logo1

logoT

 

Редуктор заднего моста ваз


Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

От редуктора зависит очень многое – если он неисправен и гудит, автомобиль в любой момент может встать среди дороги, и его придется буксировать. От передаточного числа (ПЧ) главной пары в редукторе заднего моста (РЗМ) зависит скорость движения автомобиля – чем оно меньше, тем быстрее будет двигаться авто. Но слишком высокая скорость нагружает мотор и трансмиссию, поэтому при замене РЗМ хозяевам автомашин ВАЗ 2101-07 необходимо учитывать мощность и объем двигателя внутреннего сгорания (ДВС), и устанавливать редуктор, оптимально соответствующий техническим характеристикам транспортного средства.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

Редуктор заднего моста ВАЗ состоит из следующих деталей:

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 10\41, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Очень многие владельцы ВАЗ 2101-07 стремятся установить самый скоростной редуктор, но не всегда в этом есть необходимость. Если в автомобиле часто перевозится груз, то есть, машина является «рабочей лошадкой», высокая скорость ни к чему, а вот тяговитость очень будет кстати. Следует отметить, что РЗМ 2102 в запчастях не поставлялся, он устанавливался только на универсалах «двойках».

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;
  • снимаем тормозные колодки;
  • отворачиваем с каждой стороны крепления полуосей заднего моста, каждая полуось крепится на четырех гайках;
  • выпрессовываем полуоси, для этого понадобится специальный съемник, также можно изготовить самодельное приспособление;
  • снимаем карданный вал, раскручивая четыре болта и гайки. Если будет устанавливаться тот же самый РЗМ, кардан с хвостовиком обязательно нужно пометить, это делается для того, чтобы поставить вал назад в этом же положении. Если установить кардан не по меткам, может начаться вибрация вала;
  • отворачиваем восемь болтов крепления заднего редуктора (ключ на 13), снимаем узел.

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Шайба для хвостовика подбирается с таким расчетом, чтобы вал с ведущей конической шестерней крутился в корпусе редуктора без люфтов с усилием от руки (0,3-0,4 кг). При этом гайку хвостовика следует затягивать с усилием от 12 до 26 кг, обычно производят затяжку 18-19 кг.

После установки хвостовика на место ставится корпус дифференциала с закрепленной на нем планетарной шестеренкой. Крепится корпус двумя крышками (4 болта, вороток с головкой на 17). С боков подшипников закручиваются регулировочные гайки, дифференциал устанавливают так, чтобы между шестернями главной пары был люфт, «планетарка» не должна быть зажата. Перемещением регулировочных гаек вправо и влево шестерня хвостовика подводится к шестеренке планетарки. Регулировкой подбирается момент, когда зазор между шестеренками практически исчезает.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

На автомобилях ВАЗ 2101-07 заводская блокировка межосевого дифференциала не предусмотрена, но промышленностью уже выпускаются как дифференциалы с блокировкой, так и полностью собранные редукторы ЗМ. Наиболее распространенными на сегодняшний день являются РЗМ с винтовой блокировкой, в них блокирование шестерен дифференциала происходит в зависимости от нагрузки. В таких редукторах заднего моста устанавливается муфта преднатяга, она связывает полуоси колес при определенном усилии, и выступает в качестве блокиратора.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Автовладельцам ВАЗ 2101-07 следует знать, что после установки РЗМ с блокировкой автомобиль не станет внедорожником, и по тяжелому бездорожью он передвигаться не сможет.

Передаточное число редуктора заднего моста ВАЗ 2106

С помощью редуктора крутящий момент передается от двигателя к колесам. Редуктор представляет собой набор шестерен и включает два основных блока: межколесный дифференциал и главную передачу. При замене или ремонте этого модуля может возникнуть вопрос, чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106, которые внешне не выглядят идентично.

Чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106

Основное отличие заключается в разном передаточном числе редуктора:

Передаточное число показывает, сколько раз провернется колесо относительно количества оборотов кардана. Чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106, можно наглядно увидеть по количеству зубьев на шестернях. У «шестерки» на ведущей шестерне 11 зубьев, а на ведомой — 43 зуба, а у «тройки» 10 и 41 соответственно. Чтобы в этом убедиться, необязательно разбирать редуктор, достаточно посмотреть на его маркировку.

Многие автомобилисты считают, что редуктор с более высоким передаточным числом считается тяговым, а с низким — скоростным, и пробуют заменить один тип редуктора на другой, подстраивая автомобиль под нужные параметры. Но для полноценной модернизации автомобиля недостаточно только знать, чем отличается редуктор ВАЗ 2103 от 2106.

Замена типа редуктора

Изменение передаточного числа редуктора влечет за собой и изменения в динамике автомобиля, возможно, новые характеристики ходовой части вам не понравятся. Снижение передаточного числа повысит скорость автомобиля, но снизится его мощность. Двигатель с малым объемом цилиндров может не разогнать автомобиль до желаемой скорости.

Кроме того необходимо будет смириться с тем, что спидометр и одометр станут показывать неправильные значения скорости и количества оборотов, если их не скорректировать. Для корректных показаний приборов, их привод и шестерню на вторичном валу коробки передач необходимо заменить на соответствующие передаточному числу редуктора. Так же вас может заинтересовать статья «Какое масло заливать в двигатель ВАЗ 2103».

Узнать, подходит ли запчасть к автомобилю, можно в сервисных центрах ВАЗ или у консультантов нашего магазина TopDetal.ru.

Собираетесь в дальнюю поездку? Запаситесь минимальным набором вещей из того, что необходимо взять с собой в автопутешествие. А мы расскажем про них подробно.

Что предпринять для защиты ЛКП, салона и стёкол авто от солнца? Рассказываем про способы защиты авто от солнца, а также эффективные косметические средства.

Узнайте больше об устройстве и принципе действия домкрата бутылочного типа, его преимуществах и недостатках. Обзор и схема бутылочного домкрата в статье.

Lada 2106 цвет Коррида, › Logbook › Редукторы заднего моста «Классики»

Вчера всретился с человеком у него на семерки разорвало редуктор заднего моста все болты по вырывало вал немного погнуло ну вал он напильником подравнял и всё норм))))

я знал что есть редуктор «копейка» и «шоха»копейка при стоковой коробки 4 ст едешь на 4 передачи 100км/ч 3.9 оборотов на тохометрешоха при стоковой 4 ступки 100 км/ч 3.5 оборотов на тахометрекопейка на разгон больше а максималка меньше а у шохи нооборот разгон медленнее а максималка выше

(рассказывали мужики которые правили молодость в жигулях)

Меня очень за интересовала трансмиссия классикиДля начало разберемся : Что такое редуктор заднего моста?

Основными узлами редуктора заднего моста автомобилей ВАЗ классической компоновки являются:

главная передача (главная пара);межколесный дифференциал.

Главная передача заднего моста ВАЗ гипоидная. Ведущая шестерня -19 и ведомая -11 спарены между собой по шуму и контакту. Между внутренними кольцами подшипников 4 и 5 ведущей шестерни расположена распорная втулка -25, которая, деформируясь при затягивании гайки ведущей шестерни -27 определенным моментом, обеспечивает предварительный натяг в подшипниках 4 и 5. Между торцом ведущей шестерни и внутренним подшипником установлено регулировочное кольцо -6, определяющее правильное положение ведущей шестерни относительно ведомой.

Ведомая шестерня главной передачи крепится к фланцу коробки -12 дифференциала и вращается вместе с ней на 2-х подшипниках -13. Предварительный натяг в этих подшипниках, а также зазор между зубьями ведущей и ведомой шестерен главной пары регулируется гайками -14, завернутыми в разъемные постели подшипников. Полуосевые шестерни -8 установлены в цилиндрических гнездах коробки дифференциала и упираются на неё через опорные шайбы -7. Подбором этих шайб по толщине устанавливается зазор 0,0 — 0,1 мм. между зубьями сателлитов и полуосевых шестерен.

ГЛАВНАЯ ПЕРЕДАЧА РЕДУКТОРОВ ВАЗ

Главная передача (главная пара) редуктора состоит из пары конических шестерен со спиральными зубьями и гипоидным зацеплением. Смысл такого зацепления состоит в том, что если у обычных конических передач оси пересекаются, то у гипоидных они скрещиваются (обычно под углом 90 градусов). Ось ведущего колеса (ведущей шестерни) при этом как бы опущена несколько вниз по отношению к оси ведомой шестерни (см. рисунок).

монтажный просвет главной пары редуктора вазБлагодаря таким конструктивным особенностям главной передачи в данном зацеплении наряду с поперечным скольжением зубьев появляется и значительное их продольное проскальзывание. Продольное скольжение зубьев значительно улучшает процесс притирки и взаимной приработки шестерен при работе редуктора. Так как обе шестерни главной передачи изготовлены из стали, это оказывает большое значение на срок службы редуктора в целом. Более того, благодаря гипоидному зацеплению шестерен достигается максимальная бесшумность главной передачи и возможность уменьшения дорожного просвета, что, в свою очередь, благоприятно влияет на общую устойчивость автомобиля. Кроме всего вышеперечисленного у гипоидной передачи больше чем у обычных конических передач парность зацепления (коэффициент перекрытия), чем, собственно и обуславливается бесшумность её работы.

Передаточные числаУ классики существует 4 вида редукторов

На данный момент «двоешный» редуктор не существует уже как перестали выпускать ваз 2102 вместе с машиной перестали выпускать редуктор

Передаточное число редуктора — результат деления числа зубьев колеса на число зубьев шестерниВыводесли капеешный движок и с ним в паре поставить редуктор 06 то резко снизиться динамика разгона

а если на 06 движок поставить редуктор копеешный то разгон будет как пуля

соответственнодля тюнинга классики если хочешь чтобы был разгон хороший ставь «01» редуктор а если найдёшь «02» то со светофора будешь рвать иномарки))))) но макс.скорость уменьшеться значительно))))

Какое количество зубьев заднего редуктора на Ваз 2106 и Ваз 2107

on 04 Ноября 2012.

Особенности редукторов заднего моста ВАЗ-классика

Все автомобили ВАЗ-классика – заднеприводные, движение машины осуществляется за счет заднего моста, который является ведущим. Редуктор заднего моста ВАЗ – самая важная деталь в трансмисии, именно в нем находится главная передача.

Устройство

Для того чтобы автомобиль поехал, необходимо передать вращение двигателя колесам. Но у мотора слишком высокие обороты, и чтобы правильно распределить крутящий момент, необходим механизм, изменяющий передаточное число. За счет коробки переключения передач и разного числа оборотов ДВС меняется скорость движения, а главная пара заднего моста принимает на себя вращение и через шестерни передает его на колеса.

Это интересно:  Видео регулировки карбюратора ВАЗ 21099 своими руками

Редуктор заднего моста ВАЗ состоит из следующих деталей:

  • фланца, он фиксируется на ведущей шестерне (хвостовике) РЗМ, является промежуточным звеном между карданным валом и этой шестерней;
  • хвостовик главной пары, на одном конце которого есть шлицы для запрессовки фланца, на другом конце – коническая шестеренка с малым количеством зубьев;
  • ведомой шестерни (планетарки), она находится в зацеплении с ведущей шестеренкой, именно с ней в паре образует главную передачу;
  • межосевого дифференциала, позволяющего задним колесам крутиться с разной угловой скоростью.

Устройство дифференциала очень простое – механизм состоит из двух шестеренок полуоси, двух сателлитов и пальца сателлитов. От редуктора ЗМ движение передается на полуоси, на которых закрепляются колеса.

Различия в редукторах заднего моста ВАЗ

РЗМ различаются по передаточному числу главной пары, всего на ВАЗ-классике существуют четыре вида редукторов:

Самое «тихоходным» является РЗМ 2102, его ведущая шестерня имеет 9 зубьев, на ведомой шестеренке их 40. Чтобы сосчитать передаточное число редуктора, необходимо число зубьев планетарки разделить на число зубьев ведущего вала, для ВАЗ 2102 ПЧ получается равным 4,44.

«Копеечный» редуктор (2101) соответственно имеет количество зубьев на шестернях 10/43, поэтому ПЧ у него равняется 4,3. Следующим, более скоростным, является РЗМ 2103 – у него соотношение 1041, а значит, передаточное число равно 4,1. И наконец, самым «быстрым» будет редуктор 2106, с количеством зубьев 11/43 и ПЧ 3,9 соответственно.

Редукторы на машине 2107

ВАЗ 2107 является последним автомобилем из серии заднеприводных ВАЗ – он позже всех начал выпускаться и дольше всех производился из всей «Классики», его производство закончилось в 2012 году. На машине устанавливались все типы редукторов, кроме 2102, выбор РЗМ зависел от типа и мощности двигателя.

Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106, 2107

Основная болезнь РЗМ – повышенный шум (гул), и загудеть редуктор может по разным причинам:

  • в мосту недостаточно залито масло, или оно полностью отсутствует;
  • не отрегулирован зазор между шестернями главной пары;
  • шестерни изношены, на них имеются сколы и другие повреждения;
  • главная пара имеет заводской брак, шестеренки не притерты с завода;
  • открутилась или ослабла гайка хвостовика;
  • износились подшипники.

Основная неисправность межосевого дифференциала – износ шестерен полуосей и сателлитов, когда поверхности деталей сильно изношены, между шестеренками дифференциала образуется люфт, но задний мост обычно из-за износа дифференциальных шестерен не шумит.

Редукторы ЗМ на ВАЗ-классике поддаются ремонту, но только в том случае, когда нет износа на шестернях. Если механизм уже ремонту не подлежит, он нуждается в замене. Замена редуктора заднего моста ВАЗ 2106 на «семерке» производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на яму или автоподъемник, менять редуктор на земле крайне неудобно;
  • если автомашина установлена на яме, необходимо домкратить обе стороны, в любом случае нужно снять задние колеса. Если работа производится не на подъемнике, следует под каждую сторону авто (в задней части) установить упоры;
  • отворачиваем сливную пробку в РЗМ, сливаем трансмиссионное масло, предварительно подготовив под него емкость;
  • снимаем задние тормозные барабаны (два болта-направляющих с каждой стороны), предварительно сняв машину с ручника. Барабаны могут плохо сниматься, их демонтируют, постукивая сзади молотком через деревянный брусок. Металлическим молотком по барабану стучать нельзя, барабан может расколоться;

На этом снятие редуктора ЗМ можно считать законченным, теперь остается либо отремонтировать механизм, либо установить вместо него новый.

Дефекты в редукторе ЗМ

Повышенный люфт в РЗМ может образоваться из-за износа пальца сателлитов дифференциала – если взяться за карданный вал и покрутить его по часовой и против часовой стрелки, этот люфт можно ощутить. Также повышенный зазор может образоваться из-за износа шлицов внутри корпуса самого дифференциала.

Если не отрегулированы зазоры в главной паре ЗМ, при движении авто возникает характерный шум:

  • при повышении нагрузки (резком наборе скорости) слышен характерный вой в мосту;
  • при сбросе газа шум пропадает.

Гудеть ЗМ может и по-другому, но вышеописанный характерный признак чаще всего можно слышать на автомобилях ВАЗ-классика. Изношенные зубья главной пары хорошо видны на «планетарке» – они становятся закругленными, и на них часто отмечаются следы ржавчины.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ

Если главная пара в редукторе изношена, она подлежит замене. Но просто поставить на место шестерни нельзя, зазоры в них обязательно нужно отрегулировать. Всего выполняются два вида основных регулировок:

  • подбирается толщина регулировочной втулки (шайбы) под хвостовик (ведущую шестерню). Шайба может иметь толщину от 2,6 мм до 3,5 мм;
  • регулируется зазор между шестернями главной пары двумя регулировочными гайками корпуса дифференциала.

Последний этап – регулировка преднатяга дифференциальных подшипников, с боков подтягиваются регулировочные гайки. Такую работу необходимо производить с индикатором, прибор должен показывать от 0,14 до 0,18 мм, зазор между шестернями должен быть в пределах 0,08-0,13 мм. После произведенной операции регулировочные гайки, чтобы они не поворачивались, фиксируются пластинами.

Следует отметить, что регулировка редуктора заднего моста ВАЗ – дело очень непростое, и лучше его доверять профессионалам.

Ремонт или замена, что лучше

Автовладельцы вазовской классики часто не могут решить, что лучше сделать – купить целиком готовый РЗМ в сборе или приобрести отдельные детали, произвести ремонт редуктора. Здесь действительно определиться сложно – цена нового редуктора, разумеется, выше, но хозяин машины освобождается от головной боли с регулировкой. Все дело в том, что хорошего мастера по вазовским редукторам найти не так просто, и нет никакой гарантии, что новая главная пара не загудит.

Если автовладелец покупает новый редуктор, а он гудит, деталь можно обменять по гарантии, но хозяин машины теряет деньги на снятии и установке РЗМ. В случае приобретения бракованной главной пары дороже обходится сам ремонт – придется платить мастеру за вторичную переборку редуктора ЗМ.

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ

Блокировка редуктора заднего моста ВАЗ дает преимущества:

  • повышает проходимость, позволяет не буксовать машине на сложных дорожных участках;
  • позволяет авто быстрее разгоняться на старте;
  • автомобиль увереннее проходит повороты.

Но у редукторов ЗМ с винтовой блокировкой есть и свои недостатки:

  • несколько увеличивается расход топлива;
  • при разгоне машина хуже управляется;
  • дифференциал и собранный редуктор с блокировкой стоит значительно дороже стандартных деталей (цена выше приблизительно в 2-2,5 раза).

Передаточное число редуктора заднего моста

Вопросом о передаточных числах автовладельцы начинают интересоваться в двух случаях. Первый – справочный, характеризует любознательных. Ведь чем больше знаешь об устройстве автомобиля, тем дольше и грамотнее он будет работать. Однако чаще всего определением передаточного числа занимаются в случае возникновения проблем с редуктором.

Зная, какое передаточное число редуктора имеет ваш автомобиль, можно:

  • всегда правильно заменить неисправный редуктор или его детали;
  • понять, как будет вести себя автомобиль при установке редуктора с отличными от родного заводского параметрами.

Определение понятия

Что же такое передаточное число редуктора? Любой редуктор служит для передачи крутящего момента с коробки передач на колеса. При этом скорость вращения всегда понижается. Передаточное число как раз и является показателем, во сколько раз это уменьшение происходит. К примеру, число 5,125, встречающееся в газелевских редукторах, показывает, что скорость вращения с входного вала на колеса уменьшается в 5,125 раза.

Практически редуктор в автомобиле располагается на ведущей оси. Если речь идёт о полноприводных вариантах — там имеется два редуктора, по одному на каждую ось. Отечественные автомобили производства ВАЗ и ГАЗ имеют задний редуктор, за некоторым исключением. Чтобы определить передаточное число редуктора, можно поступить несколькими способами:

  • теоретический;
  • практический;
  • расчётный.

Где прописываются передаточные числа

Самый простой способ узнать передаточное число редуктора заднего моста автомобиля — посмотреть в документации. У многих иномарок это число зашифровано в Vin-номере. Для отечественных автомобилей существуют типовые редукторы для определённых моделей. При этом есть автомобили, на которые могут устанавливать целый ряд редукторов, имеющих разные передаточные числа.

Есть возможность узнать информацию конкретно и на детали. Для этого нет необходимости снимать редуктор. Если информация есть, то она располагается в удобном для осмотра месте.

Практический способ определения

Самый точный способ определения передаточного числа заключается в подсчете числа зубцов ведущей и ведомых шестерен. Затем большее число делится на меньшее, что и даёт нужный результат. К примеру, в отечественной модели ВАЗ-2106, количество зубьев ведущего вала — 41, а количество зубьев ведомой шестерни дифференциала — 11. В итоге, поделив одну цифру на другую, получаем: 41 : 11 = 3,9.

Такой способ определения самый точный, но при этом совсем не практичный. Потому что для этого варианта необходимо разобрать редуктор и достать необходимые детали. А это не просто неудобно, это всегда затратно.

Расчётный способ

А можно ли узнать передаточное число неизвестного автомобиля, не разбирая редуктор? Оказывается, есть такой способ. Для этого ось, на которой установлен редуктор, вывешивается на опорах. Запоминается положение ведущего вала и колес. Это удобно сделать простыми метками. Затем колеса крутят до тех пор, пока метки снова не совпадут, подсчитывая число оборотов колес и вала отдельно. Удобнее эту процедуру проводить с помощником.

После получения экспериментальных данных следует рассчитать число путем деления количества оборотов вала на количество оборотов колес. Точность такого способа примерная и повышается только внимательностью при подсчете и совмещении меток.

Ставим редуктор с другим передаточным числом

Что будет, если заменяемый редуктор имеет отличные от установленного параметры? Для примера рассмотрим передаточные числа редукторов ВАЗ. Линейка агрегатов представлена четырьмя редукторами. Их числа укладываются в диапазон от 3,9 до 4,44.

Редуктор с числом 3,9 будет самым быстрым из семейства, а с числом 4,44 – самым тяговитым. Потому как в первом случае передаваемая входным валом мощность уменьшается только в 3,9 раза против 4,44. Получается, что если редуктор быстрее передает момент вращения, автомобиль становится более «шустрым». Если заменить редуктор на вариант с пониженным передаточным числом, машина медленнее разгоняется, но становится более проходимой и тяговитой.

При установке редуктора с отличным от заводского числом в обязательном порядке следует проверять показания спидометра. Чаще всего он начинает привирать. Проблема может решаться регулировкой, а иногда приходится менять тросик спидометра. Самое сложное при работах по замене редуктора – это не снятие и установка, как может показаться изначально, а регулировка и настройка. Без грамотной регулировки даже правильно подобранный редуктор можно привести в негодность за несколько тысяч пробега.

Передаточные числа редукторов ВАЗ

Рассмотрим более подробно устанавливаемые на отечественных автомобилях ВАЗ задние редукторы. Как уже говорилось ранее, всего существует четыре редуктора, которыми комплектовались заднеприводные версии АвтоВАЗа. Самый быстрый редуктор принадлежит шестой модели «Жигулей». Редуктор заднего моста ВАЗ-2106 имеет передаточное число 3,9. Эта цифра получается из соотношения зубьев входного вала и ведомой шестерни 43:11.

Какое передаточное число редуктора заднего моста ВАЗа можно считать оптимальным? Ответ на этот простой вопрос каждый автовладелец «Жигулей» решит сам. Для этого достаточно понять, для каких целей будет авто использоваться. Если это прежде всего «рабочая лошадка», лучшим вариантом будет самый мощный редуктор с числом 4,3. В идеале, конечно, поставить «двойкин» вариант, но главные пары с числом 4,44 перестали выпускать с прекращением выпуска ВАЗ-2102 уже давно. Для обыкновенной езды в городских условиях лучшим же будет редуктор от ВАЗ-2106 с числом 3,9.

Несколько слов о передаточном числе редукторов полноприводных ВАЗ-2121. Так как на таких автомобилях редуктора два, важно, чтобы число было одинаковым и соответствовало отношению 41 : 10 = 4,1.

Передаточные числа задних редукторов других автомобилей

С редукторами автомобилей ВАЗ более-менее понятно. А что можно сказать о других автомобилях? К примеру, Горьковский автозавод имеет большое количество современных моделей как среднетоннажных, так и легковых грузовых машин. Наиболее популярные модели ГАЗ – это «Газель ГАЗ-3302» и «Соболь ГАЗ-2752». Если не рассматривать полноприводные модификации этих автомобилей, то передаточное число редуктора заднего будет либо 5,125, либо 4,556, либо 4,3.

Самый тяговитый редуктор достался автомобилям ГАЗ с двигателями ЗМЗ406 и ЗМЗ402. Отличается лучшими характеристиками по мощности и рекомендуется для владельцев авто, перевозящих тяжёлые грузы и работающих в жестких условиях. Редуктор с меньшим числом будет давать большую динамику, как более скоростной. При этом следует метить относительно меньший ресурс эксплуатации.

Для полноты картины рассмотрим зарубежные варианты редукторов и их числа. Хорошим вариантом для сравнения будут заднеприводные модели немецкого автогиганта BMW. Передаточные числа редуктора БМВ колеблются в диапазоне от 3,07 до 4,1. При этом количество моделей агрегатов превышает десятку. Уже по этому показателю можно понять, как часто зарубежные конструкторы вносят изменения в узлы автомобилей.

Наиболее динамичный редуктор с числом 3,07 имеют модели серии Е90, Е91 и Е92. Если смотреть на мощные варианты, то можно выделить БМВ Х5 с 3-литровым двигателем, имеющий передаточное число заднего редуктора 4,1.

Заключение

Рассмотрев различные примеры передаточных чисел редукторов автомобилей как отечественного, так и зарубежного производства, можно сделать несколько выводов. В первую очередь стало понятно, что передаточное число – важный параметр, характеризующий динамические и мощностные характеристики автомобиля. Зная только эту величину, можно понять, что собой представляет автомобиль в целом. Кроме этого, видно, насколько разнообразны редукторы даже на отечественных автомобилях.

»

Помогла статья? Оцените её Загрузка...

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106: передаточное число и другие технические характеристики, неисправности и ремонт, замена сальника, инструкции

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106 относится к надёжным узлам, но иногда и он выходит из строя. Объясняется это условиями эксплуатации и техническим обслуживанием механизма. Неисправности могут быть различного характера, начиная от посторонних шумов или подтекания масла и заканчивая заклинившим редуктором. Поэтому при появлении первых признаков неполадок с ремонтом затягивать не стоит.

Редуктор заднего моста ВАЗ 2106

Одним из узлов трансмиссии ВАЗ 2106, посредством которого крутящий момент от силового агрегата передаётся через коробку передач и кардан к полуосям задних колёс, является редуктор заднего моста (РЗМ). Механизм имеет свои конструктивные особенности и характерные поломки. На них, а также на ремонте и регулировке узла стоит остановиться более подробно.

Редуктор в конструкции заднего моста обеспечивает передачу крутящего момента от КПП к ведущим колёсам

Технические характеристики

Несмотря на то что все редукторы классических «Жигулей» взаимозаменяемы и выполнены из аналогичных деталей, они всё же имеют отличия, которые сводятся к разным передаточным числам.

Передаточное число

Такой параметр, как передаточное число, указывает на то, сколько оборотов сделает колесо по отношению к количеству оборотов карданного вала. На ВАЗ 2106 установлен РЗМ с передаточным числом 3,9, которое зависит от количества зубьев шестерён главной пары: на ведущей 11 зубьев, на ведомой — 43 зуба. Передаточное число определяется путём деления большей цифры на меньшую: 43/11=3,9.

Если же есть необходимость узнать рассматриваемый параметр редуктора, необязательно снимать последний с автомобиля. Для этого достаточно вывесить одно из задних колёс и провернуть его 20 раз, при этом подсчитывая количество оборотов кардана. Если на автомобиле установлен «шестёрочный» РЗМ, то карданный вал совершит 39 оборотов. Исходя из особенностей работы дифференциала, при вращении одного колеса его количество оборотов удваивается. Поэтому для корректировки число оборотов колеса нужно разделить на 2. В результате получаем 10 и 39. Поделив большее значение на меньшее, узнаём передаточное число редуктора.

Видео: определение передаточного числа редуктора без снятия с автомобиля

Принято считать, что редуктор с более высоким передаточным числом является тяговитым, а с низким — скоростным. Однако при этом нужно учитывать характеристики автомобиля. Если, например, установить РЗМ с 3,9 на «копейку», то недостаток мощности мотора будет довольно сильно ощущаться, особенно на подъёмах.

Принцип действия

Суть работы заднего редуктора ВАЗ 2106 довольно проста и сводится к следующим действиям:

  1. Крутящий момент от силовой установки передаётся через коробку скоростей и карданный вал на фланец РЗМ.
  2. Посредством вращения конической шестерни проворачивается планетарная шестерня вместе с дифференциалом на роликовых подшипниках конического типа, которые установлены в специальные гнёзда в корпусе редуктора.
  3. Вращение дифференциала приводит в действие полуоси задней оси, входящие в зацепление с полуосевыми шестернями.

Устройство редуктора

Основными конструктивными элементами «шестёрочного» РЗМ являются:

  • главная пара;
  • межколёсный дифференциал.
Устройство редуктора ВАЗ 2106: 1 — ведущая шестерня; 2 — ведомая шестерня; 3 — сателлит; 4 — шестерня полуоси; 5 — ось сателлитов; 6 — коробка дифференциала; 7 — болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала; 8 — крышка подшипника коробки дифференциала; 9 — пластина стопорная; 10 — регулировочная гайка подшипника; 11 — картер редуктора

Главная пара

Конструктивно главная пара редуктора выполнена из двух шестерён — ведущей (коничка) и ведомой (планетарка) с гипоидным (спиральным) зацеплением зубьев. Применение гипоидной передачи обеспечивает следующие преимущества:

  • бесшумность работы;
  • увеличенный ресурс;
  • увеличение клиренса.

Однако в такой конструкции есть и свои нюансы. Шестерни главной передачи идут только по парам и подгоняются на специальном оборудовании. Во время этого процесса осуществляется контроль всех параметров шестерён. На главной паре наносится маркировка, состоящая из серийного номера, модели и передаточного числа, а также даты изготовления и подписи мастера. Затем выполняется формирование комплекта главной передачи. Только после этого запчасти поступают в продажу. Если же случилась поломка одной из шестерён, то замене подлежит полностью главная пара.

Главная пара состоит из двух шестерён — ведомой и ведущей

Дифференциал

Посредством дифференциала крутящий момент распределяется между ведущими колёсами задней оси, обеспечивая их вращение без пробуксовки. При повороте автомобиля внешнее колесо получает больший крутящий момент, а внутреннее — меньший. При отсутствии дифференциала описанное распределение крутящего момента было бы невозможно. Деталь состоит из корпуса, сателлитов и полуосевых шестерён. Конструктивно узел установлен на ведомой шестерне главной пары. Сателлиты соединяют полуосевые шестерни с корпусом дифференциала.

Наличие дифференциала в редукторе исключает пробуксовку задних колёс при разных крутящих моментах на них

Другие детали

В РЗМ есть и другие элементы, которые являются неотъемлемой частью конструкции:

  • корпус — исключает повреждение дифференциала;
  • фланец — деталь зафиксирована на конической шестерне главной пары и предназначена для соединения кардана с этой шестернёй;
  • манжетное уплотнение — отвечает за герметичность узла, препятствуя просачиванию смазки наружу;
  • подшипники — обеспечивают вращение конической шестерни и дифференциала.

Признаки неполадок редуктора

Задний редуктор относится к надёжным механизмам классических «Жигулей» и поломки с ним случаются нечасто. Однако, как и у любого другого агрегата, у него могут быть свои неисправности, которые определяются по характерным признакам. На них стоит остановиться более подробно.

Шум при ускорении

Если во время разгона наблюдается посторонний звук из места установки редуктора, то к его возникновению могут привести:

  • выработка или неверная регулировка подшипников дифференциала. Потребуется демонтаж, разборка и диагностика деталей с последующей регулировкой;
  • неправильное зацепление зубьев шестерён главной пары. Устраняется правильной регулировкой;
  • недостаток смазки в редукторе. Нехватка масла в картере восстанавливается, после чего проверяется, нет ли подтекания в местах установки уплотнительных элементов.

Подшипники полуосей не являются конструктивным элементом редуктора, но если деталь вышла из строя, то во время разгона также может наблюдаться посторонний звук.

Шум при ускорении и торможении мотором

При проявлении шума как во время разгона, так и при торможении силовым агрегатом, причин может быть не так уж много:

  • выработка либо поломка подшипников конической шестерни главной пары. Устраняется путём замены вышедших из строя элементов;
  • неправильная регулировка зазора между коничкой и планетаркой. Механизм нуждается в диагностике и замене повреждённых деталей, а также в установке требуемого зазора между зубьями шестерён.
Видео: как определить источник шума в заднем мосту

Стук, хруст при движении

Если редуктор начал издавать нехарактерные для его нормальной работы звуки, то точно диагностировать поломку можно будет только после разборки узла. Наиболее вероятными причинами появления хруста либо стука могут быть:

  • поломка зуба на шестернях главной пары;
  • большой износ главной пары;
  • неполадки либо неправильная регулировка подшипников конической шестерни.

Шумы при повороте

Шумы в редукторе также возможны при повороте автомобиля. Основными причинами такого явления могут быть:

  • тугое вращение сателлитов либо появление на их поверхности задиров. Устраняется заменой повреждённых деталей либо обработкой шероховатостей наждачной бумагой. Если дефект удалить не получается, вышедшие из строя детали подлежат замене;
  • заедание полуосевых шестерён. Если шестерни имеют едва заметные повреждения, производят их зачистку наждачной бумагой. Элементы со следами большого износа заменяют новыми;
  • неверно выставлен зазор между шестернями дифференциала. Необходимо установить правильный зазор между шестернями;
  • неисправность полуосевых подшипников. Шарикоподшипники нужно заменить на новые.

Стук в начале движения

Появлению стука в заднем редукторе ВАЗ 2106 в начале движения могут сопутствовать:

  • большой зазор между шлицами вала конической шестерни и фланца. Необходимо осмотреть состояние обеих деталей. При обнаружении значительной выработки на шлицах, элементы подвергают замене;
  • увеличенный зазор между зубьями шестерён главной пары. Проблема «лечится» регулировкой зазора;
  • большая выработка посадочного места под ось сателлитов в коробке дифференциала. Коробка нуждается в замене;
  • ослаб крепёж реактивных тяг задней балки. Необходимо осмотреть и подтянуть крепление.

Заклинило редуктор

Иногда РЗМ может заклинить, т. е. крутящий момент на ведущие колёса передаваться не будет. Причины, которые могут привести к такой неисправности, сводятся к следующему:

  • отсутствие смазки в механизме, которая могла вытечь по причине негерметичности узла;
  • поломка сателлитов;
  • повреждение подшипника на конической шестерне главной пары.
Отсутствие смазки в редукторе приводит к повышенной выработке и заклиниванию механизма

Если заклинило одно колесо, то проблема может быть связана с тормозным механизмом либо подшипником полуоси.

Подтекание масла можно определить не прибегая к разборке редуктора, но выявить остальные неисправности без этой процедуры не удастся. Если после разборки на шестернях будут обнаружены задиры, поломанные зубья либо видимые повреждения подшипника, то детали нуждаются замене.

Течь масла

Утечка смазки из редуктора «шестёрки» возможна по двум причинам:

  • выход из строя сальника хвостовика;
  • повреждение прокладки между редуктором и чулком заднего моста.

Чтобы точно определить, откуда подтекает масло, необходимо вытереть смазку ветошью и через некоторое время осмотреть редуктор: место утечки будет заметно. После этого можно будет предпринимать дальнейшие действия — снимать полностью редуктор для замены прокладки либо демонтировать только кардан и фланец для замены манжетного уплотнения.

О появлении течи масла свидетельствует мокрый редуктор в нижней части

Ремонт редуктора

Практические любые ремонтные работы с РЗМ «шестёрки», кроме замены сальника, связаны с демонтажем и разборкой узла. Поэтому, если в работе механизма были замечены характерные признаки неполадок, для дальнейших действий нужно подготовить определённый перечень инструментов:

  • шестигранник на 12;
  • набор рожковых ключей;
  • упорные башмаки;
  • домкрат;
  • подставки под задний мост;
  • ёмкость под масло.

Демонтаж редуктора

Снятие редуктора выполняем следующим образом:

  1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму, подложив башмаки под передние колеса.
  2. Подставив под сливное отверстие подходящую ёмкость, откручиваем пробку и сливаем масло.Откручиваем сливную пробку и сливаем масло из редуктора
  3. Отворачиваем крепление кардана к фланцу, отводим вал в сторону и подвязываем проволокой к реактивной тяге моста.Отворачиваем крепёж кардана к фланцу и отводим вал в сторону
  4. Поднимаем заднюю балку и ставим под неё опоры.
  5. Демонтируем колёса и барабаны тормозного механизма.Для снятия полуоси необходимо демонтировать тормозной барабан
  6. Открутив крепёж, вынимаем полуоси из чулка заднего моста.Отворачиваем крепление полуоси и выдвигаем её из чулка заднего моста
  7. Отворачиваем крепление редуктора к задней балке.Откручиваем крепление редуктора к задней балке
  8. Снимаем механизм с машины.Отвернув крепление, снимаем редуктор с машины

Замена манжеты

Манжетное уплотнение РЗМ меняется при помощи следующих инструментов:

  • головка на 24;
  • вороток;
  • молоток;
  • плоская отвёртка.

Для замены сальника необходимо снять кардан со стороны редуктора и слить масло, после чего выполнить следующую последовательность действий:

  1. В два ближних отверстия фланца вставляем болты и накручиваем на них гайки.В отверстия фланца вставляем карданные болты
  2. Помещаем между болтами отвёртку и откручиваем крепление фланца.Головкой на 24 и воротком отворачиваем гайку крепления фланца
  3. Демонтируем гайку вместе с шайбой.Снимаем с вала ведущей шестерни гайку и шайбу
  4. Молотком сбиваем фланец с вала конической шестерни. Для этих целей лучше использовать молоток с пластмассовым бойком.Сбиваем фланец с вала при помощи молотка с пластмассовым бойком
  5. Демонтируем фланец.Демонтируем фланец с редуктора
  6. Поддев манжетное уплотнение отвёрткой, вынимаем его из корпуса редуктора.Поддеваем сальник плоской отвёрткой и снимаем его с редуктора
  7. Новый уплотнительный элемент ставим на место и запрессовываем его подходящей наставкой, предварительно обработав рабочую кромку смазкой Литол-24.На рабочую кромку сальника наносим Литол-24 и запрессовываем манжету при помощи подходящей оправки
  8. Фланец устанавливаем в порядке, обратном демонтажу.
  9. Закручиваем гайку с моментом 12–26 кгс*м.Гайку фланца закручиваем с моментом 12–26 кгс*м
Видео: замена сальника хвостовика на РЗМ «классики»

Разборка редуктора

Чтобы разобрать рассматриваемый узел, понадобятся такие инструменты:

  • набор гаечных ключей;
  • молоток;
  • съёмник подшипников.

Для удобства проведения работы редуктор необходимо установить на верстак. Разборку проводим в следующей последовательности:

  1. Откручиваем болт, которым крепится стопорный элемент левого подшипника.Стопорная пластина удерживается болтом, отворачиваем его
  2. Демонтируем деталь.Отвернув крепление, снимаем стопорную пластину
  3. Таким же образом снимаем пластину с правого подшипника.
  4. Подходящим инструментом ставим метки расположения крышек.Крышки подшипников помечаем бородком
  5. Откручиваем крепёж крышки левого роликоподшипника и извлекаем болты.Ключом на 17 откручиваем крепление крышки подшипника и вынимаем болты
  6. Убираем крышку.Отвернув крепёж, снимаем крышку
  7. Вынимаем регулировочную гайку.Достаём из корпуса регулировочную гайку
  8. Демонтируем внешнюю обойму подшипника.Снимаем с подшипника наружную обойму
  9. Аналогичным образом снимаем элементы с правого подшипника. Если замена подшипников не планируется, на их наружных обоймах делаем метки, чтобы при монтаже поставить их на свои места.
  10. Вынимаем дифференциал с планетаркой и остальными элементами.Из корпуса редуктора вынимаем коробку дифференциала с ведомой шестерней
  11. Из картера вынимаем коничку с расположенными на ней деталями.Из картера вынимаем коническую шестерню вместе с подшипником и распорной втулкой
  12. Убираем с вала шестерни распорную втулку.Снимаем с ведущей шестерни распорную втулку
  13. Выколоткой сбиваем задний подшипник с оси конической шестерни и снимаем его.Выколоткой сбиваем задний подшипник
  14. Под ним расположено регулировочное кольцо, убираем его.Снимаем с вала регулировочное кольцо
  15. Вытягиваем сальник.
  16. Достаём маслоотражающую шайбу.Вынимаем из корпуса редуктора маслоотражатель
  17. Вынимаем подшипник.Вынимаем из редуктора подшипник
  18. Подходящей наставкой выбиваем внешнюю обойму переднего подшипника и извлекаем её из корпуса.Выколоткой выбиваем наружную обойму переднего подшипника
  19. Переворачиваем корпус и выбиваем наружную обойму заднего подшипника.

Разборка дифференциала

После того как редуктор будет разобран, приступаем к снятию деталей с коробки дифференциала:

  1. Съёмником стягиваем внутреннюю обойму подшипника с коробки.Демонтируем подшипник с коробки дифференциала при помощи съёмника
  2. Если съёмник отсутствует, демонтируем деталь при помощи зубила и двух отвёрток.Вместо съёмника можно использовать зубило и две мощные отвёртки, которыми сбиваем и снимаем подшипник с посадочного места
  3. Таким же способом снимаем второй роликоподшипник.
  4. Зажимаем дифференциал в тисках, подложив деревянные бруски.
  5. Отворачиваем крепёж коробки к планетарке.Дифференциал крепится к ведомой шестерне при помощи восьми болтов, отворачиваем их
  6. Демонтируем дифференциал, сбивая его пластмассовым молотком.Сбиваем шестерню молотком с пластмассовым бойком
  7. Снимаем ведомую шестерню.Демонтируем шестерню с коробки дифференциала
  8. Извлекаем ось сателлитов.Вынимаем из коробки ось сателлитов
  9. Вращаем сателлиты и достаём их из коробки.Достаём из коробки сателлиты дифференциала
  10. Вынимаем полуосевые шестерни.Вынимаем полуосевые шестерни
  11. Достаём опорные шайбы.Последними вынимаем из коробки опорные шайбы

Дефектовка деталей

Чтобы понять, в каком состоянии находится редуктор и составляющие его элементы, предварительно промываем их в солярке и даём ей стечь. Диагностика предполагает визуальный осмотр и выполняется в следующем порядке:

  1. Осматриваем состояние зубьев шестерён главной пары. Если шестерни имеют сильный износ, выкрошенные зубья (хотя бы один), главная пара нуждается в замене.При повреждении шестерён главной пары, меняем их комплектом с таким же передаточным числом
  2. Проверяем состояние отверстий сателлитов и сопрягаемые с ними поверхности на оси. Если повреждения минимальные, то детали шлифуют мелкой наждачкой. При значительных изъянах детали необходимо заменить.
  3. Аналогичным образом осматриваем посадочные отверстия полуосевых шестерён и шейки самих шестерён, а также состояние отверстий под ось сателлитов. Если возможно, устраняем повреждения. В противном случае заменяем вышедшие из строя детали новыми.
  4. Оцениваем поверхности опорных шайб полуосевых шестерён. В случае присутствия даже минимальных повреждений, устраняем их. Если требуется замена шайб, подбираем их по толщине.
  5. Проверяем состояние подшипников конической шестерни, а также коробки дифференциала. Любые дефекты считаются недопустимыми.
  6. Осматриваем корпус редуктора и коробку дифференциала. На них не должно быть следов деформаций и трещин. Если нужно, меняем эти детали на новые.

Сборка и регулировка редуктора

Процесс сборки РЗМ предполагает не только установку всех элементов на свои места, но и их попутную регулировку. От правильности действий напрямую зависит работоспособность и срок службы узла. Процедура выполняется в следующем порядке:

  1. Подшипники дифференциала насаживаем на коробку с помощью наставки, после чего крепим планетарку.
  2. Полуосевые шестерни вместе с опорными шайбами и сателлитами обрабатываем трансмиссионной смазкой и монтируем в коробку дифференциала.
  3. Вращаем установленные шестерни таким образом, чтобы можно было вставить ось сателлитов.
  4. Замеряем зазор каждой из шестерён по оси: он не должен превышать 0,1 мм. Если же он больше, то ставим шайбы потолще. Шестерни должны вращаться от руки, а момент сопротивления вращению должен составлять 1,5 кгс*м. При невозможности убрать зазор даже с помощью толстых шайб, шестерни подлежат замене.Шестерни дифференциала должны вращаться от руки
  5. С помощью подходящей наставки насаживаем в корпус редуктора внешнюю обойму подшипников конической шестерни.С помощью подходящей наставки запрессовываем наружную обойму подшипника конической шестерни
  6. Чтобы выставить положение шестерён главной пары правильно, подбираем толщину регулировочной шайбы. Для этого в качестве инструмента используем старую коничку, приварив к ней пластину из металла длиной 80 мм, а ширину доводим до 50 мм по отношению к торцу шестерни.Из старой ведущей шестерни изготавливаем приспособление для регулировки зацепления шестерён главной пары
  7. То место, где на вал шестерни насаживается подшипник, обрабатываем мелкой наждачкой, чтобы обойма легко садилась. Монтируем подшипник и помещаем самодельное приспособление в корпус. Насаживаем на вал передний подшипник и фланец. Последний поворачиваем несколько раз для установления роликов на свои места, после чего зажимаем гайку фланца с моментом 7,9–9,8 Нм. Крепим РЗМ на верстак в таком положении, чтобы поверхность, которой он монтируется к чулку заднего моста, располагалась по горизонтали. Кладём круглый металлический стержень в постели подшипников.
  8. Используя набор плоских щупов, измеряем зазор между установленной конической шестернёй и стержнем.Замеряем зазор между приспособлением и металлическим стержнем
  9. Шайбу по толщине подбираем исходя из разницы между полученным значением и отклонением от номинального размера на новой коничке (с учётом знака). Так, если зазор составляет 2,8 мм, а отклонение -15, то требуется установка шайбы толщиной 2,8-(-0,15)=2,95 мм.На ведущей шестерне указывается отклонение от номинального значения
  10. Ставим кольцо регулировки на вал конички и насаживаем на него подшипник посредством оправки.Устаналиваем на вал шестерни регулировочное кольцо и насаживаем сам подшипник
  11. Монтируем шестерню в корпус. Надеваем новый распорный элемент и манжету, передний подшипник, а затем фланец.
  12. Заворачиваем гайку фланца с усилием 12 кгс*м.Заворачиваем гайку фланца при помощи динамометрического ключа
  13. Динамометром определяем, с каким моментом вращается коничка. Вращение фланца должно быть равномерным, а усилие при этом составлять 7,96–9,5 кгс. Если значение оказалось меньшим, гайку поджимаем ещё, контролируя момент затяжки — он не должен быть более 26 кгс*м. В случае превышения момента проворачивания в 9,5 кгс, вынимаем коничку и меняем распорный элемент.Момент проворачивания фланца должен составлять 9,5 кгс
  14. Помещаем дифференциал в картер и зажимаем крепёж крышек роликоподшипников.
  15. При обнаружении в процессе сборки в полуосевых шестернях люфта, подбираем регулировочные элементы с большей толщиной. Полуосевые шестерни должны становиться плотно, но при этом прокручиваться от руки.
  16. Из куска стали толщиной 3 мм вырезаем деталь шириной 49,5 мм: с её помощью будем закручивать гайки подшипников. Зазор между коничкой и планетаркой, а также преднатяг подшипников дифференциала, выставляем одновременно.Вырезаем металлическую пластину для регулировки подшипников дифференциала
  17. Штангенциркулем определяем, на каком расстоянии друг от друга находятся крышки.Замеряем расстояние между крышками штангенциркулем
  18. Закручиваем гайку регулировки со стороны планетарной шестерни, устраняя зазор между шестернями главной пары.
  19. Заворачиваем такую же гайку до упора, но с противоположной стороны.
  20. Поджимаем гайку возле планетарки, выставляя боковой зазор 0,08–0,13 мм между ней и коничкой. При таких значениях зазора будет ощущаться минимальный свободный ход при покачивании ведомой шестерни. Во время регулировки крышки подшипников немного раздвигаются.
  21. Устанавливаем преднатяг подшипников, равномерно и поочерёдно заворачивая соответствующие гайки, добиваясь увеличения расстояния между крышками на 0,2 мм.
  22. Контролируем зазор между зубьями основных шестерён редуктора: он должен остаться неизменным, для чего совершаем несколько оборотов планетарки, проверяя пальцами свободный ход между зубьями. В том случае, если значение отличается от нормы, то путём поворота регулировочных гаек, меняем зазор. Чтобы преднатяг подшипников не сбился, подтягиваем гайку с одной стороны, а с другой — отпускаем на такой же угол.Проворачиваем ведомую шестерню и контролируем свободный ход
  23. По окончании регулировочных работ ставим на место стопорные элементы и фиксируем их болтами.
  24. Монтируем редуктор в чулок заднего моста, используя новую прокладку.
  25. Все снятые ранее детали ставим обратно, после чего заливаем новую смазку в механизм (1,3 л).
Видео: ремонт РЗМ на «классике»

Лучшим вариантом проведения ремонтных работ с редуктором заднего моста «шестёрки» будет специализированный автосервис, оснащённый соответствующим оборудованием. Однако и в домашних условиях можно устранить возникшие неисправности узла. Для этого потребуется подготовить необходимый инструмент и чётко следовать пошаговым инструкциям по разборке, ремонту, монтажу и регулировке редуктора.

  • Автор: Владимир Долженков
  • Распечатать

Редуктор заднего моста ВАЗ 2107: технические характеристики, неисправности, регулировка дифференциала и ремонт, замена сальника, инструкции

Автомобиль ВАЗ 2107 оборудован задним приводом. У такого технического решения есть как достоинства, так и недостатки. Ключевым элементом привода «семёрки» является редуктор заднего моста. Именно это устройство способно доставить автовладельцу массу проблем из-за плохой регулировки или по причине банального физического износа. Устранить проблемы с редуктором автомобилист может самостоятельно. Разберёмся, как это делается.

Назначение и принцип действия редуктора

Задний редуктор «семёрки» — это передаточное звено между осями задних колёс и двигателем. Его назначение состоит в том, чтобы передавать крутящий момент с коленвала двигателя на задние колёса с одновременным преобразованием частоты вращения полуосей.

Задний редуктор — передаточное звено между двигателем и задними колёсами «семёрки»

Кроме того, редуктор должен уметь распределять крутящий момент в зависимости от нагрузки, приложенной к левому или правому колесу.

Принцип работы

Вот основные этапы передачи крутящего момента от мотора к редуктору:

  • водитель запускает двигатель, и коленвал начинает вращаться;
  • с коленвала крутящий момент передаётся на диски сцепления автомобиля, а затем уходит на первичный вал коробки скоростей;
  • когда водитель выберет нужную передачу, крутящий момент в коробке скоростей переходит на вторичный вал выбранной передачи, а оттуда — на карданный вал, соединённый с коробкой скоростей специальной крестовиной;
  • кардан соединён с редуктором заднего моста (поскольку задний мост располагается далеко от двигателя, кардан «семёрки» представляет собой длинную вращающуюся трубу с крестовинами на концах). Под действием кардана начинает вращаться основной редукторный вал;
  • вращаясь, редуктор распределяет крутящий момент между полуосями задних колёс, в результате начинают вращаться и задние колёса.

Устройство и технические характеристики редуктора

Задний редуктор автомобиля ВАЗ 2107 состоит из массивного стального кожуха с хвостовиком, фланца карданного вала, двух шестерён главной передачи, установленных под прямым углом по отношению друг к другу и самоблокирующегося дифференциала.

Главными элементами редуктора являются корпус, главная пара шестерён и дифференциал с сателлитами

Передаточное число заднего редуктора

Основной характеристикой любой зубчатой передачи является её передаточное число. Оно представляет собой отношение количества зубьев на ведомой шестерне к количеству зубьев на шестерне ведущей. На ведомой шестерне заднего редуктора ВАЗ 2107 имеется 43 зуба. А на ведущей шестерне 11 зубьев. Поделив 43 на 11, мы получаем 3.9. Это и есть передаточное число на редукторе ВАЗ 2107.

Здесь же следует отметить ещё один важнейший момент. ВАЗ 2107 выпускался много лет. И в разные годы на него ставились редукторы с разными передаточными числами. Например, самые ранние модели «семёрок» комплектовались редукторами от ВАЗ 2103, передаточное число которых составляло 4.1, то есть соотношение зубьев там было 41/10. На более поздних «семёрках» передаточное число вновь изменилось и составляло уже 4.3 (43/10) и только в самых новых «семёрках» это число составляет 3.9. В силу вышеизложенных причин водителю часто приходится самостоятельно определять передаточное число своего автомобиля. Вот как это делается:

  • автомобиль устанавливается на нейтральную передачу;
  • задняя часть машины поднимается с помощью двух домкратов. Одно из задних колёс надёжно фиксируется;
  • после этого водитель вручную начинает поворачивать карданный вал машины. Необходимо сделать 10 оборотов;
  • вращая карданный вал, необходимо подсчитать, сколько оборотов сделает незафиксированное заднее колесо. Количество оборотов колеса следует поделить на 10. Полученное число и является передаточным числом заднего редуктора.

Подшипники

Вращение всех шестерён редуктора обеспечивается подшипниками. В задних редукторах ВАЗ 2107 на дифференциале используются однорядные роликовые подшипники, причём ролики там имеют коническую форму. Маркировка подшипников — 7707, номер по каталогу — 45–22408936. Цена подшипника на рынке сегодня начинается от 700 рублей.

Все подшипники заднего редуктора «семёрки» роликовые, однорядные, конические

Ещё один подшипник установлен в хвостовике редуктора (т. е. в той части, которая соединяется с карданом). Это тоже конический роликовый подшипник с маркировкой 7805 и каталожным номером 6–78117У. Стандартные вазовские подшипники хвостовиков сегодня стоят от 600 рублей и выше.

Планетарная пара

Главное назначение планетарной пары в заднем редукторе ВАЗ 2107 состоит в снижении оборотов мотора. Пара снижает обороты коленвала примерно в 4 раза, то есть если коленвал мотора вращается со скоростью 8 тыс. об/мин, то задние колёса будут вращаться со скоростью 2 тыс. об/мин. Шестерни в планетарной паре ВАЗ 2107 являются косозубыми. Такое решение выбрано не случайно: косозубая передача работает почти в два раза тише по сравнению с прямозубой.

Планетарная пара имеет косозубую передачу для снижения уровня шума

Но у косозубых планетарных пар есть и минус: шестерни по мере износа могут смещаться вдоль своих осей. Однако эта проблема актуальна для гоночных автомобилей, в задних мостах которых стоят исключительно прямозубые передачи. А на ВАЗ 2107 за все годы выпуска этой машины стояли исключительно косозубые планетарные пары.

Типичные поломки редуктора и их причины

Задний редуктор ВАЗ 2107 является надёжным устройством, которое весьма устойчиво к механическому износу. Тем не менее со временем детали постепенно изнашиваются даже в редукторе. И тогда водитель начинает слышать характерный хруст или вой, раздающийся в районе заднего моста или в районе одного из задних колёс. Вот почему это происходит:

  • одно из колёс заклинило, так как одна из задних полуосей деформировалась. Такое происходит крайне редко, обычно после сильнейшего удара по одному из колёс. В этом случае полуось деформируется настолько, что колесо не может нормально вращаться. Если деформация незначительна, то колесо будет вращаться, однако при вращении будет слышен характерный вой, раздающийся из-за повреждённого колеса. Устранить такую поломку самостоятельно не представляется возможным. Для выпрямления полуоси водителю придётся обращаться к специалистам;
  • хруст в редукторе при движении автомобиля. Это более распространённая проблема, с которой рано или поздно столкнётся каждый водитель старой «семёрки». Хрустеть редуктор начинает после того, как в главной передаче износится несколько зубцов и шлицы на полуосях. При очень сильном износе зубцы могут сломаться. Происходит это как из-за усталости металла, так и из-за плохой смазки редуктора (это наиболее вероятная причина, так как смазка в редукторе «семёрки» часто уходит через сапун и через фланец хвостовика, которые никогда не отличались герметичностью). В любом случае ремонту такая поломка не подлежит, и шестерни со сломанными зубьями придётся менять;
  • износ подшипника на полуоси. Это ещё одна причина возникновения характерного скрежета за колесом. Если разрушился подшипник, то ехать на таком автомобиле нельзя, поскольку колесо может просто отпасть во время движения. Единственный вариант решения — вызов эвакуатора и последующая замена изношенного подшипника. Сделать это можно как своими силами, так и в сервисном центре.Если подшипник на полуоси изношен, эксплуатировать автомобиль нельзя

О регулировке редуктора

Если водитель выяснил, что главная пара шестерён в заднем мосту полностью износилась, ему придётся эту пару менять. Но просто так поменять шестерни не получится, так как между зубьями шестерён имеются зазоры, которые придётся отрегулировать. Вот как это делается:

  • под ведущую шестерню устанавливается специальная регулировочная шайба (они продаются комплектами, и толщина таких шайб варьируется в пределах от 2.5 до 3.7 мм);
  • в хвостовик редуктора устанавливается регулировочная втулка (эти втулки тоже продаются комплектами, найти их можно в любом магазине запчастей);
  • шайба и втулка должны быть подобраны так, чтобы вал, на котором установлена ведущая шестерня редуктора, вращался без люфта при прокручивании его рукой. После того как нужная втулка подобрана, гайка на хвостовике затягивается;Для регулировки зазоров между шестернями обычно используются ключи со специальными индикаторами
  • когда хвостовик отрегулирован, на место устанавливается планетарная шестерня (вместе с половиной корпуса редуктора). Эта половина держится на 4 болтах, а с боков есть пара гаек для регулировки дифференциальных подшипников. Гайки затягиваются таким образом, чтобы между шестернями оставался небольшой люфт: планетарную шестерню категорически нельзя зажимать слишком сильно;
  • отрегулировав планетарную шестерню, следует отрегулировать положение подшипников в дифференциале. Делается это всё теми же регулировочными болтами, однако теперь придётся воспользоваться щупом, чтобы измерить зазоры между шестернями и главным валом. Зазоры должны укладываться в пределы от 0.07 до 0.12 мм. После установки нужных зазоров регулировочные болты следует зафиксировать специальными пластинками, чтобы болты не отворачивались.После регулировки шестерён с помощью щупа регулируется зазор подшипников и вала

Как снять редуктор заднего моста ВАЗ 2107

Разобрать редуктор и заменить в нём всё необходимое (или поменять редуктор целиком) автовладелец может самостоятельно, сэкономив таким образом около 1500 рублей (примерно столько стоит эта услуга в автосервисе). Вот что потребуется для работы:

  • комплект торцевых головок и длинный вороток;
  • набор рожковых ключей;
  • набор накидных ключей;
  • съёмник для задних полуосей;
  • отвёртка с плоским жалом.

Последовательность работы

Перед началом работы из заднего редуктора обязательно сливается масло. Для этого достаточно отвернуть пробку на корпусе заднего моста, предварительно подставив под него какую-нибудь ёмкость.

  1. Автомобиль устанавливается на яму. Задние колёса поднимаются с помощью домкратов и снимаются. Передние колёса при этом должны быть надёжно зафиксированы.
  2. После снятия колёс откручиваются все гайки на тормозных барабанах и снимаем их крышки. Открывается доступ к тормозным колодкам.Болты на тормозном барабане откручиваются рожковым ключом на 13
  3. При наличии торцевой головки с длинным воротком можно открутить гайки, удерживающие полуоси, не снимая тормозных колодок.После снятия крышки барабана открывается доступ к колодкам и к полуоси
  4. Когда все четыре гайки на полуоси будут выкручены, полуось извлекается с помощью съёмника.Заднюю полуось «семёрки» можно снять, не снимая тормозные колодки
  5. После извлечения полуосей откручивается кардан. Чтобы его открутить, потребуется рожковый ключ на 12. Кардан держится на четырёх болтах. После их выкручивания кардан просто отодвигается в сторону, так как снятию редуктора он не мешает.Кардан «семёрки» держится на четырёх болтах на 12
  6. Рожковым ключом на 13 откручиваются все болты по периметру хвостовика редуктора.
  7. После откручивание всех болтов редуктор снимается. Для этого достаточно просто потянуть хвостовик на себя.Чтобы извлечь редуктор, надо просто потянуть его на себя за хвостовик
  8. Старый редуктор заменяется новым, после чего производится обратная сборка заднего моста ВАЗ 2107.

Видео: разбираем задний мост на «классике»

Разборка редуктора и замена сателлитов

Сателлиты — это дополнительные шестерни, установленные в дифференциале редуктора. Их назначение — передавать крутящий момент на полуоси задних колёс. Как и любая другая деталь, сателлитные шестерни подвержены износу. После этого их придётся менять, поскольку ремонту эта деталь не подлежит. Для восстановления изношенных зубьев у автовладельца нет ни нужных навыков, ни нужного оборудования. Кроме того, любая шестерня в автомобиле подвергается специальной термической обработке — цементации, которая проводится в азотной атмосфере и упрочняет поверхность зубьев на определённую глубину, насыщая эту поверхность углеродом. Ничего подобного обычный автолюбитель у себя в гараже сделать не сможет. Поэтому выход только один: приобрести ремкомплект для редуктора заднего моста. Стоит он около 1500 рублей. Вот что в него входит:

  • пара шестерён для полуосей;
  • пара сателлитов для дифференциала;
  • сателлитная ось;
  • опорная шайба.

Помимо ремкомплекта для редукторов, потребуется ещё набор обычных рожковых ключей, отвёртка и молоток.

Последовательность операций

Для разборки редуктора лучше всего воспользоваться обычными слесарными тисками. Тогда работа пойдёт гораздо быстрее.

  1. Снятый с машины редуктора зажимается в тисках в вертикальном положении.
  2. С него откручивается пара регулировочных стопорных болтов, под которыми расположены стопорные пластины.Под регулировочными болтами расположены пластины, которые тоже придётся снять
  3. Теперь откручивается четыре болта (по два с каждой стороны редуктора), удерживающие крышки подшипников.Стрелкой обозначен болт, удерживающий крышку подшипника
  4. Крышки снимаются. Следом за ними снимаются сами роликовые подшипники. Их необходимо тщательно осмотреть на предмет износа. При малейшем подозрении на износ подшипники следует поменять.
  5. После извлечения подшипников можно извлечь ось сателлитов и сами сателлиты, которые тоже тщательно осматриваются на предмет износа.Снятые сателлиты необходимо тщательно осмотреть на предмет износа
  6. Теперь из корпуса редуктора можно извлечь ведущий вал с подшипником. Вал устанавливается вертикально, и выбивается из роликового подшипника с помощью молотка (чтобы не повредить вал, под молоток необходимо подставить что-нибудь мягкое, к примеру, деревянную киянку).Чтобы не повредить вал, при выбивании подшипника следует использовать киянку
  7. На этом разборку редуктора можно считать законченной. Все детали, включая сателлиты и подшипники, следует тщательно промыть в керосине. Повреждённые сателлиты заменяются сателлитами из ремкомплекта. Если на шестернях полуосей тоже обнаружился износ, меняются и они, вместе с опорной шайбой. После этого производится обратная сборка редуктора и его установка на штатное место.

Итак, обычному автовладельцу вполне по силам снять редуктор с заднего моста «семёрки», разобрать его и заменить в нём изношенные части. Ничего сложного в этом нет. Определённые трудности могут возникнуть лишь на этапе регулировки нового редуктора. Но и с ними вполне можно справиться, внимательно прочитав вышеизложенные рекомендации.

  • Автор: Алексей Степанов
  • Распечатать


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf