logo1

logoT

 

Cfna замена помпы


Замена помпы Поло седана, симптомы и инструкция по ремонту

Прежде чем приступить к замене помпы на Поло седане определим симптомы неисправности так как ремонт этого агрегата будет достаточно затратным. Поэтому вначале мы убедимся, что вышел из строя водяной насос (помпа) Поло седана, найдем его по каталогу, определимся с аналогами, а затем будем производить замену агрегата.

Как определить неисправность помпы?

Для начала вспомним, что в ответственных системах нашего автомобиля установлены датчики. И первым, должен сработать датчик при перегреве. Поэтому заглянем на приборную панель.

Далее следует обратить внимание на расширительный бачок системы. При перегреве и неисправной помпе антифриз будет выплескиваться из крышки бачка.

Вентилятор при этом не крутится, а все потому, что если пощупать патрубки системы охлаждения, то верхний патрубок будет горячий, а нижний холодный. Так же ведет себя и радиатор, сверху горячий, снизу холодный. А так как датчик вентилятора находится снизу, он не сработает.

Для замены помпы на новую смотрите коды по каталогу и примерные цены в таблице.

Наименование Код по каталогу Цена
Водяной насос VAG 03C121008J 7 500
Замена Hepu P 581 3370
Замена MEYLE 1132200004 2100
Замена SKF VKPC81501 2700

 Если не запомнили, распечатайте это изображение.

Замена помпы на Поло седане.

Для того, чтобы произвести замену водяного насоса на Фольксваген Поло седане нам понадобятся.

  • Ключи, либо головки на 10 и 13, 16 и 17.
  • Шестигранник 6 номер
  • Набор Torx ключей
  • Прямая и крестовая отвертки, плоскогубцы, WD — жидкий ключ и домкрат.

Последовательность работ по замене помпы автомобиля Поло седан.

  1. Снимаем защиту двигателя.
  2. Ставим на домкрат и откручиваем правый подкрылок колеса.
  3. Снимаем шкив водяного насоса (помпы), который крепится на 3 болтах под звездочку.
  4. Ослабляем ролик-натяжитель ключом на 16, оттягивая ролик против часовой стрелки. Снимаем ремень генератора Поло.
  5. Сливаем антифриз, снимая нижний патрубок радиатора. Для этого откручиваем его хомут и стягиваем патрубок с трубки радиатора.
  6. Открываем расширительный бачок и ждем пока сольется вся охлаждающая жидкость.
  7. Снимаем расширительный бачок. Для этого откручиваем два винта крепления по бокам, два шланга и датчик.
  8. Откручиваем 4 болта крепления помпы и снимаем ее.
  9. Ставим новую помпу и производим сборку в обратной последовательности.

Рекомендую посмотреть видео.

замена помпы (водяной) и её подшипника, прочий ремонт VW Polo sedan в СПб

Тот, кто, приобретая новый автомобиль, внимательно изучал гарантийные обязательства производителя, знает, что на разные агрегаты машины тот предоставляет разные сроки гарантии. И дело здесь не в том, что какие-то узлы лучше, а какие-то хуже – просто все они испытывают различные нагрузки и в разной степени подвержены износу. Каким бы брендовым и качественным ни был автомобиль, все его узлы, пусть и в разной степени, стареют. Даже у машин столь именитой марки, как Фольксваген.

Замена водяной помпы Поло седан: предварительные сведения

Помпа Фольксваген Поло седан или, как более правильно называть этот агрегат, водяной насос, далеко не самая капризная деталь этого автомобиля. Поэтому и гарантийный срок у нее достаточно большой: 150 тысяч км. пробега или два года. Конечно, это вовсе не означает, что через два года и один день помпа выйдет из строя. Но быть готовым к тому, что это рано или поздно произойдет, нужно. Потому как ни одной вечной детали в машине нет.

Назначение помпы состоит в том, чтобы заставлять циркулировать охлаждающую жидкость (ОЖ). Проходя сквозь двигатель, она отбирает у него тепло и при этом сама нагревается. В радиаторе же осуществляется обратный процесс: ОЖ отдает тепло воздуху. Но есть и еще один круг ее циркуляции: когда водитель открывает заслонку печки салона, воздух, выходящий из нее, нагревается все той же ОЖ – в этот момент ее часть (в зависимости от того, на какую мощность включена печка) направляется в систему отопления салона.

Когда нужен ремонт помпы Поло седан

Коварство поломок этого элемента состоит в том, что, если сразу их не обнаружить (а это очень даже возможно), то неработающий водяной насос может стать причиной серьезных поломок, требующих дорогостоящего ремонта. Вот почему так важно при первых же подозрениях на проблемы обратиться в автосервис.

А подозрения эти могут быть вызваны следующими симптомами:

  1. Двигатель автомобиля очень быстро нагревается: стрелка соответствующего термометра находится в красном секторе (в последних поколениях Поло термометр заменила красная тревожная лампочка).
  2. Постоянно работает вентилятор охлаждения мотора. Это можно услышать по характерному гулу, доносящемуся из-под капота. В нормальном режиме работы двигателя вентилятор включается лишь время от времени – чаще всего, когда автомобиль стоит с включенным мотором (например, в заторе).
  3. В салоне автомобиля появляется запах ОЖ. Спутать его невозможно ни с запахом бензина, ни с запахом масла, так что ошибиться будет крайне сложно.
  4. Уровень ОЖ в соответствующем бачке резко снизился.

Чтобы полностью убедиться, что проблема именно в помпе, нужно просто включить печку на «максимум» и направить поток теплого воздуха в салон. Если, поднеся руку к решетке системы отопления, вы почувствовали не тепло, а холод, то с почти стопроцентной точностью можно утверждать, что вышла из строя помпа.

Предпосылки замены помпы VW Polo sedan

Устройство водяного насоса весьма простое. Она представляет собой металлический цилиндр с валом внутри. На валу жестко закреплена крыльчатка – именно она и приводит в движение ОЖ. Вал же вращает двигатель автомобиля посредством ременной передачи. Соответственно, поломка помпы может заключаться в:

  • разрыве или ослаблении ременной передачи;
  • поломке или износе подшипников, на которых закреплен вал помпы;
  • поломке или деформации лопастей крыльчатки, благодаря чему КПД устройства существенно снижается;
  • разгерметизации корпуса помпы (чаще всего это происходит из-за износа сальников; случаи, когда трещину дает сам корпус – как-никак, он алюминиевый и литой, – крайне редки: такое может произойти разве что после ДТП).

Ремонт помпы Фольксваген Поло

Теоретически, любой из этих элементов подлежит замене, так что при выходе водяного насоса из строя вовсе не обязательно менять все детали агрегата. В наибольшей степени это относится к ремню: чтобы его заменить, не придется даже снимать помпу. Другое дело, что в этом деле нужно правильно выставить степень его натяжения (для этого имеется специальный прижимной ролик). Но если ремонт осуществляется специалистом, для него это не составит труда.

Можно заменить и подшипник, если тот износился. Правда, замена подшипника помпы Поло седан без демонтажа и разборки водяного насоса не обойтись. К тому же, родные подшипники для помпы Фольксваген Поло купить не так-то просто: согласно рекомендациям производителя, помпа считается неразборной. Так что, если вы хотите, чтобы на вашем автомобиле стояли только фирменные комплектующие, вам придется покупать новый водяной насос. То же самое относится и к крыльчатке.

Конечно, среди огромного количества запчастей для Фольксваген Поло, выпускаемых легальными, в том числе и отечественными, производителями, можно отыскать любые детали. Но есть ли в этом смысл? Возьмите стоимость этих деталей, прибавьте к ней стоимость ремонта помпы – и, скорее всего, вы получите стоимость нового водяного насоса. Так что лучше все-таки в этом вопросе не экономить, и просто провести замену. К тому же, на новый агрегат вы получите заводскую гарантию (разумеется, при квалифицированной установке насоса).

Фольксваген Поло седан: замена помпы

Сложность замены помпы на Фольксваген Поло заключается в том, что до нее не так-то просто добраться – для этого мастеру придется снимать сразу несколько деталей. В их числе и ремень ГРМ, а вот его установку самостоятельно лучше не производить: малейшая оплошность в этом деле грозит весьма неприятными последствиями.

Плюс ко всему замена помпы Polo – работа весьма грязная: она сопровождается заменой ОЖ, Перед тем, как снять старую помпу, ОЖ сливается, а по окончании установки нового насоса в систему заливается новая. Если ранее вы эту процедуру никогда не проделывали, то риск испачкаться самому и испортить одежду достаточно велик.

Так что, учитывая как все эти сложности, так и то, что замена помпы VW Polo sedan (замена профессиональная, в том числе) стоит не так уж и дорого, доверить это дело лучше мастеру автосервиса. Он не только произведет все работы, но и поможет правильно выбрать новый водяной насос, что, кстати, тоже непросто.

С одной стороны, можно приобрести фирменный агрегат, а можно и один из его многочисленных аналогов. Фирменный насос стоит, разумеется, значительно дороже. Тем не менее, ряд аналогов, которые можно установить на Фольксваген Поло, и работают ничем не хуже, и ресурс имеют вполне приличный. Другое дело, что это касается далеко не всех помп. Так что, когда проводите замену помпы, выбор нового водяного насоса также имеет смысл доверить опытному специалисту.


Замена ремня ГРМ на моторах серии EA211, VW Polo/Skoda Rapid

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

VW Polo 2017

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

04E109119

Ролик-натяжитель:

04E109479A

Обводной ролик:

04E109244B

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— извлечь катушку:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— прокручивать коленвал:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:


— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

— извлечь фиксаторы.

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Как проверить помпу на неисправности – три способа

Помпа – это запчасть невидимого фронта. Она трудится в недрах мотора, обеспечивая его охлаждение, а результаты ее работы заметны только по показанию стрелки на индикаторе температуры охлаждающей жидкости. А еще помпа коварна, это относительно недорогая запчасть (хотя цена зависит от конкретной модели авто, некоторые дорогие), но менять ее накладно, потому что для этого приходится многое разбирать. Особенно это ощущается на автомобилях с ременным приводом ГРМ, ведь чаще всего в таких автомобилях ремень ГРМ и крутит помпу. Но и в тех машинах, где привод идет отдельным ремнем, все равно мороки для замены водяного насоса много.

Слева старая, справа новая водяная помпа двигателя

Эта особенность выработала у разумных водителей определенное правило – лучше поменять помпу заодно во время масштабного ТО или иных работ (чаще всего это замена ремня ГРМ), чем потом менять водяной насос отдельно. Стоимость замены помпы при снятом приводе ГРМ на порядок дешевле, чем отдельные работы по замене только помпы. Некоторые водители предпочитают вообще менять помпу при каждой смене ремня (например, раз в 60-80 тысяч километров), но это кажется перебором. Ресурс помпы вещь непредсказуемая, он зависит от конкретной модели, грамотной эксплуатации (помпы очень не любят антифриз другого типа, а также различные смешивания) и банального везения. Даже на одной модели автомобилей помпы выходят из строя на разных пробегах, буквально – от десятков до сотен тысяч километров.

Чтобы не переплачивать и не менять деталь, которая может еще служить и служить, мы бы предложили придерживаться такого алгоритма: при каждом серьезном разборе газораспределительной системы или иных масштабных работах в районе помпы обязательно проверять ее состояние. Если найдутся хоть малейшие признаки неисправности, то помпу превентивно менять. Да, может она бы еще послужила, но то, что протянула бы до следующих масштабных работ уже не факт. Если никаких вопросов к водяному насосу не будет, то можно дать ему поработать еще один срок.

Ремень ГРМ

Так как же определить признаки неисправности?

1. Прогреть мотор и на работающем двигателе пережать рукой верхний патрубок от радиатора. В патрубке должна ощущаться сильная и ритмичная пульсация охлаждающей жидкости. Если импульсы будут слабые, редкие или вообще отсутствуют – это показание для замены помпы. У водяного насоса может, например, начать разваливаться крыльчатка. До поры до времени этого не будет заметно, однако эффективность работы системы охлаждения неминуемо снизиться и под нагрузкой двигатель может закипеть. Способ проверки, конечно, несколько субъективный, но он доказал свое право на жизнь.

Патрубок радиатора

2. Осмотр места установки. Чаще всего помпа не разрушается физически, а начинает течь в районе уплотнительной резинки. Поэтому-то мы и рекомендуем производить оценку водяного насоса при масштабных работах под капотом – там и так многое будет разобрано и появится возможность осмотреть помпу визуально. Тут все просто – любая течь, признаки или хоть какие-нибудь намеки на нее, то помпу сразу нужно менять. Если течет несильно, то уход охлаждающей жидкости по уровню в бачке можно не отследить, но со временем такая течь наверняка будет прогрессировать и до следующей «безболезненной» замены помпа не доживет.

Течь помпы

3. Проверка люфта. Третье, что нужно исключить при проверке помпы – проблемы с подшипником. Особенно это актуально для автомобилей с ременным приводом ГРМ, ведь для них заклинившая помпа может обернуться ремонтом головки блока двигателя из-за встречи клапанов с поршнями. Но даже и без «клина» с расшатавшимся подшипником помпа – не жилец. Любые люфты – явный показатель к замене.

Проверка люфта помпы

Безусловно, никакие проверки и диагностики не дадут 100-процентную гарантию, что помпа доживет до очередного масштабного ТО, однако ресурс этих агрегатов на большинстве моделей автомобилей сегодня велик. При интервале замены ремня ГРМ в 60-80 тысяч километров многие помпы легко переживают два, а то и три ремня. Менять водяной насос при каждой замене ремня в такой ситуации – расточительство. Как нам кажется, тщательно проверить помпу в момент работ и оставить на еще один срок запчасть к которой нет вопросов – более рациональный подход. Но при этом, если появились хоть малейшие подозрения на то, что с помпой что-то не так, то лучше ее поменять сразу – дешевле выйдет.

Замена бензонасоса - как сделать, сколько по времени? Отнесу в мастерскую -

Топливный насос является обязательным элементом любого автомобиля с двигателем внутреннего сгорания. Его задачей является
перекачка топлива, подаваемого из бака в систему впрыска. Неисправный
или поврежденный топливный насос следует как можно быстрее заменить на исправный.

Сколько стоит замена топливного насоса? Вы можете сделать это сами,
или лучше сообщить об этом механику? Сколько времени занимает замена бензонасоса? Ответы на эти и еще
вопроса вы найдете в руководстве ниже.

Необходимые инструменты:
● плоская отвертка
● крестовая отвертка
● комбинированные ключи для снятия зажима аккумулятора
● эффективный топливный насос.

Иногда можно использовать небольшой молоток, чтобы открыть запор входа в бак.

Исправная работа топливного насоса является обязательным условием правильной работы системы подачи топлива в двигатель. При неадекватных параметрах его работы (особенно при неправильном давлении топлива) нарушается процесс образования топливно-воздушной смеси.Следовательно, он также мешает работе самого двигателя автомобиля. Насос должен работать таким образом, чтобы снабжать форсунки топливом в непрерывном режиме вне зависимости от условий эксплуатации автомобиля. Чаще всего при неправильной работе этого элемента можно наблюдать перепады мощности с одновременным увеличением нагрузки на двигатель или прерывание его работы без возможности повторного запуска. К наиболее важным параметрам работы топливного насоса относятся давление нагнетания и количество закачиваемого топлива, выраженное в л/ч.

Прежде чем заменить топливный насос, необходимо найти его. Чаще всего доступ к
осуществляется путем наклона или снятия подушки заднего сиденья (или одной части подушки заднего сиденья). Как только вы доберетесь до помпы, можно приступать к ее разборке и замене. Для этого следуйте приведенным ниже инструкциям.

  1. Отсоедините аккумуляторную батарею, чтобы пары топлива не воспламенились в случае короткого замыкания.
  2. Снимите крышку и отсоедините куб (электропитание) топливного насоса.
  3. Осторожно отсоедините топливопроводы. Высокое давление может привести к быстрой утечке топлива из труб.
  4. Разблокировка насоса — наиболее распространенное решение — навинчивающееся пластиковое кольцо размером с корзину топливного насоса.
  5. Снятие корзины топливного насоса - иногда требуется некоторое усилие, так как в баке есть поплавок и сетчатый фильтр, которые "любят" зацепиться за края топливного бака;
    Будьте осторожны, чтобы не погнуть рычаг поплавка. Это приведет к ошибочным показаниям топлива в баке.Не тяните, а аккуратно снимите этот элемент, сдвинув его так, чтобы он отсоединился.
  6. В корзине, вытащенной из топливного бака, находится собственно топливный насос; чтобы до него добраться, приходится разбирать корзину, чаще всего это ряд защелок, но производители автомобилей
    используют разные решения, поэтому для каждой модели и года надо проверять, как снимать корпус. Однако обычно это не сложно.
  7. После извлечения насоса из корпуса необходимо отсоединить токовый блок.
  8. Вставьте куб в новый насос и вставьте все это в гнездо.
  9. Затем поместите насос в корпус.
  10. Установите насос в нужное место в баке, закройте защиту, наденьте топливные шланги (не забудьте подключить шланг к правильному разъему)
    и подключите электроблок.

Замена бензонасоса не сложный процесс и не требует специальных навыков
. Однако важно выяснить, как именно снять корпус на
данной модели автомобиля.

Самостоятельная замена топливного насоса – сколько вы сэкономите?

Цена услуги по замене топливного насоса не очень высока и начинается от 100 злотых.
Конечно, общая стоимость проекта обычно оказывается намного выше. Ответственным за
в основном является цена самой детали, которая составляет не менее 500 злотых.
Самостоятельная замена помпы имеет еще одно преимущество, кроме экономии на трудозатратах - сама операция
относительно короткая и не сложная, а машину не надо сдавать в мастерскую
и таким образом тратится много времени.Если неисправность помпы не дает запустить двигатель
, заменив этот элемент самостоятельно, вы также сэкономите на стоимости перевозки автомобиля
к механику.

.

Замена топливного насоса, цена • DobryMechanik.pl

Топливный насос, часто называемый баковым, отвечает за подачу топлива в систему подачи топлива. Так что когда он перестает нормально работать, приходится учитывать низкий комфорт вождения, постоянные глохания двигателя и даже невозможность его запуска. Замечали ли вы такие проблемы в своей машине? Обязательно обратитесь к хорошему механику, который проведет тщательную диагностику и заменит бензонасос на новый!

Топливный насос подает в топливную систему двигателя правильное давление, которое позволяет форсункам распылять топливо для воспламенения.Вырабатываемая таким образом энергия приводит в движение поршни, привод передается на коленчатый вал, затем на коробку передач и, наконец, приводит в движение колеса. В бензиновых двигателях насос расположен в топливном баке и погружен в топливо. Поэтому, когда у нас слишком мало топлива в баке, насос перегревается и заклинивает. Итак, суть в том, что чрезмерная экономия не окупается.

Замена помпы стоит очень дорого, так как это не дешевое устройство. За саму деталь придется рассчитать около 500 злотых.В случае с оригиналом цены еще выше, а дополнительным вопросом являются трудозатраты (минимум 100 злотых). Если вы попробуете сами, вам понадобится несколько инструментов: отвертка, т.н. трещотки с торцевыми ключами и плоскогубцами. Обратите внимание, что курение во время лечения запрещено!

Изменение начинается с демонтажа заднего сиденья - под ним в кузове должен быть кожух от бензонасоса. В верхней части устройства находится электрический куб и две топливные магистрали (подача и обратка).В последнем еще может быть давление, поэтому хорошо отключить электрический куб насоса и запустить двигатель — таким образом будет сожжено лишнее топливо в трубе. Затем отключаем аккумулятор, чтобы не допустить короткого замыкания. Отстегиваем провода и откручиваем корпус помпы, после чего можем смело его снимать. На его место надеваем новый и выполняем остальные действия как и раньше, но в обратном порядке. Сегодня в большинстве автомобилей топливный фильтр объединен с насосом, поэтому каждая замена также связана с новым фильтром.

После выполнения процедуры замены убедитесь, что все работает должным образом. Для этого поверните ключ в положение зажигания и послушайте, начинает ли работать насос. Однако не запускайте двигатель. Повторите этот шаг несколько раз. Затем проверьте наличие утечек топлива в насосе, особенно в местах соединения шлангов. Если все в порядке, запустите двигатель и дайте ему поработать в течение пяти минут.

Если вы заметили первые признаки неисправности топливного насоса, не игнорируйте их. Выход из строя этого компонента приведет к полной остановке автомобиля, а вы ведь этого не хотите, правда? Затраты на замену и ремонт не низкие, поэтому стоит проверить состояние помпы.На этом можно здорово сэкономить.

.

Сколько стоит замена бензонасоса?

Повторная езда в резерве может привести к необходимости замены топливного насоса. Какова стоимость такой операции? Мы решили проверить цены на топливные насосы в BMW, Citroen и Skoda.

Хитрость проигрывает дважды

Чрезмерная экономия на заправке автомобиля, проявляющаяся в пресловутой езде с низким уровнем топлива в баке, может закончиться серьезной поломкой.Если водитель откладывает момент заправки или заправляет в бак лишь небольшое количество топлива, топливный насос подвергается перегреву, что может привести к его возгоранию.

Цена топливного насоса

Затраты на замену топливного насоса (в баке) могут сильно пошатнуть баланс владельца транспортного средства. В среднем вы должны подготовить около 500 злотых, чтобы купить новый. Естественно, стоимость оригинальных запчастей, конечно, выше, но цена работы может быть большей проблемой.

Стоимость труда по сравнению со стоимостью запчастей

Анализируя стоимость замены топливного насоса в трех популярных на рынке подержанных автомобилях, нетрудно заметить, что перед покупкой автомобиля необходимо обратить внимание на стоимость обслуживания автомобиля.Нельзя отрицать, что автомобили из премиум-сегмента дороже в ремонте, но разница в основном из-за астрономических цен на услуги в Дилерском центре.

9002
автомобиль BMW 520D 177 км 2008 Citroen C3 1.4 HDI 68 км 2006 Skoda Octavia II 2.0 TDI 140 км 2010
Топливный насос Цена (в Баку) 1 288) 1 288 PLN 568 PLN 976 PLN
800 PLN 100 PLN 129 PLN
Общая стоимость замены топливного насоса 2 088 PLN PLN 668 1 105 злотых

Таб.1: Стоимость замены топливного насоса в авторизованном сервисном центре. Kamil Fraszkiewicz

См. также: Стоимость замены масла в дилерском центре и механической мастерской

Высокая стоимость обслуживания в дилерском центре

В случае BMW 520d 177 л.с. e60 топливный насос дороже, чем б/у в Octavi 2.0 TDI 140 л.с. примерно на тридцать%. Однако разница в затратах на оплату труда превышает 600%! В результате многие водители БМВ увольняются из сервисов АСО в пользу неавторизованных станций или мастеров, специализирующихся на ремонте автомобилей этой марки.Интересно, что в случае с автомобилями BMW в Польше много действительно хороших механиков, обладающих обширными знаниями о них. Очень часто они могут отремонтировать деталь, которую сервис ASO способен только заменить на новую. Это значительно удешевляет ремонт за счет более доступной эксплуатации автомобилей БМВ.

Если вы хотите узнать больше, загляните »

Польский орден.Памятка для предпринимателей, бухгалтеров и HR (PDF)

.

как работает и когда менять?

Автомобиль представляет собой сложную систему сообщающихся сосудов. Незначительного дефекта одного компонента достаточно, чтобы со временем не удалось покрыть большую площадь. Водяной насос в автомобиле — пример детали, о которой редко говорят, хотя она имеет стратегическое значение. Что стоит знать об этом?

Водяной насос в автомобиле: что это такое и для чего он нужен?

Водяной насос является одним из ключевых компонентов системы охлаждения двигателя.Его задача – перекачивать теплоноситель, получающий часть тепла, выделяемого приводным агрегатом.

Насос помогает перекачивать жидкость к радиатору, что, в свою очередь, снижает температуру охлаждающей жидкости. Охлажденная таким образом жидкость возвращается обратно в насос, и цикл повторяется с самого начала. Это, конечно, очень упрощенная схема. Однако он позволяет понять, с каким стратегически важным компонентом мы имеем дело.

Как узнать, что помпе требуется ремонт/замена?

Существует несколько признаков неисправности водяного насоса.Вот три самых распространенных:

1) Температура охлаждающей жидкости после

Чтобы обнаружить такую ​​аномалию, вам нужно знать правильный диапазон температур охлаждающей жидкости при работающем двигателе вашего автомобиля. Любое отклонение от нормы может свидетельствовать о том, что водяной насос работает не так эффективно, как должен.

2) После необычного шума от насоса

Причиной ненормального шума является поврежденный подшипник водяного насоса.Звук, издаваемый этой неисправностью, можно назвать «металлическим», и он достаточно громкий, чтобы его трудно было игнорировать.

3) Утечка охлаждающей жидкости

Утечка возникает при разрыве уплотнения в насосе. Этот тип неисправности во многих (но не во всех) случаях проявляется утечкой охлаждающей жидкости. Пятна от этой жидкости потом видны под машиной.

Что может повредить водяной насос?

Если насос "родился" в идеальном состоянии, т.е. при его изготовлении не было никаких нарушений, то можно сказать, что он прослужит нам многие десятки тысяч километров.

Чрезвычайно важным фактором, который, однако, может сократить срок его службы, является использование нерекомендованной охлаждающей жидкости и ее нерегулярная замена/отсутствие замены. Жидкость, содержащая, например, примеси механического характера, будет оказывать разрушительное воздействие на состояние наиболее чувствительных частей насоса.

Когда заменяется водяной насос?

Как уже было сказано, водяной насос, в силу своей исключительной простоты, относится к числу устройств, которые выходят из строя очень редко.Означает ли это, однако, что его никогда не следует заменять?

Ну а если помпа относится к тем конструкциям, которые по своей сути совместимы с системой ГРМ, то при плановой замене ремня ГРМ (т.е. каждые несколько десятков, а в некоторых случаях даже нескольких десятков тысяч километров) и сам насос тоже заменены.

Сколько стоит ездить со сломанным насосом?

Насосы недорогие и редко ломаются. Но когда происходит поломка, которую водитель несчастной машины не замечает или игнорирует, затраты на ремонт начинают расти.

Езда в поврежденном автомобиле – это простой путь к перегреву двигателя. Ключевой элемент системы охлаждения тогда не работает. Перегрев привода может привести к заклиниванию. А заклинивание двигателя по праву называют самой страшной мечтой любого водителя. Именно поэтому так важно следить за уровнем температуры охлаждающей жидкости. Быстрые скачки этой индикации могут быть сигналом того, что с нашим водяным насосом что-то не так.

Сколько стоит замена водяного насоса?

Цена самой водяной помпы не завышена.Однако это не означает, что его замена будет стоить нам копейки. Напротив. Все потому, что удаление старого устройства и установка нового потребует много трудоемких действий. Другими словами, большая часть денег, которые мы тратим на эту операцию, будет потрачена на оплату труда.

Резюме

Название артикула

Автомобильный водяной насос: как он работает и когда его нужно заменить?

Описание

Водяной насос в автомобиле является примером детали, о которой редко говорят, хотя она имеет стратегическое значение.Что стоит знать об этом?

Автор

автоДНК

Имя издателя

autodna.pl

Логотип издателя

.

Главный цилиндр сцепления - Прайс-лист на замену в мастерской - Таблица

Чтобы показать разницу в цене, возьмем пример двух разных автомобилей. Во-первых, давайте посмотрим на насос сцепления для Honda CR-V IV 2.0 155HP. В настоящее время в нашем интернет-магазине есть 7 различных насосов для этой модели. Их цены варьируются от 149 злотых за деталь FTE до 239 злотых за насос TRW. Выбранный нами насос SACHS стоит 199 злотых и находится между самым дешевым и самым дорогим решением.Его производитель занимает одну из самых высоких позиций на рынке запчастей, а предлагаемые им комплектующие собирают автозаводы BMW, Mercedes и Volvo. Разница между самым дорогим и самым дешевым насосом для Honda CR-V IV составляет 90 злотых.

Второй образцовой моделью станет VW Bora 2.0. 115 км. Цена самого дешевого насоса сцепления FTE составляет 169 злотых. В свою очередь, самая дорогая помпа Sachs стоит 259 злотых. Наше предложение для этого автомобиля - другой насос Sachs за 199 злотых. Как видите, разница в цене между самым дорогим и самым дешевым насосом сцепления также составляет 90 злотых.Отсюда можно предположить, что цены на насосы сцепления в рамках конкретной модели колеблются не слишком сильно и разница в цене не является колоссальной при сравнении самых дешевых и самых дорогих деталей.

На тех же примерах покажем примерные цены на установку насоса сцепления. В случае Honda CR-V IV 2.0 155KM цена установки насоса составляет 290 злотых. Сумма этой цены находится в верхних пределах стоимости сборки и является результатом того факта, что Honda CR-V является неевропейским автомобилем и менее популярен в Польше, чем автомобили Volkswagen или Opel.В то же время внедорожники считаются роскошными автомобилями и автомобилями для отдыха, в отличие от универсалов или фургонов, которые большинство людей считают чисто служебными автомобилями. Следовательно, большинство механиков исходит из того, что если кто-то платит больше за машину и запчасти к ней, он также может потратить больше на обслуживание. Кроме того, для этого есть и практические аргументы, так как азиатские автомобили все же менее известны механикам и вызывают больше трудностей с обслуживанием, чем европейские автомобили.
Стоимость установки помпы на VW Bora 2.0. 115 км — 130 злотых. Это старый, европейский и известный автомобиль. По этой причине установка насоса намного проще для подрядчика и намного дешевле. Конечно же, следует взять и поправку на местонахождение мастерской, ведь цены на услугу в маленьком городе и в большом городе разные.

Таким образом, средние затраты на насос сцепления составляют от 130 до 700 злотых, а их сумма обычно не превышает 1000 злотых.Что касается стоимости работ, то замена насоса сцепления не должна стоить дороже 300-350 злотых. Однако на величину трудозатрат влияет местонахождение мастерской и ее ценовая политика.

.

Замена погружного насоса – когда решать?

По идее, фирменный погружной насос должен служить долгие годы. Лучший показатель того, что мы вложили деньги в подходящее устройство, это то, что… мы не помним его полностью. Тем не менее, очень часто владелец должен серьезно подумать о замене своего погружного насоса на новый, даже если текущий, кажется, работает. О типичных случаях мы поговорим в нашей статье.

Когда производительность насоса недостаточна

О слабости погружного насоса достоверно свидетельствует тот факт, что он не в состоянии подать необходимое в хозяйстве количество воды.Самый простой способ убедиться в этом — запустить простой тест. Активируйте две точки водозабора — например, отвинтите кран в ванной и на кухне или откройте два садовых водопроводных крана. Затем подойдите к колодцу и убедитесь, что насос «убивает» бак до тех пор, пока не сработает реле давления.

Если этого не происходит, а насос работает все время, причем все громче и громче, то он почти наверняка неэффективен - подумайте, что должно происходить при заборе воды из трех и более точек одновременно.

Конечно, эта проверка будет иметь смысл только в том случае, если бак гидрофора исправен (в нем нет дефицита давления) и в скважине достаточно воды.

Когда насос слишком эффективен для источника

Такие ситуации тоже нередки и всегда являются следствием подбора погружного насоса «на глазок» без учета параметров скважины. Слишком эффективная помпа представляет собой еще большую проблему, чем несоответствующая помпа.Почему? Потому что в крайних случаях это может даже привести к периодическому высыханию источника.

Если во время врезки уровень воды резко падает, насос начинает работать всухую - тогда должна сработать защита от сухого хода, но если у вас ее нет, вы рискуете выйти из строя насоса.

Повторяющиеся сбои

Если погружной насос все чаще и чаще не слушается, напр. Если предохранитель выкинул из-за прокола, или требует замены штатных роторов или обратного клапана, пора задуматься о покупке нового устройства.

Продолжение использования такого ненадежного насоса может даже привести к серьезному повреждению электрической или гидравлической системы. Не говоря уже о том, что по закону пагубности неодушевленных вещей окончательный отказ обязательно произойдет, когда нет возможности быстро купить новый насос - и если это единственный источник воды в доме, мы говорим о ненужном риске здесь.

Серьезный сбой

Каждый погружной насос в какой-то момент выйдет из строя, что помешает его дальнейшему использованию - это может быть, например.неисправность двигателя. Правда, на рынке есть компании, которые предлагают регенерацию погружных насосов, но если устройство уже сильно изношено, замена отдельных компонентов может оказаться бессмысленной. Тем более, что насос изначально был выбран неудачно.

В этом случае имеет смысл инвестировать в новое устройство, что не обязательно означает большие затраты. Приличный погружной насос для бытового использования, например, польской компании Hydro-Vacuum, можно купить менее чем за 1000 злотых, и он прослужит долгие годы.

Знаете ли вы, что сейчас самое подходящее время для замены вашего погружного насоса на новый? На этот раз не ошибитесь при выборе конкретной модели. Здесь стоит полагаться на опыт и знания специалистов. Вы получите бесплатную консультацию в интернет-магазине погружных насосов sklep-hydros.pl.

.

Ремонт бытовой техники, стиральных, посудомоечных машин, электронных модулей

Ниже привожу несколько примеров цен на типовые услуги. Помните, что большинство цен являются ориентировочными. Так как все неисправности не могут быть заменены, цена устанавливается на месте, всегда до выполнения работ. Каждый дефект индивидуален и требует индивидуальной оценки, к тому же оборудование трудно демонтировать из здания. Иногда неисправность проста и может быть устранена быстро и дешево, но иногда для постановки правильного диагноза требуется больше усилий, особенно в случае электронных неисправностей.Редко, но бывает, что цена услуги увеличивается только после тщательной диагностики в мастерской. В такой ситуации всегда сообщайте об этом заказчику перед ремонтом, от которого заказчик всегда может отказаться.

Указанные цены включают общую стоимость проезда в Труймясте

Подключение электрической плиты, индукционной плиты, керамики - 130 злотых, в цену входит доступ в Тржместе и его окрестности, подключение, возможные розетки и штамповка гарантии.При отсутствии кабелепровода стоимость стандартного гибкого кабелепровода (шнура) с двусторонним зажимом клеммы составляет 10 злотых, если нет прокладки и клиент желает ее купить и установить - стоимость прокладки составляет 50 злотых.

Образец стоимости ремонта стиральной машины - 100z плюс бывшие в употреблении детали. Например: замена сливного насоса, отопителей, фартука. В указанную цену входят две поездки в пределах Труймяста и покупка запчастей.

Замена ремня в стиральной машине - 110 зубьев, в стоимость входят два выезда, без учета цены ремня.

Замена нижнего нагревателя духовки - от 220 до 320 в зависимости от типа нагревателя, в стоимость входит нагреватель, работа и подъезд в пределах Труймяста. Мы собираем обогреватели хорошего качества, не самые легкие, которые обычно служат несколько месяцев. Этот факт подтверждается годовой гарантией на весь сервис.

Ремонт модуля управления (электронный программатор) - около 250 - 400 злотых плюс стоимость элемента стиральной машины, вызвавшего его повреждение. В стоимость входят две поездки к заказчику в пределах Труймяста или транспорт до мастерской и обратно.По этой причине только в исключительных случаях я ремонтирую программаторы по графику, так как модули управления редко выходят из строя сами по себе, так как нет сбоя в электросистеме стиральной машины или протечки. Важен и электромонтаж в квартире – искры из розетки иногда бывают причиной выхода из строя электронных программаторов.

Ремонт модуля управления холодильника, электронного термостата холодильника - ок 250 со сборкой-разборкой.

Ремонт часов Mastercook, Amica, Whirlpool тип 706426 C43I001A2 (три кнопки зеленые) - 240 зубьевЕсли таймер Mastercook сбрасывается после того, как он был установлен, он не может быть установлен, духовка не работает, духовка не работает или ручка не работает должным образом. В стоимость входит доступ и установка отремонтированных часов на замену . Вышеупомянутая цена относится к вышеупомянутому повреждению этой конкретной модели часов, часто встречающейся в духовых шкафах и плитах Mastercook.

Часы Diehl Tc 13133-006L новые в сборе - 480 z. Ремонт данного типа часов возможен в ограниченном объеме, стоимость ремонта рассчитывается индивидуально.

Ремонт модуля стиральной машины, холодильника, посудомоечной машины, керамической плиты, духовки после сбоя в электросети (применение 400В) - средняя стоимость около 350 злотых. для некоторого оборудования это может быть невозможно. Такой ремонт всегда оценивается индивидуально после изучения размера повреждения.

Ремонт модуля новой посудомоечной машины Bosch Siemens после подачи 400В (неправильное подключение, неисправность электрики) Средняя стоимость ремонта около 450 злотых.Из-за конструкции модулей в этом оборудовании (тонкие дорожки, варисторное подключение на 10-мильном пути) их ремонт чаще, чем в другом оборудовании, нерентабелен или даже технически невозможен.

Ремонт залитого клеем модуля стиральных машин LG, Haier, Samsung и им подобных - 320 - 380z в зависимости от вида повреждения, также для Direct Drive. В стоимость входит транспортировка стиральной машины в мастерскую и обратно в пределах Труймяста, я не ремонтирую модули этих стиральных машин на месте.

Ремонт залитого клеем модуля стиральной машины LG, Samsung с асинхронным двигателем - 350 - 500 злотых В стоимость входит транспортировка стиральной машины в мастерскую и обратно в пределах Труймясто, модули этих стиральных машин не ремонтирую местный. Оценка обычно возможна только в мастерской, после отклеивания модуля. Стоимость такой диагностики в случае отказа от ремонта, включая транспортировку в мастерскую и обратно - 200

зл.

Примерная стоимость ремонта индукционной плиты с разборкой, транспортировкой, материалом и повторным подключением на месте заказчика - 350 - 500 злотых.Приведенный здесь тариф является средним и ориентировочным, точная стоимость будет определяться индивидуально. Стоимость иногда выше в случае ремонта после неправильного подключения или необходимости привозить труднодоступные и дорогие детали.

В случае наводящих вопросов ожидаемая стоимость ремонта обычно может быть определена на основании описания дефекта, уже на основании описания дефекта и типа вопроса при телефонном разговоре или по электронной почте , без необходимости выездной проверки вопроса.

Стоимость ремонта плат Бош и Сименс, в связи со значительными сложностями в получении запчастей, в диагностике неисправности стоимость определяется индивидуально после осмотра на Вашем папе в течении нескольких дней.Чаще всего стоимость такого ремонта колеблется в пределах 450 - 550 злотых Однако у меня есть большой запас новых модулей по хорошей цене на эти вопросы (гораздо ниже, чем в сервисе), что значительно сокращает время ремонта. Я не исправляю наводящие вопросы на месте.

Замена нагревательной вставки керамической плиты - от 180 до 300 в зависимости от размера взноса, в цену входит взнос, а также доступ и монтаж.

Замена подшипников и сальника - 300 - 400 при транспортировке стиральной машины в мастерскую.В эту цену входит комплект подшипников и сальник. Цена зависит от конструкции стиральной машины. Она может быть ниже, если замена проще и осуществима на месте, она может быть выше, если заменены картриджи подшипников, уплотнение или подшипник нестандартны, или резервуар нельзя демонтировать. Обычно я могу оценить эту стоимость по телефону в зависимости от модели. Для замены всегда используйте подшипники известной фирмы FAG или Koyo, закрытые резиновые (2RS) с зазором С3, что гарантирует тихую работу стиральной машины после ремонта.Я всегда импортирую нетиповые герметики, не заменяю их стандартными.

Мы не меняем подшипники в стиральных машинах со съемным баком.

Регенерация моющего насоса включая материал, генеральную чистку посудомоечной машины и годовую гарантию на ремонт - около 450 в зависимости от типа посудомоечной машины, включая транспортировку в мастерскую.

Генеральная чистка посудомоечной машины - ок 300 с транспортировкой посудомоечной машины в мастерскую - если ваша посудомоечная машина протекает или не растворяет таблетку, посуда не отмывается, возможно, вам нужно ее помыть.

Простая неисправность типа протечка шланга питания, перегиб или засор в сливе, включен замок, выставлены часы в духовке, выпал ремень в легкоразборной стиральной машине, затяжка шнура питания - 50z с доступом в Труймясто.

Разборка и сборка посудомоечной машины - ставка, пропорциональная степени сложности (неправильно рассчитанные и построенные корпуса, краны и розетки в труднодоступных местах, необходимость разборки другой мебели для проверки оборудования) - от 30з до 100з . Пожалуйста, помните, однако, что я не плотник, поэтому я не исправляю ошибки, допущенные плотниками, я устанавливаю оборудование в здании как было, а не как должно быть.

Снятие керамической или индукционной плиты, приклеенной на силиконовый или другой клей, со столешницы - от 40 до 100 в зависимости от размера плиты и количества клея.

Стоимость ремонта оборудования после неудачной попытки ремонта определяется индивидуально, после осмотра оборудования в мастерской.

Вышеуказанные цены, особенно в случае ремонта электронных блоков управления, являются ориентировочными и обычно могут быть точно определены после осмотра и осмотра на месте, иногда могут быть определены на основании описания повреждения и модели оборудования по телефону.

Вышеуказанные цены на ремонт не являются эксклюзивными.

© elektryk-trojmioasto.pl

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf