logo1

logoT

 

После удаления катализатора


Катализатор: удаление, обманка лямбды

Катализатор – это элемент системы выпуска, который призван очистить отработавшие газы от вредных окислов. Устанавливается на все автомобили с экологическими требованиями Евро-3 и выше. Вместе с ним, в работе учавствует и кислородный датчик. Но о нем мы расскажем немного позже. А пока давайте рассмотрим, для чего удаляется катализатор и что это нам дает.

Удаляем катализатор или восстанавливаем?

Катализатор является расходным материалом и восстановлению он не подлежит. Единственный выход из ситуации – это его удаление. Либо замена на уже готовый пламегаситель.

Как производится удаление катализатора?

Рассмотрим данную процедуру в условиях СТО. Операция включает в себя несколько этапов. Сперва автомобиль загоняется на подъемник. Далее специалист находит расположение катализатора (находится сразу за приемной трубой) и начинает его демонтаж. В зависимости от конструкции, элемент крепится на трех или четырех болтах. Основная проблема в том, что они могут прикипеть. В запущенных случаях процедура удаления не обходится без применения болгарки. Так, вырезают часть трубы вместе с крепежом и начинают потрошить внутренности катализатора. Затем заваривают проделанное отверстие аргоновой сваркой и отрезают часть трубы с креплениями. На их место наваривают новую. Автомобиль спускается с подъемника и специалист производит прошивку электронного блока управления, подключившись ноутбуком через диагностический разъем. На старых моделях возможна установка механической обманки. Это позволяет стабилизировать работу мотора и вернуть его эксплуатационные характеристики к заводским параметрам.

Обманка после удаления катализатора: почему устанавливается?

Удаление катализатора – это только половина работ. После данной операции нужно «заглушить» кислородный датчик. Последний устанавливается на входе и выходе катализатора. Именно он определяет остаток кислорода в газах и передает сигнал на ЭБУ. От исправности лямбда-зонда зависит качество смесеобразования. По умолчанию, значение лямбды равно единице.

Обманка лямбды при удалении катализатора необходима, иначе датчик будет посылать неверные данные. Соответственно, в двигателе будет готовиться неправильная смесь.

К чему это приводит? Блок будет «беднить» смесь на всех режимах его работы. Так он пытается восстановить температуру в воображаемом катализаторе (а как известно, этот фильтр работает только при температуре выше 300 градусов). Обороты двигателя будут «плавать» (особенно на холостом ходу), а на верхах пропадет тяга. Машина перестает нормально разгоняться, расход топлива возрастает на 1,5-2 литра.

Нужна ли обманка после удаления катализатора?

Некоторые ошибочно думают, что после удаления катализатора не нужна обманка лямбда-зонда. Но такое возможно только в случае полной перепрошивки ЭБУ. Если не принимать ни одной из мер, проблемы наступят в первые минуты эксплуатации.

О механической обманке

Она представляет собой бронзовую проставку, внутри которой содержится керамический наполнитель с каталитическим слоем. Газы, проходя сквозь эту обманку, окисляются кислородом. Электроника анализирует сигнал и делает вывод о том, что катализатор действует в штатном режиме (хотя на самом деле он вырезан). Механическая обманка устанавливается перед катализатором, в районе выпускного коллектора. Стоимость детали не больше, чем килограмма колбасы, без учета установки.

Эмуляторы

Существуют и электронные обманки. Они более технологичные и позволяют не только скрыть ошибки, но и обеспечить корректную работу системы управления ДВС. Эмулятор включает в себя однокристальный микропроцессор. Последний анализирует состав выхлопа и формирует выходной сигнал, который не отличается от второго (заводского) лямбда-зонда. Но стоимость электронных обманок уже порядка разового похода в универсам, когда покупается не только колбаса, но и сопутствующие продукты.

Проблемы с работой мотора

Спустя 100-150 тысяч километров, многие водители сталкиваются с повышенным расходом топлива, падением мощности двигателя и ухудшением динамических характеристик. Наряду с этим, панель приборов будет «украшена» всевозможными ошибками. Если до этого не производилась замена или удаление катализатора, проблему следует искать именно в нем. Внутри фильтра имеются тонкие керамические соты, которые оплавляются и тем самым препятствуют нормальному прохождению газов. В итоге ухудшается продувка цилиндров, а расход топлива – увеличивается (в среднем на 10-15 процентов).

Отметим, что данные проблемы могут наступить и раньше. Почему оплавляются соты? Причина в повышенном расходе масла. Если его забрасывает в камеру сгорания, выхлоп будет насыщен сажей. Она забивается на входе катализатора. Из-за повышенных температур, сажа начинает тлеть, провоцируя плавление сот. Если с расходом масла все в порядке (на 10 тысяч километров уходит не более одного литра), соты могут забиться из-за некачественного топлива.

Какие преимущества это дает?

Основной плюс в том, что газы из цилиндров будут беспрепятственно выходить наружу. Остальные элементы системы (резонатор, коллектор, глушитель) имеют полую трубу. Даже при высоком расходе масла, сажа свободно уйдет в атмосферу. Срок службы пламегасителя – более 10 лет. Он не требует обслуживания. Мощность двигателя вернется к заводским параметрам. А что касается расхода топлива, это отдельный момент.

Почему пламегаситель лучше?

Ранее мы описали процедуру удаления катализатора. Это наиболее экономный вариант работ. Но потрошить старый катализатор можно только при полной его целостности. Если элемент начал ржаветь, лучше заменить его на новый пламегаситель. Да, катализатор имеет несколько стенок. Но надолго ли хватит его и не проржавеет ли стенка раньше срока, никто гарантировать не может.

Финансовый вопрос

Удаление катализатора – это вынужденная мера для российских автомобилистов. Данный элемент является «расходником». Но если любые другие фильтра имеют дешевую начинку (из плотной бумаги), то здесь применен дорогостоящий керамический сердечник. Также в катализаторе используется платиновое напыление. Некоторые производители используют палладий. Эти дорогостоящие металлы призваны ускорить прохождение каталитических реакций.

К чему это все? Из-за наличия драгметаллов, стоимость данного фильтра существенно возрастает. И это без учета установки, под заказ. Ждать приходится не менее двух недель.

Это основная причина, из-за которой автомобилисты производят удаление, а не замену катализатора на новый.

Катализатор: удаление, обманка – заключение

Итак, мы выяснили, для чего и как производят удаление катализатора. Немаловажной деталью в ходе выполнения работ является установка обманки лямбда-зонда. Без нее мотор будет работать в аварийном режиме. В качестве альтернативы, можно произвести прошивку блока управления, но такая услуга стоит дороже.

ЭБУ под ЕВРО: прошивка после удаления катализатора

Каталитический конвертер-нейтрализатор, наряду с сажевым фильтром, клапаном рециркуляции отработавших газов и системой микропроцессорного управления смесеобразованием – еще одна попытка человечества сгладить свое пагубное воздействие на окружающую среду.

В развитых странах установка каталитического нейтрализатора на автомобиль является неотъемлемой нормой. Автомобиль просто не будет допущен к движению, или на автовладельца наложат существенный штраф за загрязнение окружающей среды, если будет отсутствовать система фильтрации выхлопных газов, соответствующая текущему экологическому стандарту.

Начиная с 2014 года, на новые автомобили, выпускаемые в еврозоне, начал действовать стандарт ЕВРО-6. Добиться такого уровня чистоты выхлопа невозможно без сложной и дорогой системы очистки. В России этой проблеме уделяется не такое пристальное внимание. Стандарты для новых автомобилей занижены примерно на один пункт. Для прохождения технического осмотра для не новых машин необходимо, чтобы двигатель соответствовал стандартам ЕВРО-3.

На 2017 год, на все выпускаемые и ввозимые на территорию РФ автомобили, действует стандарт ЕВРО-5.

Прошивка после удаления катализатора и причины его замены на другие устройства

Основная причина удаления каталитического нейтрализатора – снижение его пропускной способности, ввиду засорения продуктами выхлопа сот или разрушение самого основания.

Это вызывает ряд неприятных симптомов:

  • Плохой пуск двигателя;
  • Нижение мощности и приемистости;
  • Повышенный расход топлива;
  • Снижение максимальной скорости;
  • Появление посторонних запахов и шумов.
Если в каталитическом нейтрализаторе деградировало металлическое напыление, то на приборной панели загорится индикатор «Check Engine». Все это вынуждает владельца автомобиля, рано или поздно, заняться решением проблемы с катализатором.

Удаление катализатора и перепрошивка под Евро

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор в очень редких случаях удается восстановить. Поэтому перед владельцем автомобиля возникает вопрос: какой путь ремонта выхлопной системы выбрать?

Есть несколько общепризнанных вариантов:

  • Установка оригинального каталитического нейтрализатора от завода-изготовителя авто.
  • Установка универсального катализатора-заменителя.
  • Установка одного из альтернативных технологических решений, таких как пламегаситель, стронгер или паук.

Первые два варианта выбирают люди, которых не пугает цена восстановления оригинального состояния выхлопной системы. Каталитический нейтрализатор стоит немалых денег, так как в его конструкции используются благородные металлы.

В некоторых случаях, для подержанных авто старше 10 лет, стоимость восстановления выхлопной системы путем установки нового катализатора может достигать половины от стоимости машины. Вследствие этого, подавляющее большинство идет по пути удаления катализатора и установке на его место пламегасителя.

Прошивка  после удаления катализатора

Для того, чтобы понять, для чего необходимо обновление программного обеспечения электронного блока управления, рассмотрим его работу:

В общем случае топливно-воздушная смесь формируется по показаниям следующих датчиков:

  • Массового расхода воздуха;
  • Температуры охлаждающей жидкости;
  • Первого лямбда-зонда;
  • Второго лямбда-зонда;

Удельный вес каждого из датчиков в формировании топливно-воздушной смеси или определении порции и момента впрыска варьируется в зависимости от программного обеспечения ЭБУ. Показания датчика массового расхода воздуха и первого лямбда-зонда имеют наибольшее влияние, которое составляет около 80%. Остальные данные вторичны, и их диапазон регулирования существенно ниже.

Когда со второго датчика кислорода приходит сигнал, что топливно-воздушная смесь бедна, ЭБУ пытается выполнить корректировку. Увеличивая или уменьшая порции топлива, блок управления не наблюдает ожидаемого эффекта и выдает ошибку о неэффективной работе катализатора.

Если не внедрить какое-либо решение для обхода контроля вторым датчиком кислорода, ЭБУ будет постоянно выдавать ошибку. Обманка – способ не самый надежный и, как показывает практика, временный. Чтобы раз и навсегда решить эту проблему, необходима перепрошивка после удаления катализатора.

Прошивка ЭБУ после удаления катализатора

Принцип перепрограммирования ЭБУ заключается в замене программы расчета топливно-воздушной смеси и удалении из реестра ошибок, связанных с катализатором.

В зависимости от конструктивных особенностей, прошивка ЭБУ после удаления катализатора производится по трем схемам:

  1. Через программный разъем без демонтажа блока с автомобиля.
  2. Демонтаж блока, его разборка и подключение фишки к разъему внутри него.
  3. Демонтаж блока ЭБУ, его разборка, впайка проводов к соответствующим контактам на печатной плате.

Удаление катализатора без прошивки

Если произведено удаление катализатора без прошивки на новых двигателях, бороться с ошибкой сложно. Алгоритмы обработки данных с датчиков кислорода не так примитивны, как на автомобилях с классами ЕВРО-3 и ЕВРО-4.

Механическая обманка для класса выше ЕВРО-3 – малоэффективное решение. Электрическая обманка временами успешно справляется с ЕВРО-5. Но 100% гарантии здесь быть не может.

Езда на автомобиле с постоянно горящей ошибкой – опасное занятие. При нерабочем катализаторе, кроме дискомфорта, большой опасности в эксплуатации автомобиля – нет.

Но можно упустить момент, когда появятся другие проблемы с авто, так как почти на всех моделях автомобилей ошибка двигателя не уточняет, что именно неисправно. Для этого необходимо подключать диагностический разъем.

В нашем автосервисе производится удаление катализатора и перепрошивка под ЕВРО 2 ЭБУ практических всех распространенных марок автомобилей.

Нужна Ли Обманка После Удаления Катализатора - Ремонт Глушителя

Продажа запчастей и ремонт глушителя в Спб тел.:+7(812) 336-43-32

Катализатор (каталитический нейтрализатор) — представляет из себя металлический корпус (в виде «банки»), изнутри  покрытый слоем огнеупорного материала в виде многочисленных сот.

Основными симптомами не исправности данного элемента считаются: снижение мощности двигателя и, как  следствие, динамических возможностей автомобиля; включение знака «Check Engine» (ошибка ЭБУ двигателя: «низкая эффективность катализатора»). Вероятными поломками могут быть закупорка сот или их оплавление, либо оплавление или разрыв проводов датчиков фиксации уровня кислорода. К сожалению, катализаторы никак не ремонтируются, по этой причине практически всегда требуется его устранение из системы и установление на его место обманки. Заменить катализатор возможно, но высокая стоимость данного элемента отталкивает почти всех.

ВАЖНО: Ошибка после удаления катализатора.

Практически все современные электронные системах управления мотором снабжены многочисленными детекторами, контролирующими состав топливной смеси. Кислородные детекторы (лямбда-зонды) всегда функционируют в паре с катализатором, при этом, монтируется в системе обычно два датчика:

Первый из них смонтирован перед «катализаторной банкой», его задача изменять в зависимости от условий подачу топлива и отправлять сигнал на ЭБУ двигателя; Второй лямбда-зонд врезается в систему после катализатора и служит для определения качественного состава продуктов сжигания топливной смеси.

Если в такой газовыхлопной системе исключить катализатор, тогда содержание ядовитых элементов в продуктах сжигания топливной смеси будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выхлопном тракте. ЭБУ двигателя примет сигнал и информирует водителя об ошибке – после выброса из газовыхлопной системы катализатора на панели приборов включится контрольная ламочка Check Engine.

Удаление катализатора

Каталитический нейтрализатор в системе выпуска предназначен для дожигания и доокисления вредных компонентов отработавших газов (ог) до безвредных СО2 и Н2О. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными. Срок службы его, по моим наблюдениям, составляет не менее 250 000 км, при условии, что система впрыска работает в нормальном режиме (без ошибок), а механическая часть двс исправна. Отдельные особи выживали и после 400 000 км, но это, скорее, исключения, т.к. за это время разлагается вся система выпуска. Есть заблуждение, которое невозможно искоренить. В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ. Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий). Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема. Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов). Есть у этого «борца за чистый воздух» и свои недостатки. Кат отличается подавлением n-ного числа лошадиных сил. Кроме того, он не очень надежен и часто выходит из строя. Если автовладелец «проспал» ремонт, катализатор рождает многочисленные шумы и дребезжания при работе мотора. Некоторые «тертые» автолюбители рекомендуют убрать катализатор из автомобиля. В результате очень быстро станут заметны перемены в плане расхода топлива – экономия просто налицо. Все знают, что забитый кат «жрет» много топливной смеси. Убирать данную составляющую из своего автомобиля или нет – каждый владелец решает для себя самостоятельно. Данная статья – не руководство к действию, а просто рассуждения на тему. Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет. Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься. И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя. Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии). Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА! НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить. Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение. Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. На тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором. Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть. НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ! НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились. Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему. Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности. Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным. Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально. Сейчас есть несколько вариантов обманок: ✔ Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит. ✔ С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений. ✔ Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест. Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей). После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится. Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет. Вариант ремонта не дорог и последствия не так уж плачевны. В любом случае при выходе из строя катализатора автомобиля требуется замена прогоревшей гофры. Многие мастера, когда монтируют стронгер, ставят проставку под 2-й лямбда-зонд для устранения ошибок диагностирования. Манипуляция по снятию ката, замене гофры и врезке на освободившееся место стронгера – поистине искусство хирурга. Поэтому, если владелец машины не уверен в своих силах, дело лучше доверить профессионалам автосервиса, удаление катализатора в ЗАО. Стоимость работ не велика: сама замена – 15 долларов, цена новой гофры – 20 долларов, стронгер может достаться даром после сдачи старого катализатора в утиль (платина ценится на рынке вторичного сырья). Сдать кат можно за 35 долларов, что равноценно стоимости стронгера. Проблемы возможны с кислородным датчиком (лямбда-зонд). Резьбовая часть запасной части нарезается из ката и вваривается в стронгер. После этого на посадочное место «сажают» лямбду. По поводу проставки, которая якобы ликвидирует горение Check engine, специалисты сервисом однозначно заявляют – устройство не спасет от появления ошибки, поэтому и усилия тратить – бессмысленно. Оба датчика кислорода, установленные на входе в катализатор и на его выходе, работают по принципу большой разницы в показаниях. Проставка, конечно же, может воздействовать на вторую лямбду, но обмануть бортовой компьютер – вряд ли. Все, перечисленные выше манипуляции закончены, катализатор выбит и заменен стронгером. Тестирование автомобиля показывает отсутствие горения лампочки Check engine. Но ориентироваться на первое впечатление – рановато. Ведь борткомпьютер должен проанализировать работоспособность всех систем, а для этого нужно какое-то время. Убранный и забитый кат сразу же изменяет функционирование двигателя в лучшую сторону. Через несколько дней злополучная лампочка все же загорелась. Устранить дефект легко, имея даже незначительные знания в радиофизике. Водить автомобиль, где выбит катализатор и горит лампочка Check engine, как-то стремно. Проблему можно решить, если иметь представление о работе бортового компьютера. Все теоретические основы можно посмотреть в Интернете, ресурсов по данной тематике – масса. Снять ошибку на один раз – бесполезно, поэтому нужно действовать в другом направлении. Перепрошивка борткомпьютера стоит немаленьких денег да и доверить процедуру можно только профессионалу. Можно приобрести эмулятор деятельности 2-го кислородного датчика, работающий в электронном режиме. При этом цена такого устройства начинается с сотни долларов и требует времени на ожидание. Гарантировать 100% эффект при этом никто не берется. Вариантом решения проблемы может быть иной обход бортового компьютера. Принцип анализа работы кислородных датчиков сходится к следующей схеме: линия синего цвета осциллограммы – сигнал от первой лямбды, а желтая – со второго. Вторая кривая имеет более низкий уровень и лишена всплесков, провалов. Так выглядит работа двигателя, когда на месте исправный катализатор. Если кат удален, линия со 2-го датчика становится похожа на сигнал 1-го прибора. Бортовой компьютер довольно быстро понимает расхождение показаний и результат – ошибка 0420 и горение красной лампочки на приборной панели. Задача – корректор для исправления сигнала со второго лямбда-зонда. Решение проблемы – установка последовательного R-C фильтра. Понижение уровня сигнала – функция резистора, выравнивание линии – работа конденсатора. Для подключения фильтра потребуются определенные детали, купить которые можно на любом радиорынке или в специализированных магазинах. Приобрести нужно 2 детали: резистор сопротивления на 1 Мом (мощность 0,25-1 Вт) и конденсатор емкостный на 1 мКф из керамики (электролитный и полярный не подойдет). Выбор рабочего напряжения должен быть в пользу большего значения, от этого зависит термостабильность устройства. Детали нужно скрутить, места соединения спаять. Поместить все в миниатюрную коробку из пластика и залить эпоксидной смолой. После этого необходимо отыскать под машиной установленный второй лямбда-зонд. Автор эксперимента выполнял манипуляции на Хонде Аккорд. Ко второму кислородному датчику на этом автомобиле подходят четыре провода: 2 черных, 1 синий и 1 белый. Схему соединения можно посмотреть на схеме. В конце работы нужно пропаять все скрутки и провести изоляцию. Обманка надежно закрепляется на случай вибрации. Ошибку компьютера нужно обнулить. Чтобы это сделать, необходимо снять клемму с минусом с аккумулятора на 10-15 мин. Все — катализатор исправен, после этого система отлично функционирует и лампочка больше не загорается. Немного радиоэлектроники и автомобиль не замечает удаленный кат. Эффективность работы обманки доказана многочисленными опытами умельцев – даже выбитый катализатор не влияет на работу бортового компьютера! ВАЗ 2110, 2111, 2112 Моторы объемом 1.5 л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 2113, 2114, 2115 Моторы объемом 1.5л Катализатор как отдельная банка, снизу автомобиля. Удаляем или заменяем вставкой. 1.6 л – катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 1118 Калина Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. ВАЗ 2170 Приора Катколлектор. Удаляем кат или ставим паук. По Приоре нужно отметить, что с 2009 года на части машин идут контроллеры М73 с дополнительной защитой от перепрограммирования, так что прошить их могут пока не везде. Но решение существует и это временная трудность, которая, в скором времени, потеряет свою актуальность. В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

На автомобилях ВАЗ 2108-10, а также Лада Калина и Приора можно заметить, что первая передача слишком короткая. Кроме этого, между первой и второй передачами существует большой провал, а на пятой передаче не хватает тяги. Избавиться от этих недостатко... «Нива грязи не боится» — эти крылатые слова относятся к внедорожнику отечественного производства Нива 2121. Но ее потомок Нива Шевроле также имеет особенность отлично справляться не только с грязевыми препятствиями, но и с различными видами бездорожь... Конечно, самым важным качеством любого автомобиля является надежность. Однако для эстетического удовольствия водителя и пассажиров крайне важно, чтобы салон автомобиля был чистым и красивым. Новая машина с ней все в порядке. Но со временем цвет обивк... Несмотря на все старания инженеров, оснащающих новые автомобили самыми разнообразными системами активной помощи при вождении, многим автовладельцам не нравится работа некоторых из них. Наибольшие нарекания у большинства водителей вызывает антиблокиро...
В Москве представили новую Renault Arkana — машину, которую разработали в России. Она займет место в линейке марки выше Kaptur, но ниже Koleos. «Аркану» будут продавать через интернет, у нее очень умная мультимедиа, но главное — тип кузова. В профиль... В автомобиле имеется два сальника коленвала, расположенных на разных концах. Проще снимается передней сальник, с задним немного больше придётся повозится – снимать маховик, потом держатель сальника и только после этого его выбивать и заменять на новы... Чехлы на сиденья бывают двух видов: универсальные и индивидуальные. Вы можете купить универсальные чехлы на сиденья прямо с полки в магазине автозапчастей или заказать их онлайн. Индивидуальные чехлы на сиденья необходимо заказывать учитывая год выпу... 1,6-литровый двигатель Хендай G4FC был представлен в 2007 году и по сути является собратом популярного 1,4-литрового мотора G4FA, объем которого увеличен при помощи хода поршня. Технические характеристики двигат...


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf