logo1

logoT

 

Задний редуктор шевроле нива


Проверка редуктора заднего моста в дорожных условиях

Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Полуось в сборе с подшипником заменяют при повышенном по сравнению с обычным шуме со стороны задних колес автомобиля как при движении по прямой, так и на поворотах. При этом наблюдаются повышенный осевой и радиальный люфты полуоси.
   ЗАМЕТКАДопускается осевой зазор не более 0,7 мм.
    РЕКОМЕНДАЦИЯПравка полуоси и замена ее подшипника трудоемки и требуют специального оборудования. Поэтому рекомендуем при появлении осевого или радиального люфтов полуоси заменять полуось в сборе.

Примечание С 2013 года улучшена конструкция приводного вала. Изменение распространяется на все комплектации Chevrolet NIVA. Преимущества измененной конструкции: устранен осевой металлический стук вала при работе задней подвески, применен новый резиновый чехол с полимерной обоймой, исключающий выброс смазки из корпуса шарнира. Вал успешно прошел ресурсные и скоростные испытания.

Вам потребуются: ключ «на 17», ключ для гаек колес, инерционный съемник.
1. Снимите колесо и тормозной барабан (см. тут).
2. Отверните четыре гайки болтов пластины крепления подшипника полуоси.
3. Установите опору и приподнимите задний мост.
4. Снимите кронштейн амортизатора с болтов пластины крепления подшипника полуоси.
5. Снимите полуось при помощи инерционного съемника.
    РЕКОМЕНДАЦИЯПри отсутствии съемника установите на полуось колесо и закрепите его тремя гайками, не затягивая их окончательно так, чтобы между колесом и полуосью остался зазор. Прижмите колесо к полуоси и затем резко дерните колесо на себя. В большинстве случаев после нескольких попыток полуось удается снять.
Если вы не собираетесь менять сальник, соблюдайте осторожность – не повредите его рабочую кромку.
6. Зафиксируйте тормозной механизм при помощи проволоки.
7. Осмотрите полуось; если она погнута или имеет трещины, замените ее.
8. Оцените состояние шлицевого соединения; если шлицы смяты или сильно изношены, замените полуось.
9. Проверьте состояние уплотнительного кольца, смятое или надорванное кольцо замените.
10. Устанавливайте полуось и снятые детали в порядке, обратном снятию, обращая особое внимание на правильность расположения уплотнительного кольца.

Видео

Page 7

См. так же Замена ШРУСов и пыльников Устройство передних приводов

правый привод

левый привод

Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17», «на 27», ключ для гаек колёс.
1. Отсоедините передний карданный вал от редуктора переднего моста (см. тут).
2. Вывесите автомобиль и снимите передние колеса.
3. Отсоедините амортизационные стойки от нижних рычагов передней подвески (см. тут).
4. Отверните по три гайки крепления корпусов подшипников внутреннего шарнира правого и левого приводов.
5. Выверните болт крепления правой крышки подшипника редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.
6. Отверните четыре гайки крепления скоб подвески редуктора переднего моста.
7. Отверните гайку и снимите болт крепления левой крышки подшипника редуктора переднего моста к поперечине передней подвески.
8. Приподнимите редуктор переднего моста и закрепите его в этом положении любым доступным способом.
9. Снимите колпак ступицы переднего колеса и отверните гайку ступицы.
    РЕКОМЕНДАЦИЯГайка ступицы затянута большим моментом. Поэтому рекомендуем пользоваться головкой с прочным воротком.
10. Снимите гайку и центрирующую втулку.
11. Сожмите пружину подвески, приподняв домкратом нижний рычаг. Отверните три гайки и выньте из рычага болты шаровой опоры.
12. Отведите поворотный кулак в сторону.
13. Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора и нейтрализатора отработавших газов и отведите ее к двигателю (для снятия левого привода эта операция не требуется).
14. Отведите редуктор назад и...
15. ...снимите правый привод.
16. Аналогично снимите левый привод.
17. Устанавливайте приводы и все снятые детали в порядке, обратном снятию. При затяжке гаек ступиц колёс отрегулируйте зазор в подшипниках (см. тут).

Видео

Page 8
Page 9
Вам потребуются: ключ «на 24», шестигранник «на 12», шприц для заправки агрегатов трансмиссии, емкость для отработанного масла.

См. также Применяемые сальники

1. Слейте масло из раздаточной коробки (см. тут).
2. Отсоедините от раздаточной коробки соответствующий карданный вал (см. тут).
3. Отверните самоконтрящуюся гайку фланца, предварительно заблокировав дифференциал раздаточной коробки и включив передачу.
Повторное использование самоконтрящихся гаек не допускается, замените их новыми!
4. Снимите гайку и шайбу.
5. Снимите с вала фланец.
6. Извлеките сальник при помощи отвертки.
7. Нанесите герметик на посадочную поверхность гнезда в картере под сальник, смажьте маслом рабочую кромку сальника и запрессуйте сальник подходящей оправкой.
    РЕКОМЕНДАЦИЯВ качестве оправки можно использовать старый сальник.
Сальники валов раздаточной коробки имеют одинаковые посадочные размеры, но противоположно направленные маслосгонные насечки. При монтаже ориентируйтесь по направлению вращения вала, указанному на сальнике.
8. Устанавливайте снятые детали в порядке, обратном снятию.

Видео

Page 10
Page 11
Page 12
Согласно сервисной книжке масло в коробке нужно заменять через 45 тыс. км пробега.

Какое масло заливать в КПП и сколько?

Трансмиссионные масла с уровнем качества по API GL-4 или универсальные GL4/GL5 и вязкостью SAE 75W-90, 80W-85, 80W-90

Общий объём: - 1,6 л.

    РЕКОМЕНДАЦИЯСливать масло рекомендуется в течение 15 мин после поездки, пока оно не остыло и сравнительно жидкое.
Вам потребуются: ключ «на 17», шестигранник «на 12», емкость для слива масла.
1. Подставьте емкость под отверстие для слива масла из картера коробки передач.
2. Для облегчения слива выверните маслозаливную пробку.
3. Выверните сливную пробку и слейте масло.
4. Очистите сливную пробку от загрязнений и металлических частиц и заверните ее на место.
5. При сильно загрязненном слитом масле или наличии механических примесей в нем промойте коробку передач:
- залейте в картер 0,9 л промывочного масла и установите пробку маслозаливного отверстия на место;
- вывесите одно или оба задних колеса, включите I передачу и пустите двигатель на 2-3 мин;
- слейте промывочное масло;
- протрите пробку маслосливного отверстия и установите ее на место.
6. Заправьте с помощью шприца (или показанного на фото приспособления) картер коробки передач свежим маслом. Заливайте масло до уровня маслоналивного отверстия (1,6 л).
7. Установите пробку маслоналивного отверстия на место.

Видео

Page 13

рзм(редуктор заднего моста) — Chevrolet Niva, 2004 года на DRIVE2

от моей хорошей езды, по нашим хорошим дорогам накрылся рзм.вначале не понял что случилось.а все началось с того что застрял хорошо, и когда пытался выехать услышал металический хруст.отпускал сцепление, сильный хруст а калесо заднее не крутится.испугался, выдернули.едет нормально вроде, ну думал прошло все))но нет, при сильном нажатии на тапок появлялись как бы провалы, как будто на секунду резко нажимаешь сцепление.едешь плавно без особого ускорения все ок, но стоит притопить как начинает иногда дергаться.как всегда погулив наткнулся на причину, либо главная пара либо сателиты.пришло время, все разобрал.делал первый раз на то время.где то помучался, где то думал что и как.но в итоге все снял.и увидел .некоторые сателиты были без зубцов.

как все это делалось)

вот они сателиты

и они же

)

ну а дальше раз сюда залез решил поставить самоблок.брал фирмы вал рейсинг.на 8 кг, просто на то время не нашел на 10 кг.и заметил что пришел кирдык задним калодкам, их тоже поменял по пути.

с самоблоком проблем не возникло, ставится легко и без проблем.

фотки потерялись, вот нашел одну токо(уже установлен блок.

ну а все получилось из за этого)застрял хорошо, вперед ехать тащит в воду, назад ни как, и наклон перевернуться большой.испугался тогда немного)хорошая рабалка с ночевкой получилась.а вытащили тогда патриот и еще какой то джип, и то с трудом большим)

плохо видно угол наклона берега

патриот постоянно зарывался

на вссе запчасти ушло меньше 11000 рублей.в эту сумму вошли масло специальное для самоблока, калодки тормозные, самоблок.сальники, герметик.и когда выполняется такая работа лучше менять сальники приводов.так как когда вытаскиваешь привода чаще всего сальники нарушаются.

Цена вопроса: 11 000 ₽

Свершилось ! Редуктора 4.3 — Chevrolet Niva, 1.7 л., 2012 года на DRIVE2

Всем привет !Наконец-то это свершилось ! Начну немного издалека.Недолго катав на ниве на всяких скучных штатных шоссейках я потихоньку начал перебираться на мудовую резину, причем в размере 215/75, машина сразу стала просто секас, можно было уже смело съезжать с дороги в грязь не грязь не боясь где-то не проехать, но все равно чего-то не хватало. Размер на самом деле оптимальный, больше то и особо не надо, если машина не супер спорт. Потом к довольно тяжелым мудовым шинам кумо приплюсовались очень тяжелые диски orw, силовик, багажнег на крыше, полный штатный багажник хлама и тут уже стало ясно, что машина не едет. Дошло до того что машина не может выйти на скорость 130 ни при каких условиях. Крейсерская скорость 100, пятой передачей почти не пользуюсь, на четвертой держусь в районе 4тыщ оборотов, расход подобрался к 12 литрам. И как водится в нивастори к этому времени 215 резина стала быть мала, решил на зиму для эксперимента взять зимнюю 235, она полегче и обкататься в самый раз. В принципе сильно не повлияло, как динамики не было, так и нет.В общем с того момента я стал мониторить главные пары 4.3 или замену редукторов. И столкнулся с небольшими трудностями, в огромной Москве нет ни фига мастера, который бы мог собрать всё сразу и плюсом к этому надо найти советские копеешные пары. Нет, услуга такая распространена, но в сервисах за нее ломят чуть ли не по десятке за редуктор плюс работа и на новых парах четверть из которых бракованные. (ЗА ЧТО ?) Есть и в продаже собранные редукторы от пяти и восьми тыщ, но это тоже непонятная лотерея и плюс к этому слесарная работа по переброске всего. Есть и собранные вроде бы мастерами и на советских парах но в других городах за такие деньги, доставка и работа опять все шиш на шиш выходит. все в сумме мама дорохая ! Нашел несколько спецов в других городах, но везде проблемы с доставкой или самому же не поедешь в дальняк делать редуктора. Стал искать хотя бы найти сами пары или редуктора для начала. Но что-то все было безуспешно или сыкотно как-то за их качество.Меня до того затрясло от такой безсмыслицы, что я уже готов был сам начать шаманить с редукторами, но хорошо остановило меня отсутсвие полноценного гаража )) а покупку дорогих готовых редукторов — отсутсвие лишних финансов.Помог мне в этом нелегком деле Влад на Желтом нивасике, который снова сидит в бане за какие-то правила сайта )) Подогнал и редуктора в идеале и мастера местного с Новомосковска подсобил. Закупился я шрусами внутренними, они у меня застреляли давно уже из-за пружин новых и погнал отдавать машину…

Через несколько дней поехал забирать, встретил меня Желтый и мы поехали оценить че получилось…

Ребзя, первые ощущения. это словно сел в другую машину, УРАГАН, тянет как пузотер какой 1,6. Вторая аж вдавливает, третья едет и набирает ход в горку, четверная набирает ход с 50-60 и любая передача начинает тащить с 2х тыщ оборотов, под педалью везде есть запас тяги.Спидометр врет ровно на 10 в районе 100. Когда выходишь на пятую на спидометре 120 по факту 110 обороты 3,5 двигатель в самом экономичном и тяговом режиме и есть запас тяги. И расход ! Расход упал до 9 литров. Это 300 литров только экономии на 10 тыщ километров ! Вот даже и окупаемость !И еще пропала половина шумов, они видимо шли от шрусов

Родной шрус

Трипоиды не стал рисковать ставить, все они разного качества, и холиварят про них постоянно, остановился на том, установлю родные автовазовские шрусы.

Слышал что самые хорошие пыльники Трек прозрачные, поставил вместо заводских.

В общем внедорог еще не тестил, но уже однозначно стало ясно, что ставить однозначно !

Еще хотел спросить у знатоков, на фотке лишняя пара 4,3. На ней на 2х зубьях есть раковины, че с ней делать ?

Page 2

Всем привет !Наконец-то это свершилось ! Начну немного издалека.Недолго катав на ниве на всяких скучных штатных шоссейках я потихоньку начал перебираться на мудовую резину, причем в размере 215/75, машина сразу стала просто секас, можно было уже смело съезжать с дороги в грязь не грязь не боясь где-то не проехать, но все равно чего-то не хватало. Размер на самом деле оптимальный, больше то и особо не надо, если машина не супер спорт. Потом к довольно тяжелым мудовым шинам кумо приплюсовались очень тяжелые диски orw, силовик, багажнег на крыше, полный штатный багажник хлама и тут уже стало ясно, что машина не едет. Дошло до того что машина не может выйти на скорость 130 ни при каких условиях. Крейсерская скорость 100, пятой передачей почти не пользуюсь, на четвертой держусь в районе 4тыщ оборотов, расход подобрался к 12 литрам. И как водится в нивастори к этому времени 215 резина стала быть мала, решил на зиму для эксперимента взять зимнюю 235, она полегче и обкататься в самый раз. В принципе сильно не повлияло, как динамики не было, так и нет.В общем с того момента я стал мониторить главные пары 4.3 или замену редукторов. И столкнулся с небольшими трудностями, в огромной Москве нет ни фига мастера, который бы мог собрать всё сразу и плюсом к этому надо найти советские копеешные пары. Нет, услуга такая распространена, но в сервисах за нее ломят чуть ли не по десятке за редуктор плюс работа и на новых парах четверть из которых бракованные. (ЗА ЧТО ?) Есть и в продаже собранные редукторы от пяти и восьми тыщ, но это тоже непонятная лотерея и плюс к этому слесарная работа по переброске всего. Есть и собранные вроде бы мастерами и на советских парах но в других городах за такие деньги, доставка и работа опять все шиш на шиш выходит. все в сумме мама дорохая ! Нашел несколько спецов в других городах, но везде проблемы с доставкой или самому же не поедешь в дальняк делать редуктора. Стал искать хотя бы найти сами пары или редуктора для начала. Но что-то все было безуспешно или сыкотно как-то за их качество.Меня до того затрясло от такой безсмыслицы, что я уже готов был сам начать шаманить с редукторами, но хорошо остановило меня отсутсвие полноценного гаража )) а покупку дорогих готовых редукторов — отсутсвие лишних финансов.Помог мне в этом нелегком деле Влад на Желтом нивасике, который снова сидит в бане за какие-то правила сайта )) Подогнал и редуктора в идеале и мастера местного с Новомосковска подсобил. Закупился я шрусами внутренними, они у меня застреляли давно уже из-за пружин новых и погнал отдавать машину…

Через несколько дней поехал забирать, встретил меня Желтый и мы поехали оценить че получилось…

Ребзя, первые ощущения. это словно сел в другую машину, УРАГАН, тянет как пузотер какой 1,6. Вторая аж вдавливает, третья едет и набирает ход в горку, четверная набирает ход с 50-60 и любая передача начинает тащить с 2х тыщ оборотов, под педалью везде есть запас тяги.Спидометр врет ровно на 10 в районе 100. Когда выходишь на пятую на спидометре 120 по факту 110 обороты 3,5 двигатель в самом экономичном и тяговом режиме и есть запас тяги. И расход ! Расход упал до 9 литров. Это 300 литров только экономии на 10 тыщ километров ! Вот даже и окупаемость !И еще пропала половина шумов, они видимо шли от шрусов

Родной шрус

Трипоиды не стал рисковать ставить, все они разного качества, и холиварят про них постоянно, остановился на том, установлю родные автовазовские шрусы.

Слышал что самые хорошие пыльники Трек прозрачные, поставил вместо заводских.

В общем внедорог еще не тестил, но уже однозначно стало ясно, что ставить однозначно !

Еще хотел спросить у знатоков, на фотке лишняя пара 4,3. На ней на 2х зубьях есть раковины, че с ней делать ?

Снятие и установка редуктора заднего моста Niva Chevrolet

Редуктор заднего моста снимают для замены или ремонта. Однако разборка, регулировка и сборка редуктора требуют использования специального оборудования и предполагают наличие навыков у исполнителя. Ремонт редуктора в гаражных условиях практически никогда не приводит к желаемому результату. Поэтому в случае необходимости ремонта редуктора воспользуйтесь услугами специализированной мастерской.

Вам потребуются: ключи «на 12», «на 13», отвертка, монтажная лопатка, динамометрический ключ.

Заменяйте редуктор на подъемнике или смотровой канаве.

1. Слейте масло из картера заднего моста.

2. Снимите обе полуоси (см. «Снятие и установка полуоси»).

3. Отсоедините задний карданный вал от редуктора заднего моста (см. «Снятие и установка карданной передачи»).

4. Отверните восемь болтов крепления редуктора к балке заднего моста

5. снимите редуктор.

6. Осмотрите сопрягаемые поверхности картера заднего моста и редуктора.

На части автомобилей картер уплотнен прокладкой.

При снятии или замене редуктора она подлежит замене.

Если редуктор установлен без прокладки (при помощи герметика), то следует уделить особое внимание при выборе герметика.

Он должен отвечать тяжелым условиям работы данного узла автомобиля

7. Установите новый редуктор в порядке, обратном снятию.

Если вы устанавливаете редуктор после ремонта или регулировки, удалите мелкой наждачной бумагой остатки старой прокладки и затвердевшего герметика с фланца. Нанесите герметик на болты крепления редуктора.

Болты крепления редуктора затягивайте равномерно и постепенно крест-накрест моментом 35–43,5 Нм (3,6–4,4 кгс·м).

Не забудьте залить масло в картер заднего моста.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf