logo1

logoT

 

Замена прокладки коллектора


Прокладка выпускного коллектора – как ее заменить? + Видео

Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.

Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.

Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.

Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.

А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:

  • низким качеством уплотнителя;
  • интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).

Когда требуется замена прокладки коллектора?

В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.

Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.

И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.

Замена прокладки выпускного коллектора

Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:

  • открываем капот машины;
  • снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
  • демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
  • откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.

Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.

После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!

  • Автор: Михаил
  • Распечатать

Замена прокладки выпускного коллектора ВАЗ-2114 8 клапанов

Замена прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114 весьма сложная процедура и требует определенных знаний и опыта. Так, не все опытные автолюбители способны сделать это правильно. Кроме того, что через выпускной коллектор выходят отработанные газы, он ещё отвечает и за нормальную работу двигателя, поскольку на нём установлен лямбда-зонд.

Видео о замене прокладки выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Видеоматериал расскажет, как правильно заменить прокладку выпускного коллектора, а также поведает о некоторых тонкостях и нюансах этого процесса.

Схема впускного и выпускного коллектора

Схема конструкции впускного и выпускного коллекторов

Поскольку прокладка расположена на шпильках коллектора, то для её замены придется узел демонтировать полностью. Конечно, эта операция займет много времени и сил.

Необходимый инструмент для замены

Прежде чем приступить непосредственно к процессу, необходимо определиться с необходимым инструментарием. Итак, что же понадобится: трещотка и головки на 17, 19; отвертки с плоским и крестообразным наконечниками; набор ключей и непосредственно сама прокладка.

Теперь, когда все подготовлено, можно приступать непосредственно к работе. Для того, чтобы коллектор снялся без особых проблем и заржавевшие болты не создали хлопоты, перед выполнением операций необходимо всё смазать WD-40. Желательно сделать это несколько раз. Перед тем, как выполнить операцию, необходимо ещё раз подумать, всё взвесить и рассчитать свои силы.

Пошаговая инструкция (алгоритм с фото)

Если, всё-же автолюбитель решился, то рассмотрим, пошаговую инструкцию по замене прокладки:

  1. Снимаем «клемму-минус» с аккумуляторной батареи.

    Снимаем клемму с АКБ

  2. Демонтируем трос акселератора.
  3. Проводим демонтаж топливных трубок. Точнее, их необходимо отсоединить и отвести в сторону.

    Снимаем топливные трубки указанные на фото

  4. Отключаем разъем датчика положения дроссельной заслонки.

    Проводим отключение ДПДЗ

  5. Отключаем разъем проводов регулятора холостого хода.

    Отключаем датчик РХХ

  6. Открутить патрубки вентиляции картерных газов, усилителя тормозов.

    Откручиваем патрубки указанные на фото

  7. Проводим демонтаж ресивера.

    Демонтируем ресивер

  8. Снимаем провода блока управления впрыском (форсунками).
  9. Демонтируем топливную рампу без демонтажа форсунок.

    Снимаем топливную рампу

  10. Снимаем термоэкран с коллектора.

    Снимаем теплоэкран

  11. Отсоединяем приемную трубу.

    Демонтируем приемную трубу

  12. Снимаем впускной коллектор.

    Снимаем впускной коллектор

  13. Открутив гайки крепления, демонтируем выпускной коллектор.

    Выкручиваем крепежные гайки и снимаем выпускной коллектор

  14. Проводим замену прокладки.

    Проводим замену прокладки

  15. Сборку проводим в обратном порядке.

Как видно, замену прокладки впускного и выпускного коллектора проходят одновременно и по-большому счету – это является одним прокладочным материалом.

Выбор детали

21083-1008081 – оригинальный каталожный номер прокладки для впускного и выпускного коллектора. Она состоит с двух частей или на более новых моделях с одной. Производится данная деталь на заводе АвтоВАЗ. Средняя стоимость составляет 250 рублей за штуку (если их две) или 450 рублей (за цельную).

Цельная прокладка коллекторов Прокладка, которая состоит из двух частей

Кроме того, что существует оригинальная деталь, также можно найти ряд аналогов, которые рекомендованы к установке. Рассмотрим, какие именно прокладки можно установить под коллекторы ВАЗ-2114:

  • Trialli GZ 102 0013 – известный российский производитель, который выпускает широкий ряд аналоговых деталей для автомобилей отечественного производства. Стоимость прокладки составляет 200 рублей шт.
  • AJUSA 13065200 – еще один отечественный производитель, который завоевал потребителей качеством исполнения продукции. Стоимость изделия составляет 450 рублей.
  • Украинская компания «Богдан» также производит и совершает поставки данной прокладки. Но, если разобраться, то качество изделия оставляет желать лучшего, поскольку ресурс рассчитан только на 20 000 км.

Причины неисправности

Согнутые клапана вследствие нарушения фаз газораспределения

Когда, все процессы рассмотрены, можно перейти непосредственно к определению причин выхода из строя прокладки коллектора. Итак, рассмотрим, основные из них:

  • Износ. В процессе эксплуатации, автомобиля выделяет горячие газы, которые разрушают поверхность прокладки, вследствие чего она может порваться или расслоиться.
  • Поскольку прокладка одна на впускной и выпускной коллектор, бензин, поступающий через первый канал, может попадать на прокладку, что также влияет на целостность и структуру материала, с которого она изготовлена.
  • Качество детали, не всегда высокая, даже оригинальной, поэтому при выборе на это стоит обратить особое внимание.

Выводы

Заменить прокладку выпускного коллектора на двигателе ВАЗ-2114 достаточно тяжело и не просто, что может стать целым испытанием для многих начинающих автомобилистов. Но, если соблюдать инструкцию, то все выйдет. Ну, а если не под силу, то прямой путь на автосервис. Особое внимание стоит обратить на качество изделия, чтобы не пришлось менять деталь через несколько тысяч километров.

Замена прокладки выпускного коллектора двигателя.

Замена прокладки выпускного коллектора довольно распространённая операция на подержанном автомобиле. Ведь очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает своё дело, и прокладка из прессованного асбеста, даже армированная сталью, в конце концов не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а если перегородка между салоном и моторным отсеком негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов. В этой статье мы рассмотрим, как заменить прокладку между выпускным коллектором и головкой цилиндров и что для этого понадобится.

Убедиться в том, что прокладка пришла в негодность и требует замены, можно не только с помощью постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов хорошо видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает, что прокладку между головкой двигателя и выпускным коллектором (или прокладку в месте соединения коллектора и выпускной трубы) пора менять.

На некоторых современных автомобилях, особенно инжекторных, перед заменой прокладки, кроме снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие детали (например дозатор с топливными трубками и форсунками — это показано в видеоролике под статьёй), которые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора. На более простых карбюраторных машинах достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более старых карбюраторных автомобилях нет даже его.

Сняв навесные детали, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, теперь можно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (например распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это нужно сделать обязательно, так как основная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это именно сложность откручивания гаек шпилек коллектора.

Ведь постоянно нагревающийся и остывающий коллектор всегда ржавый, чем его не крась, и резьба гаек и шпилек тоже. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки часто ломаются. Поэтому работать следует аккуратно.

После опрыскивания гаек, даём откиснуть им несколько часов. Но лучше смочить детали проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно пройтись металлической щёткой по выступающей резьбе ржавых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.

Но всё же если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не советую прилагать большое усилие к накидному ключу, так как я уже говорил, за долгие годы от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то просто, но об этом ниже. Поэтому если прикипевшая гайка не откручивается, её следует нагреть докрасна газовой горелкой, например с небольшим баллончиком, таких сейчас уже полно в продаже и стоят они не дорого. После нагрева гайка по любому открутится.

Начинать откручивать гайки выпускного коллектора советую в последовательности, показанной на фото слева.

Чтобы заменить прокладку выпускного коллектора, многие чтобы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Однако возиться с ржавыми шпильками ещё и там не обязательно, так как на большинстве машин можно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт своей упругости позволяет это сделать.

Коллектор просто немного оттягивается (cм. фото слева), и достаточно его оттянуть от шпилек всего на полсантиметра, и прокладку (или прокладки) коллектора можно спокойно снять. А если вы работаете один, то чтобы коллектор, прижимаемый выпускной трубой, не мешал вам снять прокладку, оттяните его и привяжите верёвкой к чему либо. Хотя всё же с помощником работать намного удобнее.

После снятия старой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра советую зачистить до блеска от остатков нагара и старой прокладки. После этого плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих машинах не одна, а несколько раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его желательно новыми гайками, резьба которых тоже смазывается графитной смазкой. Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, тоже желательно зачистить и смазать графиткой.

Установив между коллектором и головкой новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, показанном на рисунке слева, и с требуемым моментом, с помощью динамометрического ключа. На большинстве легковых автомобилей, шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора составляет 2,5 — 2,6 кг/м (при желании можно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их советую не как попало, а согласно порядку, приведённому на рисунке слева.

Способы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.

При замене прокладки коллектора, как я уже говорил, основная трудность — это откручивание прикипевших ржавых гаек. И бывает, что слишком прикипевшая гайка не откручивается и при приложении усилия, шпилька ломается. Обломок шпильки обязательно следует удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. Иначе даже новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.

Способов избавления от обломков шпилек несколько, и каждый имеет свои преимущества и недостатки. Самый простой и быстрый — это зачистка обломка шпильки с помощью металлической щётки и затем приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а затем подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку точно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).

Этот способ хорош тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и вокруг него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки немного расширяется) и это очень помогает при откручивании обломка. При неудачной попытке (срыве гайки) попробуйте приварить её снова, и второй нагрев шпильки обычно окончательно помогает её открутить.

Основной недостаток такого способа — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при желании, с горелкой от полуавтомата можно всё же подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой обязательно.

Второй способ — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого примерно в полтора — два раза меньше диаметра шпильки. После этого в шпильку вкручивается специальный конический буравчик из набора, показанного на фото слева.

Резьба буравчика левая, то есть при его вкручивании, усилие прилагается против часовой стрелки, и когда он вкручивается и упирается своим конусом в стенки просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.

Ну и ещё один простейший способ избавления от обломка шпильки — это просто высверливание обломка и нарезание резьбы в просверленном отверстии. Основной недостаток этого способа — это увод сверла в сторону и разбивание сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. При этом резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.

Чтобы этого избежать, можно высверлить обломок шпильки точно и без увода сверла вс торону. Для этого следует изготовить несложное приспособление. Подробно об этом советую почитать вот тут.

Вот вроде бы и всё. Надеюсь эта статья поможет начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, успехов всем.

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Полный список и план действий

В этой статье обсудим симптомы, когда прогорела прокладка выпускного коллектора. Для выпускного устройства прокладка является одной из основных частей, от которой будет зависеть вся правильность и четкость работы системы выхлопа. При несвоевременной замене уплотнителя коллектора, условия безопасности эксплуатации автомобиля сильно снижаются. Вообще коллектор – это устройство, предназначенное для отвода отработанных газов от двигателя автомобиля. Второй функцией коллектора является улучшение заполнения рабочих камер и усиленного продува рабочего пространства. Вся работа устройства выхлопа производится при повышенных температурах и высоком давлении газов.

Этот элемент крепится непосредственно к голове (головке блока цилиндров) и второй стороной контактирует с выхлопной трубой или нейтрализатором. Самой главной задачей прокладки выхлопного коллектора - недопущение попадания в пространство клапанов отходящих газов. Эти газы в свою очередь могут вызвать возгорание деталей или элементов силового агрегата.

Содержание

Слабое звено системы и признаки его выхода из строя

Симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора можно выделить следующие: в салон автомобиля начинают поступать отработанные газы или чувствуется их запах; двигатель машины начинает плохо запускаться; в моторном отсеке появляются странные звуки. При обнаружении этих недугов следует начинать осматривать систему выхлопа. Сам коллектор изготавливается из высокопрочной аустенитной стали. В связи с этим, прогорание и замена коллектора производится довольно редко. Основной причиной поломки самого коллектора является попадание на его раскалённую поверхность капель воды, что приводит к зарождению в нем трещин. Слабым звеном этого прочного и надежного элемента являются как раз прокладки. Изнашивание прокладки коллектора происходит в основном из-за: низкого качества материала или очень длительной эксплуатации при повышенных нагрузках.

Материал прокладок

Прокладки для коллектора сейчас производятся из армированного сталью прочного асбеста. Однако, и такой прочный материал подвержен разрушению. Сам процесс замены прокладки выпускного коллектора является совершенно не сложным. Специалисты даже рекомендуют через некоторое время проводить замену прокладки, не дожидаясь ее разрушения.

Замена уплотнителя коллектора

Проделываем следующие процедуры:

  • 1. Открываем капот автомобиля;
  • 2. Демонтируем воздухозаборник. Затем снимаем карбюратор. Под этими элементами двигателя и находится выпускной коллектор;
  • 3. Извлекаем термоэкран. Им прикрыт коллектор;
  • 4. Отвинчиваем по две гайки на каждом цилиндре, которые крепят коллектор;
  • 5. Откручиваем парочку болтов от выхлопной трубы;
  • 6. Снимаем коллектор;
  • 7. На головке блока цилиндров должна быть старая прокладка или остатки от нее;
  • 8. Зачищаем все пространство под новую прокладку;
  • 9. Чистим все до блеска;
  • 10. На область после очистки наносим смазку на графитовой основе;
  • 11. Теперь ставим новую прокладку;
  • 12. Собираем все в обратной последовательности.

Еще симптомы

Как можно видеть симптомы могут значительно влиять на ездовые характеристики автомобиля. Поэтому не следует затягивать с заменой прогоревшей прокладки. В данной статье мы обсудили основные симптомы, что прогорела прокладка выпускного коллектора. Ко всем симптомам, описанным в статье, хочется приписать слово «может», так как они могут и не проявляться, а могут выявляться и немного по-другому.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf