logo1

logoT

 

Ремонт рычагов задней подвески


Ремонт задних рычагов

Подвеска состоит из нескольких основных узлов — рычагов, амортизаторов, а также инструментов подавления кренов (различные стабилизаторы), плюс огромное количество крупных и мелких соединений — болтовых, шарнирных, через сайлент-блоки и втулки… и тому подобных.

Ремонт любой подвески складывается из диагностики, разборки, дефектовки изношенных частей, выбраковки неремонтопригодных деталей и обратной сборки до первоначальной целостности.

Типы диагностики и ремонта автомобильной подвески задней оси

С одной стороны, конструкция передней подвески должна быть несколько сложнее задней, поскольку в нее входят, например, еще и элементы управления автомобилем. С другой стороны, двухрычажная, или уж тем более многорычажная задняя подвеска, обеспечивает приличную, если не превзойденную, плавность хода автомобиля, в отличие от относительно простой конструкции с неразрезным задним мостом или скручивающейся балкой. И конструкция такой подвески однозначно сложна. Порой это — настоящие произведения инженерного искусства. Техническое обслуживание, а уж тем более ремонт иной многорычажной подвески — архисложное дело и высокотехнологичное инженерное исполнение. Вот почему наши специалисты не рекомендуют клиентам производить подобные работы своими силами в условиях гаража.

Схема ремонта рычага задней подвески

Процедура и порядок работ следующие:

  • диагностика подвесок автомобиля на специальном стенде (стендах);
  • визуальная диагностика состояния элементов задней подвески;
  • разборка и демонтаж элементов подвески — частично или полностью, в зависимости от результатов ее предварительной диагностики;
  • дефектовка и выбраковка изношенных и фатально изношенных частей подвески;
  • ремонт (или замена) рычагов задней подвески и ее соединительных элементов.

Перечень и диагностика элементов конструкции задней подвески

В конструкцию задней подвески входят (или могут входить) следующие элементы и соединения:

  • полуоси, карданные валы, приводы (для полно- или заднеприводных автомобилей;
  • подрамник — для многорычажных конструкций на подрамниках;
  • ШРУСы (шарниры равных угловых скоростей);
  • амортизаторы и пружины;
  • втулки и сайлент-блоки;
  • рычаги — передний/задний, верхний/нижний;
  • стабилизаторы и стойки стабилизаторов поперечной устойчивости (если предусмотрено конструкцией подвески);
  • компрессор и магистрали (для пневматических подвесок).

А также всевозможные резинки, пыльники, шланги и магистрали гидро- и пневмоприводов, штанги, ступицы и подшипники, подушки и прокладки, сальники, отбойники, сайлент-блоки продольных и поперечных рычагов задней/передней подвески, если таковые предусмотрены конструкцией вашего авто.

Ремонт рычага задней подвески

Но, на самом-то деле, ремонт рычага задней подвески никто не делает. Как правило, это литая и очень крепкая деталь автомобиля, а ремонтируют (или заменяют) соединения рычагов с другими элементами подвески — с опорами, стойками (амортизаторами) и так далее.

Конструкций и типов рычагов — также великое разнообразие: рычаги верхние, нижние, продольные, поперечные, алюминиевые, металлические, штампованные, формованные под высоким давлением, усиленные и т. д. и т. п.

Каждая из вышеперечисленных конструкций, а также любой тип рычага требует персонального рассмотрения, и одна неисправность не может быть похожа на другую. Ведь износ рычагов и соединительных деталей подвесок зависит и от типа покрытия, по которому наиболее часто ездит автомобиль, и от условий эксплуатации, и от стиля езды его владельца. Каждый случай ремонта рычага уникален и требует индивидуального подхода.

Рекомендации автовладельцам

Такая неисправность не является внезапной. Вначале появляются непонятные и неприятные стуки, звуки и прочие шумы, только потом автомобиль начинает вести себя на дороге не совсем адекватно. Изнашивание частей подвески — процесс долговременный, поэтому мы рекомендуем нашим клиентам на проведение подобных работ (диагностических, профилактических, а потом и ремонтных) записываться заблаговременно.

Знакомьтесь с примерами работ. В портфолио собраны работы по ремонту и обслуживанию конкретных марок и моделей автомобилей. Вы узнаете последовательность работ, сроки их выполнения, стоимость услуг и запчастей.

переборка задней многорычажной подвески

данная статья написана при работе с автомобилем Skoda Octavia, передний привод. На прочих моделях могут иметься некоторые отличия, но они не влияют на общий объём или метод ремонта.

Задняя многорычажная независимая подвеска призвана обеспечить комфорт и точность руления на любых скоростях и любых покрытиях. В ней так много составляющих, что на одном рисунке даже схематично невозможно разместить

И как любая подвижная конструкция, имеет свой ресурс.

Машины  этой платформы ездят достаточно давно, что бы набрать статистику по наиболее часто заменяемым компонентам. К ним можно смело причислить так называемые подруливающие тяги и сайлентблоки в  задних нижних поперечных рычагах.  Но на самом деле и в остальных рычагах  сайлентблоки практически такого же диаметра. А значит и ресурс у них примерно одинаковый. Но диагностировать их состояние визуально почти невозможно. И получается, что руки до них доходят только тогда, когда на стенде развал/схождения не получается стронуть регулировочные болты. Их, к слову, 4 штуки.

И если нижние ещё есть шанс расшевелить или даже срезать болгаркой, то верхние весьма труднодоступны

Поэтому в данной статье рассмотрим переборку всех элементов задней подвески, со снятием балки.

Пока всё крепко прикручено к кузову, имеет смысл «стронуть» все гайки и болты, которые потом потребуется откручивать

-отсоединяем троса ручника от суппортов. Для этого «усы» на рубашке троса необходимо сжать

-вытаскиваем троса из направляющих, прикреплённых к рычагам

-теперь можно открутить сами суппорта, и подвесить их на локере с помощью крючков из проволоки, например

-что бы не разгерметизировать  тормозную систему нужно отсоединить трубки от балки. Для этого вынимаем фиксаторы

Теперь можно и трубку и шланг вывести в сторону через прорезь

Трубку, идущую на правый суппорт вдоль балки, отщёлкиваем из фиксаторов

-откручивает датчик положения кузова от рычага (для тех версий, у кого он есть)

Приступаем в демонтажу. Ставим упор под задний рычаг и создаём упор. Выкручиваем болт крепления рычага к поворотному кулаку

Опускаем стойку, опускаем рычаг, вынимаем пружину

Откручиваем нижний болт крепления амортизатора

-с левой стороны снимаем резинку крепления глушителя

-отсоединяем разъёмы с датчиков ABS

-устанавливаем гидравлическую стойку под балку

-откручиваем болты крепления продольных рычагов

-откручиваем 4 болта крепления балки к кузову

-балку можно извлекать

Теперь приступаем к разбору.

-откручиваем наружные болты верхних рычагов

-переходим ко внутренним.

И если гайку открутить не очень сложно, то сам болт чаще всего оказывается закисшим внутри втулки сайлентблока. К слову: даже в таком положении определить состояние самого сайлентблока практически невозможно

-берём в руки «болгарку» и обрезаем болт

-вынимаем нижние болты крепления подруливающих тяг к поворотному кулаку

-пробуем открутить заднюю стойку стабилизатора от рычага

Скорее всего не получится.

Тогда берём опять «болгарку» в руки

-открученные детали раскалываем так, что бы не запутаться при сборке

-откручиваем болты крепления продольных рычагов к поворотным кулакам

-переворачиваем балку и откручиваем нижние задние рычаги. И опять есть вероятность, что гайки то открутятся, а болты – нет

-берём в руки (хором!) «болгарку…

-откручиваем болты крепления стабилизатора

-откручиваем последние рычаги, те самые подруливающие тяги.

Подвеска разобрана

А вот комплект новых запчастей, в ожидании установки

не спешите переписывать номера с коробок. В этой статье не обсуждаются производители и способ ремонта (замена сайлентблоков или рычага целиком)

-первыми устанавливаем подруливающие тяги. Не перепутать левую с правой! (у некоторых моделей с определённого года они могут быть симметричными)

-дальше меняем сайлентблоки в задних нижних рычагах. Выпрессовывать их можно или специальной оправкой, заранее заказанной у токаря, или подобрав головку подходящего диаметра

 -перед запрессовкой новых сайлентблоков необходимо очистить посадочное место

-сам сайлентблок нужно правильно ориентировать относительно рычага. На нём есть две выступающие полоски

-их нужно совместить с выступами рычага

Что бы избежать смещения, можно нанести метку маркером

-а ещё нужно учитывать, что обойма сайлентблока уже, чем сам рычаг

-и тут поможет маркер

Запрессовываем

Впрочем, можно использовать и более точный измерительный инструмент

-устанавливаем рычаги в балку, вставляем новые болты и новые эксцентриковые шайбы

-прикручиваем на место стабилизатор, уже с новыми стойками

-переворачиваем балку, берёмся за верхние рычаги

Обратите внимание, сайлентблоки внешне почти одинаковые, различаются только внутренним диаметром.

-перепрессовываем тем же способом, только головка потребуется другого диаметра

-прикручиваем рычаги к балке, так же используя новые болты и шайбы

-теперь берёмся за продольные рычаги. ELSA предписывает выдерживать определённые размеры при монтаже и запрессовывании,

я же делаю так: перед откручиванием центрального болта замеряю расстояние между рычагом и корпусом

Затем уже можно откручивать центральный болт

-перед удалением старого сайлентблока удобно сделать метку, по которой ориентировать новый сайлентблок

Кстати и отрыв этого сайлентблока удаётся рассмотреть уже только после демонтажа

-уже привычная процедура извлечения

зажимаем рычаг в тиски, устанавливаем корпус, наживляем центральный болт. Выставляем необходимое расстояние, затягиваем предварительно, затем зажимаем в тиски сам корпус, и производим окончательную затяжку динамометрическим ключом.

Остались сайлентблоки в самих поворотных кулаках. Что бы их заменить с помощью пресса, нужно открутить скобу суппорта, снять тормозной диск, ступичный подшипник, и открутить пыльник. Но при наличии небольшого количества оправок и длинного винта всё можно провести на месте

Поделюсь небольшим секретом: обойма этих сайлентблоков пластиковая, и для облегчения извлечения можно привлечь промышленный фен или даже компактную газовую горелку. Выскакивают «на ура»

Обратный процесс значительно проще

-все сайлентблоки заменены, можно приступать к обратной сборке. Описывать всю процедуру нет смысла, но стоит обратить внимание на несколько моментов:

— в связке болт-гайка присутствует несколько шайб.

Размещаются они так:

-прикручивая продольный рычаг к поворотному кулаку, не затягивайте их сразу, так как нужно сначала вставить болт стойки стабилизатора.

И вообще, нельзя затягивать ни одного крепления до определённого момента, только наживить и подкрутить.

Что бы удобнее было вставлять балку на место, у пары старых болтов можно отрезать шляпки, и использовать их как направляющие

Так будет проще совмещать отверстия

-пружины нужно устанавливать в строго определённом положении. Помочь этому может выступ на резиновой подошве, который нужно вставить в ответное отверстие рычага

-под рычаг ставится домкрат или гидравлическая стойка.

-совместить отверстия, вставить болт, наживить гайку.

-поддомкрачивать рычаг до тех пор, пока вес не ляжет на пружину

-помочь определить этот момент можно по упору, между ним и кузовом должен появиться зазор

И вот именно в этот момент необходимо затягивать все болты и гайки.

-вставить тормозную трубку в фиксаторы

-надеть разъёмы на датчики ABS

-после этого можно прикручивать колёса и ехать прямиком на стенд развал/схождения.

Для собственного спокойствия можно перезатянуть все болты и гайки крепления рычагов, когда машина стоит на колёсах.

Ремонт продольного рычага задней подвески. Замена сайлентблоков и болтов с гайками. — Mitsubishi Montero Sport, 3.0 л., 2002 года на DRIVE2

1

Запчасти:Сайлентблок (FEBEST MAB044) – 2шт,Сайлентблок (FEBEST MAB045) – 4шт,Болт (MITSUBISHI MF106180) -4шт не обязательно,Болт (MITSUBISHI MR267259) -2шт не обязательно,Болт (контр) (MITSUBISHI MF245450 ) -2шт не обязательно,Гайка крепления (MITSUBISHI MF430125) – 6шт не обязательно,

Шайба (MITSUBISHI MS451116) — 6шт не обязательно,

инструмент: Вороток, накидной ключ на 24, голова на 24 и на 12,удленитель для головы, трещотка. дрель.

снимаем все провода, откручиваем три болта. Начал с болтов находящихся ближе к мосту.

Болты и гайки обильно проливались ВДэшкой за 3-4 дня, каждый вечер.

4

Пошли с не большим натягом. Во время откручивания начали прокручиваться гайки с болтами. Настроение приподнялось, жену болгарина беспокоить не придётся.

вот он красавец.

передний (убитый) болтался как карандаш в банке хоть и выглядел лучше всех

6

оба задних были в удовлетворительном состоянии хоть и выглядели страшно.

просверлил резинку и круговым движением дрели вырезал середину.

все стандартно, пропил. Далее молоток с зубилом.

10

греем без фанатизма, металл не должен накалиться. Иначе потеряем гибкость, в эксплуатации может треснуть или отколоться.

впрессовывал с помощью тисков и прокладки из профильной трубы.

13

первый готов

аналогично с задними.Уже готово.

Работа не сложная, но заняло много времени . На снятие рычага ушло 1 час. Еще + 5 часов занятия с сайлентблоками. Ухайдохался, в 00 час пришел домой. Оставил установку готового рычага на завтра, тобишь на сегодня. А еще вторая сторона. По пути в гараж зашел к мужикам в сервис поздороваться. Поржали все дружно надо мной, сказали неси второй рычаг за 300р выпрессуем и запрессуем новые. Принес, ушло времени с прессом 20мин на все три. В общем больше никогда не буду сам заниматься этими сайлентблоками.

Page 2

1

Запчасти:Сайлентблок (FEBEST MAB044) – 2шт,Сайлентблок (FEBEST MAB045) – 4шт,Болт (MITSUBISHI MF106180) -4шт не обязательно,Болт (MITSUBISHI MR267259) -2шт не обязательно,Болт (контр) (MITSUBISHI MF245450 ) -2шт не обязательно,Гайка крепления (MITSUBISHI MF430125) – 6шт не обязательно,

Шайба (MITSUBISHI MS451116) — 6шт не обязательно,

инструмент: Вороток, накидной ключ на 24, голова на 24 и на 12,удленитель для головы, трещотка. дрель.

снимаем все провода, откручиваем три болта. Начал с болтов находящихся ближе к мосту.

Болты и гайки обильно проливались ВДэшкой за 3-4 дня, каждый вечер.

4

Пошли с не большим натягом. Во время откручивания начали прокручиваться гайки с болтами. Настроение приподнялось, жену болгарина беспокоить не придётся.

вот он красавец.

передний (убитый) болтался как карандаш в банке хоть и выглядел лучше всех

6

оба задних были в удовлетворительном состоянии хоть и выглядели страшно.

просверлил резинку и круговым движением дрели вырезал середину.

все стандартно, пропил. Далее молоток с зубилом.

10

греем без фанатизма, металл не должен накалиться. Иначе потеряем гибкость, в эксплуатации может треснуть или отколоться.

впрессовывал с помощью тисков и прокладки из профильной трубы.

13

первый готов

аналогично с задними.Уже готово.

Работа не сложная, но заняло много времени . На снятие рычага ушло 1 час. Еще + 5 часов занятия с сайлентблоками. Ухайдохался, в 00 час пришел домой. Оставил установку готового рычага на завтра, тобишь на сегодня. А еще вторая сторона. По пути в гараж зашел к мужикам в сервис поздороваться. Поржали все дружно надо мной, сказали неси второй рычаг за 300р выпрессуем и запрессуем новые. Принес, ушло времени с прессом 20мин на все три. В общем больше никогда не буду сам заниматься этими сайлентблоками.

Неисправности поперечного рычага подвески: симптомы, ремонт, нюансы

Хоть и говорят, что в автомобиле нет ненужных запчастей, но с поломками одних из них автомобиль еще может, скрипя, потихоньку ехать, а вот сломайся более важная деталь – машина вообще потеряет возможность передвигаться. К такого рода деталям относятся рычаги подвески. Без рычага, или при серьезной его поломке, машина вообще потеряет способность двигаться. Этот элемент стабилизирует и выполняет функцию выравнивания колес. Если этот компонент неисправен, водители почувствует поломку немедленно.

Колеса автомобиля должны не только нести на себе весь вес автомобиля, но и сглаживать неровности за счет пружин, а также управляться и приводить машину в движение. Для этого нужен ряд особых технологичных креплений между кузовом и колесом, и одним из них, безусловно, является поперечный рычаг.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Смотрите также: Неполадки в системе рулевого управления и подвески

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу.  Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Смотрите также: Рулевой наконечник: принцип работы, конструкция и диагностика

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

- автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

- рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

- автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

- во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

- скрип при повороте колес 

- неравномерный износ протектора шин

- отклик колес на движение рулем запаздывает

- при торможении автомобиль тянет вправо или влево

- быстрый износ шарниров рычага

Признаки поломки рычагов подвески на задних колесах:

- Как и на передних колесах, слышны посторонние звуки (скрип, гул, скрежет)*

- При прохождении поворота задняя ось начинает подруливать, колеса словно доворачивают автомобиль по дуге

- На старых автомобилях могут отгнить крепления рычагов к кузову. Симптоматика будет такая же, как и во втором примере, – задние колеса станут «управляемыми»

*Важно понимать, что скрипеть и скрежетать может другой элемент подвески, не обязательно рычаг. В связи с этим важно, чтоб автомобиль осмотрел специалист. «Самолечение» здесь не поможет.

Ремонт, замена рычагов: почему новичкам лучше не лезть в подвеску

Отметим сразу, что работы по замене должны проводить в специализированных СТО, если у вас нет подобного опыта или квалификации. Рычаг – важнейшая часть подвески, и любая неточность при сборке, отсутствие специализированного оборудования, например съемников, или непоследовательная сборка могут привести не только к преждевременному скорому износу сайлентблоков, но и к аварийной ситуации на дороге.

Выбивать молотком старые упругие элементы, а тем более нагревать рычаг паяльной лампой категорически нельзя. Тем самым можно овализировать посадочное место или перегреть металл, сделать рычаг хрупким. В итоге – ДТП.

Например, вряд ли вам известно, что резинометаллические втулки могут быть затянуты только тогда, когда автомобиль снова стоит на колесах. Если затягивание происходит, когда автомобиль поднят, втулки будут постоянно находиться под натяжением, чрезмерно растягиваться на неровностях и вскоре снова придут в негодность.

Но также стоит помнить, что в зависимости от конструкции подвески автомобиля некоторые сайлентблоки невозможно выпрессовать. В таком случае меняется весь неразборный рычаг.

Отметим также, что при переборке подвески настоятельно рекомендуется замена всех рычагов. Как минимум всех спереди (справа и слева) или сзади. В идеале – и там, и там. В противном случае старый, изношенный рычаг или группа с люфтом может легко и быстро убить новичка.

Пример снятия рычагов:

Видео взято с YouTube-канала motodor Rus

Кроме того, для правильной центровки колес всегда нужно придерживаться маркировки положения регулировочных винтов и не пренебрегать использованием шайб регулировки. При отсутствии регулировочных шайб выставления кастора рычаг не встанет в заданное производителем положение. Глазу это не заметно, но достаточно буквально десятых долей градуса и миллиметра, чтобы сбилась вся настройка шасси, автомобиль начало вести в сторону, а «резинки» на рычагах начали быстрыми темпами приходить в негодность.

Сами шарниры также должны выставляться по специальным меткам:

В некоторых случаях неправильная установка рычагов даже может повлиять на геометрию кузова!

Как видно, есть немало нюансов как по снятию, так и по установке рычагов, знать которые может только профессионал или опытный автовладелец. Тем самым мы хотим предостеречь автолюбителей от необдуманных поступков с целью минимизации возможных материальных потерь. Если никогда не делали подобную работу или не уверены, что знаете нюансы, не стоит лезть в такой сложный механизм, как подвеска. Себе дороже выйдет!

Общие нюансы замены рычага подвески:

Видео взято с YouTube-канала «Программа Автомобиль»

Задачи и функции рычагов

Рычаг в подвеске может называться по-разному в зависимости от оси вращения и его расположения. Соответственно, в подвеске могут быть также продольные и косые рычаги. Конструктивно это позволяет ему поворачиваться вверх и вниз по отношению к направлению движения.

Как мы уже поняли, для эффективного демпфирования и снижения вибрации используются специальные резинометаллические втулки, которые допускают небольшие отклонения от плоскости в заданных масштабах.

Со стороны колеса на переднем рычаге обычно стоит шаровая опора:

Шаровой шарнир используется в передних рычагах из-за необходимости поворота руля. Сзади в зависимости от конструкции стандартно достаточно сайлентвтулок.

Также в зависимости от типа используемого рулевого управления на передних колесах, особенно в автомобилях с большим ходом подвески, существуют версии с вращающимся подшипником скольжения.

Таким образом, поперечный рычаг представляет собой, в упрощенном понимании, металлический (из алюминия или стали) стержень сложной формы с двумя точками подвески на его концах:

Работая в качестве маятника, он также ограниченно может передавать силы в продольном направлении (вперед-назад), так как расположен поперек направления движения, и небольшие боковые усилия, которые могут возникать в основном при прохождении поворотов.

Тормозные или движущие силы будут толкать поперечный рычаг в продольном направлении. Чтобы предотвратить или хотя бы минимизировать этот эффект, инженеры устанавливают второй поперечный рычаг с небольшим смещением, который прикрепляется к колесу рядом с первым, но он проходит под углом к ​​корпусу, так что оба поперечных рычага образуют треугольник. Такая конструкция будет устойчивой в продольном и поперечном направлениях. Если вы удвоите их и прикрепите к верху и низу колеса, вы получите ось с четырьмя рычагами. Такую же подвеску Audi представила в 1994 году на первой модели A4.

Четырехрычажная подвеска работает лучше, с ней автомобиль управляется и едет стабильнее. Но есть несколько нюансов:

1. Появляется множество точек износа в рычагах подвески;

2. Относительно снижается надежность;

3. Стоимость ремонта дороже;

4. В современных машинах, как правило, используются неразборные алюминиевые рычаги.

Решением для улучшения выносливости деталей стало объединение небольших рычагов в один крупный треугольный блок с двумя сайлентблоками на определенном расстоянии друг от друга, которые образуют широкое и, следовательно, устойчивое основание для поглощения сил и ударов.

Смотрите также: Пять самых распространенных автомобильных подвесок

В этом кроется еще одна важная вещь – не покупайте старых б/у иномарок премиум-класса. Стоят они копейки, но и ремонт их может влететь в не меньшую копеечку.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf