Смотрим в АКБ и борткомпьютер
Проще и быстрее всего выяснить состояние АКБ, заглянув в ее индикаторный глазок. Через такую "бойницу" опытный водитель определит и плотность электролита, и его уровень.
Однако такие глазки имеются далеко не на всех аккумуляторах. Поэтому, оценив целостность АКБ (на корпусе не должно быть трещин и подтеков, а клеммы надежно закреплены), погружаемся в меню борткомпьютера.
В большинстве моделей допуски указываются в вольтах (бывает также в процентах). Данные можно снимать как при работающем, так и выключенном двигателе. Если машина не завелась, актуален последний случай - напряжение при таком раскладе должно быть в пределах 12,5-12,8 В, что сигнализирует об уровне заряда 90 - 100%. Если напряжение батареи менее 12 вольт, уровень ее заряда упал больше чем на 50 %, и АКБ необходимо срочно зарядить. Ну а если это значение снижено до 10,5 -11,5 В, вероятность, что вы заведетесь, ничтожно мала.
Вооружитесь тестерами
Если бортовой компьютер в вашем автомобиле не показывает напряжение, или вообще не входит в оснащение (бывает и так), приобретите мультиметр - компактное и недорогое устройство с дисплеем, которое показывает напряжение в бортовой сети. Включаем в мультиметре режим измерения напряжения (диапазон 20 Вольт).
Прикладываем черный щуп устройства к "минусу" аккумулятора, красный щуп, соответственно, - к плюсу и снимаем показания с дисплея мультиметра. При работающем моторе напряжение должно быть примерно 14,0-14,4 В.
При неработающем, повторимся, 12,5-12,8 В. Причем, проверяя напряжение при работающем моторе, вы получаете и еще одну важную информацию - идет зарядка от генератора или нет. Если напряжение после пуска двигателя стало даже меньше, чем было изначально, с генератором проблемы, или он приказал долго жить.
Как эксплуатация машины влияет на долговечность АКБ
Жизнь аккумуляторной батареи напрямую зависит от особенностей эксплуатации автомобиля, и если говорить в общих чертах, для АКБ плохо и когда вы ездите очень много (режим такси), и очень мало (возрастные и начинающие водители, водители-подснежники, водители, совершающие очень короткие поездки). В первом случае батарея постоянно заряжается, соответственно, резко снижается ее ресурс, во втором - генератор заряжает аккумулятор лишь эпизодически, что также негативно сказывается на здоровье АКБ.
Другие неблагоприятные сценарии - повышенные нагрузки и глубокие разряды АКБ. К примеру - когда на аккумулятор завязано множество потребителей или когда вы регулярно даете "прикурить" соседу по гаражу. Или, скажем, вы забываете выключить фары, часто слушаете музыку при выключенном моторе, высаживая АКБ.
Зимняя эксплуатация - еще одно "зло". Холодные энергозатратные запуски мотора по утрам, движение в пробках со всеми включенными потребителями (фары, дворники, обогревы стекол и сидений) точно не продлевают жизнь АКБ. Наконец, аккумулятор может запросто быть убит поврежденными участками проводки или неисправным генератором. В последнем случае даже слабое натяжение ремня генератора может резко снизить ресурс батареи, поскольку напрямую влияет на силу тока зарядки.
Как продлить жизнь АКБ
Помимо поддержания исправного технического состояния всех узлов автомобиля, крайне важна правильная эксплуатация машины в зимний период. Среди прочего следует отказаться от езды на короткие дистанции (АКБ потратит больше энергии, чем успеет восполнить), не мучить аккумулятор в момент запуска машины на холоде (допускается крутить стартер не более 10-15 секунд), а идеальным вариантом будет не держать автомобиль на морозе, а, скажем, арендовать теплый гараж.
Внимание следует уделить также такой, казалось бы, рутинной процедуре, как удалению налета с клемм АКБ. Окислы, подтеки электролита и следы коррозии напрямую влияют на способность батареи проводить ток. В обслуживаемых батареях нужно также следить за плотностью и уровнем электролита, доливая нужное количество дистиллированной воды и электролита. Раствор имеют оптимальную плотность (1.27 г/см3), которая измеряется специальным прибором - ареометром (денсиметром).
И, наконец, избегайте простоя аккумулятора. Даже если вы долго не эксплуатируете машину (например, зимой), регулярно заводите двигатель и давайте ему проработать примерно полчаса. Как вариант, зимой можно снять аккумулятор и зарядить его дома или в гараже. Однако следует помнить, что современные автомобили не любят даже краткосрочного удаления АКБ, поскольку в таком случае слетают различные настройки мультимедиа, акустики и других бортовых систем.
Вопрос о нормальном напряжении автомобильного аккумулятора стоит под сомнением у множества автовладельцев. Ведь напряжение АКБ как и её емкость, являются важными составляющими, от которых зависит качество его работы а так же функциональность. Аккумулятор является одним из самых важных компонентов транспортного средства. От его работы, зависит половина электроники и только с его помощью можно запустить двигатель, поэтому каждый автовладелец должен знать, какое напряжение правильное для его аккумуляторной батареи. Важным моментом для измерения напряжения составляет специальный прибор - мультиметр. На сегодняшний день, многие приобретают современные автомобили, но именно в таких машинах отсутствуют приборы с измерением "вольт". Именно поэтому, чтобы осуществлять процесс измерения напряжения, стоит обзавестись таким устройством . Производить проверку напряжения, необходимо хотя бы раз в месяц, это поможет Вам узнать о каких либо неисправностях связанных с напряжением и вовремя исправить ситуацию. В данной статье, мы затронем вопрос на тему - какое является нормальным напряжением аккумулятора.
Итак, в нормальном состоянии, аккумулятор должен выводить показатели напряжения в 12,6-12,7В. Эти значения говорят о том, что АКБ полностью заряжена. Так же, хочется отметить, что показатели могут меняться, например от условий, в которых происходит заряд аккумуляторной батареи. Многие ЗУ, при полном заряде выдают совсем другие значения, даже до 13,2В, и чтобы таких показаний не было, не стоит сразу после зарядки измерять напряжение, нужно подождать хотя бы час, чтобы цифры опустились до нужных замеров, с 13,2В до 12,7В. Если же показатели уходят в другую сторону, так например ниже 12В, это говорит уже о разряде АКБ на 50%. Следовательно, необходимо срочно осуществить заряд аккумулятора, так как такое состояние батареи приводит к сульфатации пластин свинца, тем самым приводя аккумулятор к снижению работоспособности. Но, многие автовладельцы, не имея возможности произвести подзарядку на месте, запускают мотор и с таким напряжением, и это вполне реально и возможно, если аккумулятор находится в отличном состоянии и не требует ремонта. А в случае, когда показатели упали ниже 11,6В, аккумуляторная батарея практически разряжена, в такой ситуации её дальнейшее использование невозможно без дополнительной подзарядки.
Таким образом, из выше написанного можно сказать, что нормальным уровнем напряжения являются показатели в 12,6-12,7В.
Однако, как показала практика, такое напряжение встречается редко, в основном показатели составляют до 12,49В, а это говорит о неполном заряде батареи. Но это не плохо, ведь снижение работоспособности устройства, происходит, когда показатели напряжения ниже 11,9 вольт.
Теперь рассмотрим, как ведёт себя напряжение под нагрузкой.
Как Мы уже и говорили, нормальным напряжением аккумуляторной батареи являются показания в 12,7В. Но на практике, более точным показателем является - фактический, он колеблется в диапазоне от 12,4 до 12,8В. Так замеры получаются без нагрузки на аккумулятор, в свободном состоянии.
Для чего нужна нагрузка и как её произвести? Тут все очень просто.
Нагрузка на аккумулятор необходима, так как с помощью этой проверки, Мы проверим работоспособность АКБ. Нормальное напряжение может выдержать любая АКБ, а вот уже нагрузку не каждая. Если осуществить нагрузку на аккумулятор, он начнёт выдавать уже совсем другие показатели, поэтому давайте проверим.
Процесс данной проверки очень прост. На полностью заряженное АКБ, осуществляем нагрузку, с помощью специального прибора, которое почти в два раза превышает емкость аккумулятора.
Например, если Ваш аккумулятор емкостью в 80А/ч, соответственно нагрузку подаём в два раза больше - 160А. Продолжительность этой нагрузки должна составлять до 5 секунд, не больше, причём показатели не должны быть ниже 9 вольт, если показатели составляют ниже, это значит аккумулятор разряжен, либо полностью не пригодна к дальнейшему использованию. Главной деталью этого процесса, является восстановление. После нагрузки, напряжение должно восстановится примерно за 5-6 секунд до нормального показателя. Чтобы узнать в каком состоянии аккумулятор, нужно повторить весь процесс, если со второго опыта показания доходят до 9 Вольт, значит АКБ в нормальном состоянии и необходим был заряд.
Важно заметить, что главной особенностью, благодаря которой и возможно определить уровень напряжения в аккумуляторе, это - плотность электролита, что находится внутри АКБ. Так например, в нормальном состоянии заряда, это - 12,7В, плотность электролита в аккумуляторе составляет 1,27г/см3.
Ну и наконец, хочется немного написать про аккумулятор и его напряжение в зимнее время. Эта проблема самая актуальная и часто задаваемые вопросы идут именно про это. В сильные морозы АКБ больше подвергается опасности и постоянному разряду, в результате этого, автомобиль не заводится. В таких случаях спасают специальные пуско-зарядные устройства, но некоторые владельцы авто забирают аккумулятор домой на ночь. Так из-за чего все таки происходят проблемы с использованием АКБ? Дело в том, что при отрицательной температуре, находящиеся внутри электролиты проходят медленнее чем в нормальную температуру. Поэтому, чтобы запустить двигатель даже в суровые заморозки, нужно, чтобы Ваш аккумулятор был полностью заряжен, это обеспечит нормальный уровень плотности и напряжение, которое и позволит осуществить запуск.
Итак, Мы выяснили какое же все таки нормальное напряжение для аккумулятора автомобиля.
Отметим, что выделяют три основных показателей напряжения, такие как:
- Фактическое
- Номинальное
- Под нагрузкой
Мы привели пример и описали все подробно на трёх основных показателях. Производить проверку стоит даже с новой аккумуляторной батареей. А чтобы напряжение Вашего аккумулятора всегда было в нормальном рабочем состоянии, на протяжении длительного времени, нужно соблюдать точные правила.
- Во-первых, проводить проверку всех проводов автомобиля, на целостность. Любая утечка тока может привести к потере заряда АКБ.
- Во-вторых, аккумулятор нужно поддерживать в чистоте.
- В третьих, любые потребители электроэнергии, стоит отключать перед запуском автомобиля, так как идёт сильная нагрузка.
Мы надеемся, что наша статья станет понятной и познавательной в решении вопроса с напряжением Вашей аккумуляторной батареей. А если вдруг Вы захотите приобрести себе зарядное устройство для зарядки АКБ, либо пусковое автономное устройство - для пуска двигателя, когда АКБ совсем разряжен, Вы всегда сможете сделать это у нас в магазине, оформив заказ через сайт, либо позвонив по телефону.
Если мотор — сердце автомобиля, то аккумулятор — та самая сила, оживляющая машину. В его подчинении запуск двигателя и питание бортовой сети, если он выключен.
Какие аккумуляторы есть на рынке? Свинцово-кислотные, литиевые и щелочные. Аккумуляторная кислотная батарея, или АКБ, чаще всего используется в авто- и мототехнике. Проверенные временем устройства долго держат заряд и хорошо переносят постоянные нагрузки. Недостатком свинцово-кислотных аккумуляторов является их уязвимость к холоду. Отрицательная температура в сочетании с низким зарядом аккумулятора влияют на плотность электролита внутри батареи. Чтобы не допустить замерзание и разрядку АКБ, необходимо знать как проверить аккумулятор автомобиля на работоспособность.
Существует несколько способов проверки состояния АКБ:
Проще всего оценить уровень заряда с помощью индикатора, который некоторые производители устанавливают на крышку своего аккумулятора. Технически индикатор заряда аккумулятора представляет собой своего рода поплавок, который перемещается в зависимости от уровня жидкости в АКБ. Как чувствует себя батарея определяют по цвету индикатора:
На вопрос как проверить емкость аккумулятора ответят специальные приборы — тут простым индикатором не обойдешься, тем более он есть не у всех батарей.
Специальный прибор может измерить заряд и предупредить об утечке тока. Купить его можно в любом большом автомобильном магазине, или в отделе «все для электриков» где-нибудь в строительном супермаркете. Как это делается — по пунктам:
| Показания вольтметра (без нагрузки), В | Уровень заряженности АКБ, % |
| 12.6 Вольт и больше | 100% |
| 12.5 - 12.3 Вольт | 75% - 50% |
| 12,1-11.7 Вольт и меньше | 25% - 0% |
Данные таблицы показывают, что если напряжение на клеммах меньше 12.7 В, то АКБ заряжена не полностью, а если мультиметр выдает менее 11,7В — это признаки неисправности или глубокого разряда.
Метод нагрузочной вилки — один из самых эффективных и используется в процессе диагностики работоспособности АКБ под нагрузкой в профессиональных сервисных центрах. Сама по себе нагрузочная вилка представляет собой устройство, включающее мультиметр (вольтметр), нагрузочное сопротивление, а иногда и амперметр. Проверка исправности аккумулятора при этом проводится в два этапа:
| Показания вольтметра (с нагрузкой), В | Уровень заряженности АКБ, % |
| 10,2 Вольт и больше | 100% |
| 9.6 - 9.0 Вольт | 75% - 50% |
| 8,4-7,8 Вольт | 25 - 0% |
При проверке таким способом нужно соблюдать температурный режим. Если в месте проведения диагностики температура воздуха ниже 20 градусов, холодная батарея может быстро разрядиться.
Если необходимо срочно провести проверку аккумулятора, а мультиметра, ареометра и нагрузочной вилки под рукой нет, можно воспользоваться стандартным зарядным устройством. Шкала для определения напряжения батареи подскажет состояние источника питания после нажатия специальной проверочной кнопки. Нужно только подключить ЗУ к клеммам АКБ. Обратите внимание, включение устройства в электрическую сеть в момент проверки недопустимо.
Уровень электролита в аккумуляторе играет важную роль при эксплуатации устройства. Его проверка может проводиться по-разному в зависимости от конструкции конкретной АКБ. Традиционно автомобилисты оценивают уровень электролита визуально через отверстия под крышками банок аккумулятора. Некоторые модели оснащены шкалой для определения меры заполнения батареи с указанием максимума и минимума, допустимого для безопасной работы устройства. В лучшем случае производители делают часть пластикового короба прозрачным. Для еще более точного определения уровня используются стеклянные измерительные трубки, опускаемые на дно каждой банки. Если вы решите проводить замеры таким способом, не забудьте о мерах безопасности, ведь в состав электролита входит серная кислота.
Немаловажно при оценке состояния электролита в аккумуляторе измерить его плотность. Для исследования этого показателя понадобится специальный прибор ареометр, или денсиметр. Сложная конструкция состоит из двойной стеклянной колбы, груши и пробирки, наполненной ртутью или дробью. Ареометр позволяет установить точное соотношение частей воды и серной кислоты, содержащихся в электролите.
Процедура оценки плотности проводится не менее чем через 2 часа после полной зарядки аккумулятора путем взятия проб из каждой банки. Результат измерения считается достоверным, если набрано достаточное количество электролита (до поднятия поплавка). Оптимальный показатель плотности — 1,27-1,29 г/см3. При превышении нормы электролит можно разбавить дистиллированной водой, а при занижении необходимо добавить аналогичный раствор с нормальным показателем плотности.
Зарядку аккумуляторной батареи желательно проводить в нежилых, хорошо проветриваемых помещениях. Если вам все же пришлось заряжать АКБ дома, лучше делать это на балконе. Дело в том, что в процессе зарядки аккумулятора выделяется опасный для здоровья человека сернистый газ, а также хлористые соединения кислорода. Подобные летучие вещества могут вызывать недомогание. Необходимо отслеживать продолжительность зарядки и состояние электролита. Не допускайте его «закипания», поскольку это может существенно снизить ресурс батареи. Сила тока ЗУ во время зарядки должна быть минимальной. Помните, для полной зарядки аккумулятора емкостью 60 ампер нужно 7-8 часов.
Специалисты официальных сервисных центров ГК FAVORIT MOTORS оказывают полный спектр услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей любых марок. Квалифицированные мастера в короткие сроки устранят любые неисправности электрооборудования и проведут тщательную диагностику всех систем Вашего автомобиля. Обращайтесь к профессионалам!
В каждом автомобиле есть такой необходимый узел, как аккумулятор. Чтобы он работал, нужно, чтобы он был исправен, а его показатели могли в достаточной мере обеспечить машину необходимым количество тока, для всех агрегатов авто. Автомобильный аккумулятор считается одним из главных агрегатов, при эксплуатации которого нужно быть максимально внимательным. Нужно соблюдать показатели нормального напряжения аккумулятора автомобиля летом и зимой, чтобы машина никогда не подводила, и заводилась в любую погоду. Какое нормальное напряжение аккумулятора? Как замеряется? Из каких показателей оно складывается?
Содержание статьи:
В нормальном состоянии АКБ, при измерении мультиметром (необходимый инструмент для измерения) замеры должны показывать значение 12.6-12.7 Вольт. Это означает, что аккумулятор полностью заряжен и готов к эксплуатации.
Замеры и показатели нормы
Некоторые производители заявляют, что напряжение на выпускаемой продукции составляет 13-13.2 Вольта. В таких АКБ это считается нормой.
Важно: не стоит производить замеры, если аккумулятор только зарядился – необходимо подождать 60-90 минут.
Но если значение падает в меньшую сторону – что это может значить? Когда падает ниже 12 Вольт – батарея разряжена наполовину. При таких показателях необходимо в ближайшее время зарядить аккумулятор – продолжение эксплуатации приведёт к сульфатации пластин, и батарея быстро придёт в негодность.
Напряжение аккумулятора на мультиметре
Если срочно нужно ехать, а показатели показывают, что АКБ заряжена наполовину, но генератор работает нормально – возможно завести, и ездить на автомобиле.
Когда значение падает ниже 11.6 V – аккумулятор заряжен приблизительно на 10%, и на такой батарее ездить категорически нельзя, и АКБ пора менять.
Получается, что нормальное напряжение автомобильного аккумулятора должно быть 12.6 -12.7 Вольт.
Проверка АКБ с помощью мультиметра
На практике же идеальные показатели встречаются не так часто, аккумулятор считается нормально заряженным при 12.2-12.8 В. Такие показатели говорят о том, что аккумулятор заряжен не полностью, но готов к эксплуатации. Ухудшение качеств аккумулятора начинается, если показатели ниже 11.9 Вольт.
Важно: чем выше плотность электролита, тем выше температура замерзания. Нормальным показателем считается плотность 1.27 г/см3 (измеряется ареометром). Свидетельствует о 100% заряде аккумулятора.
Самое минимальное значение, после которого аккумулятор выходит из строя, и теряет часть ёмкости – 10.8 Вольт.
Зарядка аккумулятора
При подаче нагрузки на аккумулятор значения будут отличаться от состояния покоя – считается, что проверка под нагрузкой помогает выявить «мёртвые» АКБ. Выявляются «мёртвые» АКБ следующими действиями:
Мультиметр
Когда в 3 пункте показывается менее 9 V, то необходимо поставить аккумулятор на зарядку – после этого необходимо ещё раз провести замеры. Если значения нормализовались – значит, аккумулятору нужна была подзарядка.
Основной из составляющих, определяющий уровень напряжения – электролит.
При использовании аккумулятора используется кислота – процент электролита составляет 36-37%. Плотность, как говорилось выше, должна составлять 1.27 г/см3 при показателе зарядки 100%.
Таблица плотности электролита в аккумуляторе по зонам климата
Существует утверждение, что при минусовой погоде напряжение АКБ падает – поэтому зимой некоторые машины не заводятся с первого раза. Решение, автолюбители находят простейшее – убирают аккумулятор на время стоянки в тепло.
Это утверждение верно, но не полностью – при морозах меняется плотность электролита, что прямо пропорционально изменению напряжения.
Когда батарея разряжена – плотность при морозе меняется в меньшую сторону, и поэтому авто не заводится. Но когда батарея заряжена – плотность меняется в большую сторону. Это значит, что возрастает и напряжение в АКБ, и машина заведётся без проблем.
АКБ разряжен
При минусовых температурах замедляются химические процессы, протекающие в батарее, поэтому и возникают проблемы с запуском силового агрегата в автомобиле.
Итог можно подвести следующий: летом или зимой — всегда нужно держать аккумулятор заряженным, и следить за показателями при эксплуатации – это позволит вовремя принимать меры, и избегать проблем с аккумуляторной батареей в автомобиле.
Из нашей статьи вы сможете узнать, что из себя представляет напряжение автомобильного аккумулятора, какое значение считается нормальным, какое напряжение должно быть на заряженном аккумуляторе, какое бывает напряжение аккумулятора при работающем двигателе, а также процедуру определения заряда аккумулятора по напряжению через таблицу.
Питание на заряженном аккумуляторе автомобиля выполняется при помощи генератора. Однако в этом случае нужно учитывать одно обстоятельство: обеспечить полное функционирование АКБ таким методом возможно только в том случае, если проехать на авто не меньше 100км. Поэтому нужно не забывать про важность этой процедуры и выполнять проверку аккумулятора автомобиля по напряжению вовремя.
Сколько вольт должен показывать заряженный аккумулятор и какое напряжение должно быть на аккумуляторе для полноценной работы прибора? Напряжение заряженного автомобильного аккумулятора, равное 12,5В-12,9В, говорит о том, что батарея готова на 100% к использованию. Прибор с таким значением не нужно подсоединять к ЗУ, поскольку может произойти выкипание электролита, а это может привести к негативным последствиям. Покупая АКБ в магазине, учитывайте, что напряжение полностью заряженного аккумулятора автомобиля должен быть равен 12,6В. Однако при покупки батареи вам может встретиться вольтаж, равный 12,5В, но не нужно расстраиваться, поскольку это базовое состояние для устройства, которое продолжительное время не использовалось.
Каким должен быть значение напряжения аккумулятора автомобиля без подключения нагрузки? В большинстве случаев, без применения дополнительной нагрузки, вольтаж равен 12,6В. Однако в некоторых случаях, при завершении зарядки, аккумулятор автомобиля может выдавать вольтаж до 13,2В.
Существуют батареи, у которых написано значение вольтажа на каждой банке АКБ. Здесь необходимо внимательно изучить следующее: электролитическая плотность в банках должна быть одинаковой, однако возможна маленькая неточность в пределах 0,02г/см3. Напряжение АКБ в таком случае составляет 1,9В. Если оно проседает до значения менее 1,7В, то банка прибора вышла из строя.
Глубокая сульфатация пластин препятствует восстановлению напряжения без нагрузки до нормальных величин. В целом, это не единственный ее признак:
Крупные сульфаты не растворяются в ходе обычного зарядного цикла с током 10% от емкости АКБ. Поэтому, время заряда от стандартного ЗУ сокращается, и электролит быстро закипает.
Прогресс сульфатации вызван хранением в разряженном состоянии. Частный случай – использование в режиме хронического недозаряда. Противостоять деструкции не способны ни кальциевые, ни прогрессивные батареи AGM и EFB.
Чтобы ответить на вопрос, какое напряжение должно быть у аккумуляторов, надо рассмотреть данные АКБ, которые размещены на самом приборе. Нужно посмотреть на такие важные характеристики, как напряжение заряженного аккумулятора автомобиля без нагрузки и энергоемкость устройства. Если вольтаж равен 65ампер/час, то батарея во время подзарядки может отдавать ток 5А в течение 11ч. Чтобы узнать число ампер, необходимо подсоединить изделие к ЗУ.
Но нужно учитывать, что показатели тока у различных батарей могут серьезно различаться. Все зависит от дополнительной нагрузки. Чем больше ее значение, тем больше энергии отдает АКБ. Также вольтаж на заряженном аккумуляторе автомобиля находится в зависимости от температуры. Так при температурах меньше 0˚С, батарея начинает выполнять свои функции хуже, поскольку снижается скорость прохождения хим. реакций.
Чтобы добиться нормального напряжения АКБ под нагрузкой, производители стали разрабатывать технологию хорошего соприкосновения раствора с пластинами, которые изготавливают из специальных материалов.
Рекомендации, которые пригодятся при эксплуатации, обслуживании АКБ для продления времени его работы:
Не замыкайте выводные выходы автомобильной батареи накоротко, поскольку последствия в данном случае будут плачевными.
Если вольтаж варьируется от 12,5В до 13,2В, то, значит, параметр находится в нормальном состоянии.
Последнее значение появляется после зарядки. За 12ч перерыва функционирования автомобиля, вольтаж составляет 12,6В-12,8В. Чтобы узнать точно, надо оставить машину в покое на 12ч. Перед измерением необходимо снять 1 клемму с батареи. Держать заряд новый аккумулятор с энергоемкостью, к примеру, 50 А/ч сможет, при отсутствии морозов, 141 сутки.
Чтобы узнать вольтаж АКБ, надо приобрести специальный прибор. Однако он позволяет узнавать только готовность батареи к дальнейшему функционированию и степень зарядки АКБ. Это изделие не применяется для определения энергоемкости. По этой причине уточнить срок службы батареи через это изделие никак нельзя.
Прибор имеет следующую комплектацию, в которую входит:
Существует 2 вида таких изделий: цифровые, которые показывают параметр на дисплее, и аналоговые, показывающее значение при помощи стрелки. Первый тип лучше, поскольку выдает более точное значение, по сравнению со вторым. Большинство нагрузочных вилок функционируют при плюсовой температуре от 1˚С до 35˚С. Но встречаются изделия, которые могут неплохо работать даже при -25˚С, но правда стоимость такого прибора будет в разы выше, чем обычные аппараты. Изделие может создавать ток от 100А до 200А.
Выполнять проверку батареи посредством нагрузочной вилки можно в течение 10 секунд, хотя по гармонизированным стандартам проверку можно осуществлять 20 секунд.
Выбор оптимального значения плотности электролита зависит от целого ряда факторов, среди которых решающее значение имеют климатические условия. Для различных регионов страны этот показатель выбирается с учетом следующих установочных данных:
Дополнительная информация: В регионах, где нередки сильные морозы (до -50 °С), чтобы не заморозить аккумулятор – придется повысить плотность от 1,27 до 1,29 г/см3.
Данные о плотности электролита приводятся в специальных таблицах, публикуемых во многих источниках в Интернете.
Общий вид сводных данных приводится ниже:
Показатели плотности приводятся с разделением по климатическим зонам. Кроме того, они различаются в зависимости от состояния электролита. Во второй колонке указывается значение для заливаемого (свежего) раствора, а в третьей – после зарядки автомобильного аккумулятора выбранным значением зарядного тока.
Нужное значение плотности при зарядке и после нее выбирается с небольшим запасом в сторону увеличения. Это позволяет учесть случайное понижение температуры и исключить возможность замерзания АКБ в зимний период. Летом же следует действовать наоборот – выбирать меньшее значение. В противном случае повышенная плотность может привести к закипанию раствора.
| КЛИМАТ И ВРЕМЯ ГОДА ПРИ ИЗМЕРЕНИИ ПЛОТНОСТИ ЭЛЕКТРОЛИТА | ПЛОТНОСТЬ (г/см3) | ||
| Аккум. заряжен | Аккум. разряжен | ||
| На 25% | На 50% | ||
| Очень холодный (температура в январе от -50оС до -30оС) | 1,30 | 1,26 | 1,22 |
| Холодный (температура в январе от -350оС до -15оС) | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Умеренный (температура в январе от -15оС до -8оС) | 1,28 | 1,24 | 1,20 |
| Теплый влажный (температура в январе от 0оС до +4оС) | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
| Сухой жаркий (температура в январе от -15оС до +4оС) | 1,23 | 1,19 | 1,15 |
В данной ситуации следует научиться находить «золотую середину» между двумя крайностями. С одной стороны высокая плотность чревата сокращением срока службы аккумуляторной батареи. С другой – ее низкий показатель приводит к уменьшению напряжения и к затрудненному пуску двигателя. При этом не следует забывать о том, что при выборе нужной плотности обязательно учитывается емкость аккумулятора.
При функционирующем двигателе авто более 10минут, вольтаж будет составлять от 13,5В до 14,5В. В этом случае, параметр будет несколько больше обычного, поскольку работает генератор авто. Начать проверять значение вольтажа необходимо после работы двигателя более 20 минут. Затем нужно включить элементы, которые расходуют автомобильную энергию:
После этого значение должен немного измениться (примерно на 0,2В). Если значение сильно уменьшилось, то, скорее всего, у вас генератор находится в неисправном состоянии или бывает другая ситуация, например, если вы используете сабвуфер или другой мощный прибор, и генератор не может справиться с такой нагрузкой, по этой причине вольтаж начинает проседать. В таком случае имеется только одно решение – купить более мощный генератор.
Мультиметр
Для выполнения замера напряжения автомобильного аккумулятора понадобится обыкновенный вольтметр, но лучше всего использовать мультиметр – многофункциональный прибор, измеряющий постоянное и переменное напряжение, сопротивление и изменение силы постоянного тока.
Мультиметр позволяет проверить не только напряжение, но и утечку тока. Такой прибор может не раз пригодиться при работе с электрическими приборами, к тому же стоит он недорого и продается в любых магазинах электроники.
Клеммы аккумулятора перед снятием замеров нужно будет очистить от скопившейся пыли и грязи, а саму батарею извлечь из автомобиля. Все дальнейшие манипуляции будут производиться либо дома, либо в гараже – там, где удобнее.
На мультиметре необходимо включить соответствующий режим, установив значение 20 В. Далее нужно подсоединить черный щуп на минусовую клемму, а красный – на положительную. После этого на экране мультиметра высветится значение напряжения. Ничего критичного не случится, если перепутать провода – на дисплее просто не высветится никакой информации.
Важно! Измерение таким способом не даст сведений о работоспособности аккумулятора – для этого дополнительно необходимо применять нагрузку.
Из-за зимних морозов значение электролитической плотности АКБ начинается изменяться. При этом вольтаж будет зависеть от того, сколько процентов заряда имеет АКБ. Если процент большой, то значение будет увеличиваться, а если зарядки мало, то параметр снизится, а из-за этой причины запустить двигатель будет проблематично.
У автовладельцев имеется такая точка зрения, что зимой этот параметр серьезно снижается, но на самом деле это не так, при морозе химические реакции начинают работать медленнее.
При отрицательной температуре окружающей среды в -20˚С нормальным значением напряжения является 12В. Однако из-за замедления прохождения химических реакций происходят такие изменения как:
Для увеличения плотности батареи в транспортном средстве, который используется в северных районах, добавляют в АКБ состав концентрации сильной двухосновной кислоты.
При нахождении плотности электролита в пределе от 1,30г/см3 до 1,32г/см3, нормальным значением вольтажа аккумулятора без дополнительной нагрузки при отрицательной температуре будет 13В.
При увеличении такой концентрации, необходимо внимательно смотреть, чтобы электролитическая плотность не достигла 1,35 г/см3, так как это может вызвать поломку пластин.
Сколько потребляет стартер зимой, каков минимальный порог вольтажа для его срабатывания и сколько прокруток он может совершить в -20°C, прежде чем сядет аккумулятор? Как оценить степень заряженности АКБ только с помощью мультиметра, и как часто пользоваться зарядным устройством? Обо всем этом рассказывают эксперты журнала.
Максимальный пусковой ток электромотора стартерного механизма на переднеприводных Ладах – не более 400 А. Зимой, как правило, дело доходит до 350 А. Летом требуется меньше – порядка 200 А.
Если сделать последовательно 5 попыток запуска двигателя при -20°C, аккумулятор сядет. Результат получен при определенных условиях:
К сведению. После отогревания в помещении батарея частично восстанавливается и способна еще несколько раз покрутить стартер.
11,9 В без нагрузки при температуре +15°C – минимальное напряжение, при котором двигатель еще может запуститься. Но ситуация опасна, поскольку при 11,9 В и ниже прогрессирует сульфатация.
Для оценки степени заряженности аккумулятора разработаны таблицы, увязывающие напряжение на клеммах с % заряда по шкале от 0 до 100%. Критическим принято считать 10,8 В. Это глубокий разряд. Обычная батарея переносит не более 2-3 таких предельных режимов.
Раз в два месяца при смешанном цикле езды. Такова периодичность подзаряда АКБ летом, весной и осенью. Зимой частота увеличивается до 2-3 недель при -10°C за бортом. При эксплуатации при температуре ниже -25°C зарядка должна производиться 1 раз в 5 дней.
1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей2.1. Расход воды3. Терминология
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством8.1. Прикуривание от другого автомобиля9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока
2. Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:
Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл
2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.
2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.
2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.
Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину
Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80
Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.
И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:
Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30
вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48
Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час
3. Терминология
Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.
4. Маркировка АКБ
На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:
5. Выбор и покупка АКБ
Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.
6. Установка АКБ
Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).
7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.
справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.
Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.
справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.
Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.
справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.
Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.
Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!
8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.
Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.
10. Вопросы безопасности
Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.
11. Хранение аккумуляторной батареи
1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.
Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.
Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"
Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!
Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.
Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.
Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.
14.08.2014
Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой - трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" - напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец". В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" - процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.
Благодаря быстрому измерению напряжения аккумулятора вы можете легко определить уровень его заряда и определить необходимость подзарядки. Каким инструментом это делать? Проще всего это сделать с помощью мультиметра, т.е. измерительного прибора, имеющего возможность измерения различных физических величин. Обычно он включает в себя возможности таких приборов, как амперметр, вольтметр или омметр. В этом случае можно использовать функцию вольтметра.
Сначала найдите аккумулятор для прямого доступа к его полюсам.Затем закройте все двери автомобиля и выключите все потребители электроэнергии. Это важно, потому что повышенное потребление тока от батареи во время измерения влияет на считываемое значение. На следующем шаге установите ручку измерителя на измерение напряжения постоянного тока, желательно на автоматическое измерение диапазона, или в диапазоне до 20 В. На последнем шаге, прикладывая концы кабеля измерителя непосредственно к полюсам аккумуляторной батареи автомобиля, считайте показания значение напряжения покоя.
Полностью заряженный аккумулятор имеет напряжение 12,8 В.
Что делать, если измеренное значение ниже? Когда следует заряжать аккумулятор?
Подзарядку аккумулятора следует производить, когда его напряжение холостого хода ниже 12,4 В. Это напряжение означает, что батарея заряжена на 60 процентов. Продолжительное использование его в недозаряженном состоянии сокращает срок его службы и может привести к проблемам с запуском двигателя, т. к. при снижении уровня заряда уменьшается и значение вырабатываемого пускового тока.
Проверка состояния аккумулятора в мастерской с помощью профессионального инструмента — это больше, чем просто измерение напряжения холостого хода.Тестеры, используемые мастерскими, имеют дополнительные функции, которые позволяют, например. оценить пусковой ток, проверить работу системы зарядки и пуска.
Так что, если у вас нет в гараже профессионального измерительного оборудования и вы не хотите тратить на его покупку половину стоимости аккумулятора, вы можете поискать подходящую ремонтную мастерскую. Каждый уважающий себя механик будет иметь соответствующий измерительный прибор и будет уметь им пользоваться, а вся услуга по проверке соответствующего напряжения займет всего минуту и станет неоценимой помощью в диагностике аккумулятора.
Если работоспособность аккумулятора ниже минимального значения, сервис предложит продать новый на месте, без необходимости искать и ездить по магазинам. Кроме того, в некоторых мастерских услуга сборки включена в стоимость аккумулятора, и нам не придется вносить залог за возврат старого и неработоспособного на утилизацию. Это не только удобнее и определенно дешевле, но и приносит пользу окружающей среде.
Самые ненадежные подержанные автомобили
Безопасное вождение с работающим аккумулятором
Самые надежные подержанные автомобили
Замена тормозного диска – когда менять и как проверить ? Справочник и диагностика
Аксессуары для водителя: какие стоит покупать, а какие ненужны?
.ПРИЗНАКИ СМЕРТИ АККУМУЛЯТОРА:
1. Напряжение аккумуляторной батареи 12В ниже 10,2В: клиническая смерть, трудная реанимация (промывка осадка, замена электролита, глубокая зарядка) наиболее не выгодная рекомендуемая замена.
2. Напряжение аккумулятора 12 В ниже 9,1 В: смерть от сульфатации.
3. Возраст старше 5 лет = 120 человеческих лет, (живые мертвецы еще могут включить кардиостимулятор, но до первых морозов).
4. Электролит не полностью покрывает пластины Смерть от жажды (доливка дистиллированной воды, глубокая зарядка, обычно помощь приходит слишком поздно)
5.Напряжения нет вообще - одно из звеньев между ячейками разорвано, нужно заменить.
6. Плотность электролита ниже 1,1 г/см3 - смерть от голода.
7. Вздулся корпус: долго работал аккумулятор со слишком высоким напряжением, смерть от обжорства.
ВСЕ, ЧТО ВЫ ХОТИТЕ ЗНАТЬ О БАТАРЕЯХ:
1. Как устроена батарея и как она работает?
Батарея на 12 вольт состоит из шести отдельных элементов, каждый на 2 вольта, соединенных вместе.Ячейка состоит из попеременно расположенных отрицательных и положительных пластин, изолированных специальными изоляторами. Пластины погружены в сернокислотный электролит. Химические реакции между пластинами и электролитом приводят к поглощению или высвобождению электрических зарядов наружу. При высвобождении электричества электролит разжижается, так как серная кислота «впитывается» в пластины. Когда батарея заряжается, кислота «выбрасывается» в электролит.
2. Как ухаживать за батареей, чтобы она прослужила как можно дольше?
- Аккумулятор должен быть правильно, прочно и надежно прикреплен к кузову
- Не разряжать полностью аккумулятор (если двигатель не заводится, не крутить стартером, а искать причину)
- Если ездить реже не реже одного раза в неделю заряжайте его с помощью зарядного устройства
- Убедитесь, что электролит покрывает пластины, если нет, добавьте дистиллированную воду
- Проверьте с помощью аэрометра плотность электролита
- Проверяйте напряжение зарядки аккумулятора каждые шесть месяцев - оно не должно отличаться от 13,8 (с включенным ближним светом) до 14,4В
* Плотно и осторожно закрутите хомуты, очистите контакты аккумулятора и смажьте их техническим вазелином
* Содержите аккумулятор в чистоте - грязный, мокрый или, на худой конец кроме того, электролит, выплеснутый сверху, может быстро разрядиться (электролит проводит электричество, которое может течь по корпусу между штырями).
3. Что нельзя делать с аккумулятором?
* Беречь от огня (выделяющийся из батареи водород может взорваться)
* Не опрокидывать и не разбивать (электролит вызывает коррозию)
* Не соединять полюса с куском металла (пластины гнутся и ломают изоляцию)
* Не оставлять без работы на срок более 2 месяца без подзарядки (сульфатирование)
* Не прикладывать к корпусу (дополнительные удары приводят к выкрашиванию пластин)
* Не перезаряжать, заряжать большим током или напряжением
* Не эксплуатировать при слишком большом потреблении тока пускателем потребление ток проверяем у себя на заводе)
* Не надевайте зажим на аккумулятор, ударяя по нему молотком (ударяя сверху) - откручиваем винт, открываем "ушко" отверткой, аккуратно надеваем на штифт ( очистить и смазать техническим вазелином) и закрутить винт
4.Как узнать разрядилась/заряжена ли батарея?
Разряженная батарея имеет напряжение холостого хода ниже 12,5В, плотность электролита ниже 1,27 Г/см3
5. Что означает термин «необслуживаемая батарея»?
Необслуживаемая батарея не требует добавления дистиллированной воды. Любая негерметичная батарея на 100% не требует обслуживания. Большинство аккумуляторов, рекламируемых как «необслуживаемые», имеют вентиляционные отверстия и отверстия для добавления воды, чаще всего под клапанами или наклейками.
Примером действительно необслуживаемых аккумуляторов являются спиральные аккумуляторы фирмы "Optima", представленные на польском рынке. Каждая ячейка закручена в спираль, т.е. как если бы вы взяли обычную ячейку и скатали ее «в блин». Существует гель или другой материал, в котором серная кислота удерживается между положительной и отрицательной пластинами — таким материалом может быть, например, ткань из стекловолокна. Намотка элемента в спираль позволила значительно снизить внутреннее сопротивление батареи, что привело к увеличению пусковых токов.С другой стороны, введение волокна позволяет уменьшить испарение воды из электролита, т.е. получить фактически необслуживаемый аккумулятор. Это, в свою очередь, позволяет полностью герметизировать батарею. Пробок нет и воду не долить. Однако эти аккумуляторы не любят полной разрядки или перезарядки. Это хорошие аккумуляторы, но для хороших автомобилей (с эффективной системой электрооборудования). К тому же это дорого, хотя это и компенсируется значениями пусковых токов. Скручивание мишени в спираль значительно повышало устойчивость к вибрациям и ударам.Аккумулятор можно установить в любом положении, даже «вверх ногами».
6. Что делать, если в одной ячейке батареи низкий уровень электролита?
Добавить дистиллированную воду, зарядить, проверить плотность, если слишком жидкое - загустить
7. Что делать, если электролита слишком мало?
Открытая часть пластин покрывается сульфатом, иногда необратимо. Вы можете попробовать регенерировать такие батареи.
8. Возможна ли перезарядка аккумулятора?
Перезаряд батареи приводит к выходу из строя пластин батареи, что является необратимым повреждением.
9. Можно ли разрядить аккумулятор в ноль?
Определенно не должен. После разрядки ниже 8 В он больше не подлежит перезарядке, его необходимо десульфурировать. Батарея, полностью разряженная и оставленная на длительное время, может быть непригодна для регенерации.
10.Какие меры предосторожности следует соблюдать при обращении с аккумулятором?
* Беречь от огня (смесь водорода и кислорода может взорваться, водород выделяется при зарядке батареи)
* Не выливать электролит - он вызывает коррозию
* При профессиональном обращении с батареями используйте кислотостойкие перчатки и средства безопасности очки
11. Можно ли использовать аккумулятор дома?
Негерметичные аккумуляторы нельзя использовать в непроветриваемых помещениях.Если их можно проветривать, современные батареи безопасно использовать в любом помещении.
12. Аккумулятор исправен и заряжен (плотность электролита правильная), стартер не крутит. Где искать причины?
Если плотность электролита правильная (аккумулятор заряжен) и стартер не крутит, то причины могут быть следующие:
* внутренний обрыв аккумулятора
* отсутствие соединения на клеммах (окисление)
* отвинченное соединение на стартере или масса
* поврежден стартер
* дефект замка зажигания
Большинство вышеперечисленных неисправностей можно обнаружить и устранить на нашем заводе.
13. Чем можно убрать налет на контактах аккумулятора?
С наждачной бумагой. Будьте очень осторожны при использовании круглых универсальных "очистителей для штифтов" - многократное неосторожное использование может значительно уменьшить диаметр штифта и вызвать проблемы с эффективной затяжкой хомута!
14. Что это за скользкая желтая слизь, появившаяся на одном из зажимов?
Это электролит, который вытек из батареи и отложился в виде твердого вещества, это может быть сера, которая из-за того, что она является изолятором, может вызвать трудности в правильной работе батареи
15.Что произойдет, если батарея окажется короткозамкнутой в течение длительного времени?
Пластины покоробятся и изоляция треснет - батарея будет безвозвратно испорчена.
16. Как запустить двигатель (не легко зажечь), чтобы не разрушить/повредить/сократить срок службы аккумулятора?
Делайте перерывы при взлете.
17. Как правильно заряжать аккумулятор?
При токе не более 1/10 емкости (например, 45 Ач - 4,5 А) не более 10 часов.Если у вас ареометр после получения плотности 1,28 Г/см3, прекратите зарядку.
18. Какое правильное напряжение для аккумулятора?
Более 12,5 В
19. Каким напряжением заряжать аккумулятор?
Зарядное устройство должно быть на 12 В для 12-вольтовых аккумуляторов. Если он есть, не заботьтесь о напряжении, а только о силе тока. В автомобиле же важно только напряжение - от 13,8 до 14,4 В, сила тока в данном случае значения не имеет. Как зарядное устройство, так и зарядку можно проверить на нашем заводе.
20. В чем разница между зарядкой высоким и низким током?
Небольшой ток не разрушит батарею. Зарядка от выпрямителя током выше допустимого приводит к разлету пластин, а также к слишком высокому зарядному напряжению (более 14,4В) в автомобиле.
21. Может ли аккумулятор взорваться? Как это предотвратить?
В аккумуляторе все еще есть взрывоопасный водород. Не допускать искрения на штырях, не подходить с огнем.
22. Аккумулятор ударился в боковую стенку и есть разрыв, электролит не вытекает, что делать?
Пока электролит не вытек, не беспокойтесь.
23. Аккумулятор ударился о боковую стенку, появилась трещина и вытекает электролит - как починить? Можно ли его залатать/заклеить каким-нибудь клеем?
Нет клея для склеивания батареи. Аккумулятор можно только сварить. Наш завод сваривает полипропилен, из которого изготавливается корпус батареи.
24. Как выбрать аккумулятор для моей машины?
* Как узнать, подойдет ли аккумулятор к моему автомобилю?
* Что значит аккумулятор какой-то Ах, сколько должно быть для моей машины и почему так много?
Емкость аккумулятора выбирается в зависимости от мощности двигателя. Ах, или ампер-часы, это "сила" аккумулятора. Если он будет слишком маленьким, он не «потянет» двигатель, если слишком большой, генератор может его не подзарядить. Есть каталоги, подбирающие параметры аккумуляторов к данному автомобилю и двигателю.На нашем заводе мы разработали его на основе многолетней практики и опыта, и наши предложения иногда отличаются от предложений в каталогах. Пожалуйста, укажите мощность и тип двигателя, будь то дизельный или бензиновый - мы сообщим вам о емкости аккумулятора.
25. Может ли батарея разряжаться сама по себе, когда она не используется и отключена от установки?
Да, необходимо долить через 1,5 месяца
26. Как хранить неиспользованный аккумулятор?
Пополняйте каждые 1,5 месяца, а лучше отдайте тому, кто в этом нуждается.
27. Как подключить/отключить аккумулятор?
Будьте осторожны, не коснитесь земли ключом, иначе он искрит. Этого можно избежать, если сначала отвинтить отрицательный зажим при отсоединении, а сначала взять положительный зажим. В последнее время раздаются голоса от автоэлектронщиков, что надо отключить первый плюс, потому что этого требует электроника. (подробнее о порядке разъединения хомутов читайте на Форуме)
28. Что-то пузырится в аккумуляторе - это хорошо или плохо?
Может булькать, батарея живет почти как живой организм.
29. Что делать, если я залита электролитом из аккумулятора?
Немедленно промыть водой, удалить пролитую одежду, тщательно прополоскать в воде, постирать вручную (окисленная одежда повредит детали стиральной машины!).
30. Как нейтрализовать батарею экологически безопасным способом?
Зачем делать самому? Это опасно, вы должны принести его нам. Если по каким-то причинам кто-то упорно нейтрализует себя, электролит нужно смешать с пищевой содой до тех пор, пока она не перестанет реагировать (разлагаться) и тогда можно выливать в канализацию.Разряженный аккумулятор можно сдать на свалку.
31. Почему я должен платить залог за аккумулятор, если я не заберу старый обратно?
Только ради защиты окружающей среды, чтобы батарейки не оказались в не подготовленных для них местах (полигоны или того хуже, дикие свалки).
32. Я потерял один штекер аккумулятора, можно ли так ездить или нужно что-то делать? Что делать?
Без колпачка ездить нельзя - электролит разрушит окружающие листы кузова.Отверстие нужно закрыть любой пластиковой заглушкой. Если в соседних пробках есть дырки, следует сделать и бутоньерку. Лучше подъезжайте к нам, у нас пробки всякие.
33. Я потерял аккумулятор, но у меня есть вилка, что мне с ней делать?
Отдай пробку тому, что потерялось.
34. Можно ли заряжать подключенный аккумулятор прямо в автомобиле, не снимая его и не отсоединяя зажимы автомобильного аккумулятора?
Может быть предусмотрено отсоединение одного зажима.Если в машине есть компьютер, отключение которого потребовало бы вызова сервиса для его кодирования, не стоит делать это самостоятельно. Лучше всего приехать к нам на завод, мы снимем аккумулятор с резервным напряжением, свой сдадим в аренду, а аккумулятор заказчика зарядим. В инструкции к автомобилю должно быть описание перепрограммирования ЭБУ в случае сброса параметров после отключения аккумулятора. Обратите внимание, что при отключении аккумулятора центральный замок блокирует дверь, поэтому не оставляйте ключи в зажигании.
А в инструкции по эксплуатации моей машины (Skoda Felicja) написано, что можно заряжать малым током не отсоединяя зажим. Что правда?
Вероятно проблема сброса ЭБУ отвечающего за работу двигателя и производитель пришел к выводу что проблем связанных с отключением питания больше чем возможный риск зарядить аккумулятор без его отключения и единственное условие что ток должен быть низким. По сути, аккумулятору все равно, заряжается он внутри или снаружи автомобиля, и неважно, сняты хомуты или нет.
Любые ограничения вытекают из других обстоятельств. Если аккумулятор полностью необслуживаемого типа, например, Bosch silver, и для зарядки вы используете специальное автоматическое зарядное устройство (например, электронное зарядное устройство от Bosch, которое стоит несколько сотен злотых), то снимать аккумулятор и отсоединять клеммы не имеет смысла. . С более классическими аккумуляторами (хотя тоже необслуживаемыми) и обычно используемым зарядным устройством дело обстоит немного иначе. Классические выпрямители подают на аккумулятор повышенное напряжение, что может нанести вред высокочувствительным электронным компонентам автомобиля, таким как подушки безопасности, устройства управления двигателем, генератор переменного тока, автомобильный телефон, проигрыватель компакт-дисков и другие устройства, которые должны быть особенно защищены от скачков напряжения. происходит при зарядке аккумулятора и по этой причине один зажим должен быть отсоединен.В целях безопасности откручивают пробки или снимают крышки ячеек, и тогда во время зарядки вокруг аккумулятора распыляется аэрозоль серной кислоты, который разрушает лакокрасочное покрытие и вызывает коррозию листов кузова. По этой причине аккумулятор лучше снять и зарядить вне автомобиля.
35. На что обратить внимание при выборе дизельной батареи - ее емкость или пусковой ток?
Как и в других случаях - мощность. Вне зависимости от технологии производства аккумулятора, если его емкость соответствует рекомендуемой для нашего автомобиля, пускового тока будет достаточно.Даже если корпус показывает небольшие значения, нет причин для беспокойства (они могут быть приведены в различных стандартах, сводку которых можно найти здесь).
36. Как правильно «одолжить электричество» у другого автомобиля?
Соедините один полюс батареи с таким же полюсом другой батареи, затем проделайте ту же операцию с другим (и, возможно, последующим) полюсом и затем запустите его. Отсоединяем так же - сначала снимаем один провод, потом другой. Двигатель рядом с аккумулятором, от которого мы берем электричество, должен быть выключен.
При заимствовании электроэнергии мы рекомендуем выключать двигатель во второй машине, а на страницах справочника "Центр" рекомендуем, чтобы двигатель работал с оборотами ок. Как это лучше?
Способ пуска двигателя в кредит от автомобиля с неработающим двигателем наиболее похож на классический пусковой случай. Специалисты «Центра», вероятно, руководствовались тем, что в автомобиле, работающем на повышенных оборотах, генератор может дополнительно обеспечить несколько десятков ампер пускового тока, поддерживая аккумулятор, и напряжение, используемое для пуска, будет выше.Светящаяся машина также будет меньше разряжать аккумулятор. Однако такое решение может быть оправдано только в том случае, если автомобиль, нуждающийся в кредите на электроэнергию, имеет серьезные проблемы с запуском (не только из-за слабого аккумулятора), сильно холодит или существует значительная диспропорция между спросом на электроэнергию (Дизель) и в наличии аккумулятор (Малуч ). Однако такой запуск также может иметь некоторые риски. Поскольку мы знаем о некоторых из них, мы не можем советовать такие рискованные решения.Достаточно представить, например, случай, когда зажим в автомобиле, у которого мы берем электричество, плохо прикручен к аккумулятору и в результате подключения дополнительного кабеля теряет связь со штырем. Тогда при попытке взлета наш стартер будет тянуть ток прямо от установки кредитующего автомобиля.
37. Можно ли купить аккумулятор в гипермаркете?
Вам, конечно, никто не запрещает. Вам нужно знать только некоторые факты.
Качество аккумуляторов известных и признанных брендов, продаваемых в супермаркетах, в целом не должно отличаться от качества продаваемых у нас, хотя опыт показывает, что это не так.Что касается менее известных производителей, тут сложно что-то комментировать. В целом, за исключением нескольких деталей, описанных ниже, покупка в крупном магазине мало чем отличается от покупки в любом другом магазине, не предоставляющем услуги (будь то продажа шин, стеллажей или другого ассортимента, все более популярной продажи по почте). Аккумуляторы продаются со склада в том виде, в каком они доставлены поставщиком магазина. В гипермаркете еще могут быть такие случаи, как: длительное лежание аккумулятора на складе или на полке (ежемесячно следует подзаряжать полтора неиспользованного аккумулятора) или неаккуратная выгрузка (даже если аккумуляторы поступят на евро). поддоны, с транспортировкой их на полки может быть иначе), поэтому, когда мы видим, что батарея помята или забрызгана электролитом сверху, таких деталей следует избегать широким причалом.
Аккумулятор с толстым слоем пыли тоже лучше не покупать.
Хотя наши наблюдения показывают, что цены на аккумуляторы в супермаркетах и в наших магазинах очень похожи, наши аккумуляторы проверяются несколько раз перед продажей (последний раз в присутствии покупателя, непосредственно перед сборкой/приемкой) и при необходимости, они настраиваются.
В соответствии с применимыми нормами по охране окружающей среды покупатель обязан вернуть использованную батарею. Если он этого не сделает, с него следует взыскать депозит в размере 30 злотых, который подлежит возврату в течение 30 дней после доставки использованной батареи.На практике гипермаркеты взимают этот залог с каждого покупателя, который обязан сдать использованную батарею в пункт приема и, предъявив чек в месте покупки, получает возврат уплаченного залога. Мы тоже, если клиент не может или не хочет оставить использованный аккумулятор, берем такой залог, но в подавляющем большинстве случаев это делается просто, быстро и без лишних формальностей. Клиент покупает новую батарею, оставляет ее использованной, и все решается.
Все вышеперечисленные отличия незначительны и несущественны для корпуса.Существенные различия возникают позже. Покупатель супермагазина забирает с собой купленный аккумулятор и, принеся его домой, устанавливает в автомобиль и начинает использовать по прямому назначению. Если ему повезет и его транспорт исправен, он точно не заметит разницы в месте покупки. Если ему повезет немного меньше, различия могут стать проблемой. Неисправный аккумулятор необходимо доставить в назначенный сервисный центр, где профессиональная служба оценит обоснованность рекламации.Если все в порядке, батарея, скорее всего, будет заменена на новую. В случае сомнений придется оставить аккумулятор для дальнейшего тестирования (законодательный срок рассмотрения жалобы обычно составляет 14 дней) или взять аккумулятор и продолжать пользоваться им, не осознавая, что происходит на самом деле. Возможно, от этого выиграют и другие профессионалы. Сюда же следует добавить, что выход из строя аккумулятора из-за производственного брака сейчас редкость, и рекламациям подлежат только такие.
Чаще всего является следствием различных неисправностей автомобиля.Если аккумулятор куплен у нас:
1. В целом проверяем состояние старого аккумулятора, чтобы не покупать его ненароком
2. Подбираем подходящий аккумулятор для автомобиля с учетом пожеланий клиента
3 .По желанию клиента, за небольшую доплату, устанавливаем правильно новый аккумулятор в автомобиль, также с поддержкой напряжения при установке, если этого требует автомобиль
4. Оставляем использованный аккумулятор на месте, избегая манипуляций с депозиты
5. Проверяем состояние деталей электросистемы автомобиля, отвечающих за работу аккумуляторной батареи, в том числе, в обоснованных случаях, качество работы стартера
6.В течение гарантийного срока, в случае явного производственного брака, мы немедленно меняем батарею на новую
7. В неопределенных случаях мы оставляем батарею для дальнейшей оценки на заводе, но на этот период мы предоставляем замену батареи . В то же время мы прилагаем усилия для выявления причины неисправности.
Все проверки и сервисные мероприятия в течение гарантийного срока на батарею проводятся бесплатно.
38. Можно ли использовать батарею значительно большей емкости, чем рекомендовано производителем, если размеры подходят?
Вы можете сделать это без каких-либо оговорок, если у вас нет проблем с аккумулятором и если у вас есть эффективная система зарядки (эффективный генератор и зарядное напряжение от 13,8 до 14,4), вам просто нужно подумать об этом - Зачем? Производитель просчитал емкости, которые понадобятся для конкретной модели и хотя вполне вероятно, что автомобиль имеет самый маленький (хотя и достаточный) аккумулятор, из экономических соображений имеет смысл использовать аккумулятор на ступень выше заводского (например .вместо 45 Ач - 50 Ач).
Аналогично и с каталогами - обычно дают наименьшую, допустимую емкость, но достаточно выбрать аккумулятор чуть большей емкости, чтобы эффект был оптимальным.
Если с батареей проблем нет, то использование батареи гораздо большей емкости не будет иметь негативных последствий (кроме более высокой цены на момент покупки и большего веса на протяжении всего срока службы). Наоборот - аккумулятор большей емкости в сильный мороз даст больший запас емкости и облегчит запуск.Однако если у нас проблемы с аккумулятором, значит, у нас отрицательный энергетический баланс в автомобиле (при условии, конечно, что у нас исправная электросистема и сам аккумулятор) и большая емкость аккумулятора проблему не решит. . Электрический баланс в автомобиле зависит от многих факторов: ездим ли мы на светофоре, используем ли автомобиль на короткие расстояния или в дороге (как часто заводится двигатель), от температуры (находится ли автомобиль в гараже или если бывают сильные морозы), либо в автомобиле имеются дополнительные устройства, поддерживающие значительное количество энергии (аудиосистема, электроусилитель руля, электроуправление стеклоподъемниками, зеркалами, люком, сиденьями, обогрев зеркал, сидений и т.п.). Если нет электричества, мы не убежим от подзарядки аккумулятора внешним зарядным устройством. Аккумулятор большего размера теоретически может увеличить периоды между последующими зарядками, но есть риск, что он все равно будет недозаряжен (разумеется, в этом случае будет недозаряжен и меньший). Это состояние может привести к сульфатации аккумулятора — он потеряет часть емкости.
Если кому-то нужна батарея большего размера, например из-за энергоемкой аудиосистемы, он должен позаботиться о систематической подзарядке батареи, чтобы у нее был шанс прослужить как можно дольше.
39. Должна ли быть изолирована батарея?
Конечно, прогрев аккумулятора не помешает, а с аккумуляторами, расположенными вне моторного отсека, очень поможет.
40. Мне нужно зарядить аккумулятор, но мне нужно добавить в него 5-10% дистиллированной воды. Могу ли я начинать зарядку и доливать воду только во время зарядки или нужно доливать и потом заряжать?
Если пластины открыты, добавьте дистиллированную воду перед загрузкой и подождите прибл.20 минут, пока тарелки не пропитаются. Если пластины покрыты электролитом, то не имеет значения, когда мы будем доливать. Помните, что батарея взрывоопасна, и любое движение кабелей может привести к искре и взрыву батареи. Так что не трогайте его во время зарядки.
Напряжение автомобильного аккумулятора, выраженное в вольтах [В], является очень важным параметром, который указывает на состояние и состояние накопителя электроэнергии в нашем автомобиле. Это требует правильно выполненного и интерпретированного измерения напряжения .
По распространенному мнению, напряжение на клеммах аккумулятора равно 12В. Это не вся правда: может быть и так, но не обязательно .Точное значение зависит от нескольких факторов, которые будут рассмотрены более подробно. Для начала разберемся с самим измерением напряжения.
Хорошо, мы измерили напряжение батареи, как это интерпретировать? Автомобильный аккумулятор является свинцово-кислотным аккумулятором, а это значит, что две пластины (электрода) из свинца погружены в серную кислоту соответствующей концентрации, одна из которых дополнительно покрыта оксидом этого металла. Кислота является электролитом, то есть запасает энергию в химических связях.
Напряжение на одной ячейке такой батареи примерно 2В. Ячейка представляет собой герметичный отсек с небольшой пробкой, в котором находятся электроды и электролит. У нас в автомобильном аккумуляторе таких элементов 6. Все они соединены последовательно, так что их напряжения составляют в сумме .
Для этого вам понадобится вольтметр постоянного тока. Сам вольтметр купить будет достаточно сложно, т. к. уже много лет широко продаются измерительные «комбайны», известные как мультиметры .С их помощью можно измерить величину напряжения, силу тока, сопротивление и некоторые другие параметры. Продаваемые в настоящее время мультиметры имеют цифровой жидкокристаллический дисплей.
Цены на этот тип устройств начинаются от дюжины или около того злотых. Их параметры не устраивают профессионалов, но в любительских приложениях они окажутся наиболее эффективными — особенно для такой простой задачи, как измерение напряжения автомобильного аккумулятора.
К мультиметру всегда прилагаются два щупа : красный и черный (реже синий). Каждый из этих проводов заканчивается острым металлическим наконечником, заделанным в пластиковый корпус, а другой — более толстой вилкой с пружинящими сторонами, так называемым Банан.
Остроконечная часть используется для прикосновения к клемме батареи, аккумулятора или электронного компонента в точно выбранной точке.При этом следует обращаться только с пластиковой частью. Прикосновение пальца к металлическому наконечнику может исказить результат или даже привести к поражению электрическим током! Другой конец провода, упомянутый выше «банан», следует вставить в мультиметр.
Однако проводов бывает два, а в мультиметре у нас три, иногда четыре отверстия . Черный провод всегда должен быть подключен к разъему, помеченному как COM или GND. Для измерения напряжения красный провод должен быть помещен в гнездо, обозначенное буквой V — в этом же гнезде мы также можем найти другие обозначения, такие как мА или Ом, но на данный момент это не имеет значения. Самое главное, чтобы среди них были В или напряжение .
Перед началом измерения также необходимо включить мультиметр и установить соответствующий диапазон измерения. В большой группе устройств оба этих действия выполняются одновременно поворотом ручки в нужное положение. Автомобильный аккумулятор имеет напряжение около 12В, поэтому диапазон должен быть больше этого значения, но в то же время как можно меньше. Поэтому диапазон до 20 В будет идеальным. Необходимо также обратить внимание на то, что это постоянное напряжение, обозначенное как VDC, V= или V---.
У нас есть прибор, у нас есть проводка, так как мы можем измерить напряжение батареи? Ничего сложного! Просто прикоснитесь металлическими шипами щупов к шпилькам на батарее. Черный к отрицательной клемме, отмеченной - и красный к положительной клемме, отмеченной +. Если они покрыты серым налетом, достаточно его слегка поскоблить даже на самых концах щупов.
На дисплее будут отображаться числа, отличные от нуля - запомните или запишите их. Может оказаться, что результат «плавает» в последней позиции: один раз счетчик показывает, например, 12,61В, через мгновение 12,60В, еще немного 12,62В. Это совершенно нормально, из-за ошибки измерения и ряда других факторов. Его следует более или менее усреднить, выбрав наиболее часто повторяющееся показание или взяв среднее арифметическое нескольких таких измерений.
Для аккумуляторной батареи с более высоким номинальным напряжением, например, от грузовика (24 В) или электрического грузовика (48 В), необходимые действия такие же. Отличие будет только в выборе диапазона измерения , который должен быть 200В, а еще лучше 100В - если он есть.
больше всего расскажет нам о состоянии аккумулятора, измерив плотность его электролита . Он выполняется соответствующим образом откалиброванным ареометром , который показывает на своей шкале, находится ли плотность в соответствующем диапазоне.Однако такое измерение требует вскрытия пробок, под которыми находится едкая серная кислота, а на это охотно идут не все. Использование вольтметра кажется более быстрым и безопасным.
Напряжение батареи в цифрах. Глубоко разряженный автомобильный аккумулятор имеет напряжение около 10,8В. Это состояние, в котором требуется, чтобы был немедленно полностью заряжен , так как длительное пребывание в этом состоянии может нанести непоправимый вред его здоровью.Точнее, на его электродах будет осаждаться кристаллический сульфат свинца, который совершенно не проводит ток, что резко снизит его емкость.
Правильно заряженный аккумулятор в простое, без нагрузки имеет напряжение около 12,6В. Точное значение зависит от температуры, но значения в пределах 12,4 - 12,8 В вполне приемлемы. Сразу после зарядки напряжение выше, даже выше 13В, поэтому лучше мерить напряжение "покоя" не менее чем через десяток часов после окончания зарядки и снятия клемм зарядного устройства.
Во время зарядки, а это происходит при работающем двигателе, напряжение на аккумуляторе будет выше. Оно должно быть около 14 В, даже немного выше, в зависимости от температуры. Если после запуска двигателя измеренное значение находится в пределах 13,8 – 14,4В – все в порядке. Зарядное напряжение также должно меняться в зависимости от температуры. Это могут сделать современные, более совершенные контроллеры двигателей. Если меньше или больше - проверьте контроллер заряда.
Ни при каких обстоятельствах напряжение зарядки не должно превышать 14,5 В (некоторые говорят 14,4 В). Выше этого значения из электролита начинает выделяться водород. Это бесцветный, без запаха и намного легче воздуха газ, который в сочетании с кислородом, даже из воздуха, создает совершенно взрывоопасную смесь. Поэтому, если вы слышите шипение газа из аккумулятора или даже слышите бульканье, прекратите зарядку и проветрите помещение.
Для правильной оценки состояния батареи рекомендую три измерения:
90 100Если в каждом из этих трех случаев напряжение на клеммах аккумулятора находится в заданных пределах, то есть:
90 100, можно сделать вывод, что как сам аккумулятор, так и компоненты, поддерживающие его в автомобиле, работают исправно.
.Для правильной работы каждого комплекта аварийного питания требуется подходящая батарея.
Резервное питание подключается к свинцово-кислотному аккумулятору
Свинцово-кислотные батареи делятся на два основных типа:
Из-за рабочих характеристик для аварийного источника питания следует использовать герметичный тип AGM или гель типа для буферной работы.
Автомобильный аккумулятор при зарядке выделяет взрывоопасную смесь газов кислорода и водорода (искра может вызвать взрыв).
Ниже на видео вы можете увидеть этот эффект, нужна только искра и взрыв готов.
Из-за испарения электролита необходимо также контролировать его уровень.
Чем отличается аккумулятор AGM от гелевого на ?
В аккумуляторе AGM электролит улавливается стекловолоконными сепараторами, в гелевом аккумуляторе электролит находится в виде геля.Аккумуляторы AGM более популярны, чем гелевые аккумуляторы в т.ч. из-за цены. Гелевая батарея более устойчива к повреждениям от вибрации.
Гелевые аккумуляторыAGM и можно хранить и использовать в любом положении, но процесс зарядки должен происходить в обычном положении, т.е. розетками вверх.
Как заряжать аккумулятор AGM, каким током и напряжением?
В нашем случае резервной батареей является буферная батарея , т.е. такая, которая еще заряжена на 99% своего "жизни".
Эта батарея заряжается иначе, чем циклически работающая батарея. Напряжение, завершающее зарядку или поддерживающую зарядку, должно быть не более 13,8 В. Напряжение блоков питания ZA-TECH составляет около 13,6 В.
Зарядка аккумулятора, работающего в качестве буфера, и длительное содержание его под напряжением около 14,4-14,8В значительно сократит срок его службы.
Интеллектуальные зарядные устройства , зарядка буферных аккумуляторов могут заряжать аккумулятор до напряжения примерно 14 В.4-14,8В, но через некоторое время снижают напряжение примерно до 13,6-13,8В и заряжают малосохраняющим током. Также они могут заряжаться только до напряжения около 13,8В, это простые зарядные устройства. Циклические зарядные устройства заряжают до напряжения 14,4-14,8В и держат напряжение в этом диапазоне и такой аккумулятор следует отключать после завершения процесса зарядки.
Зарядный ток и напряжение также должны соответствовать используемой гелевой батарее AGM или . Гелевый аккумулятор заряжается более низким напряжением, чем аккумулятор AGM.
Зарядный ток, слишком высокий по отношению к батареи , сократит срок ее службы. Слишком малый зарядный ток, кроме очень долгой зарядки, может вообще не зарядить аккумулятор - разрядился.
Оптимальный зарядный ток составляет 10% от его емкости (десятичасовой ток), пример:
Аккумулятор емкостью 80Ач заряжается 8А, 50Ач - 5А и т.д.
Более высокий зарядный ток, например 16А, также вызовет его быстрое потребление, зарядка 5А не повлияет на долговечность.Однако заряжать током в 1А бессмысленно, так как это занимает много времени, то с бывшим в употреблении аккумулятором такого тока может не хватить для зарядки аккумулятора.
Когда у нас есть некоторый выбор зарядного тока, когда мы покупаем только зарядное устройство , у нас нет большого выбора, когда мы покупаем аварийный блок питания .
Поэтому, помимо мощности самого аварийного блока питания , , обратим внимание на зарядный ток, чтобы мы могли настроить аккумулятор, не слишком маленький и не слишком большой.
Источники аварийного питания ZA-TECH имеют выбор зарядного тока. В моделях ZA-TECH-300, ZA-TECH-350, ZA-TECH-500 мы можем выбрать 2, 5 или 10А.
Для моделей ZA-TECH-700, ZA-TECH-1200 это 5, 10 или 20А
ZA-TECH-1600 и ZA-TECH-2400 это 20 или 40А. Модель
ZA-TECH-1000 отличается плавным выбором зарядного тока от 5 до 25А.
Ниже фото аккумулятора, подобранного для определенного аппарата так называемым "Профессионалом", лишь бы продать его по низкой цене. Слишком большой зарядный ток по отношению к аккумулятору вызвал его разрыв.
Аккумуляторы
AGM и гелевые рассчитаны на определенный период времени, это примерно 5, 10 или 12 лет. Следует помнить, что это прогнозируемое время при определенных условиях эксплуатации, т.е.: зарядный ток и напряжение, разрядный ток и напряжение, рабочая температура. Повышение температуры выше 25°С сократит это время. Поэтому в компьютерных ИБП аккумуляторы через несколько лет «падают» из-за того, что они закрыты в корпусе и нагреваются системой зарядки.
Наконец, таблица с приблизительным временем работы для данной нагрузки и емкости аккумулятора.
Резюме:
Для аварийного питания насосов центрального отопления, печей, котлов, компьютеров, телекоммуникационных систем используйте герметичные батареи типа AGM - рекомендуемые батареи
с соответствующей емкостью - соответствующей нагрузке, а также зарядному току.
Для циклической работы лучше использовать гелевый аккумулятор, обладающий большей устойчивостью к частому разряду.
Я также приглашаю вас прочитать последние записи в блоге
Как выбрать аккумулятор аварийного питания?
Какую резервную батарею выбрать?
Сравните производительность двух аккумуляторов .В предыдущей статье Сколько аккумуляторов на яхте?, я писал какого размера должен быть банк аккумуляторов на яхте. Чтобы аккумуляторы служили нам долго и их емкость уменьшалась медленно, с ними нужно еще и хорошо обращаться.
Следующая статья посвящена зарядке свинцово-кислотных аккумуляторов. Если вас заинтересовала статья о зарядке литиевых аккумуляторов, прочитайте статью «Зарядка аккумуляторов LiFePO4».
Ток заряда/разряда « C » — это ток заряда/разряда, связанный с емкостью аккумулятора. Например, ток 0,2С соответствует току 20А для аккумулятора емкостью 100 Ач. Ток 0.4C равен 40A для аккумулятора 100Ah и т.д.
В настоящее время практически все зарядные устройства заряжаются по т.н. трехшаговый алгоритм.
Загрузка состоит из трех фаз : «Наливная», «Поглощение», «Поплавок».
Фазы зарядки свинцово-кислотного аккумулятора. Названия могут немного отличаться у разных производителей, но идея одна и та же.
Если момент перехода из «объемной» фазы в фазу поглощения однозначен, то момент перехода в фазу плавания не таков. Обычно при входе в фазу всасывания запускается секундомер и переход в поплавок происходит через заданное время. Если это произойдет слишком рано, процесс зарядки завершится до того, как батарея будет полностью заряжена.
И вот мы подходим к основному вопросу: Когда батарея заряжена на 100%?
Это очень важно учитывать при определении полностью заряженной батареи.
Когда мы входим в фазу поглощения, напряжение поддерживается постоянным, а зарядный ток медленно уменьшается.
Согласно инструкции компаний Lifeline и Firefly, их батарея заряжена на 100%, когда ток в фазе поглощения падает до 0,5% от емкости батареи. Odyssey и Northstar поднимают этот лимит даже до 0,3%.
0,5% для аккумулятора 100Ач всего 0,5А. Это очень мало. Об этом мало говорят, что приводит к тому, что аккумуляторы часто недозаряжаются.
Самое страшное, что зачастую это связано не с невозможностью полной зарядки (время), а с неработоспособностью зарядных устройств или невежеством тех, кто их программирует (по возможности). Я тоже много лет не до конца заряжал свои аккумуляторы, из-за чего они быстрее изнашивались!
Заряжает аккумулятор Lifeline AGM до 100 %. Источник линии жизни. Проанализируем приведенный выше график зарядки аккумулятора Lifeline AGM с 50 до 100% током 0.15С.
Основная фаза длилась один час и 42 минуты (1,7 часа). Зарядка на этом этапе очень эффективна, и давайте для простоты предположим, что эффективность зарядки составляет 100%. При таком допущении ток 0,15С в час восполняет 15% емкости аккумулятора. Через 1,7 часа мы пополнили 25,5%. Так вот при заряде 75,5% (мы начали заряжать при 50%) регулятор перешел в фазу поглощения и начал ограничивать зарядный ток. Оттуда ток падает и зарядка становится все менее и менее эффективной.Чем ближе к 100%, тем менее эффективен.
Обратите внимание, что долив до 75% занял 1,7 часа. Подзарядка еще на 25% и достижение 100% заряда заняло 4,3 часа. За последние два часа зарядное устройство заряжалось значительно ниже 20% от номинальной мощности, а перезарядка с 50 до 100% заняла в общей сложности более 6 часов .
Пример выше показывает, почему матросов подзаряжаются на якоре, выключают двигатель после выхода из «массы» .Время гула и количество сожженного топлива при этом наименьшие.
Второй вывод заключается в том, что зарядное устройство 0,15C слишком мало для быстрой перезарядки на якоре. Такая мощность хороша в марине, когда у нас есть вся ночь, но не тогда, когда мы хотим достичь 80% заряда за полтора часа.
Самым большим врагом кислотных аккумуляторов является медленное сульфатирование . Сульфатирование аккумуляторов похоже на неизлечимую прогрессирующую болезнь.Мы не можем устранить его полностью, но мы можем замедлить его. Правила правильного использования кислотных аккумуляторов:
Кому-то этот абзац может показаться шапкой, потому что эта статья должна была быть о зарядке аккумуляторов на яхте, а не об их разрядке.Однако разрядка вместе с зарядкой является неотъемлемой частью повторяющегося процесса , связанного с использованием батарей. Это как вдох и выдох в процессе дыхания.
Тут немного повторюсь, ибо писал об этом в предыдущей статье, но может не все читали.
Циклическое использование аккумуляторов. Количество циклов и глубина разряда аккумулятора Lifeline. Источник: Линия жизни Если мы внимательно посмотрим на цифры, то увидим, что чем больше мы разряжаем аккумуляторы, тем меньше общей энергии они могут хранить в течение своего срока службы..В таблице ниже я посчитал это на примере аккумулятора 100Ач. Например, для 30% разряда это будет 30Ач х 2000 циклов = 60000Ач. И так далее.
90 115 90 116 90 117 90 118 Глубина разряда 90 119 90 118 30% 90 119 90 118 40% 90 119 90 118 50% 90 119 90 118 60% 90 119 90 118 90% 90 119 90 130 90 117 118 ХАРИТСЯ. энергия 90 119 90 118 60000АчИсходя из вышеприведенного графика и таблицы видно, что чем глубже мы циклически разряжаем аккумуляторы, тем меньше они нам прослужат и тем меньше энергии они будут запасать в сумме. Поэтому не должен регулярно опускаться ниже 50% емкости аккумулятора . Конечно, это верно для данной конкретной батареи Lifeline AGM. Большинство производителей предоставляют эти цифры, и вам просто нужно их проверить.
Это может показаться очень простым.И это просто, пока мы знаем, что и как измерять.
Самый простой способ - наблюдать за напряжением. Ниже представлена таблица, которая сразу же всплывает, когда мы начинаем поиск в Google.
Глубина разряда и напряжение в аккумуляторе AGM 12 В. Жаль, что данные ложные... К сожалению, эти данные могут быть полностью ложными . Эта таблица — интернет-феномен, и мы можем найти ее слегка измененную графику даже на… веб-сайтах производителей аккумуляторов!
Во-первых, неизвестно, считывались ли эти напряжения без какой-либо нагрузки.Если они были под нагрузкой, то какой? Напряжение холостого хода ( напряжение покоя ) — это напряжение батареи, которая была отключена от источников зарядки и потребления тока в течение многих (более 12) часов. На яхте, на которой мы живем, этого практически не происходит. Либо мы заряжаем батареи, либо разряжаем их. Поэтому напряжение холостого хода для нас не полезная информация.
Намного более информативной будет таблица с напряжением батареи под нагрузкой.Конечно, нагрузка должна быть известна, чтобы мы могли сопоставить ее с нагрузкой, которую мы обычно имеем на нашей яхте.
Род Коллинз решил проверить эти напряжения на реальной батарее, которая была у него в мастерской. Это была бывшая в употреблении батарея AGM номинальной емкостью 105 Ач. Фактическая емкость, подтвержденная лабораторными испытаниями, составила 95,7 Ач.
Разрядите эту батарею постоянным током 5.25А (1/20С), время от времени отмечая напряжение. Вот какие у него были показания:
Перезаряжаемый статус [%] 90 119 90 118 90 90 119 90 118 85 90 119 90 118 80 90 119 90 118 75 90 119 90 118 70 119 90 118 65 90 119 90 118 60 90 119 90 118 90 90 118. 119 90 118 50 90 119 90 130 90 119 V 12 90 119 12 90 118 напряжение [%]
|
