logo1

logoT

 

Как правильно красить металликом


Как красить металликом?

Крас­ки с эффек­том «метал­лик» содер­жат части­цы алю­ми­ния (чешуй­ки), кото­рые при­да­ют ей харак­тер­ный вид и блеск.

Крас­ки «метал­лик» име­ют повы­шен­ное содер­жа­ние бин­де­ра (про­зрач­ной осно­вы без пиг­мен­та), что­бы алю­ми­ни­е­вые части­цы были вид­ны, а не сли­ва­лись с пиг­мен­том. Из-за это­го укры­ви­стость таких кра­сок хуже. Неко­то­рые оттен­ки кра­сок «метал­лик» явля­ют­ся наи­бо­лее слож­ны­ми в окра­ши­ва­нии. К таким оттен­кам мож­но отне­сти свет­лые «метал­ли­ки». При покрас­ке такой крас­кой, при непра­виль­ном рас­пы­ле­нии, могут появ­лять­ся такие дефек­ты, как «поло­сы» и «пят­на». На появ­ле­ние таких дефек­тов вли­я­ет как покра­соч­ный писто­лет и непра­виль­ная тех­ни­ка рас­пы­ле­ния, так и каче­ство крас­ки.

В этой ста­тье рас­смот­рим, как кра­сить метал­ли­ком, какие фак­то­ры нуж­но учесть, что­бы избе­жать дефек­тов.

Настройки краскопульта перед покраской «металликом»

  • Важ­ную роль игра­ет хоро­ший покра­соч­ный писто­лет со ста­биль­ным рав­но­мер­ным рас­пы­ле­ни­ем. Для нане­се­ния крас­ки «метал­лик» дюза крас­ко­пуль­та долж­на быть пра­виль­но­го раз­ме­ра. Обыч­но исполь­зу­ет­ся раз­мер 1.3 или 1.4 мм. Писто­лет дол­жен быть чистый и выда­вать факел пра­виль­ной фор­мы. Луч­ше сде­лать тесто­вое рас­пы­ле­ние, что­бы удо­сто­ве­рить­ся в этом. Если факел рас­пы­ля­ет не рав­но­мер­но (боль­ше крас­ки свер­ху или сни­зу), то вели­ка веро­ят­ность, что при покрас­ке будут поло­сы.
  • Очень важ­но пра­виль­но настро­ить крас­ко­пульт. К настрой­кам отно­сит­ся раз­мер факе­ла, дав­ле­ние воз­ду­ха и пода­ча крас­ки. Подроб­но о настрой­ках мож­но про­чи­тать в ста­тье “настрой­ка крас­ко­пуль­та”.
  • Факел дол­жен быть мак­си­маль­но боль­шим. В неко­то­рых слу­ча­ях, при локаль­ной покрас­ке, шири­ну факе­ла мож­но умень­шить.
  • Если к крас­ко­пуль­ту под­клю­чён мано­метр с регу­ля­то­ром, то на крас­ко­пуль­те нуж­но пол­но­стью открыть пода­чу воз­ду­ха, нажать на курок и уста­но­вить нуж­ное дав­ле­ние на мано­мет­ре (обыч­но 1.5 — 2 бар для крас­ко­пуль­тов HVLP).
  • Дав­ле­ние нуж­но уста­нав­ли­вать в зави­си­мо­сти от вяз­ко­сти крас­ки. Таким обра­зом, луч­ше поэкс­пе­ри­мен­ти­ро­вать, посте­пен­но при­бав­ляя или убав­ляя пода­чу воз­ду­ха и уста­но­вить наи­бо­лее при­ем­ле­мое дав­ле­ние. Долж­но полу­чить­ся хоро­шее рас­пы­ле­ние крас­ки, без пыли или круп­ных капель. Если дав­ле­ние воз­ду­ха слиш­ком высо­кое, то будет мно­го опы­ла. Когда сухая крас­ка попа­да­ет на поверх­ность, то метал­ли­че­ские части­цы рас­по­ла­га­ют­ся вер­ти­каль­но и не пере­ори­ен­ти­ру­ют­ся в нуж­ное поло­же­ние. С боль­шин­ством цве­тов, если рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка» отли­ча­ет­ся от рас­по­ло­же­ния на ори­ги­наль­ной крас­ке, то отте­нок будет выгля­деть ина­че. Так, более высо­кое дав­ле­ние дела­ет отте­нок свет­лее. Если дав­ле­ние слиш­ком низ­кое, то части­цы «метал­ли­ка» уто­нут в крас­ке. В этом слу­чае, будет вид­но боль­ше пиг­мен­та крас­ки, чем частиц «метал­ли­ка» и отте­нок крас­ки будет выгля­деть тем­нее ори­ги­наль­ной крас­ки.
  • Пода­чу крас­ки луч­ше выста­вить на мак­си­мум и дви­гать покра­соч­ный писто­лет со ско­ро­стью, соот­вет­ству­ю­щей рас­пы­ле­нию крас­ки. Если нет навы­ка кра­сить быст­ро, то пода­чу крас­ки нуж­но немно­го сокра­тить.

Разбавитель

Для раз­бав­ле­ния крас­ки “метал­лик” дол­жен исполь­зо­вать­ся спе­ци­аль­ный раз­ба­ви­тель для базы. Уни­вер­саль­ный раз­ба­ви­тель для акри­ло­вых про­дук­тов или раз­ные рас­тво­ри­те­ли не подой­дут. Ско­рость испа­ре­ния раз­ба­ви­те­ля долж­на соот­вет­ство­вать тем­пе­ра­ту­ре в мастер­ской. Быст­рый раз­ба­ви­тель будет испа­рять­ся слиш­ком быст­ро и части­цы «метал­ли­ка» не будут успе­вать ложить­ся как надо, что будет давать более свет­лый отте­нок. При слиш­ком мед­лен­ном раз­ба­ви­те­ли части­цы «метал­ли­ка» будут тонуть в крас­ке, делая отте­нок крас­ки тем­нее. Кро­ме того, слиш­ком мед­лен­ный раз­ба­ви­тель может стать при­чи­ной появ­ле­ния пятен и полос, так как части­цы «метал­ли­ка» будут дол­го пла­вать в крас­ке и рас­по­ла­гать­ся хао­тич­но.

  • Нуж­но выра­бо­тать ритм дви­же­ния крас­ко­пуль­та. Не долж­но быть корот­ких, пре­ры­ви­стых дви­же­ний, рыв­ков или оста­нов­ки на одном месте во вре­мя рас­пы­ле­ния. При рас­пы­ле­нии «метал­ли­ка», осо­бен­но важ­но удер­жи­вать крас­ко­пульт парал­лель­но поверх­но­сти (факел дол­жен быть стро­го пер­пен­ди­ку­ляр­но) и не слиш­ком близ­ко.
  • Рас­пы­ли­те пер­вый слой на рас­сто­я­нии при­мер­но 15–20 см от пане­ли. Пер­вый слой дол­жен быть тон­ким, полу­мо­к­рым и нано­сить­ся быст­ро. Не ставь­те цели укрыть пер­вым сло­ем ремонт­ную область пол­но­стью. Зада­ча – нане­сти рав­но­мер­ный тон­кий слой-осно­ву.
  • Вто­рой слой нано­сит­ся немно­го тол­ще и начи­на­ет укры­вать окра­ши­ва­е­мую поверх­ность.
  • Вре­мя суш­ки меж­ду сло­я­ми долж­но состав­лять при­мер­но 2–5 минут.
  • После каж­до­го слоя, когда он высох­нет, мож­но про­ти­рать спе­ци­аль­ной лип­кой сал­фет­кой.
  • Нано­си­те столь­ко сло­ёв, сколь­ко нуж­но для пол­но­го укры­тия ремонт­ной обла­сти (обыч­но 2–3 средне-мок­рых слоя с хоро­шей про­суш­кой меж­ду сло­я­ми).
  • В ито­ге, ремонт­ная область долж­на быть укры­та, и не про­све­чи­вать. Делай­те про­хо­ды крас­ко­пуль­том, пере­кры­вая после­ду­ю­щим про­хо­дом 50% преды­ду­ще­го, не обра­щая вни­ма­ния на появ­ле­ние полос.
  • Далее, сра­зу после послед­не­го слоя, пока он ещё «све­жий», уве­личь­те рас­сто­я­ние крас­ко­пуль­та от поверх­но­сти (долж­но быть око­ло 35- 40 см) и нане­си­те пару туман­ных сло­ёв. Это сде­ла­ет рас­по­ло­же­ние части­чек «метал­ли­ка» в слое крас­ки оди­на­ко­вым и скро­ет воз­мож­ные неод­но­род­но­сти (поло­сы или пят­на). Для нане­се­ния послед­них туман­ных сло­ёв мож­но немно­го раз­ба­вить крас­ку и сни­зить дав­ле­ние. Так как рас­сто­я­ние от поверх­но­сти уве­ли­чит­ся, то ско­рость дви­же­ния крас­ко­пуль­та долж­на замед­лить­ся.
  • Помни­те, что базо­вая крас­ка пред­на­зна­че­на лишь для укры­ва­ния ремонт­ной обла­сти. Не нуж­но рас­пы­лять базо­вый слой мок­ро и с глян­цем. “Метал­лик” без лака выгля­дит мато­во.
  • Слиш­ком тол­стые, мок­рые слои поз­во­ля­ют частич­кам «метал­ли­ка» пла­вать хао­тич­но, что вызы­ва­ет пят­ни­стость. При более сухом рас­пы­ле­нии, части­цы «метал­ли­ка» рас­пре­де­ля­ют­ся ров­но, так, как их рас­пы­лил покра­соч­ный писто­лет, и оста­ют­ся на месте. Но слиш­ком сухие слои созда­ют «пыль­ную» поверх­ность, что может ухуд­шить адге­зию лака (это каса­ет­ся послед­них “туман­ных” сло­ёв). Поэто­му нуж­но рас­пы­лять послед­ние “туман­ные” слои на ещё све­жий, не высох­ший слой, что­бы крас­ка при­ли­па­ла к поверх­но­сти, а не ложи­лась как пыль.
  • Далее нуж­но дать крас­ке высох­нуть в тече­ние 20–30 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию) и нано­сить лак (см. ста­тью “покры­тие лаком авто­мо­би­ля”).

