастерства

Как бы вы ни пытались аккуратно эксплуатировать авто и ухаживать за ЛКП, со временем на нем обязательно появятся различные дефекты – сколы, царапины и трещины. К счастью, чтобы самостоятельно устранить их, совсем не обязательно иметь дорогое малярное оборудование. Качественно отреставрировать краску можно при помощи аэрозолей и растворителя перехода. Далее мы расскажем о наиболее важных нюансах этой операции.

1 Шпаклевка или лакировка – в чем разница технологий?

Процесс реставрации лакокрасочного покрытия зависит, прежде всего, от степени повреждения. Если базовый слой краски не задет (далее база) – считайте, вам повезло, так как для устранения дефекта нужно лишь нанести лак и растворитель перехода. Совершенно иначе выполняется ремонт, если скол или царапина доходят до самого металла. В этом случае, помимо нанесения базы, потребуется грунтование или даже шпатлевание.

Что касается самих малярных работ, то процесс зависит от типа лакокрасочного покрытия. Если автомобиль покрашен в модный в наше время «металлик», материалы наносятся в три слоя:

  • подложка – представляет собой краску, близкую по цвету к базе. Основная задача подложки заключается в том, чтобы придать поверхности необходимый цвет и тем самым сократить расход базовой краски. Это делается, прежде всего, в целях экономии, так как база стоит очень дорого;
  • базовое покрытие – придает поверхности необходимый цвет и, главное, создает тот самый эффект «металлик», благодаря наличию в составе слюды, алюминиевой пудры или других специальных компонентов;
  • лак – финишное прозрачное покрытие, которое придает краске объем и создает глянец.

Если лакокрасочное покрытие простое, без каких-либо эффектов, работа осуществляется гораздо проще и дешевле. Можно даже воспользоваться монтаной, т.е. краской для граффити, которую можно наносить на старое ЛКП, единственное, нужно подобрать правильно цвет. Далее, в качестве примера, рассмотрим наиболее сложный вариант покраски, включающий в себя все этапы малярных работ, начиная от шпатлевки и заканчивая полировкой.

2 Подготовка материалов – без чего ремонт немыслим?

Чтобы выполнить ремонт в домашних условиях, нам необходимо подготовить такие материалы:

  • кислотная грунтовка в баллончике;
  • филлер (акриловый грунт);
  • подложка – для этих целей будем использовать грунт-тонер;
  • базовая эмаль в баллончике;
  • автомобильный лак в баллончике;
  • переход;
  • шпаклевка;
  • скотч-брайт;
  • малярный скотч;
  • преобразователь ржавчины;
  • обезжириватель;
  • набор полировальных паст (абразивная и не абразивная);
  • наждачка P120, P500 и P1000.

Из оборудования нам понадобится лишь шлифмашинка, чтобы после покраски довести поверхность до идеала. Кроме того, желательно иметь строительный фен, особенно если время, отведенное на работу, у вас ограниченно. Но, в принципе, можно обойтись и без него.

3 Подготовка авто: грязь и пыль – наши враги

Прежде чем приступить к работе, тщательно моем автомобиль, так как несколько пылинок, попавших на свежее лакокрасочное покрытие, перечеркнут всю работу, в результате чего придется удалять краску и красить заново. Но прежде чем приступить к мытью, нам нужно подготовить кузов, а именно – удалить все навесные элементы, которые могут мешать работе или испачкаться.

Если, к примеру, вы собираетесь красить дверь, демонтируем молдинг и, возможно, ручку. Если ремонт будем выполнять на крыле, демонтируем фары или фонари, поворотники и, возможно, бампер, если поврежденный участок расположен близко к нему. Затем моем автомобиль и высушиваем. После просушки заклеиваем малярным скотчем те элементы, которые демонтировать не удалось, к примеру, стекла.

После подготовки автомобиля готовим и гараж, в котором будут производиться малярные работы – прибиваем всю пыль водой и заметаем. Пол желательно увлажнять не только перед покраской, но и во время работы, чтобы при ходьбе пыль не поднималась вверх.

4 От чего зависит успех – шпатлюем и матируем

При выполнении малярных работ основная часть времени и сил уходит не на саму покраску, а на подготовку поверхности. Причем, подходить к этому этапу необходимо крайне ответственно, так как от него во многом зависит конечный результат. Подготовка начинается с удаления старой краски и грунта на поврежденном участке. Для этого используем достаточно грубую наждачную бумагу – P120. В итоге мы должны получить чистый металл без следов старого покрытия или коррозии.

Затем на металл наносим преобразователь ржавчины, даже если визуально ржавчину не видно. После этого ждем, пока жидкость высохнет, и обрабатываем поверхность твердой щеткой. На очищенный участок наносим состав повторно. Дождавшись высыхания, тщательно промываем поверхность чистой водой и высушиваем бумажными салфетками или феном.

Если на поверхности металла имеются вмятины, обязательно шпатлюем их и затем отшлифовываем наждачной бумагой P500. Если поверхность имеет значительные неровности, вначале используем более грубую шкурку, к примеру, P320. После подготовки поврежденного участка матируем всю деталь, с которой работаем. Т.е., если реставрируем краску, к примеру, на капоте, матируем весь капот.

Это интересно:  Как выкрутить свечи зажигания если прикипели

Если поврежденный участок расположен с краю детали, желательно заматировать и часть прилегающей детали. В случае с капотом, матировать придется часть крыла, которая граничит с поврежденным участком. Это позволит замаскировать отреставрированный участок, в результате чего он будет абсолютно незаметным для глаз. Для матирования лучше всего использовать скотч-брайт. Задача этой операции заключается в том, чтобы обеспечить хорошую адгезию старого и нового ЛКП. Если не лакировать по старой краске, то отреставрированный участок будет отчетливо бросаться в глаза.

После матирования тщательно удаляем с поверхности всю пыль, для этого можно обдуть деталь феном или протереть своими руками чистой тряпкой. Такую процедуру выполняем после каждой шлифовки.

5 Переходим к малярным работам – вначале грунт, потом все остальное

Прежде чем приступить к нанесению грунта, поверхность обязательно обезжириваем. Для этого протираем ее специальным средством. Затем наносим грунтовку, которую, как и все остальные лакокрасочные материалы, приобретаем в аэрозольном баллончике. Предварительно состав тщательно взбалтываем и, с расстояния примерно 30 см, наносим на подготовленный участок металла. Грунт должен ложиться ровным слоем, чтобы не было потеков, так как их придется долго шлифовать.

Ошибкой большинства новичков при работе с аэрозольными красками является то, что они стараются закрасить поверхность первым же слоем, в результате чего он получается слишком толстым, начинает стекать и плохо сохнет. Поэтому лучше нанести больше тонких слоев, чем один толстый. Первый слой грунта оставляем подсыхать. Время сушки зависит от типа грунта, который вы приобрели – процесс может занимать от 5 до 20 минут или даже больше. Поэтому предварительно читаем инструкцию на упаковке от производителя. После высыхания грунтовки наносим второй слой грунта. Как правило, двух слоев вполне достаточно.

После окончательного высыхания грунта шлифуем его наждачкой P800-P1000, чтобы получилась гладкая основа. Затем обязательно наносим слой акрилового грунта, который выполняет сразу две функции:

  • перекрывает грунтовку, на которую не всегда можно наносить краску (к примеру, краску нельзя наносить на кислотные грунты);
  • заполняет мелкие поры и неровности, обеспечивая тем самым ровное основание.

Шлифовать акриловую грунтовку не нужно. Поэтому после ее высыхания можно сразу приступать к нанесению подложки, т.е. тонер-грунта, цвет которого должен быть близким к цвету кузова. В этой процедуре в целом нет ничего сложного, главное – избегаем возникновения потеков и стараемся не заходить за пределы поврежденного участка. После нанесения первого слоя обязательно даем краске подсохнуть и наносим второй слой, который должен захватить площадь чуть большую, чем первый. При необходимости наносим третий слой, который должен немного перекрыть второй.

