logo1

logoT

 

Манометр давления топлива


Как правильно выбрать или собрать своими руками манометр для измерения давления топлива

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно. Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления. Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Тонкости выбора манометра для автомобиля.

Зачем измерять давление

Современный автомобилист, владеющий достаточно новым транспортным средством, во многом полагается на работу датчиков и измерительных приборов, информация с которых поступает на электронный блок управления, а затем отображается на дисплее бортового компьютера или на приборной панели. Соответствующие сигналы и ошибки дают понять, где и что случилось, какие меры нужно предпринять. Параллельно автомобиль может проявлять факт наличия проблем провалами при наборе скорости, неудачными попытками запустить двигатель, дёрганьями при ускорении и прочими симптомами. Моментально понять, что не так с машиной, очень сложно. Порой автовладелец начинает проверять множество разных механизмов, приступает к разборке элементов двигателя, но так и не находит причину. Прежде чем совершать все эти сложные действия, настоятельно рекомендуется проверить давление в топливной рампе. Если оно окажется ниже нормы, то это значительно упростит поиск причины неисправностей.

В случае с давлением в топливной системе полагаться на электронный блок управления не стоит. ЭБУ не отвечает за контроль этого параметра. Только при сильном падении давления, когда оно начинает негативно отражаться на работе других систем, неисправность может быть зафиксирована другими датчиками. Но доводить до этого не стоит. Для проверки топливной системы требуется соответствующий манометр. Его можно приобрести или изготовить собственными руками. С помощью таких измерителей проверяется, под каким давлением подаёт бензин в рампе. Если измерения показывают недостаток давления топлива, на лицо проблема с двигателем. И её нужно решать до того, как появятся более серьёзные признаки неисправностей, чем дёрганье. Измеряя давление манометром, давление в норме обычно составляет около 2,5 атмосфер. Такие показатели считаются нормой, если замеры делаются на холостых оборотах двигателя. Если водитель немного нажмёт на педаль газа, тогда измерительный прибор будет показывать уже в пределах 3,0-3,2 атмосфер. Когда происходит отклонение от нормы, здесь возможны неполадки с:

  • топливным насосом;
  • регулятором давления;
  • форсунками;
  • фильтрами и пр.

Контролировать давление крайне важно, если в вашем распоряжении оказался дизельный или инжекторный двигатель. Если давление не будет отвечать нормам, топливо не сможет справляться с сопротивлением, создаваемым форсунками. А потому начнутся перебои в работе двигателя, повысится расход топлива. Чтобы автомобилист имел возможность получать информацию о состоянии топливной системы, предусматривается использование топливного измерителя давления. Этот манометр подключается параллельно, при этом никак не мешает нормальной работе топливной системы.

Рекомендации по выбору

Чтобы иметь возможность периодически и по мере необходимости контролировать работу топливной системы и её состояние, вам не обойтись без манометров для измерения давления топлива. Автомобилисту достаточно иметь в своём распоряжении один такой прибор. Только следует заранее определить, какой нужен и какой подойдёт для выполнения запланированных задач. Чтобы манометр для проверки давления в системе подачи топлива давал точные параметры при измерении, рекомендуется выбирать качественное приспособление. Если обратиться к продавцам, вы встретите огромное разнообразие моделей и производителей. Но основную роль будет играть конструкция и технические характеристики девайса. Все они делятся на 2 большие группы.

  1. Аналоговые. Они же механические. Представлены в виде стрелки и измерительной шкалы. С их помощью пользователь видит, какое давление сейчас в топливной рампе. Конструкция у аналоговых приборов максимально простая, что даёт такое очевидное преимущество как надёжность. Если правильно разобраться в нюансах применения, отображаемые параметры будут максимально соответствовать реальному давлению в системе, то есть погрешность окажется незначительной. Но у механических приборов есть один недостаток. Это достаточно большой диапазон погрешности. Он особенно ярко проявляется, когда находится в руках неопытного автомобилиста. Но спрос на аналоговые манометры всё равно высокий. Во многом это можно объяснить низкой стоимостью.
  2. Цифровые. Альтернативой для механических измерителей и более современным вариантом манометра является цифровой прибор. Он отличается более точными результатами, а также минимальной погрешностью. За такое удовольствие придётся заплатить несколько больше, чем за аналоговый вариант. Все данные при измерении отображаются на дисплее. При этом у пользователя есть возможность выбора между разными единицами измерения, что делает цифровой прибор более функциональным и универсальным. Корректность измерения напрямую зависит от класса точности. Тут важно грамотно выбрать прибор, который подойдёт именно для замеров давления в топливной автомобильной рампе.

Некоторые активно используют шинный манометр, то есть прибор, предназначенный для контроля давления в покрышках транспортного средства. Здесь ничего удивительного нет, поскольку устройства для измерения давления шин, масла и топлива функционируют по идентичному принципу. Но существуют определённые особенности, о которых следует обязательно знать, прежде чем покупать подобное якобы многофункциональное устройство. Чтобы замерить давление в рампе топливной системы автомобиля, предельные значения должны находиться на уровне 5-7 атмосфер. Если измеряется давление воздуха, то здесь интервал варьируется от 16 до 20 единиц. Если взять воздушный манометр, и подключить его к топливной рампе, то погрешность будет очень высокой. Прибор не сможет показать правильные параметры. А ведь тут играют роль даже десятые доли.

Выбирая себе устройство для измерения аналогового типа, обязательно убедитесь, что предлагаемая шкала окажется удобной для считывания информации. Иногда шрифт очень мелкий, либо шкала делится не совсем понятным и легко читаемым образом. При этом предел измерений должен составлять 5-6 атм. Если с моделью вы определились, то напоследок проверьте герметичность всех соединений. Это крайне важно, поскольку вам предстоит работать с топливом. Что же касается цифровых устройств, то здесь каждый для себя решает, стоит их покупать или нет. Их стоимость заметно выше механических или аналоговых манометров. И не всегда такие затраты себя оправдывают. Если финансовое состояние позволяет, и вам не жалко потратить эти деньги на манометр, смело покупайте. Причём лучше выбирать устройства от именитых брендов с высоким классом точности.

Настройка

Сам манометр для последующей проверки давления топлива в системе вашего транспортного средства нужно настроить или отрегулировать. Эта процедура подразумевает использование специального эталонного измерителя пружинного типа. В системе меняется показатель давления, и под него выставляется стрелка измерительного устройства. Это позволяет добиться максимально точных параметров. Регулировку проводят путём вращения маховика на винтовом прессе, предназначенном для измерения показателей давления. Работая винтом и перемещая тяги, регулируется оптимальное положение стрелки механического манометра. Сначала нужно выставить начальное значение, а постепенно регулируют по всей протяжённости шкалы прибора.

Подобную процедуру выполнить самостоятельно вряд ли получится. В этом нет необходимости, если вы приобретаете новый манометр. Если по мере эксплуатации будут возникать неточности, погрешность увеличится, устройство можно отправить на профессиональную настройку. Для обычного автомобилиста, который занимается лишь периодическим обслуживанием собственного авто, процедура не самая обязательная. Порой проще приобрести новый манометр, нежели искать лаборатории и специалистов, где проведут настройку.

Чтобы контролировать давление внутри топливной системы транспортного средства, часто применяются специальные регуляторы давления горючего с вмонтированным манометром, предусматривающим ручную настройку. Его обычно устанавливают на место заводского регулятора в машинах, где применяется инжекторный двигатель. Подобное устройство положительно влияет на производительность форсунок, тем самым автовладелец получает возможность закачивать более количество топливо в рабочие цилиндры двигателя. Тем самым повышается мощность. Регулятор с настраиваемым давлением превосходит штатные устройства тем, что даёт возможность менять параметры потока бензина под давлением.

Самодельный манометр

Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

  • Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
  • Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
  • Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
  • Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
  • 4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
  • Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
  • Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

  • Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
  • Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
  • На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.

drivertip.ru

Манометр для замера давления топлива своими руками — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Итак ввиду сложившихся обстоятельств, нужно произвести диагностику мотора, вот спаял приспособу для замера давления в топливной магистрали, вчера замерял китайским манометром показало 2,5 атм, а должно быть 3, расстрило. Вообщем почему я туда полез, начал потихоньку менять купленные запчасти и первым делом заменил подушки мотора, была вибрация по рулю на холостых(при включенных потребителях: кондер, свет, подогрев стекла), думал заменой подушек все решиться, а оказалось все еще хуже. Теперь вибрация по всему салону, обидно ужас, … даже писать сюда не очень хочется…, хотя фоток наснимал кучу для отчета. И самое стремное что причин вибрации на моновпрысках очень много, можно весь мотор откапиталить и так и не найти (((.

Ну вообщем вот такая штучкаТройник диаметром 8мм,Штуцер спиленный с топливного фильтра,Любой манометр до 5 атм,Ершик,Шланг топливный от карбюраторной классики,Несколько хомутиков, на фото нет, завтра куплю,Паяльник и все причитающиеся запчасти к нему.

Для тех кто не знает как это делается можно почитать тут

За такой отчет сильно не пиннайте, реально настроения нет

Page 2

Итак ввиду сложившихся обстоятельств, нужно произвести диагностику мотора, вот спаял приспособу для замера давления в топливной магистрали, вчера замерял китайским манометром показало 2,5 атм, а должно быть 3, расстрило. Вообщем почему я туда полез, начал потихоньку менять купленные запчасти и первым делом заменил подушки мотора, была вибрация по рулю на холостых(при включенных потребителях: кондер, свет, подогрев стекла), думал заменой подушек все решиться, а оказалось все еще хуже. Теперь вибрация по всему салону, обидно ужас, … даже писать сюда не очень хочется…, хотя фоток наснимал кучу для отчета. И самое стремное что причин вибрации на моновпрысках очень много, можно весь мотор откапиталить и так и не найти (((.

Ну вообщем вот такая штучкаТройник диаметром 8мм,Штуцер спиленный с топливного фильтра,Любой манометр до 5 атм,Ершик,Шланг топливный от карбюраторной классики,Несколько хомутиков, на фото нет, завтра куплю,Паяльник и все причитающиеся запчасти к нему.

Для тех кто не знает как это делается можно почитать тут

За такой отчет сильно не пиннайте, реально настроения нет

www.drive2.ru

Стрелки, которых нам не хватает — установка манометра топливной системы — ГАЗ 31, 2.4 л., 2003 года на DRIVE2

Однажды озадачился темой контроля давления двух жизненно важных систем для двигателя — топливной и масляной. И если на масляной с завода стоит датчик, безбожно врущий но хоть что-то показывающий, то на топливной магистрали вообще голяк. В начале эксплуатации Волги, именно из-за отсутствия данных по давлению топлива, я ошибочно искал решение проблемы самопроизвольного заглушения двигателя. Поменял даже некоторые датчики, хотя проблема была именно в падении давления топливной магистрали вызванной умиранием бензонасоса при прогреве. Тогда благодаря слуху, я не успел поменять пол движка и вовремя услышал странный пульсирующий вой. Но тема давления у меня в памяти осела. Я даже купил манометр для измерения давления топлива и масла фирмы Измерит. На котором гордо было написано для автомобилей ГАЗ. Однако он на 70% не подошел. В тройник маслянного датчика он вкручивался только на 2 витка из-за разного шага резьбы, а в топливную магистраль вообще не подходил, потому что у него тройник рассчитан на шланг диаметром 6 мм, а у меня с завода было 8 мм. Вот и доверяй после этого надписям на измерительных приборах. Да и разбирать систему каждый раз для проверки давления, рискованно.Решился я тогда встроить в топливную магистраль стационарный манометр. Быстренько прикупил манометр МП-63, так как он используется для промышленных установок и рассчитан на давление в 0,6МПа что соответствует 6 бар. А хороший бензонасос для ГАЗ 3110 дает давление до 5 бар. Однако, быстро не подобрав нужные штуцеры, я как то отвлекся на другие доработки машины, стараясь не забывать и об этом.

Но на днях натолкнулся на статью волговода vgenN51 www.drive2.ru/l/2413932/?…93245426&page=0#a93245426 в которой он реализовал данную систему. Узнав у него отзывы по эксплуатации, решил довести и свою задумку до реализации. На этот раз в Планете железяка смог быстро подобрать все необходимые фитинги.

Правда продавец, заботливо снабдив все штуцера резиновыми колечками, почему то забыл о колечке для самого манометра. Пришлось на манометр с усилием натянуть колечко от форсунки. Осталось собрать все воедино и установить.Хоть на улице уже морозно, решился ставить. Для безопасности не стал прогревать двигатель. Да и по личному опыту знаю, что после сброса давления в топливной магистрали, потом всегда геморрой с запуском двигателя заново и куча ошибок в ЭБУ. Место для установки манометра выбрал то же что и vgenN51. Да, там манометр стоит боком, но главное он не мешает и место безопасное в случае протечек. А пошевелить иногда шеей для наклона головы, так это всегда полезно. Сама установка произошла очень быстро. Разрезал шланг, и слил из шлангов остатки топлива (50 грамм). После этого одел оба конца на штуцеры. У меня стоят шланги Gates с внутренним диаметром 8мм. Естественно и штуцеры взял на 8мм. Однако разрезав шланг и одев понял, что шланги от эксплуатации слегка увеличились в размерах и диаметр уже стал 9мм и легко оделись на мои штуцеры. Хорошо хоть штуцеры не гладкие, а елочкой и поэтому затянув хомутом, избегу какой-либо возможности утечки.Теперь осталось только запустить и проверить. Для начала просто повернул ключ без запуска двигателя, чтобы бензонасос накачал давление и была видна герметичность системы вокруг манометра. Все отлично, нигде не течет и давление ЭБН накачал до 2,6 бар.Вот только после отключения насоса, давление прямо на глазах начало плавно опускаться. Когда оно спустилось до 1,5 бар, решил заново накачать систему с последующим запуском двигателя. Давление снова поднялось до 2,6 и на работающем двигателе держится стабильно. При подгазовывании давление поднималось максимум до 2,8 бар но не выше. Снова заглушил двигатель и стрелка опять медленно поползла вниз. Получается что при работе давление держит, значит РДТ работает. А вот падение после остановки говорит о том что бензин утекает обратно скорее всего через бензонасос. Конечно на работу двигателя это не влияет, но все же бензонасос явно выделывается. Тогда решил проверить какое давление создает сам ЭБН. Запустил снова машину, и начал пережимать шланг слива с РДТ. Давление начало колебаниями подниматься до 5 бар. Выше поднимать не стал, но понял что все же ЭБН качает как надо. Кстати поднятие давления никак не сказалось на работе двигателя. На 5 бар он работал так же как и на 2,6 бар. Не изменился звук двигателя, обороты и вибрация остались теми же. После этого стресс-теста выключил мотор и на мое удивление давление упало только до 2,3 бар и замерло на месте.Через 10 минут снова глянул на манометр, а оно так и стоит 2,3 бар. Тогда вернулся еще через пол часа, а давление упало толко до 2,2 бар.Получается поднятием давления до 5 бар, я что-то прочистил в системе и она стала работать. Прикольный получился ремонт. Интересно, часто ли так мастера чинят авто в сервисах?! Теперь буду наблюдать за тем, как ведет себя давление после полного прогрева двигатели при длительных поездках. Но уже убедился, что данный манометр просто необходим. Жаль что на заводе не внедрили его штатно, хотя бы аналогично масляному датчику.

P.S. Кстати, загорелся теперь идеей сделать аналогичный манометр параллельно родному датчику давления масла. Достоинство механического манометра перед электрическим в том, что электрический сильно зависит от многих факторов (бортовой сети, проводки датчика, качества показометра на приборке и самого датчика). Ну и после выключения двигателя вообще отключается. А механический манометр показывает реальную картину работы системы в независимости от работы всех остальных систем.

ДоработкаНе давало мне покоя, что на манометре натянуто с усилием колечко от форсунки. Поэтому в магазине специально докупил колечко для М12 (взял три на всякий случай) и заодно хомутов ABA которые проверены практикой.При первой же возможности разобрал манометр, чтобы поменять колечко и удивился, что родные кольца штуцеров увеличились в размере и перестали плотно сидеть. Хотя протечек не было. А вот колечко форсунки стало как раз под М12. Но я же не зря купил новые колечки. Заменил на обоих штуцерах и манометре кольца на новые и все собрал на фиксатор резьбы. Потом собрал всю систему на новых хомутах ABA. Первое испытание и появился запах бензина, и из под манометра стало капать . Пришлось спустить давление, снять сам манометр и вернуть колечко от форсунки. Повторное испытание и все отлично.Неделя активной езды показали, что система не капает нигде. Вывод — надо на топливную магистраль брать резиновые колечки на два размера меньше, чем сами соединения. Да они будут туго одеваться, но потом под действием бензина они увеличатся и станут то что надо.

Page 2

Однажды озадачился темой контроля давления двух жизненно важных систем для двигателя — топливной и масляной. И если на масляной с завода стоит датчик, безбожно врущий но хоть что-то показывающий, то на топливной магистрали вообще голяк. В начале эксплуатации Волги, именно из-за отсутствия данных по давлению топлива, я ошибочно искал решение проблемы самопроизвольного заглушения двигателя. Поменял даже некоторые датчики, хотя проблема была именно в падении давления топливной магистрали вызванной умиранием бензонасоса при прогреве. Тогда благодаря слуху, я не успел поменять пол движка и вовремя услышал странный пульсирующий вой. Но тема давления у меня в памяти осела. Я даже купил манометр для измерения давления топлива и масла фирмы Измерит. На котором гордо было написано для автомобилей ГАЗ. Однако он на 70% не подошел. В тройник маслянного датчика он вкручивался только на 2 витка из-за разного шага резьбы, а в топливную магистраль вообще не подходил, потому что у него тройник рассчитан на шланг диаметром 6 мм, а у меня с завода было 8 мм. Вот и доверяй после этого надписям на измерительных приборах. Да и разбирать систему каждый раз для проверки давления, рискованно.Решился я тогда встроить в топливную магистраль стационарный манометр. Быстренько прикупил манометр МП-63, так как он используется для промышленных установок и рассчитан на давление в 0,6МПа что соответствует 6 бар. А хороший бензонасос для ГАЗ 3110 дает давление до 5 бар. Однако, быстро не подобрав нужные штуцеры, я как то отвлекся на другие доработки машины, стараясь не забывать и об этом.

Но на днях натолкнулся на статью волговода vgenN51 www.drive2.ru/l/2413932/?…93245426&page=0#a93245426 в которой он реализовал данную систему. Узнав у него отзывы по эксплуатации, решил довести и свою задумку до реализации. На этот раз в Планете железяка смог быстро подобрать все необходимые фитинги.

Правда продавец, заботливо снабдив все штуцера резиновыми колечками, почему то забыл о колечке для самого манометра. Пришлось на манометр с усилием натянуть колечко от форсунки. Осталось собрать все воедино и установить.Хоть на улице уже морозно, решился ставить. Для безопасности не стал прогревать двигатель. Да и по личному опыту знаю, что после сброса давления в топливной магистрали, потом всегда геморрой с запуском двигателя заново и куча ошибок в ЭБУ. Место для установки манометра выбрал то же что и vgenN51. Да, там манометр стоит боком, но главное он не мешает и место безопасное в случае протечек. А пошевелить иногда шеей для наклона головы, так это всегда полезно. Сама установка произошла очень быстро. Разрезал шланг, и слил из шлангов остатки топлива (50 грамм). После этого одел оба конца на штуцеры. У меня стоят шланги Gates с внутренним диаметром 8мм. Естественно и штуцеры взял на 8мм. Однако разрезав шланг и одев понял, что шланги от эксплуатации слегка увеличились в размерах и диаметр уже стал 9мм и легко оделись на мои штуцеры. Хорошо хоть штуцеры не гладкие, а елочкой и поэтому затянув хомутом, избегу какой-либо возможности утечки.Теперь осталось только запустить и проверить. Для начала просто повернул ключ без запуска двигателя, чтобы бензонасос накачал давление и была видна герметичность системы вокруг манометра. Все отлично, нигде не течет и давление ЭБН накачал до 2,6 бар.Вот только после отключения насоса, давление прямо на глазах начало плавно опускаться. Когда оно спустилось до 1,5 бар, решил заново накачать систему с последующим запуском двигателя. Давление снова поднялось до 2,6 и на работающем двигателе держится стабильно. При подгазовывании давление поднималось максимум до 2,8 бар но не выше. Снова заглушил двигатель и стрелка опять медленно поползла вниз. Получается что при работе давление держит, значит РДТ работает. А вот падение после остановки говорит о том что бензин утекает обратно скорее всего через бензонасос. Конечно на работу двигателя это не влияет, но все же бензонасос явно выделывается. Тогда решил проверить какое давление создает сам ЭБН. Запустил снова машину, и начал пережимать шланг слива с РДТ. Давление начало колебаниями подниматься до 5 бар. Выше поднимать не стал, но понял что все же ЭБН качает как надо. Кстати поднятие давления никак не сказалось на работе двигателя. На 5 бар он работал так же как и на 2,6 бар. Не изменился звук двигателя, обороты и вибрация остались теми же. После этого стресс-теста выключил мотор и на мое удивление давление упало только до 2,3 бар и замерло на месте.Через 10 минут снова глянул на манометр, а оно так и стоит 2,3 бар. Тогда вернулся еще через пол часа, а давление упало толко до 2,2 бар.Получается поднятием давления до 5 бар, я что-то прочистил в системе и она стала работать. Прикольный получился ремонт. Интересно, часто ли так мастера чинят авто в сервисах?! Теперь буду наблюдать за тем, как ведет себя давление после полного прогрева двигатели при длительных поездках. Но уже убедился, что данный манометр просто необходим. Жаль что на заводе не внедрили его штатно, хотя бы аналогично масляному датчику.

P.S. Кстати, загорелся теперь идеей сделать аналогичный манометр параллельно родному датчику давления масла. Достоинство механического манометра перед электрическим в том, что электрический сильно зависит от многих факторов (бортовой сети, проводки датчика, качества показометра на приборке и самого датчика). Ну и после выключения двигателя вообще отключается. А механический манометр показывает реальную картину работы системы в независимости от работы всех остальных систем.

ДоработкаНе давало мне покоя, что на манометре натянуто с усилием колечко от форсунки. Поэтому в магазине специально докупил колечко для М12 (взял три на всякий случай) и заодно хомутов ABA которые проверены практикой.При первой же возможности разобрал манометр, чтобы поменять колечко и удивился, что родные кольца штуцеров увеличились в размере и перестали плотно сидеть. Хотя протечек не было. А вот колечко форсунки стало как раз под М12. Но я же не зря купил новые колечки. Заменил на обоих штуцерах и манометре кольца на новые и все собрал на фиксатор резьбы. Потом собрал всю систему на новых хомутах ABA. Первое испытание и появился запах бензина, и из под манометра стало капать . Пришлось спустить давление, снять сам манометр и вернуть колечко от форсунки. Повторное испытание и все отлично.Неделя активной езды показали, что система не капает нигде. Вывод — надо на топливную магистраль брать резиновые колечки на два размера меньше, чем сами соединения. Да они будут туго одеваться, но потом под действием бензина они увеличатся и станут то что надо.

www.drive2.ru

Манометр давления топлива. Переходник для рампы BMW. — DRIVE2

Всем привет) начинаю развивать не только бортовой журнал, но и блог)Сегодня мы поговорим о манометрах давления топлива. Не буду вдаваться в то, как сделать его из подручных материалов, но что в нём обязательно должно быть:1. Сам естественно манометр, желательно до 10 бар, т.к когда неисправен регулятор давления то в топливной системе может запросто быть 7,5 бар, и чтобы нашу игрушку из под какого нибудь насоса не разорвало, тоже самое относится и к шлангам, они должны быть бензостойкие, а в идеале арматура.2. Клапан сброса давления, и не просто сброс как на компрессометре, а именно шланг и сброс. Нужен для того, чтобы при отсоединении устройства не засиячить все вокруг легко воспламеняющей жидкостью.

3. Ну и естественно сам переходник на соответствующую топливную рампу или в разрыв.

Набор

Осмотрев все переходники обнаружил что переходник на топливную рампу bmw есть ( а он в кузовах е46,е53,е39, совпадает с размером колесного нипеля), НО он не открывает нипель на рампе. Теоретически его можно оттуда выкрутить, но опятьже перед этим необходимо сбросить давление в рампе. А именно вынуть предохранитель отвечающий за насос, и покрутить двигатель стартером, чтобы давление ушло.НО, я решил пойти по более интересному пути. А именно найти этот переходник, после долгих раздумий сначала думал просто собрать из наконечника для насоса с резьбой и шлангов, но потом вспомнил о удлиннителях колесных наконечников для сдвоенных колес у фур\газелей).В магазине автозапчастей был найден подходящий идеально от ГАЗ-31 стоимоть 100 рублейНу а золотник на другом конце я естественно выкрутил)

Перейдем к важному, и заключению.Работая с огнеопасными жидкостями под давлением, не забываем о безопасности.А именно, об защитных очках

И огнетушителе ;-) + надеть на сам нипель на рампе какую нибудь вискозную салфетку в несколько слоёв которая в случае небольших подтеков бензина впитает их в себя и не даст растечься вокруг)

До новых встреч)

www.drive2.ru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf