Статья про шлифовку и шпаклёвку разных плоскостей деталей кузова автомобиля…
Приветствуем, автолюбитель на сайте RtiIvaz.ru!
Сегодняшнее статья на видео Влада ЩЧ продолжает тему кузовного ремонта – «Покраски машины под полный перекрас от А до Я». Сегодня урок посвящается вопросам выбора необходимых принадлежностей (материалы и инструменты) для работы с зашпаклёванными поверхностями. Узнаем какие виды наждачной бумаги и бруски разной формы необходимы для шлифовки шпаклёвки автомобиля и как это совмещать на практике.
Также будет показана, как работать бруском на разных плоскостях с заменой наждачной бумаги необходимого размера.
Итак, приступим к работе по шпаклёвки своими руками. В первую очередь мы начнём с арки крыла и сразу разберём, что же нам понадобится для работы.
Это жёсткий брусок небольшого размера, чтобы его плоскость перекрывала рабочую зону шпаклёвки. В работе могут потребоваться и другие бруски, об этом будет рассказано во время видеоролика.
Также нам потребуется несколько видов наждачки для шлифовки шпаклевки. В первую очередь будем использовать наждачку Р80 с более крупным зерном, которая очень хорошо снимает шпаклёвку. Она нужна для работы с верхним слоем и будем работать с ней без сильного нажима, чтобы немного сбить шпаклёвку.
Наждачка Р80 – нам нужна для шлифовки первых слоёв шпаклёвки, первичного выравнивания материала. Далее используется номер наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки Р120, 150, 180. 220 и т.д. — дальнейшая шлифовка и подготовка под грунт, каждый последующий номер снимает меньший слой материала и даёт меньшую риску.
После наждачной бумаги Р80 будем использовать номер Р120 или Р150. Вообще говоря рекомендуется работать с этой наждачкой, так как с Р80 достаточно трудно работать, потому что она очень грубая и снимает достаточно большой слой шпаклёвки. С крупным зерном можно перестараться, и дойти до металла, что потребует повторного нанесения шпаклёвки.
Помимо этого, нужно помнить, что каждая бумага оставляет риску или говоря простыми словами, это просто царапина. И эту риску, царапину необходимо убирать последующей более мелкой по зерну наждачной бумагой.
Правило 100 микрон – это значит, что каждый последующий номер наждачки отличается не больше чем на 100 единиц градации, однако нам лучше брать на 50 единиц отличия и меньше. К примеру, ряд номеров наждачной бумаги для шлифовки шпаклевки – Р40/60/80/120/150/180/220/280/320.
Поскольку следующая наждачная бумага должна стереть предыдущую риску. Нужно всегда помнить, что далее пойдёт более мелкая наждачка и не надо снимать много шпаклёвки! Надо в основном только сбивать риску и оставлять некоторый запас для работы с мелким зерном.
В среднем для работы используется 2-3 вида наждачной бумаги…
Про то, как правильно отшлифовать плоскости и как не допускать возможных ошибок, было подробно рассмотрено в предыдущем видео (часть #8). Если кто не смотрел, советую ознакомиться, чтобы лучше воспринимать следующие этапы работы.
Итак, с теорией мы разобрались и теперь приступим к практике…
Берём брусок с наждачкой и начинаем обрабатывать поверхности. Начнём работать от люка бензобака, где имеется слой шпаклёвки наложенной на ровной поверхности. Шлифует мастер Влад поверхность, так называемой ёлочкой, не прикладывая больших усилий.
Шлифуем своими руками этот участок не полностью, на видео нам видно, что с краю остаётся небольшой кантик. Мы оставляем его, чтобы затем выровнять следующим номером наждачки.
Далее переходим на саму арку, не забывая при этом, что каждая плоскость взаимосвязана с другой плоскостью. Нужно быть внимательным при обработке каждой и правильно выводить все плоскости.
Не стоит очень сильно нажимать на брусок, поскольку на торцевой части арки наложен небольшой слой шпаклёвки и можно легко добраться до металла. Затем переходим к следующей плоскости также не прилагая рукой больших усилий.
Всегда уделяйте больше внимания арки по радиусу, так как от её вида будет зависеть вид всей арки. При этом кантиком можно выводить саму плоскость радиуса арки. При этом обрабатывая арку по радиусу, старайтесь не «залезать» на верхнюю плоскость, так как на ней будут оставаться видимые царапины.
Постоянно контролируйте свою работу рукой, что помогает «найти» имеющиеся неровности.
При обработке верхней плоскости, ширина бруска не везде помещается на поверхности и нужно в этих местах, работать только торцом бруска. Так как здесь есть ещё небольшие неровности, то нужно уже взять шкурку для шлифовки шпаклевки Р150, чтобы окончательно обработать плоскость.
На видео видно (см. выше), что над этой плоскостью есть кантик, и нужно работать аккуратно, чтобы не повредить его.
Далее продолжим шлифовку крыла на «сапожке», мастер показывает наглядно, какая часть крыла носит это название – это нижняя часть крыла, переходящая в порог.
Эта часть довольно сложная, так как на ней есть и радиусная часть, плоскость и переходные труднодоступные места. Поэтому для обработки этого участка нам потребуется уже другой брусок.
Мастер на видео показал новый брусок…
Брусок уже другой формы и главное он довольно мягкий и на нём есть радиусные закругления, что необходимо для обработки в таких сложных местах крыла. Благодаря такой форме бруска можно обрабатывать закруглённые части металла.
На сам брусок изначально «наклеиваем» наждачку Р80 для снятия грубых частей шпаклёвки и приступаем к работе. Не забываем, что нужно шлифовать с некоторым запасом для обработки следующим номером «шкурки».
На торце «сапожка», если была нанесена шпаклёвка, то нужно работать очень аккуратно, чтобы не задевать соседний участок. Если же торец не шпаклевался, то его лучше не трогать, чтобы не снять краску и «вскрыть» голый металл, когда придётся вновь его обрабатывать.
Прямую плоскость шлифуем «ёлочкой», так как если шлифовать движениями по прямой, то можно оставить выборку на шпаклёвке.
В нашем случае, много шпаклёвки снимать не стоит, так как остались места, где её ещё нужно будет нанести дополнительно. Если кто смотрел предыдущие видео, то помнят, что в этом месте был шов от сварочных работ и место довольно сложное.
На видео видно, что по краям плоскости появились небольшие «шишечки», а значит в центре соответственно образовалась ямка. Поэтому здесь нужно будет нанести небольшой дополнительный слой шпаклёвки.
Пока дорабатываем остальную часть арки, работаем очень аккуратно, не прилагая больших усилий, особенно на торцах.
Также, в местах, где выступает металл, это «показывает», что имеется небольшая ямка и нужно будет также нанести слой шпаклёвки. Поэтому в таких местах нет смысла дальше шлифовать, так как нужна будет доработка с нанесением дополнительного слоя шпаклёвки.
Нужно также заметить, что при работе с соседними плоскостями, которые граничат, а в нашем случае, это дверь, нужно всегда проверять переход плоскостей. Это делается для того, чтобы в этих местах все было ровно и не было ямок или шишек.
В этом случае с аркой можно закончить, далее она будет уже обрабатываться наждачкой Р150, чтобы убрать риски от предыдущей бумаги Р80.
Далее разберёмся со шлифовкой шпаклёвки более или менее ровных плоскостей. В нашем примере на этом участке шпаклёвка имеет зелёный цвет, так как применялся материал со стекловолокном.
Про применение этой шпаклёвки было рассказано в предыдущем видеоролике (см. часть #8). Здесь был сложный участок со старой шпаклёвкой, нанесённой предыдущим мастером, и следами ржавчины на плоскости. Все это полностью убиралось и зачищалось до чистого металла.
На самом крыле есть небольшой радиус, который нужно учитывать при обработке шпаклёвки.
Полезный совет. Если вы работаете с какой-либо плоскостью, например, после удара и не знаете точно, как она должна выглядеть «вживую», то всегда можно посмотреть на эту плоскость на другой стороне кузова автомобиля. Так как обе плоскости зеркальные, можно сравнить для того, чтобы стало понятно, как она будет выглядеть после ремонта.
Для шлифовки шпаклёвки берётся опять же жёсткий брусок и наждачка Р80. В этом случае, именно Р80 подходит как нельзя лучше. Это вызвано тем, что сама шпаклёвка со стекловолокном имеет довольно жёсткую структуру и к тому же, в этом месте нанесён довольно толстый слой.
Шпаклёвка со стекловолокном довольно плохо шлифуется из-за своей жёсткой структуры, по этой причине её нужно шлифовать наждачкой Р80/Р120. Более мелкими шкурками не рекомендуется работать, так как это будет более проблематично и неэффективно.
Все равно в дальнейшем этот участок нужно будет перешпаклевывать финишной шпаклёвкой.
Как и всегда работаем «ёлочкой», чтобы не оставить выборку на обрабатываемой плоскости. При работе всегда проверяйте обрабатываемую поверхность рукой, чтобы почувствовать имеющиеся изъяны (ямки, шишки), контролируя тем самым процесс работы.
При появлении шишки или видимой ямки, процесс шлифовки в этом месте нужно прекратить, так как потребуется дополнительное нанесение шпаклёвки.
Стоит упомянуть, что при шлифовке шпаклёвки любых плоскостей — их нужно повторять движением бруска. Когда есть радиус — его нужно шлифовать с повторением угла изгиба, если плоскость ровная — её выравнивают как ровную поверхность под большой брусок. Этот метод применим ко всем плоскостям, и выбирается в зависимости от конкретной детали, что хотим получить в итоге.
Итак, закончена предварительная шлифовка детали и уже можно видеть, что в итоге получается. Теперь хорошо видно все ямки, имеющиеся шишки и сразу понятно, как нужно поступить для выравнивания этого участка.
В месте крыла, где была нанесена шпаклёвка со стекловолокном будем также пока наносить слой со стекловолокном так, как видно ещё глубокие поры. Верхнюю часть крыла, над участком со стекловолокном будем перекрывать универсальной шпаклёвкой. В этом месте неровности небольшие и универсальная шпаклёвка ляжет тонким слоем, что нам и необходимо, чтобы убрать лёгкую волнистость детали.
Далее перейдём к шлифовке шпаклёвки на ровных плоскостях. В нашем случае это будет показано на примере двери.
Как и в предыдущих случаях, берётся жёсткий брусок и начальная наждачная бумага Р80 для первых слоёв и лёгкого шлифования обрабатываемой поверхности. Затем перейдём на Р150 и дальнейшей подготовки под грунт. Работаем рукой, как обычно, «ёлочкой».
При этом стараемся работать рукой именно по самой шпаклёвке, не зацепляя не зашпаклёванный участок двери. Можно несколько выйти за шпаклёванный участок для лучшего выравнивания плоскости.
При этом, нужно следить за тем, чтобы не «залезать» на соседнюю деталь. В нашем случае мы открыли дверь, дабы не задевать плоскость порога при работе. Если же шлифовать с закрытой дверью, то для надёжности нужно закрыть соседний участок, чтобы не повредить его.
Не забываем оставлять слой шпаклёвки под следующую наждачку Р150. Видно, что остались торцы и теперь уже убираем переходы и выравниваем плоскость. При этом этой «шкуркой» можно уже обрабатывать участок несколько шире, чем зашпаклёванная плоскость, в нашем случае можно «доходить» до самого кантика на двери.
Шлифуем также «ёлочкой»…
Дополнение. Довольно обширные плоскости, как на примере данной детали — можно и нужно шлифовать под более длинный брусок, если выравниваемая плоскость имеет большие объёмы и волнистость.
Проверяем по ходу работы рукой, для определения неровностей. Видно, плоскость двери пошла пятнами, что показывает выравнивание плоскости.
Итак, закончив обрабатывать плоскость под Р150 хорошо видно, что растушевались зашпаклёванные места и ушли жёсткие границы их перехода. Теперь хорошо видно мелкие ямки и неровности.
Далее для обработки будет использоваться наждачка Р220 или Р240, чтобы перебить риску от предыдущей Р150 и подготовить плоскость уже под нанесение грунтовки.
На всех деталях, где требуется нанесение дополнительного слоя шпаклёвки, она будет нанесена, обработана и уже в следующих частях видео мы расскажем о подготовке поверхности под грунт.
И ещё пару слов скажем…
Итак, в целом было понятно принципы нанесения и отшлифовки шпаклёвки, а также что необходимо для работы, какие инструменты и материалы нужно подготовить.
Также на что стоит обращать внимание, чтобы правильно выполнить шлифовку шпаклёвки авто на детали. В следующем видео мы разберём как окончательно доводить плоскости для нанесения грунта и разберём существующие нюансы.
Если понравилось видео Влада ЩЧ, то оставляйте комментарии и ставьте лайки. А также если появились вопросы по серии, то задавайте в комментариях, на вопросы будут даны ответы.
Не забывайте заглядывать в описание, где много видео и в том числе, предыдущие видеоматериалы, касательно этого проекта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я».
На этом заканчиваю редактировать статью. До свидания!
Читайте еще статью:
Чем отшлифовать
Продолжаем разговор о воссоздании поврежденных поверхностей кузова автомобиля. Сегодня будем шлифовать то, что мы понамазывали в прошлый раз.
Содержание
При шлифовании шпатлевки перед нами стоит две задачи. Во-первых, мы должны выровнять поверхность, а во-вторых — создать на ней риски определенной формы и размера, которые обеспечат надежную адгезию наносимого поверх шпаклевки грунтовочного слоя и отсутствие дефекта усадки (для этого грунт должен заполнить все шлифовальные риски, не оставляя пустот на их дне).
На практике установлено, что оптимальное сечение риски должно быть близко к треугольному (желательно еще, чтобы ее дно было чуть-чуть закруглено). Риска такой формы может быть достигнута с помощью эксцентриковых (ротационно-вибрационных) шлифовальных машинок либо вручную.
Шлифование шпатлевки с помощью профессиональной эксцентриковой шлифовальной машинки Festool ETS 150/5 EQПрименять для выравнивания шпатлевки «быстроходные» механические инструменты («болгарки») нельзя. Они хорошо подходят для удаления ржавчины, зачистки сварных швов и прочих грубых работ, но форма создаваемой ими риски на шпатлевке далека от правильной. Чаще всего она имеет «рваную» форму. Заполнить до конца такие риски не сможет никакой лакокрасочный материал.
На рисунках ниже наглядно продемонстрирована разница между рисками, создаваемыми «болгаркой» и эксцентриковой шлифмашинкой.
Риски после шлифования угловой шлифовальной машинкой (болгаркой)Риски после шлифования эксцентриковой шлифмашинкойДля обработки шпаклевки на больших плоскостях также отлично подходят плоскошлифовальные машинки. Они позволяют быстро придать поверхности необходимый профиль при обработке первых грубых слоев.
Плоскошлифовальная машина Festool RS 100 CQРиски после шлифовки плоскошлифовальной машинкойИтак, благодаря распространению шлифмашинок, значительную часть работ по шлифованию мы можем выполнить быстрее и легче.
Однако постоянно работать только шлифмашинкой не совсем правильно. Шлифовальные машинки хороши для быстрой обработки грубых слоев, для понижения риски и «мягкой» обработки перед грунтованием. Основные же работы по приданию формы, деликатное выравнивание выполняются все же с помощью ручного инструмента. Только он дает нам возможность тонко прочувствовать поверхность и понять, где и какое усилие нужно приложить, чтобы выровнять ее.
Ручной инструмент представляет собой различные по своим размерам и характеристикам шлифовальные блоки.
Их еще называют шлифками, терками, колодками и даже рубанками, за сходство с одноименным инструментом для обработки дерева.
Ручные шлифки Festool с пылеотводомТаким образом мы должны уметь грамотно подбирать инструмент для каждого конкретного случая и этапа обработки. Только тогда мы сможем добиться идеального качества поверхности.
Не зря шпаклевку считают самым слабым элементом ремонтного покрытия. Видели, как ее шкурили с водой, а через месяц «отремонтированная» деталь вспухла пузырями? Объясняется это тем, что полиэфирные шпатлевки — невероятно гигроскопичные материалы. Они как губка, впитывают влагу, которую потом до конца не удалить даже при высокотемпературной сушке. Естественно, в процессе дальнейшей эксплуатации напитанная влага пытается испариться, что и вызывает вспучивание последующих слоев — поверхность покрывается сыпью. Не говоря уже о том, что проникая через пористую шпатлевку к металлу, вода ускоряет его коррозию. Пройдет еще несколько месяцев, и увеличившийся объем ржавчины оторвет от металла и шпатлевку, и краску…
Нет, ни в коем случае нельзя обрабатывать шпатлевку с водой! Обработка по-сухому — единственно правильный способ. Ну, а если шлифовки с водой все-таки не избежать, высушивайте поверхность после этого дооолго и тщательно.
По причине все той же гигроскопичности старайтесь не оставлять надолго отшлифованную деталь во влажном помещении. Помните, что шпаклевка проявляет капиллярные свойства сразу после первого прохода по ней шкуркой. Если изначально полиэфирная смола обволакивала и герметизировала находящиеся в шпатлевочной массе частицы наполнителя, то после сошлифовки этого герметизирующего слоя наполнитель начинает впитывать влагу из окружающего воздуха. Конечно, влаги в воздухе не так много, как в водопроводном кране, но тем не менее. Чем быстрее деталь будет покрыта грунтом, тем лучше.
Затягивать со шлифовкой шпатлевки не стоит, так как многие из них имеют свойство со временем «каменеть» и тогда процесс их обработки осложняется. Особенно это касается шпатлевки со стекловолокном.
Приступать к шлифовке шпатлевки желательно не позже, чем через 12 часов.
При стандартных температурных условиях большинство шпатлевок готовы к шлифованию уже через 20-30 минут после нанесения. Так что надеваем перчатки, и в бой!
Кстати, если вы работаете непосредственно на автомобиле, то сначала защитите все соседние панели, чтобы избежать их абразивного повреждения. И не удивляйтесь — шпатлевочная пыль проникает везде, не только в салон машины, но и в органы дыхания. Поэтому использование противопыльной маски обязательно!
Встречаются мастера, которые то ли из незнания, то ли из лености, то ли из «экономии» при шлифовке используют всего два вида шкурки — сначала самую грубую, а затем самую мелкую. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что в этом случае грубые риски на подготовленной поверхности неизбежно останутся. Более того, до сих пор бытует ошибочное мнение, что грунт и краска волшебным образом зальют все царапины на поверхности. На самом деле вязкость краски такова, что она не заполняет царапин, оставленных слишком грубой наждачкой.
При этом полное отверждение и усадка акриловых материалов (грунтов, красок, лаков), нанесенных после проведения шпатлевочных работ, завершается не сразу. Здесь-то и нужно искать разгадку печального секрета: откуда на зеркальной (в момент окончания ремонта) поверхности через некоторое время проявляются какие-то загадочные царапины?
Каждый лакокрасочный материал имеет определенную вязкость. Для каждой вязкости существует риска оптимальной величины, которую данный материал способен легко заполнить до конца, без образования пустот на дне риски. Поэтому для каждой операции шлифования важно выбрать абразивный материал нужной зернистости.
![]()
Действительно, обработку шпаклевки необходимо начинать более грубым абразивным материалом, меняя затем эту бумагу на более мелкую. Но делать это необходимо обязательно с учетом шагов шлифования! При правильном чередовании абразивных материалов каждая последующая градация уменьшает шлифовальные риски от предыдущей примерно в два раза. Для этого каждый последующий этап шлифования должен выполняться абразивом, отличающимся от предыдущего не более, чем на 100 единиц (на увеличение).
Это простое правило называется «Правилом 100» — оно поможет вам полностью избавиться от проблем, связанных с усадкой материалов в грубую риску и, соответственно, проявлением этих рисок на готовом ЛКП.
«Правило 100»Правило 100: для того, чтобы гарантированно удалить риски от предыдущего, более грубого абразива и в дальнейшем не возникло просадки, необходимо брать абразив, размер зерна которого отличается от предыдущего на величину не более 100 единиц.
При нарушении «правила сотни» и перескакивании через градацию (например с P80 на P240) с целью ускорения или «удешевления» ремонта, риски от более грубого абразива не перешлифовываются полностью, а только срезаются их верхушки. Причем в процессе шлифовки риска забивается шлифовальной пылью и даже если поверхность обдуть, все равно мы не сможем адекватно оценить риску.
Впоследствии лакокрасочный материал просядет в эти углубления и шлифовальные риски проявятся на готовом покрытии.
Несоблюдение «Правила 100»В каждом конкретном случае, в зависимости от свойств и характеристик материалов, особенностей ремонта и опыта мастера, в цепочку градаций могут быть внесены определенные корректировки, но сам принцип должен соблюдаться всегда.
Например замечено, что при использовании шлифмашинок наиболее эффективно каждая последующая градация удаляет риски от предыдущей при таком чередовании:
Помните также, что «правило сотни» применимо только для грубых и средних абразивов до P600 включительно. При шлифовке абразивами P600 и тоньше шаг шлифования возрастает до 200 единиц.
Также стоит отметить, что несмотря на использование производителями единого обозначения зернистости шлифовальных материалов — буквы «P» (по системе FEPA), в грубости зерна все же могут наблюдаться различия, и, порой, довольно значительные. Так что желательно отдавать предпочтение только проверенным производителям с репутацией.
Во время полимеризации шпатлевки на ее поверхности выступает полиэфирная смола, образуя корку. При шлифовании она может быстро забить любой абразивный материал, даже самый лучший. Поэтому перед началом шлифования рекомендуется вручную слегка снять эту корку любой отработанной наждачкой. Тогда дальнейшее шлифование будет идти намного проще.
Для быстрой «постановки» плоскости обработку наполняющих шпатлевок следует начинать материалом градации P80, если иного не рекомендует производитель шпатлевки (встречаются «особо легкие наполняющие», на которые сразу идет Р150, но это другая история). Абразив P80 обеспечит равномерное срезание шпаклевки и мы сможем быстро придать поверхности необходимый профиль.
При ручной обработке, поскольку она всегда несколько грубее механической, желательно использовать на одну-две градации мельче, и вместо P80 взять P100 или P120.
Хотя в ряде случаев, например при обработке грубых шпатлевок (того же стекловолокна) или при сплошном шпатлевании, можно и на ручной рубанок поставить P80. Если не забывать перешлифовывать грубую риску с учетом шагов шлифования, проблем не возникнет, а качество выведения плоскости от этого только улучшится.
Но брать материал грубее P80, как при механической, так и при ручной обработке, нежелательно, так как можно создать слишком глубокую риску, которую потом будет очень сложно «перебить».
Обязательно используйте при обработке сухую проявку, она существенно облегчит процесс контроля при воссоздании поверхности. О способах контроля поверхности и проявочных покрытиях мы сегодня еще поговорим.
При работе рубанками и шлифками шлифование нужно выполнять определенным образом — перекрестными диагональными движениями, чтобы захватить максимальную площадь обрабатываемой поверхности. Абразив при этом будет равномерно стачиваться, а поверхность выравниваться по всей площади. Нельзя шлифовать вперед-назад на одном месте.
При работе шлифмашинкой качество шлифования возрастет, если сначала поставить подошву машинки на обрабатываемую поверхность, и только потом включить ее. Соответственно, после окончания обработки лучше сначала выключить машинку, а только потом снять ее с детали.
Для обработки шпатлевки рекомендуется использовать шлифмашинки с ходом эксцентрика 5-8 мм.
Если после шлифования выяснилось, что необходимо нанести еще один (или не один) слой шпатлевки, грубую риску нужно обязательно убрать, чтобы в дальнейшем не возникло просадки. Для этого перешлифуйте поверхность шкуркой Р150 или P180. Особенно важно это для периферийных зон, где слой шпатевки будет тоньше, а риск его просадки — выше.
Все последующие слои доводочной шпатлевки должны накладываться на поверхность, не имеющую царапин от грубого абразива. Шпатлевка, нанесенная поверх грубых царапин, может просесть.
![]()
При последующем нанесении мелкозернистой доводочной шпаклевки с ней можно обойтись «понежнее», чем с наполняющей, начав обработку наждачкой P150. Если добились при этом нужного результата, то можно переходить к понижению риски под нанесение грунта-наполнителя (P240), а если нет, то снова шпатель в руку — и вперед.
Выравнивание поверхности — процесс долгий и ответственный. В зависимости от «тяжести» повреждений может потребоваться несколько раз шпатлевать и шлифовать поверхность, прежде чем будет достигнут желаемый результат. Так что наберитесь терпения. 😉
После каждого этапа шлифования остатки пыли должны быть высосаны или выдуты из рисок от наждачки. Здесь может пригодиться «скотч-брайт» в виде круга на эксцентриковую шлифмашинку с пылеотводом: «В-ж-ж-ж-ух, и готово!».
Если качество поверхности нас устраивает уже после выравнивания грубым абразивом и дополнительное шпатлевание не требуется, можно приступать к последовательному понижению риски под грунтование. Для этого зону шпатлевания и периферийную область обработаем шкуркой P150 (P180). При работе шлифмашинкой на этом этапе нужно использовать еще жесткую подошву, для мягкой еще рано.
Итак, поверхность выровнена и почти готова под нанесение грунта. Однако риска от абразива P150/P180 все еще слишком грубая для наполнителя — он проседает в нее. Поэтому ее нужно «перебить» абразивом P240. Только на шлифмашинку теперь нужно поставить мягкую тарелку, чтобы она только повторяла общий контур поверхности, сбивая риску, но не спиливала выровненную шпатлевку.
Понижаем риску абразивом P240Осталось обработать пограничную зону (примерно 15-20 см вокруг места ремонта) — это необходимо для адгезии грунта. Здесь подойдет материал градации P320. Шпаклевку при этом обрабатывать не следует.
Обрабатываем пограничную зону абразивом P320После всех этих операций поверхность нужно еще раз обдуть сжатым воздухом и обезжирить. Потому что даже если вы ничего и не трогали руками, шлифмашинка могла «плюнуть» маслом. Однако сильно смачивать шпатлевку обезжиривателем нельзя — помните о ее гигроскопичности. Просто слегка протрите место ремонта салфеткой, смоченной обезжиривателем, и затем — тут же сухой.
Готово! Можно грунтовать!
Отшлифованная поверхность должна быть ровной и гладкой, без ямок и пор, а зона перехода без отслаивания и ступенек.
Основными способами проверки качества отшлифованной поверхности являются контроль на ощупь и контроль с помощью проявочных покрытий.
Проявочные покрытия бывают двух видов: сухие, которые наносятся с помощью аппликаторов, и аэрозольные, в баллончиках.
Перед шлифовкой нанесите проявочное покрытие на зашпатлеванный участок. По мере шлифовки проявочное покрытие будет исчезать и вы увидите более низкие точки, в которых осталось проявочное покрытие. Вам останется зашпатлевать эти «черные метки» и повторить шлифовку. Не забывайте тщательно удалять шлифовальную пыль перед каждым шпатлеванием.
Проведите ладонью по отшлифованной поверхности и ощущения подскажут вам, где и какие остались дефекты. Если ощущения не меняются, значит поверхность ровная, если меняются, значит еще есть над чем работать.
Особо расписывать здесь нечего, вы почувствуете все сами. В малярном деле тренированные пальцы ценятся очень высоко. Есть что тренировать! 🙂
RELATED PRODUCTS
URKI FAST
URKI LOW
URKI LIGHT
URKI 2000
MASI FLEX
BESA FIB
BESA SILVER
BESA ROC
URKI KOMBI
Автомобильная или кузовная шпатлевка — один из наиболее часто используемых элементов в процессе подготовки и покраски основ в любой кузовной мастерской.
Это очень густая краска, с которой легко обращаться, она выпускается в виде пасты или крема. Применяется для ремонта и выравнивания неровностей или вмятин , образовавшихся на поверхности кузова, подготавливая ее к последующему процессу нанесения грунтовочных и финишных красок.
Хотя большинство шпаклевок для кузова очень универсальны и могут использоваться на различных основаниях, некоторые типы специально разработаны для нанесения на определенный материал, например, пластиковые замазки .
Правильный выбор и нанесение шпаклевки является важнейшим аспектом качественной работы, так как позволяет профессионалу увеличить рентабельность по времени и расходу материала на каждый ремонт.
В настоящее время наиболее часто используемый тип автомобильной шпаклевки в автомалярных и кузовных мастерских полиэфирная , которая состоит из полиэфирных смол.
Полиэфирная шпатлевка представляет собой продукт, состоящий из 2 компонента (также упоминается 2К) , так как для активации требуется специальный отвердитель на основе перекиси бензоила (в соотношении 2 или 3% от веса, согласно техническому паспорту). Когда шпаклевка смешивается с отвердителем, происходит экзотермическая химическая реакция (с выделением тепла), в результате которой шпаклевка высыхает и затвердевает .
Применение кузовной шпаклевки позволяет выровнять металлическую или пластиковую поверхность, заполнив и выровняв ремонтируемый участок. Он играет важную роль в качестве элемента поддержки и сцепления для базовых красок , и его правильное применение также будет влиять на окончательный результат отделки. Существенной характеристикой качественной шпаклевки является хорошая способность к шлифованию и выравниванию.
Следует отметить, что наполнители обычно не обеспечивают защиту металла от коррозии , поэтому, если вы хотите обеспечить защиту голого листового металла, вам следует сначала нанести антикоррозионную грунтовку .
Кроме того, шпатлевка полиэфирная не может использоваться в качестве грунтовки для финишных красок , потому что после шлифовки необходимо нанести грунтовочный слой, который будет действовать как изолирующий и фиксирующий слой.
Вот основные характеристики, которыми должна обладать хорошая шпатлевка для кузовных работ:
Качественная шпаклевка не должна образовывать много пор при нанесении, минимизируя неровности поверхности.
Кроме того, особенно на гибких опорах, таких как пластик, замазка должна обеспечивать эластичность, чтобы поглощать возможные удары и вибрации, предотвращая тем самым растрескивание .
Шпатлевка должна легко наноситься и распределяться, обеспечивая ровную и однородную поверхность. Кроме того, это должно упростить процесс шлифования, , без применения чрезмерного давления или выполнения нескольких этапов шлифования . Это сократит время ремонта.
Иногда, если размер нанесенного покрытия слишком велик, при воздействии нагрузки на сжатие или растяжение слой шпаклевки и верхние слои краски могут растрескиваться или отслаиваться. Важное значение имеет также понятие «уровень изношенности» наполнителя, т. е. количество раз, которое он может выдержать одно и то же механическое воздействие без разрушения.
Полиэфирная шпатлевка должна иметь хорошее сцепление с основанием. Крайне важно использовать подходящую замазку для каждой поверхности , поскольку каждый тип имеет свои характеристики для оптимизации анкеровки и сцепления с различными материалами.
Relacionado: Cómo Lijar la Masilla de Forma Rentable
В прошлом шпаклевки для кузовов имели более толстую и грубую отделку, что вынуждало профессионалов замедлять процесс нанесения шпаклевки и шлифования.
Со временем производители автомобилей усовершенствовали конструкцию кузова, что привело к созданию более сложных геометрических форм и линий дизайна, с использованием новых легко формируемых и более легких материалов , таких как пластик или алюминий.
Появление этих новых материалов в кузовных работах также заставило производителей разработать новые типы специально адаптированных шпатлевок, без ущерба для сцепления, твердости, высыхания и шлифования.
Сегодня большое разнообразие видов замазок позволило для повышения производительности и рентабельности ремонтных работ , а также более качественной отделки.
Эта технологическая эволюция и появление различных типов и составов замазок также заставляет специалистов по кузовным работам знать каждый из вариантов, которые могут лучше адаптироваться к каждому типу ремонта:
Самый распространенный тип шпаклевки, используемой в кузовных мастерских. Обладает высокой твердостью и стойкостью , а также обеспечивает хорошее сцепление со стальным листом, гальванопокрытием и гальванопокрытием. Он также выделяется своим универсальным использованием, как при ремонте автомобилей, так и в промышленных транспортных средствах. Рекомендуемым продуктом из этой категории шпаклевок будет URKI-FAST. Мы могли бы также выделить УРКИ-2000 в этом разделе. Легко шлифуется, наносится, тонкий и гибкий.
Это замазки малой плотности с кумулятивными зарядами, что делает их легче. Это тип полиэфирной шпаклевки, которую легко шлифовать и наносить, которая универсальна и имеет хороший уровень сцепления с различными основаниями, такими как оцинкованный алюминий, пластик, сталь и т. д. Примеры этого типа шпатлевки: URKI-LIGHT или УРКИ-НИЗКИЙ.
Рекомендуется для выравнивания деформаций пластиковых деталей. Это тип замазки, который имеет высокий уровень амортизации, а также высокая эластичность и гибкость . Он может обеспечить хорошее сцепление с различными типами пластика в автомобиле, такими как бамперы или внешние молдинги. Они, как правило, имеют более мягкую и менее пористую текстуру. Замазка в этой категории будет MASI-FLEX.
Этот наполнитель содержит металлических пигментов алюминия . Этот металлический компонент позволяет повысить производительность и твердость наполнителя по сравнению с другими наполнителями. Наполнители с содержанием алюминиевых частиц обеспечивают отличную адгезию к различным типам поверхностей, таким как сталь, алюминий или оцинкованные подложки. Рекомендуемым продуктом будет BESA-SILVER.
Это тип очень плотной полиэфирной шпатлевки, в которую добавлено стекловолокно, что придает большую твердость и наполняющую способность , а также делает ее очень прочной на различных основаниях и материалах. Примеры шпаклевок, армированных стекловолокном: URKI-FIB и BESA-FIB.
В основном используются, когда необходимо нанести толстый слой шпаклевки, в основном при капитальном ремонте , когда деталь не могла быть правильно выровнена при ручной обработке листового металла.
Они используются для мелкого ремонта, когда в кузове были сделаны небольшие отверстия. Вы можете найти различные размеры загрузки, чтобы лучше соответствовать каждому ремонту. Например: УРКИ-БЫСТРО.
Используется для заполнения больших поверхностей . Их нанесение непористое и равномерное.
Эти наполнители имеют меньшую толщину и наносятся с помощью аэрографа вместо шпателя, чтобы оптимизировать время нанесения наполнителя: BESA-ROC.
Однокомпонентная полиэфирная шпатлевка на основе акриловой смолы, высыхающая только путем испарения воздуха. Их используют для маскировки мелких пор или царапин; имеют низкую механическую стойкость и должны наноситься тонким слоем . Его заполняющая способность более ограничена. Рекомендуемым продуктом будет УРКИ-КОМБИ.
Как мы всегда отмечаем, при работе с химическими продуктами, такими как полиэфирные шпаклевки, рекомендуется соблюдать крайние меры предосторожности:
СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ
Полиэфирные шпаклевки
Абразивы
Машины и инструменты
Большое количество ремонтных работ, выполняемых в кузовных и покрасочных мастерских, требует заполнение и шпаклевка шлифование процессы.
Конечной целью этих процессов является выравнивание и выравнивание ремонтируемой поверхности, формование и удаление излишков шпаклевки до тех пор, пока ремонтируемая поверхность не вернется к своему первоначальному виду.
Процесс шлифования, а точнее шлифование полиэфирной шпаклевки , является одной из наиболее трудоемких операций в мастерской, что дает вам информацию об актуальности этого процесса и, прежде всего, о его влиянии на производственно-экономическая рентабельность цеха .
Для эффективной шлифовки шпаклевки следуйте следующим рекомендациям:
Перед началом шлифовки шпаклевки рекомендуется дать ей полностью высохнуть. Недостаточное время высыхания может вызвать проблемы в процессе шлифования, такие как забивание или отслоение шпаклевки.
В техническом паспорте продукта указано время сушки и соответствующая комнатная температура , которые необходимо соблюдать. Как правило, это время сушки составляет около 20-30 минут при температуре, близкой к 20°C.
Полиэфирные шпаклевки никогда не следует наносить поверх межоперационных грунтовок, кислотных или фосфатных грунтовок, , поскольку они несовместимы с этим типом продукта.
Выберите тип зернистости наждачной бумаги и размер орбиты в зависимости от ремонтируемой поверхности и повреждений. Также имейте в виду влияние скачков между зернами при шлифовании, , учитывая, что скачок более чем на 3 номера не рекомендуется .
С легкими шпатлевками или шпаклевками низкой плотности из-за их состава можно использовать абразивную бумагу для шлифовки даже при более серьезных повреждениях.
Ключом к сокращению времени шлифования является не использование большого количества наждачной бумаги, а адаптация ее использования в соответствии с типом ремонта.
Мы рекомендуем всегда использовать наждачную бумагу на сухом продукте, никогда не смачивая шлифуемую поверхность.
Из-за пористой природы замазки она имеет свойство впитывать влагу, которая задерживается внутри. В результате это может вызвать ржавчину кузова автомобиля в долгосрочной перспективе из-за задержанных частиц воды и появление дефектов краски, связанных с проблемами влажности, таких как волдыри и пузыри .
Мы рекомендуем вам периодически использовать как ручные, так и шлифовальные направляющие, чтобы убедиться, что шлифование выполняется правильно и ровно.
Для правильного шлифования шпаклевки используйте орбитальные шлифовальные машины . В труднодоступных местах, например, в дуплах, также можно использовать абразивные губки.
Ротационная орбитальная шлифовальная машина используется как для понижения исходной микронеровности шпаклевки, так и для шлифовки поверхности .
Самый распространенный тип орбиты в мастерской обычно 3 и 5 мм. Существуют и другие типы орбит, которые обеспечивают большую шероховатость, такие как орбиты 7, 9 или 11 мм, и другие, предназначенные для большей детализации.
Факторы, которые необходимо учитывать при шлифовании с помощью роторной орбитальной машины:
Таким образом, для эффективного шлифования шпаклевки, что позволяет сэкономить время и продукт, по возможности использовать роторную орбитальную шлифовальную машину .
Что касается ручного шлифования с помощью абразивной губки , мы рекомендуем это делать только для выравнивания небольших участков и полостей, которые не могут быть обработаны шлифовальной машиной. Абразивные губки, хотя и обеспечивают больший контроль над шлифуемой поверхностью, заставляют профессионалов затрачивать большее количество времени и физических усилий по сравнению с роторными орбитальными шлифмашинами.
Тот факт, что в малярно-кузовной мастерской имеется разнообразное и качественное оборудование и инструменты, такие как шлифовальные машины с различными шлифовальными орбитами, абразивные пластины или бумага, станет основой для повышения производительности и эффективности процессов шлифования.
После выполнения рекомендаций, изложенных в предыдущем посте, о том, как смешивать и правильно наносить полиэфирную шпаклевку , давайте теперь рассмотрим шаги, которые необходимо выполнить, чтобы получить эффективное шлифование шпаклевки:
В зависимости от размера ремонтируемой заплаты выберите тип орбиты, обеспечивающий большую эффективность ремонта:
Как упоминалось ранее, с легкими шпатлевками или шпатлевками низкой плотности можно использовать абразивную шлифовальную бумагу даже при более серьезных повреждениях.
Сначала разделите заплатку по планам детали, а затем отшлифуйте их отдельно.
Затем удалить следы от шпателя и заусенцы шпаклевки более грубой зернистостью (которая может варьироваться в зависимости от повреждения и типа шпаклевки). Объедините края заплаты с остальной частью, уменьшив микропористость шпаклевки.
Выровняйте поверхность заплатки, но не слишком глубоко, так как вы рискуете удалить слишком много замазки.
Прикладываемое давление не должно быть слишком сильным, чтобы предотвратить возможные следы от шлифования, которые впоследствии могут привести к дефектам окраски и вынудить вас повторить ремонт.
Теперь вы будете выравнивать и формовать поверхность, пока не добьетесь исходной формы детали.
Выравнивание и сглаживание поверхности выполняется с помощью абразива средней зернистости . Можно использовать шлифовальный станок или шлифовальный блок. Это поможет предотвратить попадание воды и удалить возможные следы от шлифовки.
В качестве рекомендации, вы можете использовать шлифовальную насадку , чтобы выделить глубокие царапины и дефекты поверхности, которые необходимо удалить более мелкими абразивами.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
