logo1

logoT

 

Замена приводных ремней


Меняем приводной ремень автомобиля своими руками

Замена приводного ремня Благодаря приводному ремню происходит передача крутящего элемента от одного механизма автомобиля к другому. На современных автомобилях устанавливается несколько приводных ремней, однако каждый из них играет очень важную роль в общей работоспособности всего авто. Разрыв или ослабление приводного ремня может привести к тому, что машину вообще невозможно будет завести. В связи с этим, каждый водитель должен понимать и знать, как осуществляется замена приводного ремня автомобиля. В сегодняшней статье мы подробно поговорим о том, по каким причинам приводные ремни могут выходить из строя, и на примере ремня ГРМ рассмотрим процесс замены в домашних условиях. Отдельное внимание уделим тому, с какими проблемами обычно приходится сталкиваться автовладельцам во время замены приводных ремней.

1. Что нужно для замены приводного ремня, и какие типы данного элемента устанавливаются на автомобиле.

Как мы уже отметили во вступлении, на автомобилях обычно устанавливается сразу несколько видов приводных ремней. Согласно предназначению и функциям, которые выполняют приводные ремни, их стоит поделить на следующие две группы:

- ремни, которые отвечают за работу привода газораспределительного механизма автомобиля (то есть ремни ГРМ);

- ремни, которые обеспечивают работу всех остальных вспомогательных агрегатов автомобиля.

А вот согласно строению, все приводные ремни легкового автомобиля принято делить на три группы:

- зубчатые, которые зачастую используются на приводе газораспределительного механизма;

- поликлиновые или же плоские, которые используются только на вспомогательных агрегатах;

- клиновые или клиновидные – также устанавливаются только на вспомогательные агрегаты.

Рассмотрим особенности приводных ремней на конкретных примерах.

Назначение и отличительные характеристики ремня газораспределительного механизма

Приводный ремень Данный элемент передает крутящий момент от коленчатого к распределительному валу автомобиля. Разрыв ремня ГРМ может привести к очень негативным последствиям: серьезным повреждениям клапанов, поршней и даже блока цилиндров двигателя. В связи с этим, к данному элементу предъявляются очень высокие требования в отношении его надежности и износоустойчивости. Ведь повреждение достаточно дешевого ремня ГРМ может вызвать очень масштабные расходы на приобретение нового двигателя, чего уж точно не пожелаешь ни одному автовладельцу. Но все же, и ремень ГРМ способен со временем изнашиваться. Чтобы не допустить этого, необходимо:

1. Устанавливать на автомобиль только оригинальные изделия и ни в коем случае не приобретать дешевый китайский контрафакт.

2. К процессу замены ремня ГРМ необходимо относиться со всей ответственностью и очень строго следовать рекомендациям специалистов. Это относится и к тому, как часто следует осуществлять замену, и к тому, как именно нужно выставлять метки ремня ГРМ.

3. Одновременно с заменой ремня ГРМ обязательно необходимо устанавливать новые натяжные и направляющие ролики. Данные элементы способны изнашиваться также интенсивно, как и сам ремень.

4. Очень важно вести так называемый «бортовой дневник» вашего автомобиля, в который рекомендуется записывать пробег после каждой замены ремня ГРМ. Так вы сможете не пропустить срок следующей замены.

Приводный ремень 5. При покупке подержанного автомобиля замену ремня ГРМ необходимо провести обязательно. Уверения предыдущего владельца о том, что на его авто стоит все новое, нельзя воспринимать серьезно.

Где еще могут использоваться приводные ремни?

Данную категорию приводных ремней еще называют «ремни вспомогательных агрегатов». К таковым относятся:

- ремень гидроусилителя руля автомобиля;

- ремень генератора, который установлен на автомобильном аккумуляторе;

- ремень системы кондиционирования автомобиля;

- ремень водяной помпы двигателя.

Несмотря на то, что разрыв ремней вспомогательных агрегатов не может привести к таким серьезным последствиям как разрыв ремня ГРМ, подобная ситуация все равно способна принести автовладельцу очень много неприятностей. По этой причине, замену этих ремней также необходимо проводить вовремя. Что же касается того, ремень какого типа лучше устанавливать, то мы приведем специально для вас их сравнение:

Приводный ремень 1. Клиновидные ремни вспомогательных агрегатов сегодня практически не используются, хотя и обладают целым рядом явных преимуществ. Они относительно дешевые и легкие в установке. Такой ремень может устанавливаться только на один агрегат и в случае его обрыва все остальные устройства продолжают нормально функционировать. Вместо натяжных и направляющих роликов для установки клиновидного ремня могут использоваться обычные шкивы, которые просто смещаются друг против друга.

Раньше водители умудрялись даже ставить вместо такого ремня обычную веревку, если времени для осуществления полноценной замены не хватало. Но в целом клиновидные ремни очень быстро изнашиваются и требуют периодической регулировки натяжения, что достаточно непрактично для постоянной эксплуатации на современных автомобилях.

2. На современных авто обычно встречаются поликлиновые ремни. Они долговечны, степень их натяжения можно регулировать автоматически при помощи роликовых натяжителей, они способны выдерживать намного более сильную нагрузку. Но логично, что и стоят такие ремни дороже, чем клиновые. Также в процессе замены поликлинового ремня приходится тратиться и на покупку новых роликов. Если происходит обрыв такого ремня, дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной.

Как вы видите, однозначного ответа касательно того, какой ремень лучше всего выбирать для своего авто, практически не существует. Тем более, что производители иногда специально удорожают свое авто, устанавливая на него более дорогую альтернативу, хотя в этом не всегда есть необходимость.

Факторы, которые приводят к износу и разрыву приводных ремней

Назвать конкретный срок службы приводного ремня просто нереально, поскольку на него может влиять большое количество разных факторов. Если на одном автомобиле необходимость в выполнении подобной процедуры может возникнуть уже через месяц, то на втором водитель сможет ездить с одним и тем же ремнем два года. Зависит это от:

Замена приводного ремня 1. Оригинальности изделия. Родные приводные ремни обычно служат дольше, чем универсальные и, тем более, дешевые китайские. В любом случае, ремень необходимо подбирать под модель автомобиля. В среднем же срок службы любого приводного ремня составляет около 65 000 км пробега.

2. Условия эксплуатации. В данном случае важное значение имеет не только дорожное покрытие, по которому приходится ездить на авто, но и стиль вождения автовладельца. Чем чаще эксплуатируется авто, и чем интенсивнее приходится работать его агрегатам, тем быстрее будут изнашиваться приводные ремни.

3. Возраст машины и ее агрегатов. Чем старше агрегаты – тем чаще приходится осуществлять замену ремней. Таким образом, замена приводных ремней должна осуществляться не только в случае их разрыва. Вернее, такого вообще нельзя допускать. Приступать к замене лучше еще на том этапе, когда на ремне только проявились первые признаки износа, или агрегат, за работу которого он отвечает, начал работать не совсем корректно. В таком случае необходимо начать подготовку к замене приводного ремня.

Что нужно для замены приводного ремня?

Набор инструментов, необходимых для замены, совсем небольшой, и его можно найти в любом гараже автолюбителя. В частности, вам будут нужны:

- набор гаечных ключей;

- накидные ключи;

- домкрат;

- отвертка;

- воротки с накидной головкой;

- сверла или винты (нужны будут инструменты небольших размеров);

- торцевой ключ.

2. Процесс замены приводного ремня автомобиля: подробная инструкция.

Замена приводного ремня Данный процесс мы вам расскажем на примере замены приводного ремня ГРМ. Обратили внимание мы именно на него по той причине, что его установка является наиболее ответственной и включает в себя очень много важных нюансов, таких как правильное выставление меток ремня ГРМ.

Перед тем как приступить к работе, необходимо снять клеммы с аккумулятора автомобиля (хотя бы отключить минусовую). Также, во время выполнения замены ни в коем случае не стоит перекручивать ремень, поскольку это может привести к сбою его меток, после чего даже с новым ремнем автомобиль может вообще не завестись. Итак, приступаем к замене приводного ремня газораспределительного механизма:

1. Снимаем крепление кожуха интересующего нас ремня. Для этого используем обычные гаечные ключи, так как он крепится обычными болтами.

2. Откручиваем самый верхний крепежный болт генератора, что позволит отвести агрегат в сторону, чтобы он не мешал дальнейшим работам.

3. Снимаем ремень генератора. Сделать это будет очень просто, поскольку после снятия крепления с агрегата и его перемещения этот ремень должен был ослабиться. В случае необходимости его также стоит заменить.

Замена приводного ремня 4. Теперь необходимо правильно настроить метки газораспределительного механизма. Для этого включаем наивысшую передачу автомобиля и очень медленно проворачиваем коленвал до того момента, пока метки на его шестерне не совпадут с метками на корпусе сцепления. Кроме меток на корпусе сцепления также можно ориентироваться на металлическую планку, установленную на двигателе.

5. Ослабляем ролик, который натягивает ремень ГРМ, и снимаем его.

6. Надежно зафиксировав метки коленвала, чтобы они не сбились, откручиваем крепежный болт шкива.

7. Полностью вынимаем ремень ГРМ.

8. Снимаем натяжной ролик и устанавливаем вместо него новый. Не лишним будет проверить шестерню. Если на ней не хватает зубцов, ее также следует заменить новой.

9. Повернитесь лицом к правому борту, возьмите в руки новый ремень ГРМ и разверните его таким образом, чтобы все нанесенные на нем надписи были повернуты к вам.

10. Установите ремень, начиная установку с нижней шестерни, далее, продолжая удерживать натяжение, его необходимо зацепить за верхнюю шестерню и за шестерню помпы.

11. Обратно устанавливаем шкив и новый натяжной ролик.

12. Устанавливаем все снятые с автомобиля элементы в обратном порядке.

На этом процесс замены заканчивается, остается только проверить силу натяжения нового ремня. Для этого ремень необходимо попытаться повернуть в натянутом месте. Угол разворота ремня не должен быть больше 90°, иначе установка будет считаться неправильной и незавершенной.

3. Частые проблемы при замене приводного ремня.

Несмотря на кажущуюся легкость установки приводного ремня, у многих водителей эта задача вызывает целую массу проблем и сложностей. В первую очередь они могут быть связаны с правильностью выставления меток (если речь идет о ремне газораспределительного механизма). В таком случае работа автомобильного двигателя будет очень нестабильной, постоянно будут падать обороты или их нельзя будет повысить. Нередки случаи, когда из-за неправильности выставления меток автомобиль вообще не заводится.

Приводной ремень В такой ситуации рациональнее всего будет обратиться к специалистам в автосервис, поскольку если у вас уже один раз не вышло справиться с этой задачей самостоятельно, второй раз лучше не рисковать. Тем более, что вы можете попросить понаблюдать за работой профессионалов и проконсультироваться с ними в подобном вопросе.

Но как узнать, что вы неправильно установили приводной ремень? В первую очередь, это будет заметно по отсутствию «признаков жизни» агрегата, за работу которого отвечает только что установленный вами ремень. Если же речь идет о ремне ГРМ, то о неправильности его установки вам обязательно сообщит лампочка «чек». Кроме этого, существует еще несколько точных признаков, которые будут указывать на неправильность установки ремня ГРМ:

- при запуске двигатель начинает очень ощутимо и опасно вибрировать;

- под капотом в зоне двигателя и его агрегатов слышен неприятный стук;

- двигатель работает, но при этом наблюдается повышенный расход бензина;

- очень быстро стали изнашиваться разные детали двигателя, в том числе и приводной ремень газораспределительного механизма.

Все это еще раз подтверждает тот факт, что замену приводных ремней лучше доверять специалистам. Ведь обрыв такого элемента может привести к очень неприятным последствиям, в том числе и выходу из строя двигателя автомобиля. Надеемся, что наши советы помогут вам избежать подобной участи.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

auto.today

Замена приводного ремня своими руками

Приводные ремни автомобиля являются одними из важнейших его деталей. И, как и все прочие движущиеся части, они со временем выходят из строя. Поэтому владельцу авто надо уметь делать две вещи. Первое — вовремя определять необходимость замены ремня. И второе — уметь самостоятельно его менять.

Функции приводного ремня в авто

Стоит уточнить: в машине имеется несколько приводных ремней. Функция у них одна — передача вращения от двигателя на другие агрегаты машины.

Примерный список агрегатов:

  • Электрический генератор автомобиля;
  • Помпа системы охлаждения;
  • Помпа кондиционера;
  • Масляный насос;
  • Насос гидроусилителя руля.

Набор агрегатов, связанных с мотором приводным ремнем, может меняться. Тут все зависит от модели автомобиля. Исключение — приводной ремень генератора. Он всегда имеется на любом авто. Поэтому процедуру замены стоит рассматривать на его примере.

Какое назначение приводного ремня генератора? Передача вращения от двигателя. Катушка генератора вращается, в процессе чего создается электричество, заряжающее аккумулятор машины. Если деталь выйдет из строя, то генератор прекратит работу. Аккумулятор разрядится, и машина остановится. И если под рукой не будет розетки и зарядного устройства, ситуация выйдет очень неприятная.

Необходимость замены

Но как понять, что следует менять эту деталь привода? Согласно регламенту, процедура проводится каждые 50-60 тысяч км пробега. При малом пробеге замена делается раз в 5-6 лет.

Но при определенных признаках замену проводят незамедлительно:

  • Свист под капотом. В начале езды — слабый, еле слышный звук. При увеличении нагрузки на двигатель громкость усиливается. В случае ремня генератора громкость повышается и при включении дополнительных электроприборов. Если изнашивается привод помпы системы охлаждения, то свист появляется при перегреве. А в случае гидроусилителя свист появляется при резких поворотах.
  • Ослаблено натяжение привода. Проверить просто — надо потянуть за середину ленты в сторону. Он должен отойти от прежнего положения не более, чем на 10-13 мм. Точный допуск указан в сервисной книжке. Если расстояние больше — натяжение ослаблено. Деталь надо либо перетягивать, либо менять.
  • Ремень поврежден. Здесь достаточно беглого осмотра детали. О скорой замене говорят трещины, разрывы, волокна ткани и дыры на детали. В описанном случае замена обязательна.

Еще об обязательности замены говорят сбои в работе соответствующих узлов:

  • В случае неисправности ремня помпы системы охлаждения постоянно перегревается мотор.
  • При проблемах с ремнем гидроусилителя с трудом поворачивается руль.
  • При ослабленном приводе кондиционера в салоне становится жарко, или холодно — если ремень вышел из строя зимой.
  • В случае проблем с приводом генератора приборы горят тускло. Двигатель запускается с трудом.

Как заменить приводной ремень автомобиля своими руками?

Сначала приобретается подходящий ремень. Стоит учесть: неподходящая деталь быстро выйдет из строя. Причем разрыву не предшествует свист и иные признаки износа.

Поэтому имеется ряд важных критериев при выборе детали:

  • Размеры и качество. Причем смотреть надо не только на длину. В расчет берется также ширина и толщина. Стоит обратить внимание и на материал, использованный при изготовлении детали.
  • Производитель. Не стоит пытаться ставить на авто ремень от другой модели. Замена допускается при официально подтвержденном разрешении производителя. Проверяется по сервисной книжке, или у официального поставщика.
  • Ремень подходит именно для данного узла. Пример: водитель пытается поставить на генератор деталь от гидроусилителя руля. Ни к чему хорошему это не приводит.

Далее можно переходить к процедуре замены. В целом, она не отличается сложностью. Но перед заменой стоит заглянуть в сервисную книжку. Это позволит избежать неприятных неожиданностей в процессе работы.

В качестве примера взята процедура замены ремня генератора:

  1. Ослабляется крепление генератора на опоре. Сам генератор придвигается ближе к двигателю.
  2. Деталь снимается со шкивов. При необходимости ключом проворачивается коленвал, дабы освободить ремень. Вытаскивать его следует аккуратно. Стоит помнить — при наличии разрывов деталь цепляется за различные узлы и механизмы.
  3. Устанавливается новый ремень. Его необходимо закрепить в том же виде, как был установлен старый.
  4. Все снятые детали возвращаются на место. Генератор возвращается в прежнее положение. Надо помнить: придется натягивать ремень. И с новой деталью это сделать будет непросто. Здесь потребуется помощник. Его задачей будет удержание генератора в нужном положении.

В случае замены ремня для других узлов процедура похожа. Снимаются кожухи и части, мешающие доступу. Ослабляется натяжение ремня. Пример: в случае кондиционера снимается компрессор. Снимается старая деталь, ставится новая. Потом все ставится на место.

Возможные трудности

Описанная замена не считается сложной процедурой. Но с ней связан ряд проблем. Их разделяют на две группы: проявляющиеся в процессе работы и после замены. Сначала следует разобраться с проблемами первого типа.

При работе возникают следующие трудности:

  • Недоступность агрегатов. Автомобили проектируются не для ремонта в домашних условиях, поэтому ряд агрегатов сложно снять из-за особенностей конструкции. В худшем случае это невозможно сделать без специального оборудования.
  • Части старого привода блокируют соседние агрегаты. Пример: часть детали запуталась в проводке. Решение: части снимаются и удаляются. Убирать их следует аккуратно.
  • Новый ремень недостаточной длины. В определенных ситуациях разница составляет 2-3 мм. И до установки она незаметна.
  • Выход из строя роликов привода, трещины в осях. Исправляется заменой соответствующих частей.

Но стоит помнить: при ремонте способны возникнуть и другие проблемы. Все зависит от модели авто и характера поломки.

Проблемы, возникающие после замены:

  • Некорректная работа агрегата. При неправильной передаче вращения возникают проблемы с мотором. Решение: повторная установка детали.
  • Двигатель не запускается. Если привод слишком тугой, то он мешает вращению мотора. Решается ослаблением ремня.

Их всего две, но их достаточно, чтобы испортить жизнь водителю.

fix-my-car.ru

Замена приводных ремней

Ну, вот опять! Вы пытаетесь вписаться в крутой поворот, и руль вдруг становится невозможно повернуть. И ваше сердце, и руль замирают. Вы нажимаете на рулевое колесо посильнее, и в этот момент из-под капота слышится резкий визг. Сигнальная лампа генератора на приборной панели ярко светится. Как только ваш пульс приходит в норму, вы вспоминаете, что такое бывало и раньше: ремень привода вспомогательных агрегатов, в данном случае насоса рулевого управления с гидроусилителем, либо плохо скользит, либо соскочил.

Предполагается, что современные приводные ремни, особенно ребристого типа, должны служить годами. Вы даже знаете людей, которые никогда их не меняли. Почему же у вас постоянные проблемы с ремнями? 

Ответ: что-то не так с вашим ременным приводом. Не стоит просто устанавливать новый ремень и ждать следующей поломки. Выясните, почему в вашем автомобиле ремни столь недолговечны. Затем произведите более надежный ремонт.

Ремень, установленный неправильно, или ремень, движущийся по неверно установленному шкиву, долго не прослужит.

Во-первых, осмотрите все ремни и каждый шкив. Перегните каждый ремень и тщательно его проверьте. На простом клиновидном ремне осмотрите боковины, и, если они залоснились, это знак бокового соскальзывания – обычно вызванного неправильной установкой, но также может быть признаком негодного шкива. При осмотре многоручьевого ремня обратите внимание на отлетевшие кусочки резины. Особенно проверьте, нет ли между примыкающими ребрами промежутков, даже в половину дюйма.

Если ремень не прослужил долго, причину можно выяснить при осмотре шкивов. Есть множество причин, почему на автомобиле ремни долго не держатся.

Проверьте натяжение

Большинство легковых и грузовых автомобилей используют одинарный поликлиновый ремень, чтобы приводить в действие много обслуживаемых механизмов. Эти ремни в основном натянуты при помощи натяжного ролика с автоматическим механизмом натяжения. Но наличие автоматического механизма натяжения не означает, что все будет работать как надо. Основные причины, описанные ниже, могут привести к тому, что ремень будет быстро испорчен (изжеван) либо соскочит со шкивов.

На натяжном ролике есть индикатор натяжения, который должен быть достаточно близко к средней точке. Он не должен находиться на отметке «слабое». Если индикатор находится на такой отметке, значит, ремень растянулся и его нужно заменить.

Вы просто поставили новый ремень? Возможно, вы установили его в неправильной последовательности. Вполне возможно провести ремень через все шкивы, но проделать это не в том порядке. Сверьтесь с диаграммой натяжения ремня, которая на многих автомобилях находится на внутренней стороне капота.

Правильное расположение поликлинового ремня – нелегкая задача, особенно в узком пространстве моторного отсека. Неправильная последовательность расположения не мешает установке ремня, поэтому обязательно сверяйтесь со схемой или руководством по эксплуатации. 

Вы уверены, что ремень подходит вам? Наличие отметки индикатора в нужном месте не значит, что ремень именно тот, что нужен. На глаз вы не сумеете определить разницу между ремнем с 7 ребрами и ремнем с 8 ребрами, и, если в шкивах больше или меньше канавок, чем нужно, ремень не «сядет» правильно. Даже если количество канавок совпадает, есть вероятность установки ремня слишком глубоко внутри. Пока смотрите на механизм натяжения, также проверьте, нет ли трещин в корпусе, из-за чего он может погнуться.

На первый взгляд неисправностей нет? Если ремень все еще натянут на шкивах, запустите двигатель и понаблюдайте за вспомогательным приводом. Если механизм натяжения дрожит, а шкивы при этом работают гладко, демпферная втулка в плохом состоянии, и вам придется установить новый механизм натяжения.

Приложите гаечный ключ к пружинному натяжителю. Обычно имеется квадратное отверстие для привода зубчатой рейки или рычага. Возможно, вы видите его. Если механизм натяжения на вашем автомобиле с поперечной установкой двигателя находится очень глубоко между шкивами и стойкой подвески, так что вы едва видите его, поищите среди продаваемых инструментов особенные длинные и тонкие гаечные ключи, созданные специально для подобных случаев установки. Ведущие производители таких специальных инструментов – Lisle Tools, K-D/Dannaher и Schley/SP. Когда гайка на натяжном механизме, приложите небольшое усилие и постарайтесь отвернуть, и если ключ сначала поворачивается слишком легко на небольшое расстояние, а затем замирает, пружина корпуса натяжного механизма либо сместилась, либо сломалась. В результате часто появляется вибрация натяжного механизма и его натяжного ролика.

Большинство автоматических механизмов натяжения снабжены квадратным отверстием для полудюймового храповика.

Не то? Продолжайте поворачивать ключ, и вы должны будете почувствовать равномерное напряжение пружины все время, пока не снимете ремень. Если вы чувствуете, что пружина с трудом поддается или, наоборот, слишком свободна в любой точке, замените натяжной механизм. Нельзя резко освобождать натяжной механизм. Кроме возможной физической опасности, внезапное освобождение может привести к тому, что внутренние части натяжного механизма отлетят (включая пружину). Освобождайте его постепенно. Если вам нужен новый натяжной механизм, не думайте приобрести его у распространителя. Только качественные натяжные механизмы от производителя, которые можно купить в магазине автозапчастей.

Поработаем со шкивами

Если натяжной ролик или любой из других вспомогательных шкивов виляет, возможно, что этот шкив треснул или износился.

Всего один поврежденный шкив где-нибудь в приводе вспомогательных механизмов также может повлиять на рабочие характеристики натяжного механизма. Замените виляющий шкив – что легче сказать, чем сделать на некоторых вспомогательных механизмах. Кроме того, что до него практически невозможно достать на двигателе с передним приводом, вам может понадобиться специальный инструмент для снятия шкива, если у вас такого нет.

Если шкивы не виляют, но ход ремня неровный – кажется, что он слегка изгибается или вдвигается и выдвигается, когда вращает обслуживаемые механизмы, – возможно, нет соосности шкивов. Это значит, что один шкив слишком впереди или позади другого. Такое случается на новых автомобилях, если превышены допустимые отклонения, но это не случится до тех пор, пока вам не потребуется выполнить какую-нибудь работу на передней части двигателя и потом вы не сумеете как следует затянуть все крепления вспомогательного оборудования. Это также случится, если какую-нибудь деталь недавно заменили и шкив вспомогательного агрегата не встал в линию. (Вы случайно не заменяли недавно генератор? Насос ГУРа? Компрессор кондиционера? Водяной насос?)

Если есть достаточно места для доступа, положите жесткую проверочную линейку или тонкий стальной стержень через шкивы, чтобы вы смогли решить, не смещен ли один из шкивов. Если только вам не хочется снимать этот вспомогательный агрегат и устанавливать новый, единственный способ – отрегулировать вспомогательное приспособление при помощи кольцевых прокладок, то есть методом проб и ошибок.

Давайте проверим натяжной ролик. Попробуйте повернуть его, и если его заклинило, натяжной механизм должен работать. Если же он поворачивается, проверьте на жесткость (что означает неисправный подшипник), а если на поверхности подшипника вы почувствуете смазку, это означает утечку смазки через дефектную прокладку. Попытайтесь покачать шкив: движение туда-обратно может быть признаком незатянутого болта, но чаще означает повреждение шкива. Если шкив стальной и имеются явные следы ржавчины, это не только означает, что защитный слой стерся (что происходит со временем), но приводит к повреждению ремня снизу, так что вам необходимо заменить его.

Шкив установлен правильно и все крепления прочные? Независимо от того, как глубоко находятся шкивы, осмотрите их все. Нет ли обломков или других физически поврежденных секций, которые также могут соприкасаться с ремнем? Если какой-нибудь из желобчатых шкивов забился дорожной грязью, обломками ремней и тому подобным, зачистите его проволочной щеткой. Если гладкие шкивы (натяжной ролик и шкив водяного насоса) имеют явные следы износа на поверхности соприкосновения с ремнем, вам придется установить новые шкивы или натяжной механизм в сборе.

Сделай руками

Многие более старые двигатели – особенно на японских автомобилях – до сих пор имеют простые клиновые ремни. Многие также имеют ребристые ремни с ручным регулятором. Типичный регулятор – это регулировочный болт; просто ослабьте стопорный болт и поворачивайте регулировочный болт против часовой стрелки – чтобы ослабить ремень, по часовой стрелке – чтобы натянуть.

Даже если шкив предназначен для простого клинового ремня, он может накапливать грязь в пазе. Поэтому вычистите его при помощи проволочной щетки, точно так же, как вы чистите шкив с множеством пазов. Дни, когда натяжение ремня проверялось надавливанием на ремень большим пальцем, давно прошли. Используйте датчик натяжения.

Не проверяйте натяжение ремня старым способом. Используйте датчик.

Хотя существуют дорогие профессиональные датчики, мы выяснили, что датчики Gate Krik-It отлично работают и подходят к самым узким местам. Найдите участок ремня самой большой длины, лучше около 30 см. Просто приложите Krik-It датчик посередине, медленно нажмите на центр, пока не услышите щелчок, затем прекратите надавливать.

Указатель датчика поднимается, когда сталкивается с усилием ремня, и останавливается, когда вы прекращаете давить. Вы можете поднять датчик от ремня и прочитать точку расположения края указателя с помощью линейной шкалы на корпусе прибора. Затем просто поверните регулировочный болт, чтобы получить указанное натяжение, и затяните стопорный болт.

Возможно, вы знакомы со «смазкой для приводных ремней», это спрей-аэрозоль от скрипа ремней. Используйте его только как средство для быстрого прекращения скрипа ремня. Постоянное использование разрушает большинство ремней.

Поликлиновый ремень

Путь расположения поликлинового ремня напоминает змею. Производители автомобилей разработали такую систему, чтобы один ремень мог приводить в движение несколько, если не все, вспомогательных агрегатов под капотом. Один ремень, независимо от его длины, экономит свободное пространство под капотом, так как все дополнительные агрегаты и шкивы находятся на одном уровне и их не нужно располагать кучей или уступами. Ребристая сторона ремня подходит к желобчатым шкивам (каждый в форме клина), а гладкая обратная сторона ремня часто наматывается на шкив водяного насоса и на один или больше натяжных роликов. Натяжной ролик нужен, чтобы направлять ремень, таким образом, ремень намотан вокруг каждого шкива дополнительных агрегатов для хорошей передачи энергии. Чтобы поддерживать правильное натяжение для хорошей передачи энергии и в то же время избежать необходимости в постоянной регулировке, часто используют автоматический механизм натяжения.

Существует практически бесконечное множество видов механизмов натяжения, но все они имеют мощную цилиндрическую пружину внутри. Поликлиновый ремень способен передавать больше энергии с меньшими потерями на трение, чем традиционные клиновые ремни. Правильно установленный и автоматически натянутый поликлиновый ремень может не доставлять никаких проблем в течение 4-5 лет или 100 000 миль пробега.

Опубликовано: 16 июля 2014

automend.ru

Проверка, регулировка и замена приводных ремней

При использовании приводные ремни понемногу растягиваются под воздействием генератора, водяного насоса и вентилятора (если он есть). Кроме того, состояние ремней зависит от их возраста и степени скручивания.

Принцип работы приводных ремней

Ремень крепится к шкиву с V-образной канавкой и управляет генератором и водяным насосом с вентилятором, передавая вращательное движение от коленчатого вала.

Растянутые ремни часто проскальзывают и соскакивают со шкивов. Потрескавшиеся ремни в конечном итоге рвутся. Необходимо проверять натяжение и общее состояние ремней по меньшей мере один раз в месяц.

О порванном ремне обычно свидетельствует сигнальная лампа зажигания или прекращение работы генератора.

Перегрев двигателя или внезапно разрядившаяся батарея, могут указывать на то, что ремень провис или соскочил со шкива.

Как правило, ремень проскальзывает при большой загруженности генератора - например, когда одновременно включены фары и отопитель заднего стекла. В этом случае сигнальная лампа не загорается, но батарея не заряжается на полную мощность и в конце концов изнашивается.

Перегрев, вызванный проскальзыванием ремня, нарушает работу водяного насоса и вентилятора.

Помимо этого, под влиянием избыточной температуры сам ремень изнашивается гораздо быстрее. Как правило, в первую очередь трескается его внутренняя поверхность.

С другой стороны, избыточное натяжение ремня увеличивает нагрузку на генератор и шестеренки насоса, что вызывает преждевременные поломки.

Перед проверкой ремней извлеките ключ зажигания, чтобы предотвратить возможные травмы от внезапно включившегося двигателя.

При первичной проверке внимательно осмотрите ремень и ощупайте его внутреннюю поверхность, чтобы выявить повреждения. Для более тщательной проверки снимите ремень и последовательно согните каждый участок, чтобы обнажить возможные трещины.

При обнаружении трещин, потертостей, разрывов и выпуклостей ремень необходимо заменить. V-образные канавки на шкивах также нуждаются в осмотре. Убедитесь, что они не являются причиной повреждений. Канавки должны быть чистыми, гладкими и ровными. Проследите за тем, чтобы они полностью совпадали с ремнями и не перекручивали их.

Любое несоответствие обычно означает, что генератор был закреплен неправильно.

Механизм натяжения промежуточного колеса 

В некоторых автомобилях присутствует вспомогательный механизм, который позволяет быстро и четко отрегулировать степень натяжения ремня. Ослабьте гайку на регулировочном винте и вращайте его до тех пор, пока ремень не натянется до нужной степени. Закрепите гайку и проверьте натяжение.

Как правило, провисший или соскочивший ремень издает пронзительный визг. Этот звук меняется в зависимости от скорости вращения двигателя.

Не пытайтесь устранить его, смазав ремень маслом. Это может вызвать непредвиденные повреждения и поломки. Кроме того, липкий и мокрый ремень будет по-прежнему скрипеть даже после регулировки.

Порванный ремень, о котором свидетельствует сигнальная лампа зажигания, может сильно повредить другие детали.

К примеру, его болтающиеся концы часто задевают элементы электропроводки, перерезают шланги или даже проминают радиатор. Если вы предполагаете разрыв, отключите двигатель как можно быстрее.

Составной шкив

В месте крепления генератора к неподвижной опоре обычно присутствует составной шкив, позволяющий снять или отрегулировать ремень. В конструкцию входят два вогнутых диска, скрепленных между собой, и несколько прокладок (шайб).

На рисунке изображена внешняя половина шкива с гайкой, прокладкой и дополнительной шайбой.

Проверка натяжения ремня

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки.

Найдите середину ремня, измерив расстояние между шкивами с помощью линейки. Возьмитесь за середину указательным и большим пальцами и подвигайте ремень из стороны в сторону.

Обратите внимание на то, насколько сильно он отклоняется от исходного положения.

Нормальное отклонение составляет примерно 13 мм. При большем отклонении ремень следует подтянуть, при меньшем - ослабить. При необходимости сверьтесь с руководством к автомобилю.

Регулировка приводного ремня

Для того, чтобы подтянуть ремень, отведите генератор от двигателя с помощью деревяшки или трубки.

Регулировка обычно производится с помощью болта, расположенного в месте крепления генератора к двигателю.

Крепление является подвижным, поэтому генератор можно отвести в сторону. Тем не менее, следует помнить, что траектория движения ограничивается металлической пластиной, прикрученной к свободному краю генератора.

Регулировка ремня производится путем откручивания крепежных болтов и пластины, обеспечивающей свободное движение генератора.

Ослабьте болты на генераторе и регулировочной пластине.

Подложите под генератор прочную деревяшку (например, ручку молотка), а затем натяните ремень.

После этого затяните болты на пластине, удерживая генератор в нужном положении. Проверьте ремень. Если он натянут правильно, затяните болты на генераторе.

Проверьте натяжение ремня, удерживая генератор в нужном положении. Если он натянут правильно, затяните болты.

Если вам необходимо ослабить ремень, немного открутите болты на генераторе так, чтобы его можно быть отодвинуть руками. Постепенно перемещайте генератор по направлению к двигателю до тех пор, пока не почувствуете, что ремень достаточно натянулся.

После этого затяните болты на генераторе и пластине.

В некоторых автомобилях присутствует механизм натяжения, который прижимает ремень к колесу. В этом случае необходимо снять регулировочный болт, повернуть колесо и проверить натяжение ремня. Как правило, этот способ вызывает меньше затруднений, чем перемещение генератора.

Регулировка ремня на составном шкиве

Снимите гайку или гайки, которые скрепляют части шкива.

Уберите переднюю деталь, снимите или установите шайбы так, чтобы сузить или расширить зазор между частями шкива.

При сужении зазора ремень отодвигается от центра к плечам шкива и натягивается. При расширении зазора ремень пододвигается к центру, и натяжение ослабевает.

Снимите переднюю деталь и убедите одну шайбу, чтобы натянуть ремень. Если вам необходимо ослабить натяжение, добавьте одну шайбу.

Постарайтесь не зажать ремень между деталями шкива при обратной сборке.

Установите переднюю деталь шкива и закрепите ее гайкой.

Немного затяните гайку, поверните двигатель на треть оборота, снова затяните ее и т.д. до тех пор, пока детали не сомкнутся достаточно плотно.

После этого проверьте натяжение ремня.

Замена приводного ремня

Искривление нового ремня на верхнем шкиве. Не пытайтесь поддеть его отверткой.

В магазинах и на станциях техобслуживания, где продаются вентиляторы и приводные ремни, всегда есть списки запчастей, подходящих для автомобилей самых популярных марок. Купите ремень нужного размера и качества.

Ремни для генераторов обычно прочнее и дороже, чем ремни для динамо-машин, однако если вы попытаетесь использовать неподходящий ремень, он быстро износится и внезапно порвется.

Если в продаже нет нужных ремней, обратитесь за консультацией к поставщику. Не забудьте взять с собой старый ремень для сравнения. Покупая ремень, отличный от старого, убедитесь в том, что его характеристики соответствуют требованиям вашего автомобиля.

Если шкивы расположены в передней части автомобиля, замена приводных ремней не вызывает особых затруднений. Если же двигатель находится сзади (как, например, в Mini), работа усложняется, т.к. доступ к ремню перекрывается кожухом вентилятора или другими деталями. В некоторых случаях приходится снимать кожух (хотя бы частично).

Для того, чтобы снять старый ремень, ослабьте крепление на опоре генератора и как можно сильнее подвиньте генератор к двигателю.

После этого вам, скорее всего, удастся снять ремень с верхнего шкива (у водяного насоса). Снимите ремень со шкивов у генератора и коленчатого вала и приподнимите его над вентилятором. Если на вентиляторе есть кожух, попытайтесь протащить ремень между ним и лопастями вентилятора.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Для установки нового ремня проделайте действия в обратном порядке. В некоторых случаях ремень необходимо натянуть на верхний шкив.

Накиньте ремень вентилятор, убедившись в том, что он плотно лег в канавки на нижних шкивах. Как можно плотнее натяните ремень на верхний шкив, а затем медленно поверните вентилятор, надавливая на кромку шкива большим пальцем. Постарайтесь не прищемить его ремнем.

Если в вашем автомобиле установлен электровентилятор с вязкостными муфтами (см. раздел Как работает система охлаждения двигателя), возможно, для натягивания нового ремня вам придется немного повернуть двигатель, т.к. при такой конструкции шкив вентилятора не вращает шкив коленчатого вала, и натянуть ремень иными способами невозможно.

Если на вентиляторе есть вязкостные муфты, поверните шкив коленчатого вала, чтобы освободить ремень.

Как правило, двигатель можно повернуть с помощью гаечного ключа, зажав им шкив коленчатого вала.

Не используйте отвертки и другие подобные инструменты, чтобы направить ремень на шкив. Если ремень невозможно натянуть обычным методом, значит, он слишком мал, и вам необходимо поискать другой.

Если вам необходимо снять ремень с составного шкива, используйте метод, описанный в разделе о регулировке. При установке нового ремня сначала поставьте все нужные шайбы, а затем проверьте натяжение и уберите ненужные.

При первом использовании все новые ремни растягиваются, поэтому повторную проверку рекомендуется осуществить через 300 км (или в соответствии с рекомендациями производителя).

17koles.ru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf