Экологические нормы становятся более жесткими, поэтому в каждую машину устанавливают катализатор (каталитический нейтрализатор), благодаря которому выхлопные газы становятся менее токсичными. Среди условий для правильной и долгой работы катализатора — контроль топливно-воздушной смеси. Эта роль возложена на датчик, который именуется лямбда-зондом. Если он работает не в полную силу или ломается, топливо становится менее качественным, что плохо сказывается на работоспособности двигателя. Мастера рекомендуют проверять датчик каждые 10 тыс км, даже если нет явных признаков сбоя. Давайте разбираться, как проверить лямбда-зонд мультиметром.
Contents
Датчик так называется из-за буквы (ƛ) греческого алфавита лямбда, обозначающей в автомобильной области коэффициент превышения уровня воздуха в топливовоздушной смеси. То есть это элемент, измеряющий кислородный объём в выхлопе. Он сравнивает его со стандартом, при несоответствии показаний подаёт сигнал. Называется также кислородным датчиком.
Место расположения соответствует количеству датчиков в машине. Если автомобиль выпустили до начала 21 века, обычно датчик один (под капотом, перед катализатором). В более современных авто от двух датчиков: первый — на привычном месте, другой — под днищем.
Принцип функционирования основан на прохождении выхлопов через датчик, внутрь которого идет чистый атмосферный воздух. Так как окислительная способность этих двух масс отличается, создаётся разность потенциалов, значения выводятся на электронный блок управления. Система в датчике начинает функционировать, когда прогрев достигает от трех до четырех сотен градусов (в титановых разновидностях нужна ещё более высокая t°), чтобы твердый электролит мог проводить электричество
Есть несколько видов датчиков, очень популярны циркониевые, которые бывают одно-, двух-, трёх- и четырехпроводные.
Обычно лямбда-зонд становится неисправен из-за проблем с топливом: плохое качество, попадание внутрь (как и масла) или проблемы с подачей.
Признаками того, что с датчиком неполадки, могут быть:
Конечно, лучше не допускать появление таких признаков, регулярно выполняя проверку датчика кислорода мультиметром на неисправность.
Срок использования лямбда-зонда 60-130 тыс. км, но его служба может закончиться раньше из-за неблагоприятных факторов.
Перед тестированием датчика измерительным прибором важно провести его осмотр. Не должно быть оплавленных мест, обрывов. Нужно обратить внимание на состояние нижней части, которая прячется в катализаторе (для этого датчик выкручивается). Если замечены отложения, датчик важно заменить из-за его плохой работоспособности.
Если внешне не выявлено никаких проблем, приступаем к тестированию тестером.
Перед измерениями советуем посмотреть на картинку, которая поможет при распределении щупов измерителя в зависимости от модели кислородного датчика:
Также полезно прочитать статью о правильном использовании мультиметра, а также руководство к своей модели кислородного датчика.
Благодаря изложенной ниже информации вы узнаете, как проверить мультиметром лямбда-зонд с 4 контактами и другими вариациями, потому что принцип тестирования схож.
Способ, как проверить напряжение в цепи подогрева своими руками:
Два момента:
Как померить опорное напряжение:
Полезное видео, как прозвонить лямбда зонд мультиметром на исправность:
Важно проверить сигнал, то есть восприимчивость наконечника. Инструкция, как проверить датчик кислорода мультиметром:
Если же напряжения вообще нет, проведите диагностику проводки: прощупайте с помощью мультиметра все кабели, которые соединяют реле с выключателем зажигания.
Как проверить сопротивление:
В норме значение в диапазоне 2-10 Ом в зависимости от модели кислородника. Часто показание выше 5 Ом указывает на отличную функциональность лямбда-зонда. Если на дисплее нет никаких показаний, произошел разрыв цепи, то есть в нагревателе порвался провод.
Вы узнали, как проверить лямбда-зонд мультиметром правильно и безопасно. Делитесь своим опытом в комментариях.
Желаем безопасных и точных измерений!
Вопрос: Как проверить напряжение датчика кислорода мультиметром?
Имя: Матвей
Ответ: Чтобы проверить напряжение в цепи подогрева, нужно включить зажигание без снятия разъёма с лямбда-зонда. Соединить щупы с цепью подогрева. Посмотреть на значения мультиметра: в норме они должны совпасть с напряжением на АКБ — 12 В.
Вопрос: Как проверить цифровым мультиметром лямбда зонд 4 контакта?
Имя: Дмитрий
Ответ: Кислородный датчик можно проверить на напряжение и сопротивление. Во втором случае нужно выбрать на мультиметре режим измерения сопротивления и диапазон 200 Ом. Вывести из колодки лямбда-зонда контакты нагревателя (например, в датчике с четырьмя контактами это 3 и 4 разъёмы). Присоединить наконечники мультиметра к выходам и посмотреть на показания.
Вопрос: Как проверить опорное напряжение лямбды мультиметром?
Имя: Рамиль
Ответ: Включить зажигание. Замерить напряжение между массой и сигнальным проводком. Норма показаний — приблизительно 0,45-0,50 В.
Вопрос: Как правильно прозвонить лямбда-зонд мультиметром?
Имя: Александр
Ответ: Советуется проверять восприимчивость наконечника датчика. Для этого завести автомобиль и прогреть движок. Довести его до трех тысяч оборотов в минуту и удерживать так две-три минуты. Отрицательный провод мультиметра подключить на корпус движка (к массе авто). Положительный к сигнальному проводку (чаще это черный проводок).
Главная > Инструкция как проверить лямбда зонд тестером
Это устройство является соединяет топливную и выхлопную системы в автомобиле. От его работы зависит образование воздушно-топливной смеси в требуемых для корректной работы силового агрегата пропорциях. При выходе из строя этого электронного прибора начинаются сбои в моторном и выхлопном узлах авто, возникают проблемы, требующие оперативного решения.
В нашей статье расскажем, чем и как проверить лямбда зонд тестером, рассмотрим признаки и причины выхода из строя кислородного датчика.
Для начала – немного истории о появлении данного устройства в автомобиле. Конец прошлого столетия ознаменовался началом борьбы за экологию. Производители автомобилей по требованию организаций, следящих за чистотой окружающей среды оснащать свои машины системами контроля вывода количества вредных газов в окружающую систему. Так в автомобиле появился каталитический нейтрализатор.
Однако без помощников, которые бы следили за качеством воздушно-топливной смеси, работа по нейтрализации излишков токсичных продуктов отработки была бы невозможна. Так в семидесятых годах прошлого столетия появился датчик концентрации кислорода в смеси лямбда зонд. Им оснащались автомобили шведской компании Volvo.
В настоящее время эти миниатюрные электронные приборы устанавливаются в подавляющем большинстве моделей современных авто.
Они чётко контролируют остатки кислорода, что позволяет электронному блоку управления правильно составить пропорции в горючей смеси. Нарушения в работе датчика ломают стройную систему передачи информации в цепочке контроля за выхлопами. Поэтому вопрос проверки лямбда зонд считается актуальным.
Как мы уже указывали, лямбда связывает работу топливной системы и выхлопного узла. Датчик считывает информацию об остатках кислорода и посылает её в виде импульсных сообщений в электронный блок управления. С ЭБУ на датчик подаётся напряжение величиной 0,45 В. Именно это значение является правильным.
Полученная информация даёт возможность электронному блоку управления сделать необходимые поправки в образовании воздушно-топливной смеси. Это происходит в прямой зависимости от задействованного в данный момент режима работы автомобильного мотора.
Двигатель может работать:
Поправки производятся с помощью изменения времени открытия форсунок топливной системы.
В идеале горючая смесь должна сгореть полностью, и она в таком случае называется стехиометрической. Её коэффициент равен 1. Для её получения должно поступать на одну часть горючего 14,7 частей воздуха.
Если смесь по какой-либо причине является обеднённой, её коэффициент поднимается выше единицы. В случае, когда в ней присутствует меньшее количество бензина или ДТ, она считается обогащённой, коэффициент понижается до меньшего, чем 1, значения.
В том случае, если показания лямбда зонда неверны, датчик работает неправильно, в продукте отработки возрастает количество токсичных элементов. Катализатор, куда поступают выхлопы, не способен нейтрализовать их, он постепенно выходит из строя. Соответственно, при неисправности узла возрастает количество вредных веществ, выброшенных в атмосферу, нарушается экология. И здесь у многих возникает вопрос, как проверить датчик кислорода, лямбда зонд.
Также важно помнить, что неправильно составленные пропорции смеси негативно влияют и на работу самого мотора: выходят из строя его компоненты.
Автомобильная промышленность производит сейчас два вида кислородных датчиков. Один выполнен из диоксида циркония, другой – диоксида титана. Последний из-за худших технических характеристик, меньшей производительности стал менее востребован. В основном сейчас в машинах устанавливают датчики из циркония.
Они различаются по принципу работы. Лямбда зонд из титана при наличии остатков кислорода меняет сопротивление. Её оппонент из циркония в этом случае вырабатывает электродвижущую силу.
Распиновка в циркониевых кислородных датчиках – стандартная. В разъёме на подогрев идут два провода, сигнал подводится на один пин. Сигнальный провод генерирует напряжение, зависящее от остатков кислорода. Это можно увидеть по величине напряжения, изменяющемуся от 0,1 до 0,9 В. Также один пин выходит на массу устройства.
В разъёмах титановых датчиков распиновка схожая. Провод на выходе обоих типов лямбда зонда напряжением 0, 45 В поступает в блок управления, где его сверяют с эталонным значением. Поэтому оба типа устройства, титановая и циркониевая лямбда могут менять друг друга при условии, что это трёхпроводной датчик.
Перейдём к описанию составляющих конструкции лямбда зонда.
Она состоит из:
Датчик размещается между трубой выхлопной системы, по которой выходят отработанные газ и наружным воздухом, взаимодействующим с контактной пластиной устройства.
Температурный режим, в котором функционирует лямбда, находится в диапазоне: 300°C (начало работы) – 600°C (рабочая температура) – 1000°C (максимальное значение).
К нагревательному элементу, установленному в корпусе датчика, подходят два провода белого (в японских машинах – чёрного) цвета. В автомобилях, в которых отсутствует элемент нагрева, датчик устанавливается в непосредственной близости от коллектора.
Существуют различные типы датчиков концентрации кислорода в топливной смеси:
Количество проводов, подключённых к разъёму, лямбда зонда и обеспечивающих работу прибора, может меняться от одного или двух до шести. Именно этот показатель важен при проверке кислородного датчика. О методах проверки мультиметром лямбда зонда мы расскажем дальше в нашей статье. Вначале рассмотрим симптомы выхода из строя этого электронного устройства.
Как правило, лямбда выходит из строя не сразу, а постепенно. В том случае, если в бортовой сети случился скачок напряжения, в электросхеме подключения лямбда зонда произошло короткое замыкание или другие форс-мажорные обстоятельства, датчик O2 сразу прекратит работу.
Автовладелец может самостоятельно определить неисправность устройства по следующим симптомам:
Подобные признаки должны сигнализировать хозяину машины, что требуется выполнить диагностику датчика кислорода. Заметим, что названные симптомы могут появиться и в результате поломки других деталей моторного отсека. Однако, как отмечают мастера технических центров по ремонту автомобилей, чаще всего такие признаки появляются в результате выхода из строя лямбда зонда.
Владельцу автомобиля не рекомендуется при обнаружении признаков неисправности кислородного датчика продолжать эксплуатировать машину. Это в конечном счёте негативным образом скажется на работе силового агрегата. Последствия этого факта – поломка мотора или его составляющих, значительные расходы на ремонт. Также на некоторых моделях современных авто подобная неисправность лямбда зонда может перевести машину в состояние аварийной блокировки. Это ограничит скорость передвижения, на панели приборов будет высвечиваться ошибка в работе системы. Владельцу автомобиля поневоле придётся заняться ремонтом.
Рассмотрим причины отказа в работе данного устройства:
Чтобы избежать выхода из строя этой детали, автовладелец должен периодически выполнять профилактическую проверку датчика кислорода мультиметром, или попросту прозвонить лямбда зонд.
Проверить лямбда зонд можно в сервисном автомобильном центре или при наличии навыков автоэлектрика, контрольно-измерительного прибора своими силами. Особой сложности в проверке кислородного датчика нет.
Существуют различные способы исследований:
К последней относятся:
Нужно помнить, что у всех взятых для проверок датчика кислорода измерительных приборов входное сопротивление должно быть больше 1 Мегаом.
Лямбда находится на трубе вывода отработанных газов в непосредственной близости от выпускного коллектора. В зависимости от конструктивного исполнения автомобиль может быть укомплектован одним или двумя устройствами. В последнем случае первый датчик установлен перед каталитическим нейтрализатором, второй – после него, он подключается к контроллеру.
Рассмотрим алгоритм такой проверки:
Расскажем подробнее о возможных пятнах и о чём они сигнализируют.
Серые, белые наслоения — говорят о применении присадок для горючего или моторного масла. Они загрязняют контактную пластину, что мешает нормальной работе устройства. Устранить проблему поможет замена датчика.
Сажевые пятна. Они засоряют лямбда зонд, замедляют реакцию на изменения в горючей смеси. Причина появления таких пятен – выход из строя нагревательного элемента или образование обогащённой воздушно-топливной смеси. Для решения проблемы следует заменить деталь.
Блестящие наслоения — указывают на наличие свинца в горючем. Он негативно воздействует на платиновые компоненты датчика и каталитического нейтрализатора. Вместо это лямбда придётся установить новую деталь, а также подумать о качестве горючего, замене заправочной станции.
Обнаружив механические повреждения на корпусе устройства, следует выполнить его смену.
Рассмотрим, как исследовать O2 датчик контрольной аппаратурой.
К этому устройство может подключаться от 1 до 6 проводов. Количество зависит от компании-производителя.
Как проверить кислородный датчик на работоспособность с 1,2 проводами. Эти типы приборов работают по одному принципу. Различие: единственный провод чёрного цвета является сигнальным, массой служит корпус, в случае с двумя проводами – чёрный остаётся сигнальным, а серый (иногда белый) – это масса.
Замер выполняется следующим образом:
Если прибор показывает значение 0,45 В, датчик кислорода в порядке – это рабочее напряжение. Меньшее значение или отсутствие показаний укажут на неисправность устройства. В этом случае следует проверить работу электронного блока управления.
Проверка активного элемента датчика осуществляется при такой же установке штекеров проводов вольтметра и установке позиции на тестере. Нужно запустить двигатель, дать машине прогреться 15 – 17 минут. На экране цифры должны варьироваться в диапазоне 0,1 – 0,9 В за одну секунду. Датчик контроля кислорода не работает, если они не меняются.
Проверка лямбда зонд стремя, четырьмя проводами. Эти приборы комплектуются подогревателями. К этому элементу подходят белого цвета провода – один «плюс», другой – «минус». Питание к нему подаётся от главного реле – 12 В, массой является ЭБУ.
Концы проводов вольтметра подключаются к белым по цвету проводам, полярность значения не имеет. После этого нужно включить зажигание, на табло должны появиться цифры 12 В. Опорное напряжение проверяется также как в датчиках с 1 и ли 2 проводами.
Дальше идёт проверка самой детали без блока управления.
Она выполняется так:
После этого проверяем работоспособность ЭБУ и главного реле без лямбды.
Для этого нужно:
Если на экране появилась величина 12 В, то главное реле в порядке. Нулевой показатель указывает на неисправность реле, хотя возможен вариант, что перепутаны провода от прибора измерения. В таком случае нужно переставить штекера от прибора. Если 0 продолжает светиться – реле неисправно.
Схожую процедуру выполняем по проверке блока управления. Отсутствие 12 В на табло вольтметра говорит о выходе из строя ЭБУ.
Расскажем, как проверить кислородный датчик осциллографом. Этот вид исследования позволяет получить полную картину состояния устройства, в частности, показать время, за которое происходит изменение напряжения. С помощью другой контрольно-измерительной аппаратурой, например, тестера, мультиметра, такие показания получить нельзя.
Также не сможет показать эти нужные параметры состояния устройства проверка с помощью автомобильной контрольной системы. Она не покажет ошибку Check Engine на панели приборов.
Нормативная величина временного изменения напряжения равна 120 м/сек. Если во время проверки показатель больше нормы, то это говорит о замедленной реакции работы кислородного датчика. В таком случае необходимо осмотреть его на засорение, закоксованность. Также может быть причиной замедления реакции естественный износ керамической основы устройства.
График работы лямбда зонда показывает данную неисправность. Рассмотрим этапы проверки датчика осциллографом:
Ниже приведено фото, показывающее, как изменяется осциллограмма в ходе прогрева.
Таким образом при помощи осциллографа можно проверить:
В случае, если на осциллограмме видно, что лямбда зонд завис верхней или нижней части экрана, значит, устройство по контролю кислорода в смеси неисправно, его нужно заменить.
При наличии продвинутым бортовым компьютером, то ответить на вопрос, как проверить лямбда зонд поможет автомобильный сканер. Это можно выполнить в том случае, если на дисплее появляется индикация Check Engine и высвечивается код ошибки.
Автосканер, подключённый через разъём OBD-II к CAN-шине, поможет выявить причину повреждения кислородного датчика.
Перечислим коды ошибок и их расшифровку:
Мастера технических центров, опытные автолюбители рекомендуют, что первоначально перед проверкой зонда следует выполнить осмотр. Наличие загрязнений, обрыв проводки укажет на вид неисправности.
От этого компонента устройства по определению кислорода зависит точность собранной информации. Изменение чувствительности датчика влияет на корректность составления воздушно-топливной смеси. Этот элемент также можно проверить на работоспособность.
Это делается таким образом:
Бывают случаи, когда на мультиметре вообще отсутствуют показания. Это указывает об отсутствии напряжения в электрической цепочке. В этом случае следует проверить проводку от реле на выключатель зажигания на обрыв.
Помимо указанных показаний на шкале прибора могут отображать и другие значение.
Например, показатель 0,8 – 0,9 В может указывать на то, что в воздушно-топливной смеси находится малое количество кислорода, т. е. смесь получилась обогащённая.
Показания прибора подтверждаются следующими симптомами:
А также другие признаки.
Причина образования обогащённой смеси может крыться в:
Если горючая смесь обеднённая, то на вольтметре будут высвечиваться параметры 0,1 – 0,2 В. Это говорит о повышении пропорции кислорода в смеси или его требуемом количество при малом поступлении топлива в камеры сгорания.
Причиной явления обеднённой смеси может быть:
Также нужно проверить работу форсунок топлива, масляный фильтр, исправность топливного насоса.
Проверку обогащённой смеси можно выполнить при помощи теста, который лучше выполнять с напарником.
Ход тестирования:
На контрольном приборе должны быть показатели в диапазоне: 0,7 – 0,9 В. Если показания выше, или наоборот, в них нет динамики, датчик не работает. Можно проверить сразу же и наличие обеднённой смеси.
Для этого нужно на автомобиле с включённым двигателем через снятую трубу регулятора вакуума сделать подсос, искусственно обедняя тем самым смесь. За одну секунду на табло измерительного устройства должны произойти изменения: 0,1 – 0,2 В. Это покажет исправность датчика.
Своими руками можно не только проверить датчик кислорода мультиметром или осциллографом, но и самому отремонтировать данную деталь. Это позволит избежать расходов на ремонт в сервисном центре. Также как и в случае с проверкой владельцу машины потребуются навыки работы автоэлектриком, немного инструмента и желание.
Перед ремонтом следует выяснить, в каком именно месте имеется повреждение. Первоначально необходимо проверить рабочее напряжение, поступающее на датчик. Если с этим вопросом всё в порядке можно дальше осматривать деталь. При отсутствии напряжения можно попробовать почистить контактную группу. Окисление коммутирующих компонентов может стать причиной отсутствия питания на прибор. Одним из вариантов очистки от окислов считается универсальное средство VD-40.
Следующим шагом в установке диагноза поломки будет осмотр корпуса на наличие загрязнений. Именно этот фактор является причиной отказа в работе лямбда зонда. Чаще всего загрязняются стержень из керамики, электроды из платины. Очистить их классическим способом при помощи «наждачки» нельзя. Для этого следует использовать растворитель, которому под силу удалить ржавчину. Рассмотрим ход выполнения такого ремонта – очистки лямбда зонда.
Нужно:
Перед возвращением устройства на место, следует обработать резьбовое соединение средством для герметичного соединения. Напоминаем, что использование силиконового герметика запрещено, это может стать причиной выхода из строя датчика.
После этого следует проверить работоспособность прибора, контролирующего остаток кислорода при сгорании. Если подобные операции не принесли успеха, лямбда зонд остаётся неисправным, нужно выполнить его замену.
Выяснив при проверке кислородного датчика, что он не рабочий, выполняется его замена. Лучшим решением для смены будет оригинальная деталь. Она подходит по размерам, не требует перепайки монтажных проводов, идущих от разъёмов.
Также можно установить на свой автомобиль датчик компании, имеющей положительные отзывы на форумах интернета. В частности, российские автовладельцы хорошо отзываются о подобных деталях немецкой фирмы «Бош». Её устройства могут подойти для автомобилей различных торговых марок.
Рассмотрим алгоритм замены кислородного датчика:
Однако далеко не всегда установка новой детали проходит без проблем. Как правило, не получается сразу и быстро открутить её. Соседство с выпускным коллектором, постоянно находящимся в раскалённом состоянии, оказывает негативное влияние – резьбовое соединение прикипает к гнезду. Демонтаж приходится производить при помощи других средств. Это:
Для начала пробуем открутить датчик газовым ключом. Если и эта попытка оказывается неудачной, сверлим в гайке отверстие дрелью. В него вставляется отвёртка, и при помощи ударов по рукоятке молотком происходит выбивание гайки с посадочного места.
В случае неудачи придётся использовать крайний способ. Нужно снять катализатор, взять паяльную лампу и прогреть место установки датчика. После этого можно попробовать открутить его газовым ключом.
Если для замены владелец автомобиля приобрёл неоригинальную запчасть, трудоёмкость замены увеличивается.
Такой нюанс: после замены кислородного датчика на автомобиле необходимо выполнить адаптацию новой детали. Это можно сделать самостоятельно при наличии автосканера. Следует подключить его к разъёму OBD-II, от которого соединительные провода идут блоку управления, и произвести перепрошивку электронных мозгов. Если нет компьютерного диагностического прибора, то нужно обратиться в автосервис.
Чтобы не тратить деньги на ремонт или замену кислородного датчика, по возможности отсрочить время внештатных проверок, необходимо соблюдать следующие правила:
В этом случае лямбда зонд будет радовать автовладельца исправной работой, а окружающую среду чистотой выхлопов согласно экологическим требованиям.
Acura
BMW
Сhevrolet
Citroen
Ford
Hyundai
Jeep
Land Rover
Mazda
Mitsubishi
Opel
Porsche
SAAB
Skoda
Suzuki
Volkswagen
Audi
Cadillac
Chrysler
Dodge
Honda
Infiniti
Kia
Lexus
Mercedes
Nissan
Peugeot
Renault
Seat
Subaru
Toyota
Volvo
Продукция Walker > Учебное пособие по датчикам кислорода > Поиск и устранение неисправностей кислородных датчиков
Если проблема связана с неисправным или мертвым датчиком, в частности, есть несколько кодов OBDII, которые будут установлены (подробнее об этом в следующем разделе). В свою очередь, само транспортное средство часто проявляет физические симптомы из-за того, что датчик не работает должным образом.
Снижение расхода топлива может быть явным признаком того, что датчик кислорода не работает должным образом. Это может произойти из-за слишком бедной или слишком богатой топливной смеси.
Такое колебание соотношения A/F является признаком неисправности вышестоящего датчика или датчика управления. Нижние или диагностические датчики контролируют только выхлоп, выходящий из каталитического нейтрализатора, и не вызывают такой проблемы.
Другие признаки неисправного кислородного датчика включают неровный холостой ход, пропуски зажигания и/или колебания при попытке ускориться. Однако имейте в виду, что эти проблемы могут иметь и другие причины, не имеющие отношения к исправности кислородных датчиков автомобиля. Следовательно, ни один из них сам по себе не является достаточной причиной, чтобы заменить его. Для постановки правильного диагноза часто требуется сочетание предупреждения OBII, проблем с работой двигателя и физического осмотра датчика.
Неисправность датчика кислорода часто может быть связана с одним из трех распространенных факторов: возраст и большой пробег, внутреннее загрязнение (отравление) или проблема с электрикой.
Один или два проводных кислородных датчика без подогрева следует проверять или заменять каждые 30 000 миль. Эти датчики должны полагаться исключительно на горячие выхлопные газы для достижения своей рабочей температуры и предназначены для того, чтобы большое количество выхлопных газов контактировало с активным керамическим элементом.
Подогреваемые кислородные датчики менее подвержены загрязнению, так как их внутренний источник тепла позволяет размещать их намного ниже по течению, чем необогреваемые датчики. Датчики с подогревом следует проверять или заменять каждые 60 000 миль. Хотя датчики кислорода с подогревом могут быть размещены в более безопасных местах, чем модели без подогрева, они состоят из нескольких цепей, которые, в свою очередь, могут допускать проблемы с электричеством. Если цепь нагревателя в датчике выйдет из строя, датчик не будет функционировать должным образом. Проблемы с цепью нагревателя на самом деле являются распространенным источником кодов OBDII.
Чтобы выполнять свою работу, все кислородные датчики должны подвергаться постоянному воздействию вредных выхлопных газов, сильной жары и высокоскоростных частиц. Из-за этого их эффективность со временем неизбежно будет снижаться.
Иногда датчики кислорода могут загрязняться элементами из двигателя. Выхлоп чрезмерно богатой топливной смеси может загрязнить датчик O2, как и этилированное топливо. Такой же эффект могут иметь остатки антифриза или силикона, образующиеся в результате дефектных прокладок. Датчики, изображенные ниже, отравлены и нуждаются в замене.
Накопление углерода из-за богатой топливной смеси является частым явлением и приводит к выходу из строя многих датчиков. Этому может быть много возможных причин, в том числе забитый воздушный фильтр или негерметичная или неисправная топливная форсунка.
Антифриз может быть очень вредным для датчика, если он попадет в камеру сгорания. Это может произойти в случае треснутой или деформированной головки блока цилиндров, негерметичной прокладки головки блока цилиндров или негерметичной прокладки впускного коллектора.
Отравление силиконом, как показано на рисунке слева, может привести к тому, что головка кислородного датчика станет белой. Наиболее распространенной причиной этого состояния является использование неподходящего силиконового герметика для прокладок двигателя.
Использование неподходящего (этилированного) бензина может повредить кислородный датчик. Хотя это редкое явление, полезно знать, как этилированный бензин влияет на датчик.
Смочите область резьбы датчика мощной проникающей смазкой. Запуск и увеличение оборотов двигателя должны способствовать ослаблению датчика за счет нагрева пробки. Если вы используете гаечный ключ с открытым зевом, попробуйте головку O2. Если это не помогло, попробуйте использовать длинную трещотку или прерыватель в сочетании с головкой, чтобы создать больший крутящий момент. Если вы все еще безуспешны, нагрейте пробку горелкой до вишнево-красного цвета и снимите датчик. После извлечения датчика обязательно используйте очиститель для резьбы, чтобы очистить резьбу заглушки. В некоторых случаях требуется ремонт резьбы. Это можно сделать с помощью комплекта для ремонта резьбы (номер по каталогу Walker 88-832). Не используйте ударный гайковерт для снятия датчика O2, так как вы, скорее всего, сорвете резьбу на пробке. Для любых проблем, требующих замены или добавления заглушки, Walker предлагает полную линейку заглушек и заглушек для датчиков кислорода.
Наш поисковый запрос «Найди свою деталь» на сайте www. walkerproducts.com может предоставить конкретные данные датчиков для большинства областей применения. Современные автомобили могут иметь до 6 и более датчиков кислорода.
Датчики, расположенные ниже по потоку, контролируют производительность и исправность каталитического нейтрализатора. Их удаление отключит эту функцию и вызовет CEL (индикатор неисправности двигателя) или MIL (индикатор неисправности) на автомобиле.
Не обязательно. Кислородный датчик просто сообщает данные, которые он собирает. Например, если вы получаете код бедной смеси, у вас может быть утечка вакуума или неисправная топливная форсунка. Замена кислородного датчика не решит эту проблему. Вы просто получите тот же код снова.
Датчики O2 лучше заменять парами. Например, при замене нижнего левого датчика следует также заменить нижний правый датчик.
Однако на большинстве автомобилей, выпущенных после 1996 года, замена одного датчика (особенно переднего датчика контроля двигателя) приведет к тому, что ECU установит код для других датчиков. Это связано с тем, что активность переключения нового датчика намного быстрее, чем у старых датчиков. Вполне вероятно, что на большинстве автомобилей код будет установлен в течение 30-60 дней ПОСЛЕ первой замены датчика.
Датчики кислорода с подогревом следует проверять или заменять каждые 60 000 миль, а датчики кислорода без подогрева следует проверять или заменять каждые 30 000 миль.
Вы можете проверить датчик O2 на транспортном средстве, сначала найдя сигнальный провод на датчике. Во-вторых, при использовании вольтметра со шкалой, установленной на 1 вольт, напряжение будет колебаться от 200 до 800 милливольт или от 0,2 до 0,8 вольт на вашем измерителе. Если показания датчика зависают или переключаются на ненормально высокий или низкий уровень, ваш датчик неисправен. Если ваши результаты неубедительны, лучше всего проверить свой автомобиль в профессиональном магазине.
Примечание. Этот тест не работает с датчиками Air Fuel или Wide Band.
Второй метод заключается в подключении различных тестеров, доступных на рынке, непосредственно к кислородному датчику. Этот метод не такой точный, но может обнаружить некоторые неисправности датчиков.
Калифорнийский датчик выбросов O2 предназначен для автомобилей, разработанных в соответствии с нормами выбросов Калифорнии. Такие автомобили должны иметь идентифицирующую их наклейку под капотом или на косяке двери водителя.
Как правило, неисправный датчик приводит к низкому расходу топлива, колебаниям или остановке двигателя, а также к показателю CEL/MIL. Однако датчик кислорода не единственная причина этих симптомов.
Существует несколько различных тестов для датчиков кислорода (также известных как лямбда-зонды), некоторые из которых можно выполнять без специальных инструментов. Наиболее эффективные тесты, как правило, проводятся в нормальных условиях эксплуатации на датчике, установленном в системе двигателя, хотя есть некоторые тесты, которые можно проводить вне автомобиля. Вы можете проверить кислородные датчики с помощью следующих инструментов:
Внимание: руководство по обслуживанию автомобиля (или другой системы) перед выполнением любых испытаний. Кислородные датчики сильно нагреваются при работе, будьте осторожны!
Но подождите! Прежде чем что-либо тестировать, вам нужно знать, с каким датчиком вы работаете и где он находится.
Есть несколько распространенных типов кислородных датчиков, установленных на транспортных средствах, которые имеют от одного до пяти проводов, соединяющих их с остальной частью автомобиля. Вы должны определить, с каким типом кислородного датчика вы работаете, прежде чем пытаться выполнить какой-либо тест:
Кислородные датчики обычно расположены в одном из двух мест (вдоль выхлопа двигателя), и важно знать, с каким из них вы имеете дело. Позиции:
Датчики кислорода перед каталитическим нейтрализатором обычно выдают сигнал, который варьируется между «бедным» и «богатым» (или высоким и низким). Кислородные датчики после каталитического нейтрализатора обычно имеют плавный выходной сигнал, поскольку каталитический нейтрализатор смешивает оставшиеся несгоревшие выхлопные газы и вступает в реакцию кислорода с топливом.
«Проверка кислородного датчика» может означать много разных вещей. Наиболее распространенные тесты:
В 1990-х годах Калифорнийский совет по воздушным ресурсам ввел стандарт для тестирования автомобильных кислородных датчиков. Чтобы пройти этот тест, кислородный датчик должен перейти от «низкого» к «высокому» менее чем за 100 мс, когда двигатель прогрет и работает на 1800 об/мин. По разным причинам этот тест так и не получил широкого распространения в автомобильной промышленности, поэтому большинство кислородных датчиков не проходят тест, даже если они совершенно новые и работают должным образом. Вы не должны полагаться на тест, если только производитель кислородного датчика прямо не заявляет, что его устройство соответствует тесту Калифорнии.
Самый простой тест кислородного датчика с помощью (цифрового) мультиметра – это проверить, не сломан ли нагревательный элемент (при условии, что рассматриваемый датчик самонагревается). Вы можете проверить нагревательный элемент кислородного датчика,
Следующий тест, который вы можете запустить на датчике кислорода с самонагревом, — это проверить, подается ли питание на его нагревательный элемент. Чтобы сделать этот тест:
Если вы работаете с широкополосным циркониевым датчиком, вы также можете попробовать проверить его среднее выходное напряжение, которое обычно должно составлять около 450 мВ и быть стабильным при работающем и прогретом двигателе. Узкополосные датчики (диоксид циркония и титана), особенно предварительный каталитический нейтрализатор, сложно проверить с помощью мультиметра. Мультиметры не реагируют достаточно быстро, чтобы уловить быстро меняющийся выходной сигнал узкополосного датчика.
Клещи значительно ускоряют и упрощают проверку самонагрева датчика кислорода. Все, что вам нужно сделать, это:
Некоторые из преимуществ использования токоизмерительных клещей (по сравнению с обычным мультиметром) заключаются в том, что он быстрее, информативнее и менее навязчив, так как не мешает нормальной работе двигателя.
Осциллографы являются очень полезными инструментами и гораздо более информативны, чем мультиметры, но их использование с кислородными датчиками может быть сложным. Обычно лучше использовать осциллограф с питанием от батареи или с изолированными входами, поскольку транспортные средства могут не иметь общего заземления с сетью в гараже или магазине. Если транспортное средство «плавает» выше или ниже напряжения источника питания осциллографа, может разрядиться значительный ток в тысячи вольт, что приведет к повреждению цепей автомобиля или осциллографа. Второй проблемой при использовании осциллографа для проверки датчиков кислорода является фактическое подключение осциллографа к цепи (цепям) датчика кислорода, что лучше всего выполняется с помощью обратных датчиков. Чтобы использовать осциллограф на датчике кислорода, вы должны:
Наш собственный тестер/симулятор датчика кислорода ST05, вероятно, является лучшим и самым простым в использовании инструментом для проверки датчиков кислорода. ST05 не повредит кислородные датчики и поставляется со специальными зажимами, которые можно либо прикрепить к открытому металлу, либо использовать для прокалывания сигнальных проводов (где это приемлемо).
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