Прозрачный слой перед нанесением «металлика»

Одна из про­блем, кото­рая воз­ни­ка­ет с крас­ка­ми, име­ю­щи­ми высо­кое содер­жа­ние метал­ли­че­ских частиц (к при­ме­ру, сереб­ри­стый «метал­лик»), заклю­ча­ет­ся в том, что метал­ли­че­ские чешуй­ки могут соби­рать­ся даже в малень­ких цара­пи­нах окра­ши­ва­е­мой поверх­но­сти. Это может отра­зить­ся на конеч­ном резуль­та­те. Ино­гда, до покры­тия лаком, пере­ход выгля­дит хоро­шо. После лаки­ро­ва­ния части­цы «метал­ли­ка» могут про­сесть в мел­кие цара­пи­ны, и это будет замет­но.

Для борь­бы с такой про­сад­кой, а так­же с оре­о­ла­ми, види­мой лини­ей пере­хо­да мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (бин­дер). Это может быть как раз­бав­лен­ный бин­дер (по теку­че­сти как база), так и очень жид­ко раз­бав­лен­ный лак. Этот слой запол­ня­ет мел­кие цара­пи­ны и даст «метал­ли­ку» более глад­кую поверх­ность для нане­се­ния. К тому же полу­ча­ет­ся что-то вро­де мок­рой под­лож­ки, при нане­се­нии на кото­рую части­цы «метал­ли­ка» ложат­ся как надо. Про­из­во­ди­те­ли на англий­ском язы­ке назы­ва­ют этот слой «orientation coat» (ори­ен­та­ци­он­ный слой), так как он помо­га­ет пра­виль­но рас­пре­де­лить части­цы «метал­ли­ка» (сори­ен­ти­ро­вать). Такой слой может при­ме­нять­ся как при окра­ши­ва­ни­ем плав­ным пере­хо­дом, так и при про­стом окра­ши­ва­нии пане­ли.

Ори­ен­та­ци­он­ный слой рас­пы­ля­ет­ся на всю окра­ши­ва­е­мую панель перед нане­се­ни­ем крас­ки. Нано­сить­ся дол­жен пол­но­цен­ный мок­рый слой. Несмот­ря на исполь­зо­ва­ние ори­ен­та­ци­он­но­го слоя, под­го­тов­ка поверх­но­сти по-преж­не­му долж­на быть тща­тель­ной. Такой слой не явля­ет­ся обя­за­тель­ным и может при­ме­нять­ся по усмот­ре­нию маля­ра.

Плавный переход при покраске «металликом»

Стан­дарт­ный пере­ход. 1,2,3 — после­до­ва­тель­но нано­си­мые слои крас­ки, пере­кры­ва­ю­щие друг дру­га на 10 см. Пер­вый слой нано­сит­ся на зону ремон­та.
  • Неко­то­рые цве­та будут отли­чать­ся от ори­ги­наль­но­го цве­та, даже если крас­ка подо­бра­на пра­виль­но. Покрас­ка плав­ным пере­хо­дом важ­на для того, что­бы ремонт не был заме­тен. Дости­же­ние плав­но­го пере­хо­да от новой крас­ки к ста­рой, место кото­ро­го слож­но или невоз­мож­но опре­де­лить, отли­ча­ет про­фес­си­о­на­ла от нович­ка.
  • Стан­дарт­ный и наи­бо­лее часто исполь­зу­е­мый метод пред­по­ла­га­ет нане­се­ние пер­во­го слоя немно­го за ремонт­ной обла­стью (на 10–15 см), вто­ро­го – даль­ше, чем пер­вый слой, нане­се­ние тре­тье­го слоя – ещё даль­ше.
  • Одним из огра­ни­че­ний обыч­но­го мето­да покрас­ки пере­хо­дом явля­ет­ся то, что каж­дый новый слой крас­ки нано­сит­ся на сухую поверх­ность. Таким обра­зом, метал­ли­че­ские части­цы могут некор­рект­но ложить­ся, и эти несо­вер­шен­ства будут замет­ны после покры­тия лаком.
Обрат­ный пере­ход. Слои крас­ки нано­сят­ся, начи­ная с даль­ней от ремонт­ной обла­сти зоны.
  • Тех­ни­ка обрат­но­го пере­хо­да исполь­зу­ет­ся, если крас­ка име­ет слож­ный цвет или важ­но рас­по­ло­же­ние частиц «метал­ли­ка». Исполь­зуя этот метод, маляр нано­сит пер­вый слой сна­ча­ла на самую даль­нюю область, потом нано­сит слой бли­же к ремонт­ной обла­сти и так далее. Из-за того, что каж­дый слой нано­сит­ся поверх преды­ду­ще­го мок­ро­го слоя, части­цы «метал­ли­ка» в ново­го слоя лягут как надо.
  • Так­же, в каче­стве пер­во­го слоя мож­но исполь­зо­вать про­зрач­ную базу (раз­бав­лен­ный бин­дер). Об этом слое было напи­са­но выше. На панель сна­ча­ла нано­сит­ся раз­бав­лен­ный бин­дер. Далее нано­сит­ся крас­ка мето­дом стан­дарт­но­го или обрат­но­го пере­хо­да.
  • В кон­це каж­до­го про­хо­да нуж­но посте­пен­но отпус­кать курок крас­ко­пуль­та. Ещё о мето­де плав­но­го пере­хо­да мож­но про­чи­тать в ста­тье “как кра­сить без отли­чия в цве­те”.

Советы

  • Если во вре­мя нане­се­ния базо­вой крас­ки (метал­ли­ка) воз­ник какой-то дефект (пыль или кап­ну­ла вода с крас­ко­пуль­та), то нуж­но дать нане­сён­ной крас­ке про­сох­нуть в тече­ние 30–60 минут (при тем­пе­ра­ту­ре 20 гра­ду­сов по Цель­сию). Далее акку­рат­но отшли­фо­вать дефект шли­фо­валь­ной бума­гой P800 с водой, очи­стить и обез­жи­рить поверх­ность.
  • Пят­на могут обра­зо­вы­вать­ся, когда крас­ка «метал­лик» нане­се­на не рав­но­мер­но. Это быва­ет при смене направ­ле­ния дви­же­ния крас­ко­пуль­та в кон­це про­хо­да, либо, когда немно­го задер­жи­ва­е­тесь во вре­мя дви­же­ния покра­соч­но­го писто­ле­та. Крас­ка в этот момент ложит­ся более тол­стым сло­ем и это выгля­дит как пят­но. По этой при­чине важ­но вовре­мя отпус­кать курок покра­соч­но­го писто­ле­та, что­бы избе­жать пятен в кон­це про­хо­да.
  • В кон­це пане­ли отпус­кай­те курок не пол­но­стью, до момен­та, когда пере­ста­ёт рас­пы­лять­ся крас­ка, но про­дол­жа­ет выхо­дить воз­дух. Это предот­вра­тит рез­кий, нерав­но­мер­ный выход крас­ки после оче­ред­но­го нажа­тия на курок.

Печа­тать ста­тью

Технология покраски автомобиля металликом

СОДЕРЖАНИЕ:

Технология покраски автомобиля металликом

Ничто так не может испортить внешний вид автомобиля, как его некачественная покраска. Все дефекты довольно сильно бросаются в глаза. Только строгое соблюдение технологии покраски автомобиля металликом  позволяет получить качественный результат.

Все нижееописанные стадии одинаково важны для достижения наилучшего результата. Покраска автомобиля металликом намного сложнее, чем покраска обычной эмалью, и имеет большое количество подводных камней, которые могут серьезно испортить работу, вызвав потерю времени и средств. Перед тем, как приступить к покрасочным работам, необходимо внимательно изучить технологию покраски автомобиля металликом и сделать пробную покраску какого либо элемента

Из каких этапов состоит покраска автомобиля металликом?

Весь процесс покраски автомобиля металликом можно разделить на три стадии:

  • Подготовка окрашиваемых частей автомобиля
  • Нанесение базы (нитрокраска, которая задает цвет автомобиля)
  • Покрытие лаком.

Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Подготовка окрашиваемых частей автомобиля

Перед началом работ, осуществляется шпаклевка и грунтовка элементов кузова. При подборе цвета шпаклевки необходимо руководствоваться будущим цветом автомобиля, особенно в случае плохоукрывающих цветов (красный, желтый). В настоящее время в продаже существует большое количество разноцветных шпаклевок, правильный подбор которых поможет избежать нанесения лишних слоев краски.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.

Важнейшей стадией в подготовке автомобиля к покраске является обезжиривание окрашиваемых поверхностей и обдувка. От качества выполненных работ на прямую зависит конечный результат: недостаточное обезжиривание может привести к плохой сцепке краски с поверхностью кузова, а невидимые на первый взгляд мельчайшие частицы пыли будут сильно заметны после покраски. Технология покраски автомобиля металликом подразумевает осуществление данных работ только в покрасочной камере.

Вначале следует тщательно продуть весь корпус автомобиля, включая труднодоступные места, в которых могли скопиться мусор, пыль. После этого можно приступать к обезжириванию с помощью специальной антисиликоновой жидкости, которю наносят на чистую салфетку и тщательно протирают все элементы кузова. С помощью сухой салфетки корпус вытирают насухо. После этого следует повторить процедуру обдува и закончить подготовительные работы протиранием корпуса автомобиля специальной пылесборной салфеткой для удаления самых мелких частиц пыли.

Согласно технологии покраски автомобиля металликом, по окончании подготовительных работ необходимо приступить к покраске как можно скорее, чтобы уменьшить вероятность случайного загрязнения корпуса. Также запрещается прикасаться к обезжиренным поверхностям грязными или жирными руками.

Нанесение базового слоя

Нанесение базового слоя

Следующим этапом покраски является нанесение базы. Данный этап необходимо проводить строго в соответствии с технологией покраски автомобиля металликом. В частности, при подборе растворителя для эмали, не следует экономить, покупая более дешевые варианты. Лучше выбирать растворители полагаясь на рекомендации производителя эмали. Наиболее чувствительные к растворителю светлые металлики. Неудачный подбор может привести к тому, что металлическая стружка краски ляжет на поверхности неоднородно, образуя пятна.

Следующим фактором в выборе растворителя для эмали является время года и температурный режим в покрасочной камере. Существует несколько рекомендаций:

  • При низких температурах рекомендуется использовать быстросохнущие растворители.
  • Температура растворителя, корпуса автомобиля, а также температурный режим в покрасочной камере должны быть одинаковыми.
  • Запрещается подогрев растворителя или окрашиваемой детали.

Технология нанесения слоев автоэмали

Технология нанесения слоев автоэмали

Само нанесение эмали на корпус автомобиля происходит в несколько слоев. Их количество зависит как от цвета краски, качества выполнения подготовительных работ,  так и от мастерства автомаляра. Как правило, покраска металликом осуществляется в два слоя.

По технологии покраски автомобиля металликом первый слой делается более мокрым. Здесь допустимо наличие небольшого количества полос или пятен. Главной задачей этого этапа является скрытие грунтовки и приведение окрашиваемой поверхности к однородному состоянию. При использовании данного способа следует быть аккуратным, чтобы не нанести слишком большое количество краски и не получить подтеки.

Перед нанесением следующего слоя краски, необходимо дать растворителю испариться. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, в зависимости от температуры в покрасочной камере, сушка занимает в среднем от 10 до 30 минут. Более точная информация указывается каждым производителем. Не рекомендуется ускорять процесс сушки краски воздухом. При слишком быстром высыхании частицы металла могут не успеть правильно расположиться в слое эмали, что приведет к появлению пятен.

В случае, когда под первым слоем эмали остается видна грунтовка, вышеописанную стадию необходимо повторить. Как правило, второго нанесения достаточно для того, чтобы скрыть грунтовку и старую краску.

Нанесение последнего слоя эмали – самая ответственная процедура, поскольку от нее зависит, как будет выглядеть автомобиль после покраски. Здесь не допускаются полосы и пятна. Краска должна быть больше разбавлена растворителем, сильнее распыляться и наноситься с большего расстояния. Однако при слишком большом расстоянии краска начнет сохнуть на лету, также образуя пятна.

После высыхания последнего слоя краски, следует приступать к завершающей стадии покраски – покрытие лаком. Согласно технологии покраски автомобиля металликом, не рекомендуется пересушивать краску перед нанесением лака. Крайне не желательно оставлять окрашенный автомобиль без лака на ночь. Пересушивание эмали может негативно сказаться на адгезии лака с окрашенной поверхностью.

Нанесения лака на кузов автомобиля

Нанесение лака

Перед нанесением, лак разбавляется растворителем и укрепителем. Степень разведения указывается каждым производителем. Опытные маляры часто изменяют концентрацию лака в зависимости от слоя нанесения. Как правило, при нанесении первого слоя лак разводят несколько слабее, чем в последующих стадиях.

Лак наносится в 2-3 слоя. Каждый слой, как и в случае с эмалью, должен быть хорошо просушен. Проверить это можно дотронувшись пальцем до поверхности, покрытой лаком, в незаметном месте. Если палец слегка прилипает к поверхности, но уже не мажется, то можно приступать к нанесению следующего слоя.

Покрытие лаком более простой процесс по сравнению с нанесением эмали, однако и он требует немалого опыта. Если удалить легкую шагрень несложно с помощью зашкуривания и полировки, то избавиться от подтеков гораздо сложнее.  В некоторых случаях требуется снятие целого слоя и нанесение его заново.

Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Все элементы, которые не будут подвергаться окраске, должны быть демонтированы или оклеены клейкой бумагой. Начинать покраску рекомендуется с внутренних частей автомобиля.Высокое мастерство автомаляра в сочетании с соблюдением технологий и рекомендаций производителей покрасочных материалов позволяет добиться прекрасных результатов в покраске автомобиля металликом.

Технология покраски автомобиля металликом

[goo_top]

Внешний вид авто во многом зависит от того, насколько качественно проведены покрасочные работы. Особенно это касается краски с эффектом металлик. Эта краска делает очень заметными все внешние дефекты. Технология такой покраски должна соблюдаться неукоснительно, иначе все затраты ремонт будут напрасными.

Краска с эффектом металлик: виды, особенности

На сегодняшний день существует три вида краски металлик: одно-, двух-, трехслойная. Однослойная краска используется очень редко. Ее применение требует высокого мастерства. Качество покрытия, к сожалению, не всегда соответствует ожиданиям. Трехслойная краска применяется для создания сложных эффектов типа хамелеон или создания цвета белый перламутр. У таких покрытий краска меняет цвет от угла обзора. Методика покраски предполагает использование в качестве базы грунт-тонера и прозрачного перламутра. Двухслойная краска — самый распространенный вариант. Такая краска очень популярна. Способ ее применения достаточно прост и представляет собой поэтапное покрытие кузова сначала базой, а потом лаком. Она хорошо ложится на грунт, быстро сохнет. Возможные дефекты легко устраняются посредством полировки.

Основные этапы покраски автомобиля двухслойной краской с эффектом металлик

Технология покраски авто металликом предполагает несколько этапов, среди которых:

  • комплекс подготовительных работ;
  • окраска базой;
  • нанесение лака.

Подготовка кузова к покраске

Подготовка элемента кузова

Перед тем, как начать покрасочные работы, необходимо подготовить элементы кузова. Для этого их надо зашпаклевать и прогрунтовать. При этом необходимо помнить, что цвет шпаклевки должен совпадать с цветом авто (будущим). Части, которые не будут подвергаться окраске, рекомендуется демонтировать или оклеить клейкой бумагой.

Одним из самых важных этапов подготовки деталей к покраске является обезжиривание и обдувка окрашиваемых элементов кузова. Сначала продувается весь корпус авто, учитывая все труднодоступные места, а потом начинается процесс обезжиривания поверхности. Для этого используются антисиликоновая жидкость и салфетка. После того, как все части кузова обработаны обезжиривающим составом, нужно вытереть их насухо чистой салфеткой затем снова повторить обдув. Чтобы гарантировать отсутствие на поверхности мелких частичек пыли, ее дополнительно обрабатывают специальной пылесборной салфеткой.

Окраска базой

Как только поверхность подготовлена, надо сразу начинать нанесение на кузов базы (краски). Она предварительно разводится растворителем. Его нужно выбирать очень тщательно, исходя из соответствия с маркой краски и температурой камеры окрашивания.

По современной технологии окрашивание краской металлик начинается с базы, которую принято наносить двумя слоями. Первый — более мокрый, а второй – более сухой. На первом допускаются полосы и пятна, но подтеков лучше избегать. При нанесении второго цвет станет более плотным, а возможные пятна закрасятся. Второй слой краски можно наносить после того, как первый станет матовым. Матовость означает испарение растворителя. После нанесения каждого следующего слоя базу нужно обязательно сушить естественным способом от 10 до 30 минут (сколько конкретно, указано в инструкции производителя краски).

Если же краска не слишком укрывистая, и для равномерного окрашивания потребуется третий слой, то второй лучше тоже сделать мокрым. При этом последний нужно наносить с большего расстояния, чем предыдущие, и лучше распылять. Но нельзя допускать высыхания краски на лету, так что расстояние надо тщательно выверить.

После нанесения последнего слоя краски ее нужно еще раз просушить. Обычно это занимает около получаса при температуре +20*С. Оставлять краску сохнуть на ночь категорически не рекомендуется. Лак необходимо нанести на базу через определенное время, строго по инструкции производителя. Иначе можно ожидать любых неприятных сюрпризов, вплоть до отсутствия адгезии.

Нельзя принудительно сушить краску металлик методом обдува воздухом. Так часто делают многие мастера. Основным мотивом подобных действий является то, что так краска быстрее сохнет. Конечно, при такой сушке краска высохнет быстрее. Но есть большой риск, что частички металла, которые создают эффект металлик, не успеют правильно погрузиться в слой базы. Учитывая короткое время естественной сушки краски, ускорять процесс не имеет смысла.

Покрытие лаком

Нанесение лака на поверхность

Перед тем, как начать наносить лак, его нужно разбавить растворителем и закрепителем в соответствии с инструкцией производителя. Наносится он обычно двумя или тремя слоями. Для первого нанесения разводится слабее.

Технология покраски предполагает обязательную просушку каждого слоя (как и базы). Часто мастера проверяют, высох ли лак, трогая поверхность пальцем в незаметном месте. Если палец слегка прилипает, но лак уже не мажется, можно красить дальше. Но все же, спешить не стоит, а следующий слой лучше наносить на полностью просохший предыдущий. Нужно избегать подтеков, поскольку убрать их довольно сложно. Обычно для этого потребуется полностью снять слой. Что же касается эффекта шагреневой кожи, который может появиться на поверхности, то избавиться от него можно заполировав или зашкурив слой лака (после того, как он полностью просохнет).

Серебристые светлые краски металлик: особенности нанесения

Часто при покраске светлыми серебристыми металликами возникает некий эффект «яблочности» — пятна и полосы, которые появляются при неравномерном перекрытии одного слоя другим. Все дело в том, что серебристая краска при наложении может изменить оттенок, поэтому ее лучше наносить в три слоя. При этом первый слой краски принято делать практически сухим (служит своего рода сеткой для лучшей адгезии следующих), второй – жирным (закрывает пятна грунта и делает окраску более равномерной), а третий мастера рекомендуют наносить методом напыла, предварительно увеличив подачу воздуха в краскопульт для покраски автомобиля. Это поможет выровнять цвет и избежать пятен.

[ya_bo]

[goo_bottom]

Как покрасить автомобиль в металлик

Качество проведенных покрасочных работ, как известно, в состоянии оказать непосредственное влияние на вид транспортного средства. Справедливость данного мнения подтверждает окрашивание автомобиля в современный цвет металлик. Покраска металликом делает авто заметными и выделяющимися. Многих современных автомобилистов интересует вопрос, можно ли произвести высококачественную покраску личного транспортного средства в цвет металлик своими руками?

Сразу стоит отметить, что по своей технологии покраска современного авто металликом отличается относительной простотой. Самое главное правильно выполнять все перечисленные ниже этапы с полным переходом в цвет. Если не следовать данной инструкции, есть риск потерять свое личное время, а также материальные средства. Ниже будет дано детальное описание всех основных этапов, связанных с нанесением краски на поверхность транспортного средства в бытовых условиях, с переходом из одного в иное, что обеспечит правильность покраски авто металликом.

Виды краски с переходом металлик

Краска с эффектом металлик на данный момент представлена в трех основных разновидностях:

  • Трехслойная;
  • Двухслойная;
  • Однослойная.

Среди данных разновидностей очень редко применяется именно однослойная краска, так как для высококачественного ее нанесения требуется наличие определенного высокого уровня квалификации, а также некоторое мастерство, чтобы покраска авто цвета металлик был проведена с минимальным видимым переходом.

Покраска автомобиля металликом дает возможность правильно создавать довольно сложные эффекты с плавным переходом, например, хамелеон, перламутр и прочие оттенки. Подобное лакокрасочное покрытие характеризуется сменой цветового оттенка, который прямо зависит от того, с какого угла осуществляется обзор. В этом случае технология покраски авто краской металлик с переходом предполагает качественное нанесение перламутра на обработанную тонером базу.

Что касается двухслойной краски, то она в отличие от однослойного состава получила большую популярность, так как осуществляется с плавным переходом. Технология покраски автомобиля данным методом с переходом отличается простотой и представляет собой нанесение такого состава, как лакокрасочное покрытие. По рекомендации специалистов, краска должна наноситься на поверхность, которая предварительно обрабатывается грунтом.

Основные этапы окрашивания поверхности двухслойной краской

По причине максимальной распространенности двухслойной краски, стоит именно на ней остановиться более подробно. Окрашивание авто краской металлик своими руками, осуществляется посредством нескольких основных этапов:

  • Специальные подготовительные работы;
  • Окрашивание базой, то есть покраска авто цветом металлик;
  • Лакокрасочное покрытие для устранения переходов.

Подготовка к осуществлению окрашивания

Прежде чем правильно покрасить авто металликом, стоит провести целый комплекс подготовительных работ, среди которых основными являются грунтовка и шпатлевка. Части кузова, на которые обычно наносится краска, стоит предварительно полностью демонтировать или оклеить специальной малярной бумагой.

К основным особенностям подготовительного этапа можно отнести процесс обязательного обезжиривания поверхности, а также качественную обдувку каждой отдельной детали. Для начала требуется продуть корпус транспортного средства, потом осуществить обезжиривание и только потом наносить лакокрасочное покрытие. Для удаления жира необходимо использовать специальные салфетки, а также анти силиконовую жидкость. Сразу после завершения данного процесса требуется насухо протереть машину чистой салфеткой, а также еще один раз осуществить обдув.

К процессу обдува и обезжиривания стоит подойти максимально серьезно, так как данная технология оказывает непосредственное влияние на окончательный результат. Если процесс обезжиривания будет недостаточным, есть риск получения в результате плохой сцепки краски и поверхности автомобиля.

Если произвести некачественную обдувку, частицы будут заметны на кузове сразу после завершения покраски. Полное отсутствие мелких частиц на кузове может гарантировать только применения особых пылесборных автомобильных салфеток.

Красить автомобиль в металлик стоит начинать сразу после осуществления подготовительных работ. Это необходимо чтобы снизить вероятность вторичного загрязнения кузова.

Именно по этой причине не рекомендуется прикасаться

к обезжиренной поверхности кузова грязными и жирными руками.

Технология базовой окраски

Процесс покраски авто металликом не может быть проведен без обязательного нанесения специального базового слоя, что осуществляется сразу после проведения подготовительных работ. Краску, которая используется для этой цели, необходимо для улучшения качества разбавить специальным растворителем.

При выборе растворителя следует учитывать такие показатели, как температура окрашивания и марка краски.

Окрашивание автомобиля металликом подразумевает обязательное нанесение двух слоев, то есть более сухой, а также более мокрый. При покраске первым слоем стоит следить за отсутствием подтеков и пятен. Наличие матового оттенка, который станет сигналом к тому, что растворитель испарился и можно красить.

Каждый последующий слой состава краска требуется наносить на автомобиль исключительно после того, как полностью высохнет предыдущий. Время сушки автомобиля должно составлять полчаса и только потом его можно красить снова.

Если потребуется красить третий слой, в случае, в случае, если краска не очень укрывистая, второй слой можно сделать мокрым.

Процесс покрытия поверхности авто лаком

Технология покраски авто металликом подразумевает нанесение лака. Состав перед нанесением на автомобиль следует разбавлять специальным растворителем. Пропорции обычно указаны в специальной инструкции. При окрашивании авто металликом, требуется 2-3 слоя лака, не менее. При этом очень важно красить последующий слой после высыхания прошлого нанесения.

Если красить авто в металлик своими руками, можно столкнуться с появлением эффекта особой шагреневой кожи, которая может появиться на поверхности транспортного средства. Подобная проблема относительно легко устраняется посредством полировки автомобиля.

Завершающие работы

Красить авто в металлик своими руками немного более сложно и трудоемко, в отличие от покраски обычной эмалью. Несмотря на это покрытие, как процесс, не содержит каких-то сложных операций. Качественное и максимально успешное покрытие авто металликом достигается при тщательном следовании представленной инструкции, а также всем советам от специалистов.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка - Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

  • Абсолютно легально (статья 12.2);
  • Скрывает от фото-видеофиксации;
  • Подходит для всех автомобилей;
  • Работает через разъем прикуривателя;
  • Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf