logo1

logoT

 

Замена тормозных дисков солярис


Замена тормозных дисков Солярис: пошаговая инструкция

Тормозные диски – один из важнейших элементов автомобиля, особенно если говорить о безопасности управления транспортным средством. Если данная деталь сломана или находится в критической стадии, то ожидать чего-то хорошего не стоит. Самое удачное, что может случиться – биение в руль во время торможения. Если это звучит как-то знакомо и похоже на ситуацию, которая произошла недавно – то диски пора менять.

Но автомобили порой бывают непредсказуемыми, такая деталь, как тормозной диск, может привести к заносу. И все хорошо, если это произойдет в городе, где движение машин не такое быстрое, как на трассе. Хотя и считается, что Hyundai Solaris довольно надежная машина, но даже она не сможет выручить при такой поломке.

Если во время езды, руль немного ведет в сторону или педаль тормоза уже больше не такая, как была ранее, то, скорее всего, дело именно в диске, все это говорит о том, что он находится на критичном износе. Если это дело запустить и закрывать глаза на все неприятности, то можно дотянуть до того, что начнет вытекать тормозная жидкость или эффективность торможения может просто упасть раза в два. Также, если диск на Hyundai Solaris стерт, то он быстрее нагревается, а если нагретый металл опустить в холодную жидкость, то есть лужу, то он может треснуть. Это уже критично и необходима замена тормозного диска.

Как проверить состояние тормозного диска?

Как уже стало понятно, самый важный показатель – толщина. Именно она определяет то, сколько еще сможет проработать диск и когда потребуется замена. На Hyundai Solaris, как и на любой другой машине, провести подобную диагностику можно самому. Для этого достаточно снять колесо и посмотреть износ. А после нужно посмотреть на верхнюю кромку диска. Это, можно так сказать, максимальная отметка, которая сигнализирует о надобности обращения в автомагазин. Если она составляет 2 миллиметра, то тянуть больше некуда.

Если есть желания получить эти знания другим способом, то лучше всего подойдет штангенциркуль, который может замерить ту самую толщину диска и сказать, нужна ли замена. На Hyundai Solaris такой параметр должен быть не менее 20 мм. И то, это то состояние, когда думать уже поздно, пора действовать. Не стоит забывать, что толщина – это основополагающий показатель, как на передних, так и на задних дисках.

Стоит понимать, что у дисков на Hyundai Solaris есть свой артикул. При выборе нужно доверять только ему. Артикул написал в сервисной книжке, причем информация доступна как про передние диски, так и про задние. Также, глядя на артикул, можно спокойно узнать стоимость передних дисков в любом магазине города, а это уже большое преимущество для тех, кто не хочет переплачивать.

Также стоит отметить, что менять нужно сразу оба передних диска, как слева, так и справа. Это правило появилось не просто так, оно вполне обосновано и понятно любому человеку, который может мыслить логически, и понимает, что если износ левой детали больше, то левое колесо будет тормозить дольше. А это стопроцентный занос. При покупке также важно ориентироваться на артикул, ведь он отличает подделку от оригинала Hyundai Solaris.

Перфорированные диски

Еще из школьных уроков многие люди знают, что когда что-то трется, то образуется тепло. Именно это и происходит при торможении. Колодка трется о диск и возникает тепло, которое нагревает вышеуказанную «парочку». Эффективность торможения начинает падать, у водителя возникают определенные проблемы. Но что делать? Есть выход – перфорированные диски. Они отличаются от обычных плоских тем, что имеют некоторые отверстия, а иногда и длинные полосы. Первое это перфорация, второе – газоотводы. Но есть и комбинации таких элементов. Перфорированные диски довольно долго не перегреваются, а торможение остается прежним.

Единственные минус, что при всем разнообразии товаров, найти перфорированные диски на Хендай Солярис сложновато, иногда их нужно заказывать или делать самостоятельно. Причем первый вариант предпочтительнее. Правда, артикул из сервисной книжки тут не поможет. Конечно, такие параметры, как толщина, остаются неизменными. Передние перфорированные диски идеально подойдут для тех, кто много ездит.

Замена

Конечно же, замена тормозных дисков не может обойтись без снятия тормозных колодок. Иногда, некоторые специалисты, говорят, что лучше сразу и поменять эти самые колодки, пока они не износились, ведь никому не хочется либо платить два раза в мастерской, либо тратить личное время.

Но стоит отметить, что некоторые мастерские, где работают профессионалы, вообще не оставляют клиентам выбора. И это правильно, ведь лучше обновить сразу две части системы, чем сделать это наполовину. Колодки для Hyundai Solaris нужно также искать по артикулу. Также стоит проверить, какова их толщина.

Снятие колодок обязательно начинается с того, что осуществляется проверка уровня тормозной жидкости. Ее лучше всего откачать шприцем и вылить в какую-нибудь баночку, на время ремонта. Нужно это для того, чтобы во время «утапливания» поршня она не вытекла. Далее все делает по инструкции:

  • Снимается колесо, автомобиль ставится на подставку или домкрат.
  • Отверткой, между тормозным диском и колодкой, разводятся колодки, и утапливается поршень.
  • Снизу есть болт, его нужно открутить ключом на 14. При этом направляющий палец удерживается ключом на 17. Тоже самое производится и с верхним болтом. 
  • Далее снимается суппорт с направляющей и подвязывается к пружинам. 
  • Колодки снимаются с помощью обычной отвертки. 

Далее можно продолжить работу, но переключиться нужно на передние диски. Колодки и суппорты больше не мешают. Не стоит забывать, что эти процедуры на Хендай Солярис нужно проводить регулярно, точнее написано в сервисной книжке, но полагаться на нее нельзя, иногда нужно думать только о своем стиле вождения и условиях, именно от этого зависит толщина передних колодок и дисков.

После снятия передних колодок остается только снять диск:

  • Ключом на 17 нужно открутить болты, на которых держатся направляющие колодок, если это не было сделано ранее. Направляющая снимается.
  • Откручиваются винты крепления диска. Очень часто они грязные, иногда даже ржавые. Причем это беда не Хендай Соляриса, а автомобилей в целом, поэтому их лучше почистить. Если получилось снять, то хорошо, если нет, то нужна ударная отвертка.
  • Диск снимается со ступицы.

Все, что важно запомнить, описано в этой статье. Замена дисков не такое уж и трудное задание, но лучше всего обратиться за помощью к профессионалам, если есть сомнения в собственных силах. Важно н забывать про артикул и пользоваться только качественными деталями, где толщина соответствует стандартам. Конечно же не стоит забывать, что толщина – не единственный источник проблем, когда, например, бьет в руль или машина ходит в сторону.

osolarise.ru

Замена передних тормозных дисков, колодок и шпильки. Ошибки ОД. — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Данная история начинается со свиста под капотом на скорости 40-50 км/ч. До наступления холодов ездил и не обращал внимание на этот свист. С наступлением холодов при запуске двигателя начался тот же свист. Не зная, что это, я полез на форумы читать. Как выяснилось это известная болезнь на всех Solaris-ах – ролик натяжителя ремня генератора. Убедившись в симптомах проблемы, поехал к ОД, проехавшись с мастером пару километров проблема подтвердилась. Было это 31 октября 2016 года, в тот же день заказали ролик по гарантии, сказали ждать (3-4 недели), в тот момент пробег автомобиля составлял 66877 километров. Прошло почти два месяца как я поехал менять его, было это 23 декабря 2016 года. При составлении акта осмотра автомобиля на удивление мастера и меня, у меня не было одной шпильки на переднем левом колесе. Согласившись с заменой и подписав пару документов, пошёл в комнату ожидания. Время ожидания составило около часа, я подумал про себя как же это быстро у них получилось?Подписывая документы о сдачи-приёмки, я узнаю о том, что замена шпильки обошлась мне в 1800 рублей, плюс сама шпилька 123 рубля и гайка к ней 162 рубля. Я конечно же рассчитывал о том, что нужно будет платить за замену шпильки, но не столько же! Забрав ключи от автомобиля, я скорее побежал смотреть на вновь заменённый ролик, забыв посмотреть на шпильку и качество работы. Качество выполненной работы по замене шпильки приведено ниже.Подписывая акт сдачи-приёмки мастер меня предупредил о том, что в скором будущем необходимо будет менять тормозные диски из-за их износа. Скорое будущие наступило очень быстро, после НГ заметил скрежет при торможении после стояночного тормоза. Полазив на форумах нашёл информацию о том, что это могут свистеть тормозные колодки, но замена их, может этот свист и не убрать. Желательно менять тормозные диски и колодки одновременно. Купив необходимое решил начать менять с правой стороны.Тормозные диски: Sangsin SD1110, (артикул оригинальный: 517120U000) – 1850 рублей за один (= 3700).Тормозные колодки: Mando (артикул оригинальный: 581014LA00) – 1050 рублей.Замена началась не с самого лучшего результата. При расслаблении гаек не смог ослабить одну штуку. Сразу же подумал о том, что при замене ролика снимали переднее правое колесо, а при затяжке гаек использовали пневмогайковерт. Пришлось придать усилие на баллоник и вот оно – обломалась шпилька, счастья было выше крыши.Пришлось всё ставить обратно и ехать за шпилькой, и гайкой к ней. Магазин находился в 16 км от меня в одну сторону. Купив шпильку и гайку начал работать над её заменой. Вторым сюрпризом для меня стало срыв граней на болте держащий тормозной диск. Пришлось высверливать и снимать диск, диск снялся довольно легко.Совет на будущие тем, кто будет выполнять ту же работу, откручивайте эти болты «мощной» отвёрткой, не повторяйте чужих ошибок:Сняв тормозной диск, приступил к замене шпильки, как известно, чтобы выбить или вставить шпильку в гаражных условиях необходимо загнуть или срезать кожух (пыльник). Болгарки под рукой у меня не оказалось, и я просто его выгнул и «подкорректировал» молотком) Выбив старую (сломанную) шпильку вставил новую и с помощью гайки и балонника начал притягивать шпильку к ступице. Всё бы ни чего, но у шпильки сорвалась резьба, и мне пришлось выбивать эту шпильку ставить всё обратно и ехать за другой шпилькой. Данная шпилька и гайка стоили по 100 рублей, как оказалось якобы это не оригинальные комплектующие были. Купил оригинальные по 150 рублей, опять проделал ту же работу, и шпилька встала как родная. Да и всё-таки это походу оригинальная шпилька была, при протяжке резьба ни где не испортилась.При визуальном осмотре остальных шпилек обнаружил то что на одной шпильке закоцена резьба, скорее всего это результат того же пневмогайковерта. Менять её я уже не стал, так как гайка откручивалась и закручивалась от руки спокойно.Выпрямив кожух (пыльник), отчистил его металлической щёткой, обезжирил и покрасил чёрной краской на несколько слоёв. Дам совет, если есть болгарка отрезайте 2-3 сантиметра спокойно, будет эстетический вид и ни чего гнуть не придётся.Далее одел тормозной диск, протёр его от заводской смазки поставил суппорт и поставил тормозные колодки. Поверхность поршня, антискрипную пластину, манжеты суппортов, нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок и направляющие суппортов смазал смазкой для суппортов МС 1600.У старого тормозного диска износ был около 2-2,5 мм.У тормозных колодок была достаточно большая высота, но испорченная верхняя часть колодки.Готовая работа выглядела следующим образом:Посмотрев пару постов и видео о том, как скапливается грязь за подкрылком, я произвёл и у себя чистку. Грязи было не совсем много.Поставив колесо обратно приступил к замене в правой стороне. Думал всё пройдёт гладко, но не там то было. Качество выполненной работы по замене шпильки просто ужасное, отдав 1800 я надеялся о качественной замене, а получил вот это:«Мастер» облегчил себе работу отогнув кожух (пыльник), срезав головку на шпильке болгаркой (или чем-то другим) и забив её молотком, результатом чего являлось характерный рисунок на резьбе шпильки от пазов ступицы. Я понимаю если бы эта работа была выполнена в «шарашкиной конторе» за копейки, но это был ОД («Восток-УАЗ») и не фига не за копейки.Пришлось мне выпрямлять (как это было возможно), чистить, обезжиривать и красить в несколько слоёв. На фотке может показаться, что смотрится не очень, но в живую в 100 раз лучше, чем было. Тем более уже пошла коррозия там, где были перегибы на металле.Готовая работа выглядела следующим образом:

Соблюдайте скоростной режим на дорогах, уступайте пешеходам. Спасибо за внимание, всем счастливо, удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!

Page 2

Данная история начинается со свиста под капотом на скорости 40-50 км/ч. До наступления холодов ездил и не обращал внимание на этот свист. С наступлением холодов при запуске двигателя начался тот же свист. Не зная, что это, я полез на форумы читать. Как выяснилось это известная болезнь на всех Solaris-ах – ролик натяжителя ремня генератора. Убедившись в симптомах проблемы, поехал к ОД, проехавшись с мастером пару километров проблема подтвердилась. Было это 31 октября 2016 года, в тот же день заказали ролик по гарантии, сказали ждать (3-4 недели), в тот момент пробег автомобиля составлял 66877 километров. Прошло почти два месяца как я поехал менять его, было это 23 декабря 2016 года. При составлении акта осмотра автомобиля на удивление мастера и меня, у меня не было одной шпильки на переднем левом колесе. Согласившись с заменой и подписав пару документов, пошёл в комнату ожидания. Время ожидания составило около часа, я подумал про себя как же это быстро у них получилось?Подписывая документы о сдачи-приёмки, я узнаю о том, что замена шпильки обошлась мне в 1800 рублей, плюс сама шпилька 123 рубля и гайка к ней 162 рубля. Я конечно же рассчитывал о том, что нужно будет платить за замену шпильки, но не столько же! Забрав ключи от автомобиля, я скорее побежал смотреть на вновь заменённый ролик, забыв посмотреть на шпильку и качество работы. Качество выполненной работы по замене шпильки приведено ниже.Подписывая акт сдачи-приёмки мастер меня предупредил о том, что в скором будущем необходимо будет менять тормозные диски из-за их износа. Скорое будущие наступило очень быстро, после НГ заметил скрежет при торможении после стояночного тормоза. Полазив на форумах нашёл информацию о том, что это могут свистеть тормозные колодки, но замена их, может этот свист и не убрать. Желательно менять тормозные диски и колодки одновременно. Купив необходимое решил начать менять с правой стороны.Тормозные диски: Sangsin SD1110, (артикул оригинальный: 517120U000) – 1850 рублей за один (= 3700).Тормозные колодки: Mando (артикул оригинальный: 581014LA00) – 1050 рублей.Замена началась не с самого лучшего результата. При расслаблении гаек не смог ослабить одну штуку. Сразу же подумал о том, что при замене ролика снимали переднее правое колесо, а при затяжке гаек использовали пневмогайковерт. Пришлось придать усилие на баллоник и вот оно – обломалась шпилька, счастья было выше крыши.Пришлось всё ставить обратно и ехать за шпилькой, и гайкой к ней. Магазин находился в 16 км от меня в одну сторону. Купив шпильку и гайку начал работать над её заменой. Вторым сюрпризом для меня стало срыв граней на болте держащий тормозной диск. Пришлось высверливать и снимать диск, диск снялся довольно легко.Совет на будущие тем, кто будет выполнять ту же работу, откручивайте эти болты «мощной» отвёрткой, не повторяйте чужих ошибок:Сняв тормозной диск, приступил к замене шпильки, как известно, чтобы выбить или вставить шпильку в гаражных условиях необходимо загнуть или срезать кожух (пыльник). Болгарки под рукой у меня не оказалось, и я просто его выгнул и «подкорректировал» молотком) Выбив старую (сломанную) шпильку вставил новую и с помощью гайки и балонника начал притягивать шпильку к ступице. Всё бы ни чего, но у шпильки сорвалась резьба, и мне пришлось выбивать эту шпильку ставить всё обратно и ехать за другой шпилькой. Данная шпилька и гайка стоили по 100 рублей, как оказалось якобы это не оригинальные комплектующие были. Купил оригинальные по 150 рублей, опять проделал ту же работу, и шпилька встала как родная. Да и всё-таки это походу оригинальная шпилька была, при протяжке резьба ни где не испортилась.При визуальном осмотре остальных шпилек обнаружил то что на одной шпильке закоцена резьба, скорее всего это результат того же пневмогайковерта. Менять её я уже не стал, так как гайка откручивалась и закручивалась от руки спокойно.Выпрямив кожух (пыльник), отчистил его металлической щёткой, обезжирил и покрасил чёрной краской на несколько слоёв. Дам совет, если есть болгарка отрезайте 2-3 сантиметра спокойно, будет эстетический вид и ни чего гнуть не придётся.Далее одел тормозной диск, протёр его от заводской смазки поставил суппорт и поставил тормозные колодки. Поверхность поршня, антискрипную пластину, манжеты суппортов, нерабочие поверхности и торцы тормозных колодок и направляющие суппортов смазал смазкой для суппортов МС 1600.У старого тормозного диска износ был около 2-2,5 мм.У тормозных колодок была достаточно большая высота, но испорченная верхняя часть колодки.Готовая работа выглядела следующим образом:Посмотрев пару постов и видео о том, как скапливается грязь за подкрылком, я произвёл и у себя чистку. Грязи было не совсем много.Поставив колесо обратно приступил к замене в правой стороне. Думал всё пройдёт гладко, но не там то было. Качество выполненной работы по замене шпильки просто ужасное, отдав 1800 я надеялся о качественной замене, а получил вот это:«Мастер» облегчил себе работу отогнув кожух (пыльник), срезав головку на шпильке болгаркой (или чем-то другим) и забив её молотком, результатом чего являлось характерный рисунок на резьбе шпильки от пазов ступицы. Я понимаю если бы эта работа была выполнена в «шарашкиной конторе» за копейки, но это был ОД («Восток-УАЗ») и не фига не за копейки.Пришлось мне выпрямлять (как это было возможно), чистить, обезжиривать и красить в несколько слоёв. На фотке может показаться, что смотрится не очень, но в живую в 100 раз лучше, чем было. Тем более уже пошла коррозия там, где были перегибы на металле.Готовая работа выглядела следующим образом:

Соблюдайте скоростной режим на дорогах, уступайте пешеходам. Спасибо за внимание, всем счастливо, удачи на дорогах! Ни гвоздя, ни жезла!

www.drive2.ru

Замена тормозных дисков или жизнь дороже)) — Hyundai Solaris, 1.6 л., 2012 года на DRIVE2

Привет Всем! В процессе эксплуатации обратил внимание, что тормоза стали какие то вялые((( Последний раз менял передние колодки на сервисе на 30000 км (порекомендовали в официальном дилере, хотя могли бы еще побегать), а перед ТО-105000 пробег составлял 106200, прикинув что передние колодки уже пробежали 76200 км, пришел к выводу, что пора их выкидывать, а тормозные диски ходят приблизительно 2 комплекта колодок и чтоб не растрачивать семейный бюджет, да и пробег уже не маленький, было решено менять все комплектом. Обычно я беру все запчасти оригинал, но экономический кризис добрался и до меня, то решено было взять качественное, но в тоже время и не дорогое, но есть еще один пункт — красивое)). Хотел взять AMD перфорированные с проточкой, но почитав на Драйве стало ясно, что они для акцента и для установки на Солярис требуют доработки. Выбор пал на немецкие Otto Zimmermann 285.3516.20 ценник 3949 рублей за штуку, а ценник оригинала составил 3915 рублей, поэтому решив не изменять, заказал оригинал. Колодки взял Hankook Frixa FPh37 за 1956 рублей, отзывы о них хорошие)))Ну как я упомянул ранее, экономический кризис добрался и до меня, поэтому было решено менять самому, тем более образование мне позволяет)) Приехав в гараж и достав вот такой набор

За ране купил балочки для отчистки тормозов

, работа закипела. Фотографом послужила моя любимая жена.

Подняв одновременно машину на два передних колеса облегчил себе работу

Снимаем колесо, берем очиститель, чистим суппорт от грязи

Откручиваем крышку горловины бочка с тормозной жидкостью, берем плоскую отвертку и вставляем в суппорт и разжимаем тормозной цилиндр согласно стрелки

Берем трещетку с головкой на 14 и рожковый ключ на 17 чтоб открутить болт от пальца суппорта

Откручиваем верхний и нижний болт, убираем суппорт. Красной стрелкой указан болт, который держит тормозной шланг, чтоб не перегибать сам шланг рекомендую открутить его тоже

Вытаскиваем старые колодки

Головкой 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку

Снимаем направляющую суппорта, чистим, вытаскиваем пальцы и смазываем специальной смазкой

Взял самую простую смазку за 49 рублей в Авто 49

Теперь следует отвернуть да винта указанные стрелкой и снять старый тормозной диск. У меня открутились без проблем

Старый и новый тормозной диск

Колодки

Зачищаем ступицу кулака

И собираем все в обратном порядке, садимся в машину, заводи, нажимаем 3-4 раза на педаль тормоза, лишнюю тормозную жидкость откачиваем, закрываем крышку тормозного бочка

Вот и результат! 500 км не гоняем, резко не тормозим, чтоб притерлись колодки и диски

Пройдя обкатку, результатом был очень доволен))) Тормозит хорошо, правда пока шла притирка диски из белых превратились в черные, но уже отмыли и переобулись на зимние штампы.

Всем удачи на дороге, кому понравилось знаете куда нажимать))

www.drive2.ru

Замена тормозных дисков на Хендай Солярис

Автор статьи: AutoKontact.ru

Тормозные диски на Хендай Солярис – очень уязвимый элемент в тормозной системе автомобиля. Их несвоевременный ремонт может привести к фатальным последствиям на дороге. Автомобиль Хендай Солярис – надежная машина, но при их поломке или критичном износе она не сможет выручить.

Замена тормозных дисков производится в автосервисных мастерских всего за несколько часов. При необходимости такую процедуру можно сделать самостоятельно при минимальных технических навыках.

Главным показателем тормозного диска является его толщина. Нормированное значение – не менее 20 мм. Если толщина вентилируемой плоскости – 17 мм, а невентилируемой – 10 мм, то его следует заменить. Максимально допустимое торцовое биение должно не превышать 0,12 мм.

Посмотреть износ можно визуально на наличие ссадин, задир, трещин и других дефектов. Надо помнить, что такие дефекты имеют свойство прогрессировать и увеличивать износ. Измерение штангенциркулем толщины износа не даст хороших результатов. Эту процедуру лучше делать в автомастерских.

На СТО диск можно заточить и прошлифовать с двух сторон на равномерную глубину, при этом его ширина не должна быть меньше допустимой нормы. Но даже после проточки его лучше заменить. При торможении он быстро нагревается при сильных нагрузках, вследствие чего детали системы изнашиваются.

Выделяют несколько симптомов изношенности тормозных дисков:

  1. Биение рулевой колонки и вибрация. Это явление можно почувствовать при экстренном торможении.
  2. Возникновение посторонних звуков, писков.

Замена дисков на Хендай Солярис

На износ деталей на Hyundai Solaris влияют сильные нагрузки, езда по бездорожью, стиль езды водителя, срок эксплуатации, качество, пробег.

Производить замену рекомендуют вместе с колодками.Передние тормозные диски необходимо поменять в следующих случаях:
  1. Износ до допустимой нормы.
  2. Деформация в результате удара.
  3. При механических дефектах, которые не устраняются проточкой.
Задние тормозные диски меняют в таких ситуациях:
  1. Увеличение тормозного пути.
  2. При торможении автомобиль ведет в сторону.
  3. Педаль тормоза стала мягкой.
  4. Износ до допустимого уровня.
  5. Деформация и механические повреждения.
Замена тормозных дисков Хендай Солярис производится самостоятельно следующим образом:
  1. Автомобиль поставьте на подставку или домкрат.
  2. Поставьте колодки в посадочные места, при этом воспользуйтесь отверткой.
  3. Открутите 2 болта, которые удерживают суппорт.
  4. Открутите 2 болта от поворотного кулака, которые удерживают скобу.
  5. Отсоедините 2 винта, удерживающие тормозной диск.
  6. Снимите сначала дистанционное кольцо, затем сам диск. При этом пользуются резиновым молотком, чтобы он тронулся.
  7. Очистите болты, винты, ступицы от грязи и ржавчины.
  8. Установите новую или отшлифованную, старую деталь. Для этого все шаги проделайте в обратной последовательности.

Крепление суппорта на задней оси ничем не отличается от переднего и снимается также. Единственное отличие в том, что надо открутить 1 винт.

Транспортное средство должно быть всегда в порядке. Своевременная диагностика и ремонт – гарантия безопасности всех участников дорожного движения.

autokontact.ru


Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf