logo1

logoT

 

Как заматовать машину перед покраской


Матирование автомобиля при подготовке к покрасочным работам

Матирование машины перед покраской нужно для улучшения адгезии лакокрасочного слоя, шпатлевки и грунтовки. В процессе матования старое покрытие автомобиля стирается абразивными материалами. Мелкие царапины увеличивают площадь реакции и повышают глубину взаимного проникновения слоев, делая наносимое покрытие более устойчивым и долговечным.

Подготовка к матированию

Для улучшения реакции между покрасочными слоями кузов автомобиля матуется. При этом глубина царапин должна составлять сотни микрометров, поэтому следует аккуратно использовать подходящие абразивы для предотвращения чрезмерного ошкуривания. Перед началом работ важно предусмотреть и такие моменты:

  • в процессе работы необходимо защищать органы дыхания от пыли малярной маской или респиратором;
  • абразив выбирается после изучения инструкции к нему;
  • для матирования потребуется несколько абразивов с различной зернистостью;
  • начинать следует с наиболее крупного абразива, а последняя проходка выполняется наиболее мелкой наждачкой;
  • оценить качество матирования поможет проявочный порошок;
  • перед началом работы сварные швы в местах обработки нужно обезжирить.

Внимание! При использовании шлифовальной машины следует применять мягкую подложку для предотвращения запила кантиков и появления случайных царапин.

Матирование поверхности

Матирование следует начинать с зачистки крупнозернистой наждачной бумагой больших плоских поверхностей шлифовальной машинкой или рубанком. Обработанные и рельефные поверхности осторожно обрабатываются вручную. В процессе качественного матирования старое покрытие снимается и остается ровный отполированный тонкий слой.

Заключительные этапы матирования это:

  • шлифовка;
  • визуальная проверка качества работы при помощи проявочного порошка;
  • промывка чистой водой;
  • протирка губкой или войлоком;
  • просушка;
  • обезжириваниние.

Проверять качество работы лучше при боковом освещении. Обнаруженные дефекты отмечаются маркером и обрабатываются повторно. От качества матования зависит надежность сцепления ЛКП с поверхностью автомобиля. При этом матование обычных поверхностей и транспортировочного грунта существенно отличаются, поэтому их следует рассмотреть отдельно.

Матование обычной поверхности

Матование проводится на всех этапах покраски автомобиля. Для нанесения грунтовки, шпатлевки и краски поверхность обрабатывается абразивами различной зернистости для улучшения реакции между слоями.

Перед грунтованием поверхность ошкуривается наждачной бумагой с размером зерен примерно Р320. Перед покраской обработка проводится менее агрессивными абразивами, в пределах Р800-Р1200, либо с применением специальной пасты. При локальном ремонте края участка полируются тонкой абразивной губкой Р2000. При качественной полировке в одном и том же месте используют поочередно несколько абразивов разной зернистости, сперва для ошкуривания, а затем для полировки. Матование проводится всухую, например для полиэфирной шпатлевки, либо со смачиванием умеренным количество воды для удаления пыли.

Справка! Технологические подробности обработки можно узнать из инструкции к выбранному абразиву от производителя.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки новых деталей на реализацию их нередко защищают от повреждений специальным защитным слоем. Транспортировочный грунт наносится методом электроосаждения и отличается высокой твердостью. Перед эксплуатацией такой детали защитный слой необходимо снять и нанести стандартное автомобильное ЛКП. При покраске новых деталей матирование потребуется, если кроме грунтовки присутствует транспортировочное покрытие. Выяснить его наличие поможет растворитель, реагирующий с любым покрытием кроме базового грунта.

Аккуратно снять транспортировочный грунт вручную практически невозможно, поэтому потребуется использовать шлифовальную машину. Снятие транспортировочного грунта требует, в связи с его твердостью, специфического подхода. Понадобится специальный шлифовальный круг из минеральных составляющих. Он имеет стандартную градацию Р320, но справляется с повышенной нагрузкой при шлифовке. Также в комплекте идут гель и паста для матования.

Материалы для матирования

Для работы по матированию автомобиля прежде всего потребуются абразивные материалы. При устранении глубокий царапин, ржавчины и прочих существенных повреждений понадобятся абразивы Р120-Р180, и даже Р80 для зачистки до металла. Стандартным набором являются наждачные бумаги с номерами Р320 для работы по грунту, Р800-Р1200 для обработки перед нанесением ЛКП и Р2000 для устранения мелких дефектов и локального ремонта. Можно обрабатывать и краску перед нанесением лака, мягким абразивом Р3000. При выборе материала следует изучить соответствующие рекомендации от производителя наносимого покрытия.

Выбирать производителя абразива следует исходя из стоимости и своего удобства. Важно учесть, что качественная продукция ЗМ в разы выносливее отечественных марок. Она лучше подходит для длительных работ, но отличается маркировкой и инструкцию важно внимательно изучить перед применением. В экономии абразива и часов работы помогут гели и пасты для матирования. Для полировки сложной поверхности хорошей альтернативой бумаге Р600 является грубая полировочная паста. После матования желательно обезжирить поверхность антисиликоном. Предварительное обезжиривание используется редко, но может помочь при работе с алкидной эмалью.

Важно! Если в процессе работы абразив часто забивается старой краской, использовать более грубую наждачку не нужно. Лучше чаще вытирать и обезжиривать поверхность.

Инструменты для матирования

Для удобного матирования автомобиля пригодятся ошкуривающие и полировальные инструменты. Выбор зависит от площади окрашиваемой поверхности. Для полной перекраски кузова незаменимым помощником станет шлифовальная машинка. Экономной альтернативой для ровных поверхностей выступают бруски для наждачной бумаги, они же рубанки. С их помощью проще вручную обрабатывать поверхность автомобиля.

Ручное матирование требуется в сложных и неровных местах. При матировании рельефных деталей пригодятся скотч-брайты. Это гибкие и упругие абразивы на войлочной основе, позволяющие обрабатывать труднодоступные места без изменения формы. Они отличаются по степени агрессивности материала расцветкой – от красной для грубой работы, до зеленой для полировки.

Матирование вручную

При ручной обработке поверхности при матировании используется скотч-брайт или гибкая наждачная бумага. Эти материалы позволяют качественно обработать сложные рельефные участки. При этом важно помнить про изменении траектории ошкуривания при изгибе и учитывать его для равномерного матования.

При ручной работе с абразивами существенно упрощает матирование шлифование с водой. Для смачивания кузова используется мокрая губка. Важным условием качественной обработки является чистота воды, поэтому следует часто ее менять. Избежать подтеков лакировки и шагрени поможет добавление в воду жидкого мыла. После матирования поверхность вымывается обильным количеством проточной воды и насухо протирается ветошью без ворса.

Внимание! Использовать мокрую технологию ручного матирования противопоказано при работе с полиэфирной шпатлевкой, которая впитывает влагу и приводит к коррозии.

Матирование рубанком

При ручном матировании ровных поверхностей удобнее закрепить абразив на рубанке. Это деревянный брусок, который удобно держать в процессе матования. При работе следует надежно закреплять наждачную бумагу и регулярно изменять направление рубанка для равномерной полировки.

Важно! Учитывайте, что при работе с рубанком используются более мелкие абразивы, чем при машинной шлифовке в тех же местах.

Матирование авто при помощи шлифмашинки

Универсальным выбором шлифовальной машинки для матирования автомобильного кузова является эксцентриковая, она же орбитальная машинка. Шлифмашина в разы ускорит работы по матованию в случаях:

  • полного снятия старого лакокрасочного покрытия;
  • обработки переходных зон отдельных участков кузова перед покраской;
  • выравнивания зашпатлеванных участков;
  • снятия транспортировочной грунтовки.

Эффективно применять шлифмашинку на всех плоских поверхностях. При высокой жесткости покрытия используются плоскошлифовальные машинки или специальные насадки с минеральными абразивами. При машинной обработке важно следить за исправностью насоса и шланга для удаления пыли. Для предотвращения забивания абразива рекомендуется периодически простукивать подошву машинки. При работе недопустимо давить на машинку и допускать перегрев поверхности. Также нельзя подвергать машинному матированию изогнутые, искривленные и тонкие детали.

Матирование автомобильного кузова и деталей нужно на всех этапах нанесения защитного и лакокрасочного покрытия. Для работы потребуется набор абразивов разной зернистости. Разные элементы кузова обрабатываются различными инструментами – гладкие поверхности можно ошкурить шлифмашинкой, тонкий металл нужно обрабатывать рубанком, а труднодоступные места можно отполировать только вручную.

Матирование поверхности: скотч, гель, паста?

Качественное сцепление лакокрасочного покрытия с поверхностью невозможно без большой площади контакта. Достигается это матованием авто перед покраской, т.е. нанесением на поверхность множества мельчайших царапин. С материалом, обработанным таким способом, краска проявляет лучшую адгезию, поскольку небольшие бороздки на металле, грунтовке или другом ЛКП увеличивают площадь реакции.

Нетрудно догадаться, что с гладкой поверхностью краска будет реагировать хуже, поэтому кузов авто ошкуривают перед окрашиванием. Однако это вовсе не значит, что требуется наносить на него борозды, достающие до металла. Толщина одного слоя краски измеряется десятыми долями миллиметра, поэтому под матированием понимается только аккуратное и точное использование абразивных материалов.

Матование обычной поверхности

Отметим сразу, что ошкуривание может и должно проводиться перед нанесением любого покрытия, будь то грунтовка, шпатлевка или краска. Но последний материал требует особенно точного подхода, поскольку нанесение краски – финишная отделка. Перед грунтованием проводится ошкуривание основной плоскости наждачной бумагой P320 – для труднодоступных мест используется абразив на войлоке.

Обработка автомобиля непосредственно перед покраской предполагает использование менее агрессивных абразивов или их использование со специальной пастой. Таким образом, при ремонте ЛКП следует различать непосредственно шлифование, необходимое для «зацепления» краски, и создание перехода с матовой поверхности. После окончательной локализации повреждения проводится шлифовка участка в центральной части площади предполагаемого нанесения краски. «Сухим» методом проводится шлифовка автомобиля абразивом P400-600, «по-мокрому» – абразивом от P1000.

Края поврежденного участка обрабатываются абразивной губкой категории «Micro Fine», т.е. очень тонкой. Эта часть матования авто распространяется на площадь большую, чем область покраски. Полировка необходима для того, чтобы сделать переход от одного слоя краски к другому менее заметным. В идеале необходимо применить на авто несколько видов «шкурок», постепенно уменьшая зернистость абразива и расширяя границу шлифовки. Если деталь требуется немного «подрезать», то начинать следует с P600, но обычно первая «замывка» производится номером P800, а в промежутке между «800» и «1200» на поверхность наносится проявка ЗМ.

Подготовка поверхности переходной зоны производится только всухую, хотя для некоторых кругов (со вспененной основой) допустимо использование небольшого количества воды. В таком случае пылеоотвод должен быть отключен. Конкретные указания необходимо получить от производителя из инструкции по применению или на офиц. сайте. К примеру, если речь идет о популярных кругах компании ЗМ, то ручную подготовку полировки под лак рекомендуется проводить абразивом с номером от P3000. Следует учесть также рекомендации производителя лака, а после окончания работ удалить пыль и тщательно обезжирить поверхность растворителем.

Матование транспортировочного грунта

Для доставки деталей автомобиля к точке сборки используется специальный вид грунта и особенный способ нанесения: транспортировочное покрытие, созданное методом электроосаждения. Такие грунты отличаются высокой твердостью, поскольку предназначены для защиты от царапин. Это не значит, что обработка таких деталей требует применения агрессивных абразивов: специально для них созданы шлифовальные круги на минеральной основе, способные выдерживать большую нагрузку, но имеющие стандартную градацию.

Обработка транспортировочного грунта практически невозможна вручную. Поэтому наборы, появляющиеся в продаже, предназначены в основном для машин. Помимо кругов для шлифования с номерами от P320, в них входит паста и гель для доработки матовой поверхности.

Материалы для матирования

Подготовка начинается с абразивом номерами от P320 (твердый грунт или использование способа «мокрым по мокрому»). В большинстве случаев достаточно номеров P800-P1200. Однако полировка поверхности вокруг области повреждения требует наждачной бумаги от P2000. Сэкономить абразив и время могут помочь матирующие гели и пасты, а для облегчения работы используются бруски под «наждачку».

Обезжиривание перед матованием обычно не требуется, но иногда нанесенная неправильно алкидная эмаль может стать препятствием для использования мелких абразивов. В таком случае требуется обезжирить поверхность антисиликоном. Забивание абразива старой краской автомобиля происходит по-разному и многое в этом случае зависит от производителя: переходить на «наждачку» крупнее не следует, а сосредоточиться лучше на правильном обезжиривании.

Грубые полировочные пасты используются для тех же целей, что и абразивы номерами от P600, но существуют пасты только для полировки. Последние предназначены чаще для устранения царапин без нанесения краски. Заслуженной популярностью пользуются абразивы на нетканой, войлочной основе – скотч-брайты. Материал имеет большую степень упругости, что позволяет ему обрабатывать поверхность без изменения формы детали и добираться до труднодоступных мест. Скотч-брайты используются без бруска и обычно имеют окраску, соответствующую агрессивности материала: от красного до зеленого (медного, серого).

Подготовка машины к покраске

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке явля­ет­ся важ­ным и ответ­ствен­ным эта­пом. От того, как поверх­ность маши­ны будет под­го­тов­ле­на, будет зави­сеть, насколь­ко хоро­шо будет дер­жать­ся крас­ка, а так­же как она будет выгля­деть после нане­се­ния на поверх­ность.

Под­го­тов­ку к покрас­ке про­из­во­дит­ся после ремон­та поверх­но­сти и в целях пере­кра­ши­ва­ния целой поверх­но­сти в дру­гой цвет или обнов­ле­ние ста­рой крас­ки.

Под­го­тов­ка маши­ны к покрас­ке вклю­ча­ет в себя мато­ва­ние, очист­ку и обез­жи­ри­ва­ние поверх­но­стей, а так­же закле­и­ва­ние укрыв­ны­ми и мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми при­ле­га­ю­щих дета­лей, не под­ле­жа­щих окра­ши­ва­нию.

Перед покрас­кой все неров­но­сти, ско­лы и цара­пи­ны на поверх­но­сти долж­ны быть устра­не­ны. Крас­ка не скро­ет ника­ких дефек­тов, а толь­ко под­черк­нёт их. Повре­жде­ния долж­ны быть выправ­ле­ны, зашпа­клё­ва­ны и выров­не­ны шли­фо­ва­ни­ем. Шпа­клё­ван­ные обла­сти и места с «голым» метал­лом долж­ны быть загрун­то­ва­ны. Грунт дол­жен быть отшли­фо­ван и готов к нане­се­нию крас­ки.

Подготовка окрашенных панелей к перекраске

Если панель кузо­ва, под­ле­жа­щая окрас­ке, уже име­ет лако­кра­соч­ное покры­тие, кото­рое явля­ет­ся целост­ным и не име­ет повре­жде­ний, то перед окра­ши­ва­ни­ем не тре­бу­ет­ся уда­ле­ния ста­рой крас­ки или грун­то­ва­ния. Доста­точ­но под­го­то­вить поверх­ность, сде­лав её мато­вой. В неко­то­рых слу­ча­ях, если окра­шен­ная панель име­ет не завод­ское покры­тие и вызы­ва­ет сомне­ния по пово­ду сов­ме­сти­мо­сти нано­си­мой крас­ки с име­ю­щим­ся лако­кра­соч­ным покры­ти­ем, может потре­бо­вать­ся нане­се­ние изо­ли­ру­ю­ще­го грун­та. Пред­ва­ри­тель­но окра­шен­ную деталь нуж­но про­те­сти­ро­вать на сов­ме­сти­мость, рас­пы­лив новую крас­ку на сег­мент пане­ли, вызы­ва­ю­щей подо­зре­ние.

Подготовка к окрашиванию новых деталей

Новые дета­ли для авто­мо­би­ля име­ют спе­ци­аль­ное покры­тие, пред­на­зна­чен­ное для защи­ты дета­ли от ржав­чи­ны. В зави­си­мо­сти от того насколь­ко это покры­тие каче­ствен­ное зави­сит то, что с ним нуж­но делать. Каче­ствен­ное покры­тие может являть­ся ката­фо­рез­ным грун­том, нано­си­мым в завод­ских усло­ви­ях. Он явля­ет­ся хоро­шей защи­той от кор­ро­зии и по сути пред­став­ля­ет собой эпок­сид­ный грунт. Если кузов­ная панель име­ет покры­тие неиз­вест­но­го про­ис­хож­де­ния или име­ет под покры­ти­ем сле­ды ржав­чи­ны и какие-либо повре­жде­ния, то такое покры­тие нуж­но уби­рать шли­фо­ва­ни­ем и грун­то­вать зано­во. Подроб­нее об опре­де­ле­нии ката­фо­рез­но­го грун­та и о его под­го­тов­ке к покрас­ке мож­но про­чи­тать здесь.

Новые бам­пе­ра тре­бу­ет­ся тща­тель­но про­мыть мыль­ной водой, смыть всё чистой водой, высу­шить и обез­жи­рить. Для обез­жи­ри­ва­ния пла­сти­ка у неко­то­рых про­из­во­ди­те­лей крас­ки суще­ству­ют спе­ци­аль­ные анти­си­ли­ко­но­вые жид­ко­сти, допол­ни­тель­но умень­ша­ю­щие ста­ти­ку пла­сти­ко­вых дета­лей. Перед покрас­кой пла­сти­ко­вые бам­пе­ра необ­хо­ди­мо покрыть спе­ци­аль­ным грун­том, уве­ли­чи­ва­ю­щим адге­зию крас­ки к пла­сти­ко­вым дета­лям. Этот грунт при­ме­ня­ет­ся в слу­чае, если пла­сти­ко­вый бам­пер не покрыт ника­ким завод­ским покры­ти­ем. Бам­пер не нуж­но обра­ба­ты­вать ника­ки­ми абра­зи­ва­ми, про­сто, как было уже упо­мя­ну­то, тща­тель­но обез­жи­рить и про­те­реть анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой.

Разборка перед покраской

Луч­шим вари­ан­том будет частич­ная раз­бор­ка кузо­ва перед покрас­кой. Она пред­по­ла­га­ет сня­тие неко­то­рых эле­мен­тов кузо­ва для луч­шей про­крас­ки его поверх­но­стей.

Ино­гда, что­бы про­кра­сить все поверх­но­сти пане­лей кузо­ва, нуж­но снять боко­вые зер­ка­ла зад­не­го вида, уплот­ни­тель­ные резин­ки и мол­дин­ги, брыз­го­ви­ки и фары. Эта про­це­ду­ра удо­ро­жа­ет ремонт и долж­на ого­ва­ри­вать­ся с кли­ен­том зара­нее.

Матование

Мати­ро­ва­ние или мато­ва­ние – это обра­бот­ка поверх­но­сти, под­ле­жа­щей окра­ши­ва­нию мел­ким абра­зи­вом. В резуль­та­те это­го глян­це­вая поверх­ность ста­но­вит­ся мато­вой. Важ­но, что­бы цара­пи­ны, остав­лен­ные от абра­зив­ных мате­ри­а­лов лег­ко пере­кры­ва­лись крас­кой и лаком и небы­ли вид­ны после окра­ши­ва­ния. Для это­го цара­пи­ны долж­ны быть допу­сти­мой глу­би­ны и иметь опре­де­лён­ную струк­ту­ру. Если цара­пи­ны будут слиш­ком мел­ки­ми, то крас­ка не будет за них дер­жать­ся.

К покрас­ке поверх­ность под­го­тав­ли­ва­ет­ся абра­зи­ва­ми P600-P1000. Шли­фо­валь­ные кру­ги, при­ме­ня­е­мые на экс­цен­три­ко­вой шли­фо­валь­ной машин­ке, могут иметь более круп­ный абра­зив, чем на шли­фо­валь­ной бума­ге, при­ме­ня­е­мой вруч­ную. Так, сле­ды от шли­фо­ва­ния шли­фо­валь­ной машин­кой кру­га­ми P600 хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком, в то вре­мя как под­го­тов­ка шли­фо­валь­ной бума­гой P600 вруч­ную оста­вит цара­пи­ны, кото­рые могут быть замет­ны после окра­ши­ва­ния.

Вруч­ную луч­ше шли­фо­вать абра­зи­вом не круп­нее P800, но и не мель­че P1000. Если кро­ме мати­ро­ва­ния тре­бу­ет­ся убрать шаг­рень от ста­ро­го лако­кра­соч­но­го покры­тия, то луч­ше исполь­зо­вать шли­фо­валь­ную бума P600, а потом сгла­дить цара­пи­ны от неё бума­гой P800. Шли­фо­валь­ная бума­га с таким абра­зи­вом при­ме­ня­ет­ся с водой. Нуж­но, что­бы она минут 10 поле­жа­ла в воде. Так абра­зив будет дей­ство­вать мяг­че. Важ­но при­ме­нять бру­сок или спе­ци­аль­ную ракель для шли­фо­ва­ния. Так сле­ды от шли­фо­ва­ния будут более рав­но­мер­ны­ми. Вруч­ную нуж­но шли­фо­вать дви­же­ни­я­ми впе­рёд-назад. Не сле­ду­ет делать кру­го­вые дви­же­ния, кото­рые, в слу­чае недо­ста­точ­но­го запол­не­ния крас­кой, будут замет­нее после окра­ши­ва­ния.

При мати­ро­ва­нии важ­но тща­тель­но обра­бо­тать все края кузов­ных пане­лей и места, к кото­рым при­ле­га­ют неокра­ши­ва­е­мые дета­ли.

Scotch-brite

Это нетка­ный абра­зив­ный мате­ри­ал, кото­рый при­ме­ня­ет­ся для мати­ро­ва­ния поверх­но­сти.

Scotch-brite име­ет трёх­мер­ную струк­ту­ру, создан­ную из ней­ло­но­вых нитей. Нити дер­жат­ся меж­ду собой за счёт син­те­ти­че­ско­го водо­стой­ко­го поли­ме­ра. Ней­лон сам по себе не агрес­си­вен, он име­ет напы­ле­ние абра­зив­ных зёрен. Полу­ча­ет­ся пру­жи­ни­стый эла­стич­ный мате­ри­ал, кото­рый очень изно­со­устой­чив. Scotch-brite мати­ру­ет, сни­мая мини­маль­ное коли­че­ство лако­кра­соч­но­го мате­ри­а­ла. Его удоб­но при­ме­нять на поверх­но­стях, име­ю­щих раз­лич­ные фор­мы и в труд­но­до­ступ­ных местах. Он не заби­ва­ет­ся как шли­фо­валь­ная бума­га.

Scotch-brite быва­ет раз­ных абра­зив­ных гра­да­ций. Все гра­да­ции име­ют раз­ный цвет.

Перед покрас­кой исполь­зу­ет­ся золотой/бронзовый или серый Scotch-brite. Важ­но не пере­пу­тать, Scotch-brite крас­но­го цве­та явля­ет­ся более круп­ным и пред­на­зна­чен для при­го­тов­ле­ния поверх­но­сти к грун­то­ва­нию.

Scotch-brite хоро­шо «рабо­та­ет» вме­сте с мати­ру­ю­щей пас­той. Мати­ру­ю­щая пас­та смяг­ча­ет абра­зив, а так­же содер­жит раз­лич­ные при­сад­ки, очи­ща­ю­щие и обез­жи­ри­ва­ю­щие поверх­ность.

Abralon

Abralon – это мяг­кие шли­фо­валь­ные дис­ки из запа­тен­то­ван­но­го мате­ри­а­ла. По сути это три­ко­таж­ная ткань с папы­ле­ни­ем абра­зи­ва (кар­би­да крем­ния), при­кле­ен­ная к паро­ло­ну. Их выпус­ка­ет ком­па­ния Mirka. Они очень эла­стич­ные и обра­ба­ты­ва­ют поверх­ность рав­но­мер­но.

В зави­си­мо­сти от гра­да­ции могут при­ме­нять­ся как для под­го­тов­ки поверх­но­сти к покрас­ке, так и в про­цес­се поли­ров­ки. За счёт сво­ей мяг­ко­сти и эла­стич­но­сти, кру­ги Abralon’а хоро­шо повто­ря­ют кон­тур поверх­но­сти и дей­ству­ют рав­но­мер­но. Таким обра­зом, весь диск воз­дей­ству­ет на поверх­ность с оди­на­ко­вым дав­ле­ни­ем. Умень­ша­ет­ся риск про­шли­фов­ки ост­рых рёбер пане­ли.

Abralon может исполь­зо­вать­ся на сухую или с водой, а так­же вруч­ную или с при­ме­не­ни­ем машин­ки. Вода высту­па­ет в каче­стве смаз­ки.

Обра­бо­тан­ная Abralon’ом поверх­ность под покрас­ку полу­ча­ет­ся рав­но­мер­но мато­вая, без види­мых цара­пин. Сле­ды от него хоро­шо пере­кры­ва­ют­ся крас­кой и лаком.

Обдувка сжатым воздухом

Перед покрас­кой маши­ну мож­но обдуть сжа­тым воз­ду­хом. Это убе­рёт частич­ки, кото­рые могут выле­теть во вре­мя рас­пы­ле­ния крас­ки и осесть на све­же­окра­шен­ную поверх­ность. Так­же обду­ва­ние закле­ен­ной под покрас­ку мас­ки­ро­воч­ны­ми мате­ри­а­ла­ми маши­ны выявит пло­хо при­кле­ен­ную маляр­ную лен­ту.

При обду­ва­нии не нуж­но исполь­зо­вать высо­кое дав­ле­ние. Обду­ва­ет­ся маши­на за несколь­ко часов до покрас­ки, что­бы во вре­мя покрас­ки не лета­ла пыль в мастер­ской. Перед самой покрас­кой нуж­но обез­жи­рить кузов.

Оклейка маскировочными материалами

Оклей­ка про­из­во­дит­ся при помо­щи маляр­ной лен­ты, мас­ки­ро­воч­ных и укрыв­ных мате­ри­а­лов. Окле­и­ва­ют­ся места и дета­ли, не под­ле­жа­щие окра­ши­ва­нию. Важ­но накле­и­вать маляр­ную лен­ту по само­му краю дета­ли очень акку­рат­но, не зале­зая на кузов. Все тон­ко­сти оклей­ки под покрас­ку мож­но про­чи­тать в отдель­ной ста­тье.

Обезжиривание

Обез­жи­ри­ва­ние про­из­во­дит­ся спе­ци­аль­ной анти­си­ли­ко­но­вой жид­ко­стью. Анти­си­ли­кон при­ме­ня­ет­ся с без­вор­со­вой сал­фет­кой. По тех­но­ло­гии, долж­но при­ме­нять­ся одно­вре­мен­но две сал­фет­ки. Одна про­пи­ты­ва­ет­ся анти­си­ли­ко­ном, дру­гая про­сто сухая. Про­пи­тан­ной сал­фет­кой нуж­но про­ти­рать поверх­ность, а сухой сра­зу за ней про­ти­рать. Смысл такой, что про­пи­тан­ная сал­фет­ка «под­ни­ма­ет» с места раз­лич­ные мик­ро­ско­пи­че­ские части­цы и рас­тво­ря­ет сили­кон и загряз­не­ния, а сухая сал­фет­ка их сти­ра­ет.

Нель­зя в каче­стве обез­жи­ри­ва­те­ля при­ме­нять рас­тво­ри­те­ли. Они будут агрес­сив­но дей­ство­вать на лако­кра­соч­ную поверх­ность и грунт и остав­лять сле­ды.

Обработка антистатической салфеткой

При про­тир­ке поверх­но­сти анти­ста­ти­че­ской сал­фет­кой на неё не нуж­но надав­ли­вать, она долж­на сколь­зить по поверх­но­сти под соб­ствен­ным весом.

При повтор­ном при­ме­не­нии такой сал­фет­ки нуж­но раз­во­ра­чи­вать её чистой сто­ро­ной.

Советы

  • Перед окра­ши­ва­ни­ем тем­пе­ра­ту­ра в поме­ще­нии не долж­на быть ниже +10. При низ­кой тем­пе­ра­ту­ре на поверх­но­сти может обра­зо­вы­вать­ся визу­аль­но неза­мет­ный кон­ден­сат, кото­рый ста­нет при­чи­ной появ­ле­ния дефек­тов после покрас­ки. Маши­на долж­на про­сто­ять несколь­ко часов при оди­на­ко­вой тем­пе­ра­ту­ре в поме­ще­нии, где будет окра­ши­вать­ся.
  • Перед покрас­кой, для умень­ше­ния пыли, мож­но исполь­зо­вать поли­эти­ле­но­вый укрыв­ной мате­ри­ал. Его мож­но раз­ме­стить, по воз­мож­но­сти, вокруг все­го поме­ще­ния.

О тех­но­ло­гии покрас­ки авто­мо­би­ля може­те про­чи­тать здесь.

Печа­тать ста­тью

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

  • «по сухому»,
  • «по мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под окраску.

Главная причина заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и окраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама наждачная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На самом деле на западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с экологической точки зрения. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья работника.

Но основной аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Пылесос и эксцентриковая шлифмашинка эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды в несколько раз, можете не сомневаться. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в дорогостоящем оборудовании для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения или наличии специально оборудованных рабочих мест, снабженных хотя бы решетчатым полом.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Сухой способ

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все-равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно сказаться на прочности грунта, он становится более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке сильно забивает шкурку.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие

Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

  • под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
  • если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
  • под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с покровной эмалью.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многим мастерам тяжело привыкнуть к этому — так и хочется для «ускорения» работы посильнее нажать на край подошвы. Многие так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие

Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Мокрый способ

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по сухому у вас нет, в этом случае стоит прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с брусочком, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубым абразивом, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие дефекты.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски более суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться довольно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до кондиции. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно взять себя в руки и доделать работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно существенное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый как кажется. Он отнюдь не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску, с чем вас и поздравляем. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Резюме

  • При «сухой» машинной шлифовке обработка грунта-наполнителя ведется последовательно абразивами P320-P400-P500. При работе вручную «по-мокрому» используются материалы более мелких градаций: P600-P800-P1000.
  • Нельзя обрабатывать поверхность абразивом мельче, чем P600 «по-сухому» и P1000 «по-мокрому» — адгезия с покровной эмалью будет недостаточной.
  • На изогнутых поверхностях, торцах и различных труднодоступных местах используйте абразивные губки Superfine/Ultrafine.
  • В процессе шлифовки используйте проявочное покрытие — оно облегчит контроль поверхности.
  • Подготовленная деталь должна стоять в ожидании покраски не более суток, в противном случае поверхность нужно заново перешлифовать конечным абразивом.
  • В случае частичной окраски примыкающие к зоне ремонта необходимо заматировать. Подробнее здесь.
Actionteaser.ru - тизерная реклама


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf