Расскажем как заменить направляющие втулок клапанов и седел в двигателе автомобиля. Исходим из того, что трещин в головке двигателя нет, а клапанные сёдла имеют износ.
Технология выпрессовки старых втулок бывает разной, но чаще применяют ударный способ. Со стороны седла на втулку устанавливают латунную или бронзовую оправку, по которой наносят удары молотком. Чтобы не повредить посадочное гнездо в головке, оправка должна быть ступенчатой: по меньшему диаметру она с небольшим зазором входит во втулку на глубину 30—40 мм, а по большему — свободно проходит через гнездо в головке цилиндров.
Втулки из бронзы не создают больших проблем при выпрессовке, обычно они устанавливаются в головку с небольшим натягом. При выпрессовке «твердых» втулок головку желательно нагреть до 150 градусов, чтобы несколько уменьшить натяг.
Нагревать головку лучше в электропечи, но в условиях гаража подойдет бытовая электроплитка.
Если ни один из способов не позволяет выпрессовать втулку из-за слишком плотной посадки в гнезде, ее приходится высверливать. Обычный сверлильный станок вполне подойдет, а вот при пользовании ручной электродрели неизбежны перекосы и повреждение посадочного гнезда. Кстати, деталь лучше высверливать не полностью. При толщине стенки около 1 мм оставшуюся часть удается выбить без особого труда.
Общее правило замены втулок на любых двигателях гласит: ни в коем случае нельзя запрессовывать новые детали без измерений фактического натяга. Поэтому надо точно измерить диаметр гнезда и новой втулки, чтобы определить натяг. Он должен быть в пределах 0,03—0,05 мм (то есть диаметр втулки больше диаметра гнезда на эту величину).
Если натяг недостаточен из-за «слабого» гнезда, придется увеличивать его диаметр, чтобы установить втулку ремонтного размера. Эту работу также следует выполнять только на станке во избежание перекоса отверстия. Натяг для ремонтной втулки желательно сделать большим, поскольку в старом гнезде материал на поверхности уже деформирован, а в новом нет, да и шероховатость поверхности здесь больше.
Перед запрессовкой надо обеспечить разность температуры деталей: головку нагреть до 150 градусов, а втулки охладить. Запрессовку выполняют быстро, двумя-тремя ударами молотка по оправке. Если втулка имеет тонкий поясок для посадки маслосъемного колпачка, то оправка не должна опираться на этот поясок ни с одной стороны, иначе втулка сломается.
Некоторые мотористы запрессовывают втулки «вхолодную», без нагрева и охлаждения деталей. Это плохо. Алюминиевый сплав при большом натяге деформируется, и реальный натяг уменьшается. Когда при работе двигателя посадка естественным образом ослабляется, клапан в такой втулке начинает перегреваться. Это связано с нарушением отвода тепла от стержня клапана к головке. В дальнейшем втулка начнет «ездить» в гнезде. Иными словами — потребуется повторный ремонт, причем сложнее предыдущего.
После запрессовки втулок и остывания головки их отверстия калибруют развертками. Здесь тоже есть свои хитрости. Желательно применять специальные алмазные развертки — они дают стабильный размер отверстия при довольно долгой работе. Простые ручные развертки из инструментальной стали быстро изнашиваются, обычно их хватает на одну-две головки.
Обработав отверстия, надо обязательно проверить зазоры клапанов во втулках. Для впускных клапанов они должны быть в пределах 0,02 — 0,04 мм, для выпускных — 0,03 — 0,04 мм. Стремиться к минимальным зазорам не следует, особенно у выпускных клапанов, поскольку это чревато их заклиниванием при работе.
Основные задачи — обеспечение соосности рабочей фаски и отверстия втулки и создание определенного профиля седла, рекомендуемого заводом-изготовителем для данной модели двигателя.
Для обработки сёдел применяют различный инструмент. В гараже чаще всего используют ручные угловые фрезы с жестким креплением на направляющем стержне (пилоте). Фрезы обычно имеют углы при вершине 30, 45 и 60 град. Такие фрезы могут быть изготовлены из инструментальной стали или с твердосплавными пластинами.
Основной недостаток данного инструмента — люфт пилота в направляющей втулке, особенно когда у нее есть какой-либо износ. Из-за люфта очень трудно обеспечить соосность седла и втулки.
При обработке формируют определенный профиль седла: уплотнительную фаску и две фаски, примыкающие к ней. Здесь надо руководствоваться данными производителей автомобиля, но есть и некоторые общие рекомендации. У подавляющего большинства моторов уплотнительная фаска имеет угол 45 град. и ширину примерно 1,5 мм. Примыкающие фаски чаще сделаны под углами 30 и 60 град., хотя изредка встречаются седла с более сложным профилем.
Если для ремонта используют ручные фрезы и резцовые головки, то предварительную обработку уплотнительной фаски ведут, пока не получится ровная поверхность без дефектов.
Окончательная обработка стыка клапана и седла — притирка клапанов. При профессиональном ремонте такая операция практически не применяется. Если седло и фаска клапана обработаны точно, то притирка не нужна, но даже вредна. Другое дело при ручной обработке деталей фрезами и резцовыми головками. Поверхности после ремонта могут иметь не идеальную форму и шероховатость.
Притирка нужна не столько для обработки, сколько для контроля качества сопряжения. Если притертые поверхности вытереть насухо и несколько раз провернуть клапан в обе стороны, прижимая его к седлу, то на фасках деталей появится блестящая линия. Получится замкнутой, проходящей по всей окружности — все сделано правильно и прилегание хорошее.
Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) зачастую предполагает необходимость замены направляющих втулок клапанов ГРМ. Для замены необходимо выпрессовывать старые втулки клапанов, после чего на их место устанавливаются новые элементы. Существует несколько способов для выпрессовки старых втулок. Наиболее простым и самым неправильным является выбивание втулок молотком и зубилом. Данный ударный способ широко применяется в практике «гаражных» мастеров. Отметим, что извлечение втулок в подобных случаях часто заканчивается повреждением посадочного гнезда в головке блока цилиндров.
Немного более правильным вариантом является использование специальной ступенчатой оправки из латуни или бронзы вместо зубила. Такая оправка устанавливается со стороны седла на направляющую втулку, далее по ней ударяют молотком. Указанный способ выпрессовки втулок снижает риск повреждений ГБЦ, но не исключает полностью. Оптимальным же способом выпрессовки втулок является использование специального съемника. Указанный съёмник для снятия направляющих втулок клапанов также используется для последующей установки новых втулок в ГБЦ. Далее мы рассмотрим способы замены направляющих втулок клапанов при помощи оправки и съемника.
Содержание статьи
Сначала рассмотрим способ выпрессовки направляющих втулок клапанов при помощи оправки, так как указанный способ является распространенным. Перед заменой втулок снимаются пружины и сами клапана. Как уже было сказано выше, оправка для выпрессовывания втулок клапанов используется ступенчатая. Ступенька необходима для того, чтобы снизить риск повреждений посадочного гнезда в головке блока. Меньший диаметр оправки позволяет ей войти во втулку на 3-4 см, причем с зазором. Больший диаметр позволяет свободно пройти через гнездо в ГБЦ.
Отметим, что зачастую бронзовые втулки достаточно легко выпрессовываются из головки, так как установлены с относительно слабым натягом. Если же необходимо выпрессовать направляющую втулку клапана из более жесткого материала, тогда ГБЦ следует предварительно нагреть до температуры 140-160 градусов Цельсия в электропечи или до 80-90 градусов в емкости с горячей водой. Нагрев головки блока цилиндров позволит уменьшить натяг.
В крайних случаях плотно запрессованную втулку нужно высверливать. Обратите внимание, делать это разрешается только на станке, так как попытки высверлить втулку клапана дрелью приведут к перекосу и повреждениям посадочного гнезда. Втулку также желательно высверливать не до конца, то есть оставлять стенки толщиной около 1-го миллиметра. Так снижается риск повреждений гнезда, а сам остаток втулки легко удаляется оправкой.
Следующим шагом становится обязательный замер натяга новой втулки перед установкой в головку, так как строго запрещается производить запрессовку новых втулок до измерения натяга. Для замеров натяга понадобится определить диаметр гнезда и направляющей втулки. Допускается показатель на отметке от 0.03 до 0.05 мм. Этот показатель следует понимать как то, что диаметр новой втулки превышает диаметр посадочного гнезда на указанную величину.
Слабый натяг по причине гнезда потребует увеличения диаметра гнезда, куда потом устанавливается ремонтная втулка увеличенного размера. Рассверливать гнездо в ГБЦ также нужно исключительно на станке, что позволит избежать возможного перекоса при выполнении нового отверстия. Что касается степени натяга ремонтной втулки, данный показатель следует максимально увеличить, так как в новом отверстии материал более твердый и имеет большую шероховатость на поверхности стенок.
Чтобы запрессовать новые втулки клапанов головку блока следует повторно нагреть в печи аналогично способу снижения натяга при снятии. Параллельно с этим новые втулки охлаждают. Запрессовка новых втулок без нагрева ГБЦ является неправильной. Это касается алюминиевого сплава ГБЦ, в котором происходит деформация при наличии сильного натяга. После такой установки итоговый натяг будет меньше необходимого. В результате после сборки мотора и его нагрева при работе направляющая втулка клапана не будет иметь плотной посадки, а сам клапан в указанной втулке начнет страдать от перегревов. Перегрев клапана будет происходить в результате того, что эффективность отвода избыточного нагрева от стержня клапана к ГБЦ существенно снизится. Неисправность будет быстро прогрессировать, втулка начнет болтаться в посадочном гнезде, что потребует повторной разборки двигателя для проведения ремонта.
Теперь перейдем к тому, как установить направляющие втулки клапанов в головку блока цилиндров. Саму запрессовку реализуют при помощи описанной выше оправки, по которой следует нанести молотком пару резких ударов. Учтите, наличие на новой втулке специального тонкого пояса для размещения маслосъемного колпачка обязывает к тому, чтобы оправка ни с одной стороны не опиралась на данный пояс. Игнорирование данной рекомендации может привести к тому, что втулка деформируется или окажется сломанной.
Завершением процесса установки направляющих втулок клапанов ударным способом является финальная калибровка отверстий. Данную процедуру выполняют при помощи разверток. Рекомендуется использовать алмазные развертки, так как данный инструмент более долговечен и обеспечивает стабильный предсказуемый результат сравнительно с обычными стальными развертками. После обработки отверстий необходимо выполнить проверку зазоров клапанов во втулках с учетом рекомендуемых параметров. Зазоры впускных клапанов должны быть на 0.01 мм меньше по сравнению с выпускными, которые сильнее нагреваются при работе ДВС (например, 0. 02 — 0.04 против 0.03 — 0.04 мм). Отметим, что добиваться минимально допустимых зазоров не обязательно. Следует добавить, что данное утверждение особенно актуально для выпускных клапанов, так как малые зазоры в направляющих втулках могут привести к их заклиниванию.
Далее рассмотрим наиболее оптимальный способ выпрессовки направляющих втулок клапанов специальным съемником-выпрессовщиком втулок. Начнем с того, что съемники бывают разными и являются универсальными инструментами. При помощи данного решения можно снимать втулки клапанов на разных ГБЦ без риска повредить посадочную плоскость в головке блока. Другими словами, наличие съемника сводит к минимуму возможные задиры или другие дефекты отверстия по сравнению с использованием молотка и оправки.
Работа со съемником предполагает:
После того, как к съемнику прикладывается определенное усилие, можно услышать явный щелчок. Такой звук укажет на то, что втулка клапана сорвана с посадочного места и движется наружу из отверстия в ГБЦ. Далее нужно крутить винт съемника до того момента, пока втулка не будет извлечена. Затем необходимо приготовить новые втулки для запрессовывания. Далее следует повторить все подготовительные процедуры, описанные выше при установке втулок оправкой. Дополнительно можно смазать втулку клапана моторным маслом для облегчения посадки в гнездо.
Чтобы запрессовать втулки съемником понадобятся 2 проставки, которые имеют коническую фаску и упираются в седло клапана. Одна деталь должна иметь больший диаметр, а другая меньший (в соответствии с тем, что посадочное место впускного клапана больше, а выпускного клапана меньше). Также снова понадобиться осуществить подбор распорных втулок съёмника, учитывая при этом необходимость выхода резьбовой части съемника на 20-30 мм при установке новой втулки клапана.
Параллельно с этим нужно избежать повреждения пояса (буртика) на направляющей втулке, так как данный пояс служит местом крепления резинового колпачка. Если пояс повредить при установке, герметичность колпачка-сальника будет нарушена. Чтобы не повредить пояс, используется отдельная гайка, которая упирается в направляющую без риска повреждения пояса. Получается, данная гайка поджимает направляющую втулку клапана. Обратите внимание, установка дополнительной гайки уменьшает количество резьбы на шпильке съемника. По этой причине для уменьшения нагрузки на резьбу следует накрутить еще одну втулку съемника.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какой зазор должен быть у поршневого кольца. Из этой статьи вы узнаете о правильном подборе теплового зазора поршневых колец во время их замены или в процессе капитального ремонта двигателя.
Теперь можно запрессовать втулку съемником. Окончанием запрессовки является момент, когда прокручивать съемник станет тяжелее. Это будет говорить о том, что втулка опустилась на посадочное место и уперлась стопорным кольцом, которое выполнено на направляющей для регулировки правильной посадки. После появления усилия крутить съемник дальше не нужно, так как можно повредить направляющую. Съёмник пора разбирать и снимать, так как новая втулка уже запрессована в головку блока.
Далее втулки понадобится подгонять по посадочным размерам. Это необходимо в том случае, если направляющую слегка сдавило при запрессовке. Выполняется данная процедура аналогично описанной выше, то есть при помощи развертки. Развертка вставляется в отверстие и без давления прокручивается, благодаря чему происходит аккуратное развёртывание. По окончании следует выдуть остатки стружки при помощи сжатого воздуха.
Завершающим этапом становятся обязательные замеры диаметра полученного отверстия в направляющей втулке. Для проверки используется специальный индикаторный нутромер. Также следует измерить толщину стержня клапана при помощи микрометра. Если все выполнено правильно, тогда зазор будет находиться в допустимых пределах.
Затем можно вставить клапан и проверить качество его прилегания к седлу. В том случае, если клапан не полностью прилегает к седлу, тогда очевидна потеря соосности между центром втулки и центром седла клапана. Такое явление иногда возникает после замены направляющих втулок клапанов. Для решения данной проблемы потребуется осуществить притирку клапанов. Чтобы притереть клапана, нужно обработать специальной шарошкой седло клапана. После притирки клапанов можно считать процесс замены направляющих втулок полностью завершенным.
Узнать больше Создать руководство
Научитесь ремонтировать что угодно.
Вот это.
Что нужно исправить?
Mac
Планшет
Телефон
Автомобиль и грузовик
Рабочий стол ПК
Игровая приставка
ПК Ноутбук
Камера
Еще тысячи пошаговых руководств на все случаи жизни
551 Одежда
2129 прибор
1309 Камера
1214 Автомобиль и грузовик
959 Компьютерное железо
4593 Электроника
629 Игровая консоль
1983 Семья
1286 Мак
5071 Медицинский прибор
5890 ПК
3522 Телефон
185 Навыки
1257 планшет
244 Транспортное средство
Ноутбук — это достаточно портативный компьютер, который можно использовать во время путешествий. Большинство ноутбуков имеют аналогичный форм-фактор раскладушки: верхняя крышка ноутбука содержит дисплей, а нижняя часть содержит клавиатуру и трекпад. Две секции соединены шарниром, и во время путешествия вы можете сложить две половинки вместе, чтобы защитить экран и клавиатуру.
Производители также разработали несколько других форм-факторов для ноутбуков, которые предлагают функции, отличные от описанных выше «традиционных ноутбуков». Обычные ноутбуки обычно имеют размер экрана от 11 дюймов (28 см) до 17 дюймов (43 см). Однако доступны меньшие по размеру и легкие ноутбуки, которые часто называют «субноутбуками» или ультрапортативными . В то время как петли на большинстве традиционных ноутбуков могут сгибаться только до определенного предела, некоторые ноутбуки, называемые трансформируемыми , гибридными или 2-в-1 — можно сложить по кругу. Эти ноутбуки обычно имеют сенсорный экран, поэтому вы можете использовать свои пальцы для управления устройством, когда клавиатура перевернута на заднюю панель. Вот информативное видео сравнения гибридных ноутбуков от The Verge. Ноутбуки Detachable развивают эту концепцию, позволяя пользователю полностью снять клавиатуру. Некоторые известные ранние примеры включают Surface Pro и Surface Book, которые вы можете увидеть в этой демонстрации от Fstoppers.
Ноутбуки отличаются от настольных компьютеров, которые обычно стоят в одном месте дома или в офисе. По сравнению с этими более крупными машинами ноутбуки обычно потребляют меньше энергии, но обеспечивают меньшую общую производительность, поскольку они также не могут справляться с нагревом. В то время как некоторые ноутбуки можно модернизировать и ремонтировать, настольные компьютеры обеспечивают более простую работу, поскольку детали широко доступны и взаимозаменяемы.
Обычно производителя ноутбука можно определить по его логотипу на внешней стороне ноутбука, на задней панели дисплея, под дисплеем или на нижней части устройства. Название конкретной модели обычно напечатано на днище ноутбука прямо на корпусе или на прикрепленной наклейке. В противном случае вы часто можете найти рядом серийный номер / сервисную метку. Найдите в Интернете страницу «поддержка» или «проверка гарантии» для вашего конкретного производителя и введите серийный номер для получения дополнительной информации о вашем устройстве.
Наиболее часто заменяемые части ноутбука включают аккумулятор, экран, материнскую плату и вентиляторы.
Объяснение функций каждой части компьютера см. в разделе ниже под названием «Как работает ноутбук».
Иногда ноутбук полностью вышел из строя. Иногда это просто проблема. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы найти некоторые идеи по устранению неполадок. На этой странице из Ремонт ноутбуков 101 есть больше советов.
Если ни один из этих шагов не помог, возможно, вам придется заменить материнскую плату или отнести ее в ремонтную мастерскую, которая решит проблему с материнской платой. Если в ноутбуке есть отдельная плата ввода питания, которая подключена к материнской плате кабелем, вы можете сначала попробовать заменить эту часть. Иногда материнская плата работает нормально, но не получает питания из-за плохого порта питания.
Общее практическое правило при поиске и устранении неполадок заключается в том, что вы должны исключить все другие проблемы, прежде чем принимать решение о замене/починке материнской платы, поскольку это один из самых дорогих компонентов.
Битые пиксели на экране ноутбука выглядят как точки, которые не меняют цвет независимо от того, что они «должны» отображать. Обычно их наклеивают полностью белыми, черными, красными, зелеными или синими. Иногда вы можете игнорировать эти прыщики на экране (сейчас у меня на дисплее их три), но большая группа может сильно отвлекать. Используйте эту веб-страницу проверки битых пикселей, чтобы найти застрявший пиксель.
В этом руководстве WikiHow представлены некоторые полезные стратегии для исправления битых пикселей, в том числе мигание статики на экране через веб-сайт JScreenFix или легкое нажатие или нагревание области застрявшего пикселя. Если ни одно из этих исправлений не работает, вы можете заменить свой дисплей некоторыми руководствами здесь, на iFixit.
Как объясняется в разделе «Как работает ноутбук» ниже, компьютер выделяет тепло, которое ДОЛЖЕН отводить. Если ваш компьютер горячий, это не обязательно плохо; важной статистикой является температура процессора. Если она достигает примерно 100 градусов по Цельсию, компьютер автоматически выключается, чтобы защитить себя. Вы можете отслеживать температуру процессора в Windows с помощью такого инструмента, как RealTemp, или в Linux с помощью команды терминала «sensors».
Процессор может быть очень горячим, если радиатор или вентилятор, прикрепленный к нему, забиты пылью. Лучшее решение — открыть компьютер и продуть сжатым воздухом вентилятор, чтобы поднять пыль, накопившуюся за годы использования. Вы также можете использовать безворсовую ткань или антистатическую щетку, если не хотите наносить вред окружающей среде. В этой новостной статье iFixit объясняются некоторые альтернативы сжатому воздуху («воздух» из баллона со сжатым воздухом на самом деле представляет собой газообразные хладагенты, которые довольно вредны для окружающей среды).
Возможно, вам понадобится новая батарея. Инструкции по извлечению аккумулятора из ноутбука см. в руководствах по замене здесь, на сайте iFixit, или где-либо еще в Интернете.
С другой стороны, вы можете просто запускать на своем ноутбуке интенсивное программное обеспечение, такое как игра, набор для редактирования видео или программа моделирования. Эти приложения будут разъедать вашу батарею, как подросток после голодания. Вы можете проверить текущую максимальную емкость вашей батареи по сравнению с исходной максимальной емкостью, используя команду «powercfg» в Windows (руководство здесь) или команду «acpi» в Linux (руководство здесь).
Компьютеры не волшебные, хотя сила, которую они обеспечивают, довольно волшебна. Если вы уже знакомы с тонкостями компьютерных технологий, вы можете пропустить этот раздел, но для остальных людей эта информация может быть полезна для советов по устранению неполадок и ремонту, показанных в разделе выше. Большая часть этой информации объясняется далее на HowStuffWorks.
Начнем с внешней стороны ноутбука. Экран состоит из массива пикселей, каждый из которых может менять свой цвет по отдельности. Разрешение экрана измеряется как количество пикселей по ширине и высоте дисплея (например, 1920x1080 пикселей). За некоторыми исключениями пиксели дисплея не излучают свет; вместо этого они изменяют цвет света, излучаемого подсветкой, расположенной за пикселями. Если какая-либо из этих частей выходит из строя, их необходимо полностью заменить.
Центральный процессор внутри ноутбука (иногда называемый просто «процессором») работает как мозг машины. Он выполняет весь код, который содержит программы, которые вы используете каждый день. Процессор выделяет тепло, которое нужно как-то отводить, иначе компьютер перегреется и выключится. У многих ноутбуков есть радиатор для отвода тепла от процессора и вентилятор, который обдувает этот радиатор холодным воздухом и отводит теплый воздух сзади/сбоку устройства. Если вы снимаете радиатор, вы ДОЛЖНЫ нанести новую термопасту на процессор, чтобы обеспечить достаточную теплопередачу.
В то время как процессор работает как мозг ноутбука, материнская плата является его нервной системой. Материнская плата — это тонкая плата, которая занимает большую часть места в компьютере и, как правило, является самым большим компонентом. Он сделан из стекловолокна с внедренными в него крошечными медными линиями, пересекающими поверхность. Эти линии, обычно называемые «трассами», позволяют ЦП напрямую взаимодействовать с другими частями компьютера, такими как ОЗУ и хранилище (см. ниже). Хотя в некоторых толстых старых ноутбуках есть гнездо для ЦП, которое позволяет его заменить, две части часто спаиваются вместе и не могут быть заменены по отдельности.
Перед выполнением код, используемый ЦП, находится во временном хранилище, называемом ОЗУ. Компоненты оперативной памяти либо припаиваются непосредственно к материнской плате (это огорчает ремонтников), либо вставляются в слот на материнской плате (это радует ремонтников). Во втором сценарии вы можете заменить вышедший из строя ОЗУ или добавить больше ОЗУ на свой компьютер; Оперативная память, припаянная к материнской плате, не может быть легко отремонтирована, кроме как профессионалом. Этот вопрос на Quora объясняет, почему добавление дополнительной оперативной памяти не всегда коррелирует с увеличением скорости компьютера.
Ваши программы и документы хранятся на жестком диске или SSD внутри ноутбука. Поскольку жесткие диски буквально состоят из пластин, вращающихся с высокой скоростью внутри вашего ноутбука, они могут в конечном итоге умереть или сломаться при резком ударе (спасибо моему упругому жесткому диску, который выжил после падения с лестницы). У SSD другие проблемы, и они быстрее, чем жесткие диски, поэтому замена может иметь большое значение для вашей машины. Однако некоторые твердотельные накопители припаяны непосредственно к материнской плате (не снова !?), что затрудняет их ремонт без участия опытного техника.
Последний компонент, о котором я упомяну, это батарея. Аккумулятор обеспечивает питание ноутбука, когда он не подключен к розетке. Батарея поставляет эту дополнительную энергию как продукт химической реакции, которая происходит внутри. Со временем эта реакция приводит к нежелательным побочным продуктам, и аккумулятор изнашивается. Таким образом, аккумулятор является расходным материалом и требует замены через определенное время.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
