logo1

logoT

 

При выжатом сцеплении едет машина


Сцепление — Сообщество «DRIVE2 Audi 80 Club» на DRIVE2

Машина audi coupe gt 1985г.в. 2.2. KV.Как я уже писал ранее, поломался у меня шток главного цилиндра сцепления, поиски нового штока или б/у главного цилиндра со штоком ничего не дали, т.к. везде предлагали цилиндры с коротким штоком. Раньше два года назад у меня была похожая ситуация и тогда я ставил цилиндр от 100 c3 86г.в. вместо своего оригинального, покупал новый но он был вообще без каких было номеров циферок и букв, но тогда поставил прокачал и все было хорошо. Теперь же даже от 100 с3 мне предлагали с коротким штоком. что за дела? В интернете фото цилиндра от 100 с3 одно, а то что мне предлагали было совсем другое. Ну да ладно, благо у меня шток обломался возле самой педали, все четко приварили на место, усилили, и тут у товарища нашелся оригинальный цилиндр BOGE, но… с коротким штоком от 100 92г.в. Взял почистил этот BOGE, проверил чтоб манжеты были в порядке проверил как качает, и вместо короткого штока поставил свой (сваренный) Все собрали, установили, прокачали, отрегулировали положение штока и педали чтоб не дай бог снова не сломать этот шток и… ура все работает я счастлив.))) Все передачи вкл. хорошо но задняя включалась с треском… точно такое было и до поломки штока. Если выжимал сцепление и сразу пытался включить заднюю из кпп шел треск, если же выжимал сцепление и ждал 3-5 сек то задняя включалась без проблем, мягко и без треска. Вопрос может ли быть этот трабл с треском кпп из-за плохо прокаченной системы сцепления (Рабочий цилиндр сцепления то что в кпп менял три месяца назад на оригинальный) или же моему сцеплению ( выжимной, корзина, диск сцеп. приходит опа?)Ну да ладно приехал домой, паркуюсь, выжимаю сцепление, жду… вкл. заднюю а она дико трещит, отпустил… повторяю процедуру… опять треск… я пару раз качнул педалью, выжал. жду. вкл. заднюю no problem) И так пару раз… то с треском, то без него!

Сейчас утром завожу, завелась легко, работает ровно, прогрел… выезжать вкл. заднюю… бля трещит, ну я опять давай свои эти манипуляции с педалью и вкл. задней…трещит и все, ни как не включается, повторил пару раз… все равно треск, Заглушил, вкл. заднюю, выжимаю сцепление, завожу а она у меня назад ехать начинает при выжатом сцеплении, что за уйня? пытаюсь вкл. 1-2-3 передачу не втыкаютя, глушу, вкл. 1-ую передачу, выжимаю сцепление, завожу машина едет вперед при выжатом сцеплении. Полез под капот, уровень тормазухи мах, подтеков из цилиндра, патрубков нету, со штуцером тоже все в порядке ни где не сечет, проверил рабочий цилиндр в кпп, тоже подтеков нигде нету.

ВОПРОС: в чем может быть причина? в плохо прокаченной системе, или может дело в этом цилидре BOGE? подскажите пожалуйста!

Потом вновь завел, выжимаю сцепление вкл. 1-ую ни в какую не включается, пытаюсь посильнее… машина глохнет, пытаюсь завести, даже не схватывает, маслал минут семь нивкакую не заводится, даже с вкл. 1-ой передачей не схватывает, дергается едет от стартера, а заводится не хочет.

ВОПРОС: Мог ли я своими такими манипуляциями с кпп, сцеплением и вкл передачь с силой, сбить угол зажигания, в результате чего машина теперь не заводится и даже не схватывает?

Цилиндр сцепления — Сообщество «DRIVE2 Audi Club» на DRIVE2

Машина audi coupe gt 1985г.в. 2.2. KV.Как я уже писал ранее, поломался у меня шток главного цилиндра сцепления, поиски нового штока или б/у главного цилиндра со штоком ничего не дали, т.к. везде предлагали цилиндры с коротким штоком. Раньше два года назад у меня была похожая ситуация и тогда я ставил цилиндр от 100 c3 86г.в. вместо своего оригинального, покупал новый но он был вообще без каких было номеров циферок и букв, но тогда поставил прокачал и все было хорошо. Теперь же даже от 100 с3 мне предлагали с коротким штоком. что за дела? В интернете фото цилиндра от 100 с3 одно, а то что мне предлагали было совсем другое. Ну да ладно, благо у меня шток обломался возле самой педали, все четко приварили на место, усилили, и тут у товарища нашелся оригинальный цилиндр BOGE, но… с коротким штоком от 100 92г.в. Взял почистил этот BOGE, проверил чтоб манжеты были в порядке проверил как качает, и вместо короткого штока поставил свой (сваренный) Все собрали, установили, прокачали, отрегулировали положение штока и педали чтоб не дай бог снова не сломать этот шток и… ура все работает я счастлив.))) Все передачи вкл. хорошо но задняя включалась с треском… точно такое было и до поломки штока. Если выжимал сцепление и сразу пытался включить заднюю из кпп шел треск, если же выжимал сцепление и ждал 3-5 сек то задняя включалась без проблем, мягко и без треска. Вопрос может ли быть этот трабл с треском кпп из-за плохо прокаченной системы сцепления (Рабочий цилиндр сцепления то что в кпп менял три месяца назад на оригинальный) или же моему сцеплению ( выжимной, корзина, диск сцеп. приходит опа?)Ну да ладно приехал домой, паркуюсь, выжимаю сцепление, жду… вкл. заднюю а она дико трещит, отпустил… повторяю процедуру… опять треск… я пару раз качнул педалью, выжал. жду. вкл. заднюю no problem) И так пару раз… то с треском, то без него!

Сейчас утром завожу, завелась легко, работает ровно, прогрел… выезжать вкл. заднюю… бля трещит, ну я опять давай свои эти манипуляции с педалью и вкл. задней…трещит и все, ни как не включается, повторил пару раз… все равно треск, Заглушил, вкл. заднюю, выжимаю сцепление, завожу а она у меня назад ехать начинает при выжатом сцеплении, что за уйня? пытаюсь вкл. 1-2-3 передачу не втыкаютя, глушу, вкл. 1-ую передачу, выжимаю сцепление, завожу машина едет вперед при выжатом сцеплении. Полез под капот, уровень тормазухи мах, подтеков из цилиндра, патрубков нету, со штуцером тоже все в порядке ни где не сечет, проверил рабочий цилиндр в кпп, тоже подтеков нигде нету.

ВОПРОС: в чем может быть причина? в плохо прокаченной системе, или может дело в этом цилидре BOGE? подскажите пожалуйста!

Потом вновь завел, выжимаю сцепление вкл. 1-ую ни в какую не включается, пытаюсь посильнее… машина глохнет, пытаюсь завести, даже не схватывает, маслал минут семь нивкакую не заводится, даже с вкл. 1-ой передачей не схватывает, дергается едет от стартера, а заводится не хочет.

ВОПРОС: Мог ли я своими такими манипуляциями с кпп, сцеплением и вкл передачь с силой, сбить угол зажигания, в результате чего машина теперь не заводится и даже не схватывает?

Шум, свист, стук, вибрация и другие проблемы, возникающие после замены сцепления

На автомобилях с механической коробкой передач периодически происходят неполадки в системе сцепления. Приходится делать необходимый ремонт. Но после замены сцепления машина дергается, или появляются какие-то новые дефекты, которых до ремонта не было (появилась вибрация, шум, свист, стук). Попробуем рассказать о всевозможных проблемах после замены сцепления и причинах появления дефектов. Сразу сделаем пометку, что речь пойдет о легковых автомобилях.

Дефекты, которые появились после замены сцепления

Что значит заменить сцепление? Под этим действием подразумевают смену ведомого или ведущего диска сцепления, часто обе детали меняются сразу. При этом также подлежит замене и выжимной подшипник. После такой операции неожиданно выявляются побочные дефекты, которых до ремонта не было.

Если рассуждать логично, то причин появления новых неисправностей немного. Как правило, это:

  • Неквалифицированный ремонт;
  • Дефект новых запасных частей;
  • Ошибочная диагностика, в результате которой произведена замена не всех или не тех деталей, и скрытые до этого неполадки заявили о себе в полной мере.

В целом, вопрос появления новых неприятных признаков очень непростой и в каждом конкретном случае индивидуален, но общие характерные черты у этих признаков есть.

Если после замены сцепления машина дергается

К примеру, до ремонта автомобиль плохо набирал скорость, шло пробуксовывание, педаль сцепления срабатывала в самом верху. Присутствовали все признаки изношенного ведомого диска. После замены диска появилось дерганье автомобиля. Что же могло случиться после проведенного ремонта?

  1. Дело может быть в бракованной детали. Такое встречается не так уж и редко, если речь идет о неоригинальных запасных частях. У автомобилей российского производства (ВАЗ, ГАЗ, АЗЛК, ИЖ) брак случается и у заводских деталей. То есть, ведомый диск попросту кривой. У корзины сцепления (ведущего диска) нажимные лепестки могут находиться на разном уровне, тогда выжим происходит неравномерно и машина дергается.
  2. Автомобиль может дергаться из-за регулировки сцепления. Точнее она не была произведена после замены диска. Накладки новой детали намного толще, педаль сцепления в таком случае «берет в самом конце». В момент трогания с места машина едет рывками, а передача включается с хрустом.
  3. Машина дергается по причине замены не всех деталей, которые в ней нуждались. В частности, причиной рывков бывает изношенная поверхность маховика под ведомый диск. Если маховик не заменили, при движении возможны рывки, а также автомобиль может и буксовать.

Бытует такое мнение, что автомобиль может дергаться из-за неправильно установки диска сцепления, то есть его поставили другой стороной. Теоретически это возможно на некоторых моделях машин. Но диск имеет такую конструкцию, что даже выжать нормально педаль и тронуться с места при такой установке не получится.

Если после замены сцепления появился шум или свист

Многие автовладельцы часто жалуются, что после замены появился шум или свист, которого раньше не было. Какие могут быть причины постороннего звука и почему это происходит?

  • Новый выжимной подшипник оказался ненадлежащего качества или в нем недостаточно заводской смазки. Свист или шум появляется при нажатии на педаль сцепления. Многие ошибочно считают, что подшипник шумит при выключенном сцеплении. Но это даже нелогично, в таком состоянии деталь не несет нагрузки, соответственно и шум (свист) в таком состоянии минимален.
  • Корзина сцепления имеет неровности и шероховатости на кончиках нажимных лепестков. Обычно таким дефектом обладают запасные части российских производителей. Следует отметить, что по мере притирки деталей свист, который появился первоначально, пропадает. Временно можно устранить шум, смазав лепестки литолом. Но это сделать без разборки удается на автомобилях марки ГАЗ, на переднеприводных авто для выполнения подобной процедуры необходимо демонтировать коробку передач.
  • Возможно, что до замены деталей автовладелец не обращал внимания на посторонние шумы вроде свиста, так как ожидал ремонта. Но после замены сцепления посторонние звуки остались, на что хозяин машины никак не рассчитывал. Причиной шумов часто является коробка переключения передач. Если при выжатом сцеплении неприятный звук пропадает или заметно утихает, то вероятнее всего это указывает на износ подшипника первичного вала КПП.
  • Накладки ведомого диска имеют шероховатости. Шуршание возникает во время переключения скоростей. Здесь не стоит особо беспокоиться раньше времени – новые детали притрутся, и дефект исчезнет в процессе эксплуатации автомобиля довольно быстро.
  • Шуметь может и подшипник первичного вала в коленчатом валу. При разборке авто следует сделать внешний осмотр подшипника. Если он очень сухой, его необходимо смазать литолом, или другой соответствующей смазкой. Явно изношенную деталь лучше сразу поменять.

Если после замены сцепления появился стук

Как правило, причиной стука после замены деталей являются бракованные запчасти. В частности, в ведомом диске попадаются болтающиеся демпферные пружины. Поэтому, прежде чем устанавливать такую запчасть на машину, нужно внимательно осмотреть ее. Также могут быть плохо проклепаны части диска. Стуки в районе сцепления могут происходить вследствие трещины на втулке выжимного подшипника (нередко втулки изготавливают из пластика). Еще на месте посадки втулки на фланец первичного вала КПП может образоваться люфт, что тоже приводит к появлению стука.

Стук происходит из-за сломанного лепестка корзины сцепления, но такой дефект попадается нечасто. Еще причиной стука является сломанный корпус стартера в районе бендикса, он бренчит при движении автомобиля. Может отломиться зуб венца маховика, он также будет стучать, касаясь вращающихся деталей.

Буксовка сцепления после замены всех его деталей

После замены всех элементов требуется регулировка, но многие автовладельцы игнорируют этот момент. Как причина появляется пробуксовка, машина медленно разгоняется, обороты двигателя не соответствуют скорости автомобиля. Двигатель просто ревет, а машина при этом едет довольно медленно, что называется, буксует.

В автомобилях с механическим тросиком сцепления регулировка происходит самим тросом. В машинах с гидравлическим приводом такой процесс осуществляют с помощью штока сцепления. В современных автомобилях часто попадаются штоки, которые не имеют регулировок. Но это вовсе не означает, что ее произвести нельзя. В таких случаях предусмотрена регулировка самой педали сцепления, просто не все знают о такой возможности.

Машина часто буксует из-за износа поверхности маховика в том месте, где поверхность работает в паре с ведомым диском. Ошибка многих автовладельцев в том, что они в первую очередь меняют диск, при этом совсем забывая про маховик. Как следствие, разбирать авто для устранения неисправности приходится дважды.

Вибрация, возникающая после замены элементов сцепления

Причин, по которым происходит вибрация после замены сцепления, немного. Обычно вибрация появляется в двух вариантах:

  1. Не отбалансирован нажимной диск (корзина сцепления);
  2. При сборке карданный вал был установлен в другом положении, отличном от первоначальной установки (но это касается только автомобилей с задним или полным приводом).

По большому счету, на машинах с передним приводом можно неаккуратно закрепить привод колеса (ШРУС), и движение авто будет сопровождаться вибрацией и стуками, но такое происходит нечасто.

Если корзина сцепления создает вибрацию, можно попробовать переставить ее в другое положение. Как правило, крепления нажимного диска симметричны. На очень многих моделях корзина крепится к маховику шестью болтами, и корзину удается поставить в трех положениях. В каком-то одном положении вибрация может исчезнуть совсем или быть минимальной. Но гарантийную деталь лучше поменять сразу на другую. Так будет меньше хлопот для автовладельца.

Забудьте о выжиме сцепления при езде на механике накатом

Езда на холостом ходу с выжатым сцеплением вызывает перерасход горючего (подробнее об этом феномене можно прочитать здесь: Что экономичнее – ехать с горки на нейтралке или применять торможение двигателем?) и, что самое опасное, снижает контроль над автомобилем. Если вы ездите на машине с механической коробкой переключения передач, возьмите за привычку тормозить двигателем, как это делают профессиональные водители и автогонщики. То есть перед остановкой или при сбросе газа, движении вниз с горки НЕ выжимайте педаль сцепления, НЕ снимайте коробку с передачи, а просто двигайтесь без добавления газа.

Торможение двигателем происходит, когда водитель убирает ногу с педали акселератора. Клапан дроссельной заслонки закрывается, образуется вакуум, и двигатель начинает тормозить автомобиль.

Это важно помнить и вот по каким причинам:

Когда на дороге появляется опасность и мы должны немедленно ускориться, то при применении техники торможения двигателем водителю потребуется лишь нажать на педаль газа, при условии, что скорость автомобиля не упала слишком низко и двигатель вытянет автомобиль с приемлемым ускорением. Впрочем, даже это не будет препятствием, если вы научитесь более продвинутому методу – активному торможению двигателем с последовательным переключением передач на ступень ниже: 5-4-3-2 передача. Тем самым экономятся драгоценные секунды, а на скорости они могут решить многое.

Смотрите также: Торможение двигателем на автомобиле: как это делать и почему оно полезно для вас

Кроме того, если колеса крутятся сами по себе, не сцепленные с двигателем, во время прохождения поворота на мокрой или скользкой поверхности, в том числе на сыпучем грунте, автомобиль может легче попасть в занос.

И, наконец, еще один плюс. При применении техники торможения движком меньше изнашиваются тормозные механизмы.

Сцепление автомобиля следует использовать в следующих ситуациях:

При трогании с места

Во время переключения передач (логично)

При остановке, чтобы не заглох двигатель (ошибка новичков, которые забывают выжать сцепление на малой скорости и глохнут)

Во время экстренного торможения (при переключении передач на пониженные с параллельной работой с педалью тормоза)

Смотрите также: Как остановить автомобиль на снегу с системой ABS

В любых других ситуациях левая нога должна находиться на полу. Стоит также помнить, что езда на нейтралке или на передаче с выжатой педалью сцепления также приводит к преждевременному износу и аварийным ситуациям.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf