logo1

logoT

 

Замена тормозной жидкости ниссан альмера классик


РЕГЛАМЕНТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ЗАМЕНА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ В ГИДРОПРИВОДЕ ТОРМОЗОВ » REMONT-NISSAN-ALMERA.NET - Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Almera Classic (Samsung SM3) своими руками

Согласно рекомендации завода-изготовителя заменять тормозную жидкость следует через 20 тыс. км пробега или через 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: Тормозная жидкость очень гигроскопична (поглощает влагу из воздуха), что, помимо появления коррозии деталей тормозной системы, понижает температуру кипения самой жидкости, а это может привести к отказу тормозов при частых интенсивных торможениях. Поэтому рекомендуем заменять тормозную жидкость каждый год (весной).

Вам потребуются: ключи «на 9», «на 10>, тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву или эстакаду (не потребуется снимать колеса). Применяйте тормозные жидкости, соответствующие классам DOT-3 или DOT-4. Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:- задний правый;- передний левый;- задний левый;- передний правый.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Не используйте слитую жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воз-духом и влагой. Всегда доливайте в си-стему только новую жидкость той марки, которая была залита прежде. Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воз-духа), поэтому ее нельзя хранить в от-крытой таре.Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О рас-положении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Отверните пробку бачка главного тормозного цилиндра.2. Долейте в бачок чистую тормозную жид-кость до нижней кромки наливной горловины.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров тормозных механизмов передних...4. ...и задних колес.5. Наденьте шланг на клапан выпуска воз-духа рабочего цилиндра тормозного механизма правого заднего колеса и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.6. Помощник должен резко нажать на пе-даль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1-2 с), после чего удерживать педаль нажатой.7. Ключом «на 9» отверните на 1/2—В/4 обо-рота клапан выпуска воздуха. Из шланга нач-нет вытекать старая (грязная) тормозная жид-кость. Педаль тормоза в это время должна плавно дойти до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

ПРИМЕЧАНИЕ: Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская его снижения до метки «MIN» на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в рабочем цилиндре тормозного механизма левого переднего колеса, отворачивая клапан выпуска воздуха ключом «на 10».9. Затем замените тормозную жидкость во втором контуре (сначала в рабочем цилиндре тормозного механизма левого заднего колеса, затем правого переднего).10. Повторяйте операции 5-7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).11. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха. Поврежденные колпачки замените.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза ~ ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5~7.

Заклинивший тормозной суппорт и попытка заменить тормозную жидкость — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2008 года на DRIVE2

По возвращении из Крыма нужно было срочно менять тормозные колодки, так как датчик износа уже пару дней как скрежетал по тормозному диску.Попутно решил заменить тормозную жидкость, благо сама она был куплена более года назад.Утром вышел, подошел к машине, думаю — с чего бы начать ?

Поскольку поменять тормозные колодки вообще не проблема, решил проверить как открутятся тормозные штуцеры с задних тормозных цилиндров.

Сначала очистил все карблинером, а потом замочил минут на 15 в WD-шке.

Затем попытался открутить… Меня конечно предупреждали, но чтобы так сразу!Буквально мгновение — и половина штуцера у меня в руках!

Этот день как то сразу не задался и возникла мысль бросить все и идти спать дальше, но тормозные колодки то надо поменять!

Откручиваю левое колесо — колодки стерты в ноль, откручиваю правое — стерты менее чем наполовину!Причиной тому заклинивший тормозной суппорт.

Порванный и жеваный пыльник сурппорта был замечен еще при прошлой замене колодок, поэтому ремкомлект в наличии имелся…

Тормозной поршень надо было выдавить из цилиндра, страшновато конечно, вдруг не получится собрать обратно, но и так ездить нельзя, поэтому сел за руль и принялся давить педаль тормоза.

Примерно на 5-7 качке его выдавило, остатки пыльника были извлечены из цилиндра

Сам поршень был грязный, с какими-то бугристыми полосками, но карбклинер и ацетон сделали свое дело — через минуту он заблестел ка новый, износа и раковин на металле нет.

Затем было примерно минут 30 эквилибристики и наконец тормозной суппорт был собран с новыми пыльниками, поршень входит в цилиндр очень плотно и малейший перекос останавливает процесс.

Полный размер

Собранный суппорт

В общем если кто то задумает менять резинки — ничего страшного, просто время и упорство )))

Проверил работу суппорта, все отлично, поставил на место новые колодки.Все направляющие промывал в ацетоне, вытирал насухо и смазывал специальной смазкой.

В итоге вопрос с передними тормозами был решен.

После замены уплотнителей и пыльника тормоза правого переднего колеса нужно было прокачать (штуцеры передних механизмов выкручиваются без проблем).

Поскольку изначально я готовился к замене тормозной жидкости все необходимое для самостоятельной прокачки было подготовлено заранее:

На разборке за 100 рублей куплена крышка тормозного бачка в идеальном состоянии.

Разборный ниппель имелся в запасах )

В крышке бачка было просверлено отверстие, в уплотнительной резинке оно имелось изначально.

Из этих двух компонентов была собраны крышка для прокачки

Кроме того потребовался шланг от старого насоса (найден в куче хлама), система для внутривенных переливаний (куплена в аптеке за 20 рублей) и шприц (тоже найден в запасах).

Ну и пластиковая бутылочка для сбора отработанной тормозухи.

Сначала из бачка шприцом отобрал всю старую жидкость

и налил свежую

Старая жидкость имела темный цвет

а свежая практически прозрачная.

Для прокачки тормозов собрал все воедино, для нагнетания воздуха использовал запасное колесо, предварительно стравленное до 0,7 атм.

Все что мне оставалось — открутить штуцер тормозного суппорта и надев на него прозрачную трубку от системы ждать пока не выгонит весь воздух и пойдет светлая (свежая) тормозная жидкость.Тут главное не увлечься и периодически подливать тормозную жидкость в бачок.

А что делать с обломившимся штуцером буду думать ближе к лету, скорее всего придется купить задний тормозной цилиндр в сборе, поскольку по имеющейся информации попытки высверлить штуцер как правило безуспешны.

Прокатился на машине — тормоза ОГОНЬ, до этого видимо тысяч 5 км тормозило только одно колесо, поэтому разница огромная)))

Всем спасибо за внимание и надежных тормозов.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 120000 км

Page 2

По возвращении из Крыма нужно было срочно менять тормозные колодки, так как датчик износа уже пару дней как скрежетал по тормозному диску.Попутно решил заменить тормозную жидкость, благо сама она был куплена более года назад.Утром вышел, подошел к машине, думаю — с чего бы начать ?

Поскольку поменять тормозные колодки вообще не проблема, решил проверить как открутятся тормозные штуцеры с задних тормозных цилиндров.

Сначала очистил все карблинером, а потом замочил минут на 15 в WD-шке.

Затем попытался открутить… Меня конечно предупреждали, но чтобы так сразу!Буквально мгновение — и половина штуцера у меня в руках!

Этот день как то сразу не задался и возникла мысль бросить все и идти спать дальше, но тормозные колодки то надо поменять!

Откручиваю левое колесо — колодки стерты в ноль, откручиваю правое — стерты менее чем наполовину!Причиной тому заклинивший тормозной суппорт.

Порванный и жеваный пыльник сурппорта был замечен еще при прошлой замене колодок, поэтому ремкомлект в наличии имелся…

Тормозной поршень надо было выдавить из цилиндра, страшновато конечно, вдруг не получится собрать обратно, но и так ездить нельзя, поэтому сел за руль и принялся давить педаль тормоза.

Примерно на 5-7 качке его выдавило, остатки пыльника были извлечены из цилиндра

Сам поршень был грязный, с какими-то бугристыми полосками, но карбклинер и ацетон сделали свое дело — через минуту он заблестел ка новый, износа и раковин на металле нет.

Затем было примерно минут 30 эквилибристики и наконец тормозной суппорт был собран с новыми пыльниками, поршень входит в цилиндр очень плотно и малейший перекос останавливает процесс.

Полный размер

Собранный суппорт

В общем если кто то задумает менять резинки — ничего страшного, просто время и упорство )))

Проверил работу суппорта, все отлично, поставил на место новые колодки.Все направляющие промывал в ацетоне, вытирал насухо и смазывал специальной смазкой.

В итоге вопрос с передними тормозами был решен.

После замены уплотнителей и пыльника тормоза правого переднего колеса нужно было прокачать (штуцеры передних механизмов выкручиваются без проблем).

Поскольку изначально я готовился к замене тормозной жидкости все необходимое для самостоятельной прокачки было подготовлено заранее:

На разборке за 100 рублей куплена крышка тормозного бачка в идеальном состоянии.

Разборный ниппель имелся в запасах )

В крышке бачка было просверлено отверстие, в уплотнительной резинке оно имелось изначально.

Из этих двух компонентов была собраны крышка для прокачки

Кроме того потребовался шланг от старого насоса (найден в куче хлама), система для внутривенных переливаний (куплена в аптеке за 20 рублей) и шприц (тоже найден в запасах).

Ну и пластиковая бутылочка для сбора отработанной тормозухи.

Сначала из бачка шприцом отобрал всю старую жидкость

и налил свежую

Старая жидкость имела темный цвет

а свежая практически прозрачная.

Для прокачки тормозов собрал все воедино, для нагнетания воздуха использовал запасное колесо, предварительно стравленное до 0,7 атм.

Все что мне оставалось — открутить штуцер тормозного суппорта и надев на него прозрачную трубку от системы ждать пока не выгонит весь воздух и пойдет светлая (свежая) тормозная жидкость.Тут главное не увлечься и периодически подливать тормозную жидкость в бачок.

А что делать с обломившимся штуцером буду думать ближе к лету, скорее всего придется купить задний тормозной цилиндр в сборе, поскольку по имеющейся информации попытки высверлить штуцер как правило безуспешны.

Прокатился на машине — тормоза ОГОНЬ, до этого видимо тысяч 5 км тормозило только одно колесо, поэтому разница огромная)))

Всем спасибо за внимание и надежных тормозов.

Цена вопроса: 200 ₽ Пробег: 120000 км

Nissan Almera | Замена тормозной жидкости | Ниссан Альмера

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

Для заправки системы используйте тормозные жидкости с параметрами не ниже DOT-4.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Примечание

Клапаны для выпуска воздуха из гидропривода тормозов выполнены под ключ «на 11».

Рекомендации

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (колеса снимать не требуется). Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, что была залита прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.

1. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке. Он должен находиться между метками «MIN» и «MAX», нанесенными на корпус бачка.

2. Если уровень жидкости ниже метки «MIN», отверните крышку бачка и долейте тормозную жидкость до метки «MAX».

Полезный совет

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых она оставляет трудноудаляемые следы.

Предупреждение

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).

3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов колесных цилиндров передних…

4. …и задних тормозных механизмов…

5. …а также регулятора давления.

6. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Предупреждение

Удаляйте воздух из гидросистемы привода тормозов только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

7. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

8. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха — из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

9. Аналогично прокачайте левый задний тормозной механизм.

Примечание

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Таким образом обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

10. Таким же способом замените тормозную жидкость и в переднем контуре регулятора давления…

11. …а затем в правом и левом передних тормозных механизмах.

12. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

13. Долейте тормозную жидкость — ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

14. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 6–11.

15. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Своевременная на Ниссан Альмера Классик замена тормозной жидкости

Тормозная жидкость отвечает за своевременное и с определенной силой прижимание колодок к сопряженным элементам – дискам или барабанам.

Причины снижения рабочих характеристик ТЖ

Чтобы тормозная система автомобиля работала четко и эффективно, должно соблюдаться несколько условий, и два из них напрямую относятся к жидкости:

  • герметичность контура, по которой та циркулирует и отсутствие в нем засоров – в противном случае механизм тормозов не сможет оперативно и с должной интенсивностью откликаться на нажатие водителем педали тормоза;
  • сама жидкость должна как можно дольше соблюдать свои рабочие характеристики, включая текучесть, способность к сжатию, рабочий температурный диапазон.

Теоретически, тормозная жидкость циркулирует по закрытому контуру, то есть не контактирует ни с воздухом, ни с какими-либо иными деталями, кроме внутренней поверхности трубок, по которым она протекает. Получается, что загрязнениям в ней взяться неоткуда, и причин для ухудшения ее качества тоже вроде бы и нет. Но это не так. Со временем качество ТЖ постепенно снижается, и причин тому, как минимум, три:

  • во-первых, постоянные сжатия ТЖ не могут не сказываться на ее структуре на молекулярном уровне, а потому постепенно свойства жидкости меняются;
  • во-вторых, помимо высокого давления тормозную жидкость разрушают перепады температур. От раскаляющихся в процессе работы колодок она нагревается, поток встречного воздуха ее охлаждает. Все это тоже не увеличивает ресурс ТЖ;
  • герметичность рабочего контура ТЖ не вечна. Трубки, по которым та течет, истираются, рвутся, трескаются; между ними образуются щели, через которые возникают протечки. По статистике, среди всех рабочих жидкостей автомобиля ТЖ протекает чаще всего. Так что и с воздухом она соприкасается, и загрязняется, что влияет, в первую очередь, на снижение ее температурного диапазона – со временем снижается ее температура кипения.

Как часто необходима на Ниссан Альмера Классик замена тормозной жидкости?

Исходя из всего сказанного, можно сделать вывод: на Ниссан Альмера классик замена тормозной жидкости должна осуществляться регулярно. А вот как часто – на этот вопрос существуют разные мнения. Большинство специалистов склонны считать, что для легковых автомобилей промежуток между заменами ТЖ должен составлять не более двух лит или 50 тысяч километров пробега. Это при условии, что никаких нареканий на работу тормозной системы автомобиля у его владельца за истекший период не было.

Разумеется, после протечек, вернее, после их устранения, требуется, долив тормозной жидкости до необходимого уровня. Но, учитывая, что любая, даже самая незначительная протечка ТЖ не лучшим образом сказывается на свойствах жидкости, ее лучше не долить, а заменить полностью. Если это жидкость того же типа (цвета), что была в системе ранее, саму систему можно не промывать, но если вы заливаете иную ТЖ, сделать это будет необходимо, ведь далеко не все жидкости могут смешиваться между собой.

Типы ТЖ

Соответственно, и по своему происхождению оно может принадлежать к одному из трех типов:

  • минеральному (иногда его еще называют натуральным). Масла этого типа являются продуктами нефтеперегонки. Их основным достоинством является низкая цена, а недостатком – эти продукты плохо растворяют в себе разнообразные присадки, используемые при изготовлении масел. Так что придать минеральным ТЖ ряд дополнительных полезных свойств не удается;
  • синтетические. Они тоже изготавливаются на основе нефти, но не механическим путем разделения этого вещества на фракции, а химическим – посредством нескольких последовательных реакций. Этот способ производства масла хоть и дороже, но зато он позволяет получить продукт более однородный и более высокого качества. К тому же минеральные масла прекрасно растворяют в себе дополнительные присадки, что в еще большей степени позволяет регулировать их свойства;
  • минерально-синтетические. Это смешанные продукты, обладающие неплохим качеством, относительно невысокой стоимостью, но непродолжительным сроком службы. Особой популярностью эти масла, в том числе и предназначенные для работы в тормозной системе автомобиля, у специалистов не пользуются;
  • жидкости, изготовленные на основе бутилового спирта. Сегодня они уже ушли в прошлое (по большинству рабочих характеристик они не дотягивают до прочих).
Важно: смешивать ТЖ разных типов недопустимо!

Выбор ТЖ

Заметки на полях. Проверить рабочие параметры ТЖ можно только при помощи специального тестера, но даже специалисты редко прибегают к этой процедуре. Если жидкость поменяла цвет, уже один этот факт говорит о том, что та выработала свой ресурс и ее пора менять.

Выбирая между разными типами и марками ТЖ, следует ориентироваться на рекомендации производителя автомобиля и советы опытного мастера. Для Ниссан Альмера классик замену тормозной жидкости лучше производить веществом с маркировкой DOT-4. Эта аббревиатура расшифровывается как department of transport, то есть класс допуска по стандартам безопасности транспортного средства. Цифра же обозначает класс жидкости. Чем она выше – тем выше ее качество. И, соответственно, стоимость. Но это вовсе не означает, что чем жидкость дороже, тем она лучше – просто она предназначенная для автомобилей с другими параметрами работы тормозной системы.

Что же до выбора между производителями ТЖ, то в этом вопросе у каждого специалиста имеются свои предпочтения, основанные, в первую очередь, на собственном опыте. Также не следует забывать, что в нашей стране велико количество контрафактной продукции. Так что, приобретая тормозную жидкость непосредственно в автосервисе, где вы осуществляете ее замену, вы оберегаете себя от покупки некачественного продукта, ведь СТО несет ответственность не только за качество работы своих специалистов, но и за качество всех запчастей и расходных материалов, которые те используют. Поэтому все они поступают сюда напрямую от лицензированных производителей.


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf