Калькулятор слесарного ремонта Ниссан Х-Трейл Т31: ремонт подвески, рулевого управления, приводов колес, трансмиссии. Калькулятор регламентного ТО Ниссан Х-Трейл. Калькулятор сервисного обслуживания Ниссан Икстрейл Т31: замена масел, фильтров, свечей, тормозной жидкости и антифриза. Диагностика неисправностей Х-Трейл Т31. Калькулятор кузовного ремонта Ниссан Х-Трейл Т31.
Мы ценим Ваши деньги. В рабочие дни мы предоставим Вам скидку 10% на услуги техцентра. Для первого посещения техцентра предусмотрена скидка 15%. Для постоянных клиентов - накопительная скидка 10%.
Новым клиентам в мае 15% скидка и диагностика ходовой в подарок.
Подробнее
В мае 10% скидка на услуги техцентра с понедельника по пятницу.
Подробнее
Если наши цены выше, чем у конкурентов, мы сделаем Вам скидку 5% от цены конкурента!
Подробнее
На диаграмме представлено свободное время для предварительной записи (в часах) по техцентрам и различным видам работ.
www.union-motors.ru
Nissan X-Trail зарекомендовал себя как весьма надежный автомобиль на городских улицах и конечно на проселочных дорогах. Главное, чтобы автомобиль, которым Вы пользуетесь, был в исправном состоянии. Одной из проблем, с которой может столкнуться владелец Ниссан Х-Трейл Т31 – это выход из строя рулевой рейки. Об этом будет свидетельствовать хорошо слышимый стук, который появляется на неровной дороге, а также увеличение усилий, которые нужно применить для поворота руля и когда руль начинает «тянуть» влево или вправо.
Стоит отметить, что многие автолюбители говорят о надежности такого элемента автомобиля Nissan X-Trail, как его рулевая рейка. Тем не менее, первые проблемы с ней начинаются после пробега 150-200 тыс. км. Именно тогда может понадобиться провести ее ремонт. Нельзя сказать, что ремонт Ниссан Х-Трейл слишком сложен и его проведение требует специальных знаний и навыков, тем не менее, если Вы не хотите этим заниматься, всегда можно обратиться к профессиональным специалистам, которые достаточно оперативно и за разумную цену проведут не только сам ремонт, но и предварительную диагностику, чтобы определиться с причиной поломки и избежать повторного обращения в техцентр. Тем не менее, если по какой-то причине Вы не хотите обращаться в сервисный центр, то, соблюдая следующие рекомендации поломку можно устранить и самостоятельно.
Демонтированная рулевая рейка Ниссан Х-Трейл Для начала ремонта, понадобиться снять рейку, то есть провести ее демонтаж.
После этого визуально оцениваем горизонтальный вал, и есть ли на нем ржавчина. Если она присутствует, то ее необходимо удалить.
Выставляем вал в среднее положение Далее нам потребуется снять сам вал. Перед этим нужно выставить его в среднее положение.
Точно помечаем положение вала относительно корпуса И пометить его расположение относительно корпуса рейки.
Сперва откручиваем контргайку, а потом пробку После этого нужно разобрать узел регулировки поджимной втулки. Для этого отвинчиваем контргайку и регулировочную пробку.
Внутри мы можем наблюдать поджимные шайбы и роликовую поджимную втулку, которую нужно вытащить из узла.
Откручиваем и снимаем гайку-крышку Следующий этап работ – снятие рулевого вала Nissan X-Trail T31. Для этого нужно открутить и снять гайку, которая является также и крышкой рулевого вала.
Вытащив рулевой вал, мы получаем доступ к горизонтальному валу…
Вытаскиваем горизонтальный вал …который также вынимаем из рулевой рейки.
С пассажирской стороны необходимо снять еще одну втулку. Для этого потребуется отогнуть усы при помощи игл или отвертки, после чего вытолкнуть втулку, используя горизонтальный вал. Или же достать втулку наружу можно по частям используя ту же отвертку.
Втулка пассажирской стороны 
Свелим, чтобы добраться до подшипника Далее необходимо извлечь игольчатый подшипник. Для этого нужно перевернуть рейку вверх ногами и просверлить сверху отверстие, которое должно попасть в обойму подшипника. Чтобы добиться этого не помешает перед началом процесса сверления провести разметку рейки. Если Вы промахнулись, поработайте сверлом в нужном направлении, чтобы попасть туда, куда нужно.
Выбиваем игольчатый подшипник Когда сверло окажется внутри обоймы, подшипник можно выбивать наружу. В домашних условиях без таких «варварских» методов, ремонтируя Nissan X-Trail T31 обойтись, к сожалению, невозможно. Не нанося столько внешних повреждений добиться нужного результата можно только на профессиональном оборудовании. На этом процесс разборки рулевой рейки завершен.
Игольчатый подшипник
Разобранная рулевая рейка Ниссан Х-Трейл Т31 
Втулку-подшипник запрессовываем до упора Начало сбора рейки Nissan X-Trail T31 начинается с процесса установки втулки-подшипника, которая призвана заменить игольчатый подшипник, который мы только что достали. С помощью оправки, с которой этот процесс более удобен, запрессовываем втулку до упора.
Вставляем смазанный рулевой вал Затем смазываем и вставляем в рейку рулевой вал. После установки нужно проверить, как вал будет крутиться. Это должно происходить от руки при некотором усилии.
Проверяем как крутится рулевой вал 
Проверяем люфт, раскачивая рулевой вал Ниссан Х-Трейл Т31 из стороны в сторону. Если он есть – необходимо закрутить гайку-крышку. Если и после этого люфт сохраняется, необходимо разобрать вал и проверить верхний шариковый подшипник. Он не должен иметь люфтов совсем – ни в осевом, ни в радиальном. При этом стоит учесть тот факт, что даже новые радиальные подшипники могут демонстрировать осевой люфт.
Вместо вытащенной нами старой втулки необходимо вставить новую из ремкомплекта Икстрейла.
Для этого требуется снять фаску с противоположной высокому бурту стороны. Чем шире Вы сделаете фаску, тем проще будет впоследствии вставлять горизонтальный вал, но без фанатизма.
Аккуратно делаем 3 пропила После этого помещаем втулку в тиски и делаем три пропила от высокого бурта не до конца детали. Удобнее всего это делать при помощи болгарки, так как в таком случае практически не образуется облоя. После трех неполных пропилов делаем один на всю длину. Ширина его должна составлять 2-3 мм. После пропилов нужно тщательным образом убрать весь облой, особенно с внутренней стороны.
Один пропил на всю длину 
Готовая к установке втулка В каждый паз новой втулки нужно одеть по 1-2 резиновых кольца и смазать втулку внутри и снаружи. Теперь она готова к установке.
Основная проблема, которая возникает при установке в рейку Ниссан Х-Трейл Т31, состоит в том, что резиновые кольца сложно протаскиваются через канавки в корпусе. Они цепляются и рвутся. Чтобы упростить эту задачу нужно вырезать полосу из пластиковой бутылки длиной в два раза больше длины самой втулки – это около 5 см. Полосу нужно обернуть вокруг детали, чтобы не образовывался нахлест. Смазываем посадочное гнездо и вставляем втулку, окруженную пластиковой полоской. Благодаря ей втулка хорошо заходит внутрь без повреждений. Саму полоску можно без проблем вытащить плоскогубцами.
Втулка на месте 
Шлифуем горизонтальный вал Далее нам нужно отшлифовать горизонтальный вал Икстрейла. Если на нем нет повреждений, то для этого подойдет наждачная бумага-нолевка (ЗМ-800), а также паста ГОИ. Шлифовку можно провести без использования станка.
После нее горизонтальный и рулевой вал смазывают.
Придерживаем бурт втулки в пазу Придерживая рукой бурт втулки в пазу, вставляем горизонтальный вал. Эта операция может с первого раза и не получится, не торопитесь, и не применяйте избыточную силу – это может сломать втулку.
Проверяем усилие: оно должно быть После этого нужно проверить усилие страгивания горизонтального вала. Это позволит оценить, насколько плотное обжатие вала втулкой. Если все проходит без усилий, необходимо извлечь втулку и добавить по одному резиновому кольцу в каждый вал. После установки снова проверяем на наличие люфтов, раскачивая вал правой рукой, а левой придерживая.
Устанавливаем рулевой вал по меткам После выставления горизонтального вала в среднее положение, по меткам, которые делались ранее, вставляем рулевой вал и закручиваем гайку-крышку до упора.
Закручиваем до упора гайку-крышку 
Смазываем роликовую поджимную втулку Смазываем и вставляем на место поджимную роликовую втулку.
Складываем пружинные шайбы внутрь Пружинные шайбы вставляем конусом внутрь, в одну сторону и закручиваем регулировочную пробку.
Закручиваем регулировочную пробку Закручивать необходимо до появления усилия. Чтобы проверить плотность закручивания попробуйте всем своим весом сдвинуть с места горизонтальный вал. Если он не двигается, значит регулировочную пробку необходимо немного ослабить.
Проверяем: сильно тянем на себя. Отжиматься вал не должен. Проверяем тягой – отжиматься вал Ниссан Х-Трейл Т31 не должен, качаем из стороны в сторону – зазора быть не должно.
Пластиковая втулка с нанесёнными царапинами Если есть зазор, то вынимаем роликовую поджимную втулку и заменяем её на пластиковую. На рабочей поверхности надо сделать царапины для удержания смазки. Потом пластиковую втулку смазать и вставляют на место.
Втулку смазываем и вставляем на место 
Закручиваем регулировочную пробку и одновременно качаем горизонтальный вал. После того как уйдет зазор, затяните еще на 5-10 минут (как стрелка на часах). Произведите проверку как описано выше. Закрутите контргайку.
Лишние отверстия замазать герметиком Ранее просверленное отверстие необходимо, предварительно обезжирив, замазать герметиком и дать высохнуть. После этого остается прикрутить наконечники и тяги и поставить рейки на машину, и…наслаждаться тишиной, будучи гордым от того, что ремонт произведен самостоятельно и сэкономлены немалые деньги.
Самостоятельный ремонт рулевой рейки Ниссан Х-Трейл Т31 кроме своих преимуществ имеет и недостатки. Конечно, если Вы опытный автолюбитель, то Вам вполне по силам сделать это самому, ничего не упустив в процессе самого ремонта. Менее опытные автовладельцы вполне могут вместо ремонта только усугубить проблему, что приведет к необходимости полностью менять рулевую рейку, что обойдется гораздо дороже. Поэтому, если Вы не ощущаете в себе сил провести ремонт своими силами лучше не экономить и обращаться к профессионалам в сервисный центр.
proxtrail.ru
Всем привет!
Продолжаю разбираться с посторонними звуками в машине.
В прошлый раз решал проблему с крестовинами карданного вала. Вот запись в БЖ, где я рассказывал о том, как решалась эта проблема! А вот здесь я рассуждал о симптомах болячки.
Сегодня подвеска.
Признаки: стуки слева, не отдающие в рулевое, преимущественно возникающие при движении на небольшой скорости (до 10 км/ч) по кочкам либо гравию, а также при пересечении лежачих полицейских и ж/д путей.
Ездил так около полумесяца, лечилось громкой музыкой. Налоело! Да и нужно было подготовить машину к маршруту Тверь — Брянск — Тверь, общей протяженностью более 1000 км.
Заехал на диагностику. Приговорили втулки и стойки стабилизатора, правую шаровую опору.
Менять сам не стал по двум причинам: нужно скидывать подрамник для замены втулок и выпрессовывать шаровую из рычага. Про стойки стабилизатора — там всё просто и можно сделать самому и достаточно быстро! Но не стал заморачиваться и поехал на сервис!
Втулки стаба куплены давно. Они стоят копейки. Сзади сам ставил полиуретановые (желтые).На остальное по деньгам получилось следующее:
Заказывал на exist.ru
Заменил всё у знакомого на сервисе. Ценник 3 тыщи!
Новая втулка
Новая стойка
Новая шаровая
Все симптомы пропали! Подвеска теперь в порядке!
После сервиса заехал на мойку, чтобы насладиться тихой ездой на исправной и чистой машине!)))
Всем удачи на дорогах!
Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 120000 км
Всем привет!
Продолжаю разбираться с посторонними звуками в машине.
В прошлый раз решал проблему с крестовинами карданного вала. Вот запись в БЖ, где я рассказывал о том, как решалась эта проблема! А вот здесь я рассуждал о симптомах болячки.
Сегодня подвеска.
Признаки: стуки слева, не отдающие в рулевое, преимущественно возникающие при движении на небольшой скорости (до 10 км/ч) по кочкам либо гравию, а также при пересечении лежачих полицейских и ж/д путей.
Ездил так около полумесяца, лечилось громкой музыкой. Налоело! Да и нужно было подготовить машину к маршруту Тверь — Брянск — Тверь, общей протяженностью более 1000 км.
Заехал на диагностику. Приговорили втулки и стойки стабилизатора, правую шаровую опору.
Менять сам не стал по двум причинам: нужно скидывать подрамник для замены втулок и выпрессовывать шаровую из рычага. Про стойки стабилизатора — там всё просто и можно сделать самому и достаточно быстро! Но не стал заморачиваться и поехал на сервис!
Втулки стаба куплены давно. Они стоят копейки. Сзади сам ставил полиуретановые (желтые).На остальное по деньгам получилось следующее:
Заказывал на exist.ru
Заменил всё у знакомого на сервисе. Ценник 3 тыщи!
Новая втулка
Новая стойка
Новая шаровая
Все симптомы пропали! Подвеска теперь в порядке!
После сервиса заехал на мойку, чтобы насладиться тихой ездой на исправной и чистой машине!)))
Всем удачи на дорогах!
Цена вопроса: 6 000 ₽ Пробег: 120000 км
www.drive2.ru
Началось с того что что хитрый то начал хитрить с маслом. Жор начинался по маленько и по чу чуть с прошлого лета. Особо не напрягало. Но потом жор масла начал увеличиваться. Решил проверить машину перед зимой. Снял впускной коллектор чтоб проверить свечи а с коллектора прям ливанулось масло когда поставил на бок в гараже. После снятия коллектора было видно хорошо клапана а по клапану течёт масло и так на всех. Стало понятно что это маслосъемные колпачки (МСК). Всё поставил обратно и заказал МСК фирмыNOK K1320753Y00 (japan) по 92 рубля за штуку так как на оригинал особой доверии нет уже и прокладку клапанной крышки Nissan 13270-EN200 955 рублей.
Утром в субботу поехал я в гараж с другом заняться любимым делом а то кроме замены колодок и лампочек ничего в нём не делал. Как то ничего не ломалось. Сняли клапанную крышку и тут стало очень весело.
1
Пришлось снять подушку ДВС и ставить домкрат под ДВС, натяжной ролик, генератор, помпу (нужно сливать антифриз), топливную рампу и всю проводку. Откручивать боковую плиту и при этом домкратить постоянно вверх или вниз чтоб открутить болты с плиты боковой.
2
Потом снимаем звёздочки с распредвалов потом плиту распредвалов и затем только сами распредвала и рассухариваем. По глупости или точнее по незнанию во время перекура друг крутанул коленвал за шкив чтоб проверить метки для цепи. В это время падает один клапан в цилиндр (верхний левый). Стало ещё веселее.Но тут немного осталось открутить только штаны и саму голову.
3
Здесь находятся обычные стаканы с размерами. На фото видно МСК с права родной с выработкой внутри а с лева новый NOK. Пользовался только ниссановским маслом 5w30 и другого она никогда не видела и меняю масло каждые 5-7 т.км. Может быть поддельное масло залил или это такие МСК, не знаю. ДВС внутри имеет много нагара из за попадания масла в камеру сгорания.
4
5
6
Конечно поршня остались не без внимания. Уже не верилось что кольца там в хорошем состоянии.Поэтому было решение снять поршня после увиденного этого всего.Что бы снять поршня надо располовинить блок двигателя, точнее снять балансировочную плиту.
Крутить пришлось ещё много чего. Снять компрессор кондиционера, патрубки, крепление подшипника привода правого и много болтов по низу в том числе прикрученные к коробке.
Балансировочная плита с низу если снять поддон
Сам балансир не откручивайте а то его не соберёте. Там даже специальные болты чтоб не крутили. Он там очень четко собран.
Балансировочная плита
После разборки головки (гбц) было видно что выпускные клапана и сёдла нуждались в шлифовке а впускные в отличном состоянии. Распредвалы были тоже в отличном состоянии.
Сёдла выпускных клапанов
9
10
11
12
Балансировочная плита.
Собственный вывод: Из за того что МСК начали пропускать масло в камеру сгорания там появился нагар и в том числе на самих клапанах. Из за того что на клапанах появился нагар они закрывались не плотно и начали пропускать излишки высокого давления в голову через клапана в направляющих и МСК. В голове да и вообще в двигателе появилось повышенное давление из за чего через верхние выходы для картерных газов (сапун) начало выкидывать с легкостью очень много масла впускной коллектор и опять же масло попадало в камеру сгорания.Если знал бы эту болезнь то заранее поменял бы эти МСК для профилактики. Так дешевле обошлось бы.
Если знал бы что такой ремонт предстоит то помыл бы двигатель заранее.
Конечно ещё проблема была в том что расход бензина увеличился до 4 литров и потеряла несколько там лошадок из за масла в камере сгорания и сниженной компрессии. А компрессию я хотел померить но не успел))
Продолжение ремонта Поршневая группа
Всем добра и удачи на дорогах!
Пробег: 67000 км
Началось с того что что хитрый то начал хитрить с маслом. Жор начинался по маленько и по чу чуть с прошлого лета. Особо не напрягало. Но потом жор масла начал увеличиваться. Решил проверить машину перед зимой. Снял впускной коллектор чтоб проверить свечи а с коллектора прям ливанулось масло когда поставил на бок в гараже. После снятия коллектора было видно хорошо клапана а по клапану течёт масло и так на всех. Стало понятно что это маслосъемные колпачки (МСК). Всё поставил обратно и заказал МСК фирмыNOK K1320753Y00 (japan) по 92 рубля за штуку так как на оригинал особой доверии нет уже и прокладку клапанной крышки Nissan 13270-EN200 955 рублей.
Утром в субботу поехал я в гараж с другом заняться любимым делом а то кроме замены колодок и лампочек ничего в нём не делал. Как то ничего не ломалось. Сняли клапанную крышку и тут стало очень весело.
1
Пришлось снять подушку ДВС и ставить домкрат под ДВС, натяжной ролик, генератор, помпу (нужно сливать антифриз), топливную рампу и всю проводку. Откручивать боковую плиту и при этом домкратить постоянно вверх или вниз чтоб открутить болты с плиты боковой.
2
Потом снимаем звёздочки с распредвалов потом плиту распредвалов и затем только сами распредвала и рассухариваем. По глупости или точнее по незнанию во время перекура друг крутанул коленвал за шкив чтоб проверить метки для цепи. В это время падает один клапан в цилиндр (верхний левый). Стало ещё веселее.Но тут немного осталось открутить только штаны и саму голову.
3
Здесь находятся обычные стаканы с размерами. На фото видно МСК с права родной с выработкой внутри а с лева новый NOK. Пользовался только ниссановским маслом 5w30 и другого она никогда не видела и меняю масло каждые 5-7 т.км. Может быть поддельное масло залил или это такие МСК, не знаю. ДВС внутри имеет много нагара из за попадания масла в камеру сгорания.
4
5
6
Конечно поршня остались не без внимания. Уже не верилось что кольца там в хорошем состоянии.Поэтому было решение снять поршня после увиденного этого всего.Что бы снять поршня надо располовинить блок двигателя, точнее снять балансировочную плиту.
Крутить пришлось ещё много чего. Снять компрессор кондиционера, патрубки, крепление подшипника привода правого и много болтов по низу в том числе прикрученные к коробке.
Балансировочная плита с низу если снять поддон
Сам балансир не откручивайте а то его не соберёте. Там даже специальные болты чтоб не крутили. Он там очень четко собран.
Балансировочная плита
После разборки головки (гбц) было видно что выпускные клапана и сёдла нуждались в шлифовке а впускные в отличном состоянии. Распредвалы были тоже в отличном состоянии.
Сёдла выпускных клапанов
9
10
11
12
Балансировочная плита.
Собственный вывод: Из за того что МСК начали пропускать масло в камеру сгорания там появился нагар и в том числе на самих клапанах. Из за того что на клапанах появился нагар они закрывались не плотно и начали пропускать излишки высокого давления в голову через клапана в направляющих и МСК. В голове да и вообще в двигателе появилось повышенное давление из за чего через верхние выходы для картерных газов (сапун) начало выкидывать с легкостью очень много масла впускной коллектор и опять же масло попадало в камеру сгорания.Если знал бы эту болезнь то заранее поменял бы эти МСК для профилактики. Так дешевле обошлось бы.
Если знал бы что такой ремонт предстоит то помыл бы двигатель заранее.
Конечно ещё проблема была в том что расход бензина увеличился до 4 литров и потеряла несколько там лошадок из за масла в камере сгорания и сниженной компрессии. А компрессию я хотел померить но не успел))
Продолжение ремонта Поршневая группа
Всем добра и удачи на дорогах!
Пробег: 67000 км
www.drive2.ru
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
