logo1

logoT

 

Пружина задней подвески


Пружины задней и передней подвески

Ходовая часть первого транспорта обходилась без подвесной части. Но с развитием дорожной сети требования к комфорту увеличились и на гужевой транспорт стали устанавливать первые элементы подвески. В 1906 году была впервые применена пружинная подвеска на самоходном транспорте. Это был автомобиль фирмы Brush Motor Company, который получил название Runabout. В его подвеске применялись пружины на сжатие, которые используются и по сей день.

Пружина является самой главной частью подвески и предназначена для гашения вибраций, появившихся в результате передвижения по неровным участкам дороги. Таким образом, обеспечивается мягкость передвижения автомобиля. Помимо этого, пружина обеспечивает нужную высоту кузова автомобиля.

Пружина имеет вид стержня цилиндрического типа, скрученный по спирали. По сравнению с торсионами или рессорами, пружина имеет меньшие габариты и простоту обслуживания. Также пружины меньше всего поддаются раскачиванию, из-за которого так часто на резких поворотах переворачивались автомобили с рессорной подвеской. В качестве материала для пружин изготовления применяется торсионная сталь. При сжатии пружины, она стремится вернуться в исходное положение.

Совместно с пружинами, внутри нее или рядом с ней, применяют амортизаторы, которые гасят колебания, возникшие в процессе сжатия пружины.

Характеристики пружин подвески

Для пружины характерно два понятия: «жесткая» и «мягкая» подвеска. Применение жестких или мягких пружин должно исходить из практического назначения автомобиля. Например, любителям скорости целесообразнее применять жесткие пружины, которые обеспечивают хорошую устойчивость на резких поворотах, а мягкие, в свою очередь, повышают комфорт водителя и пассажиров при движении по бездорожью или неровному дорожному покрытию.

Есть ряд характеристик, от которых зависит жесткость пружины:

  1. Диаметр цилиндрического стержня (или прута). Чем больше эта величина, тем больше жесткость пружины.
  2. Диаметр цилиндра, образованного спиралью (или диаметр пружины). Чем выше этот диаметр, тем меньше жесткость элемента.
  3. Число витков. Количество витков обратно пропорционально жесткости пружины.
  4. Форма пружины. Всего выделяют три формы пружин: цилиндрическая, коническая и бочкообразная. Различные формы пружины тоже имеют различное влияние на жесткость подвески автомобиля.

В зависимости от условий эксплуатации различают несколько видов пружин подвески.

Стандартные пружины. Применяются для автомобилей, эксплуатируемых в обычных городских условиях. В случае их выхода из строя, они, обычно подлежат замене на точно такой же тип.

Усиленные пружины. За счет большого диаметра стержня обладают повышенной жесткостью. Спектр их применения распространяется на грузовые автомобили. При полной нагрузке они стабилизируют кузов и обеспечивают хорошую управляемость грузового автомобиля.

Повышающие пружины. Это пружины с большим количеством витков. Они предназначены для повышения дорожного просвета автомобиля. Чаще всего, их устанавливают на внедорожники.

Понижающие пружины. Напротив, уменьшают дорожный просвет для улучшения управляемости на большой скорости. Такими пружинами оборудуются спортивные автомобили.

Признаки неисправностей

Замену пружин необходимо производить при наличии на них механических дефектов или при их проседании. Помимо этого есть ряд определенных признаков: сокращение дорожного просвета, перекосы, тряска и снижение плавности хода.

Видео - Регулировка преднатяга пружин при установке винтовой подвески

Порядки замены пружин ВАЗ 2107

Замена задних пружин

  1. Для начала, автомобиль ставят на ровную поверхность и исключают его любое перемещение. Колесо поднимают с помощью домкрата и снимают, а под задний мост с заменяемой стороны необходимо установить пенек. Мост должен лечь на пенек таким образом, чтобы пружина сжалась. Для этого, автомобиль немного опускают вниз.
  2. Открутите гайку крепления амортизатора со стороны заднего моста, а на пружины наденьте стяжки. После этого, стяжки нужно надежно зафиксировать.
  3. Поднимается кузов автомобиля до того момента, когда появится возможность вытащить сжатую пружину. Затем пружина вынимается и выковыривается старая резиновая проставка.
  4. Установите стяжку на новую пружину и сожмите ее. Наденьте на верхний виток проставку вместе с железным упором и установите новую пружину на место. Старайтесь провести монтаж таким образом, чтобы конец витка точно совпал со специальным пазом для него.

После установки снимите стяжки и проведите сборку узлов в обратной последовательности.

Замена передних пружин - Видео

  1. Автомобиль также устанавливают на ровную поверхность и снимают амортизатор. Затем авто поднимают и демонтируют колесо. После этого нужно ослабить гайки, предназначенные для крепления нижнего рычага.
  2. Установите домкрат под рычаг и слегка нагрузите его. После этого Открутите крепление стабилизатора.
  3. Демонтируйте скобу крепления и вытащите подушку, которая расположена под ней.
  4. Открутите гайку, на которой закреплен палец нижней шаровой опоры к поворотному кулаку. Откручивать нужно не до конца.
  5. Уберите домкрат из-под рычага и нанесите несколько ударов молотком по поворотному кулаку в том месте, где расположена шаровая опора.
  6. Как только рычаг будет держаться на одной гайке, поставьте под него домкрат, при этом, не создавай нагрузки на элемент. Отверните гайку полностью и с помощью монтажного инструмента переведите стабилизатор за пластину крепления.
  7. Уберите домкрат и опустите рычаг вниз. Привяжите проволокой верхний рычаг к кузову, чтобы он не падал. При помощи монтажных инструментов выведите нижнюю часть пружины из чашки нижнего рычага. После этого, пружина снимается и вытаскивается прокладка с верхнего рычага.
  8. Совмещая пазы прокладки и виток пружины, примотайте их друг к другу при помощи изоляционной ленты и установите пружину на корпус вверху. Не забывайте, при этом, что на нижнем рычаге имеется специальный паз для витка пружины, с которым она тоже должна быть совмещена. После этого, вставьте монтажный инструмент в отверстие нижнего рычага и направьте к нему пружину. Под рычаг установите домкрат и поднимайте его, контролируя положение упругого элемента.
  9. Как только палец войдет в поворотный кулак. Закрутите гайку и проведите сборку оставшихся элементов в обратно последовательности.

На этом замена передних и задних пружин ВАЗ 2107 закончена. Удачи на дорогах!

vipwash.ru

Как поменять пружину задней подвески?

Пружины задней подвески Пружина подвески автомобиля – это та деталь, которая, по сути, удерживает всю конструкцию в идеально ровном состоянии. На старых автомобилях так называемого «отечественного» автопрома пружина и амортизатор устанавливались отдельно друг от друга, хотя, в целом, все равно оставались взаимосвязанными деталями. Но вот на современных авто пружина подвески совмещается с амортизатором. Поэтому амортизатор и пружину правильнее будет называть телескопической стойкой.

Но как амортизатор, так и пружина со временем могут изнашиваться и давать значительную осадку автомобильного кузова. Неприятнее всего, когда оседает только одна сторона, или же только пружины задней подвески. Тогда кузов автомобиля начинает выглядеть весьма неэстетично, и необходимость замены данной детали можно определить даже визуально. О том, как это сделать без помощи специалистов, мы и будем говорить ниже.

1. Как узнать, что нужна замена пружины задней подвески: все о детали и ее эксплуатации.

Независимо от того, совмещены ли пружина и амортизатор между собой или нет, они всегда работают в паре. Основные задачи, которые на них возлагаются, – это обеспечение максимальной управляемости автомобилем во время движения, а также плавности его хода. Благодаря упругости пружины она позволяет смягчать толчки и удары, которые передаются на автомобиль от дорожных неровностей. Происходит это следующим образом:

1. Наезжая на яму или небольшую возвышенность, колесо отпружинивает от земли и, по сути, перестает быть управляемым.

2. Пружина при этом помогает вернуть колесо на место: благодаря своей упругости она поглощает силу удара от дорожного покрытия.

Пружина задней подвески Однако поглотить полностью колебания одна лишь пружина не способна. Поэтому ей на помощь приходит амортизатор, благодаря которому колебания автомобильного кузова и его подвески преобразуются в тепло. Как известно, именно амортизаторы зачастую выходят из строя, тогда как пружина может очень долго служить без каких-либо перебоев. Но если пружина и амортизатор являются единым механизмом, возникает логичный вопрос: нужно ли менять пружину вместе с амортизатором подвески?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вначале разберемся с причинами, по которым чаще всего выходит из строя именно пружина:

- так называемая «усталость» металла, которая возникает после довольно длительной эксплуатации автомобиля и в результате естественного износа пружины подвески;

- наличие на поверхности пружины повреждений, которые были вызваны трением ее о другие детали автомобиля, попаданием в подвеску камней или же в результате полного сжатия пружины;

- регулярная езда по неровным участкам дороги, когда на пружину оказывается очень сильная нагрузка;

- появление очагов коррозии металла, что зачастую возникает из-за повышенной влажности или же под воздействием соли, которой посыпают дорогу в зимнее время.

Но чаще всего к износу пружины приводит именно неисправный амортизатор. В такой ситуации на пружину передается основная нагрузка от подвески и дороги, что вызывает ее преждевременный износ. По этой причине вместе с заменой амортизатора рекомендуется проводить и замену пружины. Однако, в связи с высокой стоимостью данной детали, делать это не всегда рационально. Если визуальный осмотр пружины показал, что она находится в достаточно работоспособном состоянии, – ее можно оставить.

Пружины задней подвески Но все же, стоит понимать и другую сторону медали: если новые амортизаторы устанавливаются со старыми, уже немного изношенными и начавшими ржаветь, пружинами – это, несомненно, сократит срок службы этих самых новых амортизаторов. По сути, такой ремонт можно будет считать выполненным только наполовину. Так что, если провести более глубокие экономические расчеты, все же одновременная замена амортизаторов и пружин может оказаться и более выгодной.

В любом случае, решать вам. Мы лишь озвучим еще несколько причин, в связи с которыми специалистами всегда выполняется замена пружины задней подвески автомобиля (да и передней подвески это также касается):

- если пружина была поломана. Произойти подобное может при очень сильных нагрузках на подвеску и изношенности самой пружины. Перелом обычно возникает либо в самом верхнем, либо в самом нижнем витке;

- если металл был серьезно поврежден внешним механическим воздействием или же коррозией;

- проседание автомобиля. Обычно этот факт вполне наглядно виден, однако для убедительности рекомендуется измерить расстояние от центра каждого колеса до его колесной арки и сравнить данные по каждому колесу;

- при наблюдении неравномерности «горизонта» автомобиля – когда задняя подвеска очень сильно проседает по сравнению с передней (или же наоборот).

В целом, если подобных замечаний по отношению к пружинам своего автомобиля вы не смогли сделать, то их замену можно осуществлять при каждой второй замене амортизаторов.

2. Как происходит замена пружины задней подвески автомобиля?

Замена пружины задней подвески Обсуждая процесс замены пружины задней подвески, необходимо сразу же отметить следующую особенность: так же, как и амортизаторы, пружины обязательно необходимо менять парами на одной оси. То есть, если меняется правая пружина задней подвески (допустим, она лопнула), то вместе с ней обязательно необходимо осуществить замену и левой. В противном случае вы рискуете столкнуться с дисбалансом подвески своего автомобиля, который может возникнуть из-за разного состояния изношенности пружин. В свою очередь, это, несомненно, отразится на управляемости автомобиля.

Но кроме этого, не стоит забывать о том, что ремонт подвески обязательно влечет за собой необходимость в выставлении развала-схождения колес. По этой причине, планируя замену пружины, обязательно необходимо включить в список своих дел и эту процедуру. Подробное описание того, как выставить развал-схождение самому, вы также сможете найти в нашем блоге. Что же касается того, как происходит замена пружины задней подвески, то ее осуществление невозможно без использования определенного перечня инструментов. В частности, вам понадобятся:

1. Лом или монтажная лопатка.

2. Специальные стяжки, которые позволяют стягивать пружины.

3. Стандартный набор гаечных ключей.

4. Новые пружины для задней подвески.

5. Резиновые опоры для пружин (на каждую пружину нужна пара таких опор – они ставятся и сверху, и снизу).

3. Процесс замены пружины задней подвески автомобиля: подробное описание процедуры.

Ставим машину на дамкрат Итак, можно приступать к замене пружин задней подвески автомобиля. Однако стоит опять же упомянуть о том, что если подобная процедура осуществляется в связи с оседанием задней части автомобиля, то лучше одновременно осуществить замену пружин и передней подвески. Подобное действие позволит выровнять «горизонт» автомобиля и максимально приблизить все параметры подвески к заводским.

Первое, что мы должны сделать, выполняя процесс замены пружины задней подвески, – это демонтировать старые пружины. Делать это необходимо следующим образом:

1. Выбираем удобное место для осуществления данной процедуры. Лучше всего для этого немного поддомкратить автомобиль сначала с одной стороны, а потом и с другой. Благодаря этому вы снимете нагрузку с подвески, и вам будет удобно работать с пружиной.

2. После этого мы подлезаем под автомобиль и находим место крепления заднего амортизатора. Обычно место крепления находится в нижней части данного элемента. Скручиваем гайку и вынимаем крепежный болт.

3. Отводим амортизатор немного в сторону. Так он не будет мешать выполнению последующих манипуляций с пружиной задней подвески.

4. Вставляем в пружину лом или монтажную лопатку и приподнимаем автомобиль на домкрате. После этого пытаемся вывести самый нижний виток пружины из его нижней опоры. Для этого пружину необходимо сдвинуть немного вперед. Как только она выйдет с опоры, ее можно будет очень легко снять.

Старая пружина 5. Для снятия пружины также можно использовать специальные стяжки. Работать с ними будет намного удобнее и безопаснее, однако если у вас в «хозяйстве» таковых нет – придется обходиться подручными инструментами. В этом кроется очень большая опасность, поскольку после снятия пружины она может выстрелить прямо в вас, что может привести к очень неприятным последствиям.

6. В процессе работы с домкратом очень важно следить за тормозными шлангами. Дело в том, что из-за подъема автомобиля и снятия пружины с подвески он может слишком сильно натянуться. Если подобное произойдет, поднятие автомобиля необходимо прекратить и продолжать снятие пружины в том положении, в которое вы его успели поднять. Если же данное замечание не учесть, то можно оставить задний контур автомобиля вообще без тормозов, поскольку шланг попросту порвется.

7. После того как вы повторите эту процедуру и со вторым колесом, то есть снимете и с него пружину, необходимо также поснимать резиновые прокладки с пружин. Как мы уже описывали выше, одна прокладка должна быть надета на верхнюю часть пружины, а вторая – на нижнюю. Случается даже такое, что прокладки снимаются с пружинами, и поэтому их придется искать не на кузове, а непосредственно на самих пружинах. Прокладки, в любом случае, необходимо менять на новые.

Старая и новая пружины После этого можно спокойно заняться установкой новых пружин. Данный процесс выполняется в обратной последовательности. Стоит только отметить, что новые прокладки лучше устанавливать на пружины при помощи клейкой ленты. Благодаря этому можно максимально точно закрепить прокладку, форма которой очень точно выполняет скос пружины, благодаря чему она и не сползает.

По сути, вам останется только лишь обратно прикрутить амортизатор и опустить автомобиль с домкрата. После завершения процедуры обязательно необходимо еще раз замерить расстояние от центра колеса до его арки и сравнить данный показатель со вторым колесом оси. Полученный результат обязательно должен совпадать на обоих колесах.

Напоследок хотим также напомнить вам о том, что выбирая пружины для одной оси, необходимо проследить за тем, чтобы они относились к одной группе. Речь идет о специальной маркировке пружин автомобильной подвески, которая обязательно должна быть указана непосредственно на самом изделии. Маркировка осуществляется обычной краской. Если она зеленая – у вас в руках пружина группы В, если желтая – группы А. Эти группы указывают на то, какую длину имеют пружины:

- группа А – длина свыше 273 мм;

- группа В – длина менее или ровно 273 мм.

Новая пружина Однако, если на одной оси обязательно должны стоять одинаковые пружины, то вот на заднюю и переднюю подвески можно устанавливать пружины разных типов. Только на переднюю лучше всего устанавливать пружины группы А, поскольку вес двигателя автомобиля зачастую значительно усаживает переднюю часть кузова. А если установить спереди пружины группы А, а сзади группы В – кузов выровняется в идеально ровную линию.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Пружины подвески: все, что нужно знать при выборе и эксплуатации

  • бизнес
  • автомобили
  • компоненты
  • аксессуары
  • гаджеты
  • комтранс
еще

При том что автомобильные пружины являются конструктивно очень простым элементом, служат долго, стоят недорого, а меняются относительно редко, этот компонент требует к себе достаточного внимания, а его поломка может привести к печальным последствиям. Вместе с компанией KYB, одним из мировых лидеров по разработке и производству элементов подвески, узнаем все нюансы выбора и эксплуатации пружин.

Как часто необходимо менять пружины, даже если они не вышли из строя?

— В среднем пружина подвески в российских условиях «выхаживает» два комплекта амортизаторов. Как правило, рекомендуется углубленная диагностика пружин на рубеже 100 000 км, а также совместная замена пружины, амортизатора, верхней опоры амортизатора и опорных прокладок пружины в случае совместной работы с амортизатором при пробеге более 100 000 км.

На что стоит обратить внимание при выборе новых пружин?

— В первую очередь на надежного поставщика с опытом поставок на конвейеры автопроизводителей. У таких компаний современная технология производства, широкий модельный ряд и высокое качество продукции.

Непосредственно перед покупкой саму пружину необходимо проверить на наличие транспортировочных сколов краски, а также не допустить повреждения покрытия при установке, иначе может возникнуть коррозия, ослабляющая несущую способность пружины.

 

При исправном амортизаторе можно ли как-то определить, что пружины пора менять?

— Надо провести тщательный внешний осмотр. Основных моментов три: целостность витков, наличие следов коррозии и контакта витков. Если имеются следы соприкосновения витков при исправном амортизаторе — пружины просели, то есть потеряли несущую способность и требуют замены. Далее нужно на ровной площадке замерить клиренс автомобиля в районе каждого колеса и, сравнив с контрольными значениями из ремонтной документации автомобиля, принять окончательное решение об исправности пружин.

 

Пружины бывают совершенно разных видов. Для чего это нужно и есть ли сложность при замене одного вида пружин на другой?

— Существует несколько десятков типов конструкций пружин подвески. Тип пружины определяется автопроизводителем, и при выборе варианта для замены крайне желательно руководствоваться правилом: новая пружина должна по форме полностью соответствовать оригинальной.

Конструкция пружины выбирается, исходя из соотношения имеющегося свободного места, то есть компоновки, и требуемых параметров: ходов подвески и упругих свойств. Наиболее сложные конструкции пружин — бочкообразные с прутком переменного сечения и с боковой загрузкой — придуманы для наилучшего сочетания комфорта и энергоемкости подвески, а также грузоподъемности. У новой пружины может быть иное число витков или высота в ненагруженном состоянии, но посадочные диаметры и наружный диаметр в самом широком месте должны совпадать. Важно помнить, что залог корректного подбора пружин — использование фирменных каталогов производителя детали.

 

Что может сократить ресурс пружины?

— Срок службы автомобильных пружин подвески зависит от многих факторов, которые необходимо учитывать как на этапе производства продукции, так и на этапе непосредственной эксплуатации автомобиля. В первую очередь это технологический брак, когда в процессе производства допускаются ошибки.

Например, это выбор материала (стали определенных сортов), из которого будут изготовлены пружины. Очень важен подбор сорта стали с надлежащими параметрами, которые впоследствии смогут обеспечить необходимую степень упругости пружины на протяжении длительного времени. Соответственно, требуется надлежащее качество производства прутка. Соблюдение технологии производства пружин на всех этапах производственного процесса (подготовка, навивка, закалка, отпуск, подготовка к покраске, покраска и т. д.). Контроль качества на всех этапах. Качественная подготовка поверхности прутка к покраске и надлежащая покраска. Использование для покраски специального покрытия с эластичными свойствами, способного выдерживать различные механические нагрузки и химические воздействия в условиях широкого диапазона температур окружающей среды.

В процессе эксплуатации также немало факторов, способных сократить срок службы пружин. Самый частый фактор — это нарушение рекомендаций производителя по подбору пружин, а также выбор неподходящих амортизаторов. Собственно, несвоевременная замена «родных», но изношенных амортизаторов также отрицательно сказывается на ресурсе пружин. Неисправный амортизатор плохо справляется с гашением колебаний пружины подвески, из-за чего пружина в единицу времени отрабатывает большее количество циклов сжатия.

Амортизатор подвески, износ которого составляет более 50%, сокращает срок службы пружины подвески примерно в 1,5 раза.

Само собой, постоянная эксплуатация автомобиля в условиях плохих дорог или регулярный перегруз тоже не прибавляет жизни пружинам. Чем хуже качество дорожного покрытия, тем больше происходит «срабатываний» пружины в единицу времени. Также важна амплитуда раскачивания кузова. При постоянных механических воздействиях усталость металла наступает раньше.

Повреждение поверхности прутка пружины (камнями, песком, солью или реагентами) приводят к повреждениям ЛКП и, соответственно, к появлению и развитию процессов коррозии прутка.

Различный тюнинг подвески, особенно кустарный, крайне отрицательно сказывается на работе пружин. Кстати, увлекаться дорогими, геометрически сложными пружинами тоже нужно аккуратно. В таких пружинах больше критических мест сжатия, а значит, больше вероятность преждевременной механической деформации.

Кроме того, сократить срок службы пружин подвески могут и другие, не столь очевидные, эксплуатационные факторы: неисправность подшипника верхней опоры, постоянная неравномерная загрузка автомобиля, применение на одной оси шин и дисков с разными параметрами и даже неправильное давление в шинах.

 

Какие последствия для подвески и управляемости может иметь неправильный выбор пружины?

— Неграмотный подбор пружин — первейшая причина ухудшения управляемости и комфорта, а также увеличения тормозного пути.

Чисто технически неподходящие пружины увеличивают нагрузку на клапанные механизмы амортизаторов подвески, а также на другие ее элементы. Очень жесткие пружины увеличивают нагрузку на силовые элементы кузова, что вызывает перекос, подклинивание дверей, появление трещин на вклеенных стеклах и т. д.

Нередки случаи некорректной работы и сбоев в работе вспомогательных электронных систем, отвечающих за безопасное управление транспортным средством (ABS и ESP). Проблемы с «электронными помощниками» вплоть до выхода ЭБУ в аварийный режим работы. Чем современнее и «сложнее» автомобиль, тем проблема актуальнее.

Установка пружин, которые резко изменяют клиренс, — еще одна проблема для подвески и других элементов автомобиля. Изменяются углы установки колес. Идет повышенный износ шин, сайлент-блоков, приводных валов, ШРУСов, подшипников и ступиц колес, верхних опор амортизаторов, отбойников и ограничителей хода подвески, а также пыльников амортизаторов.

Кроме того, после установки пружин подвески для увеличения клиренса меняется расположение центра тяжести автомобиля, что увеличивает раскачку кузова (как продольную, так и поперечную), ухудшает поведение автомобиля при маневрах и негативно влияет на контроль управляемости.

Возможность применения пружин подвески, после установки которых возникает существенное изменение клиренса, ограничена требованиями действующего технического регламента «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011. В данном случае подобные произвольные изменения не являются сертифицированными, поэтому могут стать причиной запрета эксплуатации транспортного средства со всеми вытекающими последствиями.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Instagram Twitter facebook VK Подключить ленту новостей RSS

16+

dvizhok.su

Самостоятельная замена пружин задней подвески — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2011 года на DRIVE2

Всем доброй ночи ))))

Так как я совсем недавно Купил пружинки и конечно же надо было их установить! В жизни я еще этого не делал. Но желание научится ремонтировать свой автомобиль своими руками, во мне преобладало. Стал изучать книжку «За рулем» купленную почти сразу же как приобрел авто и разные записи здесь на Драйве. Начитавшись умных записей и насмотревшись красивых картинок я приступил к работе )

Из инструментов для замены пружин задней подвески понадобилось:1. Пружины2. Набор инструментов в котором должны присутствовать молоток, ключ на 19 и 17 как минимум)3. Домкрат (я использовал штатный и подкатной)

4. Стяжка для пружин

Берем баллонный ключ и срываем колесные гайки для удобного откручивания

Поднимаем машину на домкрате

Откручиваем колесо и подкладываем его под машину ( в случае падения машины с домкрата она упадет на колесо и у Вас будет возможность заново ее поднять)

За тормозным суппортом видим саму пружину. Но чтобы начать работу для удобства надо открутить нижнее крепление амортизатора. Далее я использовал штатный домкрат как регулировочный механизм который установил под балку.

Берем ключ на 19 и откручиваем нижний болт крепления амортизатора (мне он сразу не поддался, побрызгал WD40)

Затем одев стяжки я стянул пружину и вытащил ее (вытаскивать аккуратно дабы не повредить резинки одетые на пружину)

Снимаем резинки и «распускаем» аккуратно старую пружинуВзяв новую пружину «накручиваем» на нее резинки и стягиваем стяжками

Далее аккуратно вставляем на место, стараясь не повредить резинки и «распускаем» пружину

Закручиваем нижнее крепление амортизатора, одеваем колесо и закручиваем на нем гайки)))

Операция оказалась не настолько сложной как казалась с самого начала. Самым сложным для меня было найти «нужные» места чтобы одеть стяжки, так как я взял их немного большие.

Результат – машина приподнялась почти на 1,5 сантиметра и раскачка при проезде лежачих полицейских и ям исчезла!

Спасибо всем зашедшим ко мне в гости :)

Пробег: 27100 км

Page 2

Всем доброй ночи ))))

Так как я совсем недавно Купил пружинки и конечно же надо было их установить! В жизни я еще этого не делал. Но желание научится ремонтировать свой автомобиль своими руками, во мне преобладало. Стал изучать книжку «За рулем» купленную почти сразу же как приобрел авто и разные записи здесь на Драйве. Начитавшись умных записей и насмотревшись красивых картинок я приступил к работе )

Из инструментов для замены пружин задней подвески понадобилось:1. Пружины2. Набор инструментов в котором должны присутствовать молоток, ключ на 19 и 17 как минимум)3. Домкрат (я использовал штатный и подкатной)

4. Стяжка для пружин

Берем баллонный ключ и срываем колесные гайки для удобного откручивания

Поднимаем машину на домкрате

Откручиваем колесо и подкладываем его под машину ( в случае падения машины с домкрата она упадет на колесо и у Вас будет возможность заново ее поднять)

За тормозным суппортом видим саму пружину. Но чтобы начать работу для удобства надо открутить нижнее крепление амортизатора. Далее я использовал штатный домкрат как регулировочный механизм который установил под балку.

Берем ключ на 19 и откручиваем нижний болт крепления амортизатора (мне он сразу не поддался, побрызгал WD40)

Затем одев стяжки я стянул пружину и вытащил ее (вытаскивать аккуратно дабы не повредить резинки одетые на пружину)

Снимаем резинки и «распускаем» аккуратно старую пружинуВзяв новую пружину «накручиваем» на нее резинки и стягиваем стяжками

Далее аккуратно вставляем на место, стараясь не повредить резинки и «распускаем» пружину

Закручиваем нижнее крепление амортизатора, одеваем колесо и закручиваем на нем гайки)))

Операция оказалась не настолько сложной как казалась с самого начала. Самым сложным для меня было найти «нужные» места чтобы одеть стяжки, так как я взял их немного большие.

Результат – машина приподнялась почти на 1,5 сантиметра и раскачка при проезде лежачих полицейских и ям исчезла!

Спасибо всем зашедшим ко мне в гости :)

Пробег: 27100 км

www.drive2.ru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf