logo1

logoT

 

Распайка прикуривателя автомобиля


Где в прикуривателе плюс и минус

Дата публикации: 26 июня 2016. Категория: Автотехника.

Первые прикуриватели появились на свет еще в 1920 году и с тех пор стали одними из самых незаменимых элементов в автомобиле. За годы становления и развития машиностроения принцип работы этой миниатюрной конструкции не изменился, а вот предназначение расширилось в разы. Сегодня с помощью этого устройства автолюбители подзаряжают телефоны, планшеты и ноутбуки, подключают автонасосы, пылесосы, вентиляторы, компрессоры и многое другое. Ну и конечно же прикуриватель просто незаменим для курильщиков, причем как для тех кто по-прежнему курит сигареты, так и для любителей электронных сигар, заряжающихся через USB.

К сожалению, несмотря на появление всевозможных тройников для прикуривателя, центральный элемент остается только один, и он обладает рядом преимуществ и недостатков, которые стоит учитывать при эксплуатации этого полезного устройства.

Преимущества и недостатки автомобильных прикуривателей

Самое главное преимущество прикуривателя – это возможность подключения к нему огромного количества электроприборов, облегчающих жизнь в дороге. Однако, из-за коммутации таких больших объемов тока, конструкция этого устройства ненадежна. К тому же нельзя упускать и тот факт, что каждый раз, подключая гаджеты к прикуривателю, мы создаем механическую нагрузку на его элементы. В идеале, производителям автомобилей стоило бы задуматься об увеличении прочности, за счет большего количества прижимных лапок. Тогда вилка держалась бы в прикуривателя более «уверено».

Увы, пока что на большую часть вилок устанавливают лишь подпружиненный контакт и пару прижимных лапок. Во время поездки и естественной вибрации автомобиля, контакт между гнездом и вилкой нарушается, в результате чего прикуриватель начинает искрить, а иногда даже становится причиной короткого замыкания и возгорания.

Если этот элемент вышел из строя, его можно отремонтировать самостоятельно, главное, соблюсти полярность прикуривателя автомобиля.

Электрическая цепь прикуривателя

Если в вашем автомобиле нет прикуривателя или он сломался, то обращаться к автослесарю необязательно. Достаточно понять, как работает электрическая цепь.

Итак, плюс в прикуривателе – это сама ручка кнопка. При нажатии на нее происходит замыкание цепи, а спираль начинает нагреваться. Если же говорить о том, где минус в прикуривателе, то тут тоже нет ничего сложного – это боковые стенки самого металлического цилиндра.

Зная этот параметр, вы без труда сможете монтировать и исправить поврежденный прикуриватель в автомобиль. Для этого:

  • Скрутите гайку на тыльной стороне прибора.
  • Разберите прикуриватель.
  • Найдите в его нижней части полупроводниковую пластину и удалите ее, если она стала причиной поломки.
  • Спилите на корпусе прибора выступ.
  • Соберите прикуриватель.
  • Зачистите провода для подключения устройства (на 7 мм), также необходимо обжать на них клеммы.
  • Уберите центральную консоль в автомобиле и отсоедините подсветку.
  • Извлеките блок.
  • Подключите провода при помощи специальных соединительных клипс. Первый провод (бело-коричневый) необходимо провести к проводу от подсветки. Два оставшихся провода (желтый и черный) подсоедините к проводам прикуривателя.
  • Протяните провода вниз и подсоедините их к разъему от прикуривателя.
  • Установите прикуриватель на место.
  • Установите подсветку.

В заключении

Как видите, вы можете самостоятельно «реанимировать» прикуриватель. Плюс, минус в этом процессе играют большую роль, поэтому перед работой лучше несколько раз все проверьте. Лучше всего обратиться к инструкции и рекомендациям производителя.

Page 2

Дата публикации: 30 марта 2016. Категория: Автотехника.

Смазывающие жидкости отвечают за работоспособность основных систем любого автотранспортного средства. Своевременно залитое качественное масло в трансмиссию или мотор значительно увеличит продолжительность «жизни» агрегата.

С моторным маслом автолюбители обычно не сильно церемонятся – меняют его часто, тем самым предотвращают износ двигателя, если вязкость масла была подобрана неправильно. При выборе трансмиссионной жидкости, стоит проявлять осторожность. Трансмиссионное масло заливается на длительное время, а вернее сказать на большой пробег автомобиля, поэтому ошибки в подборе масла не того состава, не той вязкости могут выразиться в виде больших финансовых затрат на ремонт КПП, главной передачи или раздаточной коробки.

Поэтому решая, какое автомобильное масло самое лучшее, хоть моторное, хоть трансмиссионное, необходимо в первую очередь обратить внимание на классификацию масла. Поскольку к выбору трансмиссионного масла нужно подходить более ответственно, то акцент сделаем на нем.

Как выбрать масло исходя из классификации

Как и моторные масла, «трансмиссионки» выбираются исходя из их принадлежности к тому или иному классу. Сегодня существует несколько основных стандартов, которые позволяют определить качества трансмиссионной жидкости. Для механических коробок передач это:

SAE

SAE (Society of Automotive Engineers). Эти масла отвечают требованиям американской ассоциации автомобильных инженеров. С помощью классификации SAE характеризуется вязкость и текучесть масел при разных температурных режимах. Такой международный стандарт можно отличить по индексу, указанному на упаковке.

  • W - зимнее трансмиссионное масло.
  • Без индекса – летняя смазывающая жидкость.

Но, так как трансмиссионные масла меняются не так часто как моторные, то выгоднее покупать всесезонные жидкости. На них маркировка будет содержать в себе два индекса (летний и зимний), которые указываются через дефис, например, SAE 85W-90.

Важно! Трансмиссионное масло в отличие от моторного необходимо менять намного реже – каждые 60 000 – 100 000 километров.

API

API (American Petroleum Institute) – это еще один международный стандарт для МКПП. Эта классификация позволяет определить эксплуатационные качества смазывающей жидкости. Исходя из этих стандартов, масла делятся на шесть категорий:

  • GL-1 – индекс свидетельствует о том, что масло подойдет для передач, которые эксплуатируются в легких условиях.
  • GL-2 – масла, разработанные для грузовых и сельскохозяйственных автомобилей (предназначены для работы в условиях средней тяжести).
  • GL-3 – смазочные материалы, используемые для конусных коробок передач.
  • GL-4 – самый распространенный стандарт, который используется для легковых автомобилей. Масла этой категории можно считать универсальными, так как они подходят как для КПП грузовых авто, так и для «легковушек».
  • GL-5 – Масла, содержащие присадки, обогащенные серой. Такие смазочные жидкости используются при самых сложных условиях эксплуатации КПП.

Это основные классификации, которые используются при определении вязкости и эксплуатационных характеристик масел для механических коробок передач. Если вы выбираете смазочный материал для автоматической КПП, то обращать внимание стоит на следующие индексы.

ATF

Классификация ATF (Automatic Transmission Fluid) была разработана известным концерном General Motors еще 1949 году. С тех пор требования были несколько раз пересмотрены, и сегодня если вы ездите на «автомате», то выбирать трансмиссионное масло рекомендуется именно с индексом ATF. К маслам этой категории предъявляются более жесткие требования, нежели к продукции с маркировкой SAE или API. Особое внимание уделяется не только вязкости и антифрикционным свойствам жидкости, но антиокислительным, противоизносным и противопенным характеристикам.

Такая «придирчивость» к маслам для АКПП объясняется тем, что коробки передач этого типа включают в себя, несколько отличающихся друг от друга узлов, поэтому смазывающий материал должен не только хорошо смазывать, но и охлаждать, защищать от образования коррозии, обеспечивать фрикционное сцепление и многое другое.

Также для АКПП подходят масла «дексроны». Dexron 1, 2,3 и 4 были разработаны все той же компанией General Motors. Сказать какая спецификация подходит для отдельных категорий авто сложно, так как эта информацию должен вам предоставить производитель авто. Поэтому перед покупкой внимательно изучите всю документацию по техническому обслуживанию машины.

Также существуют отечественный стандарт ГОСТ 17479.2-85 и европейский ZF, но чаще всего на канистре со смазочным материалом, можно встретить одну из классификации описанную выше.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание – это основа трансмиссионного масла.

На какой основе выбрать трансмиссионное масло

Как и моторные смазки бывает масло трансмиссионное синтетическое, полусинтетическое или минеральное.

Минеральные масла

Смазочные жидкости, изготовленные на основе натуральных компонентов, безусловно, подкупают своей невысокой стоимостью. Но при этом стоит учитывать, что такой состав куда капризнее поведет себя при перепадах температурного режима. К тому же текучесть «минералки» сильно падает в холодной среде (в нормальных условия свойства восстанавливаются). Это провоцирует повышенное трение в передаче и как следствие – повышенный расход бензина и износ трансмиссии. Если сравнивать минеральное масло с другими типами, то оно больше всего подвержено окислению.

Несмотря на такие явные недостатки, не стоит сбрасывать со счетов «минералку» так как некоторые производители усиливают качество этой жидкости с помощью различных дополнительных присадок.

После перехода с минерального масла на синтетическое или полусинтетическое необходимо обязательно осмотреть машину, так как после «минералки» могут остаться масляные пятна. Это происходит из-за того, что в процессе работы от минерального состава на всех резиновых элементах образуется особый налет, который выполняет функцию герметика. Если же сразу залить синтетический состав, то он этот налет разрушит и может произойти протечка масла.

Полусинтетические масла

Трансмиссионное масло (полусинтетика) – это промежуточный вариант «минералки» и полностью синтетического продукта. Если говорить о качестве этой жидкости, то оно намного лучше, чем у натурального масла, а его стоимость на порядок ниже синтетического. Это стабильная жидкость, которая довольно хорошо показывает себя в условиях холода и жары. Также масло трансмиссионное полусинтетическое не так сильно окисляется и обладает рядом дополнительных присадок.

Синтетические масла

Синтетические трансмиссионные масла считаются самыми стабильными и долговечными. «Синтетика» намного меньше окисляется, поэтому она служит намного дольше. Хоть стоит такая жидкость дороже, но для КПП она считается самой лучшей. Трансмиссионное масло (синтетика) не меняет такие свойства, как текучесть при низких температурах. Правда, тут же есть и небольшой минус. При перепадах рабочих температур может произойти утечка смазки через сальник. Но, такое происходит только с детищами отечественного автопрома, повидавшими виды.

Сказать абсолютно точно, на какой основе масло считается лучшим сложно, так как у каждого типа есть свои преимущества. В любом случае, если вы предпочитаете сэкономить и приобретать «минералку», то обязательно убедитесь, что выбранный состав отвечает температурным условиям эксплуатации и был произведен не «левой» компанией.

В заключении

При выборе трансмиссионного масла лучше всего обратиться к рекомендациям производителя автомобиля. Одни марки требуют не совсем «стандартного» подхода при выборе, а некоторые современные иномарки и вовсе не нуждаются в замене смазывающей жидкости для КПП (по крайней мере, так утверждают сами производители).

Если же говорить о том, куда заливается трансмиссионное масло, то опять же многое зависит от марки машины. Как правило, для замены необходимо открутить пробку маслосливной горловины. Проверить состояние уплотнительных колец и заменить их по возможности. После этого откручивается пробка, находящаяся в сливном отверстии. Старое масло сливается, и пробка устанавливается обратно. Новое масло закачивается при помощи шприца и все крышки закрываются. Справиться с заменой трансмиссионного масла можно самостоятельно.

Page 3

Дата публикации: 06 июня 2016. Категория: Автотехника.

Внезапно спустившееся колесо может застать вас в самый неудобный момент, когда на счету каждая секунда. И если раньше для решения таких проблем использовались обычные ножные насосы, то сегодня им на смену пришли более современные и удобные в эксплуатации устройства. Компрессор для авто – это, по большому счету, тот же насос, но только функционирует он благодаря электродвигателю, который работает от прикуривателя или аккумулятора. Благодаря этому процесс накачки шин занимает секунды, а прикладывать физическую силу при этом не нужно.

Решая покупать или нет такой агрегат для своего авто, несомненно, лучше приобрести этот полезный прибор, так как спектр его использования не ограничивается одними шинами. Например, его можно применять для надувной лодки, при проведении лакокрасочных работ и для многого другого. Но прежде чем идти в ближайший магазин за «обновкой» лучше ознакомиться с рекомендациями, которые подскажут, как выбрать компрессор для авто, в зависимости от характеристик прибора и типа автотранспортного средства.

Существует всего три типа компрессоров: поршневые, мембранные и роторные.

Поршневые компрессоры

Поршневые компрессоры для автомобильных шин имеют схожую с двигателем внутреннего сгорания конструкцию. Только в этом случае с помощью поршня, установленного на кривошипно-шатунный механизм (или просто «шатун») нагнетается воздух, а в движение он приходит благодаря электромотору.

Полезно! Шатун должен быть изготовлен из легированной стали, но некоторые производители не соблюдают этого условия, из-за чего приборы быстро выходят из строя.

Считается что именно поршневые авто компрессоры воздушные показывают наибольшую результативность, за счет снижения потерь (в отличие от мембранных аналогов). Однако этот показатель напрямую зависит от конкретной модели и производителя агрегата.

Среди основных преимуществ поршневых моделей стоит выделить возможность «выдавать» довольно высокое давление, до 8 атм. Помимо этого, работа таких компрессоров не зависит от температуры окружающей среды, поэтому их можно использовать и в жару, и при сильных заморозках.

Если говорить о недостатках, то стоит озвучить следующие моменты:

  • В большинстве моделей поршневых компрессоров отсутствует система вентиляции, из-за чего в механизме накапливается пыль, что способствует снижению давления. В результате падает и производительность агрегата.
  • Если произошла поломка поршня или цилиндра, заменить эти детали будет невозможно.

Также стоит обратить внимание на то, что поршневые насосы автомобильные (компрессоры) подвергаются сильным нагрузкам при накачке шин для минивенов или внедорожников. Чтобы этого не происходило нужно просто выбрать между однопоршневой и двухпоршневой моделью.

Однопоршневые компрессоры

Приборы этого типа используются для колес, размером до R15. Их рабочее давление составляет 3 атмосферы. Этого вполне хватает для легковых автомобилей. Однако большинство автовладельцев не устраивает сильный шум и сравнительно низкий ресурс таких компрессоров. И даже низкая стоимость особенно не меняет ситуацию в лучшую сторону.

Непродолжительность жизни «пациентов» объясняется тем, что производители в погоне за уменьшением габаритов, снизили производительность агрегата, а часть элементов и вовсе начали выполнять из пластмасс. В итоге получился скорее декоративный прибор, который «скиснет» после первой зимы, нежели работоспособный компрессор.

Если вы все-таки решили приобрести однопоршневой компрессор – обратите внимание на материалы, из которого изготовлен его цилиндр и прочие элементы.

Двухпоршневые компрессоры

Другое дело двухпоршневой компрессор автомобильный, который отвечает потребностям, как владельцев внедорожников, так и водителей легковушек. Два поршня, работающие в противофазе позволяют значительно улучшить балансировку устройства, а увеличенная в два раза рабочая камера снижает частоту вращения электродвигателя, без потери производительности. Также стоит отметить низкий шум такого компрессора. Добиться этого удается благодаря низкой частоте вращения и подшипникам качения. Помимо этого, в таких моделях улучшен теплоотвод и имеется защита от перегрузки. Двухпоршневые автомобильные компрессоры с автоматическим отключением пользуются большой популярностью и обладают большим ресурсом.

Если говорить о цене вопроса, то однопоршневой агрегат обойдется вам порядка 500-800 рублей, а двухпоршневой – около 2 500 рублей. Но, если учесть тот факт, что первый быстро выйдет из строя, то по деньгам вы ничего не теряете.

Мембранные (вибрационные) компрессоры

Вибрационные компрессоры отличаются от поршневых аналогов, в первую очередь, своей конструкцией. Для нагнетания и перекачки воздуха в них используется специальное мембранное полотно, которое натягивается и ослабляется при помощи электропривода, благодаря чему и создается необходимое давление. Помимо мембраны, в процессе работы участвуют еще два подшипника. Как видите, такая конструкция намного проще описанной выше.

Благодаря этому срок службы таких насосов больше, так как в таком механизме просто нечему ломаться. Но, даже если по каким-то причинам из строя вышла сама мембрана, ее можно без проблем заменить самостоятельно. Еще один плюс таких моделей – это низкая стоимость.

Если говорить о недостатках, то стоит учитывать следующие минусы:

  • Резиновое мембранное полотно теряет свою эластичность при низких температурах, из-за чего вибрационные компрессоры не подходят для использования в зимнее время.
  • Максимальное давление, которое могут создавать такие агрегаты, составляет всего 4 атмосферы (этого хватает только для «легковушек»).

Обычно мембранные модели используются для колес не более 14 дюймов.

Роторные компрессоры

Этот тип автомобильных компрессоров пока не получил широкой популярности, и их крайне редко используют для накачки шин. Однако такие модели отличаются простотой использования и надежностью. Помимо этого, производительность таких моделей в разы выше поршневых и мембранных аналогов, поэтому роторные компрессоры чаще всего покупают не только для подкачки колес, но и для надувных лодок и прочих крупногабаритных предметов.

Среди минусов таких насосов стоит выделить высокую стоимость.

Помимо типа компрессора, перед его приобретением необходимо обратить внимание на особенности и характеристики прибора.

Характеристики компрессоров, на которые стоит обратить внимание

Перед покупкой агрегата, попросите у продавца документы на выбранную модель и внимательно ознакомьтесь с характеристиками, которые указывает именно производитель. Кроме этого необходимо учесть следующее:

  • Для легкового автомобиля лучше выбрать компрессор автомобильный 12 вольт, это позволит подключать агрегат к прикуривателю машины. Есть также модели, питающиеся от стандартной бытовой сети или от АКБ.

Полезно! Мощность компрессора, который подключается к АКБ через «крокодилы» значительно выше прибора, работающего от прикуривателя.

  • Длина кабеля от источника питания до компрессора должна составлять не менее 2 метров. Более короткий провод будет доставлять неудобства.
  • Цилиндр, в котором двигается поршень, должен быть изготовлен из высоколегированной стали или, в крайнем случае, из нержавейки. Модели из алюминиевых сплавов не рекомендуется покупать.
  • Шатун поршня должен быть установлен непосредственно на металлическом валу, а не через пластиковые втулки или переходники.
  • Практически любой шланг для компрессора автомобильного оснащен манометром, однако, обратить внимание нужно на его тип. Стрелочные модели неудобны, так как в процессе работы компрессора стрелка начинает вибрировать, из-за чего становится невозможно определить давление. Поэтому предпочтение стоит отдавать цифровым моделям. Именно такими манометрами обычно оснащаются агрегаты с возможностью автоматического отключения.

Если на манометре вы увидите максимальное значение давления, равное 20 атмосферам, не спешите радоваться. Этот параметр не под силу ни поршневому, ни мембранному компрессору, поэтому, вероятнее всего – это китайская подделка или изделие от продавца, желающего выдать желаемое за действительное.

В заключении

При покупке автомобильного компрессора старайтесь выбирать модели от крупных компаний-производителей, зарекомендовавших себя на рынке. Такие несложные с точки зрения конструкции приборы, очень часто подделывают, поэтому стоит проявить бдительность.

Где в прикуривателе автомобиля плюс и минус: распиновка, полярность

Это автомобильное устройство используют даже некурящие владельцы авто. Ведь девайс обладает отменным функционалом, выходящим далеко за рамки своего названия.

В гнездо прикуривателя можно подключить следующие приборы:

  • зарядку для телефона, планшета или другого электронного девайса;
  • компрессор для накачки колес;
  • навигационный комплекс;
  • видеорегистратор;
  • розетка под 12 вольт.

Содержание

Однако со временем прикуриватель может выйти из строя или потребуется его ремонт. При подключении новой запчасти необходимо соблюдать полярность проводов, знать где плюс, а где минус. В статье представлена информация и инструкция по замене или ремонту элемента.

Плюсы или минусы нескольких прикуривателей

Старые автомобили, например, классика ВАЗ, имеют другую конструкцию устройства. Там расположен длинный автоприкуриватель со своими плюсами и минусами. Этот девайс разрабатывался уже давно, поэтому имеет ряд технологических недостатков. К минусам относятся.

  1. Невозможность подключения нескольких устройств к прикуривателю.
  2. Слабые контакты. Со временем из-за возраста или частой езды по разбитым дорогам могут разболтаться усики самого прикуривателя. Это нарушает работу устройства и чревато выходом его из строя.
  3. К минусам надо отнести внешний вид старого прикуривателя, который гораздо хуже. Лампочка светит не так ярко или часто перегорает.

Новые модели авто оснащены современным европрикуривателем с большим посадочным местом. Чтобы установить его на классику, необходимо будет расточить гнездо, приобрести специальный трехконтактный штекер подключения и припаять провода.

Зато у такой модификации прикуривателя есть ряд плюсов.

  1. Надежные контакты. Европрикуриватель хорошо держится в гнезде, а фиксирующая гайка не откручивается.
  2. Плюс – внешний вид, лампа подсветки симпатичнее.
  3. Современный автомобильный прикуриватель позволяет подключать несколько приборов одновременно.

Поэтому при покупке устройства для машины лучше выбрать второй вариант.

Полярность прикуривателя автомобиля

Порой элемент выходит из строя. Частые неисправности следующие.

  1. Перегоревший предохранитель. На электрическую цепь установлен специальный защитный элемент, рассчитанный на силу току 10 Ампер. При возникновении неисправностей или короткого замыкания он перегорает, чтобы сохранить прикуриватель, провода и приборы рабочими. Данный элемент отвечает еще за несколько устройств. Если не работает прикуриватель вместе с часами, то следует добраться до монтажного блока и заменить предохранитель.
  2. Окислившиеся контакты. Со временем или от подключения мощных устройств к прикуривателю (типа компрессора или автозарядки), металлические разъемы могут окислиться. Перед заменой желательно вынуть патрон и осмотреть усики на предмет появления окислов. При наличии таких моментов следует очистить их и подогнуть для лучшего соединения. Перед проведением процедуры рекомендовано снять минусовую клемму с АКБ автомобиля. Это исключит короткое замыкание. Нужно знать, где плюс и минус.
  3. Отработанный элемент накаливания автоприкуривателя. Нихромовая спираль, находящаяся внутри патрона, тоже может перегореть. Это повлечет за собой установку нового прикуривателя.
  4. Короткое замыкание или обрыв проводки. Кабеля могут перетереться или оплавиться в результате «коротыша». Определить такую неисправность автоприкуривателя можно мультитестером. Необходимо проверить целостность проводов.

Правильное подключение прикуривателя

Ремонт автомобильного устройства, его демонтаж или монтаж можно осуществить своими руками. Для замены прикуривателя потребуется взять следующий перечень инструментов:

  • крестовая/минусовая отвертка;
  • паяльная лампа с припоем;
  • соединительные клеммы для плюса и минуса.

Ремонт осуществляется следующим образом.

  1. Демонтируем автоприкуриватель. В каждом автомобиле он снимается по-разному. Иногда требуется просто поддеть патрон, а иногда приходится снимать облицовку центрального тоннеля.
  2. Разбираем автоприкуриватель. Находим полупроводниковую пластину в нижней части. Именно она зачастую становится причиной поломки. Удаляем ее.
  3. Спиливаем выступ на внешнем корпусе.
  4. Собираем автоприкуриватель в порядке обратном разборке.
  5. Зачищаем провода подключения как минимум по 5 мм.
  6. Подключаем провода автомобильного прикуривателя, соблюдая полярность, где плюс, а где минус. Можно воспользоваться паяльной лампой или специальным клемником и зажимами.
  7. Демонтируем центральную консоль для обратного подключения.
  8. Отсоединяем блок подсветки.
  9. Протягиваем провода, а затем подсоединяем их к разъему автоприкуривателя.
  10. Осуществляем процесс сборки в обратной последовательности.

Информация по распиновке и распайке

Устройство прикуривателя можно увидеть на фото. На конце детали находится клемма контакта. Внутри имеются специальные держатели, нагревательный элемент и чашка. Присутствуют лапки разъемов и возвратная пружина. А для безопасности от ожогов имеется специальный изолятор. Все это защищает пластиковый корпус.

Подробная схема по распиновке и распайке проводов прикуривателя представлена в видео.

Схема подключения штекера прикуривателя

Перед установкой новой детали надо разобраться с полярностью. Понять, где плюс, а где находится минус у прикуривателя, можно по фото.

На устройство идут три различных провода.

  1. Красный уходит в аккумулятор и отвечает за дополнительные устройства типа часы.
  2. Желтый, центральный, также идет к батарее. Это лампочка подсветки гнезда.
  3. Черный боковой – минус, масса. Находится на корпусе детали.

Когда требуется замена прибора, то подключаться следует по схеме, что показана на фото.

Где находится предохранитель прикуривателя

Перегоревший защитный элемент может быть следствием подключения одного мощного или нескольких устройств в гнездо. Из-за этого сила тока в проводах превышает критическое значение, вследствие чего плавится предохранитель. Это может произойти из-за того, что владелец перепутал, где плюс, а где минус в прикуривателе. Лечится эта неисправность снятием перегоревшего элемента и установкой нового.

Замена предохранителя прикуривателя

Чтобы осуществить процедуру, следует располагать инструкцией для конкретного автомобиля. Каждая машина имеет собственное расположение монтажного блока и назначение предохранителей. Нужно знать, где плюс и минус.

На большинстве авто ящик находится непосредственно за передней панелью. Однако на классике предохранитель №6 отвечает за работу автоприкуривателя, а на некоторых других моделях – реле поворотов. Поэтому при ремонте следует знать, какой именно элемент мы планируем менять, и где он находится. Необходимо купить предохранитель с сопротивлением, рекомендованным производителем.

Установка второго автоприкуривателя

Многие водители испытывают нехватку дополнительного гнезда. Выходов из этой ситуации несколько. Самый простой – установить специальный разветвитель, подключающийся в стандартный разъем. Однако это может вызвать большую нагрузку на цепь и привести к перегоранию проводов и предохранителя. Поэтому некоторые автовладельцы устанавливают дополнительный автоприкуриватель.

Второй способ сложнее, но надежнее. Процедура осуществляется следующим образом.

  1. Выбираем подходящее место для дополнительного девайса.
  2. Приобретаем новую запчасть. Черный провод – масса, которую монтируем под болт на кузове. Красный – плюс, уходит на аккумулятор, а желтый отвечает за подсветку устройства.
  3. Прорезаем отверстие подходящего диаметра.
  4. Устанавливаем новую запчасть.
  5. Подсоединяем все провода, помня о том, где в прикуривателе находится плюс, а где минус.
  6. Убираем мусор и производим финальную сборку. Теперь в распоряжении владельца два гнезда.

Разбираемся, где в прикуривателе плюс, а где минус: можно ли перепутать?

Если раньше автомобильный прикуриватель (АП) использовался только по своему прямому назначению, то в последнее время появилось много девайсов, которые можно через него подключать к бортовой сети. В статье рассматривается автомобильный прикуриватель: где плюс и минус, достоинства и недостатки.

Как только появился прикуриватель в автомобиле, он остается неотъемлемой частью оборудования.

С развитием техники появилось много устройств, которым достаточно питания от бортовой сети автомобиля. АП стал использоваться в качестве автомобильной розетки. Принцип работы прибора с годами не изменился. Но появились различные тройники и переходники, которые расширили возможности применения АП (автор видео — Своими руками).

Основным преимуществом автоприкуривателя является возможность подключения большого количества различных электроприборов, которые могут понадобиться в продолжительном путешествии или повысят комфортность поездки.

Так как через АП проходят большие объемы тока, его конструкция ненадежна. Кроме того, прибор постоянного испытывает дополнительную механическую нагрузку из-за постоянного подключения различных девайсов. В течение поездки за счет вибрации контакт между АП и гнездом нарушается. В результате, могут появиться искры, что может даже стать причиной короткого замыкания.

Электрическая цепь устройства

Для успешного ремонта АП необходимо иметь хотя бы базовые знания по электротехнике и знать, как работает электроцепь устройства: где находится плюс, а где минус.

Для поиска плюса и минуса можно воспользоваться мультиметром.

Фотогалерея «Прикуриватель и его схемы»

1. Схема устройства прибора 2. Место расположения плюса и минуса 3. Электрическая цепь автоприкуриваетеля

В автоприкуривателе в качестве плюса выступает ручка-кнопка, на которую нажимает пользователь. При нажатии на кнопку замыкается электрическая цепь, и спираль начинает нагреваться. В качестве минуса выступают боковые стороны металлического корпуса АП.

Зная полярность устройства, отремонтировать автоприкуриватель будет несложно.

Для этого нужно выполнить следующие действия:

  1. С тыльной стороны АП откручиваем гайку.
  2. Далее разбираем прибор.
  3. Внизу устройства находится полупроводниковая пластина. Она может быть причиной неисправности. В этом случае ее нужно извлечь.
  4. На корпусе нужно с помощью напильника спилить выступ.
  5. Теперь устройство необходимо собрать.
  6. Далее следует зачистить провода не 7 мм, чтобы затем их подключить. Кроме того, на них нужно отжать клеммы.
  7. В салоне необходимо демонтировать центральную консоль и отключить подсветку.
  8. Достаем блок и подсоединяем провода с помощью специальных клипс. Провод бело-коричневого цвета соединяем с проводом от подсветки. Осталось провода желтого и черного цвета подключить к проводам АП.
  9. Затем провода прокладываются вниз и подсоединяются к штекеру от автоприкуривателя.
  10. Далее прикуриватель возвращается на место, и подключается подсветка.

Заключение

Таким образом, восстановить работоспособность автоприкуривателя можно своими руками. Полярность прикуривателя автомобиля играет большую роль в процессе его подключения. Поэтому важно хорошо разобраться, где находится плюс и минус прибора. Желательно посоветоваться со специалистом и внимательно изучить инструкцию и рекомендации производителя.

 Загрузка ...

Видео «Замена автоприкуривателя»

В этом ролике демонстрируется, как заменить АП без разборки тоннеля (автор видео — В деревню!).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Как безопасно подключить к прикуривателю несколько гаджетов - Колеса.ру

Летом к бортовой сети автомобилей их владельцы подключают обычно только зарядки для смартфонов и видеорегистраторы, потребляющие символический ток. А вот осенью и зимой в прикуриватели втыкают накидки-«попогрейки», выносные тепловентиляторы, электрические кружки, термоскребки для стекол и прочие автомобильные нагревательные гаджеты. Все это барахло, как правило, запитывается одновременно через разветвители прикуривателей, имеющие от двух до пяти гнезд, в результате чего многие автовладельцы сталкиваются с проблемами. И ладно бы, где-то отошёл контакт или оплавился штекер, но ведь можно и сжечь свой автомобиль… Как этого не сделать?

Физика и электротехника однозначно заявляют: для того, чтобы передавать большие токи по разъемным соединениям, разъемы должны иметь существенную площадь контакта, низкое собственное сопротивление и быть достаточно тугими. Чтобы понять суть процессов, происходящих в гнезде автомобильного прикуривателя и соответствующем штекере 12-вольтового гаджета, разберем штекер и взглянем на его потроха.

Разъем прикуривателя – двухконтактный. Минус – «ушки» на корпусе, плюс – центральный штекер. К минусу никогда вопросов не было – пружинящие боковинки штекера обычно очень туго входят в гнездо, и этот контакт спокойно выдерживает ток, который позволяет пропустить стоящий во «фьюз-боксе» штатный предохранитель, на котором висит цепь прикуривателя. А вот плюсовой контакт – парень ненадежный…

Во-первых, площадь контакта наконечника штекера с ответной частью гнезда недостаточна для токов выше 3-5 ампер. Контактная часть «плюса» в разветвителях прикуривателя встречается в двух вариантах: в форме кольцевой «заклепки», а-ля фурнитурный люверс как на сумках или кроссовках, или в виде простого плоского металлического донышка. При выборе эти две разновидности отчетливо видны, если взять разветвитель в руки. Какой вариант лучше? Как ни странно – никакой.

Дело в том, что плюсовые «носики» штекеров прикуривателей тоже встречаются разной формы. Бывают закругленные, а бывают почти плоские. Очевидно, что качество контакта будет выше, если «заклепка» совпадет с полукруглым «носиком», а плоское дно – с плоским «носиком». Но едва ли кто-то станет подбирать тип штекера на гаджете под тип своего разветвителя – такие “заморочки” переходят за грань разумного.

Во-вторых, внутри штекера прикуривателя плюсовой потенциал проходит на пути к нагрузке как минимум три последовательных не слишком надежных контакта, основанных лишь на усилии пружинки: «наконечник-пружинка», «пружинка-предохранитель», «предохранитель-пластина» (та, к которой уже припаян провод). Контакт, обеспечиваемый лишь прижимом плоскостей друг к другу, малонадежен, и при любых перекосах его площадь уменьшается, вызывая локальный нагрев.

Статьи / Практика

Приоритеты – сервис или безопасность? Не так давно мне довелось поприсутствовать при установке продвинутой модели охранной автосигнализации одного известного бренда. Причём проводили инсталляцию в фирменном установочном...

30835 8 14 12.10.2018

Участие пружинки в передаче тока – и вовсе беда, поскольку она представляет собой с электротехнической точки зрения включенный в цепь отрезок стальной проволоки длиной сантиметров десять. Это участок повышенного сопротивления и падения напряжения в мощной цепи, а значит – источник разогрева и потенциально плохого контакта. Порой пружинки в штекерах разогреваются до потери упругости – прижим ее ослабевает, и начинается нагрев в ухудшившемся контакте в предохранителе. В итоге происходит размягчение пластмассы корпуса штекера, а иногда и самого разветвителя.

Что делать?

Увы, нужно признать, что прикуриватель не предназначен для длительного питания мощных потребителей. Разветвитель, питающий несколько многоамперных нагрузок, работает в тяжелом и потенциально опасном режиме. Можно ли как-то гарантированно обеспечить надежную работу мощных гаджетов в машине через разветвитель? Увы, наибольшую надежность можно получить лишь в случае подключения единственного потребителя в 12-вольтовое гнездо без всяких разветвителей. Если же без использования «тройника» не обойтись, уменьшить риск возникновения проблем можно, но лишь отчасти и с изрядной возней, которая не всякому придется по душе.

Дело в том, что если к разветвителю прикуривателя подключить, скажем, пару мощных «емель», термокружку и планшет, ток через каждый из штекеров будет хотя и высоким, но в целом условно терпимым. А вот суммарный ток, проходящий через собственный штекер разветвителя, может составить ампер пятнадцать. Это уже избыточно большой ток, и редкий штекер «переваривает» его благополучно в течение продолжительного времени. Поэтому если и затеваться с «тюнингом», то немного доработать придётся именно штекер разветвителя.

Идея состоит в том, чтобы исключить из штекера многочисленные ненадежные контакты, основанные лишь на упругости пружины. Также придется удалить предохранитель. Это не скажется на безопасности, поскольку индивидуальные предохранители остаются в штекерах гаджетов, подключаемых к разветвителю, а также цепь прикуривателя защищает штатный общий предохранитель во «фьюз-боксе» автомобиля.

Для доработки штекер нужно разобрать, предохранитель вытащить, а пружинку заменить на более длинную. «Носик» и плоский контакт надо залудить и соединить друг с другом отрезком многожильного провода с помощью паяльника. Именно по такому принципу сделаны графитовые щетки любого электродвигателя — провод проходит через пружинку, становясь «байпасом» для тока, на котором не возникает падения напряжения и нагрева. А пружина выполняет лишь роль поджима контакта, а не проводника.

Метод вполне эффективный, но вот стоит ли так заморачиваться – вопрос спорный. Возможно, проще предупредить перегрузку разветвителя, используя его лишь для питания маломощных гаджетов, а мощные потребители типа обогрева сиденья втыкать в прикуриватель напрямую и поочередно.

Опрос

Сколько гаджетов подключено к вашему прикуривателю?
  • Один 50%, 171

    171 50%

    50% от всех голосов

  • Несколько 30%, 101

    101 30%

    30% от всех голосов

  • Ни одного 20%, 68

    68 20%

    20% от всех голосов


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf