logo1

logoT

 

Как правильно затягивать ступичный подшипник


Момент затяжки переднего и заднего ступичного подшипника

Автор: Trip | 2017-12-08

После проведения замены ступичного подшипника наступает важный момент – затяжка. Зажимать необходимо не «голыми» руками, а с использованием специального приспособления – динамометрического ключа. Так как от полноты затяжки напрямую зависит срок эксплуатации оборудования и качество управления техническим средством.

Для каждого автомобиля разработан свой момент затяжки ступичного подшипника. Он четко описан в инструкции по эксплуатации. Если по каким-то причинам руководство утеряно, то необходимо воспользоваться сетью интернет или обратиться за разъяснением в ближайшую автомастерскую.

Затяжка ступичного подшипника

Моментом затяжки ступичного подшипника принято называть фактическое усилие, с которым зажимается гайка ступицы. Сила измеряется в Н/м или кг/м, в зависимости от величины и задания по конвертации.

Каждый подшипник в своей конструкции имеет незначительный осевой зазор. Он необходим для корректности работы механизма, а именно:

  • для недопущения смещения в стороны;
  • снижения фактической силы трения;
  • равномерного расположения теплового расширения;
  • распределения напряжения;
  • увеличения площади контакта.

Как правильно затягивать ступичный подшипник

Величина затяжки переднего и заднего подшипника исчисляется на основании ряда факторов, таких как:

  1. Минимальный и максимально допустимый размер (параметр) подшипника.
  2. Величина осевого зазора.
  3. Тип шага резьбы (крупный или мелкий).

Вышеприведенный перечень данных носит шаблонный характер и в каждой конкретной ситуации может дополняться новыми факторами. Однако вышеупомянутые причины остаются неизменными, независимо от возникшей ситуации.

Усилие затяжки ступичного подшипника

  • ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
  • марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
  • все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
  • Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
  • Опель различных моделей: 150.

Как подтянуть ступичный подшипник

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

  • нерегулируемый;
  • с регулировкой;
  • с показателем затяжки;
  • с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

3.3 3 голоса

Рейтинг статьи

Как правильно затягивать ступичные гайки фотон. Как правильно затягивать ступичный подшипник

Или демонтируя коробку передач, многим водителям приходится откручивать и закручивать гайку ступицы колеса. Но это не так просто, как кажется со стороны, да и гайка должна быть затянута с определённым моментом, иначе возможен риск проворота подшипника на ступице и последующий . К тому же большинство ключей, продающихся в магазинах, не рассчитаны на большой момент затяжки, который требует гайка ступицы. В этой небольшой статье мы рассмотрим важность этой казалось бы простой операции, и как обойтись без динамометрического ключа.

В 80-х годах прошлого века, наконец то отказались от конических роликовых подшипников, и даже на наших отечественных машинах (переднеприводных) стали устанавливать шариковые (или роликовые) двухрядные подшипники (или однорядные с упорным буртиком). И наконец то отпала необходимость точной регулировки конических подшипников, при которой для многих, регулировка требуемого зазора была непростым занятием.

Ведь в современных не конических подшипниках, осевой зазор устанавливает завод изготовитель подшипника (о подшипниках и их маркировке читаем ) и при сборке узла никаких регулировок не требуется производить. Но вот важности правильной затяжки таких подшипников, а точнее гайки ступицы, многие не придают, а зря.

1 — половинки внутренней обоймы подшипника, 2 — наружная обойма подшипника, 3 — шарики, 4 — сепаратор подшипника, 5 — наконечник ШРУСа (цапфа), 6 — шайба, 7 — гайка.

К примеру возьмём распространённый на наших переднеприводных машинах (Ваз 2108) ступичный узел, с двухрядным шариковым подшипником (его маркировка 6-256907Е2С17) , показанный на рисунке слева. Если затянуть гайку ступицы 7 на резьбе торца ШРУСАа, то половинки внутренней обоймы подшипника сомкнутся полностью и дальнейшее сближение беговых дорожек шариков будет уже невозможно. И в таком зажатом состоянии, осевой зазор в подшипнике будет примерно 0,06 — 0,08 мм.

Значит гайка ступицы 7 должна удерживать половинки внутренней обоймы подшипника достаточно долго (и обеспечивать необходимый зазор в 0,06 — 0,08 мм), то есть в течении всего срока службы подшипника. И значит гайка не должна допустить увеличения расстояния между половинками обоймы и нарушения требуемого зазора. И чем правильнее момент затяжки этой гайки, предписанный заводом, тем дольше будет обеспечен требуемый зазор в подшипнике.

Гайка ступицы — необходимые моменты затяжки .

Необходимый момент затяжки гайки ступицы, предписывает не завод изготовитель подшипника, а завод производитель автомобиля и этот момент у разных автомобилей немного отличается (например у ВАЗ 2108 момент составляет 225,6 — 247 Н м, то есть 23 — 25 кгс м). Поэтому его желательно уточнять в заводской рекомендации своего автомобиля.

Интересно, что рекомендации по моменту затяжки одного и того же подшипника, у разных автозаводов могут немного отличаться. Это скорей всего зависит от различной прочности металла ступиц, цапф, гаек или резьбы на хвостовике ШРУСА. И эту прочность металла, из которого это всё изготавливается, знает только завод изготовитель машины.

Например, как я уже говорил, момент затяжки подшипника ступицы на автомобиле ВАЗ2108 его завод рекомендует 23 — 25 кгс м, а для такого же подшипника завод АЗЛК (для Москвича) предписывает всего 14 — 16 кгс м, и москвичовский завод не разрешает ни в коем случае превышать это значение.

И такой подшипник можно затянуть и покрепче, ведь на ВАЗах так и делают, и даже меньший по габаритам подшипник для автомобиля «Ока»(маркировка 6-256706У1С17) и то затягивается посильнее, с моментом 19 — 23 кгс м. Скорей всего материал москвичовской ступицы, или резьбы хвостовика ШРУСа у Москвича слабее, чем на вазовских машинах. Хотя такая же резьба М20х1,5 нарезается на колёсных шпильках и гайках грузовика ЗИЛ, и их затягивают моментом аж в 60 кгс м, и ничего.

Ну а для «Таврии» (1102) её завод выбрал «серединку» и момент затяжки такого же подшипника, (как на восьмёрке и сорок первом Москвиче) составляет 15 — 20 кгс м.

Следует учесть ещё один важный момент: при эксплуатации автомобиля, момент затянутой на заводе гайки может постепенно ослабнуть, причём когда ресурс подшипника ещё позволяет ездить и ездить. Момент затяжки постепенно ослабевает из-за изменения структуры металла, а если затяжка ослабевает, то и зазор в подшипнике становится больше. И даже незначительное увеличение этого зазора в 0,06 — 0,08 мм (между шариками и их дорожками) довольно ощутимо снижает ресурс подшипника, особенно при поездках по нашим плохим дорогам.

Значит полезно подтягивать гайки ступиц примерно после 20000 км пробега (или проверять их затяжку), так же как подтягивают болты , после определённого пробега. При этом полезно открутить гайку ступицы на один оборот и снова закрутить. Затем потдамкрачиваем машину и вращаем колесо несколько раз вперёд и назад, а затем опускаем машину на асфальт и затягиваем гайку уже с требуемым моментом.

Как я уже говорил в начале статьи, большинство находящихся в продаже динамометрических ключей, не рассчитаны на момент в 25 кгс м, а у некоторых автовладельцев вообще нет никакого динамометрического ключа. А воротки с трещёткой большинства наборов инструмента, тоже не рассчитаны на такой момент. Их трещётка может в любой момент сломаться от такого усилия (если удлинить рычаг с помощью трубы), и можно покалечиться. Есть конечно качественный инструмент с трещёткой, рассчитанный на такое усилие, но он очень дорог и не у каждого есть. Да и требуемый момент им естественно не «поймаешь».

Правильно и с требуемым моментом затянуть гайку ступицы можно двумя вариантами, и причём они могут обойтись совсем недорого. Первый вариант: это приварить к торцовой головке мощный рычаг, а о требуемой длине этого рычага, я напишу немного ниже.

Кстати, в продаже можно найти, вместо головки, мощный трубчатый (накидной) ключ, и толщина стенки трубы такого ключа довольно приличная. В таком ключе имеются отверстия, для мощного воротка или монтировки. Но можно, с помощью переходника, показанного на рисунке слева, присоединить к такому ключу и трубу любой длины.

Второй вариант, это поискать в продаже готовый ключ для грузовиков, и такой ключ (например 30-32 или 27-30) легко выдерживает момент затяжки вплоть до 30 кгс м. Его можно приобрести в специализированных магазинах для грузовиков Камаз, ГАЗ, Урал, ЗИЛ, или импортных большегрузых автомобилей.

Длину рычага можно удлинить с помощью трубы, но бывает достаточно наступить на рычаг всем весом. Причём требуемый момент затяжки нетрудно вычислить. Если длина вашего ключа или приваренного к торцовой головке рычага равна 40 сантиметров, и на него давит вес человека, который весит 70 килограмм, то момент затяжки будет составлять 28 кгс м. Но обычно водители надевают на ключ метровую трубу и давят всем весом (иногда в 90 — 100 кг), это примерно в два раза больше, чем необходимо.

После затяжки гайки, их нет необходимости контрить с помощью шайбы (или шплинта), как было раньше на более старых машинах с коническими подшипниками, так как гайки имеют фиксирующие пояски. Или бывают самоконтрящиеся обжимные гайки, или их мягкие пояски, которые вдавливаются в паз цапфы.

Надеюсь данная статья поможет водителям новичкам правильно затянуть гайку ступицы (или ступиц), и ощутимо продлить срок службы подшипника ступицы вашего колеса, успехов всем.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая с каким усилием затягивать колесные гайки лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки. Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку , зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц. Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

  • предотвращение углового смещения колец;
  • снижение трения тел качения и дорожек качения;
  • правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
  • компенсация теплового расширения.
  • увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника - это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
- Размеров подшипника;
- Регламентированного осевого зазора;
- Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Совет:

Если вы не нашли значений моментов затяжки для своего авто (Шкода Октавия, модели Субару, Тойота Королла), найдите подшипник какой установлен у вас, и такой же диаметр резьбы или задайте вопрос в комментариях.

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)

А Б В Г
1 Логан 175 М20х1,5
2 Меган 1, Меган 2 280
3 Сандеро
4 Дастер 4x4 280
5 Дастер 4x2 175

Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)

Как затянуть ступичную гайку нужным моментом

Для затягивания резьбовых соединений, где рекомендуется соблюдать определённый момент, используют специальные динамометрические ключи . Внутри инструмента расположен динамометр со шкалой или специальное устройство с ограничителем, которое срабатывает при достижении требуемой силы затягивания. Ключи так же бывают с интервалами значений, например 5-25 (минимум 5 Н м, максимум 25 Н м).
Резьбовое соединение затягивают до тех пор, пока стрелка не покажет необходимую величину или не сработает ограничитель. Имеются так же дорогие и точные аналоги – с электронным дисплеем, но для эксплуатации и ремонта легковых авто подойдёт механический вариант.

На фото представлены основные виды таких ключей.

  1. С предустановленным моментом, не регулируемые.
  1. С предварительно настроенной величиной момента, регулируемые.
  1. С индикатором усилия при затяжке.
  1. С цифровым дисплеем прилагаемой силы закручивания.

Посмотрите видео как пользоваться динамометрическим инструментом:

Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа

Многие автолюбители при ремонте своего автомобиля считают не целесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и прочее). Имеется хороший способ, чтобы затянуть крепление с нужной силой, без применения динамометра.
Потребуются следующие приспособления:
1. Трещотка с головкой под контргайку;
2. Труба для удлинения трещотки для создания требуемого «плеча» ;
3. Рулетка;
4. Маркер;
5. Груз, с возможностью подвесить на «плечо» (например, гиря 32 кг).

Суть метода заключается в расчете момента по формуле из начальных классов физики:

P - прикладываемая сила, Н;
l - расстояние от ступицы до точки приложения силы – «плечо», м.
Готовая формула для нашего случая будет следующей:

P1 = (M2 100)/(M1 10) (10 (или 9,8) - в переводе на Ньютоны), где

P1 - расстояние, на которое крепится грузило на «плечо» относительно точки кручения, см;
M1 - масса груза, кг;
M2 - требуемый момент, Н м.

Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2

P1 = (M2 100)/(M1 10) ( 10 (или 9,8) = (45 100)/(32 10) = 4500/320 = 14 см.
Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н м потребуется грузило массой 32 кг, расположенный на трубе на расстоянии 14 см.

Последовательность действий:

  1. Предварительно накручиваем контргайку и слегка подтягиваем.
  2. Отмечаем расстояние 14 см, там, где должна висеть тяга;
  3. Придерживаем трещотку одной рукой, а другой навешиваем грузило, тем самым затягиваем крепление;
  4. Операция продолжается до тех пор, пока крепеж под весом не перестанет затягиваться, это значит, что мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.

Полезные видео

Как обойтись без динамометрического ключа:

Правильная затяжка ступичной гайки:

Такое параметр, как момент затяжки переднего ступичного подшипника является крайне важным, ибо, если он не выдержан, у автомобиля начнутся серьезные проблемы. Прежде всего, в салоне появится неприятный стук, который будет доноситься из-под колес во время преодоления различных кочек и ям.

Необходимый инструмент

Перечень оборудования для замены подшипника:

  • Большая отвертка плоского типа.
  • Набор гаечных ключей.
  • Тиски и зубило.
  • Пара лопаток монтажного типа.
  • Напильник.
  • Съемник.
  • Стопорные элементы для колеса.
  • Домкрат.

Что касается необходимых расходных материалов, не обойтись без следующего:

  • Сам подшипник.
  • Немного моторного масла.
  • Специализированная смазка.

Алгоритм действий

Хендай Солярис поставить на ровную поверхность и под колеса установить башмаки.

Поднять машину при помощи домкрата и снять колесо. Ослаблять гайки можно только, когда авто стоит на земле.

Взять ключ на 32 и с его помощью открутить ступичную гайку, зафиксировав тормозной диск плоской отверткой.

Демонтировать датчик вращения колеса.

Снять тормозной диск.

Выполнить демонтаж наконечников рулевой тяги и снять шаровую опору.

Открутить от стойки крепления поворотного кулака и снять последний.

Как правило, остается внутреннее кольцо, а подшипник разбивается. Кольцо сбивается зубилом.

Теперь можно снимать кольцо подшипника, используя те самые монтажные лопатки

Отверткой поддеть и вытащить стопорное кольцо.

Съемником выдавить подшипник.

Приступая к замене детали, посадочную поверхность нужно качественно подготовить, зачистив ее. После зачистки наносится моторное масло или же ранее упомянутая жидкость.

Ставится новый подшипник в кулак. Запрессовать его съемником и поставить стопорный элемент.

Последний шаг – установить поворотный кулак на свое место. Остается правильно все затянуть, чтобы машина ездила тихо и дарила истинный комфорт водителю.

Согласно руководству по эксплуатации, момент затяжки переднего ступичного подшипника должен составлять 88,3 - 107,9 Нм. Это официальная информация, которую дает завод-изготовитель, а потому не стоит импровизировать, так как от приложенного усилия зависит многое. Можно сделать вывод, что процедура не из простых, но и ничего сверхъестественного в ней нет, а потому получится даже сэкономить собственные средства.

Плотно, но не слишком туго с регулировкой ступичного подшипника – техническое обслуживание

Правильно отрегулированные ступичные подшипники сводят к минимуму неравномерный износ шин, снижают вероятность расслоения колес и могут способствовать экономии топлива.

Фото: Джим Парк

Толщина где-то между человеческим волосом и листом бумаги. Это допуск, с которым вы играете при регулировке колесных подшипников. Различные источники указывают диаметр средней пряди волос в 0,001 дюйма, а листа стандартной офисной бумаги — в 0,005 дюйма. Для контекста допустимый осевой люфт для колесных подшипников грузовых автомобилей такой же: от 0,001 до 0,005 дюйма, также выраженный как от 1 до 5 мил или от 0,025 до 0,127 мм. Другими словами, вполне допустимо регулировать ступичные подшипники так, чтобы они были немного ослаблены, но не слишком.

Процедура, описанная в Рекомендуемой практике 618B Совета по технологиям и техническому обслуживанию Американской ассоциации грузоперевозок, позволяет затянуть стандартный ступичный подшипник в соответствии с этими допусками, если ей неукоснительно следовать, а затем проверить с помощью циферблатного индикатора. Менеджеры по техническому обслуживанию, использующие RP 618B, могут быть вполне уверены, что их колеса останутся на месте, они не будут тормозить экономию топлива, уплотнения не будут течь, а шины не будут подвергаться определенным типам неравномерного износа.

На самом деле для подшипников лучше, если они немного затянуты, но, поскольку практически невозможно измерить затяжку, также известную как предварительный натяг, производители остановились на «достаточно хорошем» решении и разработали процедуру регулировки, которая позволяет небольшая концовка. Хотя осевой люфт не является идеальным состоянием ступичного подшипника, его можно точно измерить и воспроизвести опытным техническим персоналом, который готов потратить около 10 минут на каждую ступицу колеса, чтобы максимально приблизить регулировку к идеальной.

Идеально, конечно, отсутствие осевого люфта или небольшой предварительный натяг. Производитель подшипников Timken говорит, что небольшой предварительный натяг может увеличить срок службы подшипников, уплотнений и шин, но только в том случае, если весь процесс находится под контролем. В этом контексте «под контролем» означает, что вы действительно знаете, что процесс настройки подшипника приведет к постоянному диапазону настройки подшипника.

Разница между осевым люфтом и предварительным натягом с точки зрения подшипника значительна. Потенциал сокращения срока службы подшипника при чрезмерном предварительном натяге намного выше, чем сокращение срока службы при чрезмерном зазоре, говорит Дивджот Сингх, инженер по применению в NTN Bearing Corporation of America.

«Чрезмерная предварительная нагрузка вызовет чрезмерное трение, и подшипник будет перегреваться, что приведет к ухудшению смазки и, в конечном итоге, к отслаиванию (отслоению материала) на большом конце роликов/дорожек», — говорит он. «С другой стороны, слишком слабая регулировка подшипника вызывает чрезмерное ослабление и вибрацию в системе. Это может привести к множеству проблем, таких как, помимо прочего, биение колеса и утечка уплотнений, а также к проблемам с ABS и тормозами. В конечном итоге слишком слабая настройка приведет к отслаиванию узких концов роликов/дорожек, что может привести к отказу и возможной потере колеса».

С эндплеем вы, по сути, измеряете разрыв. От 0,001 до бесконечности; это еще пробел. Зазор означает, что к подшипнику приложено «нулевое» усилие. Ширина зазора имеет значение, как объясняет Дивьот, потому что он допускает движение подшипника, что может привести к нежелательным результатам. При предварительном натяге две поверхности соприкасаются, и гайка оказывает усилие на подшипник. Проблема заключается в определении силы силы. Нет корреляции между величиной крутящего момента, используемой для крепления гайки, и величиной силы, приложенной к подшипнику. И сила, приложенная к подшипнику с помощью динамометрического ключа, скорее экспоненциальна, чем линейна. Другими словами, когда зазор устранен и две поверхности соприкасаются, даже небольшое увеличение крутящего момента, приложенного к гайке, приведет к резкому увеличению силы, прилагаемой к подшипнику, что увеличит риск чрезмерного предварительного натяга.

Можно сказать, что RP 618B или любая другая процедура, которая приводит к осевому люфту от 0,001 до 0,005, является компромиссом, который ошибочен в сторону осторожности, чтобы предотвратить повреждение подшипника из-за чрезмерного предварительного натяга.

Разница между осевым люфтом и предварительным натягом с точки зрения подшипника значительна. Потенциал сокращения срока службы подшипника при чрезмерных предварительных нагрузках намного выше, чем сокращение срока службы при избыточном зазоре.

Источник: Timken

TMC RP 618B широко используется в грузоперевозках, но ручная регулировка ступичных подшипников — сложная процедура. Многие автопарки и большинство OEM-производителей в настоящее время используют предварительно отрегулированные ступицы и комплекты подшипников от таких компаний, как ConMet и Stemco. В этих конструкциях между подшипниками используется специально разработанная прокладка для обеспечения правильной настройки подшипников путем простого приложения определенного крутящего момента при установке внешней гайки. Подшипники сжимаются за счет затягивания гайки, но только настолько, насколько это позволяет прокладка. При правильном крутящем моменте подшипники устанавливаются как можно ближе к нулевому осевому люфту или с очень небольшим предварительным натягом — оптимальные условия для срока службы подшипника.

Предварительно отрегулированные ступицы избавляют техника от необходимости измерять осевой люфт и, как правило, экономят много времени на установку, обеспечивая при этом большую точность регулировки подшипников. Тем не менее, технические специалисты должны знать процедуры, связанные с различными системами, и использовать должным образом откалиброванные инструменты.

«Наши требования к крутящему моменту в 200 фунт-футов являются рекомендуемым минимальным значением крутящего момента. Если конечный пользователь предпочитает закручивать систему до 250 фунт-футов, это допустимо с учетом вариаций настройки крутящего момента динамометрического ключа», — объясняет Джим Розема, директор категории по продуктам для колес в Stemco. «Но если техник непреднамеренно затянет систему Trifecta до более высокого значения, система будет работать так, как задумано».

В стандартных системах ступиц разные типы гаек шпинделя имеют разные процедуры затяжки. Для техников важно уметь идентифицировать различные шпиндельные гайки и знать правильную процедуру для каждого типа.

«Для техников важно быть хорошо осведомленным, чтобы не только идентифицировать различные типы шпиндельных гаек, но и быть обученным правильной процедуре для каждого типа», — предупреждает Тони Райан, менеджер по техническому обслуживанию и обучению в SAF-Holland. «Распространенной ошибкой техников является использование нескольких удлинителей динамометрических ключей при затягивании гайки шпинделя оси. Удлинители могут поставить под угрозу точность показаний динамометрического ключа».

Другой альтернативой RP 618B и предварительно отрегулированным ступицам является небольшая предварительная нагрузка на подшипник с помощью запатентованного инструмента Dr. Preload. Он разработан Temper Axle и распространяется Meritor. Он упрощает установку, сокращает время установки всего до нескольких минут и устанавливает измеряемую величину предварительной нагрузки на подшипники.

«Рекомендуемая SAE процедура J2535 обеспечивает целевые и максимальные настройки предварительного натяга для осей тракторов и прицепов класса 8 в качестве руководства для любого поставщика, который будет разрабатывать системы для настройки ступичных подшипников на предварительный натяг», — говорит Рэй Пиасик, директор по маркетингу и продажи в Temper Axle, создателе системы Dr. Preload. «Наша система была разработана для достижения этих целей при установке подшипников с небольшим предварительным натягом».

В Руководстве по анализу состояния радиальных шин TMC перечислено не менее 14 условий износа шин, которые можно проследить до регулировки подшипника, что помогает проиллюстрировать важность правильного выполнения этого процесса.

Как правильно затянуть ступичные подшипники

Изображение предоставлено: AmericanMuscle

При установке новых колесных подшипников и узлов ступицы очень важно правильно их затянуть. Неправильно затянутые узлы ступицы и подшипников могут привести к следующим проблемам:

  • Слишком свободный ход – люфт ступичного подшипника
    • Это приводит к чрезмерному износу шин, подшипников и связанных с ними деталей.
  • Слишком туго – подшипники колес перегреваются
    • Это приводит к чрезмерному износу подшипников и поломкам, что может привести к повреждению других деталей, таких как ступица или шпиндель.
  • Колесо отваливается
    • В крайних случаях колесо может отвалиться. Это явно опасно.

Если вы устанавливаете колесные подшипники или ступицу в сборе на свой грузовик, вы должны убедиться, что они правильно затянуты. Есть несколько способов сделать это:

1. Регулировка и затяжка согласно Руководству по обслуживанию

В руководстве по обслуживанию вашего автомобиля будет подробно описан метод регулировки и правильной затяжки колесных подшипников. Вам понадобится динамометрический ключ, способный измерять максимальный указанный крутящий момент. Иногда это 200 фунто-футов крутящего момента. Многие динамометрические ключи рассчитаны только на 150 фунтов. Использование инструкции по обслуживанию и качественного динамометрического ключа — лучший способ выполнить эту работу.

2. Регулировка и затяжка с помощью общего метода

Трудно найти руководства по обслуживанию для многих старых автомобилей. Если вы не можете найти правильные спецификации, этот метод является запасным. Вам понадобится динамометрический ключ, способный измерять 200 футо-фунтов. Ниже вы найдете обзор того, как это сделать.

  1. Установите компоненты подшипника, затянув регулировочную гайку с усилием 200 фунт-футов (или согласно спецификациям производителя).
    • Обязательно вращайте ступицу, медленно затягивая регулировочную гайку. Это полностью усаживает катки в гонках.
  2. Ослабьте регулировочную гайку на один полный оборот или до упора. Это позволяет некоторый конечный люфт.
  3. Затяните регулировочную гайку с усилием 50 фунто-футов. Одновременно вращайте узел ступицы колеса.
  4. Отверните регулировочную гайку. Узнайте соответствующую сумму. Например, если у вас передний управляемый мост с резьбой 12 витков на дюйм, поверните его назад на 1/6 оборота.
    • Это предотвращает перегрев подшипника и его повреждение.
  5. Установите остальное оборудование.
    • Если у вас система с одной гайкой, установите шплинт.
    • Если у вас система с двумя гайками, установите контргайку, а затем затяните ее в соответствии со спецификацией.

3. Отрегулируйте и затяните подшипники на ощупь

Другой метод регулировки подшипников — на ощупь. Это похоже на общий метод, но вы будете пытаться почувствовать движение и плотность подшипника.

  1. Установите компоненты подшипника, затянув регулировочную гайку с усилием 200 фунт-футов (или согласно спецификациям производителя). Если у вас нет динамометрического ключа с таким большим усилием, используйте 24-дюймовый ломающий стержень с сильным натяжением. Трудно получить крутящий момент 200 фунтов с помощью более короткого ключа с храповым механизмом или ломаной планки.
    • Обязательно вращайте ступицу, медленно затягивая регулировочную гайку. Это обеспечивает полную посадку роликов в дорожках подшипников.
  2. Ослабьте регулировочную гайку на один полный оборот или до упора. Это позволяет некоторый конечный люфт.

    Learn more

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf