Партнерская программаПомощь
Уссурийск
Каталог
Каталог Товаров
Одежда и обувь
Одежда и обувь
Стройматериалы
Стройматериалы
Текстиль и кожа
Текстиль и кожа
Здоровье и красота
Здоровье и красота
Детские товары
Детские товары
Продукты и напитки
Продукты и напитки
Электротехника
Электротехника
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
Дом и сад
Дом и сад
Мебель и интерьер
Мебель и интерьер
Промышленность
Промышленность
Все категории
ВходИзбранное
Чехол на капот уаз буханка
Утеплитель капота УАЗ 452 (винил/кожа, поролон, ватин) серый ромб Основной материал: пенополиуретан
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота 452 (стеганый ромб)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель (капота) накапотник УАЗ 452 (полиэстер, войлок) ромб охотник Модель автомобиля: УАЗ 452,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винил/кожа, поролон, ватин) черный Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, ватин) чёрный Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, поролон, ватин) черный ромб Модель автомобиля: УАЗ
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, поролон, ватин) черный Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота на УАЗ 452, Буханка «охотник ромб» Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, поролон, ватин) черный ромб Модель автомобиля: УАЗ
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Минибар (консоль) на капот УАЗ 452 Буханка Бриз-2 (АБС) Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ Хантер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Кожух (накладка) двигателя УАЗ 452 Буханка с. о. (АБС) Тип: ось, Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Минибар (консоль) на капот УАЗ 452 Буханка "Люкс" (АБС) Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ Хантер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Минибар (консоль) на капот УАЗ 452 Буханка (АБС) Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ Хантер
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, поролон, ватин) черный Производитель: ST Support
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Обшивка (обивка) панели капота салона УАЗ 452, 2206, 3741 с 2018 года (формованная) Производитель:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, ватин) чёрный Производитель: ST Support Technology,
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, ватин) чёрный Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Органайзер "Двухсекционный" на капот УАЗ 452, Буханка Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452 (винил/кожа, ватин)
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота на УАЗ 452, Буханка «охотник» Модель автомобиля: УАЗ 452
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель ( капота) накапотник УАЗ 452 (полиэстер, войлок) охотник Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель (капота) накапотник УАЗ 452 (поролон-ватин-винил/кожа) светло-серый Основной материал:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель (капота) накапотник УАЗ 452 (полиэстер, войлок) омон Модель автомобиля: УАЗ 452, УАЗ
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винил/кожа, поролон, ватин) черный Основной материал:
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452 (поролон-ватин-винил/кожа) ромб Основной материал: пенополиуретан
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452 (ватин-винил/кожа) классик
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452 (поролон-ватин-винил/кожа) классик Основной материал: пенополиуретан
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
Утеплитель капота УАЗ 452, Буханка (винилкожа, поролон, ватин) черный ромб Производитель: ST
ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары
2-УАЗ Буханка Автодом
Как переделать капот на Буханке, сделав его крепким, надёжным и функциональным. Пошаговая инструкция для рукастых и твёрдых духом джентльменов со сварочным аппаратом.
Ортодоксальная #уазовская_расчленёнка и #осторожно_глаза!
Идея коренным образом переработать капот на буханке меня посетила прошлым летом. Мы уютно путешествовали по тёплому и домашнему Зауралью, ловили вкусных рыбов, заготавливали вкусное сено и строили жаркую баню.
Во всём этом летнем благолепии капот был слабым звеном.
Негерметичность приводила к тому, что в салон постоянно дуло горячим и вонючим воздухом. В жаркие дни ехать было настолько нестерпимо, что пришлось дополнительно подтягивать капот резиновыми стяжками.
Колхоз неимоверный. Так быть не должно!
Работы будет… уйма, но результат того стоит.
Кстати, если вы осознали, что вас не интересуют такие технические и железные заметки — не уходите просто так. Вот вам заметка про офигенное монгольское озеро с красивыми закатами и рыбалкой, почитайте её. Не хотите про озеро — вот статья про северное сияние.
О чём это я? Ах, да…
Первым делом удаляем штатную печку салона. Тут всё просто. Слили тосол, открутили винты…
… выбросили печку на землю.
Никому не нужна салонная буханковская печка?
В магазине стоит десять-двенадцать дублей. Я отдам за четыре. Немного поскрипывает моторчик, а так исправна. Греет.
Вторым делом откручиваем капот. Тоже всё просто, пара-тройка винтов.
Потом аккуратненько отрезаем правую (со стороны пассажира) сторону перегородки.
Методом внимательного пошатывания смотрим, где она крепится, а потом... вжик…
Очень аккуратно отпиливаем часть задней «черепахи». Буханка — мазутная машина. Работать болгаркой надо очень осторожно. Я для подстраховки взял на работе два больших огнетушителя, а искры ловил куском толстого войлока.
Режем медленно, следя за тем, чтобы искры шли максимально в войлок.
Должно получиться как-то так.
Почему не отрезал «всё и сразу»? Зачем выпиливал это окно?
Всё просто. Там идёт куча проводов и топливная магистраль на адсорбер. Не хотел что-нибудь повредить. Через такой предварительный пропил удобнее наблюдать за процессом и выпиливать более сложные моменты.
В результате должно остаться минимум металла, только верхняя окантовка, которая во многом придаёт жёсткость конструкции. Мы срежем её потом. Пока пусть останется.
Левая часть перегородки тоже пусть пока поживёт. На ней висит ЭБУ, отрежем её позже.
За один день вы с работой вряд ли управитесь. Придётся поездить рядом с полностью открытым двигателем.
Стопроцентный однообъёмник, даже двигатель в том же объёме, что и экипаж.
На обрезке «черепахи» подготовительные работы не заканчиваются. Требуется подготовить периметр к сооружению окантовки. Аккуратно обрезаем закруглённые края, стараясь вывести периметр в одну плоскость.
Берём тонкостенную квадрат-трубу и болгаркой придаём ей нужную форму.
Если у вас есть трубогиб, вам будет проще. Я же в совершенстве освоил метод загиба трубы аккуратным подрезанием и последующим свариванием.
Вот такой получается в передней части опорный периметр. Стараемся сделать его максимально «в плоскость», нам же нужен плотно прилегающий капот!
Вот тут, кстати, самое сложное место. Приходится гнуть трубу аж в двух направлениях.
Похвастаюсь! Варим всё это безобразие полуавтоматом AuroraPRO OVERMAN 160. Шикарная штука для любителей зависать в гараже.
Для более красивого шва варю специальной сварочной смесью (так называемый «Евромикс» из 80 % аргона и 20 % углекислоты). Брызгается меньше, защищает ванну лучше. Смесь дороже углекислоты, но чисто для себя баллона хватит надолго.
Вот, посмотрите на две точки. Справа я забыл включить подачу газа и получил совершенно кошмарную точку и кучу брызг. Слева — аккуратненькая точка с подачей газа.
В задней части также возводим корпус будущего капота. Тут всё проще, углы прямые. Можно, конечно, повторить форму «черепахи», но смысла в этом никакого нет.
Пользуясь возможностью, привариваем к конструкции болт для массы. Хорошая масса нужна всегда.
После того, как расшили заднюю часть периметра трубой и треугольными вставками, можем смело обрезать оставшуюся часть от штатного капота.
Напомню, что там идёт магистраль до адсорбера. Осторожно!
Если хотите, можете удалить адсорбер. Он УАЗику не нужен, от него только вред. Я сам это вот-вот сделаю, всё руки не доходят. Инструкция по удалению адсорбера доступна по ссылке.
Настал момент, когда вместо штатной бесполезной перегородки можно сварить перегородку правильную и функциональную.
По фоткам всё видно. Тоже облегчённая квадрат-труба. Распираем её в относительно силовые элементы кузова и крыши, связываем воедино с опорным каркасом капота.
На левой части селим ЭБУ. Штатный провод даже позволил его чуть выше поднять.
Шовным герметиком герметизируем малейшие негерметичности в сваренном каркасе. Следом — грунтуем и красим.
Основа под капот готова, можно сооружать крышку.
Снова занимаемся фигурными резами и точечной сваркой. Теперь всё просто, у нас же на машине есть шаблонный периметр, к которому можно примерить деталь.
Вот такая получается рама. Делаем её максимально плоской и максимально низкой.
Водителю не мешает, это проверено. Салонного объёма занимает меньше, чем штатный капот.
Около рычагов раздатки тоже всё красиво. Мешаться не будет.
Обшиваем раму тоненьким листовым металлом. Точечная сварка — наше всё.
Чтобы капот не болтался покупаем самые дорогие петли.
Шовный герметик в швы!
Грунт и краску на поверхность!
Внутреннюю поверхность сначала обклеиваем двумя слоями Акцент Premium 10. Потом…. потом покажу, что будет потом.
Верхнюю крышку решил делать из 12 мм фанеры. Она позволит без боязни стоять на капоте и высовываться из люка.
Передняя часть открывается, чтобы на ходу послушать шум двигателя, проверить состояние навесного оборудования или долить тосола.
Говорят, что надо было делать открывающуюся часть аж до масляного щупа, но это слишком далеко.
Надо проверить уровень масла — открой капот, не ленись.
На два стоя Акцента наклеиваем слой Изотон ЛМ-15. Этот самый Изотон клеится на водонестойкий клей. Это плохо. Чтобы он со временем не отпал и никуда не убежал фиксируем его специально приваренными пластинками.
Снаружи обтягиваем поверхность Сплэн 4.
Итого имеем три слоя шумо-тепло-изоляции: 15 мм Изотона, 20 мм Акцента и 4 мм Сплэна.
Такой слоёный пирог позволяет практически не слышать из-под капота звук двигателя. Шум идёт от колёсных арок, из тоннеля, снаружи, но только не из-под капота!
Блин, в машине стало возможно разговаривать!
Осталось обшить конструкцию каким-нибудь пафосным материалом, например, кожей.
Есть контакты, где это можно сделать недорого и качественно?
Обновлено: капот обшит шикарнейшей кожей. Советую посмотреть.
Сконструированный таким манером капот на буханке ездит почти год. Всё очень удобно и функционально. Из-под него не дует и не шумит, на плоскую поверхность можно насыпать семечек…
А главное — шикарный доступ ко всему двигателю! Наконец-то можно по-человечески менять четвёртую свечу. Да что там свечу — можно капиталку делать без снятия.
Хотите спросить про вес конструкции? Ну… не намного тяжелее штатного, только этот хороший, а тот — барахло!
Короче, всем советую!
Для любителей видеоформата — вот вам ролик. За постоянно бегающую туда-сюда камеру извиняйте. Оператору нужно ещё учиться и учиться.
Всем удачи. Дочитали до этого момента — моё вам уважение. Вы — настоящий УАЗовод!
Понравилась запись? Поделитесь с друзьями! =)
Необходима авторизация чтобы оставить комментарий.
Залито Liqui Moly 15W40 MoS2. «Ощущения были нетипичными». Резко улучшилось поведение двигателя на высоких оборотах – он идет в гору на 4-й там, где раньше требовалась 3-я. Масло по внешнему виду - "среднегорное" - темно-серое с взвесью. Если бы не все пломбы, штампы, крышки производителя, ни за что бы не залил.
Залить итальянский минерал Agip или что-то в этом роде. Выбрал его за то, что он долго не теряет вязкости и слабо подтекает и пригорает в двигателе. Лью круглый год зима 10W40, нареканий нет. За 8 тыс. км нареканий нет (за это расстояние добавил около 1 литра). Стоит около 12 долларов за 4 литра. ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО РОДНУЮ!!! (в зависимости от того, какое масло выбрано)
Заливать синтетику в двигатели УАЗ нецелесообразно, двигатели для этого не очень предназначены.
Лично я использую Spectrol 20w50 летом именно оно. [Чужой]
Лью Мобил 5W50. Зима и лето прекрасны. А вот синтетику можно использовать только в двигателях с новым сальником маховика (не забитым). Покупать следует только у фирменных дилеров. [Начальник]
Лил Лукойл, не понравилось, быстро "разжижается". Перешел на минеральную воду Шелл. Все симптомы «похудения» исчезли. [Джедай]
Раньше до капиталки лил все без разбора (только мотор). Сейчас только Шелл (красный, дешевле).
SHELL 10W40 - то, что нужно! Только настоящее! Эксплуатирую круглый год только в экстремальных режимах: соревнования, поездки на север. Я недавно делал профилактику мотора - как в рекламе: "А то разобрали двигатель. ..!?!" Я советую! [Fiver]
Не покажусь оригинальным, если назову масло вязкостью 10W40 самым оптимальным выбором. И на лето и на зиму. Полусинтетика или минералка – зависит от желания потратить деньги. Любая настоящая минералка от известных не наших производителей на 100% соответствует требованиям наших двигателей по качеству масла. Синтетика вытечет изо всех щелей, разорится. Лукойл вроде нормальная замена М8, но не более того. То, к чему прикасалась рука большевика, требует бережного обращения. Что-то там сэкономят, рационализируют и потом пострадают. Делают на разных заводах, тоже надо вникать (какой завод самое лучшее масло), на одних банках пломбы есть, на других нет. Это, конечно, не иномарка - многое прощает, да и гидрокомпенсаторов там нет, но зачем испытывать удачу. Так что минералка или полусинтетика Лукойл, но не Камаз.
Мой УАЗ пробежал уже 70000 км и таких полусинтетических излишеств еще не видел. Нет, я совсем не против хороших масел - просто рука не поднимается заливать дорогое масло, когда постоянно приходится его потом доливать. Хотя на Лукойле существенного износа не заметил. Два года назад пролечили присадкой и с тех пор компрессия во всех цилиндрах одинаковая, двигатель не дымит...
Хотя ЗР рекомендует замену через 5000 км для волговских моторов, скорее всего это эхо из «ударить левака» начала 90 с. Действительно хорошее 15W40 в УАЗе ходит 10 000 км - и это не предел. Предыдущая замена (4500 пробега зимой) даже немного огорчила - двигатель чистый, нагара нет, промывка потемневшая, но прозрачная.
Я не понимаю, как у буржуев до замены до 30000 движков дают, а на наших "паровозах" - вынимают и кладут. Масло меняю теперь только в связи с сезоном - еще 6000 пройдёт без проблем.
. P.S. В целом периодичность замены зависит от категории эксплуатации, нужно знать свою.
В наших паровозах масло больше всего подвержено окислению и загрязнению продуктами сгорания. Это связано с конструкцией поршневой группы. Так что если двигатель не ест масло, масло остается светлым и двигатель чистый, то с заменой можно подождать. А если масло подъедается (а не вытекает) то обычно масло очень быстро загрязняется и окисляется, и при этом забивается фильтр. В этом случае масло лучше дешевое, но менять в несколько раз чаще.
Кстати, буржуи рекомендуют менять масло в два раза чаще при постоянной эксплуатации в городе.
При замене масла покупаю два уровня по 10 литров. И только отечественные, ибо считаю, что те же самые дорогие сорта разливают из одной бочки, и тем более у меня УАЗик, а не мерин, и колоть зарплату обслуге желания нет. При покупке решающее значение придаю индексу API, беру за правило не ниже СФ, Рязань 6 хорошо себя зарекомендовала. Вместе с маслом меняю фильтр (обычный за 40-50 руб). Двойной запас то, что если при доливке лить один и тот же сорт, но выпущенный не то что другим заводом, а в другую смену, есть риск нарваться на полную несовместимость масел, и как следствие значительный износ в его свойствах. Я использую до:
1. Завершить доливку (в разумных пределах, аварийные ситуации при обнаружении течи не беру).
2. Значительно (на вид) ухудшаются свойства масла (темно-сажевый цвет).
3. На ХХ началось заметное падение давления (то есть масляный фильтр приказывает долгую жизнь).
Как правило что-то одно, но чаще фильтр, возникает после 7500-8000 км. Результат: через 40 тыс. км двигатель разобрали как надо, гильза лопнула (см. ниже, «двигатель накрылся»). Все, что касалось работы масла, нареканий не вызывало. Друг на "Волге" с двигателем. с таким сервисом прошло 250тыс. Никогда не разбирался, ремонтировался, нареканий нет.
Совет: можно использовать масло и подешевле, но менять его нужно чаще. (Блин, слоган получился на славу отечественного производителя). Как измерить уровень масла? В документации сказано: "Измерять уровень масла через 2-3 минуты после остановки прогретого двигателя". Так вот. Если мерить "Жигули" на холодном двигателе, то масло выше отметки "Р". Если меряю через 2 минуты, то уровень посередине между "0" и "Р", ближе к "0". Если - через 3 минуты, то - уровень гораздо выше, ближе к "Р". Разница ощутима. Если вы добавляете, вы хотите сохранить правильный уровень. Значит, с секундомером стоять и ждать ровно 2,5 минуты?
Не знаю как правильно сделать, делаю так, на всех машинах и во все времена года: Ставлю машину на стоянку после дальней поездки, смотрю уровень масла после пять минут (люблю покурить и попить пива перед уходом домой), потом утром смотрю. Пополнить среднее значение.
У меня ELF 20X50, так только утром покажет нормальный уровень, сколько ни жди... Все что написано хорошо, но масла все разные. Так что проверяйте уровень утром и не ошибетесь. Я обычно заливаю сразу четыре литра при замене масла, а утром смотрю на уровень и доливаю. "Датчик загрязнения масла"
К концу щупа припаял небольшой кусочек (полоску) меди. Этот кусочек меди служит индикатором – пора менять масло, когда кусочек темнеет из-за наличия в масле продуктов окисления. Как сделать промывочное масло
Необходимо смешать в равных частях масло М8Г1 и веретенное масло АУ, или же то же М8Г1 и солярку (или керосин) в пропорции 2:1.
После минерального масла в каналах двигателя остается осадок. Тем более, что он всегда остается (свойства масла такие) и в больших количествах. Это не зависит от марки масла. Хоть М8 Роял, хоть какой-нибудь импортный. Так что полоскайте после минеральной водой. Сам мыл после Лукойловского М8 шпинделем (индустриальное масло) 2-3 раза по 10 мин. После синтетики не остается следов. Только если нагар из цилиндров не попадет в масло через кольца или клапана. Но вы говорите что-то новое в своем движке, то и не должно. Если собираетесь менять марку масла, то смотрите в мануале, такие масла рекомендуются, и выбирайте с такой же маркировкой по вязкости-урожайности. Иначе может получиться фигня. И надо будет промыть мотор.
А прогрев двигателя это когда его прогреваешь намного выше рабочей температуры. Бывает из-за ухода охлаждающей жидкости (не до конца был закрыт сливной кран, какой-то патрубок не герметичен и т. д.) или из-за невзорвавшегося термостата. Но вы и сами должны помнить, если где-то не накипели. А если кто-то без вас варил этот двигатель, а вы не знаете, то смотрите по часовой стрелке. Прогрейте двигатель до 80 и налейте в стакан, например, грамм 100-200 масла. Минеральное масло будет выглядеть как вода (расход - чат контейнеры) и пахнуть горелым мазутом. А синтетика при обкатывании пальцев будет медленно скатывать кожу, так что пальцы станут нормальными, не скользкими. Некипяченую синтетику можно смыть только бензином. Так вот, после прогрева двигателя его нужно мыть с любовью, вне зависимости от марки масла.
PS. Если собираетесь промывать, то рекомендую купить дешевый масляный фильтр. Промыть этим фильтром (дешевым), дать стечь остаткам промывки, а потом поставить нормальный фильтр. Октябрь 2003 г. Какое нормальное давление масла?
Для двигателя 2,4 л:
Давление масла в системе смазки прогретого двигателя при малой частоте вращения коленчатого вала (600 об/мин) на холостом ходу с открытым краном маслоохладителя должно быть не менее 0,4 кгс/см2; на холодном двигателе давление может достигать 4,5 - 5,0 кгс/см2; при скорости автомобиля 45 км/ч давление должно быть 2,0 - 4,0 кгс/см2, а в жаркую летнюю погоду не менее 1,5 кгс/см2.
Давление в системе смазки ниже указанных значений свидетельствует о неисправности в двигателе. Работа двигателя должна быть остановлена до устранения неисправности... Аварийный датчик давления масла срабатывает при снижении давления в системе до 0,4 - 0,8 кгс/см2. Нужен ли масляный радиатор? Зачем?
Если не собираетесь с пушкой на прицепе в военизированном масле резать по Сахаре - нужно выкинуть вместе с краном и заткнуть дырки (ни в коем случае не подключать напрямую!!!). Штатные заглушки найти не смог - помогли "уголки" и колесные болты 2108.
Насчет армейского регистрационного масла - полностью согласен. Но нормального толку от радиатора нет никакого, а вред есть. попробую объяснить. Ситуация такова. Жара за 30, грязь и езда в натяг на минимальных оборотах двигателя. Даже на хорошем масле давления при открытом кране не хватает (коза еще туда-сюда, а на буханке еще и лампочка моргает). С другой стороны, хорошее масло ведет себя и гораздо «теплее» двигателей, и не только в УАЗкине. Этим летом только отважился попробовать проползти по болоту в жару с закрытым краном - работа двигателя понравилась - на низах была больше устойчивость (в районе холостого хода и ниже, когда обороты падают до состояния что вот-вот заглохнет). С тех пор я больше не открывал кран и впредь не собираюсь.
P. S. Что касается количества тепла, которое улетает через маслорадиатор, то оно мне показалось совершенно незначительным (летом). Нагрев в худшем случае около +2 градусов.
На новых двигателях сильно снижает давление масла (при открытии) и смысл его теряется. Вместо этого можно вкрутить в блок свечи зажигания (высоковольтные провода не надевать! :)
Только что купил УАЗик и по дороге на рыбалку случайно нашел этот самый радиатор под капотом. Его кран был закрыт (видимо, прямо на заводе). Так как на улице было под +35, я решил, что доп. охлаждение не помешает, и краник открыл. Сразу на х. х давление масла падало до тех пор, пока не замигала контрольная лампочка, хотя до этого было 3 атм. Проверил уровень масла - все в порядке. Я закрыл кран, и поэтому я забыл об этом.
УАЗ чисто утилитарный аппарат, построенный по армейскому Техническому Заданию, и очень давно. Моторные масла, закрепленные за УАЗом по Уставу, не переносят длительную езду «сверхплотных» по неровным дорогам. Поэтому маслорадиатор в условиях круглосуточной езды на обычном танковом полигоне вещь совершенно необходимая! Если заливка Shell Helix красного цвета, то маслорадиатор можно сразу выкидывать.
С моим автомобильным образованием не вижу смысла оставлять масляный радиатор. Раньше при использовании некачественных смазок (СЭ и еще раньше) он был нужен. Сейчас нет. В такси эту деталь сняли и выбросили еще 10 лет назад. Некоторые Волговские моторы прошли без ремонта по 300 000 км. Нужно просто лить хорошее, современное масло, не хуже СФ, желательно СГ. Этот радиатор, кстати, как и жалюзи, создает немалые затруднения для потока воздуха перед основным радиатором охлаждения. [Алекс]
Маслорадиатор снят, его соединительные отверстия заглушены с помощью колесных болтов 2108 и уголков компрессора от ЗИЛ-130.
По инструкции маслорадиатор включается при температуре воздуха выше +20 по Цельсию или езде с большой нагрузкой в других условиях. Если он вас раздражает, выключите его. На нем есть кран. Что я встретил у своего красавца, так это неприятные капли масла в местах соединения шлангов с радиатором. Лечится заменой хомутов. Если бы масляный радиатор можно было снять навсегда, его бы сразу сняли на заводе.
Думаю маслорадиатор нужен... Если двигатель в норме, то давление масла с включенным маслорадиатором на скорости 60 около 3 - 3,5, что близко к идеальному, а масло охлаждается, лучше охлаждает детали двигателя... Если давления не хватает, то надо бороться с износом, а не провоцировать его снятием масляного радиатора. Предвосхищаю вопрос про масло - залил SHELL 10W40. Посмотрите на любую иномарку с объемом двигла более двух литров... [Пятак]
Когда Минобороны СССР... с некоторым привлечением ульяновских конструкторов занималось разработкой, а затем и доводкой командирского автомобиля УАЗ-469, то естественно автомобиль испытывался в различных условиях: на суше, в воде, на воздухе, в горах, на морозе и т. д.
Таким образом, в машине все выверено до мелочей. При любых условиях, но УАЗик должен вывезти комбата с передовой (или подвезти). До недавнего времени без особого интереса смотрел на масляный радиатор. Выбрасывать не хотелось, но и пользы особой не увидел. Так вот, подумал я, если что с машиной, в том смысле, что не будет работать система водяного охлаждения, дак пригодится. Тем более, что эффективность масляного радиатора в целом неплохая. Прошлым летом ползком по горам Черноморского Кавказа (обращу внимание на горы, а не на горные дороги!) с приличной нагрузкой, на первом пониженном, когда УАЗик уже теряет сцепление с дорогой из-за широкий угол, температура двигателя неумолимо ползла вверх. Аварийная лампа хитро моргнула, явно на что-то намекая. И тут я вспомнил о нем. На ближайшей площадке я открыл кран масляного радиатора. После этого минут через пять при дальнейшем подъеме температура нормализовалась и больше не доставляла хлопот. По окончании "лазания" кран закрылся (в закрытом положении не "рвется"). [Грохот] Не течет ли кран масляного радиатора?
Чтобы кран не протекал, нужно его разобрать. Там будет 2 резиновых сальника, под ними, между ними и поверх них нужно запихнуть термостойкий герметик. Я так сделал и кран не течет. Резьбовые соединения при этом неплохо было бы смазать герметиком. [Rhino3162] Про систему смазки старых двигателей
Помню там двухконтурная система очистки масла. От насоса поток масла делится на две части. Основной поток поступает на фильтр грубой очистки, а затем в маслопровод двигателя. Излишки идут на картонный фильтр тонкой очистки (с ОГРОМНЫМ сопротивлением - это к тому, что на его место нельзя поставить что-то вроде жигулевского фильтра) и потом стекают обратно в поддон картера. Для таких систем очистки рекомендуется использовать автол, так как масло для современных двигателей фильтром грубой очистки не очищается. Если вы хотите залить что-то лучше автола, стоит переделать систему очистки масла на полнопоточную (например, масляный фильтр от ВАЗ, установленный на переходнике вместо фильтра грубой очистки). Чрезмерное давление масла... Почему?
Это неисправность редукционного клапана масляного насоса или масляного фильтра. Давление масла должно быть в пределах 5-5,5 атм. Масляный насос и самовыравнивание давления
Мерцание двигателя длилось целую неделю... Настал торжественный момент пуска. Результат превзошел все ожидания: давление на прогретом двигателе, с полусинтетикой на холостых - 0,5 (горит лампочка!) и вообще не поднимается выше 1. Для верности измерили механическим датчиком. Оставалось напиться от горя.
На следующее утро я подумал о том, что это значит. Версия, что все убегает через распредвал, мне очень не понравилась. Взял книжку от мерседеса и посмотрел какие зазоры должны быть в маслонасосе. Оказалось, что помимо зазоров между шестернями (0,2), шестернями и корпусом (0,15) основным требованием является осевое перемещение шестерен (допуск 0,05). Вспомнилось, что в автомобилях УАЗ обычно заметный по руке люфт.
В поисках "нормальной помпы" было посещено 5 магазинов и перепробовано 20 помп, так ВСЕ Г. .. Без особого энтузиазма, но очень на совесть помпу как-то довели до "мерседесовских норм". Смотрю и не верю - на холостых 2, чуть задел педаль - 4.
Падение производительности при увеличении торцевого зазора характерно для всех шестеренных насосов. Есть еще отвращение от большого зазора - насос на малых и средних оборотах не может высосать масло из поддона, если он пустой.
Толщина прокладки в насосе и осевой зазор в шестернях - две большие разницы. Обычно при сборке сначала измеряют выступ шестерен над корпусом, а затем кладут прокладку известной толщины. Обеспечение этого зазора является одной из самых сложных задач на производстве. Существуют специальные герметики, которые при сборке без прокладки обеспечивают герметичность и не меняют зазор; в некоторых насосах по периметру делается канавка и туда помещается уплотнительное кольцо. А по поводу герметика в инструкции ("при этом ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать разного рода герметики, краски и т.п.)" все правильно: для герметичности там достаточно прокладок, а герметик сильно влияет на общую толщину прокладки . Подбор и уточнение состояния масляного насоса
Съемник клапанной пружины (коромысло), желательна жестяная планка длиной 20-25 см, гвоздь 150 (использовался для снятия 8-го колпачка, согнут в виде скобы и зацеплен за ушко для поднять двигатель). Выверните свечи. Ставишь 1-й цилиндр в ВМТ и подсовываешь планку под клапан. Вздуть его (смотрите, сухарики в "полет" не кладите), сдернуть старый колпачок, новый слегка смазать, плотно рукой поставить на место до упора. Вы собираете клапан и переходите к следующему. [Глава] Полезная информация о маслосъемных колпачках Götze
Глядя на недавно купленные вчера бейсболки Goetze, я заметил, что этикетка и сам "аквариум" приклеены вручную. Грустно, начал копаться в интернете и вот что нашел.
Во-первых, колпачки СМ в Германии вроде как не производятся, а производятся в Турции и Польше. Качество соответствующее (косвенно это дало ответ на тупой вопрос в глазах одного знакомого, который, сняв через 10 тысяч клапанов, нашел колпачок СМ цвета дуба).
Во-вторых, на подлинных Goetz на каждой крышке должно быть написано:
- страна происхождения - GER
- производитель - GOE
- Европейский сертификат - Е..
- номер Пуассона, изготовившего эту кепку -9999 (По идее они должны быть разные на всех кепках - производство не на одной и той же машине!Кстати это действительно подтвердилось-на всех кепках четыре цифры Пуассона были разные.)
Конечно, все написано четко и понятно. Материал кепки необходим для переработанной резины (не сырой резины или пластика), и он известен в коричневых тонах. Сама резина довольно жесткая, расплющить сальник не просто. В коробке должны быть две оправки из пластмассы - для предотвращения надкусывания сухариков о грань.
Сама коробка представляет собой картонную коробку с пластиковым «аквариумом». «Мужики» на картоне перетаскивают не букву «О», а «о» в центре «О». Ну и сама надпись - буква "Г" довольно "жирная", без четкой палочки справа внизу. [Чиф] Подбор масляного фильтра
Если брать родные жигулевские фильтры, то у них клапан открывается при более высоком давлении, что как раз и означает "сухой пуск" двигателя, и брать нужно только те невзрачные и некрасивые, что прописаны для УАЗ и ряд марок.
Открытие этого клапана разное у разных моделей фильтров и если он не открывается при том давлении которое нужно нашему двигателю, то происходит масляное голодание (предыдущее масло не спускалось при остановке двигателя стекло а новое масло не опускалось заводится потому что масло не пускает в достаточном количестве, в результате происходит сухое трение, моментально температура в зоне контакта растет а масла нет и двигатель уже схватился и завелся но не на холостых оборотах 600- 800 но на 1500-2000, и так пока не погаснет лампочка) Двигатель УАЗ низкооборотистый По сравнению с вождением. По жигулям шестерни масляного насоса крутятся медленнее и не могут сразу создать нужное давление и дополнительное сопротивление которое создает фильтр усугубляет ситуацию но... если открыть его раньше времени масляный насос не будет может создавать давление для проталкивания густого масла к шейкам коленчатого вала. Давление открытия клапана напрямую связано с конструкцией двигателя и его «скоростью». Поскольку такие процессы должны происходить при высоких оборотах в двигателях Жигулей, то и давление в начале открытия должно быть выше, но требуется другое масло, т. е. содержащее противозадирные присадки. Причем следует отметить, что этот процесс не является преходящим, а растянут во времени, что называется прогревом двигателя. Обратный клапан просто задерживает слив масла в картер. Откуда масло на рычаге бензонасоса?
Было. Причина была в том, что он протекал через ось рычага бензонасоса. Ось проходит через корпус топливного насоса. На заводе снаружи с торца оси что-то намазали вроде эпоксидки, рассыпалось и вылетело. И масло медленно сочилось.
Снаружи смазан герметиком. Пока (месяц) все в чистоте. Немного осталось, но кажется уже из-под прокладки. Возможно, придется еще и герметиком мазать. «Автомат» вкл/выкл маслорадиатора
Задался целью установить клапан масляного радиатора на УАЗ. Кстати, такой клапан устанавливается на продукцию ГАЗ, и предназначен для отключения маслорадиатора при снижении давления в системе до 0,7-0,9 кгс/см2. Для установки вышеуказанного клапана был изготовлен переходной штуцер (с конусной резьбой в обе стороны), так как резьба на клапане и клапане не совпадает. Процесс установки занял не более 10 минут. Откручиваем кран масляного радиатора и через его переходник устанавливаем на его место клапан. Установить кран после вентиля вертикально вверх (как на Волге) нельзя, мешает генератор. Поэтому монтируем его «Г» образно по направлению к радиатору. В таком положении вся конструкция гармонично располагается на отведенном пространстве и не мешает регулировке натяжения ремня генератора. Длины заливного шланга тоже достаточно. Система работает штатно, давление в системе при включенном маслорадиаторе остается более стабильным на всем пути и не снижается на ХХ менее 1,2 кгс/см2 (при 90 км/ч около 3 кгс/см2). Фактически при включенном масляном радиаторе давление в системе на всех режимах работы двигателя снижается пропорционально примерно на 1 кгс/см2. [Стефанский Владимир (Стеща)] После слива старого и последующей заливки нового масла давления нет.
Почему?
Выкручиваем масляный фильтр, крутим двигатель
Прошли через это с плановой заменой масла. Запустить двигатель. - а давление на нуле, лампа горит. А... а... а. Все пропало (с). ...Открутили фильтр, покрутили стартер, масло вытекло из отверстия. Завернули фильтр, завели двигатель. Оппа! Это давление. С тех пор перед запуском двигателя я всегда откручиваю фильтр и жду, пока из-под него вытечет масло. [Лех57рус]
Суть явления - высыхающий масляный фильтр не дает работать насосу - воздушная пробка.
Много лет с момента приобретения заливал масло в двигатель УАЗ-М8В и вроде бы все устраивало, но в последние годы качество этого масла стало откровенно очень плохим. Конечно, надо было бы перейти на другой, но кое-где были течи, а так как приходилось постоянно доливать, то дорогой вариант брать не хотелось.
Но после капитального ремонта и устранения всех проблем снова встал вопрос какое масло заливать в двигатель УАЗ. Магазинов брендов масел в книге ремонта и обслуживания почему-то вообще не было. Посмотрев в интернете характеристики этих смазок, выбрал наиболее близкую по параметрам к маслу М8В марку 10W-40.
Некоторые параметры даже лучше, например, вязкость.
Одним из основных параметров подбора масла для двигателя является степень сжатия в цилиндрах, 10W-40 полностью соответствует этому требованию. В таблице приведены технические характеристики:
С началом использования этого масла заметил, что давление в двигателе увеличилось на пол атмосферы, а самое главное двигатель стал работать тише.
Давление масла в двигателе УАЗ должно быть при скорости 45 км/ч от 2 до 4 кгс/см2, максимальное давление может быть до 5 кгс/см2. В жару может быть и ниже, но все эти показатели зависят от качества масла, состояния двигателя и помпы. Заводить двигатель зимой проще и беда выдавливать масло, о чем я писал в меньшем.
Полностью заполненная система смазки двигателя вмещает 5,8 л. Сколько масла заливается в двигатель УАЗ, зависит от того, какой фильтр установлен (большой или малый) и подключен ли маслорадиатор. Значит для замены нужно приобрести литров 7. 6 литров будет залито и один про запас.
Замена масла в двигателях УАЗ производится при сезонном обслуживании или через 16 000 км. Если в систему было залито одно масло и оно не очень грязное, то промывать двигатель не нужно. В противном случае нужно использовать промывочное масло или приобрести присадку, которая добавляется в масло перед сливом.
Применяется также в новых инжекторных автомобилях типа УАЗ Патриот. Вот таблица зависимости заливки марки масла в двигатель УАЗ Патриот от температуры окружающей среды.
Моторное масло является важным расходным материалом, который необходимо периодически заменять новым. Внедорожник УАЗ Патриот оснащен двигателем модели ЗМЗ-409. Замена масла является обязательным условием эксплуатации автомобиля. Выбирать его дело каждого, данная статья посвящена вопросу, какое масло лучше заливать в двигатель своего железного коня.
Внедорожник УАЗ Патриот оснащен бензиновым двигателем ЗМЗ-409, который нуждается только в качественном обслуживании. Для обеспечения данной качественной услуги следует узнать, какое моторное масло лучше заливать в двигатель ЗМЗ-409.
Конечно, проще всего посетить автосалон и провести опрос, но менеджер, недолго думая, порекомендует тот вариант, который есть в наличии. Поэтому не будет лишним, если в вопросе, какое масло лучше лить в двигатель ЗМЗ-409Внедорожник УАЗ Патриот вы разберетесь не хуже менеджера.
Поэтому, подводя итог, следует отметить, что наиболее приемлемо остановить решение на ряде полусинтетических масел. Что предлагает нам рынок моторных масел?
Рынок этих материалов достаточно богат, и, посетив несколько автосалонов, можно констатировать, что при выборе моторных масел глаза разбегаются. Кому отдать предпочтение, кто действительно соблюдает все требования при производстве этих материалов и отвечает за свои слова. Действительно, непростой вопрос, к тому же ежедневно количество наименований масел все растет и растет.
Определившись с типом, вязкостью и температурным режимом, следует выбрать продукт из наиболее популярных. Приобретать новые виды не рекомендуется, хотя временами они имеют более высокие показатели. Среди известных и популярных расходных материалов для двигателя ЗМЗ-409 бензиновый внедорожник известны следующие производители:
Именно из этих наименований производителей и рекомендуется выбирать. Конечно, стоимость даже полусинтетики может сбить с толку, но, как говорится, скупой платит дважды. Не жалейте финансов на покупку таких расходников, как моторное масло.
Какой объем двигателей ЗМЗ-409 бензиновый внедорожник Ульяновск производства. Стандартный автомобиль имеет двигатель объемом 4-4,5 литра. Но так как УАЗ Патриот из семейства джипов, то и объем двигателя у него будет намного больше. Действительно - это так, объем двигателя для заливки масла 7 литров. Конечно, это большой минус, так как вместо одной канистры приходится покупать две. Но ничего не поделаешь, хорошая машина требует немалых ресурсов.
Часто возникают такие вопросы, а сколько литров масла у внедорожника 2005 или 2010 года выпуска? Стоит отметить, что двигатели этих внедорожников абсолютно идентичны и имеют одинаковый объем. Сколько литров материала должно получиться после его слива? Примерно после слива материала из системы должно получиться около 6-6,5 литров. Около литра материала «гуляет» в системе и находится в масляном фильтре. Поэтому не всегда есть возможность залить в двигатель 7 литров смазки. Иногда метка может показывать уровень МАХ, но стоит только запустить двигатель и показания уменьшатся. Моторное масло расходится по системе и нужно долить еще несколько литров.
Внимание! Нет необходимости промывать систему между заменами смазочного материала при условии, что используется один и тот же тип материала.
Также очень важно прогреть двигатель перед сливом материала, чтобы материал стал тоньше и мог полностью слиться.
Итак, в этом материале мы рассмотрели основные вопросы, какое моторное масло заливать в мотор внедорожника, как выбрать самое оптимальное и сколько его нужно? Опираясь на эту информацию, каждый владелец внедорожника сможет сделать правильный выбор, ориентируясь на информацию и свои финансы, и заполнить материал своего автомобиля тем, что действительно нужно Патриоту.
Как часто Ваш Патриот ломается?
Возможности опроса ограничены, поскольку в вашем браузере отключен JavaScript.
Советский Союз исчез 30 лет назад, но часть его промышленного наследия все еще актуальна. Ничто не может сравниться с (единственной) способностью Ан-225 перевозить крупногабаритные грузы, ни одна международная космическая программа не может обойтись без ракеты Р-7, ни один автомат не может соперничать с АК-47 по надежности или популярности. В автомобильной сфере Лада Нива по-прежнему с нами, как и УАЗ-469. . Но самым старым четырехколесным унаследованным продуктом, которому уже 55 лет, является УАЗ-452.
Помимо Нивы, общей чертой всех этих (АК-47, Ан-225, Р-7, УАЗ-452 и 469), помимо склонности к буквенно-цифровым дефисам, является тесная связь с военными. Оливково-серая окраска нашего фирменного фургона для хлеба не случайна. Но я предполагаю, что джипы, летающие по проводам реактивные лайнеры, GPS и сам Интернет в основном также являются удачными побочными продуктами военно-промышленного комплекса Запада…
Фургон УАЗ-452, выпускавшийся с 1966 года, представлял собой легкую модификацию модели 450, выпускавшейся в период с 1958 по 1966 год. шасси было известным количеством, это было шасси армейского полноприводного автомобиля ГАЗ-69 (самое верхнее на иллюстрации выше). Была также версия 451, которая была вариантом 2WD.
Семейство УАЗ-450/451/452 состояло из четырех основных моделей: микроавтобус (внизу слева, ранняя модель 452), фургон (в просторечии известный в России как Буханка , или «хлебный буханка», вид сверху справа как ранняя серийная модель 450), машина скорой помощи (также известная как Таблетка - «таблетка», видна вверху слева в довольно причудливом облике прототипа 450, около 1955 г. ) и пикап ( Головастик – «головастик», внизу справа, 451 экспортировано в Финляндию).
В 1985 году вся номенклатура, как и для других советских линеек автомобилей, была пересмотрена на четырехзначную систему. Базовым микроавтобусом стал УАЗ-2206, пикапом стал УАЗ-3303, гражданской скорой помощью стал УАЗ-39.62 и так далее. Время, возможно, изменило некоторые детали, но в основном шасси УАЗа начала 50-х годов не было испорчено.
Наверное, потому что он был достаточно прочным, чтобы справиться с этой задачей… Старый 2,4-литровый ГАЗ 4-цилиндровый, который также использовался на седанах Волги, некоторое время назад был заброшен. Современные УАЗ-452 используют 2,7-литровый 4-цилиндровый двигатель DOHC. который производит разумные 117 л.с.
У нас есть шестиместный микроавтобус с задним грузовым отсеком (рассчитанный на 500 кг), что делает его УАЗ-3909. Эта версия импортировалась в Японию (по-видимому, в незначительных, но постоянных количествах) с 2005 года вместе с 9-местным минивэном 2206. Однако эти четырехзначные названия моделей слишком разнообразны и запутанны, поэтому давайте придерживаться названия модели «452».
У УАЗ-452 есть небольшая, но лояльная аудитория, настолько большая, что существует комплект, который сделает ваш белый рис Suzuki Every похожим на вкусный русский хлеб. Кит-версию я встречал чаще, чем оригинал, но этого и следовало ожидать — японцы обоснованно настороженно относятся к качеству российской техники. С другой стороны, они знают, что корейские машины ничем не хуже японских, поэтому таких тоже не увидишь, но по диаметрально противоположным причинам.
Но, судя по моему ограниченному и неизбежно субъективному опыту, поскольку я пробыл в этой стране всего пару лет, вероятность найти советский металл на порядок выше, чем найти корейскую машину. Это уже третья российская машина, которую я вижу в Японии, но Hyundai я здесь еще не видел. Но с другой стороны, русские автомобили имеют то преимущество, что они экзотичны и культовые, тогда как Kia просто смешается с толпой.
Задний отсек, конечно, выглядит уютно, но я полагаю, что его владелец улучшил его. Тем не менее, климатическая установка сбоку полностью стандартная и, вероятно, имеет только две настройки: горячая и очень горячая.
В интерьере этой конкретной буханки было несколько нестандартных модификаций (например, руль), но базовая компоновка все еще имеет положительно хрущевскую атмосферу. Это комплимент, кстати. Они действительно изменили несколько деталей в этой штуке за десятилетия, но на самом деле очень мало последствий.
Разумеется, это в равной степени относится и к экстерьеру. Одной заметной новинкой является этот боковой индикатор, расположенный высоко там. Похоже, что он не был включен в первоначальный дизайн, но появился где-то в последние пару десятилетий, как будто он всегда должен был быть там.
УАЗ-452 также сохранил несколько допотопных особенностей, таких как неперекрывающиеся дворники с хлопком в ладоши, восходящие к дизайну 58-го года, когда лобовое стекло все еще имело перегородку.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
