В 2022 году осталось малое количество мотолюбителей, знающих какое масло заливать в двигатель мотоцикла Урал. Это связано с низкой популярностью разработки на территории стран СНГ. Однако, европейские и американские пользователи высоко ценят модель за аутентичность и неприхотливость.
Содержание
Какое должно быть масло для мотоцикла Урал? Завод изготовитель рекомендует заливку лубриканта М8В1. Для ранних моделей 1970 – 1990 годов выпуска – жидкость подходит на 100%. Однако обслуживание силовых агрегатов, более позднего выпуска происходит полусинтетическими или минеральными смазками.
Также необходимо учитывать, что после доработки, тюнинга поршневой группы силовой установки. Эксперты ателье, рекомендуют применять исключительно полусинтетические лубриканты. Это минимизирует износ поверхностей узлов, установленных не на сборочной линии завода.
Таким образом, производитель не учитывает стандарты API, ILSAC,ACEA. Эти спецификации в минимальном исполнении превышают требования двигателя. Конструктивные особенности модификации подогнаны под примитивные смазки, выпускаемые еще в середине 20 века.
Единственным актуальным сертификатом является спецификация SAE.
Для летнего периода рекомендуется заливать в Урал масло SAE W40/W50. Этих параметров достаточно для создания оптимальной толщины защитной пленки.
Конечный выбор основывается на температурном пределе использования мотоцикла.
Для зимы, пользователи используют жидкости SAE 10W/20W. Езда при температурах воздуха менее -15 градусов Цельсия затруднительна. Поэтому, масло в Урал подбирается по минимальным температурам эксплуатации.
Круглогодичное применение – не новость для отечественных пользователей. Для нормальной работы, мотору мотоцикла Урал требуется жидкость класса 10W40/20W50. Также необходимо учитывать индекс вязкости. Обычно подбирается предельно высокий показатель.
На подборе формулы сказывается состояние силовой установки. Новые конструкции можно обслуживать низковязкими жидкостями. Для изношенных систем мотоцикла Ural, требуется масло повышенной вязкости. Это обусловлено увеличенными рабочими зазорами.
Вернуться на главную.
Какое масло заливать в двигатель мотоцикла Урал – не актуальный вопрос. Конструкция силовой установки разработана с 5 кратным запасом прочности и высоким ресурсом. Элементарные механизмы мотора, не брезгуют низкопробными продуктами. Однако агрегат отлично работает на современной полусинтетике.
1
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Урал – семейство мотоциклов советского и российского производства, которые относятся к тяжелому классу. Вся продукция выпускается на Ирбитском мотоциклетном заводе. Наиболее популярны модификации с коляской. Есть модели с приводом на колесо коляски, а также без привода. Семейство Урал является продолжателем мотоцикла М-72. Первой моделью считается ИМЗ-М-72 1940 года, являющаяся копией немецкого БМВ R71.
Советский мотоцикл неоднократно модернизировали и выпускали до 1961 года. Последняя обновленная версия имеет короткорычажную вилку и новые ступицы колес, изготовленные из алюминия. В 2013 году выпускались одни из последних моделей Урал: как с коляской, так и без нее. Среди первых выделим Урал-Т, Турист, Патруль 2WD, Gear UP и Ретро. Без коляски – Ретро Соло и Соло sT. По сути, это были самые современные мотоциклы Урал, оснащенные 4-тактным оппозитным мотором 0,75 л с мощностью 41 л. с.
Содержание статьи
Владельцы мотоциклов Урал меняют моторное масло каждые 5 тыс. км или раньше – в зависимости от того, насколько быстро жидкость утратит свои полезные свойства. Возможно, понадобится срочная замена при выявлении следующих признаков ухудшения качества масла: падения мощности, снижения уровня масла, его помутнения, наличия продуктов износа в виде осадка или запаха гари.
Все эти признаки проявляются значительно раньше, например, в сложных дорожных и климатических условиях – на бездорожье или при резких стартах и торможениях в городских пробках.
Урал Волк ИМЗ-8.1238/7 является первым чоппером, произведенным в России. Выпускался с 1998 по 2011 год. В его основе лежит мотоцикл Урал Кобра. Среди нововведений – другие амортизаторы. В 2000 году в ходе презентации данная модель удостоилась похвалы от первых лиц государства. Мотоцикл оснащен 745-кубовым 4-тактным мотором с двумя цилиндрами. Время разгона до 100 км/час составляет 10 секунд, а расход топлива – 5,5 литра на 100 км. Разработчикам удалось добиться хорошей динамики и маневренности благодаря роликоупорным подшипникам конической формы. Кроме того, в зажигании установлен микропроцессор от Ducati, аккумулятор Yuasa, а также генератор Denso мощностью 500 ватт. Среди эргономических удобств отметим парный спидометр с указанием скорости и пройденных километров. Двигатель работает с усовершенствованной 4-ступенчатой КПП.
ИМЗ 750 куб. см, 40 л. с., объем масла – 2,3 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40
Урал Кобра – один из самых стильных мотоциклов из семейства Уралов. Представляет собой классический чоппер, весьма популярный у российских байкеров. Ретро-конструкция этой модели выполнена в легком и ажурном стиле, в духе современных тенденций. Более того, разработчикам удалось обеспечить значительную продольную жесткость. Не обошлось и без заимствований. Так, «Кобра» позаимствовала у «Вояжа» колеса, переднюю визжу, бензобак и приборную панель со спидометром и тахометром. Двигатель – четырехтактный объемом 720 куб. см, мощностью 40 л. с. В наличии электростартер и два карбюратора К-65. Коробка передач – механическая 4-ступенчатая. Максимальная скорость составляет 140 км/час, однако оптимальная пиковая скорость – 90 км/час. Это связано с устаревшей рамой 50-х годов, из-за которой мотоцикл сильно «бросает» на кочках, которые приходиться объезжать. Но это особенность всех Уралов.
ИМЗ 720 куб. см, 40 л. с., объем масла – 2,3 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40
Урал «Вояж» смотрится более тяжеловесным, чем его преемник «Волк». На первый взгляд, впечатление от модели могут испортить тощий выхлоп, торчащие шланги и провода, а также возвышающаяся над фарой панель приборов. Но если дизайн «Вояжа» может показаться спорным и неаккуратным, то в техническом плане разработчики провели массу улучшений. Помимо модернизированной рамы, мотоцикл получил новые дисковые тормоза спереди и сзади. Двигатель – 4-тактный 650-кубовый мощностью 40 л. с. Топовая версия имеет 720-кубовый агрегат. Оба мотора – тяжелые и массивные оппозитники, заметно устаревшие еще в процессе производства, но очень ремонтопригодные и лишены дорогостоящей электроники. Коробка передач – четырехступенчатая. Из-за тяжелой массы (260-280 кг в зависимости от модификации) расход топлива может достигать 8 литров на 100 км.
ИМЗ 750 куб. см, 40 л. с., объем масла – 2,3 литра, допуск и вязкость: API-SG, SH, SJ; SAE 10W-40
Для всех трех мотоциклов подойдет полусинтетическое моторное масло для четырехтактных двигателей Motul 5100 4T 10W-40 с допуском API-SG или SH.
Моторное масло для мотоцикла Минск
Моторное масло для мотоциклов ИЖ
Последние три недели я рассказываю об Уралах, и на этой неделе завершаю свою (текущую) серию Уралов постом о задаче, с которой должен быть знаком каждый владелец Урала - замена масла.
Рекомендуемый интервал замены масла в двигателе и коробке передач (по крайней мере, на моей старшей модели - 2005 года выпуска и аналогичной) составляет 2500 км (1550 миль), с заменой масляного фильтра каждые 5000 км и заменой масла главной передачи каждые 10 000 км.
Многие вместо этого просто меняют все (масла и фильтры) каждые 2500 км. Мотоцикл не имеет большой мощности, но он работает на старом и более свободном двигателе с воздушным охлаждением — 40 л. Двигатель тоже не держит много масла - чуть больше 2 литров.
В любом случае нефть дешевая, металлы и рабочая сила дорогие. Это дешевая страховка, а регулярная замена масла — хороший способ выявить проблемы до того, как они станут серьезными — как из-за масла, так и из-за времени, проведенного вокруг и под мотоциклом, уделяя пристальное внимание вещам. Мелкий металлический порошок/хлопья в масле? Раздражает, нормально. Металлические куски? Пришло время копнуть глубже…
Кроме того, на этом мотоцикле безумно легко менять масло! Это может быть KTM…
Вам понадобится гаечный ключ или головка на 19 мм (хорошая идея — шестигранная), гаечный ключ или головка на 22 мм (для масляного фильтра), четыре литра вашего любимого масла 20W50 (вы будете использовать около 3,5 литра, для доливки во время езды) и немного трансмиссионного масла 80W90 для главной передачи. Кроме того, если вы решите заменить его, новый масляный фильтр.
Вам также понадобится сливной поддон (или, по крайней мере, у вас действительно должен быть сливной поддон) и воронка для заправки мотоцикла, потому что, конечно, заливные пробки находятся в странных местах. Возьмите самую маленькую воронку с наконечником, которую только сможете - заливное отверстие редуктора очень маленькое! Моя воронка (показана позже) работает, но едва ли.
Очень, очень не хочется менять масло на Урале сразу после поездки - да, замена горячего масла хороша для полного слива масла, но это приведет к серьезным ожогам. Замена масла покроет вас маслом, и это включает в себя работу непосредственно вокруг выхлопной системы, поэтому убедитесь, что трубы как минимум холодные, но я предпочитаю менять масло на холодном двигателе. Я уже один раз обжегся выхлопными трубами (буквально через 10 минут после покупки байка, при попытке загрузить его на прицеп для поездки домой), так что я востребован, и у меня нет реального желания больше выхлопных ожогов или масло горит.
Если у вас Урал, вам должно быть знакомо отверстие для заливки моторного масла — это щуп на левой стороне мотоцикла. И да, вы действительно должны использовать его на регулярной основе.
Здесь стоит отметить, что уровень масла в двигателе проверяется не ввернутым щупом, а просто сидящим на отверстии. Если вы вкрутите его, чтобы проверить уровень масла, вы можете запустить двигатель на немного меньшем количестве масла, чем следует, что является плохой идеей для двигателя с воздушным охлаждением.
Под щупом должна быть уплотнительная шайба. Если нет, вам, вероятно, следует заменить его. Иногда он прилипает к велосипеду или к щупу. И, как всегда, рекомендуется почистить щуп, прежде чем что-то ослаблять. Грязь - очень плохая смазка!
Пробка для слива моторного масла — это передняя пробка под комбинацией двигатель/коробка передач. Он находится ближе к задней части реберной секции (вы действительно можете увидеть сливную пробку редуктора, выглядывающую из-за ребер на этой фотографии сзади) — это слив моторного масла. Если вы раньше не работали с этими вертикальными сливными пробками, есть хитрость, как вытащить их, не опуская их в поддон для сбора масла и не покрывая себя или свои инструменты отработанным моторным маслом.
Используйте гаечный ключ или торцевую головку, чтобы ослабить вилку на несколько оборотов, а затем проделайте все остальное вручную, но нажимайте на вилку по мере ее закручивания. Это удерживает большую часть масла в масляном поддоне. Как только вы почувствуете, что нитки «проскакивают», знайте, что заглушка свободна — быстро потяните ее в сторону. Масло попадает в поддон, сливная пробка (в идеале) надежно удерживается пальцами, и вы не слишком покрыты маслом!
Сливная пробка имеет очень крутую идею, которую я больше нигде не видел - прижимная шайба держится на маленьком резиновом уплотнительном кольце! Из-за этого намного сложнее оставить шайбу на велосипеде, а затем, возможно, бросить ее в поддон и отправиться на рыбалку.
Теоретически сливные пробки магнитятся. Мои нет. Я полагаю, что фабрика не работала на той неделе. Если у вас нет магнитных заглушек, вам, вероятно, следует заменить их на магнитные, чтобы металл не попал в масло — я заменю свои магнитные заглушки при следующей замене масла. Будьте осторожны с глубиной магнита - между сливными пробками и вращающимися битами в редукторе и главной передаче не так много зазора!
Пока масло сливается, можно приступить к снятию масляного фильтра. При использовании более длинного поддона вы сможете одновременно сливать масло из поддона и из масляного фильтра, но если нет, просто вставьте сливную пробку обратно, прежде чем приступить к работе с фильтром — это не займет много времени. долго сливал 2л масла.
Масляный фильтр находится в этом цилиндре в передней части двигателя, который, вероятно, покрыт дорожной грязью и грязью. Если он идеально чистый, то либо вы регулярно моете велосипед (???), либо ездите по действительно чистым местам.
Мой покрыт «зимним месивом» с несколькими симпатичными комками грязи, брошенными на верхнюю часть выхлопной трубы кроссовера. Я повеселился!
Масляный фильтр представляет собой фильтр картриджного типа. Чтобы снять его, просто поместите ключ или головку на 22 мм на дно и отвинтите! Это предполагает работу очень близко к выхлопным трубам, поэтому вы действительно не хотите делать это с горячими трубами - если только это не ваша вещь, в таком случае получайте удовольствие!
Откручивается, откручивается, откручивается - и еще откручивается. Нити довольно далеко внутри, так что вы будете крутить их, кажется, целую вечность, прежде чем что-то освободится. На фотографии ниже пробке еще предстоит сделать еще один или два оборота, прежде чем она ослабнет, и это немного неаккуратно, так как масло стекает по резьбе.
Наконец, крышка освободится, хлынет куча масла, и фильтр (будем надеяться) выпадет. Вы можете выбросить фильтр в масляный поддон, если хотите, но оттяните крышку в сторону для очистки и замены некоторых уплотнительных колец. Если фильтр застрял, проявите творческий подход. Вторая мировая война?
Полезно масло, стекающее из фильтра, выполняет обязательную антикоррозийную обработку середины переходной трубы. Я действительно не понимаю, почему так много компаний настаивают на сливе масла через компоненты выхлопной системы. По крайней мере, это жесткая труба, которую можно протереть — масляный фильтр Cavalier 2000 года будет сливать масло в заднюю часть двигателя прямо на сетчатую гибкую муфту в выхлопной трубе. Таким образом, буквально нет способа избежать сжигания масла после замены масла. Плохой дизайн во всем. Счетчики бобов, я полагаю…
Серая липкая масса на дне крышки масляного фильтра представляет собой набор мелких металлических частиц от износа двигателя (или, возможно, наномашин - хотя я предполагаю первое). Они скапливаются здесь внизу, и вам действительно следует вычистить их из крышки, прежде чем ставить вещи обратно.
Досадно, что втулка моего масляного фильтра сильно раздавлена, и я не совсем уверен, насколько хорошо она герметизировалась. Насколько я могу судить, он хорошо герметизировался (двигатель, очевидно, все еще работал), но сменная втулка на моем фильтре другая - и выглядит прочнее. Вот увидишь!
К этому моменту у вас должно быть все масло из двигателя, или, по крайней мере, оно будет легко вытекать. В этот момент старые автомобилисты, кажется, запускают свой двигатель и позволяют ему выкачивать масло из каналов, пока не загорится индикатор низкого давления масла. Я не старый автолюбитель и не являюсь поклонником этой практики, поэтому для меня не происходит запуска двигателя! Полагаю, если бы очень захотелось, можно было бы несколько раз перевернуть его кик-стартером (хотя, собственно, незачем это делать).
Единственное, что вам нужно на данный момент, это новый масляный фильтр - я купил его на УралНЕ, хотя на eBay есть и комплекты. Мол, стоит избегать фильтров марки EMGO (тех, что с перфорированным металлическим корпусом) - они, похоже, досадно часто застревают в канистре и (как это было с моим) имеют свойство мять резиновое уплотнительное кольцо. Это бумажный фильтр OEM или что-то очень близкое к нему.
Масляный комплект должен поставляться с новой резиновой втулкой и, в идеале, с новым наружным уплотнительным кольцом (по крайней мере, в комплект УралНЕ входит и то, и другое). Втулка масляного фильтра в этом комплекте усилена несколькими шайбами, чтобы предотвратить ее выдувание, как в моем предыдущем. Я посмотрю, как это работает!
Как и все остальное, связанное с Уралом, комплекты деталей не содержат инструкций. Кажется, имеет смысл установить втулку таким образом, чтобы большая плоская насадка прижималась к масляному фильтру для герметизации. Втулка тугая, что кажется полезным для такого устройства, предназначенного для герметизации вещей.
Если у вас есть новое уплотнительное кольцо, замените также уплотнительное кольцо вокруг основания — снять старое может быть немного сложно, если оно было установлено какое-то время.
Поместите фильтр поверх основания и закрутите все это вверх и вниз! Это займет некоторое время, чтобы закрутиться - так же, как и выйти. Вам не нужно крутить его безумно сильно, просто «достаточно туго» — вы можете почувствовать, когда он начнет опускаться. Если он протекает, добавьте еще четверть оборота. Вы do ищите регулярно утечки масла, верно?
Наконец, возьмите воронку, вставьте ее в заливное отверстие и залейте две полных кварты и около четверти еще одной кварты. 2 и замените, запустите двигатель на некоторое время, чтобы заполнить канистру масляного фильтра, а затем долейте по щупу, пока не узнаете, сколько именно возьмет ваш.
Я заливаю Amsoil, но учитывая частую замену масла, наверное, это не имеет большого значения…
Это в значительной степени относится к моторному маслу - просто помните, проверяйте уровень с помощью щупа, расположенного сверху заливного отверстия, а не ввинченного!
В коробке передач нет фильтра, поэтому процесс намного проще. Слить масло, залить масло!
Заливное отверстие находится прямо перед переключателем передач, с левой стороны мотоцикла.
А сливное отверстие внизу - за ребристым масляным поддоном. Вы же не хотите по ошибке снова слить моторное масло!
Если хотите, можете слить отсюда масло и двигатель одновременно. Как и в случае с моторным маслом, нажимайте на сливную пробку при ее откручивании, чтобы не покрыть руки маслом и не уронить сливную пробку в поддон! Хотя я предпочитаю делать по одному купе за раз.
По крайней мере, на моем велосипеде заливная пробка не имеет резинового уплотнительного кольца, удерживающего прижимную шайбу. Понятия не имею, был он там изначально или нет. Досадно, что моя сливная пробка здесь тоже не магнитится!
Заправка довольно проста - требуется несколько унций на кварту (можно использовать масло, оставшееся после заливки двигателя).
Отверстие довольно маленькое, но кончик моей воронки немного великоват, поэтому во время заполнения мне пришлось удерживать конец воронки на месте. Чем меньше у вас конец воронки, тем больше вероятность того, что это будет легко работать для вас!
А это коробка передач!
Наконец, главная передача! Это тоже простой слив и заливка около 4 унций 80W9. 0 трансмиссионное масло - не моторное масло!
Здесь стоит отметить, что главная передача будет выливать лишнее масло по нескольким путям, в том числе к вашим тормозным колодкам, поэтому будьте осторожны с переполнением - щуп (ввинченный) является хорошим мерилом уровня масла, и вы можете хотите попробовать и заполнить в нижней части этого.
Сливная пробка находится довольно близко к колесу, но она должна стекать прямо вниз, и вы можете установить поддон рядом с колесом и получить масло. Как я узнаю о том, что вещи немного переполнены и создают ужасный беспорядок? Что ж… это фото должно прояснить ситуацию.
Вот и закончилась замена масла!
Проверяйте уровень моторного масла в течение первых нескольких поездок, доливайте по мере необходимости, а затем приступайте к своим обычным поездкам с предполетной проверкой уровня масла.
Если вы сделаете это несколько раз, это займет не более получаса, а масло дешевле, чем новые металлические детали.
Если у вас есть какие-то секреты, которые вы нашли, поделитесь ими в комментариях!
Если вам понравился этот пост и вы хотите получать уведомления о новых постах, следите по электронной почте! Я размещаю такой контент примерно раз в две недели.
У Уралов кривошип на подшипниках качения и кулачок с шестеренчатым приводом. Это прикладывает огромные сдвигающие нагрузки к любому маслу в двигателе. Масло смазывает, образуя пленку на поверхности, чтобы предотвратить контакт металла с металлом. Он также действует как охлаждающая жидкость, забирая тепло от самых горячих частей двигателя, таких как нижняя часть днища поршня и область вокруг выпускного клапана, и передавая это тепло в поддон картера, где оно охлаждается потоком воздуха. Для достижения смазывания жизненно важно, чтобы любые длинноцепочечные молекулы в масле не могли быть расщеплены (или разрезаны) на короткие цепи.
Как указано, кулачок в Урале приводится в движение шестерней, и между зубьями существует экстремальное давление. Роликовые подшипники в шатуне Урала, которые постоянно ускоряются, а затем замедляются, создают огромные сдвигающие нагрузки на масло. Из этого вы увидите, что масло, необходимое для Урала, должно выдерживать сдвиговые и сжимающие нагрузки, намного большие, чем те, которые встречаются в кривошипе с подшипником скольжения с кулачком с цепным приводом. Сезонные масла почти невозможно срезать. Рядный 40 останется рядовым 40 на весь срок службы масла. Минеральные всесезонные сплавы очень легко сдвигаются при очень низком давлении. Всесезонное минеральное масло 20w50 будет сдвигаться до моносортного масла 20. Как только это произойдет, произойдет контакт металла с металлом, что приведет к быстрому износу и очень быстрому повышению точечной температуры. Полусинтетические масла содержат присадки для улучшения вязкости с длинной цепью, которые выдерживают сдвигающие нагрузки и сохраняют правильный класс вязкости в течение более длительного периода времени. Полностью синтетические масла еще прочнее, чем полусинтетика, и их чрезвычайно трудно срезать, они также выдерживают большее давление.
Минеральные масла EP для коробок передач содержат противозадирные присадки, чтобы выдерживать высокое давление между зубьями шестерен (EP означает противозадирное давление). Существует несколько типов присадок, улучшающих вязкость, самые устойчивые к сдвигу (используемые в качественных марках) относятся к типу VI. В более дешевых полусинтетических и даже в некоторых полностью синтетических материалах используется недорогой улучшитель типа VII, который не сдвигается.
Я связывался с различными нефтяными компаниями и просил их порекомендовать масло для нашего двигателя, но не называя производителя. Я думаю, что если вы скажете им марку, они просто найдут ее в устаревшем списке, вероятно, составленном до того, как полностью синтетические стали широко доступны. Я попросил их порекомендовать масло, которое было бы устойчивым к сдвигу в двигателе с роликовыми подшипниками, но могло бы использоваться в широком диапазоне температур. Я также сказал, что если действительно нет масла со стойкостью к сдвигу, которое соответствовало бы мономаркам, они должны сообщить мне, чтобы я мог исправить свои текущие рекомендации. Я назвал им объем двигателя, тип, тип подшипника, тип насоса, максимальную мощность, максимальные обороты. Ниже приводится сводка их ответов:
ROCK OIL
Для кривошипов с подшипниками качения вам потребуется масло, изготовленное на основе крупных молекул. Нужно быть осторожным, чтобы не стать слишком густым, так как это препятствует быстрой циркуляции при холодном запуске, когда происходит 70% износа двигателя.
Индекс вязкости улучшается; полимеры, которые превращают базовый материал во всесезонный, сильно различаются по устойчивости к сдвигу. Мы в Rock используем изопрен-диеновый тип, наиболее устойчивый к сдвигу. Синтетика предлагает очевидные преимущества во всех областях смазывания по сравнению с минеральными маслами. Они имеют более высокий естественный индекс вязкости и более устойчивы к сдвигу.
Однозначно рекомендую Rock Oil Synthesis 4 Racing. Полностью синтетическое масло 15w50 со спецификациями API SL, ACEA A3 и JASO Ma. У нас также есть интересное гоночное масло 20w6O под названием TRM, которое я бы порекомендовал для любых старых двигателей. Мы используем TRM для гонок на выносливость на велосипедах с роликовыми коленчатыми подшипниками и добиваемся феноменальных результатов.
Интервалы замены всегда сложны. Нам, как нефтяной компании, всегда рекомендуется следовать рекомендациям производителей. Есть много факторов, влияющих на интервалы замены. Двигатели старого типа, как правило, производят больше или более грязные побочные продукты в процессе сгорания. Однако для хорошего синтетического масла ваши 2500 км кажутся слишком короткими. Я бы чувствовал себя уверенно в два раза больше.
BP
На основании предоставленной информации мы предлагаем наше Formula RS 10w60. Это полностью синтетическое масло с использованием высокостабильных присадок, улучшающих индекс вязкости. Только VII склонны к постоянной стрижке. (Castrol) Formula RS является нашим флагманским брендом и использует VI.
MORRIS OILS
Марки 20W/50, как правило, производятся на основе минеральных масел, которые обеспечивают хорошую масляную пленку, идеально подходящую для подшипников качения. Они демонстрируют минимальное истончение при сдвиге. Марки мощностью 20 Вт также обеспечат хороший холодный пуск до -15 градусов по Цельсию, поэтому проблемы могут возникнуть только в очень холодную погоду. В заключение я бы порекомендовал следующий продукт из нашего ассортимента: Morris V-Twin 20W/50. Не пугайтесь имени; это масло подходит для мотоциклетных двигателей, не имеющих конфигурации V-Twin. Моторные масла 20W/50, такие как V-Twin 20W/50, как правило, изготавливаются на минеральной основе. Минеральные масла, имеющие более толстую масляную пленку, намного лучше смазывают кривошипы подшипников качения. Использование полностью синтетического продукта в данном случае не дает никаких преимуществ.
MOBIL
После комментариев технического менеджера Mobil мы рекомендуем следующие мотоциклы: Двигатель — Mobil 1 Racing 4T 15w50, полностью синтетическое) в ответ рекомендовали использовать полностью синтетические масла. (интересно, что в то время Morris не производила полностью синтетическое масло)
ИСПЫТАНИЯ
Я буду продолжать использовать и рекомендовать использование полностью синтетических масел хорошего качества с использованием высокостабильных присадок VI. Эта рекомендация не основана на слухах или мифах. Он основан на хорошем рабочем знании масел и двигателей Урал. В течение 2008/2009 гг.Я провел обширные испытания с помощью исследовательской лаборатории Castrol в Великобритании.
Урал эксплуатировался как на минеральном всесезонном хорошем качестве, так и на полностью синтетическом Castrol RS 10w60. Образцы брались из поддона этих мотоциклов с интервалом в 1000 км и тестировались с помощью Castrol
. Вкратце, эти тесты показали, что синтетическое масло вообще не подвергалось сдвигу и практически не содержало металлических загрязнений подшипников, что позволяет предположить, что двигатель был надлежащим образом защищен. Минеральное масло показало значительное снижение прочности пленки даже при пробеге 1000 км, а испытания минерального масла были прекращены при пробеге 2000 км, так как масло больше не могло обеспечивать приемлемую защиту. Минеральное масло также содержало загрязнения из различных соединений металлов, предположительно, с подшипников или поверхностей скольжения двигателя.
Я не могу рекомендовать увеличение интервала замены масла в качестве стандартной практики даже при таких результатах испытаний. Даже самое лучшее масло в мире все равно будет содержать продукты сгорания кислоты и попадет в грязь. У нас есть много клиентов, которые продлили интервал замены масла, используя синтетические масла, когда это было неизбежно во время поездок на дальние расстояния. Эти мотоциклы не получили видимых повреждений, но это случайное, а не обычное продление периодов замены масла.
F2 Motorcycles Ltd дает следующие рекомендации по выбору масла.
Моторное масло 15w50, 20w50, 10w60, 15w60, 20w60 полностью синтетическое.
Коробка передач ЭП80, ЭП90. EP75w90, EP80w90, EP85w90
Главная передача EP80w140, EP85w140, EP75w140
Если стоимость важна и двигатель не используется в экстремальных условиях, таких как большая нагрузка, буксировка прицепов или бездорожье, моторное масло можно заменить полусинтетическим маслом хорошего качества. аналогичные сорта.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
