logo1

logoT

 

Ваз 21074 инжектор что измениться если убрать катализатор


Удаление катализатора. Плюсы и минусы, расход, прошивка – раскрываем все секреты

Зачастую ко мне на блог (да и на канал), приходит очень много вопросов касательно катализатора, а у некоторых читателей в голове есть еще много заблуждений. Одно из них (для примера) — что если удалить эту часть глушителя, то для автомобиля это ОЧЕНЬ плохо, он буквально встанет и откажется ехать! Я решил ответить на все вопросы сразу, поэтому сегодня будем говорить: — стоит ли его удалять или не стоит (какие есть плюсы и минусы такой манипуляции), какой будет расход после вырезания, нужно ли прошивать ЭБУ (и чем это грозит), ну и пару слов про «обманку». В общем будет интересно, как обычно видео версия в конце …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

В самом начале хочется сказать — что этот узел НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕМ-ТО ВАЖНЫМ для автомобиля, да в меня сейчас полетят «куча камней», мол — что ты такое говоришь, а как же ЭКОЛОГИЯ? Но если откинуть все восклицания «зеленых», то  автомобиль без катализатора – будет работать ЛУЧШЕ, РАСХОД будет ниже, ну и немного вырастит МОЩНОСТЬ.

Для чего нужен катализатор

У меня уже есть статья — что это такое, повторять я ее не буду. Вам нужно понять, что катализатор (а по научному каталитический нейтрализатор), нужен только для того, чтобы очистить выхлоп автомобиля от вредных выбросов и сделать их менее вредными.

Простыми словами он очищает вредные газы (причем раскаляясь почти «докрасна») и из вредных CO, CH и прочих соединений выходят «почти» безобидные CO2 и N2, O2. Таким образом, мы хоть немного сохраняем окружающую среду.

Устроен он достаточно просто – это утолщенная труба, которая внутри имеет как бы соты, только длинные и полые. Сделаны они обычно из керамических элементов с напылением благородных металлов (обычно используют металлы платиновой группы — иридий, родий, паладий).

Именно из-за этого стоит он мягко сказать — не мало, от 30 до 150 000 рублей, все зависит от класса автомобиля и его объема.

Чтобы газы из токсичных превратились в менее вредные — температура катализатора должна быть около 750 градусов Цельсия, иначе химическая реакция происходить не будет. Газы которые выходят из двигателя автомобиля имеют температуру примерно 500 – 550 градусов Цельсия (что недостаточно), когда они проходят через катализатор происходит химическая реакция с выделением тепла, таким образом, разогрев как раз такой который нужен (750 – 900 градусов).

Выбил катализатор, это плохо для машины?

Как я писал сверху это просто система экологии, и если ее не будет, то машина наоборот улучшит свои характеристики (мощность, расход). Если сказать просто, то двигателю все равно до этого нейтрализатора, есть он или его нет.

Но почему же на многих машинах, если этот узел вышел из строя (скажем, оплавился, забился или посыпался), начинает гореть CHECK ENGINE и авто начинает вести себя не нормально, пропадает тяга, иногда немного троит, да банально вообще может не запуститься.

И тут друзья все просто. Если катализатор оплавился или забился, то отработанные газы не могут через него нормально пройти, а это означает, что часть возвращается обратно в камеру сгорания и делает вновь поступившую горючую смесь менее эффективной. Мотор душит сам себя.

Если оплавления нет, но загорелся «ЧЕК» то возможно, от большого пробега он просто износился. В современных машинах есть так называемые датчики кислорода (лямбда зонты), один стоит перед катализатором, другой после и улавливает наличие вредных соединений, если их процент вырос — то вторая (или еще называют нижняя «лямбда») подает сигнал, что нейтрализатор не работает (либо делает свою работу не так как нужно) И ЕГО НУЖНО ЗАМЕНИТЬ. Кстати некоторые машины могут даже не запуститься (дань экологии).

Таким образом — выбивая или удаляя его, вы просто освобождаете выпускной тракт автомобиля от препятствия в виде фильтра и понижаете его экологическую норму. НО ЕЩЕ РАЗ — ЭТО НИКАК НЕ СКАЗЫВАЕТСЯ НА РЕСУРСЕ СИЛОВОГО АГРЕГАТА!

НО чтобы ваш автомобиль нормально ездил вам нужно «прошиться» под пониженный экологический класс (обычно это ЕВРО2) или поставить обманку. Иначе программа в ЭБУ не даст вам нормально ездить.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как мы с вами знаем ценник, мягко говоря — ВЫСОКИЙ, поэтому многие владельцы просто удаляли эти соты и МОЩНОСТЬ ВОССТАНАВЛИВАЛАСЬ!

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Если вы удаляете соты катализатора, то оба датчика будут фиксировать одинаковые значения («второй» подает информацию в ЭБУ), таким образом — будет гореть CHECK ENGINE, мощность упадет, машина не едет. Теперь это не решает проблему.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Расход топлива

После того как вы удалили этот фильтр, многих мучает вопрос о расходе топлива – вырастит он или нет? Конечно же — он упадет (так считаю я), кто бы что не говорил. Давайте думать логически — если есть этот фильтрующий элемент он представляет из себя препятствие, которое нужно преодолеть отработанным газам, а соответственно двигатель будет тратить больше усилий чтобы их протолкнуть (расход немного увеличивается). Если этого элемента – НЕТ, то и «отработка» будет проходить намного легче – топливо экономится.

Конечно, не стоит ожидать какой-то глобальной экономии, обычно это около 3% (максимум), но стоит отметить — что расход немного упадет.

Плюсы и минусы удаления

Я подготовил небольшую табличку с плюсами и минусами что будет, если удалить катализатор

МИНУСЫ ПЛЮСЫ
Увеличение вредных веществ в выхлопе, снижение экологической составляющей Не нужно покупать новый катализатор, ведь он стоит очень даже недешево
Запах выхлопа, становится намного токсичнее, иногда этот выхлоп проникает в машину (неприятно пахнет) Небольшое увеличение мощности (реально небольшое в уровень погрешности, около 3%)
Звук выхлопа. После выбивания сот катализатора, желательно ставить пламегаситель иначе будет звенящий звук от пустой «банки» (особенно на высоких оборотах) Можно установить вместо пустой банки паук 4-2-1 или 4-1, плюс еще к мощности (что говорится на «ровном месте»)
Нужно ставить либо обманку, либо новую прошивку под ЕВРО2 Снижение расхода топлива (также около 3%)
Увеличение ресурса силового агрегата, ведь керамическая пыль может попасть в камеры сгорания и преждевременно износить его

Как видите плюсов немного больше, самый существенный это цена всей этой переделки (удалить будет стоять в разы, если не десятки раз — дешевле).

Сейчас видео версия, смотрим.

В заключении хочется сказать убирать катализатор – СОВСЕМ НЕ ПРАВИЛЬНО именно с точки зрения ЭКОЛОГИИ. Ведь наша планета и так загрязнена, а таким образом вы делаете ее еще грязнее!

НА этом заканчиваю, думаю, этот материал поможет сделать вам правильный выбор. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.

avto-blogger.ru

Замена катализатора на ВАЗ 21074

Каждый владелец своей семёрки сталкивался с проблемой катализатора, который от веса провисает так низко, что начинает цепляться за всё что плохо лежит на дорогах. Подтягивание и ремни результатов положительных не дают.

У меня тоже был неудачный опыт. Терпение тоже кончилось, когда заезжал в гараж и задел об крюк которым закрываю ворота. Ремонт мне полностью обошелся около 3 тыс. рублей. Была произведена замена резонатора, так как вырвал ушко резонатора напрочь. Всё обдумав на следующий год спланировал, что за эти деньги я с успехом смогу сделать тюнинг своему катализатору.

Пообщавшись с механиками автосервиса мне предложили вместо катализатора вставить обычную трубу, но тогда инжектор сообщал бы мне ошибку и загоралась бы лампочка на табло спидометра. Мною было принято решение и уговорил механиков вырезать от катализатора датчик с ушком и вварить в трубу. Я очень благодарен ребятам которые воплотили мою идею в реальность. Новый катализатор не надо крепить к днищю, достаточно ремня. Днище стало на столько ровным, что можно не боятся выезжать за город с семьёй на природу отдыхать.

Недавно увидел в интернете, что в продаже уже есть Заменитель нейтрализатора ВАЗ 21074 (Евро-3) под датчик концентрации кислорода и цена ей 600рублей, а значит я всё продумал правильно и сработали без ошибок для машины. Жаль только когда мне пришлось менять катализатор таких вставок в продаже не было.

sdelay.tv

Преимущества и недостатки удаления катализатора

Главная » Тюнинг » Добавить в закладки

Каталитический нейтрализатор в автомобиле служит для снижения токсичности отработанных выпускных газов двигателя, но в российских условиях элемент выхлопной системы часто забивается шлаком и выходит из строя.

Новые катализаторы стоят дорого, и многие автовладельцы стараются избавиться от каталитического нейтрализатора (КН), установить вместо него «обманку». Нужно ли вырезать этот элемент, и что бывает после удаления катализатора, мы рассмотрим в этой статье.

Минусы удаления катализатора

Выходя из строя, КН доставляет хозяину машины немало проблем. Закоксованный и забитый шлаком нейтрализатор создает избыточное сопротивление выхлопным газам, из-за этого снижается мощность двигателя, значительно увеличивается расход топлива. Ездить с неисправным катализатором становится невозможно, машину приходится ставить на ремонт. У автовладельца есть два выхода из положения:

  • установить новый нейтрализатор;
  • вырезать пришедший в негодность элемент, оставив либо пустую банку, либо вварив вместо катализатора пламегаситель.

Удаление КН имеет свои минусы:

  • повышается уровень CO в выхлопных газах;
  • в районе нахождения пламегасителя или пустой банки появляется неприятный звон;
  • в зависимости от настроек электронной системы управления двигателем может увеличиваться расход топлива;
  • после удаления катализатора в современных топливных системах электроника выдает ошибки, которые необходимо устранять.

Ошибка после удаления катализатора

На многих современных электронных системах управления двигателем установлены различные датчики, следящие за составом топливной смеси. Кислородные датчики (лямбда-зонды) всегда идут в паре с катализатором, причем, устанавливаются обычно два датчика:

  • первый из них стоит перед катализаторной банкой, он корректирует подачу топлива и подает сигнал на блок управления двигателем;
  • второй лямбда-зонд стоит после катализатора, он служит для диагностики – определяет качественный состав выхлопных газов.

Если в такой выхлопной системе удалить КН, токсичность выпускных газов будет выше нормы, и диагностический датчик подаст сигнал о превышении CO в выпускном тракте. Блок управления примет сигнал и сообщит водителю об ошибке – после удаления катализатора на панели приборов загорится сигнальная лампа Check Engine.

Расход топлива после удаления катализатора

Многие автовладельцы часто задают вопрос – может ли увеличиться расход топлива после удаления катализатора? Если каталитический нейтрализатор просто вырезали, лямбда зонд, установленный после катализаторной вставки, будет сигнализировать об ошибке, и ЭБУ переведет топливную систему в аварийный режим:

  • двигатель потеряет мощность;
  • возрастет расход топлива.

Но авторемонтники научились обманывать систему – они перепрошивают блок управления, исключают из цепи второй лямда-зонд. Электроника «считает», что второго датчика в системе нет, поэтому сведения об ошибке не появляются, и двигатель внутреннего сгорания работает нормальном режиме. С «обманкой» расход топлива после удаления катализатора практически такой же, как и с каталитическим нейтрализатором, единственное различие – выброс токсичных веществ в атмосферу с вырезанным КН увеличивается.

Перепрошивка после удаления катализатора

Когда из выхлопной системы автомобиля удаляется неисправный катализатор, машина «оживает» – появляется динамика. Для того чтобы убрать ошибки в ЭСУД (электронной системе управления), блок перепрошивают под «Евро-2». В России пока еще такая система работает – нормы экологии не такие жесткие как в Европе. Если в системе установлен только один лямбда-зонд на катализатор (перед «банкой»), перепрошивка ЭБУ не требуется.

Дымит после удаления катализатора

Катализатор меняется в том случае, если он выходит из строя и не дает двигателю работать в нормальном режиме. Обычный повышенная дымность наблюдается на автомобилях с установленным неисправным нейтрализатором, а после удаления КН дым пропадает. Тем не менее, нередко автовладельцы жалуются, что машина дымит и после удаления катализатора. Причин такого явления может быть несколько:

  • не сделана перепрошивка, и не установлена «обманка» после удаления КН;
  • есть неисправности в ЭСУД (не работает один из датчиков), имеются проблемы с самим блоком управления;
  • залегли поршневые кольца;
  • не отрегулирован угол опережения зажигания (оно установлено слишком позднее).

Если из трубы глушителя идет черный дым – это означает, что топливная смесь обогащенная, идет перерасход топлива. Как правило, клубы черного дыма из трубы вылетают при резком нажатии на педаль газа, если открутить свечи зажигания, они будут в черном налете.

В современных системах угол опережения зажигания регулируется с помощью диагностического оборудования – ноутбуков, автомобильных сканеров. Причиной перерасхода горючего и появления черного дыма из глушителя может быть выход из строя датчиков:

  • расхода воздуха;
  • абсолютного давления;
  • положения распредвала.

Если неустойчивая работа мотора сопровождается сизым дымом из глушителя, неисправность не связана с топливной системой и глушителем, причину повышенной дымности следует искать в поршневой группе:

  • перегреты или изношены поршневые кольца;
  • лопнули перегородки колец на поршнях;
  • требуется замена маслосъемных колпачков.

Звук после удаления катализатора

Нередко после удаления катализатора работа двигателя сопровождается неприятным звуком, исходящим из выхлопной системы. Причиной этого звука может быть:

  • пустотелость внутри банки – керамику из катализатора вырезали, а железный корпус заварили и просто установили на место;
  • установленный пламегаситель не надлежащего качества, он слишком «пустой»;
  • при удалении катализатора плохо заварили корпус, он негерметичный, и поэтому сечет;
  • при установке пламегасителя плохо состыковали элементы выхлопной системы.

Чтобы не переделывать работу, лучше сразу устанавливать качественные пламегасители, просто заваренная пустая банка катализатора долго не прослужит и доставит автовладельцу немало хлопот:

  • в салон будет попадать запах отработанных газов;
  • появится неприятный звук под капотом;
  • банка быстро прогорит от высокой температуры.

Удаление катализатора своими руками

Нередко автомобилистами задается вопрос – нужно ли удалять катализатор? Некоторые водители считают, что проделывание дыры в керамике КН прибавляет мощности двигателю, улучшает динамику автомобиля. Эти рассуждения неверны – удалять нужно только неисправный катализатор, если уровень CO в норме, лучше КН не трогать.

Удалить катализатор можно своими руками, но для выполнения работы понадобится сварочное оборудование и болгарка.

На многих современных автомобилях основной катализатор сварен с выпускным коллектором, и является его составной частью. Чтобы удалить керамику из такого КН, необходимо:

  • отсоединить приемную трубу глушителя;
  • снять выпускной коллектор;
  • болгаркой разрезать корпус нейтрализатора;
  • удалить из банки все внутренности;
  • заварить корпус, установить коллектор на место.

Следует учитывать, что такое мера – временная, для нормальной работы двигателя необходимо устанавливать пламегаситель, а еще лучше – новый катализатор.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5) Загрузка...

avtobrands.ru

Вставка вместо катализатора и прочие работы по выпуску. — Лада 2105, 1.6 л., 2010 года на DRIVE2

Всем драйвовцам привет!

В предыдущей записи бж обещал рассказать о том, что же интересного происходило за период лета и начала осени.Время пришло, начнем по-порядку ) )

Многие знают о проблеме низковисящего катализатора на новой классике, причем в последнее время эта проблема из единичных случаев превратилась в систему … из которой мой автомобиль был счастливым исключением )

Да, мне повезло и с завода все оказалось очень даже культурно! Не раз спрашивали как подтягивал выхлоп, что делал с катализатором? — А ничего, все было отлично с самого начала )

Вобщем катался я, бед не знал, собрал подвеску, счатливый сьездил в тольятти с клубом lada.cc на майские праздники, вернулся домой и на следующий день услышал утром странное бубнение выхлопа, после того как завел машину. Поездил по делам и на очередном лежаке услышал скрежет, треск и усиление звука ( (

Что-то окончательно отвалилось, выхлоп повис в нескольких сантиметрах от земли. Едем на яму и видим следующее

пипец резонатору!

Да! Резонатор умер! Отгнил по кругу, через год и два месяца ровно после покупки машины (гарантия на выхлоп год), все правильно рассчитали блин.

На следующий день поехал в Тольятти за запчастями.

Итак, было куплено:Резонатор 21074 /АвтоВАЗАгрегат/ (под евро 3) — 850рубВставка катализатора 21074 /хз кто делает/ (под евро 3) — 350рубГлушитель основной 2106 /Синтон/ — 800рубПрокладка под катализатор — 50рубХомут глушителя — не помню рубАнтифриз красный феликс — 350рубКран печки шаровый — 170рубКолодки тормозные ATE — 470руб

ништяки

Основной глушитель взял на всякий случай, тк состояние моего было невозможно определить без снятия и очистки, кран печки давно хотел сменить, да и колодки износились почти, но об этом в другой раз )

Договорился с другом Серегой и он предоставил мне гараж с ямой, за что ему огромное спасибо!

Хвала инженерам автоваза за выпуск на фланцах! Разбирать собирать одно удовольствие, никаких проблем как на карбюраторных.

Снял резонатор, вот он, виновик торжества

чего-то не хватает…

С другой стороны не лучше

дырочкиии

Каталик пошаркан, а внутри в идеале!

лишние детали )

Немного фоток сравнения нового и старого

глушитель годовалый vs новый

резонатор сгнивший vs новый

катализатор vs вставка

Наверно интересно увидеть систему выпуска классики после штанов всборе? Я вот никогда не думал что там столько изгибов ) )

прям змея )

с другой стороны

Вставка установлена!

Новый резонатор тоже.

Глушитель заводской оказался в идеале, год еще проходит спокойно, поэтому было решено оставить его.Новый просто прикинул по месту, проверить геометрию, которая оказалась в идеале, точь-в-точь как завод!

Вот такая история, всем доволен, вставка и резонатор новый подошли идеально, особых изменений в звуке выхлопа нет, эксплуатирую с мая 2011 по сей день, проблем нет!

Результат

Всем удачи и спасибо за внимание!

Page 2

Всем драйвовцам привет!

В предыдущей записи бж обещал рассказать о том, что же интересного происходило за период лета и начала осени.Время пришло, начнем по-порядку ) )

Многие знают о проблеме низковисящего катализатора на новой классике, причем в последнее время эта проблема из единичных случаев превратилась в систему … из которой мой автомобиль был счастливым исключением )

Да, мне повезло и с завода все оказалось очень даже культурно! Не раз спрашивали как подтягивал выхлоп, что делал с катализатором? — А ничего, все было отлично с самого начала )

Вобщем катался я, бед не знал, собрал подвеску, счатливый сьездил в тольятти с клубом lada.cc на майские праздники, вернулся домой и на следующий день услышал утром странное бубнение выхлопа, после того как завел машину. Поездил по делам и на очередном лежаке услышал скрежет, треск и усиление звука ( (

Что-то окончательно отвалилось, выхлоп повис в нескольких сантиметрах от земли. Едем на яму и видим следующее

пипец резонатору!

Да! Резонатор умер! Отгнил по кругу, через год и два месяца ровно после покупки машины (гарантия на выхлоп год), все правильно рассчитали блин.

На следующий день поехал в Тольятти за запчастями.

Итак, было куплено:Резонатор 21074 /АвтоВАЗАгрегат/ (под евро 3) — 850рубВставка катализатора 21074 /хз кто делает/ (под евро 3) — 350рубГлушитель основной 2106 /Синтон/ — 800рубПрокладка под катализатор — 50рубХомут глушителя — не помню рубАнтифриз красный феликс — 350рубКран печки шаровый — 170рубКолодки тормозные ATE — 470руб

ништяки

Основной глушитель взял на всякий случай, тк состояние моего было невозможно определить без снятия и очистки, кран печки давно хотел сменить, да и колодки износились почти, но об этом в другой раз )

Договорился с другом Серегой и он предоставил мне гараж с ямой, за что ему огромное спасибо!

Хвала инженерам автоваза за выпуск на фланцах! Разбирать собирать одно удовольствие, никаких проблем как на карбюраторных.

Снял резонатор, вот он, виновик торжества

чего-то не хватает…

С другой стороны не лучше

дырочкиии

Каталик пошаркан, а внутри в идеале!

лишние детали )

Немного фоток сравнения нового и старого

глушитель годовалый vs новый

резонатор сгнивший vs новый

катализатор vs вставка

Наверно интересно увидеть систему выпуска классики после штанов всборе? Я вот никогда не думал что там столько изгибов ) )

прям змея )

с другой стороны

Вставка установлена!

Новый резонатор тоже.

Глушитель заводской оказался в идеале, год еще проходит спокойно, поэтому было решено оставить его.Новый просто прикинул по месту, проверить геометрию, которая оказалась в идеале, точь-в-точь как завод!

Вот такая история, всем доволен, вставка и резонатор новый подошли идеально, особых изменений в звуке выхлопа нет, эксплуатирую с мая 2011 по сей день, проблем нет!

Результат

Всем удачи и спасибо за внимание!

www.drive2.ru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf