Способ покраски с переходом существенно расширяет возможности кузовной реставрации автомобилей. Выбор краски, которая будет идеально соответствовать исходному цвету, обычно довольно затруднителен. Этот вопрос решить ещё труднее, если речь идёт о том, чтобы была выполнена покраска машины по типу «металлик», в этом случае для получения равномерного покрытия, подходит единственный способ – производить окрашивание переходом.
Подобная технология позволяет сделать границы между старым и новым покрытием практически незаметными.
Содержание
Подштамповка заднего бампера.
Переход необходимо делать на выступающих частях кузова. Это может быть дверь или крыло. Окрашивание двери завершают на уровне молдинга, после чего образуется переход. В пазы состав наносится как с соблюдением четко очерченных границ, так и методом напыления. Также часто переходы делают на подштамповках и заводских изгибах.
Автомобиль светлых тонов делает переходы более незаметными. Темная расцветка сложнее поддается обработке лаком. Увидеть отреставрированные переходом участки, достаточно просто, они не содержат матовости, характерной для других мест.
Отделка с помощью краски, имеющей свойство менять тон при разной толщине слоя, возможна только с созданием перехода. Подобная покраска помогает устранить цветовое несоответствие, которое образовалось при выполнении непрофессиональных ремонтов.
Преимущество технологии перехода в том, что она дает экономию расходного материала. Нет проблем с подбором цветовой тональности краски, хотя все это делается специалистом-подборщиком. Имеются и недостатки – подготовить автомобиль, для которого выбрана покраска переходом (особенно, если это металлик), гораздо сложнее, чем при обычном цельном окрашивании. Восстановление отделки в области смежных элементов приводит к расходованию большого количества краски.
Матированное авто.
Основная проблема, с которой сталкиваются автомобилисты, которые впервые пытаются применить метод перехода – необходимость грамотно подготовить авто к покраске. Переходы делают на завершающем этапе работы, когда наносят верхний слой, поэтому мастера советуют выполнять полное матирование детали.
Если основой является акрил, то капельное нанесение должно быть, как можно менее заметным, что проблематично. Для того чтобы устранить дефект, можно срезать всё новое покрытие. Это актуально для кромок и изгибов. Следует помнить, что акрил сохнет очень долго.
Напыление на таких слабоукрываемых красках, как металлик, ложится в виде темного, визуально заметного ободка по краям. Пытаясь избавиться от такого дефекта, непрофессионалы начинают распылять краску, захватывая всё большие области, пока не доходят до границ детали. Это совершенно неправильно. Нанесение последующих слоев должно производиться с плавным переходом.
Основные инструменты для удаления коррозии и окислов.
Для подготовки рабочих поверхностей к выполнению малярно-отделочных мероприятий, используют один из следующих способов:
Если кузов авто с отделкой металлик имеет участки, пораженные коррозией и окислами, то покраска переходом невозможна без обработки с помощью скребков, щеток (из проволочной или капроновой набивки), шлифовальных машин и шкурок.
Чаще всего пользуются металлическими щетками такой конфигурации:
Плотность инструментов, как и ширина, и набивка ворса, может быть различной. Используют прямую, гофрированную или сплетенную жгутами проволоку. Ржавчину и заусеницы, а также старую краску удаляют посредством кольцевых щеток. Дисковые щетки, снабженные неметаллической щетиной, предназначены, для снятия подтеков, окалины и мелких заусенцев.
Роликовые (цилиндрические) щетки.
Если подобных инструментов под рукой не имеется, то можно воспользоваться болгаркой и наждачной бумагой Р80. С другой стороны, подобная подготовка отнимет гораздо больше сил и времени.
Применение механического способа для точечного окрашивания переходом без дополнительной подготовки не дает желаемого результата. При условии, что такие мероприятия выполнены качественно, каждый квадратный метр поверхности машины может содержать около 250 г коррозийных элементов. Чтобы их удалить, пользуются обдувом, подавая под давлением очищенный сжатый воздух.
Химобработка, которой предваряется покраска автомобиля в металлик, выполняемая переходом, предполагает применение травления, обезжиривания, фосфатирования.
Травлением пользуются, чтобы удалить грязь и активировать металлическую поверхность. Оно основано на химическом или электрохимическом разрушении поверхностного слоя. В качестве реактивов применяются составы с фосфорной кислотой. Ими при помощи кисти покрывают обрабатываемый участок. По прошествии 3-5 мин. вещество удаляют водой или производят его нейтрализацию слабощелочным раствором.
Для обезжиривания растворитель заменяют таким щелочным раствором, как моющий композитный КМ-1. Когда обезжиривание завершено, то кузов моют водой и обрабатывают раствором из хромпика или нитрита натрия. Для высушивания поверхности металлик применяют горячий воздух.
Следующая операция – обработка разведенным раствором, куда входят первичные фосфорнокислые соли цинка, железо, марганец и свободная фосфорная кислота. Образование фосфатной пленки и последующая покраска, сделают металл устойчивым к коррозийным процессам. Покрытие является своеобразным грунтом. Если произойдет локальное разрушение стали, то ржавчина не распространится на соседние участки.
Мастера пользуются ускоренным фосфатированием, но для проведения таких работ необходимы специальные агрегаты, поэтому их выполнение гаражным способом не представляется возможным. Фосфатную поверхность подвергают пассивированию. Это необходимо, чтобы замедлить расщепление металла и улучшить защитные функции лакокрасочных покрытий.Чтобы окончательно удалить оксиды и старые покрытия, проводят финишную обработку водными щелочными и кислотными растворами.
Если планируется производить покраску переходом, то нередко пользуются составом, который называется «База бесцветная». Он не содержит пигментов и является базовой краской, не требующей разведения. Прозрачный и бесцветный материал обеспечивает плавную покраску с равномерным расположением частиц металла.
Для восстановления металлика база является обязательным компонентом, в противном случае фракции стружки не проникают вглубь тонкого слоя, а некрасивыми «островками» располагаются по поверхности и меняют оттенок краски. Применение базы способствует образованию мокрого слоя оптимальной толщины, в котором возможно равномерное распределение металлической стружки.
Для нанесения состава используют пульверизатор. Поскольку состав сохнет достаточно быстро, покраска переходом должна выполняться оперативно, тогда металлик приобретет характерную привлекательную текстуру.
С другой стороны, удаление следов коррозии автоматически ведет к необходимости нанесения шпаклевки (в несколько слоев), шлифованию поверхности и иным действиям, которые включает в себя грамотная подготовка. Пренебрегать ею ни в коем случае нельзя.
Домашняя покраска методом перехода в домашних условиях дает возможность избежать проблем с точным подбором краски. Результат отделочных работ будет гарантированно высоким. Технология не настолько сложная, чтобы её не мог освоить обычный автомобилист.
Если окрашивание будет выполняться самостоятельно, то необходимо обязательно запастись разбавителем для перехода. Для приобретения такого компонента, придется посетить авторынок или магазин стройматериалов. Не обойтись и без покрасочного пистолета с соплом 0,8. Также необходимы такие материалы как наждачная бумага различной зернистости, антисиликон для обезжиривания, антистатические салфетки, грунт, лейки для процеживания состава и т. д.
Если поверхность шпаклевалась, то обязательно ее необходимо прогрунтовать. Для этого используется акриловый грунт, который разводится с отвердителем в пропорции, указанной на банке, а также с акриловым растворителем. Перед нанесением грунта поверхность шлифуется наждачной бумагой Р400-500 с использованием воды, после чего сушится, обезжиривается антисиликоном и протирается антистатической салфеткой.
После нанесения грунта и его сушки поверхность шлифуется наждачкой Р800 с использованием шлифовального рубанка. Грунт требуется тщательно зачистить, убрать наплывы (если такие есть). Для этого используется шлифовальный рубанок. Зачистка проводится с использованием воды.
После шлифовки и сушки деталь вымывается, сушится, обезжиривается, протирается антистатической салфеткой и только потом красится.
Первой операцией для нанесения состава металлик, если выполняется покраска переходом, является удаление глянца с переходных элементов. Это можно сделать с помощью наждачного полотна № 1500. Граница перехода должна располагаться по центру. Рекомендуется подвергнуть матированию всю площадь детали, так как глянцевая поверхность не удержит слой новой краски.
Вторая стадия – обезжиривание поверхности. После этой процедуры выполняют покраску. По окончании малярных работ на границах отделки можно будет заметить расплывшуюся краску. Для удаления дефектов пользуются растворителем для переходов. Его наносят дважды с перерывом в полчаса.
Но можно наносить растворитель для перехода сразу, пока лак еще не застыл – это избавит от возникновения пятен. Слишком много растворителя наливать не следует, так как лак просто потечет и сполировать дефект будет очень сложно. Рекомендуется сразу после нанесения лака промыть пульверизатор, залить в него немного растворителя (так как после использования остаток придется вылить) и напылить его на место перехода.
Слишком много растворителя использовать не следует, так как это приведет к образованию новых подтеков. Если такой неприятности избежать не удалось, то для высушивания «излишков» подойдет фен для укладки волос. Завершают отделку обработкой наждачным полотном. Финальная операция – полировка.
Если для подготовки рабочих поверхностей под точечную покраску применять обычные абразивные листы (Р1500, Р2000), то будет счищена «шагрень» со старого красочного слоя в местах нанесения растворителя. При проведении полировальных работ, станут заметны участки, где «шагрень» отсутствует. Это будет выглядеть, как неопрятная проплешина.
Потёки на кузове после покраски.
Образование помутнения и потеков на кузове – результат нанесения растворителя на всю площадь детали, где осуществляется покраска.
Шлифование переходов с использованием абразивных листов Р1500, Р2000, «стянет» края отделки и резко их обозначит. В «арсенале» профессионалов для таких целей имеются особые полировальные пасты и полировальная машина с минимальными оборотами. Если прибор работает на повышенных оборотах, то произойдет резкое повышение температуры металла и нарушение эстетических характеристик отделки.
Полировка некачественно высушенной детали выделит переходы и сделает их слишком заметными. Правильно высушивать деталь при 60-градусном режиме в течение получаса. Температура воздуха в помещении должна быть в пределах от 65 до 67 градусов. Продолжительность процесса – от 40 до 45 мин. Но для пущей уверенности лучше не увлекаться печами и дать автомобилю отстояться порядка 2-х суток. Кроме того, во время полировки необходимо очень аккуратно зачищать углы, так как их легко протереть и наждачкой, и шлифовальной машинкой.
Учет особенностей технологии покраски переходом позволит получить качественную и красивую отделку кузова.
Ответ: Стоит, и стоит маляру недёшево :)
А если серьёзно, то большую часть ремонтов небольших повреждений имеет смысл красить с применением технологии локального ремонта (Smart Spot Repair), а не пытаться замучать до смерти колористку, чтобы она умудрилась идеально подобрать краску для работы "в стык" и все непопадания в цвет сваливать на неё (или на него в редких случаях), а не на себя и свои "кривые руки". А кривые они поначалу у всех, и я был не исключение 16 лет назад, когда только начинал заниматься кузовным ремонтом. И в этом нет ничего удивительного, так как технология работы "в переход" имеет ряд особенностей, занимает больше времени и требует применения специальных материалов, которые не нужны чтобы "облить" элемент целиком.
Переход желательно делать в наименее заметном или наиболее узком месте элемента. При покраске передней части крыла идеально сделать переход над аркой, при покраске заднего крыла - на стойке в месте её заметного сужения.
Отдельная тема - локальная покраска капота. Она имеет смысл только если ремонтируем угол капота - все работы со всеми зонами переходов займут четверть его площади и практика показывает, что меньше практически никак не выходит на светлых металликах. Локальный ремонт в центре таких элементов, как капот, двери, крышка, не имеет смысла делать вообще - затраты времени на подготовку и полировку вдвое превысят время на покраску всего элемента. Во всяком случае, лакировать нужно весь элемент целиком, а вот базу в некоторых случаях можно и "разбросать" локально, чтобы сохранить "родную" краску на краях детали, которые сопрягаются в одной плоскости с другими элементами.
Покраска в переход на соседний элемент мы в данной статье касаться не будем, так как это тема другой статьи, в которой я расскажу про покраску трёхслойкой и работу тонированным лаком.
Ответ: Да так же, как при покраске всего элемента. Только более тщательно. ..
Да-да, чем тщательнее и без лишней спешки подготовишь, тем меньше вероятность в течение гарантийного периода попасть "на перекрас" из-за отслоения лака и прочих косяков.
В отличие от покраски всего элемента, где заматовал и вперёд, крась, подготовка различна для зон перехода по базе и по лаку и также различается для солидов (неэффектных цветов), тёмных и светлых металликов и перламутров.
Зона перехода под базу. Р800-Р1000 мокрый абразив или Р400-Р500 сухой. В принципе, практически как и для зачистки грунта - для светлых металликов соответственно абразив берём мельче. Как и под переход по лаку шлифовать желательно перекрёстными движениями. Круговые движения могут проявиться после сушки неприятными рисками, которые невозможно будет заполировать, так как они под базой. Можно применять серый абразивный войлок с матирующей пастой Menzerna Liquid Matt, 3М 09308 Prep and Blend или без неё, просто с водой. Но после матирования очень желательно перебить риску более мелким абразивом - войлоком золотого цвета или абразивными губками 3M Softback Sanding Sponge 115х140mm, Smirdex 920 Sanding sponges с ультратонким или микротонким зерном, либо абразивами на поролоновой основе соответствующих градаций.
Зона перехода под нанесение лака. Здесь существуют два варианта подготовки - шлифовка или полировка.
Смысл полировки в том, чтобы убрать тончайший верхний окисленный слой лака и всевозможные загрязнения и создать микрорельеф, достаточный для адгезии лака, разбавленного переходным растворителем. Подготовка полировкой актуальна на современных автомобилях последних лет выпуска, имеющих крайне тонкое заводское ЛКП толщиной всего 60-70мкм вместе с оцинковкой!
Стоит отметить, что подготовка полировкой имеет смысл под премиальные лаки в идеальных условиях работы в профессиональной ОСК чтобы исключить последующую полировку зоны перехода. При работе бюджетными продуктами или в неидеальных условиях гаражного сервиса я бы порекомендовал только шлифовку, так как всё равно надо будет убирать сорность и избежать полировки не удастся.
Ответ: И снова не спеши! Поспешишь - людей насмешишь.
А себе добавишь работы как минимум с долгой полировкой, как максимум попадешь на перекрас, так как опыл базы в переходе по лаку не лечится. Только ампутация!
И да, карманы нужны, без них качественный переход на минимальной площади сделать очень сложно. Единственный вариант обойтись без кармана - это когда хотя бы половина детали без повреждений и лакируется элемент до кантика или целиком без перехода по лаку.
При стандартной маскировке кузова нужно учесть размер зоны перехода под базу в зависимости от цвета от 15 сантиметров под тёмные и цвета средних тонов и от 25-30 сантиметров под светлые металлики. На переход по лаку достаточно оставить 15-20 сантиметров. Для исключения образования уступа по лаку на край маскировки желательно наклеить поролоновый валик. Он же предотвратит случайное прилегание бумаги кармана к окрашиваемой поверхности.
Глубина карманов должна быть 20-25 сантиметров. Самый минимум - это 15 сантиметров, при меньшей глубине вероятность брака сильно возрастает. Для карманов удобно иметь отдельный рулон узкой маскировочной бумаги шириной 300мм. Для усиления края кармана можно подвернуть бумагу на пару сантиметров или наклеить малярную ленту.
Ответ: Предварительный танец с бубном будет в самый раз :)
Но если бубна нет а красить надо, то нужно делать то же самое, но с краскопультом, а лучше с двумя одновременно. В одном из них будет краска, а в другом прозрачный биндер или биндер наполовину с краской. Это касается в первую очередь светлых металликов, с тёмными цветами и солидами любого цвета всё намного проще.
Первый слой базы наносим как обычно на грунтовочное пятно с минимальным выходом в зону перехода. При малой укрывистости краски можно так же нанести и второй слой после обычной промежуточной сушки.
Перед нанесением следующего слоя нужно вторым краскопультом предварительно нанести прозрачный биндер или любой вариант Color Blend на зону перехода не додувая до кармана около 5-10 сантиметров и уменьшая толщину слоя ближе к краю нанесенной базы. Биндер в сумме с базой должен давать полный мокрый слой, но не полтора или два слоя, иначе потечёт!
Далее наносим базу на зону ремонта с плавным сходом на только что нанесенный мокрый биндер чтобы зерно правильно расположилось и не стало "раком", как это обычно бывает с перепылом на сухой поверхности. Базой в любом случае не додуваем до конца нанесенного биндера.
Повторяем аналогично следующий слой или два слоя до полного укрывания зоны ремонта и нивелирования перехода по базе в зоне перехода. Каждый последующий слой базы должын растягиваться по биндеру дальше предыдущего на несколько сантиметров. В случае работы со сложным цветом последние один-два слоя можно наносить базой, вполовину разведенной биндером.
Обязательно даём нормальную межслойку после каждого слоя до матовения чтобы видеть реальную картину - на мокром видно намного хуже. После нанесения припыльного слоя даём стандартную сушку перед лаком. Я рекомендую в гаражных условиях при отсутствии интенсивной вентиляции давать сушку не 15 минут, как в ОСК, а 40-60 минут при температуре воздуха 18-23С и 25-30 минут в летний период при температуре выше 25С. Недосушенная база останется под лаком как пластилин и может дать местами отслоение лака. Но и пересушивать тоже нельзя - внешний эффект будет тот же, потеря адгезии и отслоение лака.
Ответ: Поспешность хороша при ловле блох... и лакировке "в переход"
И снова желательно иметь два почти одинаковых краскопульта :(
За более чем 10 лет специализации в локальном ремонте мне бывало приходилось одновременно красить небольшие участки на 5-6 элементах вкруг по всему автомобилю. При такой лакировке никакие рекомендации по быстрой смене лака на переходный растворитель выполнить не засушив лак нереально. Поэтому я использую в таких случаях два мини-краскопульта. Один у меня SATA minilet 3000 1.2SR под базу и лак, а второй такой же, но с дюзой 1.0SR под биндер и переходный растворитель. Если покраска на большой площади, то стандартный краскопульт под базу и лак и миниджет под переходный растворитель.
Начинаем наносить лак как обычно с тонкого припыльного (для полуторослойных лаков) или полного слоя не додувая до кармана сантиметров 5-10. Настраиваем второй краскопульт на минимальную подачу переходного растворителя и пониженное до 0.5-1.2 Бара давление. Избыточный растворитель моментально уйдёт в потёки и вызовет кучу головной боли при полировке.
Даём соответствующую лаку межслойную сушку или без неё для некоторых полутораслойных лаков, наносим второй слой, также не додувая до кармана несколько сантиметров.. Сразу же быстро убираем карман и раздуваем лак в переход не доходя до поролонового валика даже опылом порядка 5 сантиметров.
Меняем краскопульт и наносим капельно на зону схода переходный растворитель. Даём несколько секунд на растворение опыла и аккуратно дополнительно распыляем растворитель там где необходимо до получения однородной глянцевой мокрой поверхности без кратеров и нерастворенного лакового опыла. Не дуем даже растворитель до поролонового валика иначе будет окантовка!
После нескольких минут, достаточных для растворения опыла и испарения переходного растворителя, снимаем поролоновые валики. Даже хороший валик при сушке может отклеиться на вертикальной поверхности и прилипнуть к свежему лаку.
Всё! Можно включать сушку (если она есть) и идти отдохнуть...
Ответ: Сметаем с нового на старое. Вот и весь секрет :)
Полировать только после хорошей просушки, иначе лак в переходе вынесет напрочь! Я обычно после сушки основного покрытия зону перехода пропекаю дополнительно ИК-лампой ещё 10-15 минут. И только после полного остывания в течение примерно часа или на следующее утро начинаю полировку.
При полировке перехода желательно работать ротационной машинкой, орбитальная полировалка может испортить переход. Дело в том, что полировальник должен двигаться со свеженанесённого лака на старое отверждённое покрытие и никак не наоборот! При обратном движении очень велика вероятность срыва тонкого слоя лака и образование заметного уступа с рваным краем.
Если имеется сорность, а она обычно есть, то её нужно предварительно убрать специальными абразивными средствами - микротонкой абразивной бумагой 3M™ Wetordry™ 401Q или Smirdex 270 Waterproof paper sheets градаций от 1500 и выше с водой, Trizact 3000 или Mirka Abralon 2000 и выше. Пылинки убираются локально микрофинишными дисками 3M Trizact™ Finesse-it™ 466LA или 3M™ Finesse-it™ 268L Stikit™ на красном шлифовальном бачонке 3M™ Finesse-It™ Stikit™ или аналогичном. После всех манипуляций с пылью я обычно выравниваю риску во всей зоне перехода по лаку с помощью диска Trizact 3000 вручную или на орбитальной шлифовальной машинке без пылеотвода с малым ходом эксцентрика 2. 5-3мм.
Далее лак полируется стандартным способом полировальными пастами с соблюдением вышеописанного направления вращения полировальника.
Размер образца 9"x14,75"
Купите 8 продуктов, 2 получите бесплатно
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, подождите, пока мы перейдем на больший размер. Заказы могут содержать 9"x12" или 9"x14,75".
2132-60
$ 5,95
Купите 8 товаров, 2 получите бесплатно
ПРИМЕЧАНИЕ. Пожалуйста, поддержите нас, пока мы переходим на больший размер. Заказы могут содержать 9"x12" или 9"x14,75".
$ 5,95
Шервин-Уильямс Трейдвинд
Образцы отслаивания и приклеивания окрашены вручную двумя слоями настоящей краски, что гарантирует 100% точность цветопередачи и полное отсутствие беспорядка. Каждый простой в использовании образец включает в себя один большой и два мини-образца, идеально подходящие для сравнения палитр, добавления на доску настроения и использования оттенка до того, как вы или ваши клиенты совершите его.
Эксперимент с образцами в различных местах
Доставка образцов на следующий день.
Очистите, приклейте и повторите, чтобы найти идеальное сочетание.
Не верьте нам на слово. Посмотрите, что говорят о нас наши клиенты.
Дэвид Картер
Скотт Граймс
Лесли Бонанни
Rania Beaudry
Дженнифер Хилл
$ 5,95
184,95 $
Наши комплекты базовых покрытий Heavy Metal Metallic имеют уникальный состав, обеспечивающий яркий эффект грубого металлического покрытия в удобной для пользователя системе. Изготовленный на заказ металлик в стиле хэви-метал загорается на солнце, создавая уникальную окраску. Набор High Gloss Acrylic Enamel Kit создан для того, чтобы придать вашему автомобилю легкое в использовании глянцевое покрытие. Произведено в США в соответствии с высочайшими стандартами качества для быстрого покрытия и сверхвысокого блеска.
Галлон Комплект включает:
Все, что необходимо для получения прочного одноэтапного покрытия, которое прослужит долгие годы.
Краска для акриловой эмали смешивается в соотношении 8:1:2, 8 частей краски, 1 часть отвердителя и 2 части разбавителя.
Скорость редуктора зависит от температуры окружающей среды, в которой будет применяться продукт. Выберите Fast для температур ниже 70 градусов, Medium для 70-85 градусов и Slow для выше 85 градусов.
Бесплатная доставка для всех заказов
Международная доставка:
В настоящее время международная доставка не осуществляется.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
