logo1

logoT

 

Раскоксовать двигатель


Раскоксовка двигателя - без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется замена масла в двигателе, а зачастую предварительно надо очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки краска спучивается, отслаивается от крышки и забивает решетку маслоприемника).

В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!! ПОМНИТЕ: Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т. к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата, а «масложор» может усилится.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

 

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.

Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

 

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т. к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ не имеет аналогов на рынке автохимии. Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь.

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

  ЛУЧШАЯ РАСКОКСОВКА КОЛЕЦ

Если решили сами делать раскоксовку и нет желания выкручивать свечи или снимать форсунки, то вот наши рекомендации. При «жоре» масла двигателем более 0,5 л на 1000 км очень эффективно в комплексе применить РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ (залив ее в бак автомобиля) и АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ двигателя ЭДИАЛ (залив ее в масло двигателя). Наши препараты будут воздействовать на нагар сверху (через топливо) и снизу (через масло), так лучше всего можно убрать нагар с колец двигателя и почистить камеру сгорания и клапана. На V-образном двигателе эффективно заливать 2 флакона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ  в маслосистему двигателя.

АКТИВНАЯ ЗАЩИТА, залитая в масло за 15-20 минут работы двигателя очистит и «оживит» колечки двигателя, а раскоксователь залитый в бак авто аккуратно будет выжигать весь нагар в камере сгорания. Особенно этот комплексный подход рекомендуем автомобилистам, кто передвигается только по городу.

Особенности комплексной раскоксовки ЭДИАЛ

Комплексный подход раскоксовки двигателя ЭДИАЛ обладает перед другими конкурентами, представленными на рынке, целым рядом существенных преимуществ:

  • Быстрота внесения препарата (залил в бак автомобиля и масло двигателя — и готово!!!).

  • После очистки двигателя от нагара не требуется менять моторное масло, так как продукты разложения и сгорания нагара и лаковых отложений удаляются через выхлопную систему автомобиля, соответственно не просачиваются в картер и не влияют на сальники. Нашу автохимию можно применять в любое удобное для автовладельца время.

  • Хорошо очищаются поршневые кольца двигателя.

  • Отлично очищается нагар с  деталей камеры сгорания, в том числе впускные и выпускные клапана, их посадочные седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

  • Благодаря эффективному восстановлению компрессии снижает расход топлива и масла на угар, увеличивает мощность и приемистость двигателя.

  • На поверхностях деталей камеры сгорания и парах трения в двигателе, создаются защитные пленки препятствующие появлению нагара. Эти пленки уменьшают последующее коксование колец благодаря уменьшению контактных температур в камере сгорания и, следовательно, уменьшению деструкции молекул масла.

  • Присадки ЭДИАЛ (комплексное применение в масло и топливо) сочетают в себе способность аккуратно воздействовать на закоксованные поршневые кольца как «мягкий» способ раскоксовки и полное очищение деталей камеры сгорания от нагара, который не всегда достижим при «жестком» методе раскоксовки двигателя.
    Эффективные способы применения присадок ЭДИАЛ в комплексе

 Попадание масла в камеру сгорания

В камеру сгорания  масло попадает двумя путями:
1. Со стенок гильзы, потому-что маслосъёмные кольца не могут его снять идеально чисто.
2. Со стержней впускных клапанов масло смывается засасываемым в цилиндры потоком топливной смеси.
Это только  основные пути попадания масла в цилиндры на «здоровых» и новых моторах. А когда пробег автомобиля перевалит за 100 000 км и вы заметите, что доливки масла до нужного уровня участились, а из глушителя стал появляться дымок со специфическим запахом, значит к добавлению масла в камеры сгорания подключились и другие элементы.

Опытный моторист по выхлопу и по состоянию свечей  точно определит из-за чего такой дым и расход масла. Основных виновников два:
Iмасло отражательные колпачки клапанов. Тут поможет только их замена, других вариантов нет!!!
Признаки «течи» масло отражательных  колпачков:
1. Дым из выхлопной трубы при перегазовке.
2. Наличие масла на резьбовой части свечей («мокрая» резьба на свечах).

II — цилиндропоршневая группа (кольца, поршни, цилиндры). Тут уже возможны варианты решения проблемы. И если вам предложат перебрать двигатель и заменить кольца, спешить не стоит. В большинстве случаев помогает раскоксовка двигателя и ресурс до «капиталки» увеличивается на 50-100 тысяч км, а то и больше. 

 Причины  образования нагара в двигателе


Работа двигателя на некачественных топливе или масле приводит к усиленному образованию нагара в камере сгорания. Днище и стенки поршня, а также и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от не сгоревшего топлива. Клапана зарастают нагаром, а в отдельных случаях просто прогорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания обрастают нагаром, ухудшая теплоотвод. Также образованию нагара способствуют наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания. Частая езда на не прогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в «пробках», зимняя езда — все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

Зоны образования нагара

Толстый слой нагара на клапанах существенно ухудшает работу двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. Результат – возможное детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.

В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения — лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра. Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию; начинает увеличиваться расход масла «на угар». Когда отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, то кольцо распирает, выдавливая его наружу. Давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы и колец ускоряется, даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы. Через «залегшие» кольца увеличивается прорыв газов в картер, а масла — в камеру сгорания. Это еще более увеличивает образование лаков и нагара.

Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов. При сильном нагаре возможен «автозапуск» двигателя после остановки. Т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

  Все наши присадки для раскоксовки двигателя и поршневых колец можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ. Если в месте Вашего проживания нет нашего партнера, то мы можем отправить нашу автохимию из Москвы по почте (только предоплата) или СДЭК (оплата при получении в пункте выдачи). По почте наложенным платежом отправляют наши партнеры, их контакты указаны на странице ГДЕ КУПИТЬ.

Раскоксовка двигателя своими руками

Раскоксовка двигателя — это самая распространенная процедура по восстановлению первоначальных характеристик двигателя.

Обычно её проводят весной и осенью, совмещая с заменой масла.

Причины закоксованности двигателя

  • Основной причиной образования кокса и нагара является некачественное топливо, которое мы покупаем даже на самых брендовых заправках. Работа двигателя на таком топливе сопровождается усиленным нагарообразованием в камере сгорания. Постепенно днища поршней, клапана и стенки камеры сгорания обрастают нагаром и углеродистыми отложениями от несгоревшего топлива. Ухудшается теплоотвод. Поршневые кольца закоксовываются и теряют подвижность.
  • Также нагарообразованию способствуют наличие специальных металлосодержащих присадок в топливе (для повышения октанового или цетанового числа топлива), а также разложение и окисление масла попадающего в камеру сгорания.
  • Частая езда на непрогретом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малых оборотах, стояние в пробках, зимняя езда — все это способствует интенсивному накоплению нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.
  • Излишне большое количество нагара ведет к появлению детонационных явлений, что уменьшает мощность двигателя и увеличивает потери на трение и износ цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов. Нагар, попавший под клапан, ведет к его неплотной посадке в седло, отчего клапан со временем прогорает. Неплотное закрытие клапанов приводит также к значительному падению компрессии, соответственно — потере мощности.
  • Толстый слой отложений на клапанах существенно ухудшает свойства двигателя. Особенно опасны отложения на обратной стороне тарелки впускного клапана: они действуют как губка и впитывают в себя топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и повреждения двигателя.
рис.1 Нагар и отложения на поршне
  • В канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и стенках цилиндров образуются среднетемпературные отложения лаки. Нагар и лак на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.
  • Лак в поршневых канавках и попавший туда выкрошившийся нагар лишают подвижности поршневые кольца, уменьшая компрессию;
  • Начинает увеличиваться расход масла на угар;
  • Когда же отложения полностью заполняют зазор между поршневой канавкой и кольцом, его распирает, давление на стенки цилиндра резко возрастает, износ гильзы цилиндра и колец ускоряется, и даже могут возникнуть задиры на стенках гильзы;
  • Маслосъёмные поршневые кольца уже не могут снять масло со стенок цилиндров идеально чисто. В результате часть масла попадает в камеру сгорания, что еще более увеличивает образование нагара.
рис.2 Степень загрязнения двигателя до раскоксовки

Процесс происходит по нарастающей, приводя к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, перерасходу топлива и масла, увеличению токсичности отработавших газов.

Коксование также является причиной ускоренного износа цилиндропоршневой группы. В критических случаях при сильных нагарообразованиях возможен самозапуск двигателя после остановки, т.к. объем камеры сгорания заметно уменьшается и частицы нагара продолжая тлеть, воспламеняют топливо и двигатель продолжает работать.

А ещё этому негативному процессу способствуют следующие вещи:

  • долгая стоянка автомобиля;
  • использование некачественного масла;
  • несвоевременная его замена;
  • перегрев двигателя;
  • работа двигателя на повышенном тепловом режиме (плохо работает термостат, мал уровень охлаждающей жидкости, засорена система охлаждения и т.д.)
  • и т.д. и т.п.

Суть раскоксовки заключается в разрыхлении нагара и его удалении.

Для этого используются различные химические средства, которых сейчас много появилось в продаже, и разные технологии этого процесса.

Способы раскоксовки двигателя можно условно разделить на два типа:

  • «Мягкая» очистка подразумевает очистку от нагара только поршневых колец двигателя, поскольку очищающий состав (промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец) добавляется в моторное масло за 100-200 км до его замены. Вплоть до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. По замыслу производителей таких препаратов, химический состав раскоксователя должен аккуратно воздействовать на нижние маслосъемные поршневые кольца, которые чаще всего подвержены залеганию.
  • «Жесткая» очистка заключается в заливке определённой «автохимии» в цилиндры двигателя через свечные отверстия. На данный момент это самый действенный вариант раскоксовки, который активно используется как автовладельцами самостоятельно, так и в автосервисах.

Последовательность жесткой раскоксовки двигателя

  1. Автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего выкручиваем свечи или снимают форсунки.
  2. Ставим все поршни примерно в среднее положение. (Поддомкрачиваем переднее колесо на переднеприводных авто или заднее на заднеприводных и включаем 5-ю передачу, прокручиваем двигатель за это колесо, определяя положение поршней подходящей отвёрткой через свечные отверстия. У кого есть «храповичный» ключ, тем ещё легче.)
  3. Через свечные отверстия заливаем в цилиндры средство для раскоксовки согласно инструкции. Свечные колодцы при этом рекомендуется закрыть, слегка наживив свечи, чтобы двигатель остывал дольше и более полно воссоздался эффект «паровой бани», при котором нагар лучше откисает и размягчается.
  4. Отключаем зажигание.
  5. В течении 10-15 мин. происходит «размачивание» нагара у поршневых колец. Но эти 15 мин. мы не сидим сложа руки, а помогаем жидкости добраться до колец. Для этого пошевеливаем поршни вверх — вниз, поворачивая вывешенное колесо вправо-влево на 5-10 градусов. Только не надо дёргать колесо без остановки все эти 15 мин. Пошевелили 4-5 раз, 2-3 мин. отдохнули и т.д.
  6. Делаем прокрутку двигателя стартёром в течении 5-10 сек. (не забыв выключить передачу!!!) Нужно это для того, что бы выбросить из цилиндров оставшуюся там жидкость. Обычно свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство.
  7. Если этого не сделать и закрутить свечи, то при заводке может произойти гидроудар, который повредит двигатель!!!
  8. Собираем всё обратно и заводим двигатель, помогая ему педалью газа, т.к. заводиться после этих процедур он будет с трудом. Не пугайтесь, когда из выхлопной трубы повалит жуткого запаха дым, так и должно быть. После заводки дайте мотору поработать на повышенных оборотах 10-15 минут.
  9. После этого можете ехать. Первые 5-10 км будете ещё пугать людей дымом, потом всё пройдёт. Километров через 200 пробега начинайте следить за расходом масла и сравнивать что было и что стало. Полезно для сравнения померить компрессию до раскоксовки и после, опять же километров через 200. Почему не сразу, потому что, бывает, кольца расходятся только через некоторое время.
  10. После этого требуется поменять масло.

В идеале лучше применять эти два способа совместно:

  • Добавить в моторное масло промывку масляной системы с эффектом раскоксовки колец, проехать 100-200 км;
  • После этого сделать «жесткую» раскоксовку цилиндров;
  • И обязательно поменять масло.

В нашем интернет-магазине можно приобрести следующие средства для полноценной раскоксовки двигателя:

Totalflush — самое лучшее средство для промывки двигателя в ассортименте Хадо с эффектом раскоксовки поршневых колец.

А самое экономичное средство для жесткой раскоксовки ЦПГ — это аэрозоль Verylube.

 

 

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Поделиться:

Нам важно Ваше мнение по прочитанному материалу. Если Вам есть что сказать — пишите комментарии.

Комментарии к статье:

Что такое карбоновая чистка двигателя и стоит ли она того?

Советы и рекомендации

  • Главная
  • Характеристики
  • Советы и рекомендации

Очистка от нагара может удалить сажи из вашего двигателя, но будет ли это иметь достаточное значение, чтобы оправдать цену?

Автор: Tom Barnard

27 марта 2020 г.

27 марта 2020 г.

Ухоженный современный автомобиль должен проезжать шестизначные числа без особого внимания. Но разумно ожидать некоторого снижения производительности по мере старения автомобиля и износа компонентов.

• Стандарты выбросов Евро 6: что они значат для вас?

Многие автомастерские рекомендуют очистку от нагара как способ частично восстановить утраченные характеристики или как способ помочь вашему автомобилю пройти часть испытаний MoT по выбросам. Но что такое очистка двигателя от нагара и работает ли она? Это просто дорогое «змеиное масло» или оно может принести ощутимую пользу вашему автомобилю?

Почему вам может понадобиться очистка двигателя от нагара?

Во-первых, давайте рассмотрим причины, по которым двигатель вообще может нуждаться в очистке от нагара. Бензиновые и дизельные двигатели вырабатывают энергию за счет сжигания топлива, что приводит к образованию сажистых выхлопных газов. Устройства контроля выбросов, такие как катализаторы и сажевые фильтры, сводят количество сажи, попадающей в атмосферу, к минимуму, но некоторое количество сажи все же оседает на компонентах внутри двигателя и выхлопной системе.

Старинные автомобили, построенные до того, как появились современные технологии производства масел и топлива, нуждались в «декоксовании» каждые несколько тысяч миль, что включало открытие двигателя и физическое соскабливание нагара. К счастью, это больше не так, но двигатели все еще могут нуждаться в очистке от углерода, особенно (и по иронии судьбы) те, которые оснащены передовым оборудованием для контроля выбросов.

Автомобили с бензиновым двигателем обычно менее подвержены «закоксовыванию», так как топливо хорошо очищает компоненты при прохождении через них. Тем не менее, многие современные двигатели используют непосредственный впрыск бензина для повышения эффективности, когда бензин впрыскивается непосредственно в камеру сгорания и не проходит через столько частей. Это означает, что некоторые двигатели GDI имеют репутацию засоряющихся.

Еще больше пострадали дизели, так как само топливо не сгорает так чисто. Выхлопные газы часто возвращаются в камеру сгорания для повторного сжигания, и это движение сажистых паров неизбежно приводит к накоплению отложений с течением времени. После того, как выхлопные газы, наконец, удалены из двигателя, они все еще должны пройти через сажевый фильтр и катализатор. Они тоже могут забиваться углеродистыми отложениями.

Как избежать необходимости очистки от нагара

Лучший способ предотвратить превращение нагара в проблему — поддерживать автомобиль в хорошем состоянии. Важно регулярно проводить техническое обслуживание с использованием качественных масел и фильтров. Также важно время от времени давать машине хороший пробег. Так называемый метод «итальянского тюнинга» — проехать достаточно далеко, чтобы двигатель прогрелся, и использовать несколько больше оборотов, чем обычно, — поможет, особенно дизельному, которому необходимо регенерировать сажевый фильтр.

• Обслуживание у официального автодилера – полное руководство

Если кажется, что ваш автомобиль не работает, загорелась сигнальная лампа или он не прошел тест MoT на выбросы, то первая задача – прочитать отчет владельца. руководство и посмотреть, если это что-то, что вы можете исправить самостоятельно. После того, как вы попробовали это, попробуйте поискать в Интернете, есть ли ответ на форуме — это может быть простая проблема.

Различные типы очистки двигателя от нагара

Если ничего из этого не работает, вы можете подумать о очистке двигателя от нагара. Есть несколько различных услуг, которые предлагаются операторами мобильной связи или сетью автомастерских, купивших оборудование.

Первый тип использует химические вещества для растворения отложений в вашем двигателе. Это может быть простая обработка заливкой, которая добавляется к топливу и стоит всего несколько фунтов.

Более сложный метод заключается в том, что технический специалист вскрывает топливную систему и впрыскивает в двигатель сверхочищенное топливо или газы. Это делает его очень горячим и, как говорят, очищает компоненты. Владельцы, прошедшие обработку, говорят, что после обработки из выхлопных газов выбрасывается сажа, что позволяет предположить, что она оказывает некоторый эффект.

Последний метод является более традиционным и инвазивным. Это просто снятие компонентов с двигателя и их очистка с помощью растворителей или пескоструйной обработки. Это специальная работа, и часто в качестве абразива используется измельченная скорлупа грецкого ореха, поскольку она достаточно твердая, чтобы удалить углерод, но не повредит компоненты двигателя.

Работает ли очистка двигателя от нагара?

Мнения и отзывы о результатах различных видов очистки от нагара неоднозначны. Инвазивный метод является наиболее эффективным, но и самым дорогим и трудоемким. Другие методы немного более противоречивы: некоторые владельцы говорят, что это не имеет никакого значения, а другие говорят, что заметили немедленное улучшение. Некоторые говорят, что первоначальный импульс быстро исчез.

Для этого может быть причина - техник обычно подключает компьютер к электронике автомобиля, чтобы следить за его жизненно важными показателями во время лечения. Пока они находятся в системе, они обычно сбрасывают любые коды неисправностей и восстанавливают заводские настройки, что может изменить поведение автомобиля и дать ощущение улучшения.

Какой бы метод неинвазивного лечения вы ни выбрали, будет справедливо сказать, что решение не принимается. Если у вас возникнет соблазн попробовать очистку от нагара, мы проверим отзывы людей, которых вы знаете и которым доверяете, или спросите на форуме, специализирующемся на вашей модели автомобиля.

Некоторые автомастерские попытаются продать вам очистку от нагара в качестве «дополнения» к обычному обслуживанию или даже при установке шин или выхлопной системы. Это вряд ли будет самым дешевым способом лечения, и он может не понадобиться, если с автомобилем нет явных проблем.

• Самые надежные подержанные автомобили 2019 года для покупки

Лучший способ получить выгодную сделку — проверить специальные предложения на таких сайтах, как Groupon. Часто компании рекламируют специальные цены на лечение в периоды, когда бизнес идет медленно, или только что открывшаяся франшиза может сделать это, пытаясь зарекомендовать себя.

После того, как вы выполнили работу по очистке двигателя от нагара, отплатите за услугу и поделитесь своим опытом — хорошим или плохим — на форумах и сайтах отзывов, чтобы другие владельцы могли принять обоснованное решение о том, может ли очистка от нагара работать на их автомобиле.

Есть какие-нибудь страшилки с двигателями? Дайте нам знать в комментариях ниже...

Как правильно декоксовать двигатель

  • Обзор
  • Ваш инструктор
  • Бонусные материалы

Любой способный реставратор классических автомобилей должен знать, как раскоксовать двигатель. Со временем двигатель классического автомобиля забивается углеродом, что приводит к снижению эффективности указанного двигателя. Когда накапливается достаточное количество углерода, возможно, пришло время раскоксовать двигатель, но как узнать, что это подходящее время?

В этой серии видео из четырех частей от Skill Shack with Practical Classics вы научитесь правильно диагностировать двигатель вашего классического автомобиля, чтобы определить, нуждается ли он в удалении нагара. Чтобы помочь вам выполнить работу, мы научим вас, как очистить двигатель от нагара, разобрав головку блока цилиндров и оценив состояние компонентов под ней.

Уроки

На протяжении этого курса Дэнни и Эд дадут вам несколько основных советов, которые необходимы любому реставратору автомобилей для правильного обслуживания головок цилиндров и прокладок, сосредоточив внимание на том, как удалить нагар из двигателя после того, как головка снята. Вот чему вы научитесь:

  • Снятие головки блока цилиндров
  • Проверка головки блока цилиндров на наличие отклонений от нормы
  • Декоксование двигателя
  • Притирка клапанов в
  • Сборка головки блока цилиндров/замена новой прокладки
  • Методы

    С помощью этих занятий мы надеемся провести вас через довольно сложный процесс разборки головки блока цилиндров вашего автомобиля и осмотра блока цилиндров, чтобы продемонстрировать, как очистить двигатель от нагара. Если вы уже знаете, как разобрать головку блока цилиндров, или вы знакомы с любыми другими методами, которые вы увидите здесь, не стесняйтесь переходить к тому, что вы не делали раньше.

    Поскольку каждая из этих техник демонстрируется в порядке выполнения процесса, мы рекомендуем начать с класса №1, но вам решать, будете ли вы следовать или переходить от видео к видео. В этом и прелесть наших видеоинструкций: вы можете останавливаться, перематывать назад и вперед, когда вам нужно. Так что вперед, выбирайте класс и узнавайте что-то новое!

    • 5 сеансов
    • 1ч 28м

    Эд Хьюз

    Эд провел почти двадцать лет, преподавая деревообработку и металлообработку, естествознание, электронику и математику в средних школах, управляя все более многочисленным парком малоизвестных автомобилей Восточного блока. Эти образовательные навыки — плюс годы научного анализа повседневных автомобильных неприятностей — означают, что он способен хорошо объяснять вещи, помогая механику-любителю решать сложные задачи, выявляя при этом возможные подводные камни.

    Капитальный ремонт головки цилиндров

    Практическое руководство по капитальному ремонту головки цилиндров

    Руководство по замене сальников клапанов

    Практическое руководство по замене сальников клапанов

    Настройка зазоров клапанов

    Практическое руководство по настройке клапанов зазоры

    Как заменить прокладку головки блока цилиндров

    Практическое руководство по замене прокладки головки блока цилиндров

    Планирование реставрации

    Руководство Сэма Гловера по планированию реставрации с помощью SkillShack и Practical Classics

    Бонусные материалы, доступные после покупки

    Еще для изучения

    Сервисный справочник MGB

    Что включает в себя ваш курс: Углубленный инструктаж; пять подробных классов Видео по запросу – доступ в любое время Платите один раз, просматривайте в любом месте на любом устройстве Включены бонусные материалы (см. ниже)

    Сварка среднего уровня

    Что включает в себя ваш курс: Углубленный инструктаж; шесть подробных классов Видео по запросу – доступ в любое время Платите один раз, просматривайте в любом месте на любом устройстве Бонусный материал скоро появится

    Простой кузовной ремонт

    Что включает в себя ваш курс: Углубленный инструктаж; пять подробных классов Видео по запросу – доступ в любое время Платите один раз, просматривайте в любом месте на любом устройстве Включены бонусные материалы (см.


    Learn more

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf