logo1

logoT

 

Плохо включаются передачи на холодную


Плохо включаются передачи на холодную — KIA Rio, 1.4 л., 2014 года на DRIVE2

Тема касается каждого обладателя Rio или Solaris на качережке без кзс, пользование от двух лет и старше. На этой странице я поделюсь опытом по борьбе с выше указанным недугом.

Следствие: на холодную, эдак градусов -20 и ниже не включается или туго включается первая и задняя, если подержать педаль сцепления подольше то и та и другая включаются без проблем. Когда двигатель прогрет или за бортом лето, то проблема уходит сама собой.

Причина: увеличение вязкости тормозной жидкости вследствие накопления в ней большого количества воды.

Как бороться: если это происходит на твоих глазах впервые и ты не знаешь что делать, то прежде чем бежать за новым выжимным, или главным цилиндром сцепления, замени тормозуху на свежую. Помогает в 100% случаев.

Для тех кто забил на проблему и мучается с ней уже не первый год подряд, тут скорее всего заменой тормозной жидкости уже не обойдешься- рулетка у каждого будет своя: либо гцс либо вилка либо выжимной подшипник либо корзина сцепления. Диск сцепления выходит из строя очень очень редко.

Профилактика: замена тормозухи 1 раз в 2 года, к одометру замену здесь лучше не привязывать. В магазине при покупке выбирайте только свежую партию.

Объем тормозной системы Rio Solaris — 0,8л, тип используемой тз-dot3 или dot4

Меняйте технические жидкости своевременно. Удачи на дорогах!

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 58000 км

Page 2

Тема касается каждого обладателя Rio или Solaris на качережке без кзс, пользование от двух лет и старше. На этой странице я поделюсь опытом по борьбе с выше указанным недугом.

Следствие: на холодную, эдак градусов -20 и ниже не включается или туго включается первая и задняя, если подержать педаль сцепления подольше то и та и другая включаются без проблем. Когда двигатель прогрет или за бортом лето, то проблема уходит сама собой.

Причина: увеличение вязкости тормозной жидкости вследствие накопления в ней большого количества воды.

Как бороться: если это происходит на твоих глазах впервые и ты не знаешь что делать, то прежде чем бежать за новым выжимным, или главным цилиндром сцепления, замени тормозуху на свежую. Помогает в 100% случаев.

Для тех кто забил на проблему и мучается с ней уже не первый год подряд, тут скорее всего заменой тормозной жидкости уже не обойдешься- рулетка у каждого будет своя: либо гцс либо вилка либо выжимной подшипник либо корзина сцепления. Диск сцепления выходит из строя очень очень редко.

Профилактика: замена тормозухи 1 раз в 2 года, к одометру замену здесь лучше не привязывать. В магазине при покупке выбирайте только свежую партию.

Объем тормозной системы Rio Solaris — 0,8л, тип используемой тз-dot3 или dot4

Меняйте технические жидкости своевременно. Удачи на дорогах!

Цена вопроса: 300 ₽ Пробег: 58000 км

на холодную плохо включаются 1ая и2ая передачи

  1. 25.02.2013 02:21

    доброго времени суток.астра караван 1.3 дизель.такая поблема при езде на непрогретом авто плохо включаются 1 и2 передачи,3 и дальше все ок.машина дизель по этому машину особо не грею т.к.бестолку. 1.3 прогевать зае....ся.машина новая пробег чуть больше1000км.прошу выскажите свои соображения по этому поводу.заранее благодарен.
  2. 28.02.2013 10:46

    Я на каких машинах ездил, у всех на холодную 1-2 включаются плохо (с усилием)
  3. 09.03.2013 22:20

    У меня тоже пока не прогреется (километра 4-5) плохо включается 1 и 2 передачи, а потом по мере прогрева все пучком. Какой-либо паталогии в этом не вижу.

    Opel Astra H 1,8 МКПП, Энджой+Энджой

  4. 10.03.2013 19:38

    У меня тоже плохо включается 1и2 передача немного проедешь и нормально
  5. 10.03.2013 22:17

    У всех так, не парься. После 5 минутной поездки первая втыкается легче, минут через 20 можно тормозить двиглом первой со второй.

    Opel Astra H H5D 2014/Cosmo/1,8/AКПП/Серебристый

  6. 03.04.2013 22:32

    всем прувэт!))) короче говоря настигла меня эта проблемма ,или точнее задолбала.вообщем машина на гарантии была и все жалобы были в гарантийный период, что бы не спорить с автосалоном,заказал экспертизу по коробке f17(по первой я неверную информацию написал) с полным разбором сего( за их счёт в 26тыс.руб, но это только в том случае если докажут, что это не моя вина, СТРАХ КОНЕЧНО ПРИСУТСТВУЕТ И У МЕНЯ,ПОТОМУ ЧТО ЗА СВОЁ ЛЮБОПЫТСТВО ВРЯД ЛИ КТО ЗАХОЧЕТ ОТДАВАТЬ ТАКИЕ ДЕНЬГИ) дабы добиться справедливости и верного решения по этой проблемме(потому что манагер только масло меняет и пытается тем самым решить мою проблемму по хреновому включению первой передачи.им так дешевле.и гарантия же не вечная.тобишь мозг пое.......т ,а потом ты как говорится сам от них отстанешь.) вообщем дело обстоит так! коробку разбирали при мне и независимом эксперте.на момент разбора авто прошло за два года 114500 км. ярко выраженных износов внутреннностей на первый взгляд нет(даже синхроны как новые),но есть износ шестерён 1 и 2 передач именно в том месте ,где скользящая муфта заходит в зацепление с данными шестернями.ну да бох сними.а самое что насторожило- это сами фиксаторы передач.т.е в разобранном состоянии 3 и 4 передачи включались от усилия руки без каких либо дополнительных рычагов воздействия,а вот 1 или 2-ю скорости даже при ударе композитным молотком по самому штоку с вилкой ничего не получилось. блин я вот технарь не заканчивал и мне так сложно всё это описать, чтоб вы могли понять,пипец короче)))). на штоках есть пазы(канавки) и в них утоплен тот самый фиксатор с шариком на конце и вот этот самый механизм даёт сбой(это пока предварительное заключение)либо канавки слишком глубоки,что при движении штока в ту или иную сторону просто тяжело вдавить тот самый шарик фиксатора,или хер его знает, но тот механик, что при нас разбирал всу эту трехомудию больше склоняется к этому(потому то больше нет там ничего)устройство ркпп старо как пень -это со слов эксперта.вообщем будет его заключение со всеми фото,но придётся мне скинуть кому нибудь ,тот кто может выложить сюда, там столько фото по свему проццесу ,что я явно не осилю выложить. и кстати сцепуха тоже в поряде,ЕЩЁ тысяч на 100 хватит(ну это конечно кто как газит на своём авто).и кстати по сцеплению,по край ней мере у меня сам диск прилегает не ко всей рабочей поверхности корзины,а только на 1/3,и несмотря на это я его умудрился не сжечь оно не буксует.так как гарантия у авто закончилась 18 марта 2013 года,а жалоб с моей стороны на работу сцепления не было,то и косяки с ним никто рассматривать не будет.просто я для себя буду знать в каком оно состоянии и что ожидать в дальнейшем. ребят пока на этом остановлюсь,позже диагнос точный напишу..... Последний раз редактировалось Олег 82; 20.04.2013 в 20:06.
  7. 04.04.2013 11:46

    Олег 82 Ок фото можешь мне скинуть, добавим их сюда. А f23 это кпп на какую машину устанавливается?
  8. 05.04.2013 05:05

    такая якобы у меня стоит при движке 1.8,там получается стоит рабочий цилиндр самого сцепления (гидравлического действия ,а не трос как на тазах),вообщем я ща дождусь заключения и там информацию выложу,в голове кавардак после многих мнений.а требуются факты. Последний раз редактировалось Олег 82; 08.04.2013 в 08:36.
  9. 09.04.2013 15:17

    блин скиньте кто нибудь почту свою,нифига я не понимаю как тут фото вставлять или усидчивости не хватает мне))) на почту вышлю и опишу что от куда и для чего.
  10. 10.04.2013 11:30

    Сообщение от Олег 82

    блин скиньте кто нибудь почту свою,нифига я не понимаю как тут фото вставлять или усидчивости не хватает мне))) на почту вышлю и опишу что от куда и для чего.

    Скинул в личку!
  11. 11.04.2013 10:56

    По просьбе Олега 82 выкладываю описание и фото 1) Верхний ползун включает первую и вторую скорость,а который изображён снизу -это 3-ю и 4-ю скорость.

    2)То фиксаторы которые упираются в те самые канавки или прорези на ползунах,этот что распиленый -при эксперте вскрывали его и проверяли на наличие грязи и того подобного,масло в нём было грязное(тёмное)не такое как в полости коробки.вот кому я только свой металлолом не показывал,все говорят одно,что именно в этих деталях (ползуне и фиксаторе собака зарыта) но ждём оффициального заключения эксперта!!!

    3) слева вторая передача,а справа первая,и за это буду предьявлять оффициалам,был на гарантии два года и пробег 115500,и выполнял все их рекомендации по замене масла,а почему то узел оказался с таким износом(и эксперт в устной форме сказал ,что этот износ произошол в короткое время,а не ссамого начала эксплуатации авто.и корзина сцепления у меня с новья неработала должным образом,а только одна треть всей поверхности,это не айс!!!( за это тоже будем предьявлят через суд,хоть я и не жаловался им на сцепление)

  12. 11.04.2013 12:33

    Спасибо дружище!это фото с телефона, после заключения постараюсь в полном обьёме скинуть.
  13. 11.04.2013 12:55

    Диск явно стоял несоосно. Синхронизатор в хорошем состоянии, но из за постояноого включения на удар шестерня с критическим износом. После этих фото необходимость применения антифрикционных проверенных опытом на форуме присадок отрицать может только человек противоречащий здравому смыслу!!! Последний раз редактировалось Иванович; 11.04.2013 в 14:42.

    1+

  14. 11.04.2013 16:15

    Сообщение от Иванович

    Диск явно стоял несоосно. Синхронизатор в хорошем состоянии, но из за постояноого включения на удар шестерня с критическим износом. После этих фото необходимость применения антифрикционных проверенных опытом на форуме присадок отрицать может только человек противоречащий здравому смыслу!!!

    . эксперт тоже употреблял слово критический износ,а что конкретно оно означает? потому что тут же говорил что деталь замены не требует и это нормальное явление,или просто мне пытался мозги запудрить.
  15. 11.04.2013 18:42

    Критические износы это стадия после которой происходит стадия разрушения. Применяя антифрикционные добавки мы значительно продлеваем ресурс самого агрегата. Даже в этом состоянии применяя присадку, которую изучаю и применяю возможна частичная реконструкция зуба шестерни. Те разрушение значительно отдаляется.
  16. 11.04.2013 19:01

    как называется присадка?=)
  17. 11.04.2013 19:37

  18. 13.04.2013 10:47

    а я себе залил присадку ,,ресурс т,,не буду нахваливать,но 3 передача раньше тяжело включалась,теперь намного лучше
  19. 16.04.2013 11:13

    Стало теплее и вроде вторая не напрягает, но отрегулировать кулису съезжу.
  20. 22.04.2013 20:04

    Первая экспертиза прошла,завтра должно быть заключение,но увы не в мою пользу.как и предпологалось,эксперт был заказан за их счёт и явно ещё и сверху накинули деньжат .будем заказывать ещё одну экспертизу уже за свой счёт.короче говоря пипец полный.......
  21. 02.05.2013 20:30

    Всем привет! вообщем дело дрянь,ничего я не добился с этой экспертизой,диагноз один-усё в полном порядке или соответствует пробегу.сегодня смотрел ещё один независимый чел и тоже ничего страшного не нашёл(ладно хоть денег не потребовал).единственное что посоветовали ,это собрать коробас,установить на место и потом проверить регулировку самой палки кпп( где то на форуме я уже видел такое) .говорят со временем опоры двигла проседают и начинается непаподалово в передачи(хотя я что то сильно сомневаюсь в этом). а самое главное надо отстреляться от предьявленных к оплате заказ-нарядов. поиск правды обошёлся слишком дорого)))) но это всё фигня,скоро будем на коне))))

Плохо переключаются передачи: причины, способы устранения

Когда плохо переключаются передачи, вождение авто становится не только неприятным, но и небезопасным. Рассмотрим основные причины того, почему плохо переключаются передачи или совсем не переключаются. А так как коробка автомат и мкпп слишком сильно различаются, будем рассматривать их раздельно.

Если у вас механика

Плохо переключаются передачи на автомобиле с МКПП по трем причинам. Первая из них неисправность сцепления, когда оно не полностью выключается (ведет). Первая примета этой неисправности – задняя передача включается с характерным треском. Задняя реагирует на эту аномалию заметнее остальных передач, потому что она единственная не оснащена синхронизатором.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько:

  • Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
  • Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
  • Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
  • Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
  • Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
  • Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
  • Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.

Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

Тем, кто не знает что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу.

Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки. На сцепление и синхронизаторы даже не думайте.

Для тех, у кого автомат

Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат:

  • P – Для парковки и пуска двигателя. Переключение в этот режим возможно только после полной остановки машины.
  • R – Для движения назад. Переключение в этот режим так же возможно только после остановки машины и с нажатой педалью тормоза.
  • N – Нейтраль. Когда двигатель полностью отключен от КПП.
  • D – Движение вперед без ограничений переключения передач (чаще всего используемый режим работы КПП автомата).
  • D3(S) – Пониженные передачи для преодоления подъемов и торможения двигателям на спусках.
  • D2 – Режим для тяжелых условий (скользкая или горная дорога). Не переключаются передачи выше второй, то есть включаются только первая и вторая передачи.
  • D1(L) – Движение происходит только на 1 передаче, используется на бездорожье по грязи, по снегу или льду, там где нужно ехать без перегазовок, а также для преодоления крутых подъемов.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

О неисправности КПП автомат  гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП,  и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики. Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией.

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Вспененное масло имеет больший объем. Поэтому проверка масла покажет слишком высокий уровень. Если вы обнаружили, что уровень масла поднялся без видимых причин нужно заглушить мотор и дать маслу отстоятся. После этого вновь проверить уровень. Если он окажется низким, нужно без опаски долить требуемую порию и повторить проверку.

Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

  • Прогреть масло до рабочей температуры (для этого нужно проехать около 15 км).

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник.

  • Провести рычаг выбор режима работы коробки через все положения, задерживаясь в каждом от 3 до 5 сек, до срабатывания автомата.
  • Оставить селектор режимов в положении P, и в этом положении определять уровень масла.
  • Не глуша двигателя вынуть масляный щуп, вытереть насухо и вновь вставить его в трубку до упора, после чего вытащить и считать показания. Верхняя граница следов масла на сухом щупе должна быть у отметки с надписью hot или на участке с перекрещивающимися насечками.

Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп. Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

Проверяя уровень масла, обратите внимание на его вид. Темная с запахом гари жидкость говорит о том, что в агрегате далеко не все в порядке. Для начала попробуйте поменять в АКПП масло и фильтр. Молочный цвет ATF говорит о попадании в коробку охлаждающий жидкости. Охлаждающая жидкость размягчает и раздувает материал, из которого сделаны фрикционы. Не медлите с заменой такого масла, предварительно устранив причину попадания антифриза в коробку, иначе автомату будет нанесен значительный урон. Охлаждающая жидкость может попадать в коробку из-за негерметичности масляной секции в радиаторе системы охлаждения. В таком случае эмульсия будет наблюдаться и в коробке, и в системе охлаждения двигателя.

Наиболее распространенные неисправности автомата

  • Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
  • Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
  • Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
  • Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
  • Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

Почему не включаются скорости при заведенном двигателе

Четкость включения передач и работа всего механизма переключения зачастую беспокоит владельцев автомобилей с механической коробкой. Распространенной проблемой является то, что после запуска двигателя одна или несколько передач включаются с большим усилием или не полностью, нет возможности включить скорость, в момент включения раздаются посторонние шумы, появляются лишние вибрации и т.д.

Такие неисправности проявляются неожиданно, а также затруднения при включении передач могут нарастать постепенно. Скорости могут плохо включаться «на холодную» и/или «на горячую». Примечательно то, что часто передачи в МКПП на заглушенном моторе переключаются нормально.

Плохо включаются передачи на заведенном моторе: возможные причины

В самом начале следует отметить, что отсутствие возможности включить передачу на незаведенном двигателе может указывать на серьезную неисправность КПП, которая заключается в выходе из строя синхронизаторов. Второй причиной может быть износ или поломка шестерней. Также возможно заклинивание узлов и механизмов, отвечающих за передачу усилия от рычага в салоне на КПП при выборе передачи.

Для точного установления причин в первом случае потребуется снять коробку для разборки и последующей дефектовки, во втором необходимо выявить и заменить сломанные узлы. В ряде случаев бывает достаточно провести их профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку.

Что касается проблемного переключения при запущенном ДВС, тогда в списке наиболее частых неисправностей отмечают:

  • отсутствие трансмиссионного масла в КПП;
  • проблемы с механизмом сцепления;

Низкий уровень масла в коробке передач

Недостаточное количество масла в коробке делает процесс переключения передач крайне затруднительным, но скорости должны включаться. При таком переключении раздается металлический хруст, коробка при езде на включенной передаче начинает сильно шуметь и «выть».

Полное отсутствие смазки в КПП не позволит переключать передачи, так как без масла синхронизаторы не смогут работать должным образом, а также не будет происходить зацепления шестерен в коробке.

Любое проявление указанных симптомов требует немедленного прекращения эксплуатации автомобиля и поверки уровня трансмиссионного масла в коробке передач. Необходимо также осмотреть КПП на предмет повреждений корпуса, утечек масла через сальники и прокладки.

Необходимо отметить, что для МКПП многих автомобилей масло в коробке с завода залито на весь срок службы. На практике замена рекомендуется каждые 60-80 км. пробега.

Нужно обязательно заливать только рекомендованную по вязкости и другим характеристикам смазку. Что касается долива масла в трансмиссию, необходимо отдельно учитывать вопрос совместимости с уже залитым смазочным материалом.

Неисправности сцепления

Если просто, то сцепление представляет собой механизм, который служит для передачи крутящего момента ДВС на трансмиссию, а также размыкает двигатель и трансмиссию для того, чтобы можно было переключить передачу. Выход из строя отдельных компонентов данного узла может сделать невозможным переключение передачи именно при заведенном двигателе.

Утечки тормозной жидкости

Конструкция многих современных автомобилей предполагает, что рабочей жидкостью для сцепления выступает тормозная жидкость. Если в гидравлической системе привода сцепления не окажется жидкости в должном количестве, тогда сцепление будет включаться не полностью.

Передачи в данном случае будут включаться туго или не включаться совсем. Для начальной проверки следует взглянуть на уровень жидкости в бачке. При низком уровне необходимо провести проверку на утечки, устранить дефекты и прокачать сцепление.

В том случае, если уровень жидкости в норме и других причин не выявлено, потребуется снимать коробку передач для осмотра элементов сцепления. Обычно при попытке включить скорость и поломках данного механизма громких скрежещущих металлических звуков из самой КПП не раздается.

Выжимной подшипник

Передачи могут не включаться или включаться не до конца в том случае, если неисправность связана с корзиной сцепления. Также причиной может стать выжимной подшипник. В том случае, если указанный подшипник двигается по первичному валу не свободно или его заклинило, тогда необходима замена детали.

Необходимо отдельно добавить, что первичным признаком проблем с выжимным выступает появление шороха или  отчетливого гула на заведенном авто. Шумы проявляются исключительно в тот момент, когда педаль сцепления выжата до пола. Такие посторонние звуки могут присутствовать как на холодной машине, так и на прогретой. После отпускания педали сцепления шум должен пропадать. Заклинивший выжимной не позволит включаться сцеплению, что осложняет переключение передач, а также может привести к быстрому износу и разрушению других элементов механизма сцепления.

Корзина и диск сцепления

Неисправности корзины зачастую связаны с критическим износом лепестков. Износ означает, что корзина перестает выполнять свои функции с нагревом. Повышение температуры приводит к тому, что посредством корзины сцепления не удается полностью осуществить отвод прижимного диска. Результатом становится сильно затрудненное переключение скоростей после небольшого прогрева двигателя.

После снятия коробки необходимо осмотреть корзину на предмет деформации, следов перегрева и других дефектов. В случае обнаружения элемент подлежит обязательной замене. 

Еще одной причиной того, что передачи не включаются на заведенной машине или включаются с усилием, может быть изношенный диск сцепления.

После разбора необходимо осмотреть фрикционные накладки на диске. Они не должны быть критически изношенными, подгоревшими или поврежденными, также не допускается деформация диска. Дополнительно в процессе осмотра сцепления требуется проверка диафрагменных пружин. После замены вышедших из строя элементов сцепления коробку при последующей сборке необходимо хорошо отцентровать, а сцепление нужно прокачать.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf