logo1

logoT

 

Как разобрать гидрокомпенсатор


Как самостоятельно разобрать и промыть гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
  2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
  3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
  4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
  5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
  6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
  7.  Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
  8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
  9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
  10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
  11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
  12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым)  нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
  13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
  14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
  15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
  16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
  17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
  18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
  19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как самостоятельно разобрать и промыть гидрокомпенсатор

Гидрокомпенсаторы, или, как их еще называют, гидротолкатели, служат для автоматического устранения зазоров между кулачками распределительного вала и стержнями клапанов. Изобретение этих несложных устройств позволило избавиться от необходимости периодической регулировки газораспределительного механизма вручную.

Имея простую конструкцию, гидрокомпенсаторы обладают высокой надежностью и значительным ресурсом. И тем не менее в процессе эксплуатации возникают ситуации, связанные с неправильной работой или поломкой отдельных устройств для автоматической регулировки зазора. Как это ни банально звучит, но чаще причиной неисправного гидрокомпенсатора является не износ, а загрязнение составных частей гидротолкателя вследствие использования некачественного масла и топлива. О возникшей проблеме свидетельствует характерный металлический стук, частота которого изменяется синхронно с повышением или понижением оборотов двигателя.

Для устранения неисправности разбираем и промываем гидрокомпенсаторы, используя после сборки двигателя свежее, качественное масло. Подобная процедура несложная и по силам даже начинающему механику. Приведенная ниже методика обслуживания гидрокомпенсаторов поможет и новичкам, и опытным водителям.

Инструкция по восстановлению работоспособности гидротолкателей

Для доступа к гидрокомпенсаторам потребуется произвести частичную разборку газораспределительного механизма. Простейшая проверка заключается в том, что на устройство надавливают пальцем – оно должно оставаться максимально жестким. Если нажим приводит к «проваливанию» толкателя, то узел извлекают и промывают. Для этого предлагаем воспользоваться рекомендациями:

  1. Сложив в несколько раз чистую, мягкую тряпку, оберните ею гидрокомпенсатор. Зажмите деталь в руке таким образом, чтобы толкатель оказался снизу.
  2. Резкими, сильными ударами устройства о деревянную поверхность выбейте плунжер из гнезда. О том, что разборка гидрокомпенсатора прошла успешно, поймёте по характерному металлическому стуку поршня о корпус, который проявит себя при очередном встряхивании изделия во время удара.
  3. Отложив на время стакан гидротолкателя, разберите плунжерную пару. Сделать это просто – потяните за сам плунжер, вытаскивая его из втулки. Поскольку при изготовлении этих деталей используются минимальные допуски, то при разборке потребуется небольшое усилие. Будьте внимательны: внутри рабочей пары находится пружина.
  4. Далее разбираем плунжер. Для этого небольшой отверткой подковырните и снимите защитный металлический колпачок. Под ним вы найдете детали, которые обеспечивают герметичность клапана – стальной шарик и миниатюрную пружину. Отметим, что во время работы от вас потребуется внимание и аккуратность. Учтите, что при потере любой детали, пусть даже это будет копеечная пружинка клапана, придется покупать новый гидрокомпенсатор – полноценную замену подобрать не удастся. Мы рекомендуем выполнять разборку плунжера только в том случае, если после чистки гидротолкателя и замены масла в двигателе по-прежнему слышен стук механизма газораспределения.
  5. Перед тем как приступить к мойке деталей, слейте масло из корпуса гидрокомпенсатора. Поскольку он выполнен в форме стакана-непроливайки со стенками с обратной конусностью, сделать это можно только одним способом – через канал, по которому в узел нагнетается масло. Для этого деталь поворачивают таким образом, чтобы отверстие масляного канала оказалось внизу. Чтобы ускорить процесс, масло можно немного разбавить бензином. При этом оно станет менее вязким и будет намного охотнее вытекать из внутренней полости стакана.
  6. Для мойки деталей используют подходящую емкость и кисточку, которая сможет легко войти во втулку плунжера. Соскребать налет с внутренней поверхности деталей лучше узкой пластиковой лопаткой (например, из комплекта пистолета для монтажной пены). Металлические инструменты использовать не рекомендуется, поскольку они оставляют после себя риски и царапины.
  7.  Быстро и эффективно удалить смолянистые отложения с поверхности деталей гидротолкателя можно при помощи жидкости для мойки двигателей. Поместив комплектующие в емкость с моющим средством, оставьте их там на 20-25 минут. Этого времени достаточно, чтобы размягчились стойкие лакоподобные наслоения.
  8. Промойте детали до чистого состояния. Если с первого раза получить металлический блеск на внешних и внутренних поверхностях не удалось, не отчаивайтесь. Потребуется повторное замачивание.
  9. Перед сборкой проверьте работоспособность шарикового клапана. Для этого продувают плунжер с одной стороны и создают вакуум с другой. Чтобы не конструировать дополнительных приспособлений, сделайте это ртом, предварительно протерев поверхность детали чистой тряпочкой. Плотно приложив изделие к пальцу, со стороны защитного колпачка отсасывают воздух – плунжер должен удерживаться исключительно за счет сил разрежения.
  10. Кроме проверки клапана продуйте все детали сжатым воздухом и просушите – это позволит удалить остатки промывочной жидкости. В летнюю жару детали оставляете на некоторое время на солнце, а при прохладной погоде в этих целях используйте строительный фен.
  11. Сборку гидротолкателя начинают с заполнения деталей рабочей пары моторным маслом. Смазывающую жидкость наливают в подходящую емкость и бросают в нее втулку и плунжер – масло покрывает их с запасом. Детали укладывают таким образом, чтобы они заполнились смазывающим веществом. Уделите внимание защитному колпачку, поскольку под его лепестками нередко остаются воздушные пузырьки – чтобы их оттуда выгнать, деталь несколько раз поворачивают в слое жидкости.
  12. Чтобы не допустить попадания воздуха внутрь рабочей пары, плунжер совмещают с втулкой непосредственно в слое моторного масла. Подходящим по толщине предметом (он не должен быть острым)  нажимаем на шарик – поршенек войдет в цилиндрик только после того, как из последнего выдавится часть смазочной жидкости. Только теперь можно быть до конца уверенным в том, что из плунжерной пары удалён воздух.
  13. Не вынимая детали на поверхность, плунжер вытаскивают из втулки на максимальное расстояние. После этого узел можно извлечь и «продавить», со значительным усилием сжимая пальцами. Если поршень не подвинулся внутрь ни на миллиметр, плунжерная пара обеспечивает требуемую жесткость и герметичность. Мягкость и податливость одной детали относительно другой свидетельствуют о том, что внутри остался воздух (негерметичность клапана исключаем по причине ранее проведенного испытания).
  14. Поместив плунжерную пару обратно в масло, нажимают на шарик клапана и вдавливают поршень во втулку – теперь внутренняя часть гидротолкателя готова к сборке.
  15. Из подходящей герметичной емкости отрезка прозрачного шланга и шприца на 150 мл сооружаем простейшее приспособление для удаления воздуха.
  16. Поместив корпус гидрокомпенсатора в емкость, доверху заполняют ее маслом. Собрав устройство, при помощи шприца из конструкции откачивают воздух. Чтобы пузырьки скапливались поближе к отверстию масляного канала, приспособление наклоните в нужную сторону. О том, что развоздушивание прошло успешно, косвенно свидетельствует уровень масла в емкости – он обязательно снизится.
  17. Заполненный смазочной жидкостью цилиндр достают из приспособления и помещают в используемый ранее сосуд с моторным маслом. После этого возвращают на место плунжерную пару и вдавливают ее в гнездо пальцем.
  18. Окончательную сборку выполняют при помощи деревянной выколотки. Опирая ее на верхнюю плоскость толкателя, легкими ударами молотка плунжерную пару вгоняют внутрь корпуса.
  19. После этого гидрокомпенсатор переворачиваем и сливаем излишки масла. Далее устанавливаем деталь на место.
Это интересно:  РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМОК КОНДИЦИОНЕРА

Для чистки и проверки гидрокомпенсаторов не требуется никаких специальных навыков и дорогостоящего инструмента. Все работы выполнятся в собственном гараже, используя то, что находится под рукой. Главное – быть внимательным, соблюдать аккуратность и чистоту. А наградой за старания вам послужит тихое, мягкое урчание работающего двигателя.

Ещё кое-что полезное для Вас:

  • Причины прогорания клапана и как определить прогоревший клапан?
  • Как происходит правильная замена направляющих втулок клапанов
  • Что делать, если двигатель стучит? Стучит на горячую, на холодную

Разборка и чистка гидрокомпенсаторов — Volkswagen Golf, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Изредка постукивал один, а может и два компенсатора. Решил снять все и почистить. Для того, чтобы почистить, их нужно разобрать. Каким образом они разбираются, в ютубе полно видео. Заворачиваем гидрик в тряпку и стучим об деревянный брусок, пока поршень не выпадет наружу. Всё, гидрик разобран. Дальше, я отмачивал их в бензине и мыл пеной для бесконтактной мойки двигателя. Любые отложения отмывает на ура! Дальше, ещё раз ополоснул в бензине, смазал маслом и собрал. Гидрики как новые, прослужат ещё как минимум столько же.

Page 2

Изредка постукивал один, а может и два компенсатора. Решил снять все и почистить. Для того, чтобы почистить, их нужно разобрать. Каким образом они разбираются, в ютубе полно видео. Заворачиваем гидрик в тряпку и стучим об деревянный брусок, пока поршень не выпадет наружу. Всё, гидрик разобран. Дальше, я отмачивал их в бензине и мыл пеной для бесконтактной мойки двигателя. Любые отложения отмывает на ура! Дальше, ещё раз ополоснул в бензине, смазал маслом и собрал. Гидрики как новые, прослужат ещё как минимум столько же.

Чистка гидрокомпенсаторов — Hyundai Accent, 1.5 л., 2003 года на DRIVE2

Сразу после переборки двигателя он работал ровно и тихо, но спустя небольшой пробег начал замечать, что внутри что то цокает. Сразу подумал, что виновники этому тарахтению гидрокомпенсаторы. Да, конечно нужно было заняться гидриками еще при переборке, но тогда они работали исправно и не обращали на себя внимания. Так же одной из возможных причин постороннего шума может являться цепь на валах, но она недавно менялась и по сей день натянута очень хорошо. А вот успокоитель цепи тогда остался старый, так что решил заменить и его. Были мысли о замене компенсаторов, но ценник на них начинается от 3 тысяч рублей за комплект, поэтому было решено попробовать провести чистку. В целом работа не сложная, но кропотливая, чистить нужно аж 16 гидриков, предварительно их разобрав. Выбрал день и поехал в гараж. Скинул клапанную крышку, снял впускной вал и приступил к чистке первых восьми компенсаторов.

Снятая клапанная крышка

Снятый впускной вал

Доставать гидрики лучше всего с помошью магнита, они легко выходят из своих мест и хватит даже не очень мощного магнита. Далее каждый компенсатор подлежит разбору. Берем первый гидрик и аккуратно, но сильно бъем его нижней частью, что бы выбить из корпуса сам механизм компенсатора. Из корпуса компенсаторов выливается масло, очень черное и густое масло, как будто свежее туда никогда не поступало.

Разобранный гидрокомпенсатор

Сам по себе гидрик состоит из, так называемой, плунжерной пары — цилиндр с подпружиненным шариком, пружина и корпус, куда цилиндр с шариком вставляются. Я ожидал увидеть кокс внутри, но такое количество, которое я вычистил меня очень удивило. Каждая часть в отдельности обливалась очистителем карбюратора, вычищалась острым крючком и насухо вытиралась. Делал неспеша, тчательно, чтобы убрать следы нагара полностью. Некоторые компенсаторы имели забитое заливное отверстие, не удивительно, что масло в них не циркулировало вообще. Закончив с первыми восьми, приступил к съему второго вала.

Первые восемь, а впереди еще столько же

Второй вал целиком снимать не стал, затянул ремень на шкиве пластиковыми стяжками и отвел его в сторону. Пространства под ним достаточно, чтобы вытащить гидрики, при этом ремень никуда не соскочит. Сняв выпускной вал заменил под цепью успокоитель. Для его замены потребовалось открутить два болта на 10.

Новый успокоитель цепи

Старый успокоитель был совершенно негоден — сильно изъеден цепью, а материал был похож на твердый пластик.

Сравнение старого и нового успокоителя

Немного отвлекся от выковыривания грязи из первых компенсаторов, размял руки и приступил к следующей партии. Выпускные компенсаторы оказались немного чище, но и из них высыпалось не мало кокса. Балона очистителя карбюратора хватило ровно на 16 гидриков.

Все 16 чистые

Перед установкой компенсаторов каждый из них был тчательно смазан и установлен на то место, откуда был взят. Заполнять предварительно маслом не стал, решил, что наберут сами. Маслоканалы в посадочных местах были чистыми, но всё равно для уверенности попробовал почистить их крючком. Убедившись, что всё в норме приступил к сборке. После первого завода гидрокомпенсаторы цокали очень сильно и очень долго, но это было ожидаемо, поэтому не удивился. После первой поездки все компенсаторы набрали масло и затихли. Теперь их не слышно даже на холодную, но самое главное, что теперь при разгоне тишина. Двигатель стал работать намного тише, приятнее. Может быть не так, как новый, но он и не новый. Подумываю для профилактики залить стоп шум от ликви моли, эта химия действует как долговременная промывка, не знаю будет ли польза после полной чистки. Хочу сказать, что никакая химия не сможет отмыть то, что я вычищал крючком. Даже очень сомневаюсь, что есть смысл отмачивать компенсаторы без разбора. Кокс копится там, налипает на стенки и это количество грязи просто физически не пройдет в маленькое отверстие подачи масла. Так что если чистить, то только с разбором. Времени потратил примерно 6 часов, но делал всё очень неспеша и тчательно вычищал всё полностью.Затраты:Очиститель карбюратора Mannol — 150р.

Успокоитель цепи — 2443126000 — 45р.

Цена вопроса: 195 ₽ Пробег: 130920 км

Page 2

Сразу после переборки двигателя он работал ровно и тихо, но спустя небольшой пробег начал замечать, что внутри что то цокает. Сразу подумал, что виновники этому тарахтению гидрокомпенсаторы. Да, конечно нужно было заняться гидриками еще при переборке, но тогда они работали исправно и не обращали на себя внимания. Так же одной из возможных причин постороннего шума может являться цепь на валах, но она недавно менялась и по сей день натянута очень хорошо. А вот успокоитель цепи тогда остался старый, так что решил заменить и его. Были мысли о замене компенсаторов, но ценник на них начинается от 3 тысяч рублей за комплект, поэтому было решено попробовать провести чистку. В целом работа не сложная, но кропотливая, чистить нужно аж 16 гидриков, предварительно их разобрав. Выбрал день и поехал в гараж. Скинул клапанную крышку, снял впускной вал и приступил к чистке первых восьми компенсаторов.

Снятая клапанная крышка

Снятый впускной вал

Доставать гидрики лучше всего с помошью магнита, они легко выходят из своих мест и хватит даже не очень мощного магнита. Далее каждый компенсатор подлежит разбору. Берем первый гидрик и аккуратно, но сильно бъем его нижней частью, что бы выбить из корпуса сам механизм компенсатора. Из корпуса компенсаторов выливается масло, очень черное и густое масло, как будто свежее туда никогда не поступало.

Разобранный гидрокомпенсатор

Сам по себе гидрик состоит из, так называемой, плунжерной пары — цилиндр с подпружиненным шариком, пружина и корпус, куда цилиндр с шариком вставляются. Я ожидал увидеть кокс внутри, но такое количество, которое я вычистил меня очень удивило. Каждая часть в отдельности обливалась очистителем карбюратора, вычищалась острым крючком и насухо вытиралась. Делал неспеша, тчательно, чтобы убрать следы нагара полностью. Некоторые компенсаторы имели забитое заливное отверстие, не удивительно, что масло в них не циркулировало вообще. Закончив с первыми восьми, приступил к съему второго вала.

Первые восемь, а впереди еще столько же

Второй вал целиком снимать не стал, затянул ремень на шкиве пластиковыми стяжками и отвел его в сторону. Пространства под ним достаточно, чтобы вытащить гидрики, при этом ремень никуда не соскочит. Сняв выпускной вал заменил под цепью успокоитель. Для его замены потребовалось открутить два болта на 10.

Новый успокоитель цепи

Старый успокоитель был совершенно негоден — сильно изъеден цепью, а материал был похож на твердый пластик.

Сравнение старого и нового успокоителя

Немного отвлекся от выковыривания грязи из первых компенсаторов, размял руки и приступил к следующей партии. Выпускные компенсаторы оказались немного чище, но и из них высыпалось не мало кокса. Балона очистителя карбюратора хватило ровно на 16 гидриков.

Все 16 чистые

Перед установкой компенсаторов каждый из них был тчательно смазан и установлен на то место, откуда был взят. Заполнять предварительно маслом не стал, решил, что наберут сами. Маслоканалы в посадочных местах были чистыми, но всё равно для уверенности попробовал почистить их крючком. Убедившись, что всё в норме приступил к сборке. После первого завода гидрокомпенсаторы цокали очень сильно и очень долго, но это было ожидаемо, поэтому не удивился. После первой поездки все компенсаторы набрали масло и затихли. Теперь их не слышно даже на холодную, но самое главное, что теперь при разгоне тишина. Двигатель стал работать намного тише, приятнее. Может быть не так, как новый, но он и не новый. Подумываю для профилактики залить стоп шум от ликви моли, эта химия действует как долговременная промывка, не знаю будет ли польза после полной чистки. Хочу сказать, что никакая химия не сможет отмыть то, что я вычищал крючком. Даже очень сомневаюсь, что есть смысл отмачивать компенсаторы без разбора. Кокс копится там, налипает на стенки и это количество грязи просто физически не пройдет в маленькое отверстие подачи масла. Так что если чистить, то только с разбором. Времени потратил примерно 6 часов, но делал всё очень неспеша и тчательно вычищал всё полностью.Затраты:Очиститель карбюратора Mannol — 150р.

Успокоитель цепи — 2443126000 — 45р.

Цена вопроса: 195 ₽ Пробег: 130920 км


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf