logo1

logoT

 

Самодельный круиз контроль


Простейший самодельный круиз-контроль

   Простейший круиз-контроль, который можно легко установить даже на престарелую карбюраторную машину. Эта самоделка - из старых-старых времен, когда не продавались еще универсальные комплекты круиз-контролей, и не в ходу были электронные дросселя, где функция круиза легко реализуется программно... Поэтому от этой конструкции нешуточно попахивает нафталином... Что, впрочем, не лишает её работоспособности. Вдруг кому пригодится?

 То, что предлагается ниже, названо «круиз-контролем» для простоты понимания. Честнее будет назвать конструкцию «упрощенная система поддержания фиксированной скорости» (далее для краткости – СПФС).

   Принцип действия частично подобен настоящему круиз-контролю – при достижении автомобилем заранее выбранной оптимальной скорости, с которой предполагается длительно ехать, водитель нажимает клавишу включения СПФС, и трос газа фиксируется в этом положении. Все – ногу с педали газа можно убрать, машина продолжает двигаться с этой скоростью без нажатия педали газа.

    Если необходимо увеличить скорость, к примеру, для обгона – то вы разгоняетесь, придавливая педель газа как обычно, а при завершении маневра нога убирается с педали и машина сама плавно возвращается к зафиксированной с помощью СПФС скорости.    При необходимости сбросить скорость, можно начать активно тормозить педалью тормоза или просто прикоснуться к ней для начала мягкого торможения двигателем – в зависимости от обстоятельств. В любом случае короткое или длительное прикосновение к педали тормоза вызывает подачу плюсового сигнала с «лягушки» стоп-сигналов на блок управления СПФС, и даже самый короткий плюсовой импульс деактивирует систему - фиксация троса исчезает, и возвратная пружина дроссельного узла возвращает заслонку в положение холостого хода, приводящее к началу торможения двигателем.   Однако в отличие от настоящего и полноценного круиз-контроля, скорость движения с включенной системой СПФС – одна-единственная, выбранная при настройке с учетом предпочтений водителя. Регулировать её во время движения не получится. Не предусмотрена и автоматическая адаптация к рельефу дороги, установленная скорость будет таковой лишь на ровной трассе, а подъемы и спуски будут, увы, влиять на движение соответствующе. Это минусы. В плюсах же, как и обещано – простота и дешевизна конструкции.

Конструкция

   Исполнительным механизмом, осуществляющим фиксацию троса газа автомобиля на нужной скорости, является электромагнит-соленоид, применяемый для электроприводов открытия замка багажника. Это небольшой цилиндр, из которого выходит тросик, связанный с его подвижным сердечником. Подали напряжение – трос втянулся внутрь корпуса на пару сантиметров.

   Трос, идущий от сердечника соленоида, мы жестко связываем с открытым от оплетки участком штатного троса газа автомобиля. Если СПФС не включена, то система «круиза» никак себя не проявляет – как будто её и нет. Но после подачи напряжения на «круиз», сработавший соленоид втягивает в себя якорь и фиксирует трос дросселя в определенном, заранее выставленном положении. 

   Конструктивно система несложна. Над клапанной крышкой двигателя установлена металлическая пластина-основание для крепления соленоида - произвольной формы. На ВАЗ 2109 я закрепил её к ресиверу над кронштейном крепления штатного троса газа, его же штатными винтами М6.

   Соленоид прикручен к пластине-основанию так, чтоб выходящий из него тросик шел в направлении троса газа. В определенном месте тросы соленоида и газа соединяются зажимом-фиксатором. Собственно, положение этого зажима и регулирует ту скорость, которую будет поддерживать система после включения на 4 или 5 передаче. Сдвигая зажим вперед или назад по тросу газа, мы регулируем положение, в котором трос газа будет зафиксирован в режиме «круиза». 

Тросы можно соединить зажимом любого типа, самодельным или покупным.:

У меня, к примеру, на ВАЗ 21093 выставлена такая длина тросика, что на 5 передаче получается скорость 75-78 км\ч. При спокойной езде по прямой это экономит топливо и спасает от попадания в камеры большинства радаров.

Блок управления

Схема чрезвычайно проста. Напряжение на блок управления приходит от замка зажигания через предохранитель 10 ампер и общий выключатель системы SA1.

После набора нужной скорости, водитель кратковременно касается кнопки без фиксации SB1 – «круиз» включен. Кнопка SB1 кратковременно подала напряжение через нормально замкнутые контакты реле K1 на два параллельных реле – K2 и K3, и контакты K3.1 реле K3 включили реле K2 и K3 на «самоподхват». А контакты K2.1 в свою очередь подали напряжение на соленоид.

  Чтобы выключить СПФС, то есть, снять напряжение с реле К2 и, соответственно, соленоида, необходимо на короткое время обесточить обмотку К3, удерживаемую «самоподхватом». За это отвечают нормально замкнутые контакты реле К1, напряжение на которое поступает с «лягушки» педали тормоза. Любое нажатие на тормоз вызывает срабатывание реле K1 и выключение всей системы. Повторное включение осуществляется аналогично первому – после набора скорости кратковременно нажимается кнопка SB1.

Блок питания

  Блок, обозначенный на схеме, как Р1, является регулируемым стабилизатором напряжения для питания соленоида напряжением в 5 вольт. Но для чего он нужен? Ведь соленоид рассчитан на автомобильное напряжение 12-14 вольт, зачем подавать на него 5 вольт?

   Объясняем! Пониженное напряжение на соленоид подается по двум причинам. Во-первых, для того, чтобы он не перегрелся и не сгорел. В штатном режиме привода замка соленоид рассчитан на большое усилие и кратковременную работу – секундный импульс. Поэтому его обмотка выполнена достаточно толстым проводом и потребляет он до 10 ампер. И даже за пять-десять минут под напряжением бортовой сети катушка перегревается. Поэтому для продолжительной работы соленоида напряжение на его обмотке было понижено до такого уровня, чтоб предотвратить перегрев, но при этом сохранить силу, достаточную для удержания дроссельной заслонки в фиксированном положении. Как показала проверка, мой экземпляр соленоида надежно удерживал трос газа при минимальном напряжении 5 В. Потребляемый ток при таком напряжении снизился до вполне допустимых 3,6 ампер, а нагрев был незначительным.

  Вторая причина понижения напряжения – безопасность движения. Срабатывание соленоида не должно приводить к движению троса газа – скорость должна быть набрана путем нажатия на педаль газа, а включение СПФС должно лишь удержать трос после отпускания педали. Так это, собственно, и реализовано – при пониженном напряжении у соленоида не хватает силы вытянуть трос газа, и нет опасности случайно «газануть», неосторожно задев кнопку СПФС без нажатия на педаль. 

Органы управления «круизом» в салоне

  В качестве выключателя SA1 можно применить любой крупный выключатель с четко видимыми и тактильно ощущаемыми положениями - например стандартную автомобильную клавишу. Для SB1 рационально использовать кнопку привода замка багажника, идущую в комплекте поставки соленоида, или любую подобную без фиксации.

  Кнопка SB1 должна располагаться в салоне так, чтобы можно было коснуться её даже не глядя, не отвлекаясь от дорожной ситуации. В ВАЗ-2109, к примеру, я использовал два места для свободных клавиш справа от прикуривателя.

Детали

  В блоке управления в качестве реле используются любые широкораспространенные автомобильные реле. Реле К1 должно иметь «контактную» тройку», а К2 и К3 – «контактные двойки». В блоке питания соленоида транзистор VT1 устанавливается на небольшой радиатор и при необходимости заменяется на КТ819, КТ827. Вместо стабилизатора LM317 подойдет КР142ЕН8Б или КР142ЕН12 в соответствующем включении. Подбором резистора в управляющей цепи LM317 выставляется выходное напряжение стабилизатора около 5 В при входном 14 В.

simply-make.blogspot.com

Как сделать круиз-контроль самому! — Сообщество «Кулибин Club» на DRIVE2

Всем привет!Как же не продублировать запись в своё любимое сообщество?))

Перед тем как писать: купил бы джойстик, зачем такой колхоз, штатные кнопки есть и т.д. напомню Правила сообщества: Сообщество людей которые Своими руками, создают, перекраивают, изменяют, оптимизируют, разрабатывают и т.д.

Долго думал стоит или нет, ставить себе сей девайс… И тут возникла необходимость съездить в Саратов, а почему бы не замутить круиз и заодно опробовать его? Да не вопрос!

Необходимо:1. Большое желание и внимательность при производстве и подключении.2. Два метра трехжильного провода, резисторы 240 Ом, 390 Ом и 910 Ом. Две кнопки стеклоподъёмников с нашего автопрома. Мне хватило одной, т.к. на руле у меня есть две лишние две кнопки, которые для управления ГУ в принципе не нужны! Как сделать можно глянуть у меня в бж.

И так поехали!

1. Снимаем оба бардачка, панель приборов, кожух руля.2. Три провода подсоединяем через контакты от старого компа к второму разъёму ЭБУ.3. Плюс берем откуда вам удобнее подаём на 10 контакт.4. 13 контакт идёт на светодиод Круиз на приборке.5. 24 идёт к кнопкам, а второй провод от кнопок к массе!6. Провода с двух кнопок руля вывел через улитку.

7. А сейчас пойдёт самое интересное! Зачем нам в Короллах это бесполезное монетохранилище?)) Выдёргиваем, аккуратно отпиливаем лишнее и туда идеально входит кнопка стеклоподъёмников с нашего автопрома! Думаю цены на оригинальные королловские кнопки все знают!

8. Паяем небольшую плату с нашими резисторами и подключаем провода от кнопок. Пару схем скинул ниже!Пару слов что и как работает:1. Кнопка ON\OFF включает или отключает круиз. Можно поставить тумблер, тем самым сделать круиз на трёх кнопках.2.+ RES нужная кнопка, прибавляет скорость при каждом нажатии на 2 км/ч.3. — SET очень нужная кнопка набрали скорость, нажали на неё, бросили педаль газа, машина едет- фиксация скорости, так же возвращает круиз после торможения, при последующих нажатиях убавляет скорость на 2 км/ч.4. CANCEL кнопка отключения поддержания скорости, но не круиза, при последующем нажатии на -SET возвращает круиз на прежнюю скорость.5. Отключить круиз можно: педаль тормоза, кнопки ON\OFF и CANCEL. При следовании на круизе нажимаем газ, обгоняем машину, бросаем педаль газа, он сам возвращается на заданную скорость.6. Можно сделать круиз на двух кнопках: ON/OFF и SET и резистор на 630 Ом!)))

ИТОГ: Цена вопроса 73 рубля! Работает идеально! Сама едет, сама притормаживает. Свободно включается и отключается когда это нужно! Одним словом едешь и кайфуешь!)) При 110 км/ч едет не ниже 107 и не выше 110, проверено новигатором!))

Ночью, для тех кто думает что это колхозно!)

Будут вопросы спрашивайте!Всем удачи и добра!

www.drive2.ru

Самодельный круиз контроль — DRIVE2

Предлагаю схему и мою реализацию круиз контроля для любого авто. Изначально схему придумал и написал софт парень из Минска, правда не помню имя (давно было), я только адаптировал её для своих нужд. Спасибо ему за консультации. У меня работает на Peugeot 306 1,9 DT. Схема и исполнительный механизм на фото.Принцип работы следующий. При включении круиза (ноль на J5) и наличии на J3 импульсов от датчика импульсов коленвала, на порт контроллера U3 подаются импульсы. С помощью контроллера эти импульсы обрабатываются и формируются сигналы управления драйвером двигателя U1, который управляет направлением вращения и углом поворота двигателя. На валу двигателя шкив, на котором намотан тросик. Тросик либо тянет дроссельную заслонку, либо её отпускает. При включении зажигания двигатель всегда возвращается, при необходимости, в начальное положение. На J6 подаётся сигнал от выключателя под педалью тормоза. Нужно для выключения круиза при торможении. Можно также подключить параллельно ему выключатель, под педалью сцепления. Лампочка показывает вкл./выкл. круиза. Мотор использовал от стеклоподъёмника какой-то машины. Можно использовать любой на 12 B. У меня круиз работает уже больше 6 лет, разброс (точность поддержания скорости на 100 км/ч) +-5-7 км в зависимости от местности (подъём или спуск). На фото 2 коробка с контроллером. Драйвер двигателя желательно установить на радиатор.Выключатель SW1 разрывает цепь питания двигателя, когда тот возвращается в исходное состояние. Можно обойтись и без него, режим работы U1 позволяет выдерживать перегрузки по току, но некрасиво это.

На вопросы постараюсь ответить, правда, не очень быстро. Особо нет времени.

www.drive2.ru

Круиз-контроль с электронной педалью акселератора

Круиз-контроль для автомобиля с электронной педалью акселератора: AD7302 + Atmega8535. Система круиз контроля – неотъемлемая часть автомашины, особенно тогда, когда Вы собираетесь на дальние поездки. Если в вашей машине не предусмотрен круиз-контроль, проблему эту обычно решают

следующими путями:

1) Ездят без него, не обращая внимания; 2) Покупают новую машину с круиз-контролем; 3) Покупают или находят б/у ECU с круизной прошивкой. Однако, находка данного оборудования достаточно сложна. 4) Делают перепрошивку имеющегося бортового компьютера. В случае неудачи, человек может остаться с мертвой машиной.

5) Делают его самостоятельно.

В данной статье будет описываться 5 пункт. Так как в таком случае, это намного выгодней, дешевле. Сборка самостоятельно подразумевает самостоятельное обучение работы с микроконтроллерами. Начнем с рассмотрения последовательности работы устройства. При задании некоторой скорости, показания с датчика скорости, положение акселератора запоминается в памяти.

Из-за уменьшения скорости начинается эмуляция нажатия на педаль. Если скорость превышает заданную – эмуляция педали срабатывает слабее. Устройство обладает ограничение по скорости. Скорость не должна быть меньше 40 км/ч и больше 160 км/ч. Внешне управление самодельного устройства не отличается от фирменного круиз-контроля.

В дальнейшем были приобретены концевик и рычаг для управления педалью тормоза. Для безопасной работы данного контроллера выбирался концевик, который имеет возможность развязывать сигнальные цепи 12 и 5В.

В качестве микроконтроллера был выбран микроконтроллер семейства AVR фирмы Atmel Atmega8535. Данный микроконтроллер имеет 40 ножек, обладает всеми необходимыми возможностями. Сама программа управления микроконтроллером была написана на языке “С”. Программа разработана в утилите “CodeVisionAVR”.

Если вы не являетесь обладателем знаний по программированию контроллеров, то на помощь могут придти книги Трамперта и Баранова. Сами микроконтроллеры AVR являются очень распространенными и информации по ним в интернете предостаточно.

Для сборки схемы так же использовалась программа “Proteus”. Она позволила полностью собрать схему и отработать логику работы устройства в самой программе, не используя каких-либо средств: паяльника и т.д.

На рисунке выше представлен первый вариант схемы контроллера.

Вывод происходит через широтно – импульсную модуляцию контроллера. В случае, если автомобильные ЭБУ не видит контроллер, необходимо либо буферизировать широтно-импульсную модуляцию, либо переложить вывод напряжения на внешний ЦАП (цифро-аналоговый преобразователь). Первое решение является более сложным.

При сборке схемы на микроконтроллере осталось множество незадействованных ножек, поэтому был присоединен ЦАП. В качестве ЦАПа выбрана микросхема AD7302.

Окончательный вариант схемы:

Внешний вид устройства:

Ниже представлена схема “вживления” в проводку автомобиля.

В дальнейшем, устройство можно модернизировать. Добавляя различные функции, реализованные программно. Например, можно добавить функцию бустера педали. Код программы выйдет небольшой и хорошо читаемый.

В результате опытной проверки временем, автор признал конструкцию слишком опасной при неумелой модификации и установке. На этом основании прошивка изъята с нашего сайта.

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf