logo1

logoT

 

Проверить датчик кислорода


Как проверить лямбда-зонд мультиметром - Kvazar-wp

Экологические нормы становятся более жесткими, поэтому в каждую машину устанавливают катализатор (каталитический нейтрализатор), благодаря которому выхлопные газы становятся менее токсичными. Среди условий для правильной и долгой работы катализатора — контроль топливно-воздушной смеси. Эта роль возложена на датчик, который именуется лямбда-зондом. Если он работает не в полную силу или ломается, топливо становится менее качественным, что плохо сказывается на работоспособности двигателя. Мастера рекомендуют проверять датчик каждые 10 тыс км, даже если нет явных признаков сбоя. Давайте разбираться, как проверить лямбда-зонд мультиметром.

Contents

  • 1 Особенности устройства
  • 2 Проверяем напряжение
  • 3 Проверяем сопротивление
    • 3.1 Вопрос — ответ

Особенности устройства

Датчик так называется из-за буквы (ƛ) греческого алфавита лямбда, обозначающей в автомобильной области коэффициент превышения уровня воздуха в топливовоздушной смеси. То есть это элемент, измеряющий кислородный объём в выхлопе. Он сравнивает его со стандартом, при несоответствии показаний подаёт сигнал. Называется также кислородным датчиком.

Место расположения соответствует количеству датчиков в машине. Если автомобиль выпустили до начала 21 века, обычно датчик один (под капотом, перед катализатором). В более современных авто от двух датчиков: первый — на привычном месте, другой — под днищем.

Принцип функционирования основан на прохождении выхлопов через датчик, внутрь которого идет чистый атмосферный воздух. Так как окислительная способность этих двух масс отличается, создаётся разность потенциалов, значения выводятся на электронный блок управления. Система в датчике начинает функционировать, когда прогрев достигает от трех до четырех сотен градусов (в титановых разновидностях нужна ещё более высокая t°), чтобы твердый электролит мог проводить электричество

Есть несколько видов датчиков, очень популярны циркониевые, которые бывают одно-, двух-, трёх- и четырехпроводные.

Обычно лямбда-зонд становится неисправен из-за проблем с топливом: плохое качество, попадание внутрь (как и масла) или проблемы с подачей.

Признаками того, что с датчиком неполадки, могут быть:

  1. Падение или “плавание” оборотов на холостом ходу.
  2. “Дерганье” авто, после запуска движка появляются необычные хлопки.
  3. Снижение мощности двигателя, медленная реакция, когда нажимается газовая педаль.
  4. Сильный перегрев мотора, увеличение бензинового расхода.
  5. Изменение запаха в выхлопной трубе (более «ядерные”).

Конечно, лучше не допускать появление таких признаков, регулярно выполняя проверку датчика кислорода мультиметром на неисправность.

Срок использования лямбда-зонда 60-130 тыс. км, но его служба может закончиться раньше из-за неблагоприятных факторов.

Перед тестированием датчика измерительным прибором важно провести его осмотр. Не должно быть оплавленных мест, обрывов. Нужно обратить внимание на состояние нижней части, которая прячется в катализаторе (для этого датчик выкручивается). Если замечены отложения, датчик важно заменить из-за его плохой работоспособности.

Если внешне не выявлено никаких проблем, приступаем к тестированию тестером.

Перед измерениями советуем посмотреть на картинку, которая поможет при распределении щупов измерителя в зависимости от модели кислородного датчика:

Также полезно прочитать статью о правильном использовании мультиметра, а также руководство к своей модели кислородного датчика.

Благодаря изложенной ниже информации вы узнаете, как проверить мультиметром лямбда-зонд с 4 контактами и другими вариациями, потому что принцип тестирования схож.

Проверяем напряжение

Способ, как проверить напряжение в цепи подогрева своими руками:

  1. Включить зажигание без снятия разъёма с лямбда-зонда.
  2. Соединить щупы с цепью подогрева.
  3. Посмотреть на значения мультиметра: в норме они такие же, как напряжение на АКБ — 12 В.

Два момента:

  1. «+» направлен на датчик от АКБ с помощью предохранителя. Если его нет, нужно прозвонить эту цепь.
  2. «—» идёт от управленческого блока. Если не обнаружили, тестируйте клеммы линии «лямбда-зонд — электронный управленческий блок».

Как померить опорное напряжение:

  1. Включить зажигание.
  2. Замерить напряжение между массой и сигнальным проводком.
  3. Норма показаний — приблизительно 0,45-0,50 В.

Полезное видео, как прозвонить лямбда зонд мультиметром на исправность:

Важно проверить сигнал, то есть восприимчивость наконечника. Инструкция, как проверить датчик кислорода мультиметром:

  1. Завести автомобиль и прогреть движок до семи-восьми десятков градусов°. Довести его до трех тысяч оборотов в минуту и удерживать так две-три минуты, чтобы датчик был прогретым.
  2. Отрицательный провод мультиметра подключить на корпус движка (к массе авто). Положительный к сигнальному проводку (чаще это черный проводок).
  3. Посмотреть на показания мультиметра. В норме они варьируются от 0,2 до 1 В, часто меняясь. Примерно за десять секунд датчик включается такое же количество раз. Если мультиметр показывает 0,5 В, а включения нет, датчик неисправен.
  4. Нажать газовую педаль в пол и резко отпустить. У рабочего датчика значение в 1 В, после чего падает до 0. Если при манипуляциях с педалью значения не меняются и показывают, скажем, 0,4 В, лямбда-зонд неисправен.

Если же напряжения вообще нет, проведите диагностику проводки: прощупайте с помощью мультиметра все кабели, которые соединяют реле с выключателем зажигания.

Проверяем сопротивление

Как проверить сопротивление:

  1. Выбрать на мультиметре режим измерения сопротивления и диапазон 200 Ом.
  2. Вывести из колодки лямбда-зонда контакты нагревателя (например, в датчике с четырьмя контактами это 3 и 4 разъёмы).
  3. Присоединить наконечники мультиметра к выходам и посмотреть на показания.

В норме значение в диапазоне 2-10 Ом в зависимости от модели кислородника. Часто показание выше 5 Ом указывает на отличную функциональность лямбда-зонда. Если на дисплее нет никаких показаний, произошел разрыв цепи, то есть в нагревателе порвался провод.

Вы узнали, как проверить лямбда-зонд мультиметром правильно и безопасно. Делитесь своим опытом в комментариях.

Желаем безопасных и точных измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить напряжение датчика кислорода мультиметром?

Имя: Матвей

Ответ: Чтобы проверить напряжение в цепи подогрева, нужно включить зажигание без снятия разъёма с лямбда-зонда. Соединить щупы с цепью подогрева. Посмотреть на значения мультиметра: в норме они должны совпасть с напряжением на АКБ — 12 В.

 

Вопрос: Как проверить цифровым мультиметром лямбда зонд 4 контакта?

Имя: Дмитрий

Ответ: Кислородный датчик можно проверить на напряжение и сопротивление. Во втором случае нужно выбрать на мультиметре режим измерения сопротивления и диапазон 200 Ом. Вывести из колодки лямбда-зонда контакты нагревателя (например, в датчике с четырьмя контактами это 3 и 4 разъёмы). Присоединить наконечники мультиметра к выходам и посмотреть на показания.

 

Вопрос: Как проверить опорное напряжение лямбды мультиметром?

Имя: Рамиль

Ответ: Включить зажигание. Замерить напряжение между массой и сигнальным проводком. Норма показаний — приблизительно 0,45-0,50 В.

 

Вопрос: Как правильно прозвонить лямбда-зонд мультиметром?

Имя: Александр

Ответ: Советуется проверять восприимчивость наконечника датчика. Для этого завести автомобиль и прогреть движок. Довести его до трех тысяч оборотов в минуту и удерживать так две-три минуты. Отрицательный провод мультиметра подключить на корпус движка (к массе авто). Положительный к сигнальному проводку (чаще это черный проводок).

 

Как проверить лямбда зонд тестером – подробная инструкция!

Главная > Инструкция как проверить лямбда зонд тестером

Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.

В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.

Описание

Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.

Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.

В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.

Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.

Принцип работы

Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.

Принцип работы

Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.

Двигатель может работать:

  • В режиме холостого хода.
  • Находясь под значительной нагрузкой.
  • В обычном рабочем состоянии и др.

 

Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.

В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.

Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.

В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.

Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.

Конструкция

Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.

Взаимозаменяемость и различия датчиков из титана и циркония

Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.

Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.

В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.

Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.

Она состоит из:

  • Керамической основы, покрытой сеткой из платины.
  • Элемента нагрева с контактом.
  • Контактной пластины.
  • Изолирующей втулки
  • Проволочного вывода.
  • Колпачка защиты, оснащённого отверстиями для вывода выхлопов.
  • Корпуса.

 

Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.

Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).

К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.

Виды конструкции

Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:

  • Широкополосные.
  • С нагревательным элементом.
  • Без элемента нагрева.
Виды конструкции

Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.

Признаки неисправности

Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O2 сразу прекратит работу.

Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:

  • Обороты мотора начинают «гулять», падают.
  • Двигатель медленно реагирует на нажатие педали акселератора.
  • Мощность силовой установки снижается.
  • Возрастает потребление горючего.
  • Слышно потрескивание после остановки автомобиля.
  • «Движок» перегревается.
  • На приборной панели появляется индикация «Check Engine».
  • Из выхлопной трубы вылетают отработанные газы с резким запахом или изменившимся цветом.

 

Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.

Причины

Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.

Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:

  • Окончание рабочего ресурса. Срок службы датчиков без подогрева – около 70 тыс. км, с подогревом – около 100 тыс. км, планарных – 150 тыс. км.
  • Некорректный подогрев, выход из строя системы обогрева датчика. Из-за этого он будет отправлять в блок управления неверную информацию об остатках кислорода после сгорания.
  • Понижение чувствительности наконечника лямбда, сбои в системе накала также приводят к передаче неправильных данных.
  • Использование некачественного горючего. Вредные включения, находящиеся в топливе, свинец, железо и т. д. загрязняют электроды из платины, что приводит к повреждению прибора.
  • Корпус регулятора перегревается, что приводит к сбою в работе устройства. Такое случается из-за неверно выставленного угла зажигания.
  • Многократный запуск без пауз силовой установки негативно влияет на работу датчика.
  • Естественный износ маслосъёмных колец способствует просачиванию в выхлопную систему моторного масла. Данный фактор становится причиной выхода из строя устройства.
  • Обрыв проводов, поступающих к разъёму, некачественный контакт делает неработоспособным устройство.
  • В цилиндрах мотора занижена компрессия, что приводит к неравномерному сгоранию воздушно-топливной смеси.
  • Механическая деформация от удара разрушает гальваническую составляющую устройства.
  • Применение силиконовых герметиков во время монтажа лямбда зонда негативно влияет на его работу.
  • Засорение (закоксованность) форсунок силового агрегата. Это приводит к переизбытку топлива в смеси, созданию большого количества угарного газа, образованию сажи на поверхности лямбда.

Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.

Как проверить лямбда зонд на работоспособность

Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.

Существуют различные способы исследований:

  • Осмотр состояния устройства.
  • Проверка при помощи контрольно-измерительной аппаратуры.

 

К последней относятся:

  • Вольтметр – аналоговый или цифровой.
  • Мультиметр (тестер).
  • Осциллограф (мотор-тестер).

 

Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.

Осмотр

Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.

Рассмотрим алгоритм такой проверки:

  • Осматриваются провода на наличие обрыва или повреждения.
  • Проверяется прочность соединения разъёма с колодкой.
  • Исследуется корпус детали на наличие пятен.

 

Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.

Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.

Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.

Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.

Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.

Рассмотрим, как исследовать O2 датчик контрольной аппаратурой.

Проверка вольтметром

К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.

Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.

Замер выполняется следующим образом:

  • Сдвигается изоляционная защита на разъёме от датчика для определения маркировочного цвета проводки. Однако нужно помнить, что проводка, идущая от ЭБУ, может иметь другие цвета.
  • Штекер от «плюсового» вывода прибора нужно вставить в разъём чёрного провода.
  • «Минусовой» провод подсоединяется или к корпусу датчика (в случае с одним проводом), или вставляется в разъём серого провода (модификация с двумя проводами).
  • Переключатель вольтметра устанавливается на позиции «20 В».
  • Поворачивается ключ зажигания, мотор автомобиля заводить не нужно.

 

Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.

Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.

Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.

Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.

Дальше идёт проверка самой детали без блока управления.

Она выполняется так:

  • Отсоединяется колодка с проводами, идущими от ЭБУ к датчику.
  • Штекера измерительного тестера подключаются к проводам, идущим от датчика.
  • Вольтметр устанавливается в позиции «Омы».
  • Появление на дисплее цифры 1 означает, лямбда находится в нерабочем состоянии, есть обрыв нагревателя. Минимальное показание показывает рабочее состояние датчика.

 

После этого проверяем работоспособность ЭБУ и главного реле без лямбды.

Для этого нужно:

  • Отсоединить колодку от разъёма.
  • Установить переключатель в позиции 20 В.
  • В разъём ЭБУ вставляется «плюс» мультиметра.
  • «Минус» присоединяем к минусовой клемме аккумуляторной батареи.
  • Поворачиваем ключ в замке зажигания не включая агрегат.

Если на экране появилась величина 12 В, то главное реле в порядке. Нулевой показатель указывает на неисправность реле, хотя возможен вариант, что перепутаны провода от прибора измерения. В таком случае нужно переставить штекера от прибора. Если 0 продолжает светиться – реле неисправно.

Схожую процедуру выполняем по проверке блока управления. Отсутствие 12 В на табло вольтметра говорит о выходе из строя ЭБУ.

Проверка с помощью осциллографа

Расскажем, как проверить кислородный датчик осциллографом. Этот вид исследования позволяет получить полную картину состояния устройства, в частности, показать время, за которое происходит изменение напряжения. С помощью другой контрольно-измерительной аппаратурой, например, тестера, мультиметра, такие показания получить нельзя.

Также не сможет показать эти нужные параметры состояния устройства проверка с помощью автомобильной контрольной системы. Она не покажет ошибку Check Engine на панели приборов.

Нормативная величина временного изменения напряжения равна 120 м/сек. Если во время проверки показатель больше нормы, то это говорит о замедленной реакции работы кислородного датчика. В таком случае необходимо осмотреть его на засорение, закоксованность. Также может быть причиной замедления реакции естественный износ керамической основы устройства.

График работы лямбда зонда показывает данную неисправность. Рассмотрим этапы проверки датчика осциллографом:

  • Выполнить подключение осциллографа к сигнальному проводу.
  • Запустить силовой агрегат автомобиля, прогреть его до T=70°C.
  • В этот момент происходит прогрев лямбда, он начинает взаимодействие с блоком управления.
  • Во время прогрева на экране контрольного прибора можно увидеть, что датчик выдает малое напряжение около 1 В. Прогреваясь, оно будет возрастать. По мере достижения рабочей температуры около 400°C, осциллограмма начнёт изменяться.

 

Ниже приведено фото, показывающее, как изменяется осциллограмма в ходе прогрева.

Таким образом при помощи осциллографа можно проверить:

  • Время, через которое датчик кислорода выходит в рабочее состояние.
  • Сверяется картинка с прибора с эталонной.

 

В случае, если на осциллограмме видно, что лямбда зонд завис верхней или нижней части экрана, значит, устройство по контролю кислорода в смеси неисправно, его нужно заменить.

Проверка кислородного датчика по ошибкам Check Engine

При наличии продвинутым бортовым компьютером, то ответить на вопрос, как проверить лямбда зонд поможет автомобильный сканер. Это можно выполнить в том случае, если на дисплее появляется индикация Check Engine и высвечивается код ошибки.

Автосканер, подключённый через разъём OBD-II к CAN-шине, поможет выявить причину повреждения кислородного датчика.

Перечислим коды ошибок и их расшифровку:

  • 0130 – лямбда зонд работает неправильно, идёт некорректный сигнал.
  • 0131 – неразличимый, слабый сигнал первого датчика.
  • 0133 – замедленная реакция датчика.
  • 0134 – сигнал отсутствует.
  • 0135 – вышел из строя нагреватель.
  • 0136 – проблемы с заземлением у второго лямбда зонда.
  • 0137 – неразличимый, слабый сигнал второго датчика.
  • 0138 – излишне высокий сигнал второго датчика.
  • 0140 – обрыв лямбда-зонда.
  • 1102 – нет возможности считывания информации из-за низкого сопротивления лямбда зонда или его полного отсутствия.

 

Мастера технических центров, опытные автолюбители рекомендуют, что первоначально перед проверкой зонда следует выполнить осмотр. Наличие загрязнений, обрыв проводки укажет на вид неисправности.

Проверка чувствительности наконечника лямбда зонда

От этого компонента устройства по определению кислорода зависит точность собранной информации. Изменение чувствительности датчика влияет на корректность составления воздушно-топливной смеси. Этот элемент также можно проверить на работоспособность.

Это делается таким образом:

  • Перед началом замеров нужно прогреть двигатель до температуры 70 градусов.
  • После этого нужно разогнать «движок» до отметки 3000 оборотов в минуту. В таком положении следует держать данную величину на протяжении 3 минут. Это даст возможность прогреть лямбда зонд до рабочего состояния.
  • Следующий шаг – нужно соединить минусовой провод мультиметра с массой машины, плюсовой – с выходом датчика.
  • Показания на приборе должны изменяться в диапазоне 0,2 – 1 В. При этом изменения должны происходить с интервалом до десяти раз в одну секунду
  • После этого следует резко нажать на педаль газа и отпустить её. При этом напряжение должно подпрыгнуть до 1 В, а потом упасть до нуля. Такие действия свидетельствуют о нормальной работе датчика. Если параметры остаются без изменения, на уровне около 0,5 В, значит устройство нужно заменить.

 

Бывают случаи, когда на мультиметре вообще отсутствуют показания. Это указывает об отсутствии напряжения в электрической цепочке. В этом случае следует проверить проводку от реле на выключатель зажигания на обрыв.

Возможные показания мультиметра при проверке кислородного датчика

Помимо указанных показаний на шкале прибора могут отображать и другие значение.

Например, показатель 0,8 – 0,9 В может указывать на то, что в воздушно-топливной смеси находится малое количество кислорода, т. е. смесь получилась обогащённая.

Показания прибора подтверждаются следующими симптомами:

  • Изменившийся цвет отработанных газов, выходящих из выхлопной трубы.
  • Появление хлопков из глушителя

 

А также другие признаки.

Причина образования обогащённой смеси может крыться в:

  • Некорректной работе системы зажигания.
  • Загрязнении воздушного фильтра.
  • Неисправности датчика контроля воздуха.
  • Неисправности топливных форсунок.
  • Нарушениях в работе экономайзера и др.

 

Если горючая смесь обеднённая, то на вольтметре будут высвечиваться параметры 0,1 – 0,2 В. Это говорит о повышении пропорции кислорода в смеси или его требуемом количество при малом поступлении топлива в камеры сгорания.

Причиной явления обеднённой смеси может быть:

  • Износ или повреждение прокладок коллектора.
  • Дефект тормозного усилителя.
  • Нарушение в работе системы вентиляции картера.
  • Плотность установки масляного щупа.
  • Повреждение пробки горловины заливки масла и т.д.

 

Также нужно проверить работу форсунок топлива, масляный фильтр, исправность топливного насоса.

Проверку обогащённой смеси можно выполнить при помощи теста, который лучше выполнять с напарником.

Ход тестирования:

  • Прогреть силовой агрегат автомобиля.
  • Отключить разъём от лямбда зонда, сам датчик не снимать.
  • Присоединить провод мультиметра к датчику кислорода в позиции переключателя прибора «20».
  • Завести мотор, поднять обороты до значения 2600.
  • Сбросить резко обороты, убрать патрубок от регулятора давления, тем самым обогащая смесь.

На контрольном приборе должны быть показатели в диапазоне: 0,7 – 0,9 В. Если показания выше, или наоборот, в них нет динамики, датчик не работает. Можно проверить сразу же и наличие обеднённой смеси.

Для этого нужно на автомобиле с включённым двигателем через снятую трубу регулятора вакуума сделать подсос, искусственно обедняя тем самым смесь. За одну секунду на табло измерительного устройства должны произойти изменения: 0,1 – 0,2 В. Это покажет исправность датчика.

Как отремонтировать лямбда зонд

Своими руками можно не только проверить датчик кислорода мультиметром или осциллографом, но и самому отремонтировать данную деталь. Это позволит избежать расходов на ремонт в сервисном центре. Также как и в случае с проверкой владельцу машины потребуются навыки работы автоэлектриком, немного инструмента и желание.

Перед ремонтом следует выяснить, в каком именно месте имеется повреждение. Первоначально необходимо проверить рабочее напряжение, поступающее на датчик. Если с этим вопросом всё в порядке можно дальше осматривать деталь. При отсутствии напряжения можно попробовать почистить контактную группу. Окисление коммутирующих компонентов может стать причиной отсутствия питания на прибор. Одним из вариантов очистки от окислов считается универсальное средство VD-40.

Следующим шагом в установке диагноза поломки будет осмотр корпуса на наличие загрязнений. Именно этот фактор является причиной отказа в работе лямбда зонда. Чаще всего загрязняются стержень из керамики, электроды из платины. Очистить их классическим способом при помощи «наждачки» нельзя. Для этого следует использовать растворитель, которому под силу удалить ржавчину. Рассмотрим ход выполнения такого ремонта – очистки лямбда зонда.

Нужно:

  • Нагреть корпус датчика до температуры 50 градусов.
  • Демонтировать устройство и снять защитный колпачок.
  • Опустить деталь в раствор ортофосфорной кислоты, примерно, на полчаса.
  • Промыть лямбда и монтировать на место установки.

 

Перед возвращением устройства на место, следует обработать резьбовое соединение средством для герметичного соединения. Напоминаем, что использование силиконового герметика запрещено, это может стать причиной выхода из строя датчика.

После этого следует проверить работоспособность прибора, контролирующего остаток кислорода при сгорании. Если подобные операции не принесли успеха, лямбда зонд остаётся неисправным, нужно выполнить его замену.

Как заменить лямбда

Выяснив при проверке кислородного датчика, что он не рабочий, выполняется его замена. Лучшим решением для смены будет оригинальная деталь. Она подходит по размерам, не требует перепайки монтажных проводов, идущих от разъёмов.

Также можно установить на свой автомобиль датчик компании, имеющей положительные отзывы на форумах интернета. В частности, российские автовладельцы хорошо отзываются о подобных деталях немецкой фирмы «Бош». Её устройства могут подойти для автомобилей различных торговых марок.

Рассмотрим алгоритм замены кислородного датчика:

  • Первый шаг – отключение минусового высоковольтного провода от клеммы аккумуляторной батареи.
  • После этого нужно найти место установки лямбда. Напоминаем, оно находится рядом с выпускным коллектором.
  • Дальше следует отсоединить колодку с проводами от устройства.
  • Следующий этап – открепить хомуты фиксации проводов датчика.
  • После этого с помощью гаечного ключа (на 22 или 24) выполнить демонтаж детали.
  • Установить новый датчик. Для этого нужно плотно закрутить деталь к гнезду установки. Это позволит избежать выхода через имеющееся пространство отработанных газов. После этого следует зафиксировать проводку хомутами, соединить колодку с разъёмом.

Однако далеко не всегда установка новой детали проходит без проблем. Как правило, не получается сразу и быстро открутить её. Соседство с выпускным коллектором, постоянно находящимся в раскалённом состоянии, оказывает негативное влияние – резьбовое соединение прикипает к гнезду. Демонтаж приходится производить при помощи других средств. Это:

  • Электрической дрели со свёрлами по металлу.
  • Газового ключа.
  • Молотка.
  • Мощной крестовой отвёртки (по размеру: чуть меньше диаметра сверла).

 

Для начала пробуем открутить датчик газовым ключом. Если и эта попытка оказывается неудачной, сверлим в гайке отверстие дрелью. В него вставляется отвёртка, и при помощи ударов по рукоятке молотком происходит выбивание гайки с посадочного места.

В случае неудачи придётся использовать крайний способ. Нужно снять катализатор, взять паяльную лампу и прогреть место установки датчика. После этого можно попробовать открутить его газовым ключом.

Если для замены владелец автомобиля приобрёл неоригинальную запчасть, трудоёмкость замены увеличивается.

Такой нюанс: после замены кислородного датчика на автомобиле необходимо выполнить адаптацию новой детали. Это можно сделать самостоятельно при наличии автосканера. Следует подключить его к разъёму OBD-II, от которого соединительные провода идут блоку управления, и произвести перепрошивку электронных мозгов. Если нет компьютерного диагностического прибора, то нужно обратиться в автосервис.

Резюме

Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену кислородного датчика, по возможности   отсрочить время внештатных проверок, необходимо соблюдать следующие правила:

  • Заправляться качественным топливом.
  • Регулярно проверять устройство, выполнять профилактический осмотр детали.
  • Устанавливать при замене оригинальные запчасти или датчики с аналогичными оригиналу параметрами.
  • Соблюдать условия эксплуатации устройства, заявленные производителем автомобиля.

 

В этом случае лямбда зонд будет радовать автовладельца исправной работой, а окружающую среду чистотой выхлопов согласно экологическим требованиям.

Acura

BMW

Сhevrolet

Citroen

Ford

Hyundai

Jeep

Land Rover

Mazda

Mitsubishi

Opel

Porsche

SAAB

Skoda

Suzuki

Volkswagen

Audi

Cadillac

Chrysler

Dodge

Honda

Infiniti

Kia

Lexus

Mercedes

Nissan

Peugeot

Renault

Seat

Subaru

Toyota

Volvo

Тестирование датчиков кислорода — General Technologies Corp.

Существует несколько различных тестов для датчиков кислорода (также известных как лямбда-датчики), некоторые из которых можно выполнять без специальных инструментов. Наиболее эффективные тесты, как правило, проводятся в нормальных условиях эксплуатации на датчике, установленном в системе двигателя, хотя есть некоторые тесты, которые можно проводить вне автомобиля. Датчики кислорода можно проверить с помощью следующих инструментов:

  • Мультиметры
  • Клещи
  • Осциллографы
  • Тестер датчика кислорода ST05

Предупреждение: Обязательно соблюдайте меры предосторожности производителя датчика кислорода при тестировании, а также инструкции производителя инструмента, и перед выполнением проверки прочтите руководство по эксплуатации транспортного средства (или другой системы). любой тест. Кислородные датчики сильно нагреваются при работе, будьте осторожны!

Но подождите! Прежде чем что-либо тестировать, вам нужно знать, с каким датчиком вы работаете и где он находится.

Типы датчиков кислорода

Есть несколько распространенных типов кислородных датчиков, установленных на транспортных средствах, которые имеют от одного до пяти проводов, соединяющих их с остальной частью автомобиля. Вы должны определить, с каким типом кислородного датчика вы работаете, прежде чем пытаться выполнить какой-либо тест:

  • Циркониевые датчики, также известные как «узкополосные кислородные датчики», являются наиболее распространенным типом. Циркониевые датчики имеют два электрода, которые выдают 200 мВ (0,2 В) в «бедном» состоянии и 800 мВ (0,8 В) в богатом состоянии. В нормально работающем двигателе циркониевые датчики обычно выдают 450 мВ (0,45 В).
  • Широкополосные циркониевые датчики
  • , часто называемые просто «широкополосными датчиками», также довольно распространены. Широкополосные датчики имеют четыре электронных соединения, одна пара из которых является их выходным сигналом.
  • Датчики
  • Titania, представляющие собой тип узкополосных датчиков, которые встречаются редко, но не редко. Существует два типа датчиков Titania, один из которых работает в диапазоне полного диапазона 5 вольт, а другой — в 1 вольте.

Расположение датчиков кислорода

Кислородные датчики обычно расположены в одном из двух мест (вдоль выхлопа двигателя), и важно знать, с каким из них вы имеете дело. Позиции:

  • Между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором. Они известны как датчики «предварительного каталитического нейтрализатора» или «предкатализаторы»
  • .
  • Между каталитическим нейтрализатором и выпускным патрубком (выхлопной трубой). Они известны как датчики кислорода «после каталитического нейтрализатора» или «после каталитического нейтрализатора».

Датчики кислорода перед каталитическим нейтрализатором обычно выдают сигнал, который варьируется между «бедным» и «богатым» (или высоким и низким). Кислородные датчики после каталитического нейтрализатора обычно имеют плавный выходной сигнал, поскольку каталитический нейтрализатор смешивает оставшиеся несгоревшие выхлопные газы и вступает в реакцию кислорода с топливом.

Проверка датчика кислорода

«Проверка кислородного датчика» может означать много разных вещей. Наиболее распространенные тесты:

  • Проверка нагревателя датчика кислорода. Обычно это проверка сопротивления нагревательного элемента или потребляемой мощности с помощью мультиметра или токоизмерительных клещей.
  • Проверка среднего выходного уровня датчика кислорода. Это тест среднего выходного сигнала датчика, выполненный с помощью мультиметра.
  • Проверка количества пересечений датчика кислорода. Это тест поведения датчика кислорода на работающем двигателе, выполняемый с помощью осциллографа или тестера/симулятора датчика кислорода ST05.
  • Тесты отклика датчика кислорода. Они сильно различаются, но обычно выполняются с помощью пропановой горелки (или другого источника тепла) и некоторого измерительного устройства (например, мультиметра или тестера / симулятора датчика кислорода ST05).
  • Тест срабатывания кислородного датчика Совета по воздушным ресурсам Калифорнии. Это специальный тест (описанный ниже), который так и не получил широкого распространения.

Калифорнийский тест датчика кислорода

В 1990-х годах Калифорнийский совет по воздушным ресурсам ввел стандарт для тестирования автомобильных кислородных датчиков. Чтобы пройти этот тест, кислородный датчик должен перейти от «низкого» к «высокому» менее чем за 100 мс, когда двигатель прогрет и работает на 1800 об/мин. По разным причинам этот тест так и не получил широкого распространения в автомобильной промышленности, поэтому большинство кислородных датчиков не проходят тест, даже если они совершенно новые и работают должным образом. Вы не должны полагаться на тест, если только производитель кислородного датчика прямо не заявляет, что его устройство соответствует тесту Калифорнии.

Как проверить датчик кислорода с помощью мультиметра

Самый простой тест кислородного датчика с помощью (цифрового) мультиметра – это проверить, не сломан ли нагревательный элемент (при условии, что рассматриваемый датчик самонагревается). Вы можете проверить нагревательный элемент кислородного датчика,

  1. Включение мультиметра в режим «Сопротивление».
  2. Подсоедините измерительные провода к штырям или проводам разъема питания и заземления нагревателя.
  3. Прочтите показания мультиметра, большинство этих нагревателей имеют внутреннее сопротивление от 10 Ом до 20 Ом (в холодном состоянии).

Следующий тест, который вы можете запустить на датчике кислорода с самонагревом, — это проверить, подается ли питание на его нагревательный элемент. Чтобы сделать этот тест:

  1. Убедитесь, что выхлопная система двигателя холодная. Некоторые обогреватели не включаются, если выхлопные трубы двигателя горячие.
  2. Включить мультиметр в режим «Напряжение постоянного тока».
  3. Подключить мультиметр к проводам или контактам питания отопителя. Back-probes — лучший инструмент для этого. Если у вас нет доступа к обратным датчикам, может быть проще всего подключить мультиметр к линиям электропередач, отсоединив кислородный датчик от его жгута и подключив мультиметр к разъему. Вам следует прочитать руководство по обслуживанию двигателя, чтобы узнать, что здесь можно и чего нельзя делать.
  4. Включите двигатель.
  5. Следите за показаниями мультиметра, они должны быть в пределах от 12В до 14В.

Если вы работаете с широкополосным циркониевым датчиком, вы также можете попробовать проверить его среднее выходное напряжение, которое обычно должно составлять около 450 мВ и быть стабильным при работающем и прогретом двигателе. Узкополосные датчики (диоксид циркония и титана), особенно предварительный каталитический нейтрализатор, сложно проверить с помощью мультиметра. Мультиметры не реагируют достаточно быстро, чтобы уловить быстро меняющийся выходной сигнал узкополосного датчика.

Как проверить датчик кислорода с помощью клещей

Клещи значительно ускоряют и упрощают проверку самонагрева датчика кислорода. Все, что вам нужно сделать, это:

  1. Убедитесь, что выхлопная система двигателя холодная.
  2. Включить токоизмерительные клещи в режим «Постоянный ток/Постоянный ток».
  3. Наденьте зажим на любой из проводов питания нагревателя кислородного датчика (но не на оба). Будьте осторожны, чтобы не положить руку или инструмент на двигатель или выхлопную трубу
  4. Включите двигатель.
  5. Наблюдайте за показаниями, которые должны быть в пределах от 0,25 А до 1,5 А.

Некоторые из преимуществ использования токоизмерительных клещей (по сравнению с обычным мультиметром) заключаются в том, что он быстрее, информативнее и менее навязчив, так как не мешает нормальной работе двигателя.

Как проверить кислородный датчик с помощью осциллографа

Осциллографы — очень полезные инструменты, и они гораздо более информативны, чем мультиметры, но их также может быть сложно использовать с кислородными датчиками. Обычно лучше использовать осциллограф с питанием от батареи или с изолированными входами, поскольку транспортные средства могут не иметь общего заземления с сетью в гараже или магазине. Если транспортное средство «плавает» выше или ниже напряжения источника питания осциллографа, может разрядиться значительный ток в тысячи вольт, что приведет к повреждению цепей автомобиля или осциллографа. Второй проблемой при использовании осциллографа для проверки датчиков кислорода является фактическое подключение осциллографа к цепи (цепям) датчика кислорода, что лучше всего выполняется с помощью обратных датчиков. Чтобы использовать осциллограф на датчике кислорода, вы должны:

  1. Убедитесь, что входы вашего осциллографа должным образом изолированы от сети гаража или магазина.
  2. Убедитесь, что двигатель холодный.
  3. Подсоедините щупы осциллографа к линиям ячеек датчика кислорода (убедитесь, что вы используете эталонный/заземляющий зажим осциллографа). Убедитесь, что провода не будут мешать движущимся частям двигателя.
  4.  Запустить двигатель
  5. Наблюдайте за выходными сигналами кислородного датчика во время работы двигателя и во времени. Выходные данные датчика кислорода должны быть низкими, пока двигатель прогревается, а затем повышаться до среднего значения, соответствующего «сбалансированной» смеси. Выходные данные датчика перед каталитическим нейтрализатором обычно должны быстро колебаться между «богатым» и «обедненным». Выходные данные после каталитического нейтрализатора должны быть намного более стабильными, примерно на «сбалансированном» уровне. Количество пересечений сигнала со своим средним значением является важным параметром, и каждая система (ECM/PCM, двигатель и кислородный датчик) имеет характерное количество пересечений в секунду.
  6. Выключите двигатель.
  7. Подождите, пока двигатель не остынет.
  8. Снимите щупы осциллографа.

Проверка с помощью тестера датчика кислорода ST05

Наш собственный тестер/симулятор датчика кислорода ST05, вероятно, является лучшим и самым простым в использовании инструментом для проверки датчиков кислорода. ST05 не повредит кислородные датчики и поставляется со специальными зажимами, которые можно либо прикрепить к открытому металлу, либо использовать для прокалывания сигнальных проводов (где это приемлемо).

  1. Убедитесь, что двигатель холодный.
  2. Подсоедините измерительные провода ST05 к выходам кислородного датчика. ST05 сообщит вам (через буквенно-цифровой дисплей с правой стороны), если обнаружит неправильное соединение, например, отсутствие соединения, соединение с проводами нагревателя или обратную полярность.
  3. Включите двигатель.
  4. Наблюдайте за дисплеями ST05 по мере прогрева двигателя и с течением времени. Выход кислородного датчика (отображаемый на левой панели ST05) обычно должен начинаться с низкого уровня и повышаться по мере прогрева. Когда двигатель прогрет, вы можете увидеть «количество пересечений» на правом дисплее. Количество пересечений сигнала со своим средним значением является важным параметром, и каждая система (ECM/PCM, двигатель и кислородный датчик) имеет характерное количество пересечений в секунду. Выходные данные датчика перед каталитическим нейтрализатором обычно должны быстро колебаться между «богатым» и «обедненным». Выходные данные после каталитического нейтрализатора должны быть намного более стабильными, примерно на «сбалансированном» уровне.
  5. Выключите двигатель.
  6. Подождите, пока двигатель не остынет.
  7. Снимите измерительные провода ST05.

Таким образом, ST05 может предоставить вам столько же информации о датчике кислорода на работающем двигателе, сколько и осциллограф, при этом он дешевле и намного проще в использовании. ST05 также может управлять выходным сигналом кислородного датчика (вход ECM / PCM) «бедным» или «богатым» (низким или высоким), что часто полезно для тестирования, но это выходит за рамки этого поста.

Вот и все!

Если вас интересует дополнительная информация о нашем тестере датчика кислорода, вы можете найти ее на странице продукта тестера/симулятора датчика кислорода ST05. Если у вас есть идеи по темам, которые мы должны осветить в будущих сообщениях блога, отправьте нам электронное письмо.

Как проверить датчик O2 с помощью мультиметра (ШАГ ЗА ШАГОМ)

Не нужно объяснять, почему двигатель вашего автомобиля является хрупким и, вероятно, самым важным компонентом вашего автомобиля.

Есть много датчиков, которые заставляют его работать в оптимальном режиме, и когда один из них неисправен, двигатель в опасности.

Проблемы с двигателем?

Вы проводили тесты на более популярных датчиках, таких как датчик коленчатого вала или датчик положения дроссельной заслонки, и по-прежнему испытываете ту же проблему?

Тогда датчик O2 может быть менее популярным виновником.

В этом посте мы проведем вас через весь процесс проверки датчиков O2, от понимания того, что они собой представляют, до использования мультиметра для постановки различных диагнозов.

Давайте приступим.

Что такое датчик кислорода?

Датчик O2 или датчик кислорода — это электронное устройство, которое измеряет количество кислорода в воздухе или жидкости вокруг него.

В автомобилях кислородный датчик представляет собой устройство, помогающее двигателю регулировать соотношение воздуха и топлива.

Находится в двух местах; либо между выпускным коллектором и каталитическим нейтрализатором, либо между каталитическим нейтрализатором и выпускным отверстием.

Наиболее распространенным типом датчика O2 в автомобилях является широкополосный циркониевый датчик, к которому подсоединены четыре провода.

Эти провода включают в себя один провод вывода сигнала, один провод заземления и два провода нагревателя (одного цвета).

Сигнальный провод является наиболее важным для нашей диагностики, и, если ваш кислородный датчик неисправен, вы ожидаете, что ваш двигатель пострадает и проявит определенные симптомы.

Симптомы неисправности датчика O2

Некоторые признаки неисправности датчика O2 включают

  • Подсветка индикатора проверки двигателя на приборной панели,
  • Грубая работа двигателя на холостом ходу,
  • Плохой запах от двигателя или выхлопной трубы,
  • Прыгающий двигатель или скачки напряжения,
  • Низкая эффективность использования топлива и
  • Плохой пробег автомобиля, среди прочего.

Если вы не замените свой датчик O2, когда у него возникла проблема, вы рискуете получить еще больше транспортных расходов, которые могут исчисляться тысячами долларов или вашей местной валютой.

Как проверить наличие проблем с датчиком O2?

Отличным инструментом для поиска и устранения неисправностей электрических компонентов является цифровой вольтметр, который вам понадобится.

Как проверить датчик O2 с помощью мультиметра

Установите мультиметр на диапазон 1 вольт, прощупайте сигнальный провод кислородного датчика булавкой и прогрейте автомобиль в течение примерно пяти минут. Подсоедините положительный щуп мультиметра к контакту заднего щупа, заземлите черный щуп на любую металлическую поверхность поблизости и проверьте показания мультиметра в диапазоне от 100 мВ до 1000 мВ.  

Требуется много дополнительных шагов, поэтому мы продолжим подробно объяснять все шаги.

  1. Предупредительные меры

Превентивные меры помогут вам избежать последующих тщательных проверок датчика O2, которые необходимо выполнить для выявления проблемы с ним.

Во-первых, вы визуально осмотрите провода, чтобы увидеть, не повреждены ли они и не загрязнены.

Если вы не обнаружите в них проблему, вы продолжите использовать сканер, например OBD-сканер, для получения кодов ошибок.

Коды ошибок, такие как P0135 и P0136, или любой другой код, сигнализирующий о проблеме с кислородным сканером, означают, что вам не нужно проводить дальнейшие проверки на нем.

Тем не менее, тесты мультиметра являются более подробными, поэтому вам может потребоваться выполнить дополнительные тесты.

  1. Установите мультиметр на диапазон 1 вольт

Кислородные датчики работают с милливольтами, что является довольно низким показателем напряжения.

Чтобы провести точную проверку кислородного датчика, вам необходимо настроить мультиметр на самый низкий диапазон напряжения постоянного тока; диапазон 1 вольт.

Показания, которые вы получаете, варьируются от 100 милливольт до 1000 милливольт, что соответствует от 0,1 вольта до 1 вольта соответственно.

  1. Задний датчик Сигнальный провод датчика O2

Вам необходимо проверить датчик O2, пока его соединительные провода подключены.

Вставить щуп мультиметра в гнездо разъема сложно, поэтому вам необходимо закрепить его булавкой.

Просто вставьте штифт в клемму провода выходного сигнала (куда втыкается провод датчика).

  1. Поместите щуп мультиметра на штифт заднего щупа

Теперь подсоедините красный (положительный) щуп мультиметра к штырьку заднего щупа, желательно с помощью зажима типа «крокодил».

Затем вы заземляете черный (отрицательный) щуп на любую металлическую поверхность поблизости (например, на шасси вашего автомобиля).

  1. Прогрейте машину

Чтобы датчики O2 работали точно, они должны работать при температуре около 600 градусов по Фаренгейту (600°F).

Это означает, что вы должны запустить и прогреть двигатель вашего автомобиля в течение примерно пяти (5)-20 минут, пока ваш автомобиль не достигнет этой температуры.

Будьте осторожны, когда машина такая горячая, так как вы не хотите обжечься.

  1. Оценка результатов

После того, как вы разместили щупы в правильных положениях, пришло время проверить показания мультиметра.

При прогретом датчике кислорода цифровой мультиметр должен давать показания, которые быстро колеблются от 0,1 до 1 вольта, если датчик исправен.

Если показания остаются на определенном уровне (обычно около 450 мВ/0,45 В), датчик неисправен и его необходимо заменить.

Идя дальше, показание, которое постоянно остается обедненным (ниже 350 мВ/0,35 В), означает, что топливная смесь бедна по сравнению с воздухозаборником, а показание, которое постоянно остается высоким (выше 550 мВ/0,55 В), означает, что имеется много топливной смеси в двигателе и нижний воздухозаборник.

Низкое значение может также быть вызвано неисправной свечой зажигания или утечкой выхлопных газов, в то время как высокое значение может быть дополнительно вызвано такими факторами, как 

  • Датчик O2 имеет слабое заземление
  • Клапан рециркуляции отработавших газов заедает в открытом положении
  • Свеча зажигания, расположенная в непосредственной близости от датчика O2
  • Загрязнение провода датчика O2 из-за отравления кремнием

Теперь есть дополнительные тесты, чтобы определить, правильно ли работает датчик O2.

Эти тесты реагируют на обедненную или богатую смесь и помогают нам определить, работает ли датчик должным образом.

Проверка реакции датчика O2 на обедненную смесь

Как упоминалось ранее, обедненная смесь естественным образом приводит к тому, что кислородный датчик выдает низкое напряжение.

Когда показания датчика все еще колеблются между 0,1 В и 1 В, отсоедините вакуумный шланг от принудительной вентиляции картера (PCV).

Теперь ожидается, что мультиметр выдаст низкое значение от 0,2 В до 0,3 В.

Если он постоянно не держится между этими низкими показаниями, то датчик неисправен и его нужно менять.

Проверка реакции датчика O2 на богатую смесь

При тесте с высоким содержанием смеси вы хотите оставить вакуумный шланг подключенным к PCV и вместо этого отсоединить пластиковый шланг, идущий к узлу воздушного фильтра.

Заблокируйте отверстие для шланга на узле воздухоочистителя, чтобы воздух не попадал в двигатель.

Как только это будет сделано, ожидается, что значение мультиметра будет отображать постоянное значение около 0,8 В.

Если он не показывает постоянное высокое значение, то датчик неисправен и его необходимо заменить.

Вы можете дополнительно протестировать провода нагревателя датчика O2 с помощью мультиметра.

Проверка датчика O2 через провода нагревателя

Поверните шкалу мультиметра в положение настройки омметра и обратно проверьте клеммы провода нагревателя датчика O2 и провода заземления.

Теперь подключите положительный вывод мультиметра к одному из контактов заднего датчика провода нагревателя, а отрицательный вывод подключите к выводу заднего датчика провода заземления.

Если цепь кислородного датчика исправна, вы получите показания от 10 до 20 Ом.

Если ваши показания не попадают в этот диапазон, датчик O2 неисправен и нуждается в замене.

Заключение

Проверка датчика O2 на наличие повреждений — это процедура, включающая несколько этапов и методов проверки.


Learn more

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf