logo1

logoT

 

Рулевая рейка в разборе


Ремонт и разборка рулевой рейки своими руками

Автор: Trip | 2017-09-25

Возможен ли ремонт рулевой рейки своими руками в условиях гаража. Вопрос неоднозначный по причине того, что большинство отечественных и зарубежных марок имеют сложные системы управления. Для проведения профилактики потребуется наличие минимального опыта, знания системы строения, основных элементов.

В случае, если нет времени заниматься изучением методической литературы, отдайте машину в руки специалистов для починки. Но разве это выход из ситуации. Все можно сделать самостоятельно. Следуя нижеприведенному алгоритму, можно самостоятельно починить любой агрегат.

Разборка рулевой рейки. Подготовительный этап

Перед тем, как приступить к ремонту, нужно четко понимать о каком виде модели идет речь. Диагностике и ремонту подлежат следующие конструкции:

  • рулевые рейки механического типа;
  • рулевые рейки с гидроусилителем;
  • рулевые рейки с электроусилителем.

Каждый из вышеперечисленных механизмов устанавливается на автомобиль. В зависимости от этого выстраивается алгоритм проведения работ. Начальные этапы характерны для всех видов реек.

Что необходимо иметь при «себе»: набор автомобильных инструментов, переносной осветительный прибор, ветошь, запасные части, ремонтные комплекты.

Рулевая рейка ремонт или замена

На данной стадии важно провести полноценную и объективную диагностику. С целью выявления источника поломки, оценки степени критичности, проведения анализа, определения общей стоимости. Для этого Вам понадобится смотровая яма или дорожная эстакада для удобства.

Следует определить, нужен частичный или полный ремонт. Главное различие понятий в том, что частичный предусматривает проведение починки без полного демонтажа оборудования, что существенно сокращает время, силы, средства. Последний вариант, это капитальный ремонт с полной заменой и съемом агрегата со штатного места.

Основному обследованию, независимо от модели и модификации подлежат:

  • корпусная часть;
  • наконечники рулевой тяги;
  • пыльник;
  • контргайки;
  • фиксирующие шплинты на наконечниках;
  • целостность патрубков для подачи-возврата жидкости в систему. Этот пункт актуальный при проведении ремонта рулевой рейки с ГУР;
  • плотность соединения на контактной плате клеммного механизма на рулевой колонке с ЭУРом.

На этом перечень объектов для визуального осмотра окончен. Последующие дефекты станут очевидны во время полного разбора.

Алгоритм проведения ремонта в классическом стиле

  • начинать необходимо с постановки автомобиля на ручной тормоз, выключения мотора;
  • в салоне машины, в области водительского сиденья под рулевой колонкой найти крепежный болт – фиксатор, соединяющий вращающий вал и непосредственно рулевое колесо. Отвинчивайте его с применением рожкового ключа на «14». На некоторых моделях размер ключа может быть отличным. Изымаем болт. На этом работы в салоне окончены. Переходите в моторный отсек;
  • из-под днища автомобиля отсоедините рулевые тяги. Для этого нужно отдать соединения тяг и зубчатой рейки механизма. Также используйте ключи. Сами тяги можно не демонтировать, если они не являются источником поломки. Отведите в сторону для удобства;
  • накидными ключами на «16 – 17» отдайте крепежное соединение корпусной части с кузовом автомобиля. Всего 4 – 6 болтов, в зависимости от модификации.

Важно: на данном этапе необходимо дифференцированно подойти к дальнейшему алгоритму. Если рулевая колонка механическая, то продолжайте изымать ее через низ моторного отсека. Когда речь идет о:

  • ГУРе, то отвинчивайте два перепускных патрубка, по которым поступает подача – обратка смазывающего вещества в систему. Будьте осторожны, так как остатки масла протекут на пол, подстелите ветошь или подставьте емкость;
  • ЭУРе, то необходимо снять разъем контактной платы с блока управления. Еще имеется вторая клемма на датчике момента вращения, но она не препятствует доступу. Необходимо смотреть по ситуации в каждой модели.

После того, как все фиксирующие элементы отданы, приступайте к изъятию механизма из-под автомобиля. Для удобства проведения работ зажмите рейку в стационарные тиски. Фиксация корпуса позволит тщательно проводить ремонт и демонтаж. Если же не имеете в наличии зажима, тогда достаточно будет ровной рабочей поверхности.

Далее приступайте к полному поочередному разбору рейки. Начинайте с:

  1. Отдачи фиксирующих шайб.
  2. Снятия пыльника.
  3. Верхнего подшипника.
  4. Направляющей втулки.

Для модификаций типа ГУР и ЭУР, понадобится демонтаж перепускных труб, блока управления, полного вала электромотора, электрического двигателя, шариковой гайки.

После этого переходите к разбору внутренней начинки рулевой рейки:

  1. Демонтаж пробки золотника.
  2. Гайки золотника.
  3. Втулки штока.
  4. Поршня.
  5. Стопорного кольца.
  6. Штока рейки.

В зависимости от модели и строения рулевого управления, вышеперечисленные компоненты будут меняться. Перечислить все невозможно по причине множественного разнообразия, да это и не рационально.

Чистка элементов рулевой рейки

Когда полный разбор окончен, все детали и компоненты подлежат обязательной чистке и промывке в специальном растворе типа керосин, дизельное топливо. Это необходимо делать для того, что лучше провести диагностику компонентов. Из-за большого слоя смазывающего вещества по умолчанию невозможно визуально оценить степень выработки, скрытые дефекты. После сушки проведите осмотр, отложите в сторону детали с явными признаками износа, дефектами, замените новыми.

Начинайте процедуру обратной сборки, заменяя изношенные детали новыми. Все узлы подлежат обязательной смазке типа Литол – 24М или иной вариант с графитовой добавкой.

Выше приведен стандартный алгоритм ремонта рулевой рейки для классических типов транспортных средств. Очевидно, что в каждой конкретной марке перечень будет дополняться или видоизменяться. Но шаблон в целом однотипен. Пробуйте, практикуйтесь, тренируйтесь, у Вас все получится.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

Как выполняется ремонт рулевой рейки: признаки и причины неисправности

В данной статье, мы проведем для Вас небольшой экскурс по механизму рулевой рейки, о том, как происходит регулировка рулевой рейки и о чем может свидетельствовать стук рулевой рейки, а также изложим приемы диагностики этого механизма.

Назначение и конструкция механизма рулевой рейки

Конструкция рулевой рейки представляет собой механизм, соединяющий руль с тягами колес автомобиля и передающий сигналы управления. Таким образом, посредством рейки осуществляется синхронный поворот колес машины в соответствии с вращением рулевого колеса водителем.
На рисунке 1 можно подробно ознакомиться с устройством детали. В общем случае, специальное устройство, расположенное на колонке, соединено с зубчатой рейкой и рулевым приводом. Современные автомобили также оснащены гидроусилителем или электроусилителем (механизмами, которые делают управление автомобилем более комфортным). Соответственно, рулевые рейки делятся на гидравлические и электрические.

Рисунок 1. Схема рулевой рейки

Признаки неисправностей и основные причины поломок рулевой рейки

Признаками неисправностей механизма могут оказаться любые проявления дискомфорта, возникающие в процессе вращения рулевого колеса: посторонние звуки, вибрации, необходимость применения дополнительных усилий при повороте руля, а также его неправильное центральное положение.

Основной причиной повышенного износа деталей является низкое качество дорог. Постоянная тряска на кочках и ухабах приводит к преждевременному выходу из строя механизмов рулевой рейки.
Зачастую виновниками явления становятся и сами водители: механические удары, неаккуратное вождение также способствуют поломкам. А парковка авто с вывернутыми колесами на морозе губительна для рулевых реек с гидроусилителем. Врагом долговременной работы и причиной выхода из строя главного вала рейки является подверженность коррозии и, как следствие, протекание жидкости из корпуса.

Диагностика неисправностей

Для правильного распознавания проблем, связанных с механизмом, рекомендуем обращаться к специалистам, впрочем, определение некоторых неисправностей под силу среднестатистическому автолюбителю:

Характеристика повреждения Потенциальная проблема
Неполное возвращение рулевого колеса в исходное положение после поворота Механическое повреждение картера рейки
Характерный глуховатый звук из корпуса рулевой рейки Изношенность комплектующих
Протечки корпуса рулевой рейки Ржавление вала корпуса
Необходимость применения дополнительных усилий при повороте руля Деформация резинового кольца
«Тугой» руль Возникновение задиров металла
Специфический звук при вращении руля Недостаточный уровень масла в баке

Регулировка рулевой рейки

Трудности, возникающие при вращении руля, сигнализируют о необходимости проведения регулировки механизма. Следует помнить, что подтяжка рулевой рейки может оказаться лишь временным спасением, и при повторном проявлении неисправности после проведения операций, следует провести более глубокую диагностику.
Регулировка рейки осуществляется с помощью закрепления регулировочного винта в механизме. Весь процесс должен сопровождаться постоянным измерением люфта и проверкой звуков в колонке. Завершением процесса регулировки должно стать ходовое испытание.

Этапы ремонта в автосервисе:

    Диагностика
    Разбор рулевой рейки на составляющие;

    Промывка и обезжиривание компонентов механизма;

    Шлифование поверхности штока и вала распределителя;

    Смазка мелких деталей и штока перед сборкой, замена комплектующих с повышенным износом;

    Сборка и проверка всех элементов;

    Проверка на работоспособность и отсутствие течей.

Советы автолюбителей:

  • Контролируйте состояние защитных пыльников;
  • Не держите рулевое колесо в крайнем положении более 4-5 секунд, исключите резкий набор оборотов в этой позиции;
  • Зимой после прогревания двигателя сразу не выворачивайте рулевое колесо. Повороты необходимо осуществлять короткими вращательными движениями руля для достижения оптимальной температуры жидкости в ГУР;
  • Лично присутствуйте при проведении процессов ремонта и ТО, связанных с механизмами рулевого управления, оберегайте детали от пыли и грязи. А при обслуживании в наших техцентрах Вы можете не беспокоиться за качество совершаемых работ.

Помните, что из-за высокой трудоемкости операций, проведение грамотной диагностики и качественного ремонта могут гарантировать только специалисты. Мы желаем Вам только удачи на дорогах, но если вдруг случилась неприятная ситуация с Вашим автомобилем, мы готовы помочь Вам в наших техцентрах.

Восстановление рулевой рейки с усилителем

Восстановление рулевой рейки с усилителем

STEER-03, рулевая рейка с гидроусилителем, восстановление


Версия для печати Acrobat
Введение

Следующая процедура восстановления рулевой рейки была написана Карлом «Док» Виленом. Я хотел бы поблагодарить Дока за то, что он нашел время, чтобы написать эту процедуру и сфотографировать ее.

Предисловие автора

Ниже подробно описано, как я запечатывал свою рейку с гидроусилителем руля. Комплект уплотнений можно приобрести у Трэвиса на сайте www.rennbay.com примерно за 70 баксов. Восстановленную стойку можно приобрести за 225-250 с заменой сердечника, поэтому, если вы хотите попробовать перепечатать самостоятельно и сэкономить немного денег, вы можете найти инструкции здесь, на сайте Rennbay, а также на www.arnnworx.com.

Док Вилен

Инструменты

  • Хороший выбор метрических головок и несколько длинных удлинителей для снятия и замены грязесъемных уплотнений.
  • Небольшой медиатор (идеально подойдет стоматологический)
  • Молоток, пробойник
  • Комплект повторных уплотнений
  • Плоскогубцы с иглами
  • Шестигранный ключ для удаления жестких линий (6 мм)

Другие необходимые процедуры

  • STEER-01, Замена рулевой рейки с усилителем
Процедура
  1. С помощью STEER-01 снимите рулевую рейку с автомобиля.
  2. Имейте большое ЧИСТОЕ рабочее место с большим количеством чистых тряпок или рулоном бумажных полотенец, или и тем, и другим. Разложите комплект уплотнений на полоске бумажных полотенец, чтобы вы могли легко совместить уплотнения, снимая их со стойки. Я обнаружил, что проще всего снимать по одной пломбе за раз, подгонять ее, ставить новую на стойку и переходить к следующей. Когда вы снимаете старую прокладку и подбираете ее, отложите ее в сторону, где она не будет перепутана с новой прокладкой. На некоторых уплотнительных кольцах трудно отличить старые от новых, если не быть осторожным.
  3. Установив стойку на верстак, удалите жесткие линии с помощью шестигранного ключа. (Мне пришлось использовать тиски для 1 болта, потому что он был сорван. Они могут быть довольно тугими. Их нужно снять, потому что на фитинг приходится 2 резиновых уплотнительных кольца, которые необходимо заменить, в общей сложности из 8 резиновых уплотнительных колец.
  4. С помощью пробойника и молотка снимите стопорное кольцо, которое скрепляет две половины стойки. Просто открутится. На картинке ниже вы можете видеть, что воротник снят и надет на бронзовую трубку. Затем бронзовая труба (рулевая втулка) отделится от серой диспетчерской вышки. Обратите внимание, что жесткие линии еще не были удалены, когда был сделан этот снимок.
  5. Снимите резиновый чехол с верхней части башни управления, которая окружает шпиндель, затем открутите три 10-мм болта. Затем вы можете осторожно приподнять верхнюю часть диспетчерской вышки. В верхней части будет 1 грязесъемное уплотнение и уплотнительное кольцо, как показано ниже. Обратите внимание на ориентацию уплотнения грязесъемника, прежде чем снимать его. Сторона с канавкой будет находиться внутри башни, а плоская сторона будет направлена ​​наружу.
  6. Возьмитесь за рулевой механизм там, где обычно крепится рулевой вал, и поверните механизм против часовой стрелки, потянув за механизм вверх, основной блок выскользнет из диспетчерской вышки, что также позволит вытащить рулевую тягу из блока управления башня тоже. На следующей картинке показаны все части отдельно.

    Желтая стрелка — шаттл
    Красная стрелка — рулевая тяга
    Фиолетовая стрелка — рулевой механизм
    Синяя стрелка — диспетчерская вышка
    Серая стрелка, которую трудно разглядеть, — рулевая втулка
    Вероятно, это не официальные имена.

  7. Рулевой механизм. После снятия с диспетчерской вышки убедитесь, что прокладки и подшипники выровнены в правильной ориентации. На самой шестерне 4 жестких пластиковых кольца (белых). Под каждым из них находится стандартное резиновое черное уплотнительное кольцо. Удалите их с помощью отмычки и замените новыми уплотнениями. Левое изображение показывает, что они были раньше, а правое изображение показывает, что они заменены. Новые жесткие пластиковые кольца синего цвета.
  8. Диспетчерская вышка: После того, как вы сняли рулевой механизм, внизу есть уплотнительное кольцо, которое необходимо снять. Это настоящая боль в прикладе, чтобы удалить, потому что вы не можете получить гнездо позади него, чтобы ударить его. Разрушение может быть единственным способом избавиться от него, просто следите за тем, чтобы не поцарапать края диспетчерской вышки. Канавка снова направлена ​​вверх, если смотреть на уплотнение сверху. Это САМОЕ СЛОЖНОЕ уплотнение, чтобы выйти из стойки. И это очень важный уплотнитель, так как он не дает вытекать жидкости из багажника со стороны водителя. Скорее всего, вы порежете металлический корпус при попытке снять уплотнение, и если вы это сделаете, стойка, скорее всего, протечет, когда вы вернете ее в машину. Затем вы можете отказаться от 250 для восстановленной стойки.
  9. Со стороны пассажира на диспетчерской вышке в канавке находится большое уплотнительное кольцо, которое необходимо заменить. Меньший, который вы видите, на самом деле оторвался от конца челнока и находится рядом с белой прокладкой, которая находится снаружи челнока.
  10. Рулевой вал и челнок. На самом рулевом валу есть челнок, который скользит вперед-назад. Внутри челнока находится уплотнительное кольцо и прокладка из жесткой белой резины. Чтобы снять челнок с рулевого вала, необходимо снять 2 стопорных кольца, пару шайб и еще один уплотнительный механизм. Опять же, снаружи уплотнительного механизма имеется твердое белое резиновое кольцо, а под ним резиновое уплотнительное кольцо. Кроме того, когда вы снимаете шайбы с вала, под ними будут еще 2 резиновых уплотнительных кольца. Как только все это будет удалено, шаттл можно будет снять. Вы также можете сдвинуть челнок через зубья на рулевом валу, но вы не захотите надевать челнок в этом направлении из-за возможного повреждения нового уплотнения грязесъемника. На рисунке ниже правый рисунок показывает механизм уплотнения и челнок на месте на валу. Челнок полностью прижимается к механизму уплотнения. На левом рисунке половина уплотнительного механизма снята (на валу все еще есть 1 шайба и 1 стопорное кольцо), а под ним видны 2 уплотнительных кольца. Опять же, эта синяя пластиковая пломба заменяет белую пломбу, которая изначально была на устройстве.
  11. Шаттл. Снимите челнок с рулевого вала. Внутри уплотнитель грязесъемника и под ним жесткая пластиковая прокладка. Используя головку соответствующего размера, выбейте уплотнение из челнока и установите новую прокладку и уплотнение. Опять же, канавка в уплотнителе стеклоочистителя будет обращена наружу или в сторону пассажира автомобиля.
  12. На внешней стороне челнока находится твердое пластиковое кольцо и резиновое уплотнительное кольцо, которое удерживает кольцо на валу. На следующем рисунке пластиковое кольцо надето, но уплотнительное кольцо в настоящее время снято (на самом деле оно видно на предыдущем изображении, если вы читаете описание). Уплотнительное кольцо будет находиться на внешней стороне пластикового кольца ( на фото справа).
  13. Рулевая втулка бронзовая. Внутри находится уплотнительное кольцо, пластиковая прокладка и пластиковое направляющее кольцо. Сначала снимается пластиковое направляющее кольцо с помощью тонкой отмычки и острогубцев. Когда я снял его, я думал, что сломаю его, но он, казалось, довольно легко согнулся и вышел.
  14. Затем возьмите головку соответствующего размера и выбейте уплотнительное кольцо и прокладку. Обратите внимание, что размер трубы уменьшается по мере приближения к уплотнению, поэтому, если вы вставите самое плотное гнездо в конец втулки и попытаетесь выбить уплотнение, вы заденете саму втулку, и уплотнение победит. не двигаться. Я использовал гнездо, которое было немного меньше. Печать вышла примерно за 3 удара.

    Опять же, канавка на уплотнителе стеклоочистителя будет обращена к диспетчерской вышке или стороне водителя транспортного средства. Это смотрит с длинного конца трубы. Печать будет поражена с противоположного конца и выйдет к вам (как будто вы смотрите на эту текущую картинку). Вы можете увидеть канавку в уплотнении. Белая резиновая прокладка находится за уплотнителем стеклоочистителя.

  15. Приведенное выше изображение вводит в заблуждение (не то, как оно выйдет из втулки), так как уплотнение грязесъемника повернуто не в ту сторону, его следует перевернуть так, чтобы вы смотрели на обратную сторону уплотнения ( плоская сторона).
  16. Вот примерно так для уплотнений, которые необходимо заменить, установите все в обратном направлении. Убедитесь, что вы используете гнездо правильного размера для установки уплотнений (и убедитесь, что они установлены правильно, если они установлены в противоположном направлении, они будут протекать). Убедитесь, что вы равномерно вбили уплотнения. Уплотнения вошли в меня довольно легко.
Общее время для замены фактических уплотнений, вероятно, составляет час или 2, если вы не торопитесь. На картинках сложно понять, если вы еще не разобрали свою стойку, но как только вы ее разберете, все будет довольно просто. Перепутать пломбы действительно невозможно, так как размеры у всех довольно разные. Запись еще не идеальна, но должна быть в состоянии помочь любому, кто в настоящее время пробует эту процедуру.

Clark's Garage 1998


Восстановление рулевой рейки — Держись подальше

| How-To — шасси и подвеска

Техническое обслуживание? Износ? Случайные утечки? Шины?! Вы хотите сказать мне, что сборка и запуск игрушки для трек-дней — это не просто бомбардировка GT500 с пикирования и получение встреч от парней на дорогих «суперкарах»? Фу, это отстой! Что ж, давайте поднимем Убийцу на подъемник и узнаем, сколько 500 с лишним миль причинили ему жестокое обращение. Да, эта рулевая рейка определенно течет, и это тоже отвратительно. Я хотел сказать Грегу, что он смещается от центра и делает честный четверть оборота, чтобы начать движение колес. Наконечники рулевой тяги? Да, они тоже расстреляны; у одного из них даже есть дырка в сапоге, и они оба извиваются как сумасшедшие. Передние шины выглядят нормально, хотя я думаю, что я вижу металл в задних, это не может быть хорошим знаком. Ступичные подшипники кажутся приличными; мы только что заменили их, хотя нам, вероятно, следует присматривать за ними. Последняя замена масла? Ну, я думаю, это было после Себринга или раньше? Я не помню, так что да, нам нужен еще один...

К сожалению, это происходит так, но мы не всегда об этом говорим здесь, в GM High-Tech. Видите ли, обычно мы делимся всеми забавными вещами, такими как добавление больших тормозов, а затем оставляем все как есть и забываем упомянуть о покупке новых роторов и колодок каждые 6 месяцев. Но тебе лучше знать, дорогой читатель; вы были там для реальных вещей, когда вашему проекту автомобиля нужны новые ступичные подшипники вместо распределительного вала или новый комплект шин вместо тех причудливых колес, которые вы присматривали. Это часть игры, независимо от того, ездите ли вы каждый день или собираете воина выходного дня. Так что на этот раз вы можете увидеть нас в рутине, воздерживаясь от больших блестящих новых деталей (хорошо, мы тоже притащили сюда!) и вместо этого устанавливая некоторые «не такие забавные» вещи, как STI Killer, наш Camaro 2001 года Проект СС, в котором так отчаянно нуждается.

Та часть про рулевую рейку? Это все правда. По правде говоря, ни Грег Ловелл, ни я не можем вспомнить, откуда взялась наша существующая рулевая рейка (она была либо на полу его магазина, либо на машине, когда мы ее получили), и из нее не только вытекало значительное количество жидкости, что было примечательно. учитывая тот факт, что казалось, что он был заполнен гравием вместо Royal Purple, но стандартные рулевые тяги были настолько плохими, что вы могли буквально дать 20-градусный поворот руля, прежде чем он передаст ваш запрос на колеса. И это тоже было позором, у нас была установлена ​​эта стойка для задницы с первого дня, и наш модифицированный насос гидроусилителя руля Turn One, тот самый насос, который отвечает за поддержание охлаждения жидкости и соков, поступающих в стойку, на самом деле не был приведен в действие. хорошая польза от снабжения протекающей камнедробилкой. Так что в этом месяце было очень приятно иметь возможность отправить стойку той же самой компании Turn One, чтобы ее штатные специалисты восстановили нашу стареющую стойку и превратили ее в прецизионную деталь, способную превратить наши входные данные колеса в вывод колеса с легкостью.

Говоря о повороте колеса, вы когда-нибудь слышали о подруливании? С технической точки зрения, подруливание — это когда «шпиндели поворачиваются влево и вправо, когда подвеска движется вверх и вниз», или, точнее, «изменение угла схождения, вызванное движением подвески вверх или вниз». особенно когда перестаешь понимать, что подруливание "встроено в геометрию подвески и системы рулевого управления и не имеет ничего общего с поворотом руля". Но вот в чем загвоздка... "эффект поворота на неровностях заключается в том, что колесо сходится или разваливается, когда подвеска движется вверх или вниз. Это изменение схождения или "руление" происходит каждый раз, когда подвеска перемещается, независимо от того, от крена кузова, ныряния при торможении или наезда на неровность на дороге. Если скорость, с которой внешняя рулевая тяга изгибается или выгибается, не соответствует скорости, с которой поворачивается колесо, рулевая тяга поворачивает колесо. Это езда на неровностях». Конечно, если подруливание «встроено» в заводскую подвеску, зачем его исправлять? Что ж, когда вы опускаете автомобиль — любой автомобиль, будь то гоночный, уличный или драговый — вы меняете «мгновенный центр» колеса, который является центральной точкой дуги, по которой оно движется. Если вы опустите автомобиль, не меняя при этом изгиб наконечника рулевой тяги (который фиксируется на заводе), вы можете ввести подруливание, как мы сделали, когда уронили Killer более чем на 2,25 дюйма. К счастью, исправить подруливание легко с помощью правильных деталей, и быстрого звонка в Summit Racing было достаточно, чтобы получить новые наконечники поперечной рулевой тяги, специально предназначенные для подруливания. Следите за новостями, чтобы увидеть, как это делается, и давайте использовать это как напоминание, чтобы выйти в свой гараж и исправить те ворчливые проблемы, которыми вы пренебрегали. .. гонку можно выиграть или проиграть в зависимости от того, насколько хорошо вы поддерживаете свою поездку.

3 Грег Ловелл из AntiVenom (теперь вы уже должны знать, кто он такой) показывает нам простой способ снять наконечники рулевых тяг, используя быстрый удар по шпинделю, чтобы освободить запасные части. Если вы меняете местами только концы, запишите их расположение, так как это сэкономит вам время при новой установке. В нашем случае нам нужно было все переделать, поэтому Грег просто снял их со шпинделя и выбросил в мусорное ведро. 6 Получив грязную оригинальную стойку в сборе, Turn One начинает процесс обновления, полностью разбирая ее и очищая твердые детали, что может привести к настоящей неразберихе, если из-за плохих уплотнений жидкость просачивается в пыльники поперечной рулевой тяги. Несмотря на это, оригинальные уплотнения выбрасываются и позже заменяются новыми. Здесь очищенный корпус стойки готов к восстановлению. 9 Большое количество смазки для шасси нанесено на зубья рейки и, поскольку подшипник вращается вокруг вала, на заднюю сторону. 12 Следующим идет узел шестерни/клапана, который готовится с использованием той же смазки для шасси, что и вал рейки, а также с четырьмя тефлоновыми уплотнениями, а затем вставляется в корпус для зацепления с зубьями рейки. 15 Полностью собранный узел реечной передачи проходит динамометрические испытания при первом повороте. Испытания включают в себя базовые проверки герметичности уплотнений, испытание под давлением на наличие внутренних утечек и испытание клапана «силой давления», которое включает «поворот» рейки вперед и назад. Все это гарантирует, что восстановленная стойка будет работать так же хорошо, как и новая. 18 Помимо высокого качества и привлекательного внешнего вида, Turn One также может похвастаться невероятным обслуживанием клиентов, а срок изготовления нашей стойки составил менее двух недель, включая время доставки! В этой отрасли для продукта, собранного вручную, это быстро, а для гонщиков, которым не хватает времени, это сервис, который трудно превзойти. Грег тоже быстр, и он вернул стойку еще до того, как мы успели сделать снимок! 21 Установка наконечника рулевой тяги довольно проста, хотя для регулировки системы требуется зоркий глаз и опытный специалист. Как и у заводского узла, сам конец рулевой тяги просто навинчивается на рулевую рейку, а штифт устанавливается в шпиндель с помощью нейлоновой стопорной гайки. Обратите внимание, что в устройствах Bear не используется шплинт, поэтому убедитесь, что штифт плотно прилегает к шпинделю, прежде чем отправиться на трассу. 24 Регулировка поворота на неровностях требует значительного количества проб и ошибок, так как небольшие изменения в расположении наконечников рулевых тяг (через проставки) могут привести к значительным изменениям выходной мощности. Для регулировки Грег проверил схождение колес в состоянии покоя, затем сжал подвеску и снова проверил. Отмечалось изменение схождения (или схождения), а затем корректировалось положение наконечников рулевых тяг.

Learn more

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf