logo1

logoT

 

Крепление выхлопной трубы


Крепление автомобильных глушителей

Глушитель представляет собой важный элемент в конструкции автомобиля. На его работоспособность и эффективность влияет способ закрепления к кузовной части. Глушители классифицируются по форме, особенностям строения, конфигурации и материалам изготовления. Крепления для глушителей делятся на несколько разновидностей и зависят от марки машины. Со способами крепления следует ознакомиться более детально.

Конструкция креплений для автомобильного глушителя

Крепление глушителя выполняется с использованием специальных хомутов, которые обхватывают его и фиксируются за счет подвесов и кронштейнов, расположенных на кузове транспортного средства. Некоторые модели автомобилей зарубежного производства оснащены целой амортизационной системой, но на технике отечественного производства реализованы более простые варианты.

Подвесы изготавливаются из прочного и надежного материала, способного выдерживать высокие нагрузки на разрыв. Немаловажным фактором является способность крепежных элементов противостоять негативному воздействию окружающей среды, так как днище контактирует с влагой, химическими реагентами, гравием. Система выхлопа подвергается тряске, колебаниям, резкой смене температур. Именно поэтому к качеству крепления выдвигаются жесткие требования.

Конструкция предполагает ограничение контакта глушителя с частями кузова и другими деталями, в противном случае это может привести к их повреждению из-за высокой температуры. К тому же, постоянные вибрации выхлопной трубы могут вызвать механический износ соседних элементов.

У автомобилей российского производства

В домашних условиях можно легко выполнить ремонт автомобиля ГАЗ 31. Для этого необходимо поддомкратить заднюю часть и поставить под опорные части кирпичи. В качестве инструментов используют два ключа на 10 и пассатижи, при помощи которых можно снять старую систему крепления. Предварительно необходимо приобрести новую подушку крепления для глушителя и хомут.

Читайте также:  Болт шкива коленвала

Семейство ВАЗ

Основной характеристикой при выборе креплений глушителей для автомобилей ВАЗ является конструкторский номер. Данное значение для каждой модели индивидуально, что обусловлено особенностями конструкции. Для ВАЗ 2108-2115 подходит комплект «пряников», который состоит из 5 изделий, одинаковых по габаритам и форме. Каждый владелец отечественного автопрома знает, как часто рвутся эти подвески, поскольку выдерживают серьезные физические нагрузки и постоянные температурные перепады.

Для моделей 2110, 2111, 2112, 2113, 21213 используются комплекты от 2108, но с упрочненной конструкцией. В народе их называют «будильниками» ввиду похожей формы. За счет продуманной конструкции и использования надежных материалов разработчикам удалось увеличить продолжительность службы деталей. Для надежного крепления глушителя используются хомуты различного размера. В качестве дополнения применяются устройства для крепления цепей. Конструкция получается прочной и экономичной.

Остальные отечественные марки

Крепление глушителя Газель можно выполнить самостоятельно в домашних условиях, при этом на его ремонт уйдет около 500 рублей. Выхлопная система транспортного средства состоит из выпускного коллектора, катализатора, приемной трубы, резонатора, выхлопной трубы и глушителя. Восстановление крепежных элементов происходит за счет замены прокладок и кронштейнов.

У автомобилей иностранного производства

Для ремонта крепежных деталей глушителя на зарубежных машинах следует обратиться на станцию технического обслуживания. Ремонт с помощью подручных материалов лишь временная помощь.

Ремонт крепления глушителя

Независимо от прочности подушки, с течением времени и из-за негативных условий использования возникают различного рода повреждения. В таких случаях отправляются на станцию технического обслуживания или ремонтируют крепление самостоятельно. На первый взгляд этот процесс – простой и не требует серьезных временных затрат, но если нет специальных навыков, операция может затянуться.

Читайте также:  Ремонт и замена автомобильных подкрылков

Главная сложность заключается в том, что крепеж, долгое время подвергавшийся воздействию воды, грязи, прикипает, и отвинтить его становится очень трудно. Процедура, осуществляемая без ямы в гараже, сопровождается дополнительными трудностями, поскольку придется проводить мероприятие в ограниченном пространстве под автомобилем.

Ремонт заключается в покупке новой подушки и дополнительных элементов (одним из них является резинка крепления глушителя), а также в демонтаже старого крепления. При восстановлении выхлопной системы на отечественных ТС можно обойтись подручными материалами, например, большими хомутами.

Варианты установки крепления глушителя своими руками

Для начала необходимо разместить авто на ровном месте, заднюю часть поднять домкратом, а под балками разместить опору в виде кирпичей или полена. Перед выполнением ремонта следует позаботиться о безопасности и поместить под колеса стопорные элементы, чтобы автомобиль не покатился. Эта мера является обязательной, поскольку транспортное средство должно сохранять устойчивость при отвинчивании застарелых соединений, для чего нередко требуются серьезные физические усилия.

Надежно зафиксировав машину, можно приступать к демонтажу глушителя. В зависимости от конструкции выхлопной системы, отличается базовый набор инструментов. В большинстве случаев потребуются пассатижи и два ключа на 10. Перед началом работы места соединений желательно промыть водой или специальными составами, растворяющими ржавчину. Это ускорит процесс и позволит сохранить резьбовые соединения в нормальном состоянии.

Далее можно перейти к снятию старого и установке нового подвеса. В нем фиксируется хомут, концы которого охватывают поверхность глушителя. Приспособление закрепляется болтом. У опытного мастера на выполнение процедуры уходит всего несколько минут. В случае невозможности приобретения крепежных деталей или в целях экономии, можно заменить хомут старым ремнем ГРМ. Для его установки следует подготовить такие инструменты:

  • дрель;
  • головка (13 мм);
  • болты с шайбами (4 шт. по 3 см) и гайками;
  • ключ на 10.
Читайте также:  Автомобильные крепления для запасного колеса

В первую очередь демонтируют кронштейн закрепления глушителя и изношенный подвес. С двух сторон кронштейна просверливают отверстия в тех местах, где был установлен подвес. Далее отрезают часть ремня и делают в нем отверстия, концы изделия прикручивают болтами к кронштейну. Такое крепление глушителя позволит сэкономить средства на покупке новых элементов фиксации. Некоторые умельцы используют цанговое соединение для зажима скоб.

Выхлопная система – это одна из самых важных частей в автомобиле. От её состояния зависит работоспособность транспортного средства. Именно поэтому при возникновении первых признаков повреждения следует заменить крепежные элементы глушителя на новые или обеспечить надежную фиксацию подручными материалами.

krepezhinfo.ru

Как крепится выхлопная труба?

Глушитель (выхлопная труба) выполняет важную роль в работе автомашины, но немаловажным является и то при помощи чего он крепится к кузову этой техники. Подобные крепления в зависимости от марки авто отличаются друг от друга. Они имеют разную форму, конфигурацию и строение, могут быть выполненными из разных материалов.

Для фиксации глушителя могут использоваться специальные хомуты, которые охватывая его, крепятся через специальные подвесы к кронштейнам, расположенным на кузове авто. В некоторых моделях авто применяется для этого целая амортизационная система.

Но на отечественных машинах они фиксируются при помощи специальных подвесов, которые удерживаются на скобах крепления глушителя. При этом подвесы производят из качественной, надежной резины, прочной на разрыв и способной выдерживать воздействия факторов окружающей среды.

Люди практичные со смекалкой изготавливают из подручных материалов собственные крепления, и необходимо отметить они показывают неплохие результаты, надежно удерживают этот элемент авто, не дают возможности оторваться ему при сильных механических воздействиях.

Выхлопная система  работает в достаточно агрессивной среде, он подвергается резким колебаниям, тряске, повышенным и пониженным температурам, работает в условиях повышенной влажности. По этой причине его крепление, должно выдерживать сильные нагрузки на растяжение и быть устойчивым к факторам окружающей среды.

Кроме этого, крепление не должно допускать возможности соприкосновения глушителя с кузовом авто или прочими деталями, так как от его повышенной температуры они могут повредиться. Также постоянно находящаяся в движении выхлопная труба может нанести им механические повреждения.

Составные части

Состоит крепление глушителя из кронштейнов, установленных на кузове машины и специальной резинки, которая носит название подушки или подвеса. Скоба крепления глушителя устанавливается на болты и гайки. На нее одевается подушка, которая предназначена для создания определенного расстояния между глушителем и кузовом, а также для гашения его колебательных и вибрационных движений.

Ремонт крепления глушителя

Как бы ни были прочны подушки, но время и суровый режим эксплуатации отражаются на них негативным образом. По причине повышенного износа они тоже выходят из строя. Поэтому со временем требуют замены. Ремонт крепления кажется на первый взгляд делом простым и незамысловатым.

Но это не так, ведь учитывая то, что на находящиеся под днищем авто крепления постоянно воздействует влага они могут заржаветь и отвинтить их будет достаточно сложно. Также, если нет ямы, нужно будет барахтаться под самой машиной, что существенно утрудняет процесс отсоединения глушителя.

Но если при этом еще и нет денег для приобретения подушки или для обращения в сервисный центр, тогда приходится включать смекалку и придумывать крепление самому (создавать из подручных материалов) – не будешь же ездить без глушителя.

Несколько вариантов установки крепления глушителя своими руками

В первую очередь необходимо расположить авто на ровной поверхности без уклона, поддомкратить заднюю часть машины со стороны размещения глушителя. Подставить полена или кирпичи под балку, прочие жесткие места авто, способные выдержать его тяжесть и не деформироваться при этом. Установить под колесами опорные элементы, которые не позволят машине покатиться, когда вы будете отвинчивать соединения, прилагая достаточно большие усилия и используя рывки.

Смотрите также:
  • О достоинствах гибридного двигателя
  • Первые шаги компании Skoda
  • Советы по выбору внедорожника
  • Какие преимущества у котельных модульного типа?
  • Автоматический поиск авто
  • Автомобиль для своего владельца часто дарит праздник жизни
  • v-mireauto.ru

    Крепление выхлопной трубы к коллектору

    Выхлопная система: 1 — выпускной коллектор; 2 — прижимная пластина крепления приемной трубы к выпускному коллектору; 3 — каталитический нейтрализатор; 4 — резинометаллический демпфер; 5 — дополнительный глушитель; 6 — основной глушитель; 7 — кронштейны подвески выхлопной системы (3 шт)

    Расположение выхлопной системы на автомобиле: 1 — места крепления подвески выхлопной системы к днищу (с резиновыми подушками); 2 — установленные термозащитные экраны (4 шт)

    Внешняя сторона (фланец) передней трубы, в месте соединения с коллектором оборудована шаровым соединением, для обеспечения некоторой подвижности системы.

    Место соединения выпускного коллектора и приёмной трубы глушителя

    1 — пружина; 2 — прижимная пластина; 3 — гайка

    Вся остальня система труб системы выполнена на заводе единым целым, но заменять её части можно по отдельности. Для этого труба в нужном месте распиливается по специально установленным меткам (небольшие вмятины)

    Заменённые элементы выхлопной системы соединяются между собой специальными обжимными хомутами (муфтами) которые есть в продаже.

    По всей длине системы, в трёх местах её крепления установлены резиновые поддерживающие элементы (подушки). Система установлена под днищем автомобиля горизонтально. В четырёх местах, в том числе около бензобака установлены тепловые экраны

    Глушители и каталитический нейтрализатор не разбираются и заменяются в сборе (их можно найти в продаже).

    1 — уплотнительное кольцо соединения выпускного коллектора с трубой глушителя; 2 — датчик концентрации кислорода; 3 — выпускной коллектор; 4 — уплотнительная прокладка соединения выпускного коллектора и ГБЦ ; 5 — термозащитный экран выпускного коллектора

    Выпускной коллектор закрыт термозащитным экраном (фото из моторного отсека)

    при снятом термозащитном экране видно что коллектор

    крепится с попощью семи гаек к шпилькам ГБЦ

    Каталтический нейтрализатор (№ 3 на первом рисунке) внешне похож на глушитель и устанавливается под днищем автомобиля на выхлопной системе. Когда двигатель холодный, температура катализатора совпадает с температурой окружающей среды. Катализатор активируется при достижении определённой температуры. Такая температура достигается через 1 – 2 минуты после запуска двигателя. Катализатор нагревается выхлопными газами и может нейтрализовать 50%, а в некоторых случаях от 60% до 80% вредных веществ, входящих в состав выхлопных газов.

    Компоненты катализатора Катализатор установлен в выхлопную систему с целью уменьшения выделения вредных веществ в атмосферу. Катализатор состоит из следующих компонентов: • Корпуса из нержавеющей стали, • Алюминиевого волоконного термоизолятора, • Одного, или двух пористых керамических блоков.

    Катализатор является элементом, помогающим протеканию некоторых химических реакций, возникающих на внутренней поверхности пор, нейтрализующих вредные составляющие выхлопных газов. Протекание таких реакций называется катализом.

    Принцип работы каталитического нейтрализатора

    На вход катализатора поступают выхлопные газы, содержащие вредные вещества, остающиеся после неполного сгорания топлива, такие как:: непредельные углеводороды, угарный газ, окись азота. В результате нагревания элементов катализатора, внутри каналов пористой структуры, покрытых драгоценными металлами и являющимися катализаторами для каждого из перечисленных вредных веществ, происходит два типа химических реакций: окисление и восстановление.

    Процесс окисления «дожигает» непредельные углеводороды, в результате чего образуются углекислый газ и вода:

    CxHy + (x + y/4)О2 -> xCО2 + (y/2) + h3O 2CО + О2 -> 2CО2

    Процесс восстановления, восстанавливает окислы азота. При этом выделяется чистый азот и водяной пар:

    NO + CO -> (1/2) N2 + CО2 NO + h3 -> (1/2) N2 + h3О

    (2x + y/2)NО + CxHy -> (x+y/4) N2 + xCО2 + (у/2) Н2О

    Процесс катализа начинается при достижении рабочей температуры 300°C. Чем выше температура катализатора, тем активнее идёт процесс. Оптимальная рабочая температура катализатора 900°C.

    После того, как автомобиль пройдёт примерно 16000 Км, для работы катализатора наступают оптимальные условия. По достижении данного пробега, средствами инструментального контроля фиксируется минимальное количество окислов азота и других вредных веществ в выхлопных газах.

    Неисправности выхлопной системы

    Белый дым

    • пар от скопившегося водного конденсата

    • Маслосъемное поршневое кольцо изношено. Кольцо может быть повреждено или сломано, что приведет к попаданию масла из картера на поршень, а затем в камеру сгорания. Замените поршневые кольца

    • Цилиндры изношены, потрескались или покрыты задирами. Это может быть вызвано перегревом или недостаточной смазкой. Проверьте блок цилиндров, систему смазки и систему охлаждения

    • Маслосъемный колпачок клапана поврежден или изношен. Замените маслосъемные колпачки новыми.

    • Направляющие клапанов изношены. Выполните полную проверку и техническое обслуживание клапанов .

    • Уровень моторного масла слишком высокий, это приводит к тому, что масло проходит через поршневые кольца. Слейте моторное масло, чтобы уровень соответствовал норме.

    • Прокладка головки блока цилиндров повреждена. При этом масло попадает в камеру сгорания. Замените прокладку головки блока цилиндров и проверьте ее на наличие следов деформации.

    • Слишком высокое давление в картере, что приводит к прохождению масла через поршневые кольца. Чаще всего причиной является засоренный сапун.

    Черный дым

    • Воздушный фильтр засорен. Очистите или замените фильтрующий элемент.

    • Трос или вал тяги воздушной заслонки заклинило, что привело к попаданию топлива в контур воздушной заслонки .

    Коричневый дым

    • Воздушный фильтр не герметично закрыт или не установлен должным образом.

    loganrenault.ru

    GuRkeN › Блог › Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?

    Как поменять систему выхлопа, если гайки заржавели и прикипели?Уверен, что Вы не раз сталкивались с проблемой по откручиванию старых заржавевших гаек. Для автомобилистов данная проблема знакома больше, так как в автомобиле очень много резьбовых соединений эксплуатируемых в жестких условиях воздействия внешней среды. Влага, попадая на поверхность болтов и гаек под воздействием кислородной среды окисляет железо, и материал гайки в месте резьбы начинает сращиваться с материалом болта. Чем больше времени проходит, тем сильнее ржавеет соединение и прочнее сцепление болта и гайки. Раскрутить такую гайку с помощью ключа часто уже не получается – приложение больших усилий ведет к разрушению болта или шпильки. Но иногда бывает важно именно раскрутить такое соединение, не повредив заржавевший болт.

    Сегодня расскажу о том, как я справился с этой проблемой при замене выхлопной системы на автомобиле ГАЗ 31105.

    Итак, закупившись новыми запчастями, отправляюсь к себе в гараж.Сразу хочу обратить внимание, что все работы надо производить на холодном двигателе, иначе при работе можно обжечься.Порядок выполнения работ:1.1 Загоняем машину на смотровую яму

    1.2 Берем с собой ключи на 12, на 13, на 14, молоток и смазку – специальную проникающую жидкость (для откручивания ржавых и прикипевших гаек и болтов).

    1.3 Открываем капот и, чтобы получить удобный доступ, снимаем корпус воздушного фильтра.

    1.6 Вначале снимаем основной резонатор: берем ключ на 12 и откручиваем гайку болта крепления выхлопной трубы резонатора к ремню подвески и вынимаем болт.1.7 Отворачиваем две гайки, снимите хомут и стремянку хомута.1.8 Обстучите молотком приемный патрубок резонатора, чтобы ослабить соединение, и снимите резонатор, покачивая его и поворачивая вдоль оси. Чтобы упростить процесс – также брызгаем в место соединения Uni-M.Далее переходим к глушителю.2.1 Выкручиваем два болта крепления промежуточной трубы к глушителю.2.2 Снимаем хомут и стремянку хомута так же, как при снятии основного резонатора.2.3 Выкручиваем болт крепления глушителя к кронштейну.2.4 Снимаем глушитель так же, как снимали основной резонатор в п. 1.72.5 Устанавливаем новый глушитель и собираем все в обратном порядке.

    От себя хочу еще добавить следующее: для того что бы открутить все заржавевшие и прикипевшие болты у меня ушло менее баллона UNI-M, с его помощью без особого труда открутил все гайки. В нем также присутствуют ингибиторы коррозии и смазочные вещества, которые защитят болты от окисления и сделают следящие откручивание гораздо легче Плюс пластиковый баллон – от него не так мерзнут руки в холод.

    При сборке желательно все соединения труб заделать термогерметиком, а резьбовые соединения — какой-нибудь высокотемпературной смазкой или пастой, чтобы не было проблем при последующей разборке.Всем удачи и спасибо за внимание!

    www.drive2.ru

    Недавно решил поменять прокладку, и сделал сёмник. Расчитал размери, купил болты и нашёл сварщика, который сварил конструкцию.Проделывал это всё первый раз, менял прокладку прямо на улице лежа на двигателе Самое узкое место конструкций сёмника оказалось диаметр болта (M10). При максимальной растяжке он сильно изгибся, что утрудняло вращению гаек, и казалось, что всё лопнет. Но всёже всё получилось, хотя легко небыло

    мне ставили скобу с помощью б/у ремней грм от зубилы. после установки скобы его срезАли. удобно в «полевых» условиях.можно использовать цепь с крючком. вообще мне кажется гораздо удобнее ставить скобы из ямы с помощью лома/трубы и цепи/ремня/крючка, чем долго крутить резьбу на съемнике.

    кстати, на фото скорбы белые. у меня такие при установке разогнулись и не держали как следует. мастер сказал нужно чтобы были черные (вороненые). поставил такие — все ок.

    В сервисе на Лабораторном сказали, что надо менять приемную трубу, но где гарантия, что она лучше, ведь не может так износиться. Что делать .

    мне обработали посадочное место в трубе (шарошкой наверное, не присутствовал, видел только результат), после этого проволочное кольцо село плотно, не сечет.может быть в твоем случае виноваты скобы. белые видел реально разогнутые при установке, т.е. разогнуться-то они разогнулись, а обратно не сгибаются. т.е. труба не отваливаливается, но прижима нет.

    «черные» брал тоже не оригинал (не помню какие, сорри, брал в «евро-авто»), но все ок, держат.

    приемную трубу обычно предлагают менять в сервисах, работающих с лозунгом «вам это дорого обойдется».

    Мужчины у меня беда . Поменял прокладку, скобы (белые, черные не нашел), а все равно пробивает в этом месте. какбуд-то ничего ине менял

    У меня та же ситуация была:секло в месте соединения трубы приемной и коллектора, к тому же треснула труба глушителя (из-за нее и начал ремонт).Трубу заварили — это не проблема. А вот про специальные узнал только из темы этой Сильно удивлялся, когда разобрал все это — почему места соединения буквально «изъедены». Вышел из ситуации так: зачистил все хорошенько металл. щеткой и поставил на высокотемпературный герметик. Пружины старые, еще заводские.

    Все. Ничего нигде не сечет ))

    (единственное что нужно соблюдать инструкцию по пользованию герметиком — намазывать хорошим таким слоем и обязательно выждать час-два — как раз время чтобы пружины поставить )

    vwts.ru

    Выхлопные системы: что пошло не так у Лады Весты

    «Козлевич открыл глушитель, и машина выпустила шлейф синего дыма, от которого зачихали бежавшие за автомобилем собаки».

    И. Ильф и Е. Петров

    Кстати, не задумывались, почему героям наших классиков приходилось открывать глушитель? А дело в том, что глушитель создавал достаточно большое сопротивление отработавшим газам, и чтобы кратковременно повысить параметры маломощных двигателей того времени, приходилось, открыв специальную заслонку, выпускать газы, минуя глушитель.

    Решаемые задачи

    Очевидно, что вначале система выпуска отработавших газов выполняла всего две функции: отводила газы подальше от водителя и пассажиров автомобиля, а также снижала уровень шума. Современным системам приходится выполнять еще и функцию обезвреживания вредных компонентов выхлопных газов. Рассмотрим, какие меры предусмотрены на современных автомобилях для обеспечения всех требований к системе.

    Система выпуска отработавших газов тянется от двигателя, расположенного на подавляющем большинстве автомобилей спереди, до заднего бампера машины. На протяжении этого пути вредные вещества преобразуются в нейтральные, для чего необходимо присутствие катализатора. Далее в нескольких акустических камерах происходит сглаживание пульсаций давления, а также значительное снижение температуры газов.

    Сами выхлопные газы достаточно агрессивны, в сочетании с водяным паром они образуют кислоты, которые разрушают выхлопную систему изнутри. При коротких поездках вода не успевает испариться, что ведет к сквозной коррозии элементов в нижних точках, где и застаивается влага. Газовую коррозию в условиях высоких температур также нельзя сбрасывать со счетов.

    Элементы системы работают при очень высокой температуре: попытки защитить их лакокрасочными покрытиями или антикоррозионными мастиками обречены на провал. После первого же пуска двигателя такие покрытия сгорают. Снаружи на детали воздействуют влага и реагенты, которыми дорожники поливают улицы и шоссе. При этом грязная вода вызывает большие скачки температуры – тепловые удары, которые долговечность явно не увеличивают.

    Конструкционные материалы

    Рассмотрим конструктивные меры для повышения долговечности системы и материалы, из которых выполняют компоненты выпуска отработавших газов:

    1. Нержавеющая сталь. Материал дорогой, а потому мало распространенный на автомобилях массового производства. Можно изготовить элементы на заказ. Срок службы — не менее 10-15 лет (кроме металлокомпенсатора).
    2. Алюминизированная (покрытая алюминием) сталь. Компоненты системы выпуска отработавших газов из этого материала наиболее распространены у отечественных и зарубежных производителей. Срок службы таких глушителей составляет обычно 4-7 лет.
    3. Обычная конструкционная сталь без покрытия или покрашенная обычной краской. Иногда такие материалы используются для изготовления запасных частей для отечественных автомобилей. Срок службы невелик и составляет от полугода до трех лет.

    Экономная и ремонтопригодная школы

    Современная система выпуска отработавших газов может быть выполнена по-разному, но всегда включает в себя выпускной коллектор, каталитический нейтрализатор, а также элемент, позволяющий «развязать» колебания силового агрегата и системы выпуска. Обязательно присутствуют резонатор (дополнительный глушитель) и основной глушитель шума. При этом, например, на автомобилях Renault применяется цельносварная конструкция системы выпуска отработавших газов. Единственное соединение, которое можно разобрать без болгарки, это стык выпускного коллектора и всей остальной системы.

    Такая система наиболее проста, дешева и, пока не повреждена коррозией или аварией, кажется абсолютно оптимальной. Но вот заменить, допустим, прогоревший глушитель довольно проблематично. Производитель предусмотрел места, по которым систему можно разрезать, но, например, на всей трубе Дастера, длиной под четыре метра, таких мест лишь два.

    Зато каталитический нейтрализатор на автомобилях Renault расположен так, что неприятности от его разрушения, о чем расскажем ниже, не грозят повреждением двигателя.

  • Конструкцию системы выпуска отработавших газов, гораздо более удобную в ремонте, покажем на примерах автомобилей немецкой и корейской разработок. Так, у седана Volkswagen Polo система состоит из трех крупных частей. При этом трубы дополнительного и основного глушителей соединяются специальной муфтой, похожей по конструкции на ремонтную муфту фирмы Рено.

    Выхлопная система

    А вот корейские производители не гнушаются поделить систему на четыре части, что, конечно же, облегчает ремонт. Ведь во всех современных автомобилях довольно малоресурсным элементом является металлокомпенсатор, а здесь он выделен в независимый узел.

    Пожалуй, идеальную точность позиционирования элементов системы выпуска отработавших газов обеспечивает все-таки корейский автопром. Все элементы соединяются на фланцах, имеющих высокую точность позиционирования. И на фоне этого очень расстраивает то, что на флагмане отечественного автопрома – Ладе Весте – применены соединения труб системы выпуска, идущие еще с первой «восьмерки», представленной публике в далеком 1984 году. Схема с двумя полухомутами и центрирующим кольцом на самом деле ничего не центрирует, соединение откровенно слабое и неточное, а диаметр труб очень мал, о чем мы уже писали.

    На современном этапе ремонт элементов системы выпуска отработавших газов осуществляется в большинстве случаев заменой отдельных элементов. Наиболее часто выходят из строя металлокомпенсаторы, затем обычно следуют глушители.

    Причины поломки металлокомпенсатора:

  • повышенные давление и температура газов, возникающие из-за забитого каталитического нейтрализатора (если нейтрализатор расположен за металлокомпенсатором);
  • повреждение стенок гофры под воздействием увеличенной вибрации силового агрегата;
  • механическое повреждение от дороги.
  • Металлокомпенсатор заменяют новым, причем при сварке важно выдержать не только длину, но и угловое положение ввариваемого элемента.

    Глушители есть смысл ремонтировать сваркой, только если речь идет о механической пробоине от дорожного покрытия. Покрытый ржавчиной глушитель ремонту не подлежит. Мастерские могут подобрать универсальный глушитель за разумные деньги, в то время как оригинал для подержанного автомобиля порой обойдется в четверть цены вашего транспортного средства.

    Бомба замедленного действия

    Теперь поговорим о самом сложном, дорогом и коварном элементе системы выпуска отработавших газов – каталитическом нейтрализаторе. Это устройство начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием. Внутри катализатора расположен пористый несущий материал — керамический блок с сотовой структурой. На поверхности керамического блока нанесен промежуточный слой активаторов, а поверх него — каталитически активный слой из благородных металлов (платины, палладия и родия). На нем-то и происходят химические реакции, при которых ядовитые вещества отработавших газов — оксид углерода и оксиды азота — превращаются в диоксид углерода и элементарный азот, а углеводороды — в диоксид углерода и водяной пар. Степень очистки отработавших газов в исправном нейтрализаторе достигает 98%. У большинства современных автомобилей с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям двигателя и крепят шпильками через прокладку к головке блока цилиндров.

    Каталитический нейтрализатор

    Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после – диагностическим.

    Каталитический нейтрализатор производители считают надежным узлом и не предусматривают регламента по его замене. То есть срок службы катколлектора должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно. Использование некачественного бензина, пропуски зажигания, льющие форсунки, бесконтрольное использование присадок к топливу – все это повреждает начинку нейтрализатора.

    Вариантов развития событий всего два:

  • оплавление сот с уменьшением сечения вплоть до полной непроходимости выпускного тракта;
  • выкрашивание мелких частиц керамики и занос их обратными потоками в цилиндры, что приводит поршневую группу двигателя в негодность.
  • Каталитический нейтрализатор, вышедший из строя, по-хорошему должен быть заменен новым, но цена такого ремонта очень высока. Поэтому менее сознательные автовладельцы ставят вместо него пламегаситель. Это элемент, никоим образом не снижающий токсичность отработавших газов и требующий либо перепрошивки блока управления двигателем, либо установки «обманки». Более правильным, но и дорогим способом является установка ремонтного каталитического блока в ваш же корпус либо вварка в трубопровод каталитического нейтрализатора в своем, новом корпусе.

    Замена данной детали также требует большого опыта, ведь это очень деликатная работа. Если вы уже делали подобное раньше, то знаете, что для этого нужно иметь «твердые руки»: ведь неумелое обращение с нужным для ремонта оборудованием может нанести вред автомобилю или другим деталям.

    В комментариях поделитесь, какова долговечность выхлопных систем ваших автомобилей. Рекорды и антирекорды долговечности. Как приходилось чинить в дороге?

    m.zr.ru

    Устройство выпускного коллектора

    Важным конструктивным элементом выхлопной системы является выпускной коллектор, в котором происходит смешение всех отработанных газов в единый поток, с целью их последующего отвода через трубу в глушитель и за пределы автомобиля. Между тем выхлопной коллектор предназначен и для обеспечения процесса эффективного продува, а также наполнения камер сгорания.

    Элемент выхлопной системы, представленный выпускным коллектором, должен быть максимально жестко закреплен на головке блока цилиндров. Устройство выпускного коллектора выглядит следующим образом:

    • непосредственно выпускной коллектор;
    • выпускная труба;
    • прокладка выпускного коллектора (размещена между коллектором и головкой блока, установка прокладки необходима с целью предотвращения утечки выхлопных газов в пространство под капотом транспортного средства; прокладка выхлопного коллектора должна быть изготовлена из качественного материала).
    • Процесс работы выпускного коллектора происходит в крайне некомфортных условиях, когда на конструкцию влияют не только высокие температуры, но и давление.

      На сегодняшний день производители предлагают два типа выхлопных коллекторов: цельный и трубчатый. В первом случае конструкция коллектора будет цельной с наличием коротких каналов, объединенных в единую камеру. Материалом для производства цельного выхлопного коллектора чаще всего является жаропрочный чугун, чьи безупречные эксплуатационные свойства не имеют аналогов. Несмотря на то, что цельный выхлопной коллектор прост в изготовлении и отличается доступной стоимостью, эффективность отвода выхлопных газов довольно низкая, что отражается и на качестве продувки камер сгорания.

      На современные транспортные средства чаще всего устанавливают трубчатый выпускной коллектор, который может быть изготовлен как из нержавеющей стали, так и из керамики. Преимуществом установки трубчатых выхлопных коллекторов является возможность с их помощью улучшить характеристики мощности автомобиля. В спортивных и тюнингованных автомобилях зачастую вместо обычного коллектора используется выпускной паук, он оптимален при частой работе двигателя на средних и высоких оборотах. Для того, чтобы продув камер сгорания осуществлялся с максимальной эффективностью, а вывод выхлопных газов проводился качественно и быстро, такие параметры коллектора как длина, диаметр труб, а также их конструкция должны быть подобраны правильно.

      Процесс движения выхлопных газов в коллекторе выхлопной системы имеет колебательный характер. В случае с короткими трубами коллектора, будет достигаться эффект резонанса, при котором продувка камер сгорания на высоких оборотах работы двигателя проводится максимально эффективно. Длинная труба, напротив, оптимальна для работы на низких оборотах. Однако именно длинные трубы коллектора отвечают за то, чтобы выхлопные газы не вернулись назад в камеры сгорания (в случае если выпускные клапаны еще открыты).

      Номинальный крутящий момент, как на малых, так и на средних оборотах достигается благодаря малому диаметру трубы. Однако в случае с высокими оборотами работы двигателя именно малый диаметр трубы может спровоцировать появление дополнительного сопротивления. Труба большого размера в свою очередь позволяет увеличивать мощностные показатели авто на высоких оборотах, при этом в случае с низкими оборотами действуя на снижение мощностных показателей.

      Современные трубчатые выхлопные коллекторы сегодня производятся в двух оптимальных схемах:

    • выпускной коллектор 421, именуемый длинным коллектором или в случае со спортивными авто – выпускной паук 421;
    • выпускной коллектор 41 – короткий коллектор.

    В первом случае четыре трубы коллектора соединены попарно с последующим соединением в единую трубу. В случае если имеет место тюнингованная или спортивная машина, коллектор именуют не иначе как коллектор — паук. Во втором случае коллектор выхлопной трубы будет представлен конструкцией, состоящей из четырех труб соединенных в одну.

    На сегодняшний день трубчатый выпускной коллектор 422 является одним из самых востребованных элементов тюнинга. В зависимости от конструктивных особенностей авто и имеющихся технических параметров, может быть установлен как спортивный выпускной коллектор, так и иные виды коллекторов.

    vash-glushitel.ru

    Обсуждение закрыто.

    112ak.ru

    Как крепится глушитель?

    Итак, если вы решились самостоятельно крепить глушитель, тогда лучшим вариантом будет, это заехать на смотровую яму или же эстакаду. Загоните автомобиль на яму, поставьте под колеса упоры – пренебрегать этим не стоит ни в коем случае! Внимательно осмотрите выхлопную систему и сажевый фильтр. Вы давно не меняли глушитель? Начать работу следует с обработки всех соединений специальной проникающей — растворяющей закипевшие резьбовые соединения жидкостью (например WD-40). Или же воспользуйтесь простым уксусом или керосином.

    Когда детали выхлопной системы — глушителя соединены с соединительным кольцом фланцами, затруднения при замене могут возникнуть из-за ржавчины или же пригорания деталей друг к другу (здесь на помощь придёт та самая чудодейственная жидкость). Просто отверните болты креплений, фланцы – снимите, установите на место новый глушитель. Вот только потребуется поступать немного другим образом, если соединение частей глушителя выполнено типа «труба в трубу».

    Сначала обстучите соединение при помощи двух молотков. Один из них держите, будто основание для трубы во время удара. Тут желательно иметь помощника – он должен раскачать заднюю часть старого глушителя в стороны во время «обстукивания». Благодаря этому внутренняя ржавчина начнет осыпаться, соединение ослабнет, следовательно, вы без проблем его разъедините.

    Но порой обстукивание не приносит должных результатов, поэтому может пригодится следующий совет: возьмите обычную отвертку, вставьте на внешней трубе в разрез. Металл трубы на «удар» отгибайте по разрезу. Этот прием ослабит соединение, помогая вам расшевелить закипевшие-заржавевшие детали выхлопной системы автомобиля.

    Когда же требуется заменить одну приемную трубу автомобиля Volkswagen (в народе её называют «штанами») либо просто поменять на выпускном фланце прокладку глушителя. Необходимо подготовить соединение: для этого смажьте составом против ржавчины все резьбовые соединения. Обстучите через торцовую головку гайки крепления фланца трубы глушителя, но тут без особого фанатизма, не рекомендуется прилагать особых усилий!

    Затем следует осторожно отвернуть соединения, чтобы они не повредились. В худшем случае придётся разбирать дюжину деталей самого двигателя, дабы высверлить обломок резьбы. Советую для откручивания использовать ключи типа «вороток» и «головка». А вот рожковыми ключами лучше не пользоваться, так как захват откручиваемой гайки не надёжен, а значит возможен срыв граней гаек, а так же травмирование. Во время откручивания следует, заново закрутить, а потом снова открутить и так несколько раз, а то и больше(по ситуации, как пойдёт гайка) – так будут очищаться нитки резьбы.

    Установка нового глушителя

    Теперь пришло время поставить новый глушитель. Устанавливайте детали без перекосов. Желательно использовать новые гайки и крепежные болты, хомутами и прокладки (Важный совет:при соединении новых болтов и гаек, рекомендуется смазать резьбу графитовой смазкой, этот процесс защитит резьбовые соединения от коррозии и закипания деталей друг к другу, что существенно облегчит работу при следующей замене глушителя!).

    Хомуты не нужно слишком сильно затягивать, вы же не хотите деформировать трубу глушителя и/или сорвать резьбу хомутов? В дальнейшем это соединение будет крайне трудно разобрать.

    Применяйте для выхлопной системы специальный сборочный герметик(не прогорающий). Проследите, чтобы он не оказался внутри трубы. Эти небольшие советы помогут вам продлить рок службы выхлопной системы, а так же упростить его демонтаж. Используйте только оригинальные запчасти, остерегайтесь подделок уважаемые автомобилисты!

    Смотрите также:
  • Установка кунга на пикап
  • Особенности ремонта бампера автомобиля
  • Чем мыть двигатель автомобиля от масла?
  • Самое главное о новом Nissan X-trail
  • Что из себя представляет термин «лишение водительских прав»
  • Какую роль играет дроссельная заслонка в автомобиле?
  • v-mireauto.ru


    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf