Turbo Quattro > Клуб участников > Обмен опытом. > s4
PDA
Просмотр полной версии : s4
Kenny-rus
09.09.2009, 16:41
Всё началось позавчера. Машина не заводилась. Поставил на первую повернул ключ прокатился на стартере немного и завелся, сегодня утром такая же история. Вечером на скорости 160км/ч звук как что то отвалилось или порвалось, такой глуховатый, думал порвался патрубок который поставил от камаза в замен испорченного оригинала. Патрубок на участке от турбины до интеркулера. Машина после этого звука срзу заглохла. Вышел посмотрел под машину, всё в порядке с гофрой, а вот с ремнем генератора не всё в порядке. Он лопнул. Самое интересное машина не заводится, хотя когда до этого была похожая ситуация, только я был от города за 30 км и добрался на аккумуляторе. Очень трудно было ехать но я смог:lol: . Что такое может быть? Ремень новый поставил в начале лета!!! Похоже что то заклинило.
LehaNAH
13. 09.2009, 04:05
ремень грм проверь и метки для начала
Kenny-rus
13.09.2009, 14:56
я кожух отгибал только, ремень весь в трещинах, слесаря говорят срезало зубья на ремне как я понимаю клапанам звездец?
LehaNAH
13.09.2009, 16:37
может и звезду провернуть - смотреть метки.
проворот на скорости 160 - 99% звиздец
Kenny-rus
14.09.2009, 13:46
а звездец чему именно? Я нехочу опять допоруким отдавать делать(((
BlindHorse
14.09.2009, 14:45
Клапана в зюзю. А дальше как повезет с поршнями и цилиндрами.
LehaNAH
14.09.2009, 14:45
а звездец чему именно? Я нехочу опять допоруким отдавать делать(((
10 клапанов, как минимум
Kenny-rus
14.09.2009, 15:00
сейчас звонил в сервис они наконец то посмотрели.... клапанам хана((( компресии нет, одно радует уезжаю отдыхать на 2 недели приеду а машина готовая должна быть))) по запчастям у нее тоже всё свое?
Patriot. msk
14.09.2009, 15:38
ГРМ и помпа такая же как на AAR, клапана свои, прокладка под башку вроде тоже своя.
major
14.09.2009, 16:28
Была недавно похожая фигня у кореша на с4.
Обрывает ремень генератора и затаскивает его под кожух ремня ГРМ на коленвале.Туда специально захочешь что нить засунуть-хрен засунешь,а тут на те.
Машин соответственно-сдох.Притащили в бокс,начали ковырять:компрессии-0,стащили сразу бошку.
Все десять впуск.клапанов-в опу.Шкив распредвала-сорвало шпонку.На ремне ГРМ слизало 6 зубьев.
С поршнями и всем остальным все в порядке.
Наверное спасло то, что кореш на нейтралке подкатывался к светофору.
Все собрали,поставили,машин катает месяца 3,все в норме.
aal555
14.09.2009, 21:22
а мне кажется, что там кроме клапанов загнутых всё окей. просто исходя из личного опыта, а это дважды провёрнутая шестерня к/вала на оборотах в районе отсечки, с поршнями и цылиндрами всё было нормально. а вообще-то может еще и маслонасос разъепать - а вот это уже серьёзно.
и зря ты оставляешь машину на кого то. у вас там, наверное, такие же мастера, как и у нас. про болт шкива/звезды коленвала хоть им скажи, что тянется 450 нм!!! мне тут у нас ни кто не хотел верить, даже офицыалы, пока не посмотрели в книжку.
лучше бы ты её сам ковырял потихоньку - и деньги целы и работа на совесть
Kenny-rus
15.09.2009, 00:42
Была недавно похожая фигня у кореша на с4.
Обрывает ремень генератора и затаскивает его под кожух ремня ГРМ на коленвале.Туда специально захочешь что нить засунуть-хрен засунешь,а тут на те.
Машин соответственно-сдох.Притащили в бокс,начали ковырять:компрессии-0,стащили сразу бошку.
Все десять впуск.клапанов-в опу.Шкив распредвала-сорвало шпонку.На ремне ГРМ слизало 6 зубьев.
С поршнями и всем остальным все в порядке.
Наверное спасло то, что кореш на нейтралке подкатывался к светофору.
Все собрали,поставили,машин катает месяца 3,все в норме.
У меня точно так же. Порвался ремень генератора и упёр под ремень грм. 10 клапанов загнуло, на фотке может не видно, но там зазог в палец, на правой стороне, на левой всё в порядке.
а мне кажется, что там кроме клапанов загнутых всё окей. просто исходя из личного опыта, а это дважды провёрнутая шестерня к/вала на оборотах в районе отсечки, с поршнями и цылиндрами всё было нормально. а вообще-то может еще и маслонасос разъепать - а вот это уже серьёзно.
и зря ты оставляешь машину на кого то. у вас там, наверное, такие же мастера, как и у нас. про болт шкива/звезды коленвала хоть им скажи, что тянется 450 нм!!! мне тут у нас ни кто не хотел верить, даже офицыалы, пока не посмотрели в книжку.
лучше бы ты её сам ковырял потихоньку - и деньги целы и работа на совесть
Я сколько не читал про эти провёрнутые шкивы))) ниразу не понял что такое 450 нм! Сразу говорю что я вообще начинающий водитель и не ругайте меня) стаж маленький и я программист)) только машинами интересоватся начал, а так всё компами.
немного фото:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/thumbs/WNGtrViXGV.jpg (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/23745234.html) http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/thumbs/EMStI3Vbhh.jpg (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/23745235.html)
Krass
15.09.2009, 03:35
В общем как я понимаю ремни надо вовремя менять.
Kenny-rus
15.09.2009, 10:38
Ремни новые были. Просто опять же жопорукие собирали. Там где карлсон крепится на 4 болтах был затянут один только болт, у меня уже было такое что из за него рвало, назад опставили и незакрутили. Просто вентелятор зацепил за радиатор и сразу всё отпало. А сам я делать не имею возможности, нет у меня гаража, он стоит как две S4. А кто скажет почему она заводится отказывалась на холодную? Только с толкача.
кот 500
15.09.2009, 10:49
Спрошу здесь
для замены ремня генератора обязательно разбирать морду или можно так попытаться?
Kenny-rus
15. 09.2009, 12:05
морду мне разбирали.
У меня вопрос серьезный нужны коды клапанов и прокладки! И какие брать не стоит!
Patriot.msk
15.09.2009, 12:33
Спрошу здесь
для замены ремня генератора обязательно разбирать морду или можно так попытаться?
Не обязательно. Для удобства можно снять верхнюю планку (часть телевизора) и вискомуфту.
морду мне разбирали.
У меня вопрос серьезный нужны коды клапанов и прокладки! И какие брать не стоит!
www.exist.ru
aal555
15.09.2009, 13:02
Я сколько не читал про эти провёрнутые шкивы))) ниразу не понял что такое 450 нм! Сразу говорю что я вообще начинающий водитель и не ругайте меня) стаж маленький и я программист)) только машинами интересоватся начал, а так всё компами.
немного фото:
http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/thumbs/WNGtrViXGV.jpg (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/23745234. html) http://pic.ipicture.ru/uploads/090914/thumbs/EMStI3Vbhh.jpg (http://ipicture.ru/Gallery/Viewfull/23745235.html)
что то у тебя говнецом каким-то всё покрыто. может просто такое фото, но вот у меня как то так: http://turbo-quattro.com/forum/attachment.php?attachmentid=632&d=1239817845
вот почитай тут если интересно: http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=1689 - много умных и дельных советов, что то и для себя наверное найдешь. я даже и не думал, что движок сам переберу.
Patriot.msk
15.09.2009, 13:04
что то у тебя говнецом каким-то всё покрыто. может просто такое фото, но вот...
Лёх ты какое масло льёшь?
У Кенни скорее всего кастрол.
aal555
15.09.2009, 13:06
Лёх ты какое масло льёшь?
У Кенни скорее всего кастрол.
то что ты мне прописал - мобил 5/50
Patriot.msk
15.09.2009, 13:09
то что ты мне прописал - мобил 5/50
А до этого в неё что лили? Чё-то чистенько всё.
aal555
15. 09.2009, 13:09
Валер, а ты на работу вышел? всё хочу позвонить потрындеть о том о сём... мож сёдня вечерком, пока незнаю.
Patriot.msk
15.09.2009, 13:10
Валер, а ты на работу вышел? всё хочу позвонить потрындеть о том о сём... мож сёдня вечерком, пока незнаю.
оффтопишь:) Звони вечером. Вышел сегодня.
aal555
15.09.2009, 13:11
А до этого в неё что лили? Чё-то чистенько всё.
а хз. ща уж и не узнать. вроде бутыль показывали мобиловскую, а цыфры не помню. может и действительно так.
Kenny-rus
15.09.2009, 15:07
Ребят хватит офтопить)))
Про exist знаю, у меня просто свой человек есть по запчастям, цены ниже в 2 раза, только я не уверен в том что купил.
Масло у меня Castrol Sport 0/60 или 10/60 вроде короче вы поняли.
А как масло правильно менять? Промывать надо? Масло меня в начале той недели.
http://turbo-quattro.com/forum/showthread.php?t=1689 - читаю уже давно потихоньку полегоньку)) времени мало, работы много.
Patriot.msk
15.09.2009, 15:12
Экзст я тебе в пример привёл для подбора номеров. Цены ниже в 2 раза не могут быть по определению.
Масло правильно менять кастрол на мобил, но от говна в движке ты уже скорее всего не избавишься.
бешеный Эд
15.09.2009, 15:44
ОООО!!!!!!!!Мистер все знаю появился!!!!
Krass
15.09.2009, 16:16
ПАо-поводу масла,так может кто-нить внесет ясность какое лучше в движок 2.2т 230л.с. лить????????
бешеный Эд
15.09.2009, 16:20
ХОРОШЕЕЕ)))
Krass
15.09.2009, 16:24
Хороший ответ.
Какое тогда хорошее масло Для данного движка?
Patriot.msk
15.09.2009, 16:30
Хороший ответ.
Какое тогда хорошее масло Для данного движка?
Выше в фотках изложено внутреннее состояние двигателей после использования кастрола и мобила. От кастрола я отговариваю всех после того как брату мотор перебрал. Себе лью мобил 5-50. Уравновешанный Эд тоже лил мобил, Кореш льёт мобил.
Степлер
15.09.2009, 16:48
про масло:
лью тока мобил 5\50
но начал замечать такую куйню. идешь по магазу. видишь мобил 5\50. берёшь две канистры по 4 литра. а они разные. и масло в них разное. как по цвету таи и на "ощупь"... с другом терь покупаем мобил по 20 литров в бочках. ибонуегонафег
Krass
15.09.2009, 16:48
Аесли машина на катроле довольно долго ездила 10-60
Промыть движок можно,яимею ввиду чтобы смыть весь налет?ну невесь конечно-частично?И при смене масла на мобил со временем движок чище станет???
Patriot.msk
15.09.2009, 16:51
Аесли машина на катроле довольно долго ездила 10-60
Промыть движок можно,яимею ввиду чтобы смыть весь налет?ну невесь конечно-частично?И при смене масла на мобил со временем движок чище станет???
Не стоит. Сразу забьёшь все каналы и хана мотору. Просто попробуй залить мобил. Может он что-то смоет. .
Krass
15.09.2009, 16:54
просто слить кастрол и залить мобил?без никакой промывки?
И через сколько масло менять?
Patriot.msk
15.09.2009, 17:01
просто слить кастрол и залить мобил?без никакой промывки?
И через сколько масло менять?
Подуй хорошенько в маслозаливную горловину... Я как то салярой поливал из компрессора мотор внутри чтоб гавно вымыть побольше (хз, ща помидоры в меня полетят:)).
Лучше всего через 7-8 ткм.
Krass
15.09.2009, 17:12
не,если серьезно??
Patriot.msk
15.09.2009, 17:14
не,если серьезно??
Я серьёзно... дул лёгкими в заливную горловину.
Krass
15.09.2009, 19:06
ну уж легкие-это крайние меры.на это компресора существуют.
бешеный Эд
15.09.2009, 19:59
я лил мобильник 5-50 менял через пять тыщ ибо как раз при таком пробеге оно начинает темнеть,к томуже мотор чипованый давление наддува выше...хуже небудет
Krass
15. 09.2009, 20:09
ну так после кастрола че мне делать просто продуть и все,заливать мобил???
не промывать ничем???
Patriot.msk
15.09.2009, 20:28
Саляры плесни чтоб уверенным быть... Хотя хз. По идее ничего не надо, но кастрол...
Krass
15.09.2009, 20:52
однозначного ответа че делать?-так и не услышал.
Patriot.msk
15.09.2009, 20:58
однозначного ответа че делать?-так и не услышал.
А вот потому что нечего в двигатель гавно всякое пихать!:)
Сливай, дуй, заливай мобил. Держи пальцы крестиком всю дальнейшую эксплуатацию.
Krass
15.09.2009, 21:21
по-поводу говна то я пока в неё ничего еще не заливал.
Машину только собираюсь брать на этой неделе.
Просто спросил у хозяина авто какое масло лил.Вот на форуме темку увидел и интересно стало за двигатель Возможно моей будущей машины.
Думаю понятно изъяснился.Ну а вот по-поводу пальцы крестиком-это уже совсем не серьезно.
единственное что понял с ваших слов что кастрол говно,а мобил-хорошо.
Patriot.msk
15.09.2009, 22:22
по-поводу говна то я пока в неё ничего еще не заливал.
Машину только собираюсь брать на этой неделе.
Просто спросил у хозяина авто какое масло лил.Вот на форуме темку увидел и интересно стало за двигатель Возможно моей будущей машины.
Думаю понятно изъяснился.Ну а вот по-поводу пальцы крестиком-это уже совсем не серьезно.
единственное что понял с ваших слов что кастрол говно,а мобил-хорошо.
Понимаешь, очень сложно давать тебе здесь инструкцию к действию. Я дать то её могу, но вот как эта инструкция у тебя "приживётся" это вопрос.
Брату после кастрола движок перебирал. Всё в говне таком что хрен отмоешь. Но он лил кастрол после покупки и масло поменял только после переборки, я каналы старался все прочистить по максимуму. Это раз.
Два. Я купил первую свою машину бочку В3 2. 0. Решил сразу промыть движок так как тогда ещё был молодой и не понимал что покупаю машину в которой год не менялось масло. Залил две промывки подряд, вторая промывка была ещё чёрной. Довольный уехал, поехал отжигать. Перебрал движок через 10-15 ткм, потому что забился масляный канал у 4го шатунного вкладыша и его провернуло. 10-15ткм вкладыш стучал но держался.
В бочку всегда лил Aral 5-50 с промывкой при каждой замене и раскоксовкой через замену после переборки. При этом машина прошла ~180ткм после переборки с постоянной тапкой в полу, а масло чернеет только к 8-9 ткм после замены. В эску ща лью мобил 5-50, никаких промывок потому что боюсь за гавно забивающее масляные каналы. А так бы мыл.
Так как кастрол обладает свойством засирать двигатель внутри полностью, гореть и оставлять налёт везде где только можно промывка в миг убьёт мотор.
Shatlak
15.09.2009, 23:06
У нас что-то все на Мотюль подсели. Тоже второй сезон лью. Вроде ни чего так
бешеный Эд
15. 09.2009, 23:10
Валер ты забыл добавить что это твое ИМХО...и что сколько людей столько и мнений...но в одном с тобой согласен кастрол дествительно оставляет после себя высокотемпературные отложения,которые в случае с промывкой могут отойти и засрать маслоканалы...а по сабжу дружище ты сначала купи авто и просто залей мобил без всяких промывок,в принципе нормальное масло изначально имеет в себе пакет присадок моющих так что проедешь тыщонку км и посмотришь какого цвета будет твое масло,если чистое,то ездий непарься,если нет то меняй еще раз...
Krass
15.09.2009, 23:16
я просто как понял он уже 6-7 лет ездит на кастроле.Просто тогда представляю что там в движке.
А может просто все зависит от производителя масла???потому как в наше время фиг его знает кастрол это или "подвал"
Говорит что постоянно брал в магазине,который является официальным дистрибьютером кастрола.
не знаю что и делать.Но машинка вродебы ниче.Опять со слов масло не берет.Ну если топить конечно то и у нового авто,турбового я имею ввиду масло будет кушать.
вот и думаю как лучше сделать?
может действительно продуть и залить мобил?но поменять пораньше первые раза2-3.Судя из вышеизложенного другого варианта не нахожу.
Интересно,эти масла между собой никак не взаимодействуют?
Patriot.msk
15.09.2009, 23:41
Эд, ИМХО - это по моему мнению. А я написал свой опыт. Так что это не ИМХО это факт.
Да, я тоже слышал что-то про настоящий кастрол. На практике не сталкивался.
IRON
16.09.2009, 02:49
Промоешь начнёт подкушивать скорее всего. Нет ничего страшного в том что не новый мотор берёт 2-3 литра на 10000км если давить...
Kenny-rus
16.09.2009, 07:52
Обосрали меня с моим кастролом))) да я заметил что кастрол такой толстой плёнкой обволакивает весь движок, я болтами эксперементировал когда в багажнике пролился литр на мои вещи:twisted: а когда купил первый раз заливал мобил)) просто у нас вообще трудно его купить. Мне еще советовали прямо перед заменой масла по крутить движок на высоких оборотах на нитрали и сливать, тогда больше всякого Г вытечет.
Еще вопрос: 1) экспресс замена - плохо/хорошо
2) у меня маслосъемный болт не откручивается, даже сварку на него наваривали и ничего из этого не вышло.
Patriot.msk
16.09.2009, 12:49
Мне еще советовали прямо перед заменой масла по крутить движок на высоких оборотах на нитрали и сливать, тогда больше всякого Г вытечет.
Еще вопрос: 1) экспресс замена - плохо/хорошо
2) у меня маслосъемный болт не откручивается, даже сварку на него наваривали и ничего из этого не вышло.
Да просто масло горячее надо сливать. Соответственно чем горячее масло тем меньше его останется в движке.
1. это что?
2. меняй поддон.
aal555
16.09.2009, 20:23
Да просто масло горячее надо сливать. Соответственно чем горячее масло тем меньше его останется в движке.
1. это что?
2. меняй поддон.
1. это наверное высасывание масла из поддона через щуп спец устройством
LehaNAH
20.09.2009, 16:52
я на ххх делал так: поменял все фильтры и поменял масло на "просто масло". через полторы тыщи ещё раз поменял масло+маслофильтр. через две тыщи ещё раз. и ещё через две тыщи уже поменял на нормальное масло. вроде едет :)
LehaNAH
20.09.2009, 16:57
ща почитал темку... реальные ЭСочнеки льют французиков :D
снова бояните по маслу?
Patriot.msk
20.09.2009, 22:17
я на ххх делал так: поменял все фильтры и поменял масло на "просто масло". через полторы тыщи ещё раз поменял масло+маслофильтр. через две тыщи ещё раз. и ещё через две тыщи уже поменял на нормальное масло. вроде едет :)
А зачем прокладку под ГБЦ покупал?
LehaNAH
21.09.2009, 00:49
А зачем прокладку под ГБЦ покупал?
ещё радиатор и других прокладок на 15 тыщ
сломаный клапан крышки расширительного бачка какое отношение к маслу имеет?
Гриценко Вячеслав
22. 09.2009, 09:52
Саляры плесни чтоб уверенным быть... Хотя хз. По идее ничего не надо, но кастрол...
Я тоже один раз заливал керосин в поддон. При смене марки маспа. Снял крышку клапанов, все аккуратно пролил керосином из шприца. В поддон литра три керосина. Оставил на ночь. Утром все слил. Головку всю промокнул тряпкой. Кстати, когда сливаю масло то поддомкрачиваю машину, чтобы лучше сливалось. И вообще практикую- прогретый двигатель, отворачиваю пробку и оставляю на ночь. Может еще порядка грамм 200 за ночь накапать.
Powered by vBulletin® Version 4.2.6 by vBS Copyright © 2023 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot
admin | 19 октября, 2007
Amulet на сегодняшний день является самым продаваемым в России китайским автомобилем (третье место среди всех иномарок, 13945 автомобилей за 2006 год ). Машина успешно конкурирует с изделиями отечественного автопрома и иномарками нижнего ценового сегмента. Мощный мотор, современный салон, надежные тормоза и превосходная комплектация – вот слагаемые успеха Чери Амулет. Главным образом популярность Амулета кроется в большом количестве дополнительных опций за приемлемую цену: ближайшие конкуренты, оборудованные кондиционером, ABS, подушками безопасности и электропакетом стоят на $1000-2000 дороже Amulet. Благодаря 94-сильному мотору Чери Амулет выдает неплохие динамические показатели. Автомобиль также имеет вместительный багажник (420 л).
На нашем сайте вы можете ознакомиться с фото, отзывами владельцев, тестами и ценами на Чери Амулет, купить или продать машину, узнать адреса сервисных мастерских по ремонту автомобилей и оставить свой отзыв о Chery Amulet. Подробное обсуждение китайской машины происходит на форуме.
Статьи:
Инфо:
Фото:
Обои:
Параметры двигателя Chery Amulet (Чери Амулет, A15):Длина, мм: 4393
Ширина, мм: 1682
Высота, мм: 1424
Тип кузова: лифтбек(полуседан-полухэтчбек)
Снаряженная масса, кг: 1100
Полная масса, кг: 1475
Объем багажника, л: 420
Диаметр разворота, м: 11
Тип и размер резины: 185/60 R14
Тормоза передние: дисковые
Тормоза задние: барабанные
Тип передней подвески : подвеска типа «макферсон»
Тип задней подвески: пружинная торсионная
Комплектация Cherry Amulet (Чери Амулет, A15):Рабочий объем: 1596
Максимальная мощность(об/мин): 94/5500
Крутящий момент: 132/4000
Время разгона до 100 км/ч, с: 11,5
Максимальная скорость: 172
Степень сжатия топлива: 9,8
Число цилиндров/клапанов двигателя: 4/8
Объем топливного бака, л: 55
+ ГУР
+ Кондиционер
+ Противотуманки
+ Возможность регулировки руля
? АКПП
? ABS:
? Литые диски
? Подушки безопасности
? Электропривод зеркал
? Электростеклоподъемники
? Центральный замок(? = опционально)
Теги: Chery Amulet | 550 комментариев »
Число просмотров страницы - 608 177
В этом руководстве содержится все, что вам нужно знать о шатунах с квадратным конусом, включая
Но, прежде всего, что такое кривошип? И почему мы не можем сказать «провернуть рычаг »?
Давайте в первую очередь разберемся с кривошипом и шатуном.
«Кривошип» — это часть вала, которая преобразует энергию непосредственно от источника в движение компонентов механической системы.
Чтобы не заморачиваться с определениями, кривошип на самом деле представляет собой изогнутую часть вала. Он образует угол с остальной частью вала, который для велосипедов является шпинделем каретки.
Это означает, что вам не нужно говорить о кривошипе. Крана хватает.
То же самое можно сказать и о кривошипе: кривошип есть кривошип, т.е. рычаг, крестовина на стороне привода и передние звезды, которые крепятся болтами к крестовине.
Система шатунов — это способ указать, что вся сборка состоит из на этих компонентов . Пауки ограничены; рукоятки бывают разных вариаций; больше всего разнообразия с цепочками.
Шатуны бывают определенной длины. 170 мм, 172,5 мм и 175 мм являются наиболее распространенными.
Спецификация обычно напечатана где-то на кривошипе, часто на внутренней стороне, противоположной этой.
Паук позволяет вам менять местами звезды для достижения различных передаточных чисел, в разумных пределах, конечно.
Допустим, вы используете стандартные передние звезды 53/39T и заменяете их на компактные, скажем, 36/30T. Только для этого вам понадобится передний переключатель. Вам также необходимо принять во внимание размер каркаса заднего переключателя — возможно, вам также придется заменить переключатель.
Вам также необходимо учитывать BCD (диаметр окружности болта). Очень важно, чтобы передние звезды подходили к вашему кривошипу .
При этом передние звезды доступны в огромном разнообразии комбинаций одинарных, двойных или тройных конфигураций.
Какой у тебя яд? Кросс-кантри, гравий, гонка на время, фикс-шик городской велоспорт. . . есть выбор цепочек на любой вкус.
При наличии
вы можете получить соответствующий широкий выбор передаточных чисел .
«Рука» — это то, о чем мы говорим здесь конкретно. А длина руки измеряется от «центра» до «центра».
Сейчас вы должны громко протестовать.
Разве я не упоминал выше, что нет необходимости упоминать «рычаг», когда речь идет о кривошипах, так как «кривошип» — это кривошип по определению?
Да, но это выражение настолько распространено, что я упомяну здесь и там «кривошип».
Во всяком случае, здесь это необходимо.
Таким образом, первый «центр» — это центр шпинделя каретки, то есть воображаемая точка прямо в центре отверстия.
Вторая точка — это центр оси педали.
Расстояние от центра до центра составляет 170 мм.
Какова стандартная длина шатуна?
Стандарт 172,5 мм. Короткая начинается со 170мм. Хотя в зависимости от того, с кем вы разговариваете, 170 мм может быть «стандартом». Длиннее начинается со 175мм.
Общее правило всегда заключалось в том, что чем выше всадник и чем длиннее его нога, тем длиннее должен быть и шатун.
Но вот научное исследование, в котором говорится длина кривошипа не имеет значения.
Точнее, вам нужно выбрать соответствующий кривошип, который включает соответствующую длину кривошипа, для конкретного контекста езды.
Я не буду здесь об этом. Вы должны прочитать его и оценить аргумент для себя.
Что такое шатун с квадратным конусом?
Система шатунов получила название с квадратным конусом из-за типа каретки, на которой установлен шатун.
Ознакомьтесь с нашим полным руководством по нижним кронштейнам с квадратным конусом, чтобы получить дополнительную информацию о них.
Полное руководство по кареткам с квадратным конусом
Перейти к статье . . .
В этом сообщении вы найдете все, что вам нужно знать о каретках с квадратным конусом, в том числе о том, как их снимать и устанавливать, в мельчайших подробностях.
Вот ключевые моменты , задающие основу для нашего обзора шатунов с квадратным конусом.
Большинство кареток с квадратным конусом выпускаются в форме картриджа.
Подшипники представляют собой герметичные узлы, которые постоянно находятся внутри корпуса каретки. Блок вставляется в соответствующие резьбы внутри корпуса каретки, а затем ввинчивается в корпус.
Картриджи дешевы и долговечны . Когда подшипники начнут выходить из строя, снимите картридж и установите новый.
Вы найдете каретки с квадратным конусом, в которых шпиндель вращается благодаря чашке и конусу с подшипниками в гонке.
И да, это шпиндель, так как он «крутится» — ось же закреплена с вращающимися вокруг нее подшипниками.
«Квадрат» относится к, казалось бы, очевидным четырем сторонам, которые составляют конец шпинделя с квадратным конусом.
Конец на самом деле представляет собой восьмиугольник, так как квадратные края слегка скошены.
Тем не менее, практически говоря, у вас есть четыре поверхности, обычно скошенные под углом 2° к центральной линии шпинделя.
Образует клин по отношению к поверхностям отверстия кривошипа, который также сужается наружу, сужаясь наружу.
Кривошип вклинивается в герметичное соединение с коническим шпинделем путем затягивания болтов кривошипа.
Использование динамометрического ключа гарантирует, что вы не затянете ни один болт слишком сильно.
Если зайти слишком далеко, можно сорвать резьбу шпинделя ; вы будете из кармана для другого BB.
Небольшие расходы, но вы наверняка захотите избежать волокиты, связанной со снятием старого и установкой нового.
Как снять шатун с квадратным конусом
Крайне важно правильно снять шатун.
Вы не хотите повредить шатун или каретку, если хотите повторно использовать какой-либо компонент.
Необходимы следующие инструменты.
Шестигранный ключ на 8 мм из вашего набора шестигранных ключей является первым.
Кстати, купите себе набор из них, так как каждый из них вам когда-нибудь понадобится.
Удвойте гаечные ключи на 4 мм и 5 мм, так как они чаще всего используются на велосипедах — тормоза, переключатели, выносы, рули, аксессуары. . .
Для большинства работ по отвинчиванию чем длиннее «захват», тем лучше. Дает вам дополнительный рычаг и, следовательно, больший контроль при выламывании затянутых болтов из их резьбы или надежной затяжке болтов.
Гаечный ключ на 8 мм предназначен для снятия болтов кривошипа. И переделывать их позже.
Чтобы открутить эти болты, потребуется приложить немало усилий. Однако после ослабления они легко вывинчиваются. Ну пока устанавливали со смазкой.
Динамометрический ключ с длинной рукояткой действительно пригодится. Вы не ошибетесь, если будете сидеть рядом с ним для любых тяжелых работ по гаечному ключу, которые могут потребоваться
Вам нужно будет избегать чрезмерной или, что более важно, недостаточной затяжки болтов кривошипа при установке кривошипа.
Такой большой гаечный ключ значительно облегчает выкручивание болтов из шпинделя . Вы просто устанавливаете настройку крутящего момента до 70 нМ или более.
Вам потребуется 8-миллиметровая бита с полудюймовым торцевым ключом как для правильной установки болтов, так и для их снятия в дороге.
Или вы можете использовать инструмент меньшего размера. Затем удлините ручку куском трубы или чем-то подобным.
Для этого идеально подходит подседельный штырь. Длинный и не такой большой в диаметре, чтобы угол между ним и ключом не был слишком большим.
Необходимым инструментом является съемник кривошипа. Что это такое, как вы его используете и какие еще инструменты вам нужны? Ознакомьтесь со следующим разделом.
Вам нужен съемник кривошипа или съемник кривошипа «ISIS»
Почему ISIS или международный стандарт шлицевого соединения?
ISIS был «открытым исходным кодом», если хотите, ответом на инновацию Shimano Octalink. (Великолепная дискуссия на тему Octalink и ISIS)
В любом случае, просто найдите и закажите съемник коленчатого вала онлайн — он вам понадобится.
Вы можете получить наборы инструментов со съемником кривошипа и гаечными ключами примерно за семь баксов или около того на Amazon. Нет оправдания, чтобы не иметь его.
Хорошо, конечно, можно снять кривошип без него. Но это зависит от силы удара и . . .
. . . Удачи.
Я думаю об использовании методов удара при сборке или разборке велосипеда как об операции на человеческом теле. Хирургия является инвазивной и только в крайнем случае .
То же самое с вещами на велосипеде. Медленное последовательное давление, медленное наращивание, а затем медленное расслабление, как правило, всегда является лучшим подходом.
Вот видео пример того, о чем я говорю. Один из лучших.
Он использует отвертку в качестве клина между поверхностью стопорного кольца и кривошипом. Нажатие на него приводит к отжатию кривошипа от шпинделя.
Аккуратное снятие кривошипа со шпинделя намного лучше, чем удары молотком непосредственно по кривошипу под углом около 90°, что демонстрируют другие.
Пробуксовка молотка, отвертки или, не дай Бог, холодного зубила (!!!) может означать помятую раму и/или разрушенный кривошип.
Он делает все проще, чем есть на самом деле. Вы действительно должны иметь правильное прикосновение, и есть кривая обучения, связанная с этим прикосновением.
Это то, что вам нужно. . . и даже после десятилетия верной службы этот все еще хорош.
Большой конец левого болта вкручивается в кривошип — у вашего кривошипа нарезана резьба в отверстии шпинделя, и съёмник войдёт прямо в него. конец.
Здесь стопа полностью выпрямлена. Вам не нужно будет вкручивать его полностью, как это. Но ты получил идею.
Для удобства вы можете приобрести съемники для кривошипов с ручками. Я использую один из них именно по этой причине.
Ничего особенного.
Весь процесс можно увидеть в нашем видеоролике «Снятие и установка кривошипа с квадратным конусом».
Или читайте дальше. Мы рассмотрим весь процесс ниже.
Во-первых, снимите шатунный болт с помощью ключа на 8 мм.
После того, как вы сорвете болт, он легко выйдет.
Поверните болт, контролирующий глубину опоры съемника кривошипа.
Выкрутите его до упора. Точнее, обратно в корпус съемника кривошипа. Затем установите его в кривошип.
Как и в случае с любым инструментом или компонентом с резьбой, всегда необходимо следить за тем, чтобы резьба не пересекалась .
Это обычная правосторонняя резьба, поэтому правильно установите ее в резьбу кривошипа.
Также не помешает нанести на нитки легкое масло, масло для швейных машин и тому подобное. Легкая смазка обеспечивает более легкую установку и снятие, а также обеспечивает максимальное удобство при повороте ножного болта и отжатии кривошипа от шпинделя.
После того, как съемник кривошипа будет надежно закреплен, вам просто нужно будет привинтить ножку обратно к кривошипу, пока она не коснется конца шпинделя с квадратным конусом.
Цель состоит в том, чтобы сломать сцепление кривошипа с квадратным коническим шпинделем .
Лучше всего использовать торцевой ключ на 15 мм. Удобнее всего, конечно, торцевой ключ с трещоткой. Или накидной ключ.
В основном вы хотите использовать инструмент с максимально длинной ручкой. Таким образом, вы получите рычаги, необходимые для начальных поворотов.
Серповидный гаечный ключ также подойдет, но с большей вероятностью соскользнет, учитывая усилие, необходимое в самом начале этой процедуры. Тем не менее, большой серповидный ключ с длинной ручкой даст вам больше рычагов, чем альтернативные инструменты с более короткой ручкой.
Кривошип, скорее всего, плотно прилегает. Чтобы освободить его, потребуется много локтевой смазки от половины до, может быть, одного полного оборота.
Как только он вырвется, он легко и быстро оторвется .
Возможно, вам придется сдвинуть рукоятку всего на несколько миллиметров. Тогда он оторвется и сразу же соскользнет.
На этом снимке кривошип почти справа от конца шпинделя.
Будьте внимательны. Кривошип может освободиться так быстро, что может упасть на пол . Сторона привода, будучи более тяжелой, с большей вероятностью уйдет от вас таким образом.
После того, как вы сняли кривошип, просто снимите съемник кривошипа.
Неприводная сторона снимается таким же образом.
Теперь процедура будет намного сложнее, если кривошип приржавел или каким-то образом сплавился со шпинделем.
Неиспользование смазки при первоначальной установке повышает вероятность этого.
Нанесение смазки либо на конус шпинделя, либо на поверхности кривошипа, либо на обе поверхности является спорным вопросом.
Однако, как и в случае со всеми компонентами, основной причиной применения смазки является облегчение работы по удалению — или просто возможность — позже, часто много-много лет спустя.
Ознакомьтесь со статьей, чтобы ознакомиться с различными мнениями по этому вопросу.
Установка кривошипа с любой стороны проста.
На практике это означает, что процедура не обратна снятию кривошипа
Вы можете начать с любой стороны.
Обычно я начинаю со стороны привода. Это привычка, возникшая из-за того, что за последнее десятилетие было установлено гораздо больше встроенных кривошипов, чем квадратного конуса.
Встроенный шпиндель кривошипа образует единое целое с кривошипом. Сначала вы устанавливаете его, а затем заканчиваете, прикрепляя и затягивая не приводной боковой рычаг.
При использовании рукоятки с квадратным конусом вам просто нужно прорезать квадратное отверстие в каждом шпинделе .
Здесь важно получить каждый квадрат, т.е. 180 градусов
С кривошипом, например, Hollowtech, вы не ошибетесь, потому что рычаг с неприводной стороны подходит к шпинделю только под углом 90° к кривошипу со стороны привода.
Не так для квадратного конуса. Вы можете расположить их под углом 90° друг к другу или даже под углом 0°, повернув их в одну сторону!
Друг однажды обслуживал свой велосипед перед большой общественной поездкой, которая включала снятие кривошипа и обслуживание каретки.
Он прибыл на мероприятие абсолютно накачанным и готовым к работе, только чтобы обнаружить, что его шатуны были собраны не в той же плоскости, а под углом 90°. В этот день ему не подъехать. . . (Я никогда не спрашивал его, как он не заметил этого, когда брал велосипед...)
Я упоминал об этом ранее. Некоторые его смазывают. Многие клянутся в этом.
Я не буду участвовать в дебатах. Я просто скажу, что если вы наносите смазку, делайте это экономно. Точно так же, как смазка на цепи. Вам не нужны кучи.
Достаточно мазка на каждой из четырех сторон конического шпинделя.
Идея состоит в том, чтобы закрепить рукоятку на шпинделе достаточно прочно, чтобы вам не приходилось удерживать ее, чтобы она не упала на пол.
Вряд ли это произойдет. Но все равно просто смотреть. Вам не нужен даже слегка погнутый зубец звезды — вот вам и ваша новая рукоятка. . .
Убедитесь, что болты кривошипа смазаны. Смазка даст более точные показания крутящего момента и гарантирует, что вы сможете удалить их, когда придет время. И это будет.
Установите болт на место и немного затяните.
Вы не сможете затянуть его по-настоящему, потому что при затягивании с допуском (крутящим моментом) вам нужно ухватиться за противоположный кривошип.
Проделайте то же самое с противоположной рукояткой, очень внимательно следя за тем, чтобы угол между обеими рукоятками составлял сто восемьдесят градусов.
Минимум 35 нМ (ньютон-метры). Максимум 45 нМ.
Даже с помощью динамометрического ключа с длинной рукояткой достижение 45 нМ будет сложной задачей.
Если у вас нет динамометрического ключа, но вы используете подседельный штырь в качестве удлинителя ключа, ограничение составит около 40 нМ. Усилия, чтобы добраться туда, будут интенсивными, поэтому вы будете знать, когда остановиться. (Выбора не будет).
Установите каждый кривошип на свой шпиндель. Тогда у вас будет опорная точка для динамометрического ключа, когда вы увеличите усилие.
Процедура установки шатуна Shimano Octalink точно такая же. Вам просто нужно убедиться, что кривошип плотно сидит в шлицах.
Также убедитесь, что кривошип неприводной стороны находится в той же плоскости сто восемьдесят градусов, что и приводная сторона.
Модель здесь представляет собой групсет Shimano Claris с пылезащитными колпачками, закрывающими болты.
Эти колпачки устойчивы к плотной посадке, когда они новые. Потребуется несколько подходов, чтобы сделать это правильно. Как только они ослабнут, их будет легче усадить. Они встанут на место на старом кривошипе
Убедитесь, что пылезащитный колпачок находится именно в том положении, в котором вы хотите, прежде чем нажимать на него. Если колпачок находится не в том месте, вы не сможете повернуть Это.
Вам придется удалить его снова. Затем повторите процедуру.
Для снятия просто снимите крышку с помощью узкого инструмента с острым концом. Вставьте инструмент под небольшой зазор вверху.
Слегка приподнимите крышку. Затем просуньте инструмент глубже. Это позволит вам полностью снять крышку.
Будьте особенно осторожны с самого начала — вы не хотите поцарапать прозрачную поверхность кривошипа.
Заключительные комментарии
Вы можете самостоятельно снять систему шатунов с квадратным конусом. Это не сложная процедура, хотя, сделав это один раз, второй раз будет казаться более знакомым.
Единственная трудность заключается в том, чтобы убедиться, что съемник кривошипа ввернут в кривошип настолько глубоко, насколько это возможно.
Если съемник шатунов вставлен недостаточно глубоко, он может сорвать резьбу шатунов. . . и тогда вам придется использовать метод грубой силы, чтобы снять кривошип. Там больше не будет съемника кривошипа.
Динамометрический ключ — это действительно то, что вам нужно.
Вы можете закрепить свои шатуны достаточно плотно, чтобы добраться до местного веломагазина и проверить достаточный крутящий момент на болтах.
Итак, ты собираешься дать ему ход?
Вы уже сделали это? Каков был ваш опыт?
У всех разные подходы к каждой процедуре технического обслуживания.
Любые советы, которыми можно поделиться с читателями. . . ?
8 декабря 2015 г., DC Rainmaker|4iiii » Измерители мощности » Обзоры продукции|Комментарии (505) покупателей, который представляет собой небольшую капсулу, прикрепленную к вашей рукоятке. Когда компания объявила о своем выходе на рынок в сентябре 2014 года, они планировали дебютировать с возможностью самостоятельной установки как для левой, так и для правой ноги. Тем не менее, оба были приостановлены, поскольку они первоначально развернули свою первую версию, в которую вы отправляете свои рукоятки.
Основной привлекательностью продукта 4iiii является низкая стоимость – от 399 долларов США за систему, что делает его самым дешевым измерителем мощности прямого действия на рынке.
Теперь, как известно постоянным читателям, я впервые получил агрегат еще весной, однако с получением точной мощности у меня были сложности. Затем я получил замену с теми же проблемами. В конечном счете, 4iiii потребовалось почти 6 месяцев, чтобы разобраться, почему мой особый стиль педалирования вызывал проблемы с точностью, которые они теперь решили. Для многих (возможно, для большинства?) других таких проблем с точностью к тому времени не наблюдалось. Тем не менее, в течение этого периода времени, вместо обзора, я обновлял все существующие сообщения 4iiii с предупреждениями о проблеме, которую я видел.
Все это подводит меня к настоящему моменту — примерно через два месяца после получения того, что я буду называть просто устройством Gen2. Он выглядит почти идентично, но содержит обновленную прошивку (которую получили все предыдущие устройства), а также некоторые настройки модуля и процесса установки для решения проблем, которые я видел.
Итак, давайте углубимся в суть вещей. О, и да, как всегда, пробный модуль скоро вернется к 4iiii.
Сначала достаем рукоятку из коробки. Теперь имейте в виду, что кривошип в моей коробке будет отличаться от кривошипа в вашей коробке, потому что вы бы прислали свой собственный кривошип. Итак, это после того, как вы отправили рукоятку для прикрепления. Это работает следующим образом: вы покупаете блок 4iiii Precision, а затем отправляете им свою рукоятку (они платят за доставку в обе стороны).
Итак, как только он вернется к вам бумерангом, вы будете стоять с отличной упакованной единицей:
Оттуда возьмите ближайший нож Ikea и отрежьте:
Внутри вы найдете кое-что бумажное добро на вершине. Это будет небольшое руководство, а также информация о вашем конкретном устройстве Precision.
Кроме того, вы найдете две наклейки.
Под всем этим вы найдете рукоятку в упакованном виде, а также две батареи CR2032 (что дает вам одну запасную).
Сейчас самое время вставить аккумулятор.
Наконец, взгляните на рукоятку полностью раздетой:
900 900 , а 9г веса с аккумулятором – на шатун. Другими словами, в принципе ничего. Итак, приступим к установке и настройке.
Установка Precision довольно проста, особенно если вы уже сняли оригинальный шатун. Если приятель/магазин снял шатун, то вы, вероятно, захотите вернуться к ним за их услугами, так как вам понадобятся те же инструменты. Точные инструменты будут варьироваться в зависимости от конкретных типов шатунов и точек соединения.
В моем случае все относительно просто. Вот моя отправная точка:
Оттуда я просто прикреплю левый шатун к шпинделю:
А затем затяну его в соответствии со спецификацией. Если вы не знаете точных требований к крутящему моменту вашего кривошипа, я настоятельно рекомендую вам посмотреть его, так как это может и будет влиять на точность. Просто спросите у г-на Google руководство по вашей рукоятке, оно всегда указано на первых нескольких страницах.
Когда все это будет сделано, вы готовы добавить педали по вашему выбору.
В моем случае вы также увидите там магнитный датчик — просто потому, что я использую его для проверки результатов каденса, поступающих от 4iiii Precision (для тестирования). Нет необходимости/причины иметь отдельный магнитный датчик на устройстве.
На этом мы закончили и готовы установить смещение нуля и ехать (подробнее о смещении нуля чуть позже).
(Примечание. Фотографии установки, которые я сделал на первом устройстве, которое я получил, все остальные фотографии относятся к устройству второго поколения, которое я получил. Между ними нет никакой разницы с точки зрения установки. Просто помогу уточнить, если вы заметите незначительные различия по отношению к другим измерителям мощности на велосипеде в то время.)
При запуске прецизионный измеритель мощности был настроен как двухветвевая система. Это означало, что у него будет по одному датчику на каждом шатуне, аналогично концепции Verve Infocrank, Garmin Vector, измерителю мощности Pioneer и другим системам с двумя ногами. Однако в настоящее время 4iiii поставляет только одноветвевую систему. Эта единственная нога представляет собой левый шатун, похожий на измеритель мощности Stages, среди многих других.
Теперь я расскажу об их будущей двухопорной системе позже в обзоре, а пока — это только одноопорная система, и этот обзор специально посвящен одноопорному кривошипу.
Но что это означает с технической точки зрения? Ну, по своей самой основной предпосылке они просто удваивают силу вашей левой ноги. Конечно, у большинства из нас есть две ноги, каждая из которых производит энергию. Таким образом, для систем с одной левой ногой они не учитывают силу вашей правой ноги отдельно. Скорее, это игнорируется.
Это означает, что если ваши ноги имеют дисбаланс (почти нормальный), ваша общая точность может быть более изменчивой. Кроме того, вполне нормально, что люди по-разному сбалансированы в зависимости от интенсивности или усталости. Например, я обычно балансирую примерно до 315 Вт (мой FTP), но затем я становлюсь довольно несбалансированным. Если моя левая нога слабее, это означает, что моя общая сила снижается в системе Precision. Если бы левая нога была сильнее, моя общая сила была бы завышена. Я расскажу об этом позже в разделе о точности, но я думаю, что это важно понимать с самого начала.
Конечно, весь этот левый хлам лучше всего виден в том, что на одном шатуне есть только одна капсула, как показано ниже:
Эта капсула фактически несъемная. Хотя вы можете снять его с рукоятки, как только вы это сделаете, вы «уничтожите» стручок. Так что подумайте об этом как о долгосрочной перспективе. Для тех, кто любопытен, это ничем не отличается от системы Pioneer, Stages или других. Он не предназначен для перехода с шатуна на шатун.
Модуль работает от одной батареи CR2032, которая в настоящее время, по словам 4iiii, обеспечивает около 120 часов автономной работы. Это больше, чем весной и летом, когда пользователи получали гораздо меньше. С тех пор обновления прошивки значительно улучшили ситуацию. Батареи CR2032 дешевы, поэтому, даже если вы получаете немного меньше времени автономной работы, вы всегда можете купить упаковку из 20 штук за 7 долларов на Amazon (именно такие я использую).
Единственная область, которой я не очень доволен, — это крышка батарейного отсека, которая, как я обнаружил, может несколько легко погнуть систему слотов. Это не конец света, так как меня раздражает только часть крышки, и я не видел никаких признаков того, что она вызывает проблемы с утечкой стручка (например, устройства Stages Gen1). Тем не менее, я надеюсь, что они улучшат его в будущем.
4iiii Precision передает данные как через ANT+, так и через Bluetooth Smart. При этом он будет передавать вашу текущую мощность и частоту вращения педалей по ANT+, а также текущую мощность и частоту вращения по Bluetooth Smart. Оба из них используют стандартные профили устройств измерителя мощности в обоих протоколах.
Кроме того, компания 4iiii недавно выпустила обновление микропрограммы, которое обеспечивает эффективность крутящего момента и плавность хода педали в системе Precision. Однако это обновление встроенного ПО будет бесплатно доступно только для покупателей Precision до 15 января 2016 года. Похоже, что после этого за такие возможности придется платить. Честно говоря, эти метрики, вероятно, не очень полезны в конфигурации с одной ветвью. Но каждому свое.
При сопряжении через ANT+ вы сможете искать и находить систему 4iiii Precision через любое головное устройство измерителя мощности с поддержкой ANT+. Затем он отобразит идентификатор ANT + как часть этого процесса.
Вы можете погрузиться, чтобы получить дополнительную информацию, такую как состояние батареи. В случае Precision установка значения длины кривошипа не требуется и не используется, поэтому в этом нет причин/необходимости.
Что касается Bluetooth Smart, я успешно подключил его к Polar M450 и также успешно получил от него данные.
Вы также будете использовать Bluetooth Smart для обновления прошивки на 4iiii Precision с помощью приложения 4iiii. Это приложение также используется для других продуктов 4iiii, таких как Viiiiva и оригинальный дисплей 4iiiiii Heads Up Display. Однако в нашем случае мы просто собираемся использовать его для обновления/настройки Precision: 9.0005
Когда вы ищете/сканируете его и подключаетесь к нему, он немедленно уведомляет вас о наличии обновления прошивки. Затем он предоставит вам подробную информацию об этом:
Обновление прошивки занимает менее 60 секунд, так что это довольно безболезненно.
Вы также можете использовать приложение для завершения смещения нуля:
Говоря об этом, прежде чем отправиться в путь, вы должны выполнить смещение нуля на измерителе мощности Precision. Как и многие компании, производящие измерители мощности, 4iiii рекомендует делать это перед каждой поездкой из своего руководства:
Это можно сделать из приложения или с головного устройства. Если вы используете головное устройство, вы погрузитесь в опцию калибровки:
Вы захотите выровнять шатуны как таковые в соответствии с руководством. Как только он завершится, он предоставит вам два числа смещения, поэтому, если вы их записываете, вам нужно подтвердить, что вы собрали их оба. Первое число должно быть в диапазоне от 8 000 до 11 000, а второе число — в диапазоне от 18 000 до 21 000.
Если шатун не выровнен в соответствии с руководством, он уведомит вас о том, что калибровка не удалась, поэтому просто проверьте ориентацию и повторите попытку. Все довольно просто и понятно.
После того, как вы отправитесь в путь, устройство отобразит вашу текущую мощность и мгновенную мощность, как и любой другой измеритель мощности. Как и в большинстве измерителей мощности, обычно лучше настроить одну из ваших метрик данных для «сглаженного» значения измерителя мощности, например, для 3-секундного (3 с) или 10-секундного (10 с) значения мощности, так как это помогает снизить некоторые изменчивость, которая совершенно нормальна для измерителей мощности.
Обратите внимание, что одноногая система 4iiii Precision НЕ будет отображать баланс мощности, так как она не измеряет ваши левые и правые ноги независимо друг от друга. В будущем, когда они включат полную двухэтапную систему, это станет особенностью этой двухкомпонентной системы.
Наконец, я уже отмечал, что использую устройство Gen2. Однако технически это не их терминология. Это означает, что в основном есть некоторые незначительные аппаратные настройки, которые произошли в период с сентября по октябрь, наряду с обновленной прошивкой. Эта прошивка такая же, как и на устройствах Gen1. Основное отличие заключалось в том, что для меня, для моего «стиля педалирования», это, по-видимому, вызывало проблемы с точностью в задачах Gen1. Каков мой «стиль педалирования»? Что ж, согласно 4iiii, их объяснение выглядит следующим образом (в ответ на комментарий читателя некоторое время назад):
«Для справки: большинство людей крутят педали в основном круговыми движениями и получают точные значения ТОЧНОСТИ.
Для большинства из нас кривошип и педаль заставляют ноги двигаться по кругу, но небольшой процент велосипедистов прилагает к педалям необычные усилия. Это то, что происходило с Рэем. Любой, кто демонстрирует необычный стиль педалирования и хочет сравнить данные о мощности с другими измерителями, получит пользу от обновления прошивки…
…Мы понимаем причуды Рэя — такие вещи, как дисбаланс влево/вправо, пронация педали (например, поворот ноги в скобе), опора на внутреннюю или внешнюю сторону педали и множество других прилагаемых сил и крутящих моментов. Измеритель мощности Precision уникален тем, что он понимает больше, чем просто изгиб с приблизительной калибровкой. Настоящий кривошип не может быть точно аппроксимирован этим методом для определения истинного крутящего момента. Дальнейшее усовершенствование процесса сборки устранило проблему, затрагивающую ограниченное количество моделей шатунов для небольшого процента стилей езды. Наш очень неудачный опыт обучения заключался в том, что модель рукоятки, отправленная Рэю, в сочетании с его стилем попала в эту категорию.
Только один человек из всего персонала 4iiii смог предъявить данные с такой же величиной ошибки».
Что касается того, как 4iiii примиряет это с существующими владельцами, ну… если честно, я не совсем уверен. Я подозреваю, что если у вас возникнут проблемы с точностью, они позаботятся о вас. Но как вы узнаете, что у вас есть проблемы с точностью, если у вас нет другого измерителя мощности (или двух) для сравнения, конечно, довольно сложно.
В период тестирования я использовал три разных устройства 4iiii Precision (два устройства Gen1 и одно устройство Gen2), все из которых были установлены на моем велосипеде для триатлона Cervelo P3C. Тем не менее, все мои велосипеды настроены примерно одинаково с точки зрения блоков тестирования / проверки, обычно с 3-4 измерителями мощности.
В случае этих испытаний использовалась следующая конфигурация:
A) 4iiii Прецизионная рукоятка (только левая рука)
B) Ступица колеса PowerTap G3
C) Педали PowerTap P1
D) PowerTap C1 цепочка
Для испытаний в помещении я обычно устанавливал его на тренажер, поддерживающий использование заднего колеса (обычно это CompuTrainer, чтобы я мог оставить втулку PowerTap на велосипеде).
С точки зрения сбора данных практически все данные, использованные в анализе, были собраны с использованием устройств Garmin Edge 510/520/810/1000, а также с ограниченным использованием M450. Я также записал некоторые данные с помощью устройств NPE WASP, а также других приложений. Анализ данных в основном выполняется с помощью специального набора инструментов, который я использую для выявления различий, а также использую более широко доступные инструменты, такие как Golden Cheetah, Excel и Training Peaks, для проверки результатов.
Чтобы установить базовый уровень, 4iiii Precision имеет заявленный диапазон точности от 0 до 4000 Вт с погрешностью +/- 1%. Кроме того, заявленный диапазон частоты вращения педалей составляет 10-170 об/мин. Помните, что диапазон точности относится к левой ноге, который может быть более изменчивым, если вы сравниваете его с левой/правой системой, поскольку она не захватывает силу правой ноги в целом.
Итак, давайте углубимся в суть вещей. Я собираюсь выбрать несколько случайных поездок, которые связаны с конкретными условиями (например, изменениями температуры), спринтами, стабильной мощностью, тренером и т. д. Цель состоит в том, чтобы выяснить все странности, которые я могу увидеть. Вы можете загрузить все данные о поездках, использованные в этом обзоре, в конце этого раздела (плюс кучу других случайных данных, которые я бросил туда, не показанных здесь на графиках).
(Примечание: вы также можете найти еще несколько точек данных в моем подробном обзоре PowerTap C1, где система 4iiii Precision также была включена в различные наборы данных. В этих двух обзорах представлены два разных набора данных.)
Во-первых, это поездка с прошлой недели, когда я отправился в местный парк и сделал там круги. В рамках каждой петли я делал спринт в гору по петле.
Ниже вы видите несглаженный взгляд на эту поездку. Постоянные читатели знают, что я всегда показываю это первым, просто чтобы показать, насколько это бесполезно при анализе данных. На этой диаграмме фактически показаны четыре разных измерителя мощности, нанесенные на один и тот же график.
Вместо этого я предпочитаю смотреть на сглаженные данные, которые помогают нам легко определить, где происходит смещение. В этом случае я применил 30-секундное сглаживание к тому же графику, что и выше, и получил следующее.
В правом углу ключ к разным цветам. Мощность, которую вы видите рядом с ним, — это просто отдельные моменты времени, в которых находится моя мышь, она не показывает средние значения.
Так почему бы не показать средние значения? Ну, они могут быть в некотором роде интересными, но также и супер-обманчивыми. Измеритель мощности может быть «неправильным» в 100% случаев, но при этом быть точным в среднем. Это самый простой бар. Я много раз демонстрировал, что простые 9 долларов9 решения по энергопотреблению, такие как PowerCal, могут быть очень близки при использовании средних значений.
Тем не менее, для любопытных, вот различные средние и максимальные значения этой поездки:
друг с другом.
Ради забавы я выбрал часть отмеченной ранее диаграммы и увеличил ее. Я также уменьшил сглаживание до 10 секунд (что дает больше вариативности). В данном случае это мой первый спринт за ночь. Вы можете видеть, что все четыре измерителя мощности очень точно отслеживают как до спринта в устойчивом состоянии (около 300 Вт), так и в спринте (около 700 Вт). Вообще говоря, до / после спринта они были в пределах 10 недель друг от друга. А затем во время спринта он немного вырос до максимального разброса в 31 Вт.
Но есть одна загвоздка — в приведенной выше диаграмме сделаны некоторые неверные предположения. В частности, на самом деле это не сравнение «нравится с подобным». В случае с Precision технически некорректно сравнивать его с PowerTap G3, P1 или C1. Почему? Потому что все они измеряют итоги моей левой/правой ноги. В то время как Precision (как и Stages) просто измеряет мою левую сторону. Таким образом, в приведенном выше случае точность показала «высокий уровень» на пике моего спринта.
Что, если вместо этого мы просто сравним показания только левой педали PowerTap P1 с показаниями только левой педали Precision? Просите, и вы получите:
Итак, что вы видите выше? Ну, просто сила левой ноги. Мы видим, что P1 чуть выше Precision, что логично (ближе к ноге). Мы видим, что они согласуются по максимальной мощности — разница между ними составляет 2 Вт (разница 0,6%). В то время как при более низких мощностях он находится в диапазоне 5-8 Вт.
Позже я выбрал другой спринт, вот разница.
Это на самом деле интересно — я думаю, что это первый раз, когда кто-либо сравнивал части одной ноги в обзоре измерителя мощности. Учитывая, что в то время у мотоцикла было только два устройства, способных работать только слева, невозможно узнать, какой из них действительно правильный. Как только я вскоре добавлю сюда систему WatTeam, способную работать влево/вправо, я, возможно, смогу сузить круг поиска. Но на самом деле мы находимся на грани расщепления волос.
Переходим к другому аттракциону...
Вот сглаженная версия этого автомобиля 30-х годов. Откровенно говоря, на высоте 30 000 футов все выглядит чертовски красиво:
Итак, давайте углубимся в пиковую мощность и уменьшим сглаживание до 5 с:
Вау! показывает 50 Вт выше, чем другие. Итак, давайте исследовать. Что говорят об этом данные только для левых?
Показывает разницу около 12w, а потом немного подрастает до 21w. Опять же, нет никакого способа узнать, какой из них правильный. Это может быть P1 или Precision (или что-то среднее между ними).
Теперь мы можем начать видеть некоторое влияние режима "только слева", когда я применяю график среднего-макс. значения, отображающий максимальную мощность в различных временных рамках. Вы увидите, что примерно до 600 Вт @ 30 с все прекрасно выравнивается, но после этого кажется, что моя левая нога была немного сильнее во время спринта, что привело к удвоению некоторых более высоких значений. Чтобы было ясно, это не отрицательный знак технической точности Precision, а просто факт удвоения мощности левой ноги.
Наконец, краткий обзор частоты вращения педалей во время этой поездки. Вы увидите, что вещи в значительной степени совпадают довольно хорошо. На PowerTap G3 есть одна вспышка примерно на 1/3 пути, но это предполагаемая частота вращения педалей, и есть нюансы, которые могут вызвать эти всплески. Кроме того, не зацикливайтесь на небольших различиях в частоте педалирования, когда вы прекращаете/начинаете крутить педали. Это действительно артефакт того, как каждый измеритель мощности и связанное с ним головное устройство справляются с той долей секунды, когда педали перестают двигаться.
Вышеупомянутая поездка интересна тем, что включает в себя многочисленные участки булыжника, как показано на карте ниже. Булыжники могут вызвать «проблемы» каденса или отклонения, чего мы не видим выше.
И, наконец, последнее, прежде чем мы закончим. Это на тренажере в помещении (примечание: я вырезал конец тренировки, где были некоторые помехи в некоторых наборах данных).
Я включил это для развлечения, просто чтобы показать, что происходит, когда я делаю упражнения для левой/правой ноги. Вы можете видеть, что когда я крутю педали только правой ногой, 4iiii Precision полностью отключается (как и ожидалось, поскольку нагрузка не проходит через левый шатун). Между тем, когда я педалирую только левой ногой — она удваивается и показывает вдвое большую мощность (артефакт бизнес-класса — обычное сдваивание левой ноги).
Кроме того, все юниты довольно хорошо отслеживаются, в том числе в пределах 30/30, хотя Точность немного ниже. Глядя на левый след P1, я уверен, что он также ниже, что указывает на то, что по какой-то причине той ночью моя левая нога была менее мощной. Интересно, что это отчасти совпадает с тем, что я заметил, когда смотрел на это, когда этапы только вышли. В этом я видел небольшие различия между поездками в помещении и на открытом воздухе с точки зрения баланса между моими ногами.
В любом случае, я не вижу ничего, что вызывало бы беспокойство, когда речь идет о точности блоков 4iiii Precision на данный момент, с текущей прошивкой/аппаратным обеспечением — все отслеживается очень хорошо и без проблем.
(Здесь ссылка на все мои 4iiii данные обзора точности , включая все сравнительные наборы.) Вы можете сравнивать измерители мощности/тренажеры, частоту сердечных сокращений, частоту вращения педалей, скорость/темп, треки GPS и многое другое. Вы также можете использовать его, более подробная информация здесь .)
Еще в октябре я взглянул на грядущий Precision Dual Sensor. Это была простая (и довольно короткая) тестовая поездка, в основном для проверки ее существования и того, насколько хорошо она отслеживается по сравнению с несколькими другими измерителями мощности.
Вы можете найти подробности об этом в этом посте здесь, в котором рассказывается обо всем, от основ до данных о тестовой поездке.
Мой обзор здесь (тот, который вы читаете) посвящен исключительно одноножному устройству. Как только «другая половина» системы, правая нога, начнет поставляться, тогда я, вероятно, выпущу/сделаю новый обзор, посвященный полной левой/правой системе. Ожидается, что такая система будет просто случаем добавления кривошипа со стороны привода к существующему левостороннему кривошипу. Тем самым позволяя легко модернизировать.
4iiii не сообщила сроки, когда это произойдет, поэтому в настоящее время у меня нет двухэтапной системы, и поэтому я не работаю над обзором такой системы… потому что, опять же, я не у меня еще нет.
Обратите внимание, что, хотя это обзор измерителей мощности, я не склонен помещать в них рекомендации по покупке/сравнения с остальным рынком. Причина в том, что я создал целый пост, посвященный этому, с кучей информации обо всех вариантах, доступных на рынке.
Теперь – как насчет сравнения между различными левыми опциями? Ну, на высоком уровне я бы сначала сосредоточился на совместимости. Устраните те шатуны, которые не подходят к вашему велосипеду (или вашим религиозным убеждениям). У всех различных левых единиц есть нюансы с точки зрения совместимости, так что это первый шаг. Следующий смотрит на цену. Прямо сейчас 4iiii Precision является наименее дорогим (простой факт), а Stages стоит за ним с премией примерно в 129 долларов. Наконец, подумайте, планируете ли вы перейти на систему с двумя датчиками в будущем. Если это так, вам нужно сузить список до: 4iiii, Pioneer, Garmin, Polar, bePRO. Все они предлагают в настоящее время варианты доставки, которые позволяют вам «обновить» до системы с двумя левыми / правыми в будущем. Но не будем забегать так далеко вперед, сначала прочитаем руководство для покупателя.
Итак, возьмите чашку вашего любимого напитка с кофеином и переходите к этому руководству, чтобы узнать больше, чем вы когда-либо хотели узнать.
Существует так много переменных и параметров, которые следует учитывать при выборе измерителя мощности. Я обсуждал все это в вышеупомянутом руководстве покупателя.
Тем не менее, после того, как вы сузили свой выбор, текущая точность 4iiii станет надежным вариантом только для левых. Мне особенно интересно посмотреть, как все будет выглядеть, когда в следующем году они попадут в правую часть уравнения. Если они смогут поддерживать тот же уровень точности, что и сейчас, и по-прежнему будут попадать в те же ценовые диапазоны, что рекламировались ранее (749 долларов США).), это будет один из самых дешевых вариантов с полной поддержкой левого и правого каналов (дешевле будет только WatTeam).
До тех пор KOM считается самым дешевым измерителем мощности прямого действия на рынке, который так же точен и прост в использовании, как и те, которые стоят значительно дороже.
Надеюсь, вы нашли этот обзор полезным. В конце концов, я такой же спортсмен, как и вы, ищу как можно больше подробностей о новой покупке, поэтому мой отзыв написан с точки зрения того, как я использовал устройство.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
