logo1

logoT

 

Home » Misc » Сварка порогов автомобиля

Сварка порогов автомобиля


Сварка порогов автомобиля: обзор способов и оборудования

Пороги автомобиля — наиболее уязвимая часть кузова, подвергается регулярному воздействию пескоструя, выбрасываемого из-под колес, и дорожных реагентов. Ржавые нижние накладки с дырами портят внешний вид и снижают рыночную стоимость автомобиля. Для тех, кто столкнулся с подобной проблемой и ищет пути самостоятельного решения — вы по адресу! В данном материале я раскрою темы: какой сваркой варят пороги машин, какое понадобится оборудование и материалы.

Какие способы сварки подходят под работу с порогами авто

Сварка порогов авто выполняется разным оборудованием и способами, в зависимости от характера и типа повреждения, а также объемов работы. Это может быть:

  • MIG сварка;
  • Рихтовка и вытягивание порогов точечной сваркой;
  • Ручная электродуговая сварка.

У каждого способа есть свои особенности, преимущества и недостатки. Кратко и по существу читайте ниже.

Полуавтоматическая сварка порогов

MIG сварка порогов выполняется полуавтоматами в среде защитного газа. Это может быть чистая углекислота или смесь с аргоном. Общее описание метода для работы с кузовным металлом можно прочитать у нас в соседней статье.

Поскольку пороги выполнены из тонкой стали, то диаметр проволоки подбирают 0.6-0.8 мм. Способ подходит для полной замены порогов (с внутренними усилителями, наружной частью), замены накладок или локального ремонта в виде заварки небольших дыр. А вот вмятины и рихтовку таким методом не выполнить.

Во время сварки ведите шов прерывистой дугой, давая наплавленному металлу немного остыть. Это поможет избежать прожогов или высоких бугров, которые потом придется счищать болгаркой.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Пороги нужно прихватить и точно выставить, иначе двери потом будут выпирать или казаться утопленными на их фоне. Чтобы избежать деформации от перегрева, кладите шов участками по 10 см, где каждый новый прокладывается перед предыдущим.

К преимуществам MIG сварки порогов относится:

  • легкость постановки прихваток;
  • быстрое выполнение процесса;
  • создание тонких швов, требующих минимальной последующей обработки;
  • высокая прочность соединения.

Но для работы понадобится не только сварочный аппарат, но и газовый баллон. Порошковая проволока здесь не подойдет — будут бугры, поры и впоследствии потребуется длительная зачистка.

ТОП-5 полуавтоматов для сварки порогов автомобиля

Самым продуктивным оборудованием для быстрой сварки порогов при полной замене или частичном ремонте являются полуавтоматы. Вот ТОП-5 лучших моделей с их особенностями, которые стоит купить для частного ремонта, небольшой мастерской или профессионального автосервиса по кузовному ремонту:

  • ПТК МАСТЕР MIG 200 F16 — недорогой инверторный полуавтомат с диапазоном регулировки сварочного тока 26-200 А. Можно установить напряжение от 15 до 24 В для лучшей проплавляемости тонкого кузовного металла на малых токах.
  • AuroraPRO OVERMAN 200 — полуавтомат с питанием от 220 В, обладающий сварочным током 40-200 А. Работает с проволокой диаметром 0.6-1.0 мм. Способен варить при просадках напряжения до 140 В.
  • ПТК Мастер MIG 200 SYNERGY D77 — более продвинутый аппарат с синергетическим управлением, облегчающим ввод настроек. Имеет регулировку индуктивности, с которой сварка порогов автомобиля происходит легче и качественнее. Есть полезные функции отжига проволоки, облегчение зажигания дуги, выбор газа. Для удобства сварщика поддерживает режимы 2Т и 4Т.
  • Telwin TECHNOMIG 215 DUAL SYNERGIC — более профессиональный итальянский полуавтомат с синергетическим управлением — достаточно только выставить толщину кузовного металла, остальное система подберет сама. Сварочный ток опускается до 20 А. Дуга горит мягко и прожоги исключены.
  • Сварог MIG 250Y (j04-M) — кроме настройки индуктивности, прогона и дожигания сварочной проволоки, имеет розетку на 36 В для подогрева газа. Оптимален для работы в холодном цеху или на улице зимой.

Подходящие материалы для полуавтоматической сварки порогов

Проволока для полуавтомата, задействованного на сварке порогов подойдет с диаметром 0.6-0.8 мм. Рекомендуем ESAB Св-08Г2С d0,8, рассчитанную на низкоуглеродистые стали и сварку в газовой смеси или чистой углекислоте. Проволока обладает минимальным разбрызгиванием, а шов получает отличные ударные свойства даже при температуре воздействия -60° градусов.

Точечная сварка порогов

Точечная сварка порогов выполняется при помощи споттера. Это аппарат с обратным молотком, который приваривается пикой к поверхности металла. Путем удара обратного молотка, вогнутая часть порога вытягивается наружу. Точечная сварка подходит для удаления вмятин, рихтовки, когда автомобиль заехал на высокий бордюр и получил повреждения в нижней боковой части кузова.

Обратите внимание! Заварить крупные дырки в пороге или заменить часть кузова таким оборудованием не получится. Его рекомендую приобрести только для рихтовки.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Особенности работы с порогами при помощи споттера:

  • Расходных материалов здесь нет. Пика с медным наконечником является электродом, цепляющимся за поверхность при прохождении электрического тока.
  • Для вытягивания вмятины может понадобиться поставить до 30-40 точек.
  • Затем место зачищается и красится.
  • Если есть вогнутость в пороге с острыми гранями, то место предварительно размягчают угольным электродом, устанавливаемым в держатель споттера.
  • Есть споттеры со сварочными клещами, которыми можно прихватить точечно часть порога или всю наружную накладку, но обваривать придется все-равно другими аппаратами.

ТОП-5 споттеров для сварки порогов машин

Рихтовку и вытягивание вмятин на порогах, а также точечную прихватку удобно делать при помощи следующих споттеров:

  • Fubag TS 2600 — бюджетное решение с упрощенной системой настройки, возможностью работы графитовым электродом для разогрева и функцией контролируемого поджига курком пистолета.
  • TECNA 7630 (220В) — итальянский споттер с обратным молотком, магнитным электродом для приваривания заклепок. Выделяется компактными размерами единого корпуса со встроенным источником тока.
  • Blueweld Digital plus 5500 (220В) — профессиональная модель, работающая от 220 В. Оснащается многофункциональной распределительной панелью и автоматической настройкой параметров исходя из толщины кузовного металла.
  • Blueweld Aluplus 6100 — компактный споттер, выдающий сварочный ток 2500 А. Благодаря этому сокращается время прилипания медного электрода к поверхности, уменьшается возможная термическая деформация, возрастает производительность.
  • Telwin DIGITAL SPOTTER 9000 AQUA — профессиональная версия для сварочного цеха кузовного ремонта. Имеет в арсенале сварочные клещи пневматического типа. Автоматически определяет, какой инструмент сейчас подключен и подбирает параметры сварки после одного касания панели управления сварщиком.

Обзоры и практика применения оборудования,
инсайды производителей, новости!

Читайте бесплатно эксклюзивные материалы нашего блога.
Знания в 2021 году самый ценный из ресурсов!

Ручная дуговая сварка порогов

Самым крайним методом ремонта является сварка порогов инвертором РДС. Это менее привлекательно, чем другие методы, поскольку трудно настроить силу тока так, чтобы получался качественный провар, но не возникало прожогов. Скорость работы очень медленная. Последующие бугры на шве требуют длительной механической обработки. Теоретически таким способом можно выполнить как локальный ремонт порогов автомобиля сваркой, так и полную замену, но на практике это займет много времени. Поскольку небольшие полуавтоматы стоят не сильно дороже инверторов, не стоит экономить, портя свои нервы.

Сварку порогов дуговой сваркой ведите короткой дугой в вертикальном положении детали. Прокладывайте горизонтальный шов, держа электрод под углом 45 градусов по отношению к поверхности кузова. Ток выставьте минимальный 20-30 А. Уменьшить прожоги и количество наплавленного металла поможет прерывистая дуга.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

ТОП-3 инверторов для сварки порогов авто

Если сварка порогов — это не основной вид работы, а разовый, и затем инвертор будет использоваться для других задач, купите одну из следующих моделей:

  • ПТК Мастер ARC 180 D18 — отечественный бюджетный инвертор с силой тока 180 А, дисплеем, защитными накладками на корпусе. Безопасен ввиду наличия функции VRD, снижающей холостой ход. Станет отличным помощников в гараже.
  • Сварог PRO ARC 180 (Z208S) — улучшенный инвертор, работающий при пониженном напряжении 180 В. Весит всего 4.7 кг, поэтому с ним легко бегать вокруг машины. "Антиприлипание" не позволит задерживаться электроду при сварке порогов на малом токе. Гарантия на модель 5 лет.
  • KEMPPI Minarc 150 — функциональный малыш, выпускаемый в Европе. Имеет ударопрочный корпус, варит при уличной температуре -20…+40 градусов, регуляторы оснащены защитными колпачками. С ним ремонт порогов возможен даже в полевых условиях от генератора 5 кВт.

Расходные материалы

Электроды для сварки порогов берите диаметром 2-3 мм. Например, Межгосметиз МГМ-50К, предназначенные для ответственных конструкций с повышенными требованиями по ударной вязкости и пластичности. Или используйте ESAB OK 74.70 с пределом прочности 630 МПа и удлинением на 26%, шов от которых держит удар 110 Дж/мин при температуре -20° градусов.

Все описанное сварочное оборудование для ремонта порогов авто есть в наличии у нас в интернет-магазине. Купить его можно в несколько кликов. Если нужна помощь в выборе, обратитесь к нашим консультантам.

Сергей Шевцов

Сварщик и специалист демо-зала

Замена порогов своими руками

При­вет­ствую Вас на бло­ге kuzov.info!

В этой ста­тье рас­смот­рим как про­из­во­дить­ся заме­на поро­гов сво­и­ми руками.

Порог пред­став­ля­ет собой отштам­по­ван­ную панель, кото­рая явля­ет­ся струк­тур­ной частью несу­ще­го кузо­ва автомобиля.

В кон­струк­ции несу­ще­го кузо­ва, пане­ли поро­гов обес­пе­чи­ва­ют струк­тур­ное уси­ле­ние, вли­я­ю­щее на жёст­кость дни­ща авто­мо­би­ля, а так­же обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость на скру­чи­ва­ние. В то вре­мя, как перед­няя и зад­няя части кузо­ва име­ют зоны запла­ни­ро­ван­но­го смя­тия, поро­ги обес­пе­чи­ва­ют жёст­кость сред­ней части кузо­ва, кото­рая долж­на оста­вать­ся мак­си­маль­но целой при ава­рии. Таким обра­зом, от состо­я­ния поро­гов зави­сит без­опас­ность води­те­ля и пассажиров.

Поро­ги, осо­бен­но их ниж­няя часть, часто оста­ют­ся без вни­ма­ния при мой­ке. Дорож­ная соль и дру­гие загряз­не­ния, остав­ши­е­ся на них, уско­ря­ют воз­ник­но­ве­ние кор­ро­зии. Так­же, эти эле­мен­ты посто­ян­но под­вер­га­ют­ся воз­дей­ствию кам­ней и пес­ка, летя­щих с доро­ги во вре­мя дви­же­ния и дей­ству­ю­щих как абразив.

Так как поро­ги пред­став­ля­ют собой закры­тую не про­вет­ри­ва­е­мую кон­струк­цию, то они уяз­ви­мы для кор­ро­зии. Худ­ший аспект кор­ро­зии поро­га состо­ит в том, что она начи­на­ет­ся изнут­ри и рас­про­стра­ня­ет­ся нару­жу. Таким обра­зом, кор­ро­зия ста­но­вит­ся вид­на, когда порог уже зна­чи­тель­но раз­ру­шен. В запу­щен­ных слу­ча­ях быва­ет даже невоз­мож­но вос­поль­зо­вать­ся спе­ци­аль­ны­ми места­ми для дом­кра­та, что­бы под­нять маши­ну, так как эти обла­сти, вслед­ствие кор­ро­зии, поте­ря­ли свою проч­ность. Ещё одной про­бле­мой, вызван­ной как насквозь про­ржа­вев­ши­ми поро­га­ми, так и дни­щем могут стать выхлоп­ные газы, кото­рые могут попа­дать в салон автомобиля.

Устройство порогов автомобиля

Внеш­няя часть поро­га не явля­ет­ся основ­ной сило­вой частью этой кон­струк­ции. Она даёт жёст­кость кузо­ву, но основ­ную жёст­кость обес­пе­чи­ва­ет внут­рен­ний уси­ли­тель, соеди­ни­тель и внут­рен­няя часть поро­га. Эти пане­ли соеди­не­ны точеч­ной свар­кой вме­сте и состав­ля­ют короб­ча­тую полую кон­струк­цию, кото­рая при­ни­ма­ет на себя основ­ную часть нагру­зок. Эта кон­струк­ция даёт авто­мо­би­лю про­доль­ную проч­ность. Внеш­няя часть поро­га обес­пе­чи­ва­ет боль­ше кос­ме­ти­че­скую функцию.

Каж­дая внут­рен­няя часть поро­га име­ет зна­че­ние в обес­пе­че­нии струк­тур­ной жёст­ко­сти. Вся кон­струк­ция поро­га уси­ли­ва­ет дни­ще кузова.

При­мер кон­струк­ции поро­га автомобиля
  • Внут­рен­няя часть поро­га – это часть, кото­рую мож­но уви­деть изнут­ри машины.
  • Соеде­ни­тель – эту часть мож­но уви­деть сни­зу автомобиля.
  • Внут­рен­ний уси­ли­тель – это обыч­но плос­кий сталь­ной эле­мент, име­ю­щий отштам­пов­ку для усиления.
  • Внеш­няя часть поро­га – это часть поро­га, кото­рую мож­но видеть сна­ру­жи, её и назы­ва­ют порогом.

Кон­струк­ция поро­га кон­крет­но­го авто­мо­би­ля может отли­чать­ся от пред­став­лен­ной на иллюстрации.

Подготовка к замене порога

  • Нуж­но под­нять авто­мо­биль и выста­вить по уров­ню. Луч­ше, что­бы кузов под­пи­рал­ся рав­но­мер­но в несколь­ких точ­ках, что­бы избе­жать пере­ко­са кузова.
  • При пол­ной замене поро­га луч­ше снять две­ри. Это даст хоро­ший доступ и исклю­чит повре­жде­ние две­рей при свар­ке. При сня­тии две­рей, пет­ли луч­ше остав­лять на кузо­ве, что­бы их поло­же­ние не изме­ни­лось. В боль­шин­стве слу­ча­ев, так­же, необ­хо­ди­мо снять перед­нее кры­ло. Демон­таж перед­не­го кры­ла может потре­бо­вать допол­ни­тель­ной раз­бор­ки. Так, к при­ме­ру, при­дёт­ся снять перед­ний бам­пер и фару.
  • Если про­из­во­дит­ся заме­на поро­га по при­чине его кор­ро­зии, то нуж­но с запа­сом зачи­стить область вокруг ржа­вых мест, что­бы опре­де­лить гра­ни­цы ржав­чи­ны. Таким обра­зом, мож­но понять какие обла­сти поро­га мож­но оста­вить, а какие необ­хо­ди­мо вырезать.
  • Для заме­ны поро­гов необ­хо­ди­мо демон­ти­ро­вать неко­то­рые дета­ли инте­рье­ра, такие как пла­сти­ко­вую обли­цов­ку, сиде­ния, рези­но­вый уплот­ни­тель. Ков­ро­вое покры­тие мож­но завернуть.
  • Защи­ти­те лако­кра­соч­ное покры­тие авто­мо­би­ля, стёк­ла и салон от попа­да­ния искр от свар­ки и «бол­гар­ки».
  • Перед свар­кой нуж­но отсо­еди­нить и изо­ли­ро­вать клем­мы акку­му­ля­тор­ной батареи.

Замена порогов своими руками

При­мер линий сре­за поро­га из руко­вод­ства по ремонту
  • Пане­ли поро­гов име­ют раз­ную кон­струк­цию в зави­си­мо­сти от мар­ки и моде­ли авто­мо­би­ля. Может быть несколь­ко раз­дель­ных или один цель­ный уси­ли­тель. Перед тем, как при­сту­пить к рабо­те, нуж­но знать, как устро­е­ны поро­ги на кон­крет­ном авто­мо­би­ле. Для это­го нуж­но изу­чить руко­вод­ство по ремон­ту. Там пока­за­но, где нуж­но делать сре­зы и соеди­не­ния. Если есть в нали­чии новая панель поро­га, то пла­ни­руй­те места сре­за, опи­ра­ясь на её форму.
Исполь­зуй­те маляр­ную лен­ту для обо­зна­че­ния места среза
  • Поме­сти­те ремонт­ную панель поро­га поверх ста­ро­го поро­га. Очер­ти­те гра­ни­цы, по кото­рым нуж­но будет сре­зать порог. Вме­сто очер­чи­ва­ния мож­но накле­ить маляр­ную лен­ту. Добавь­те при­мер­но 3 см запа­са с каж­до­го края. Этот отре­зок нужен для под­гон­ки или для соеди­не­ния вна­хлёст (если реши­те при­ме­нить такой тип соединения).
  • Ста­рай­тесь не резать вплот­ную к осно­ва­нию сред­ней стой­ки, что­бы избе­жать раз­ре­за уси­ле­ния, кото­рое нахо­дит­ся в этом месте.
  • После того, как сде­ла­ли началь­ные сре­зы, высвер­ли­те точ­ки кон­такт­ной свар­ки (см. ста­тью), уда­ли­те повре­ждён­ный порог.
Уси­ли­тель сред­ней стойки
  • Обя­за­тель­но убе­ри­те заусен­цы со сре­зан­ных кон­цов поро­га. Это исклю­чит раз­брыз­ги­ва­ние рас­плав­лен­но­го метал­ла при свар­ке и предот­вра­тит полу­че­ние непроч­но­го шва.
  • После демон­та­жа ста­ро­го поро­га нуж­но вырав­нить флан­цы, на кото­рых кре­пил­ся порог и счи­стить остат­ки точеч­ной сварки.
  • Если внут­рен­нее уси­ле­ние име­ет сле­ды ржав­чи­ны, то их нуж­но обра­бо­тать пре­об­ра­зо­ва­те­лем ржав­чи­ны и защи­тить анти­кор­ро­зи­он­ным сред­ством. Если же он зна­чи­тель­но раз­ру­шен, то его луч­ше заменить.
  • Уда­ли­те лако­кра­соч­ное покры­тие с мест, где будет про­из­во­дить­ся соединение.
  • Если необ­хо­ди­мо, то обра­бо­тай­те внут­рен­нюю часть новой пане­ли поро­га анти­кор­ро­зи­он­ным составом.
  • Когда дела­е­те вре­мен­ную уста­нов­ку поро­га для про­вер­ки: уста­но­ви­те порог, исполь­зуя спе­ци­аль­ные зажи­мы или само­ре­зы. Само­ре­зы не будут мешать при закры­ва­нии две­рей, для про­вер­ки зазо­ров. Отвер­стия от само­ре­зов нуж­но будет в даль­ней­шем зава­рить, при окон­ча­тель­ной уста­нов­ке порога.
  • Поставь­те маши­ну в транс­порт­ное поло­же­ние, что­бы вес авто­мо­би­ля удер­жи­ва­ла под­вес­ка. В таком состо­я­нии про­верь­те поло­же­ние поро­га и зазо­ры с дверь­ми и кры­лом. При необ­хо­ди­мо­сти скор­рек­ти­руй­те поло­же­ние порога.
  • Когда под­го­тав­ли­ва­е­те место для свар­ки, нане­си­те сва­роч­ный грунт на места с «голым» метал­лом. Сва­роч­ный грунт может быть уда­лён непо­сред­ствен­но с места свар­ки, что­бы умень­шить шла­ко­об­ра­зо­ва­ние и уве­ли­чить каче­ство свар­ки (см. подроб­нее здесь).
  • При замене поро­га при­ме­ня­ют­ся соеди­не­ние вна­хлёст, соеди­не­ние встык со встав­кой или про­сто встык. Более подроб­но типы соеди­не­ний рас­смот­рим в этой ста­тье ниже.
  • Про­ва­ри­те шов. Теп­ло­вая дефор­ма­ция явля­ет­ся одной из про­блем при свар­ке. Вари­те стеж­ка­ми через пери­од, а потом запол­няй­те остав­ши­е­ся про­ме­жут­ки. Мож­но так­же исполь­зо­вать сжа­тый воз­дух для охлаждения.
  • Завод­ские точ­ки свар­ки заме­ня­ют­ся точ­ка­ми, сде­лан­ны­ми полу­ав­то­ма­том, либо кон­такт­ной свар­кой. При замене ста­ро­го поро­га на новую панель, в ней про­свер­ли­ва­ют­ся отвер­стия диа­мет­ром 8 мм.

  • При при­ва­ри­ва­нии поро­гов на флан­цах, через отвер­стия, рас­по­ло­жи­те сва­роч­ную горел­ку с про­во­ло­кой в цен­тре отвер­стия так, что­бы про­во­ло­ка каса­лась метал­ла, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель. Нуж­но, что­бы элек­три­че­ская дуга обра­зо­ва­лась имен­но на метал­ле, к кото­ро­му будет при­ва­ри­вать­ся панель, а не на краю отвер­стия. Нач­ни­те варить в таком поло­же­нии и не дви­гай­те сва­роч­ную горел­ку, пока отвер­стие прак­ти­че­ски не запол­нит­ся. Далее по спи­ра­ли дви­гай­те горел­ку к кра­ям. Так про­ник­но­ве­ние к сва­ри­ва­е­мо­му метал­лу будет хоро­шим и свар­ное соеди­не­ние крепким.
  • Зачи­сти­те свар­ные швы. При зачист­ке не уби­рай­те шов слиш­ком мно­го, так как это его ослабит.
  • Сде­лай­те анти­кор­ро­зи­он­ную защи­ту. Мож­но исполь­зо­вать эпок­сид­ный грунт пря­мо на место свар­ки, до нане­се­ния после­ду­ю­щих покры­тий. Через тех­но­ло­ги­че­ские отвер­стия обра­бо­тай­те порог изнут­ри анти­кор­ро­зи­он­ным рас­пы­ля­е­мым составом.

Типы соединений при замене порога автомобиля

В руко­вод­ствах по ремон­ту обыч­но упо­ми­на­ют­ся два типа соеди­не­ний ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Это соеди­не­ние вна­хлёст и соеди­не­ние встык со встав­кой. Мож­но так­же при­ме­нять про­стое соеди­не­ние встык. Давай­те рас­смот­рим осо­бен­но­сти этих соеди­не­ний, и как они осуществляются.

Соеди­не­ние встык со вставкой

Соеди­не­ние ста­рой и новой частей поро­гов уси­ли­ва­ет­ся встав­ка­ми, сде­лан­ны­ми из остат­ков тако­го же поро­га. Соеди­не­ние встык со встав­кой поз­во­ля­ет достичь более ров­ной поверх­но­сти, чем вна­хлёст, что не потре­бу­ет мно­го шпа­клёв­ки для вырав­ни­ва­ния. Встав­ка помо­га­ет лег­че сты­ко­вать новый порог, умень­ша­ет веро­ят­ность про­жо­га насквозь при свар­ке, а так­же умень­ша­ет теп­ло­вую дефор­ма­цию при свар­ке, рас­се­и­вая теп­ло. Соеди­не­ние полу­ча­ет­ся более проч­ным. В зави­си­мо­сти от места соеди­не­ния, встав­ку мож­но исполь­зо­вать не все­гда. Такое соеди­не­ние обыч­но при­ме­ня­ет­ся по кра­ям поро­га. В месте, где порог соеди­ня­ет­ся со сред­ней стой­кой, обыч­но при­ме­ня­ет­ся соеди­не­ние вна­хлёст или встык без вставки.

Раз­мер вста­вок может состав­лять от 5 до 10 см. В зави­си­мо­сти от кон­фи­гу­ра­ции поро­га, встав­ка раз­ре­за­ет­ся на 2–4 части. Сре­за­ют­ся флан­цы, с помо­щью кото­рых точеч­ная свар­ка дер­жит части пане­лей меж­ду собой. Таким обра­зом, встав­ки смо­гут нор­маль­но вхо­дить внутрь поро­гов. Они могут при­ва­ри­вать­ся через про­свер­лен­ные отвер­стия (8 мм) или вре­мен­но при­кру­чи­вать­ся само­ре­за­ми, отвер­стия от кото­рых потом зава­ри­ва­ют­ся. Встав­ки долж­ны быть обра­бо­та­ны сва­роч­ным грун­том. При сты­ков­ке частей поро­гов, нуж­но обес­пе­чить зазор доста­точ­но­го раз­ме­ра, что­бы рас­плав­лен­ный металл при свар­ке нор­маль­но про­ни­кал к встав­ке, и она про­ва­ри­ва­лась вме­сте с дву­мя частя­ми поро­га. Шири­на зазо­ра зави­сит от тол­щи­ны мета­ла и долж­на быть не менее 1.6 мм и не более 3.2 мм.

Соеди­не­ние внахлёст

При соеди­не­нии вна­хлёст ста­рый порог дол­жен быть раз­ме­чен и сре­зан так, что­бы оста­вал­ся запас в несколь­ко сан­ти­мет­ров для нахлё­ста. Поверх остат­ков ста­ро­го поро­га поме­ща­ет­ся новый порог. Далее, по линии кра­ёв ново­го поро­га про­из­во­дит­ся сва­ри­ва­ние гер­ме­тич­ным швом. Глав­ным пре­иму­ще­ством это­го типа соеди­не­ния явля­ет­ся про­сто­та сты­ков­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го. Не тре­бу­ет­ся тща­тель­но под­го­нять края. Это осо­бен­но акту­аль­но, когда при­хо­дит­ся сты­ко­вать слож­ные по фор­ме места, к при­ме­ру, соеди­не­ние со сред­ней стой­кой. При соеди­не­нии вна­хлёст мень­ше веро­ят­ность про­жо­га метал­ла насквозь. Недо­стат­ком явля­ет­ся необ­хо­ди­мость исполь­зо­ва­ния боль­ше­го коли­че­ства шпа­клёв­ки при вырав­ни­ва­нии мест соеди­не­ний, а так­же пред­рас­по­ло­жен­ность к появ­ле­нию кор­ро­зии с обрат­ной сто­ро­ны поро­га, вви­ду слож­но­сти анти­кор­ро­зи­он­ной обра­бот­ки тако­го соеди­не­ния изнутри.

Соеди­не­ние встык

Соеди­не­ние встык тре­бу­ет тща­тель­ной под­гон­ки ново­го поро­га с остат­ка­ми ста­ро­го, а так­же опре­де­лён­но­го навы­ка при свар­ке. Зазор меж­ду сва­ри­ва­е­мы­ми частя­ми дол­жен при­мер­но рав­нять­ся тол­щине сва­ри­ва­е­мо­го метал­ла. Соеди­не­ние встык без встав­ки полу­ча­ет­ся менее проч­ным, но это не кри­тич­но, так как внеш­няя часть поро­га не при­ни­ма­ет на себя всю нагруз­ку. При пра­виль­ной реа­ли­за­ции состы­ко­ван­ное место полу­ча­ет­ся ров­ным и тре­бу­ет мини­маль­но­го коли­че­ства шпа­клёв­ки, а так­же нор­маль­но обра­ба­ты­ва­ет­ся анти­кор­ро­зи­он­ным соста­вом с обрат­ной сто­ро­ны поро­га при помо­щи рас­пы­ле­ния спе­ци­аль­ных средств.

Печа­тать статью

Сварка МИГ - Учебное пособие

Сварка МИГ - Учебное пособие

Искажение — ваш враг при замене порогов или этажей. Очень легко получить двери, которые многим не подходят. причины. Я постараюсь охватить их все на этой странице.

Прежде чем начать, имейте в виду, что автомобиль потеряет торсионную устойчивость. жесткость при замене порогов, а также вам нужно будет принять меры чтобы дверные зазоры не закрывались/не открывались. Оставьте двери в место, где это возможно, чтобы вы могли следить за дверными проемами на всем протяжении замена подоконника.

Установка: Уровнемер красного вина

Для регулировки уровня я использую пластиковую трубку, наполненную красным вином. Вода не течь до нужного уровня в тонкой трубке. Заклейте один конец трубы в один угол автомобиля, а другой в другой угол. Отметьте высоты вина на маленьком скотче с каждой стороны.

Проверьте автомобиль из стороны в сторону и из угла в угол и отметьте уровни. Затем регулярно проверяйте при замене порога, чтобы убедиться, что ничего переехал.

Если вы выравниваете автомобиль, используя кусочки дерева/металла под осями вы также сможете использовать датчик уровня красного вина для позиционирования бит опор шасси и подвески. Точность в пределах 1 мм, что лучше, чем могут гарантировать производители корпусов.

Сохранение зазоров между панелями

После того, как вы оправитесь от похмелья, выпитого до конца красное вино, вам нужно добавить некоторую временную структуру для поддержки машина пока пороги сняты.

Я обычно привариваю стальной стержень между передней и средней стойкой перед снятие порогов. Это позволит сохранить дверной зазор. Вы можете измельчить запрет, когда вы закончили. Также можно купить специальные бары этот болт на фланцах уплотнителя двери.

Крыша седана или купе имеет некоторую прочность, поэтому одноместный бара чуть выше подоконника будет достаточно, чтобы сохранить форму (как в Фото). Для кабриолета потребуются решетки вверху и внизу двери. апертура.

Вырезание старых порогов

Старые пороги можно грубо отрезать газовым резаком, а остатки можно удалить с помощью угловой шлифовальной машины.

Отшлифовал остатки порогов от элементов шасси. и полы, оставляя исходные фланцы на полу на месте.

Как всегда, любой металл, который необходимо сварить MIG, должен быть безупречным и блестящий. Мне нужно было отремонтировать несколько элементов шасси, прежде чем Я дошел до этого этапа.

Хорошая уловка — очистить каждый кусочек металла при первой же возможности. В противном случае вы можете обнаружить, что новый подоконник мешает вашему углу. мясорубка.

Сварка электрозаклепками вместо точечной сварки

Изначально порог был приварен точечной сваркой. На самом деле, будучи старым Aston Martin, порог был приварен точечной сваркой, а затем сварным швом.

Я расположил порог автомобиля и маркером отметил положение фланцев пола. Подоконник оторвался и был просверлен для штекерная сварка.

Отверстия для сварки заглушек имеют диаметр 7,5 мм и расположены на расстоянии 1,5 дюйма. См. страницу о методах сварки электрозаклепками. подробнее об этом типе сварки.

Зажим на месте

Выравнивание нового порога занимает много времени. Вот новый внутренний порог зажимается на месте. Я использовал метровые стальные линейки, угольник и длинные стальные стержни, чтобы подоконник был прямым.

Зажимы Mini G

стоят 1 фунт стерлингов каждый и прекрасно подходят для зажима фланцев. все вместе. Я также недавно купил набор из трех сварочных зажимов. всего за 10 фунтов стерлингов. Это захваты для кротов с наваренными на них причудливыми битами. конец, чтобы улучшить их досягаемость и распределить нагрузку.

Сварка прихватками и сварка пробками

Здесь нужно быть очень терпеливым. Если вы получите какое-либо тепло в подоконник до того как он встанет очень сильно его перекосит. Начать с закрепляя концы на месте. Затем поместите несколько маленьких кнопок на основной структурные швы. Сделайте пару сварных швов, затем сделайте перерыв, чтобы все остынет.

Сделайте несколько очень коротких сварных швов (10 мм или около того) первым на одном конце. из машины, следующий на другом конце. Затем сделайте перерыв, чтобы все остыть. Терпение - это название игры. Сварить намного быстрее очень медленно, чем исправлять перекос после длинного сварного шва.

После завершения сварки пробкой остальная часть порога будет установлена. перед сваркой швов.

Внешний порог также был приварен по месту пробочными швами. с интервалом примерно 1,5 дюйма. Это завершило коробку и подоконник. могут быть приварены швом к соседним секциям короба. Даже на этом этапе существует риск перекоса, поэтому необходимо выполнить сварку швов вынимайте небольшими кусочками, чтобы избежать перегрева подоконника.

С конструкцией порога различные другие панели могут быть приварены обратно д. Я склонен размещать стыки панелей в исходных местах. Мило когда готовая работа выглядит как оригинал.

До того, как подоконники были готовы, нужно было сделать еще много всего. У этого автомобиля была дополнительная секция порога, которая была приварена швом к основной части. коробчатого сечения и выступает в качестве опоры для стоек A и B.

Конструкция порогов может быть сложной (особенно в этом Астоне). Вероятно самая важная часть - это этап планирования в начале, когда вы выяснить, что нужно удалить, а что временно оставить действовать как ссылка для нового подоконника. Сделайте много фотографий и измерения и делать подоконники по одному, чтобы вы могли обратиться к Другая сторона. Нет ничего хуже, чем потом все вырезать Интересно, как именно установлена ​​новая деталь.

Единственное, что я должен упомянуть, это то, что, несмотря на все ваши усилия, машина выскочит, когда вы удалите арматурный стержень. Ожидайте, что дверные стойки сдвинутся ближе друг к другу примерно на 1 мм. Вы можете отрегулировать это с помощью регулируемого арматурный стержень, но для меня зазоры с этой стороны шире примерно на 2 мм автомобиля, так что я приму движение.

Большинство этих фото с моего Астона Реставрация Мартина V8.

сварочных подоконников | Форумы DIYnot

элмсофт