При температуре в 20 градусов следует обеспечить межслойную выдержку около 5-10 минут.

Теперь нам осталось подкрасить из баллончика поверхность базой и нанести лак с переходом. Эта часть малярных работ наиболее ответственная. Прежде чем приступить к покраске, баллончик с краской разогреваем до температуры тела. Если у вас есть фен, можно использовать для разогрева его. Если же фена нет, опускаем баллончик в горячую воду. После разогрева интенсивно взбалтываем его в течение десяти минут.

Распыляем базу дугообразными движениями, перекрывая старую краску. Такая технология покраски позволит максимально скрыть границу перехода. Учтите, что перекрытие старой краски базой осуществляется в обратной последовательности – первый слой наносим большой площадью, второй – меньшей, и третий слой наносим только на поврежденный участок. В результате на границе перехода у нас будет только один слой. Как и подложку, базу наносим с выдержкой 5-10 минут.

Чтобы ускорить процесс сушки, воспользуйтесь феном, но сильно не перегревайте им поверхность, а лишь слегка подсушивайте краску. Завершающим этапом покраски авто баллончиком является растушевка. Для этого наносим небольшое количество краски на границу старого и нового покрытия с большого расстояния. Задача этой операции заключается в том, чтобы слегка «размыть» переход, сделать его более плавным.

Несмотря на то, что маскировка границы возлагается на растворитель перехода, лак тоже должен этому способствовать. Наносим его с небольшим перекрытием старой краски, причем перекрывать ее должен только последний слой. Начинаем движение именно от старого покрытия и по мере удаления от него немного приближаем баллончик к окрашиваемой поверхности. Такой прием позволит плавно увеличить слой лака на свежеокрашенном участке. Лак наносим тоже в два-три слоя. Не забывайте, что лак хорошо растекается, поэтому наносим его еще более тонкими слоями, чем краску.

На этом покраска завершена. Надо сказать, что мы рассмотрели бюджетный вариант реставрации. Более простой, но затратный способ покрасить машину – это нанести переход на базу, и затем всю поверхность детали покрыть лаком. В таком случае значительно увеличивается расход лака, а он далеко не дешевый. Если вы выполните работу правильно, то выбор технологии нанесения лакокрасочного покрытия на окончательном результате не отразится.

6 Последние штрихи – добиваемся зеркальной поверхности

Теперь переходим к последнему этапу – полировке. Эта процедура зависит от того, насколько качественно выполнена лакировка. Если лак лежит ровно и получился глянцевым, поверхность можно даже не полировать.

Если же имеются видимые недостатки, начинаем работу с жесткого круга и абразивной пасты. По достижению глянца переходим на более мягкий круг и пасту без абразива. Последним доводим поверхность до идеала. О нюансах полировки узнать детальней можно здесь. В процессе шлифовки обязательно следите за температурой поверхности. Перегрев может привести к повреждению лакокрасочного покрытия.

Как покрасить авто с помощью баллончика. Технология недорогого частичного ремонта ЛКП.

Очень часто возникшие царапины и сколы из-за неаккуратной парковки или отбившегося от дороги камня сильно портят внешний вид автомобиля и не дают покоя его владельцу. Такие локальные мелкие повреждения многие автолюбителя хотят исправить самостоятельно, чтобы не везти авто в сервис, где нужно оставлять его на несколько дней, к тому же выложить большую сумму денег. В таком случае на помощь приходит вариант частичной покраски авто баллончиком, которую можно осуществить своими руками.

Основные плюсы и минусы использования баллончика

Есть ряд факторов, которые являются убедительными аргументами, на пользу применения аэрозольного баллончика с краской.

  1. Вам не нужно будет покупать дорогое оборудование для проведения только локального ремонта.
  2. Вы можете распылить материал на поверхность любой формы.
  3. Легкость проведения работ. При минимальной тренировке в результате у вас будет получаться равномерный слой краски без подтеков.
  4. Не высокая цена на все этапы проведения работ.

Конечно, присутствуют и недостатки. Главный минус – это сложность подбора цвета краски. Также, часто на рынке предлагают не очень качественный товар, и краска быстро приходит в негодность.

Покраска автомобиля аэрозольным баллончиком используется в основном для частичного ремонта небольших повреждений и очень редко для полного перекрашивания транспортного средства. Мы будем рассматривать вариант реставрации поврежденного лакокрасочного покрытия методом перехода, так как именно его и использует большинство мастерских в своей практике. Давайте пошагово разберем все этапы работ.

Подготовка поверхности

Как и в случае любых малярных работ, хорошо подготовленная поверхность – это залог качественного результата. Вот вся технология, которая поможет вам более точно разобраться с подготовительным этапом.

  1. Мойка машины с чистящими средствами. Далее производим оценку поврежденных участков поверхности кузова машины, и выделяем их маркером.
  2. Оклеиваем все не обрабатываемые близлежащие зоны кузова с помощью пленки и малярного скотча, чтобы при шлифовке или нанесении краски не повредить основной слой краски и лака.
  3. Если на поверхности есть сколы и царапины, а также очаги ржавчины, их все нужно зачистить с помощью грубой наждачной бумаги. После чего обработать фосфатной грунтовкой, которая нейтрализует ржавчину, она также продается в баллончиках. Ждем высыхания и обезжириваем поверхность.
  4. Все царапины, сколы нужно замазать автомобильной шпаклевкой. Обычно это двухкомпонентный состав, который размешивают с отвердителем непосредственно перед нанесением. Наносят материал с помощью резиновых шпателей и полностью заполняют все неровности. Шпаклевка при температуре около 20 градусов Цельсия будет сохнуть 20 – 30 минут. После этого ее шлифуют с помощью абразива марки Р320-Р400 до полного выравнивания поверхности. Если есть необходимость, наносят еще один дополнительный слой материала и повторяют процедуру. Пока плоскость поврежденной детали не вернет свою изначальную форму. Шлифовку шпаклевки делают, зачастую используя деревянные брусок, который окутывают в наждачную бумагу, после чего вручную снимают излишки материала. Далее снимаем защитный скотч, который клеили перед зачисткой и шпаклевкой, и аккуратно шлифуем переход между шпаклевкой и основным слоем ЛКП, с помощью абразива Р500.
  5. Наносим грунтовку. Обычно 1 – 2 слоя. Также с помощью баллончиков.
  6. Готовим участок, где будем производить переход при покраске, для этого выделяем область больше обрабатываемого участка и приступаем к ее подготовке. Чтобы нанесенный с баллончика материал на старую краску хорошо держался, производят матирование, снимая тонкий слой лака и образовывая шероховатую поверхность. Делают это либо с помощью скотч-брйта, либо с помощью мелкозернистой наждачной бумаги с абразивом Р1000-1200. Далее полностью обезжириваем всю поверхность, которую буем красить. Вам нужно понимать, что при покраске переходом, сама технология подразумевает поэтапное нанесение слоев материала с частичным перекрытием старого лакокрасочного слоя, а далее будет делаться замывание краев и с помощью лака добивается практически однородная поверхность.

На этом предварительный этап подготовки завершен, и можно переходить к финишной отделке кузова авто.

Нанесение лакокрасочного покрытия

Перед тем как делать покраску авто важно перемешать краску в баллончике, делается это встряхиваниями на протяжении 2 – 3 минут. Лучше всего протестировать нанесение на ненужно металлической поверхности, чтобы убедится в исправности устройства и правильности выбранного тона краски. Выбирают цвет исходя из маркировки указанной на кузове транспортного средства.

При нанесении материала баллончик держат на расстоянии 30 – 35 см. Обычно поэтапно наносят 2 – 3 слоя краски с перерывами на высыхание 10 – 15 минут. Но это при условии, что в помещении должна быть температура около 20 градусов Цельсия. Краска наносится таким образом, что следующий слой по свое площади должен перекрывать предыдущий и постепенно покрывать зону перехода. Края перехода после нанесения третьего слоя размывают путем разбавления и нанесения краски с растворителем в пропорции 1:3, это первый слой и потом еще разбавка в два раза, второй слой.

Последний слой высушивают около 30 минут. Если говорить о том, сколько баллончиков нужно для покраски авто, то тут все индивидуально. Для мелкого локального ремонта вам нужно будет минимум 4 баллончика (два вида грунтовки, краска и лак). Если площадь обработки больше, пропорционально увеличивается и объем необходимых материалов.

Следующий этап – нанесение прозрачного лака. Он также продается в баллончиках. Желательно брать все материалы одного производителя. Его также наносят по той же технологии что и краску, в 2 – 3 слоя. Финишная сушка лакового покрытия займет около 30 – 40 минут.

Полировка ЛКП

Чтобы придать поверхности блеска и полностью сгладить переход важно хорошо отполировать покрытие. Для этого обрабатываемая область смачивается водой и наносится полировальная паста. Далее с помощью шлифовальной машинки на небольших оборотах нужно втереть пасту. Далее немного увеличиваем повороты до получения глянца поверхности. Постоянно следите за перегреванием области на кузове авто, если температура высокая, подождите, пока деталь немного остынет.

Видео инструкция по нанесению краски из баллончика на кузов автомобиля.

Несколько советов

При самостоятельно покраске машины баллончиком, вам нужно знать основные правила и нюансы, чтобы избежать дефектов финишного покрытия.

  1. Рабочая зона, которую можно оборудовать в гараже, должна быть чистой, теплой и хорошо проветриваемой, чтобы избежать попадания пыли и грязи на окрашенную поверхность.
  2. Следите за температурным режимом. При необходимости можно включить ИК обогреватель для сушки материала.
  3. Не экономьте на расходных материалах.

На этом процесс покраски машины баллончиком моно читать завершенным и после суток, можно эксплуатировать авто.

А вы пробовали красить с помощью баллончика? Поделитесь результатами в комментариях.

»

Покраска двери автомобиля своими руками

Метки:Каталог автокрасокКраска для автомобиляПокраска двери машины

Практика показывает, что в процессе эксплуатации машины лакокрасочное покрытие страдает, прежде всего, на фронтальной части и на дверях. Это связано с тем, что дверь – подвижный элемент конструкции, поэтому возрастает опасность удара о препятствие при открывании.

Кроме того, существует ряд других факторов, которые могут вызвать появление на лакокрасочном покрытии сколов, царапин или трещин.

Среди них наиболее часто встречаются:

  • Удары о посторонние предметы;
  • Истирающее воздействие мелких песчинок в потоке встречного воздуха;
  • Удары гравия, летящего из-под колёс проходящих мимо автомобилей;
  • Воздействие химически активных сред;
  • Ветви кустарников, растущих на обочинах дорог;
  • Очаги коррозии.
Вмятина на двери автомобиля

Почему не стоит затягивать с восстановлением ЛКП

Дефекты на поверхности лакокрасочного слоя автомобиля существенно портят эстетику экстерьера, однако это не так страшно, как нарушение защиты. Кроме эстетической функции, краска несёт на себе ещё и защитную – слой ЛКП защищает металл от возникновения очагов коррозии.

Царапины и сколы обнажают участки металла и делают их беззащитными перед возникновением ржавчины. Если не предпринять своевременные меры, металлические элементы конструкции необратимо разрушаются.

Покраска двери автомобиля – ответственная работа, которую одни водители доверяют мастерам автосервиса, другие – выполняют своими руками. Услуги автосервиса разрешают освободить себя от затрат времени и сил, однако влекут за собой денежные расходы. Покраска двери авто своими руками потребует некоторого количества времени и усилий, однако в этом случае вам не нужно будет платить за работу. Кроме того, любая работа по ремонту автомобиля – это получение полезного опыта, который никогда не бывает лишним.

Коррозия на дверях автомобиля

Основные этапы покраски дверей машины

Окраска состоит из следующих этапов:

  • Выбор краски;
  • Подготовка помещения, инструментов и материалов;
  • Подготовка поверхности;
  • Покраска;
  • Покрытие лаком (в случае необходимости).
Один из основных этапов перед покраской это — выбор краски

Выбор краски

Выбор краски крайне важен, поскольку перед вами стоит задача определить и приобрести именно тот вид и цвет, который использовался ранее для вашего автомобиля. В противном случае дверь вашего авто будет отличаться по цвету от кузова и других частей.

Если же вы красите небольшой участок, ситуация будет не лучше – со стороны будет видна клякса другого оттенка.

Существует несколько подходов, которые помогут определить тип и цвет эмали, которой выкрашена машина:

  • Определение по VIN-коду – каждое авто имеет свой уникальный номер, по которому можно выяснить информацию о дате выпуска, заводской покраске и т.п. Табличка с таким кодом находится под капотом на двигателе либо внизу на боковой части дверного проёма возле водителя. Если на самой табличке не указан цвет, сообщите VIN-код дилеру, у которого покупали машину – он выяснит по базе данных необходимые вам сведения.
  • Определение на глаз – метод, который требует серьёзного опыта и знания свойств эмалей. Обратитесь к профессиональному колористу и после того, как он назовёт тип эмали, выполните контрольное окрашивание. Нанесите краску на небольшой металлический фрагмент, дождитесь, пока она высохнет, и сравните с цветом вашего авто. Если они совпали, приступайте к работе.
Читайте также:  Что такое Ксералик: варианты покраски автоТабличка с вин-кодом Mercedes-Benz

Подготовка помещения, инструментов и материалов

Для работы вам потребуется помещение с полноценным освещением и хорошей вентиляцией, где сделана влажная уборка. Пыль и грязь в процессе окраски принесут множество неприятностей – они осядут на свежевыкрашенной поверхности, вследствие чего слой ЛКП будет неровным и с пупырышками.

В помещении должен быть доступ к электрической сети и средства противопожарной безопасности.

Соберите необходимое оборудование и расходные материалы:

  • Шлифовальная машинка;
  • Абразивные круги с разной степенью зернистости;
  • Шпатели;
  • Наждачная бумага с разным размером зерна;
  • Краскопульт пневматический;
  • Уайт-спирит;
Уайт-спирит для обезжиривания поверхности дверей
  • Шпатлёвка;
  • Грунт;
  • Автоэмаль;
  • Автолак (если нужен);
  • Микрофибровые салфетки
  • Малярный скотч;
  • Плотная бумага.

После того, как вы собрали всё необходимое, приступайте к подготовке поверхности.

Материалы, необходимые для покраски

Подготовка поверхности

Поверхность к окрашиванию необходимо подготовить – в противном случае лакокрасочное покрытие долго не продержится. Через короткий промежуток времени оно начнёт отслаиваться и ваша машина снова станет беззащитной перед возникновением коррозии.

Для того чтобы подготовить поверхность к покраске, действуйте по приведённому алгоритму:

  • Тщательно вымойте дверь и старательно вытрите её насухо.
  • Малярным скотчем и плотной бумагой закройте окна и все участки, которые нужно защитить от попадания краски.
  • При помощи локального источника освещения проведите внимательный осмотр и отметьте маркером все участки, где будут обнаружены дефекты – трещины, царапины и сколы.
  • При помощи шпателя отковыряйте отслаивающуюся эмаль везде, где это возможно.
  • Используя шлифовальную машину и крупнозернистый абразивный круг, зачистите все участки. Особое внимание обращайте на очаги коррозии – от них необходимо избавиться. Для этого используйте шлифовальную машину и наждачную бумагу.
Зачистка поврежденных участков кузова при помощи шлифмашинки
  • Выполните обезжиривание уайт-спиритом всех зачищенных мест и протрите насухо микрофибровой салфеткой.
  • Чтобы выровнять рельеф, наложите шпатлёвку – предварительно приготовьте её, следуя инструкции на упаковке. Выбор шпатлёвки зависит от того, какой автоэмалью вы собираетесь красить дверь.
  • После высыхания шпатлёвки уберите все микронеровности при помощи шлифовальной машинки и абразива.
  • Нанесите грунт поверх шпатлёвки в два-три слоя.
  • После того, как грунт высохнет, выполните шлифование, чтобы избавиться от неравномерности рельефа.
  • Дальше вам понадобится сделать матирование поверхности, которую вы собираетесь красить. Если речь идёт о локальной покраске, матируйте только обрабатываемый участок, если о полной – вам придётся поработать над всей дверью. Матирование заключается в нанесении микронеровностей на поверхность – оно необходимо, чтобы повысить адгезивные свойства, которые влияют на сцепляемость автоэмали с поверхностью. Матирование выполняют при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.
  • При помощи уайт-спирита и салфетки из микрофибры обезжирьте поверхность – эта процедура завершает процесс подготовки поверхности к окрашиванию.
Использование обезжиривателя на водной основе

Окрашивание двери машины

После того, как все подготовительные процедуры завершены, приступайте к процессу покраски:

  • Следуя инструкции на упаковке, приготовьте эмаль.
  • Настройте краскопульт, следуя инструкции и учитывая специфику вашей краски.
  • Залейте автоэмаль в ёмкость краскопульта.
  • Наносите краску с расстояния в 30 см – пучок сформируйте так, чтобы добиться максимальной продуктивности и избежать потёков. Окрашивание выполняйте сверху вниз – это тоже позволит избежать появления потёков.
  • Количество слоёв зависит от того, какую эмаль вы выбрали – обычно требуется три слоя. Между их нанесением нужно делать перерывы в 15-20 минут, чтобы дать эмали подсохнуть.
  • Если вы использовали акриловую автоэмаль, вам не понадобится покрывать её сверху лаком. Если краска, которую вы выбрали, подразумевает нанесение лака, дождитесь её высыхания и нанесите лак в два-три слоя.
  • После полного высыхания лака при помощи шлифмашины, мягкого круга и полироли выполните финишную полировку, чтобы избавиться от пупырышков и микронеровностей на лаке.
Читайте также:  Покраска авто цвета Хаки

Заключение

Работа по окрашиванию двери автомобиля является трудоёмкой, для её выполнения понадобится много терпения и аккуратности. От того, насколько добросовестно и внимательно вы к ней отнесётесь, будет зависеть качество лакокрасочного слоя на двери вашего автомобиля.

Опрос: Как часто Вы моете машину?
  • 1 раз в неделю 24%, 996 голосов996 голосов - 24% из всех голосов
  • Раз в месяц 21%, 863 голоса863 голоса - 21% из всех голосов
  • Пару раз в месяц 19%, 776 голосов776 голосов - 19% из всех голосов
  • 1 раз в несколько месяцев 18%, 750 голосов750 голосов - 18% из всех голосов
  • Вообще не мою, само отваливается 9%, 377 голосов377 голосов - 9% из всех голосов
  • Несколько раз в неделю 8%, 342 голоса342 голоса - 8% из всех голосов
Опрос: Как Вы получили права?
  • Сдал сам. 77%, 2013 голосов2013 голосов - 77% из всех голосов
  • Купил полностью. 9%, 238 голосов238 голосов - 9% из всех голосов
  • Купил только вождение. 9%, 223 голоса223 голоса - 9% из всех голосов
  • У меня нет прав. 3%, 84 голоса84 голоса - 3% из всех голосов
  • Подарил муж(жених) 2%, 53 голоса53 голоса - 2% из всех голосов


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf