logo1

logoT

 

Замена сальников клапанов без снятия головки


Замена маслосъемных колпачков без снятия головки

После покупки новых маслосъемных колпачков работу по их замене следует начинать на холодный двигатель, когда масло полностью стекло в поддон ДВС. Первым делом снимают клапанную крышку. При снятии крышки ГРМ следует соблюдать осторожность, прокладку не повреждаем. Некоторые ковыряют плоской отверткой прилипшую крышку, тем самым портят прокладку. Правильный способ — это ладонью ударить сбоку и она отойдет. Если не отходит, молоточком тихонько постучать по краям. Как меняют маслосъемные колпачки на бензиновых двигателях, так и делают на дизелях.

Содержание статьи:

Для чего нужны маслосъемные колпачки

В двигателях внутреннего сгорания смазка является комбинированной, то есть, масло попадает на шейки распределительного вала под давлением, а остальные детали этой конструкции смазываются разбрызгиванием.

Когда двигатель работает, в верхней части головки блока цилиндров моторное масло собирается в таком количестве, что даже покрывает верх направляющих клапанов.

Функция маслосъемных колпачков в том, что они не дают стекать накопившемуся вверху головки маслу по штокам клапанов. Если колпачки изношены, то масло стекает по калапанам прямо в рабочие камеры сгорания цилиндров, отсюда и густой дым из глушителя.Износ колпачков происходит постепенно. Из-за высокой температуры двигателя, резиновые колпачки со временем не плотно прилегают к стенкам клапанных штоков и масло начинает стекать вниз.

Какие клапаны прогорают?

Выпускной клапан работает в более высокой температуре. Поэтому, при изношенном маслосъемном колпачке, масло стекает на фаску шляпки клапана и при высокой температуре оно сгорает, образуя нагар на шляпке клапана. Потом этот нагар отлетает и иногда дырявится или откалывается по краям шляпка клапана.Что касается впускных клапанов, то, даже если колпачки не держат масло, оно без последствий для клапанов просто стекает в цилиндр. Температура работы впускных клапанов не такая высокая, поэтому впускные клапана не сгорают.

Признаки износа маслосъемных колпачков

Маслосъемные колпачки — это резиновые сальники, которые надеваются на шейки штоков клапанов и защищают от протекания масла в цилиндры.

Признаками износа являются:
  1. Увеличился расход моторного масла. Если резиновое уплотнение не держит, то масло уходит в цилиндр, следовательно, уменьшается общий объем масла, который через некоторое время будет заметно по уровням щупа. Расход масла не обязательно является признаком износа резиновых колпачков. Масло может уходить и когда требуется замена маслосъемных колец. Возможно они прилипли к поршню, это еще называют «залегли».
  2. Сразу после запуска ДВС наблюдается синеватый дым выхлопных газов. Такой эффект возникает при скоплении масла на поршне. Когда автомобиль стоял не заведенный, масло стекло в поддон и по штоку поршня через пробитый маслосъемный колпачок.
  3. Иногда двигатель троит. Троение появляется, когда одна свеча не вовремя или вообще не дает искру. Если масло попадает в цилиндр, свеча забрызгивается маслом. Это можно проверить, открутив свечи. Если основание свечи в саже и в масле, то это признак износа колпачков.

Различные присадки использовать в этих случаях бесполезно. Лучше быстрее заменить вышедшие из строя детали.

Инструменты для замены

Если решили менять колпачки своими руками, то понадобятся следующие инструменты:

  • молоток;
  • рассухариватель клапанов;
  • набор головок с воротком;
  • набор накидных и рожковых ключей;
  • пинцет;
  • цанговый зажим для снятия колпачков;
  • герметик силиковновый или новую прокладку ГРМ;
  • оправка для запрессовки колпачков.

Как заменить маслосъемные колпачки не снимая головку

  1. Снять клапанную крышку, она же крышка ГРМ.
  2. Выставить коленвал и распредвал по меткам.
  3. Записывать делать фото, какой патрубок, откуда снял (для тех, кто в первый раз).
  4. Ослабить натяжитель ремня ГРМ.
  5. Если вместо ремня цепь, то надо открутить и снять шестеренку привода цепи. Шпонку из паза лучше снять, чтобы не потерять.
  6. Открутить крепление постели и снять распределительный вал с ГБЦ.
  7. Осмотреть шейки и кулачки на износ.
  8. Смотря какая конструкция, снимая коромысла или стаканы с гидрокомпенсаторов, надо снять толкатели клапанов.
  9. Поршни 1 и 4 после выставления валов по меткам, стоят в верхних мертвых точках (ВМТ). Поэтому начинаем менять колпачки 1 и 4. Чтобы рассухарить клапан, требуется чтобы он упирался в поршень.
  10. Бывают конструкции, где впускной коллектор мешает установить рассухариватель. Но, чем снимать коллектор, легче укоротить рассухариватель.
  11. Кронштейн рассухаривателя надо закрепить на шпильке крепления постели. А прикрепленный в средней части поставить кольцом на тарелку пружинного клапана. Далее, одной рукой давим на рычаг рассухаривателя, а второй с помощью пинцета вытаскиваем сухари из тарелки.
  12. Снять сухари и снять тарельчатый пружинный клапан.
  13. На колпачок устанавливаем цанговый съемник. Грузик поднимаем вверх по штоку съемника и ударяем им по верхнему упору. Таким способом снимается маслосъемный колпачок.

Возможно из текста не совсем понятно, как это делается. Для этого, под статьей будут видео на эту тему.

Как установить

  1. Снять пружины с колпачков.
  2. Поставить колпачок в оправку и смазать шток клапана каплей масла.
  3. Сальник вместе с оправкой надеть на шток клапана и двигать его вниз до специального посадочного выступа направляющей. Молотком не сильными ударами по оправе запрессовать его в посадочное для него место.
  4. На установленный колпачок надеть его пружину.
  5. Установить комплектующие клапана и засухарить его таким же действием с помощью съемника, как и снимали.
  6. Так проделать со всеми колпачками.
  7. Если в устройстве мотора нет гидрокомпенсаторов, то после работы по замене колпачков своими руками, надо отрегулировать клапана.

Рекомендации

Сейчас существуют множество чудесных новинок. Например, есть специальные присадки, которые способны восстанавливать сальники. Казалось бы, залил и все, все изношенные резинки восстановились. Но, на практике это невозможно. По отзывам, присадки наоборот увеличивают проникновение масла в цилиндры.

Видео

В этом видео замена маслосъемных колпачков на ВАЗ.

Снять сальники клапанов не снимая ГБЦ.

Как сделать съемник своими руками для клапанов из монтажного пистолета.

Как работать быстро.

Как поменять сальники клапанов без снятия ГБЦ на Volvo

Сегодня я расскажу о том, как самостоятельно поменять маслосъёмные колпачки, они же сальники клапанов, на двигателе вашего volvo. При этом речь пойдет о способе, при котором снимать головку блока цилиндров мы не будем, а ограничимся лишь снятием клапанной крышки, которая по совместительству в моторах  volvo является пастелью распределительных валов. Вообще поменять маслосъёмные колпачки можно двумя способами: со съёмом ГБЦ и нормальным удобным рассухариванием клапанов, либо без снятия ГБЦ и работой прямо под капотом. Оба способа имеют свои плюсы и минусы, и ниже я попробую перечислить их (не все, конечно, но, лишь те очевидные, что сейчас придут на ум).

Перед выбором самих маслосъемных колпачков, рекомендую ознакомиться со статьей Сравнение маслосъемных колпачков для VOLVO от разных производителей.

При замене маслосъёмных колпачков со снятием головы очень сильно упрощается сам процесс замены колпачков: на много-много проще рассухаривать клапана на снятой голове, так как вы имеете прямой доступ к клапану с обоих сторон. К тому же, при необходимости, при снятии ГБЦ можно проверить клапана на герметичность и, при необходимости, притереть их. В общем, можно провести полноценный ремонт головы. Однако при снятии головы придется столкнуться с рядом сложностей и дополнительных затрат: необходимо приобрести новую прокладку ГБЦ (приблизительно 1600 р), набор прокладок выпускного коллектора (1000р) и прокладку впускного коллектора (500р).  Из дополнительных сложностей: необходимо снимать оба коллектора и есть возможность накосячить непосредственно с установкой самой головы. Ну это касается не только двигателей Volvo, но и любых других.

Однако, если вам необходимо только заменить маслосъемные колпачки и нет необходимости притирать клапана, а так же хочется избежать лишних трат на прокладки, то можно воспользоваться способом с рассухариванием клапанов прямо на установленной ГБЦ: при этом не надо снимать коллекторы и ГБЦ, но сам процесс рассухаривания сильно усложняется. Именно этот вариант замены я и опишу в этой статье.

Снимаем лишнее.

Первым делом необходимо снять крышку дроссельной заслонки и свечную крышку.  После этого необходимо отключить высоковольтные провода от свечей и отвести их в сторону. Так же нужно отсоединить тросик дросселя, идущий к педали газа. После этого нужно отсоединить штекер от датчика массового расхода воздуха, снять с хомут хобота между дросселем и воздушным фильтром и вытащить из под капота всю коробку воздушного фильтра. Таким образом мы освободим приличное количество места под капотом.  

После того, как коробка воздушного фильтра снята, и у нас появилось достаточно свободного места - снимаем крышку трамблера (!! не отключая провода чтобы потом не перепутать  !!)  с впускного распредвала и датчик с выпускного распредвала.

Далее для удобства работы снимаем топливную рампу с форсунками: откручиваем два болта на впускном коллекторе. Отключаем питание форсунок. Прежде чем отсоединить рампу от топливопровода (он просто вытаскивается из неё, когда рампа развёрнута форсунками вверх) подставляем тару под бензин - вытечет грамм 200 наверное. А после этого, обязательно затыкаем отверстия в коллекторе под форсунки тряпочками - чтобы ничего туда случайно не попало (улетевший сухарь, например). Два болта, которые держали рампу, лучше всего вкрутить обратно в коллектор, дабы не потерять. Болты с резьбой м7 просто так не купишь - факт научный.

Снимаем ремень ГРМ

Последним штрихом необходимо снять кожух с ремня ГРМ. Для этого вытаскиваем бачок с охлаждающей жидкостью со своего места, отсоединяем от него датчик уровня, и кладем на сам двигатель. Нам открывается доступ к крышке с боку. Откручиваем там один болт и снимаем боковую крышку. Верхнюю крышку от блока пока не снимаем (сначала выставим ГРМ по меткам, перед снятием).

Далее поднимаем домкратом машину и ставим на подставку, вывесив переднее правое колесо. Снимаем колесо, откручиваем гайку держащую подкрыльник и загибаем его, открывая тем самым доступ к коленвалу и натяжителю ГРМ (слева от коленвала).

Важная инфа: приводной ремень трогать и снимать не надо! Он нам не помешает.

Для вращения коленвала нам понадобится головка на 30, и длинный вал, чтобы можно было удобно крутить, а не корячиться постоянно, ведь крутить нам его придется много, очень много ). Я вообще собрал такую конструкцию и она у меня с начала до конца ремонта висела.

Прежде чем продолжить снимать ремень, необходимо выставить механизм ГРМ по меткам. На распредвалах метки на шестернях указывают на уголки вырезов в крышке. На коленвале, на его 2х звездах есть метки, а на блоке двигателя выступ. Этот выступ должен быть как раз между двух этих помеченных звездах.

После того, как ГРМ так выставлен, откручиваем нижний болт натяжителя ремня ГРМ, делаем это снизу, сидя в колесной арке. Верхний болт держателя ГРМ откручиваем подлезая к нему сверху, из под капота. Далее этот натяжитель спокойно извлекаем и откладываем в сторону. После того, как натяжитель снят - откручиваем 2 болта, крепящих верхнюю часть кожуха ГРМ и убираем её, а сам ремень стягиваем в валов и оставляем болтаться.

После этого устанавливаем бачок с охлаждающей жидкостью на свое место.

Снимаем клапанную крышку.

Теперь, когда ремень скинут, и все остальные детали нам тоже не мешают, начинаем выкручивать все 48 болтов, которые крепят клапанную крышку к ГБЦ.  Да, инженеры Volvo решили, что 48 болтов будет достаточно. Процесс этот не быстрый. Я вручную расслабил все болты, а после выкрутил их шуруповертом, так быстрее.

После того, как все болты извлечены,  клапанная крышка все еще плотно сидит и сниматься, обычно, не собирается. Дело в том, что её еще держат 5 направляющих и герметик. Я лично брал ударную отвертку, и ударял молотком через нее по самим направляющим, чуть-чуть выбивая их вниз. После этого, аккуратно, ударной плоской отверткой вклинивался с молоточком между ГБЦ и клапанной крышкой в районе всех 5 направляющих -. Делать это надо совершенно без усилия, без фанатизма, аккуратно, и четко выбирая куда вы ставите отвертку, главное не повредить плоскости!

После этих операций клапанная крышка у вас снимется без особых проблем и взгляду откроется картина “Боже, зачем я сюда полез”  )).

Ну и последняя стадия - вынимаем и откладываем распредвалы в сторону, вместе со звездами. Перед нами головка и торчащие из нее 2 ряда гидрокомпенсаторов. С этим и будем далее работать.

Рассухаривание клапанов и замена маслосъёмных колпачков

Когда мы сняли клапанную крышку и распредвалы, перед нами остались гидрокомпенсаторы и большое количество масла вокруг них. Отсасывать или вытирать масло нет необходимости, после того, как мы будем поочередно вынимать гидрокомпенсаторы, масло будет уходить вниз через колодец.

Сначала займемся впускными клапанами, они ближе к нам, и с них проще начать. Для начала надо ввернуть болты в отверстия возле свечных колодцев, по 2 болта на каждый цилиндр, с той стороны, которая ближе к впускным клапанам. За эти болты мы будем зацепляться.

Так же, для больше надежности и повышения качества проводимых работ, лучше изготовить из пластиковой бутылки некое подобие защиты, которую мы будем вставлять в колодец гидрокомпенсатора, чтобы предохранить его стенки от рассухаривателя. Это будет просто полоска из пластика шириной около 10 сантиметров и высотой около 5 сантиметров.

Для самого процесса нам понадобится: рассухариватель, пинцет для установки сухарей, небольшая отвертка для снятия сухарей, длинные круглогубцы для снятия старых колпачков и  глубокая головка на 11 для установки новых колпачков. Помимо этого для упрощения задачи я  погружал в камеру сгорания резиновый провод, чтобы он встал между клапаном и поршнем плотно, для устранения лишнего хода клапана и упрощения работы. Сейчас опишу подробнее.

Итак, начинаем с первого цилиндра. Во время разбора мы выставили ГРМ по меткам, так что коленвал на данный момент держит 1й поршень в ВМТ. Я его немного опускаю вниз, засовываю через свечной колодец резиновый провод в камеру сгорания и поднимаю поршень обратно, он должен упереться. Дело в том, что если просто выставить поршень в ВМТ, то между ним и клапаном будет зазор примерно в 5мм. И когда рассухариваешь его в таком положении, очень не удобно снимать и ставить сухари из-за небольшой подвижности клапана. Поэтому лучше покрутить немного коленвал, пошевелить провод в камере сгорания чтобы клапан уперся плотно и не имел вообще никакого хода.

Вынимаем гидрокомпенсатор и  вставляем  в колодец пластиковую штуковину которая защитит колодец от повреждения рассухаривателем. Далее нажимаем на чашку рассухаривателем  и снимаем сухари при помощи отвертки, удобнее будет если она будет магнитная. Вынимаем оба сухаря. Далее вынимаем наш пластиковый «предохранитель» колодца, верхнее блюдце и пружину. Сам колпачок я снимал при помощи длинных круглогубцев. Для установки нового колпачка берем длинную головку на 11мм. Надеваем колпачок на клапан, а далее головкой на 11 насаживаем его до упора, при этом надо не забыть надавить на него в самом конце с усилием, по моим прикидкам, не менее чем в  килограмм 5 и секунд в 5-10, чтобы колпачок плотно сел на направляющую, до упора. Это крайне важно, иначе колпачок разобьёт блюдцем. Далее устанавливаем обратно пружину, затем верхнее блюдце, а так же наш пластиковое кольцо вставляем в колодец. Ставим обратно рассухариватель,  сжимаем им пружину и при помощи пинцета (удобнее угловым а не прямым) ставим сухари на место. Сначала один, потом второй, так сказать в 2 приема, а не за один раз оба.

На первые пару клапанов может уйти приличное количество времени, однако с каждым новым клапаном будет получаться все быстрее и быстрее.

Что касается выпускных клапанов, то с ними придется сложнее. Проблема в том, что они имеют наклон колодцев в сторону лобового стекла. Для работы с ними, необходимо вкрутить в ГБЦ болты клапанной крышки в самый крайний рад у лобового. На эти клапана уйдет времени раза в 2 дольше, не удобно с ними работать, но все же их можно победить.

Не забывайте во время работы заткнуть тряпками все отверстия блока, куда может что-либо провалиться. Если к вам в камеру сгорания через свечной колодец улетит сухарь, вряд ли это вас обрадует!

Установка клапанной крышки

После того, как все колпачки будут поменяны, можно приступать к сборки. Но прежде чем собрать, необходимо удалить остатки старого герметика как и с самой ГБЦ, так и с клапанной крышки. Для этого можно воспользоваться лезвием и тряпкой с ацетоном. Так же с ГБЦ необходимо выковырять старые резиновые колечки вокруг свечных колодцев и заменить их на новые.

Далее предлагаю провернуть очень важную операцию. В тот момент, когда мы выкручивали болты из клапанной крышки, мы не могли понять, есть ли среди них сорванные. Так что, пока крышка у нас не намазана герметиком и не установлены распредвалы, можно поставить крышку на место и попробовать затянуть все болты с нужным усилием в 17 Нм. Более чем уверен, что в крышке найдутся сорванные болты (ну не сами болты, а ответная часть в ГБЦ имеет сорванную резьбу, естественно). Все это особенности российского сервиса. «Динамометрический ключ? Нет, не слышали!». Если сорванных болтов 2-3-4 штуки и все они не рядом, а разбросаны по площади ГБЦ, то необходимо пометить и запомнить их расположение. Если их больше, то это уже повод нарезать там резьбу м8 вместо м7 и закручивать другие болты, или использовать шпильки. Но мы не будет рассматривать этот вариант пока.

Далее мы наносим анаэробный герметик на клапанную крышку. Наносить его надо равномерно по всей площади клапанной крышки. Кроме этого, на те отверстия клапанной крышки, которые соответствуют местам на ГБЦ с сорванной резьбой, необходимо нанести дополнительное количество герметика прям внутрь отверстия, неплохо так же нанести немного герметика и на край самих отверстий в ГБЦ, где сорвана резьба и притянуть там крышку не получится. Дополнительное количество герметика обеспечит там герметичность и избавит от выдавливания масла. Кроме того, при нанесении герметика на клапанную крышку, необходимо особенно тщательно проконтролировать его наличие в достаточном количестве по периметру крышки и вокруг отверстий под болты вокруг свечных колодцев и по окружности самих свечных колодцев.

Перед установкой клапанной крышки на ГБЦ, ставим коленвал по метке, как при выставлении ГРМ, первый поршень при этом находится в ВМТ. Кладем на свои места распредвалы. При этом их положение тоже должно примерно соответствовать меткам, чтобы при прижимании валов крышкой, клапана не уперлись в поршни.

Не забываем перед установкой крышки, налить немного масла вокруг всех гидрокомпенсаторов, чтобы все механизмы были обеспечены маслом.

Так же, перед установкой крышки, необходимо проверить, чтобы сальники распредвалов  с обоих сторон стояли ровно.

Когда мы положим крышку на ГБЦ, она будет лежать на распредвалах, которые в свою очередь нежат на гидрокомпенсаторах, и пока мы не прижмем крышку, вся конструкция будет иметь зазор примерно в 1 см по всему периметру клапанной крышки. Наживляем все болты (кроме тех, про которые нам известно, что они сорваны), и начинаем постепенно подкручивая их всех опускать крышку с валами на свое место, при этом контролируя положение сальников, чтобы их не закусило или не перекосило. После того, как крышка прижалась к ГБЦ, закручиваем все болты с усилием в 17 Нм. В мануалах никакого особенного порядка по закрутке нет, но лучше идти классическим путём и закручивать их от центра к краям. После того, как все нормальные болты закручены, вставляем и закручиваем сорванные болты, и надеемся, что герметика там хватит, масло оттуда не будет выдавливать, и перерезать резьбу там нам не придется.

Далее необходимо проверить то, как стоят сальники на валах, не перекосило ли их. Со стороны звезд обычны проблем нет, тем не менее, я снимал сначала одну звезду, проверял сальник, ставил обратно. Потом вторую звезду. Эти сальники лучше можно ставить на валы до установки валов и клапанной крышки. С противоположной стороны, сальники лучше поставить после установки крышки. При установке, смазываем их маслом, и надеваем на валы, вдавливая внутрь их посадочного места руками или соответствующей головкой большого диаметра. При этом не надо их вдавливать сильно вглубь, достаточно, чтобы они были заподлицо с передним краем и стояли ровно, не перекошенные.

Установка ремня и фаз ГРМ

После того, как крышка стоит на месте, необходимо натянуть ремень ГРМ и выставить его по меткам.

Для начала берем гидравлический натяжитель, который мы сняли в самом начале операции. Причем, хорошо бы в тот момент, когда мы его сняли, обработать его очистителем, отмыть и вытереть насухо. Таким образом можно будет позже понять, не подтекает ли он, не потеет ли. В противном случае его необходимо заменить. Если все ок, то можно сдавить его тисками (тиски должны быть крепкие и достаточно большие, сдавить его не просто) и вставить в него чеку. Я лично в роли чеки использовал небольшой гвоздик. Когда натяжитель «заряжен» откладываем его в сторону  и приступаем к установке ремня.

Хочу заметить, что прежде чем надевать ремень, необходимо выполнить еще одну операцию: «раскачать» распредвалы. Дело в том, что после установки ремня, нам вручную придется несколько раз прокрутить двигатель чтобы проверить метки. Но, учитывая, что валы мы переставляли, гидрокомпенсаторы вынимали, то вся система ходит очень туго. У меня, например, впускной вал вообще намертво стоял. Поэтому, прежде чем накинуть ремень, я взял монтировку, и уперев её между болтами, которые держат звезды и приложив значительное усилие, расшевелил оба вала, покрутив их в каждую сторону на несколько десятков градусов. Это привело систему в движение и немного смазало внутренности, валы стали ходить уже достаточно легко, и можно было приступать к натяжению ремня.

Для начала проверяем и выставляем коленвал по меткам. Для удобства работы снимаем расширительный бачок охлаждающей жидкости и кладем его на блок. На звезде коленвала есть отметка на 2х зубьях, а на блоке небольшой отлив, который должен быть чётко между этими зубьями. Это соответствует положению первого цилиндра в ВМТ. Далее накидываем верхнюю часть крышки ГРМ, на которой есть метки для распредвалов. Крышку просто ставим, болтами не прикручиваем, так как ее еще снимать. Когда крышка стоит,  подгоняем шестерни распредвалов под метки на пластиковой крышке. Так как распредвалы и весь механизм ГРМ в ГБЦ смазаны не на 100% и достаточно в тугом положении – шестерни крутим при помощи какой-нибудь приспособы. Я использовал монтировку, она обеспечивала хорошее плечо, зацеплялся ею между болтами, которые крепят шестерню к распредвалу.

Когда метки выставлены, натягиваем ремень, верхнюю крышку снимаем, естественно. Внизу, в районе коленвала у ремня есть защита, её снимают при замене ремня, мы же её не снимали, поэтому при натяжении ремня смотрим чтобы она не цепляла ремень и он плотно облегал шестерню на коленвале. Лично я натягивал ремень против часовой стрелки: сначала коленвал, потом холостой ролик и впускной вал, потом выпускной вал, далее помпа и натяжной ролик. После этого берем гидро-натяжитель и ставим его на место: сначала закручиваем нижний болт, потом верхний. Далее просто плоскогубцами вынимаем чеку (у меня это получилось вообще без усилий практически) и ремень натягивается.

Далее опять ставим крышку ГРМ с метками и начинаем вручную крутить коленвал по часовой стрелке. Я сделал оборотов 6-8, все метки остались на местах.

Ну вот и все. Когда ремень установлен, собираем все, что разобрали до этого: ставим датчик распредвала, распределитель зажигания, свечи и провода, топливную рампу, воздушный фильтр и прочую мелочёвку.

Что касается других модификаций Volvo, то там работы выполняются приблизительно так же. В последующих моторах пластиковая верхняя крышка ремня ГРМ имеет другую форму и метки там расположены иначе. Что же касается двигателей с электроным зажиганием и 5ю катушками, где нет трамблера, то там датчик положения коленвала располагается не на выпускном распредвале, а на впускном, что, в общем, особенно картину не меняет.

Замена Сальников Клапанов Сенс Без Снятия Головки

Как заменить сальники клапанов на ВАЗ 2110 8/16

Газораспределительный механизм силовой установки автомобиля обеспечивает своевременное наполнение цилиндров горючей смесью и отвод отработанных газов там.

Данный механизм достаточно сложен по конструкции, и слабые места у него тоже бывают. Одним там являются маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов.

Назначение сальников

В задачу сальников клапанов входит предотвращение попадания внутрь цилиндров масла, которое используется для смазки распределительного вала.

Распределительный вал требует постоянной смазки для уменьшения трения. Поэтому система смазки подает масло в достаточном количестве в головку блока.

Весь распредвал во время работы быстро вращается, что приводит к образованию масляного тумана, который заполняет всю полость клапанной крышки. В этом случае мелкие капли масла оседают на направляющей клапана, постепенно стекая вниз.

Если бы в конструкции не использовались маслосъемные колпачки, то масло по клапану стекало бы в цилиндр.

Колпачок является своеобразной юбкой на направляющей клапана, которая не дает маслу попасть в цилиндр.

Слабым данный элемент газораспределительного механизма является так как он изготавливается из вторкаучука по другому акрилатного каучука.

KEY-DOP

То бывают он резиновый, но с армированием стальной втулкой и пружиной, которая прижимает резиновую часть к направляющей клапана, предотвращая стекание масла.

В течении времени резиновая составляющая «стареет», растрескивается иначе говоря отслаивается от втулки. Вот здесь и появляются проблемы с силовой установкой.

Двигатель расходует масло, также оно, попадая в цилиндры, смешивается с горючей смесью, что приводит к ухудшению ее сгорания, в конечном итоге падает мощность мотора.

Одновременно после сгорания масла выделяются продукты горения, которые оседают на тарелках клапанов, стенках цилиндра, кольцах – происходит закоксованность этих элементов.

Результатом сильной закоксованности является падение компрессии по причине неплотно прилегающих клапанов и залегших колец.

Признаки неисправности

Неисправность маслосъемных колпачков определяются по нескольким симптомам – двигатель начнет расходовать масло, чем не просто изношенные сальники клапанов – тем интенсивнее.

В выхлопе появится синий оттенок, указывающий на попадание масла в цилиндры.

Если в течении продолжительного срока не обращать внимания на все эти симптомы, то потом вам падение мощности двигателя по причине снижения компрессии.

Если весь ассортимент наблюдается на автомобиле, то стоит выполнить работы по ремонту, сводящиеся к замене сальников клапанов.

Замена сальников клапанов сенс без снятия головки.

Это сделать можно на СТО, однако обойдется это дорого, поскольку процесс их замены – трудоемкий.

Если имеются навыки в ремонте силовых агрегатов автомобилей, то работы выполнить самостоятельно не исключено.

Необходимый инструмент и приспособления

Далее рассмотрим на примере автомобиля ВАЗ-2110 с 8-клапанным мотором, как производится замена маслосъемных колпачков.

Сразу отметим, что работы хоть и трудоемки, увы не требуют снятия головки блока.

До работ следует запастись необходимыми предметами инструментом и приспособлениями.

Помимо стандартных наборов ключей (рожковых, торцевых, отверток, шестигранников, молотка и т. д.) еще понадобится наличие:

  1. Прутка диаметром 8 мм (из олова);
  2. Приспособления для рассухаривания клапанов;
  3. Пинцета;
  4. Цанги для снятия сальников;
  5. Новых колпачков в достаточном количестве.

Для рассухаривания клапанов.

Замена на ВАЗ-2110, 8-клапанный двигатель

Полный спектр работ лучше выполнять в гараже, однако при хорошем освещении. Что нужно, нашему клиенту остается необходимое имеется, а это значит, приступаем к работам. Последовательность процесса такова:

KEY-DOP

  1. Автомобиль обездвиживаем с использованием стояночного тормоза и включенной КПП. Снимаем «минусовую» клемму с АКБ;
  2. Демонтируем с двигателя корпус воздушного фильтра, бензонасос и распределитель зажигания. После корпус привода вспомогательного оборудования. Полный набор находится в задней части двигателя, там, где располагается сцепление и КПП.
  3. В передней части двигателя снимаем защитный корпус привода распределительного вала.
  4. Снимаем ремень привода распределительного вала, а после – зубчатый шкив, установленный на валу.

    Сразу необходимо проследить за шпонкой, расположенной в пазе вала, ее лучше сразу снять.

    Далее демонтируем с головки блока клапанную крышку.

  5. Переходим к задней части двигателя, поскольку дальше необходимо снять заднюю крышку головки блока. Откручиваем сначала две гайки проводов «массы», убираем проводку, а после – еще две гайки и один болт крепления крышки, и демонтируем ее.
  6. Под клапанной крышкой располагаются два корпуса крепления распределительного вала. Откручиваем болты крепления этих корпусов, после завершения снимаем их.
  7. Снимаем распределительный вал вместе с сальником. При сборке } миф сальник лучше заменить на новый.
  8. Чтобы без особых усилий выполнить замену маслосъемных колпачков, необходимо на цилиндре, котором выполняется замена, поршень установить в ВМТ. В решении этого вопроса поможет оловянный пруток, который вставляется в отверстие под свечу зажигания.
  9. После установки поршня в ВМТ на необходимом цилиндре, располагаем пруток так, чтобы он стал между поршнем и клапаном, где будет меняться сальник. Такой пруток не даст опуститься клапану после рассухаривания.
  10. Сверху на головку устанавливаем приспособление для рассухаривания клапана. При наличии этого приспособления на нужном клапане выживаем пружины, и пинцетом извлекаем сухари клапана. Затем снимаем тарелку клапана, пружины.
  11. Цангой для снятия сальников спрессовываем с направляющей клапана маслосъемный колпачок.
  12. Перед посадкой нового сальника лучше сразу снять пружину с колпачка, чтобы не повредить его в свое время прохождения через канавки под сухари. Сам сальник необходимо смазать маслом, а после аккуратно запрессовать его на направляющую по полной программе. И только спустя время надеть ему пружину.
  13. Устанавливаем к месту пружины и тарелку, далее приспособлением зажимаем пружины и ставим к месту сухари.

    Чтобы эти сухари полностью стали к району, после работ с приспособлением (установка сухарей в проточки), необходимо нанести несильный удар молотков по торцу клапана.

  14. Замена остальных маслосъемных колпачков выполняем аналогичным способом – поднимаем поршень в ВМТ, устанавливаем пруток, рассухариваем, снимаем колпачок, ставим новый, засухариваем, переходим ко второму клапану.
  15. После замены всех маслосъемных колпачков, начинаем сборку автомобиля. Распределительный вал располагаем в его посадочном месте так, что вершины кулачков первого цилиндра смотрели вверх. Устанавливаем корпуса крепления распределительного вала, ставим на место назначения что остается сделать нашему клиенту снятые элементы с головки блока, помимо клапанной крышки.
  16. Завершив со сборкой потребуется проверить и имея необходимость установить зазоры в клапанах, дополнительно отрегулировать зажигание, а после уже – полностью собрать двигатель.

Замена поршневых колец и сальников клапанов.Сенс-часть 3.

Замена сальников клапанов без снятия головки ланос.

Замена поршневых колец и сальников клапанов.Сенс-часть 3.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

Особенности замены на 16-клапанном двигателе ВАЗ-2110

На ВАЗ-2110, оснащенным 16-клапанным двигателем, выполнить замену при помощи прутка не получиться, придется снимать головку с двигателя, чтобы была возможность поджимать клапан к седлу в процессе работ по замене сальника клапана.

В остальном процесс замены идентичен.

Разница в замене маслосъемных колпачков в карбюраторных и инжекторных двигателях сводится только к сложности разборки для доступа к сальникам.

В карбюраторном авто просто больше придется снимать с двигателя – распределитель, бензонасос и т. д. Но сама последовательность замены не отличается.

Что касается инструментов, то без приспособления для рассухаривания клапанов никак не обойтись, а вот отсутствие цанги для снятия колпачков проблемой не будет.

Для спрессования сальников можно воспользоваться и обычными пассатижами. Но в процессе снятия ими нужно тянуть колпачок строго вертикально, при этом прокручивание сальника не допускается, чтобы не нанести царапины на поверхность направляющей.

Описанный процесс – трудоемкий, но даже в одиночку его можно выполнить в течение для, сэкономив на услугах СТО.

KEY-DOP

Замена Сальников Клапанов Сенс Без Снятия Головки

Смена маслосъемных колпачков начинается со съема всех дополнительных деталей, что необходимо дать время движку остыть, а маслу стечь в поддон. Как, движок остынет конечно начинать снятие крышки клапанов. Снимая крышку ГРМ, постарайтесь не разрушить ее прокладку. Для этой цели не подковыривайте ее отверткой, если она не снимается, а лучше стукните по ней ладонью с боковой стороны. Смена маслосъемных колпачков дизеля не отличается от той же операции на бензиновом моторе.

Потому что смазка газораспределительного механизма ― комбинированная (шеи распредвала смазываются под давлением, а другие узлы и детали ― разбрызгиванием), в верха головки, офисный когда работает движок, накапливается много масла, которое даже закрывает верхней край направляющих клапанов. Потому через зазор меж клапанами и направляющими масло, не будь маслосъемных колпачков, в большенном количестве протекало бы в камеру сгорания по штокам клапанов. От воздействия высочайшей температуры головки резина сальников становится жесткой, а их рабочие кромки с течением времени перестают плотно обхватывать штоки клапанов и начинают пропускать масло.

Когда движок работает, выпускной клапан имеет высшую температуру. Потому масло, попадающее на его рабочую фаску, сгорает, и нагар от него делает условия для прогорания клапана (при откалывании частички шлака в образовавшуюся неплотность сопряжения клапана и седла устремляются раскаленные выхлопные газы и клапан, время от времени совместно с седлом прогорает). Впускной клапан имеет наименьшую рабочую температуру, масло у него не пылает, а стекает с него в цилиндр. Потому впускной клапан никогда не прогорает.

Признаки износа сальников клапанов, именуемых маслосъемными колпачками:

  • Завышенный расход масла. Износ колец тоже вызывает расход масла, однако тогда масло непременно будет попадать в патрубок сапуна.
  • Синий дым из выхлопной трубы после запуска мотора. Это происходит так как пока машина стоит, в камеры сгорания просачивается масло, сгорающее после пуска мотора.

\

  • Идиентично высочайший расход масла при движении как в назначенное место, так и по автостраде (в случае отсутствия масла в патрубке сапуна). При этом для диагностики принципиально сколько масла расходует мотор в разных режимах работы. Более высочайший расход масла в пригороде укажет на полную катушку колец.
  • Спаленное масло на свечках. Если износ колпачков большой, свечки может забрызгивать маслом так очень, что движок будет троить.

Если Признаки износа колпачков у автомобиля налицо, навряд ли, присадки сумеют лишить вас задачи. Стоит пошевелить мозгами о ремонте.

Если не верите в присадки, реклама которых орет о чудодейственном эффекте, и ешились на ремонт, то для вас будет нужно соответственное оборудование. Для смены колпачков своими силами нужны:

  1. Рассухариватель клапанов.
  2. Пинцет.
  3. Оправка для напрессовки колпачков.
  4. Молоток.
  5. Головки с удлинителями и воротком.
  6. Набор рожковых и накидных ключей.
  7. Цанговый зажим для снятия колпачков.
  8. Силиконовый герметик, а лучше новенькая прокладка крышки ГРМ.

Смена маслосъемных колпачков в кустарных условиях:

  • Снимете крышку ГРМ.
  • Выставьте коленчатый и распределительный валы по меткам. Поставьте на деталях надлежащие маркировки, чтоб не иметь проблем с их выставлением после ремонта. Запишете размещение снимаемых патрубков и разъемов.
  • Снимая распредвал, ослабьте натяжитель его привода.

Приспособа для рассухаривания клапанов. На фото процесс снятия сухариков

Если привод цепной ― отверните шестерню привода, и снимите ее с распредвала. Чтоб сохранить, лучше вытащите шпонку из паза вала и приберите ее. Если привод ременный, то проще снять ремень с шестерни.

Замена маслосъемных колпачков без снятия ГБЦ

Правильное приспособление для снятия колпачков

Возьмите рассухариватель. Его кронштейн, закрепляемый поближе к краю рычага зафиксируйте на шпильке крепления постели, а прикрепленный поближе к середине поставьте кольцом на тарелку, накрывающую клапанные пружины. Одной рукою нажмите на рычаг рассухаривателя, чтоб клапанные пружины сжались, а тарелка опустилась вниз по штоку, а другой рукою возьмите пинцет и вытащите им сухари из тарелки.

Пока клапан свободен, проверьте износ его штока и направляющей. Для этой цели возьметесь пальцами за верх штока и попробуйте покачать его. Если износ незначителен, то свободный ход будет отсутствовать и для вас это не получится.

  • Если у вас конечно оправка, стоит пользоваться ей. Если проход ее отсутствия, для колпачков на клапаны с поперечником штока 8 мм она а возможно заменена торцевым ключом-трубкой на 10. Когда поперечник штоков 6 мм, то подойдет ключ-трубка на 8. Сальники клапанов являются изготовлены из фтористой резины (так именуемый сосав FRM).
  • Снимите пружинки с сальников.
  • Воткните сальник в оправку, капните капельку масла на шток клапана.
  • Наденьте сальник совместно с оправкой на шток клапана сдвиньте его вниз до посадочного выступа направляющей. Легкими ударами молотка по оправке напрессуйте его на место посадки.
  • Пожалуйста перед сборкой надеть пружинки на установленные колпачки.
  • После это установите комплектующие клапанов и засухарьте метод, который использовали для снятия сухариков.
  • Повторите эту последовательность столько раз сколько необходимо и смена колпачков в кустарных условиях будет изготовлена.
  • Соберите разобранные узлы в оборотной к снятию последовательности. Если в вашем моторе не используются гидрокомпенсаторы, отрегулируйте клапана.

Сейчас вы понимаете, как поменять маслосъемные колпачки своими силами. Сколько бы вы не совершали что остается сделать нашему клиенту процедуры ранее, соблюдайте придельную бдительность.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf