logo1

logoT

 

Чем покрыть арки автомобиля изнутри от коррозии


Антикоррозионная обработка автомобиля - что нужно и как сделать своими руками

Основной враг кузова машины — коррозия металла. Расскажем какие материалы используются при антикоррозионной обработке автомобиля, как сделать самостоятельно и какая периодичность.

Почему надо делать

Чтобы сохранить устойчивость автомобиля к появлению ржавчины, периодически проводят антикоррозионную обработку. Заводские противошумные мастики, покрывающие днище и колесные арки лишь предохраняют металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят до окраски, предварительно прикрыв многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их снимают, попутно оголяя участки днища. В этом случае после покупки машины полезно проверить состояние покрытия. Периодичность и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты были использованы. В любом случае рекомендуется раз в 2-3 года проводить ревизую для профилактического осмотра и устранения мелких повреждений.

Для новых автомобилей антикоррозионная обработка в первые три-четыре года не требуется. "Проливать" пороги у новой машины нет никакой необходимости. Навязанный у дилера или сделанный добровольно дополнительный антикор не более чем перестраховка. Как и ежегодная профилактика. Обработку скрытых полостей надо проводить не чаще одного раза в три года.

Какие нужны материалы

Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей), применяются: антигравийные покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и арок колёс. Назначение их - предотвратить преждевременное появление коррозии на металлических деталях кузова.

Для днища автомобиля

Они образуют прочную, эластичную и достаточно толстую защитную плёнку на днище машины. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную поверхность металла. В состав этих материалов обязательно входят ингибиторы (замедлители) коррозии. В гаражных условиях наносятся на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Другой функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова как альтернатива шумоизоляции машины. С этой целью в нее добавляют резиновую крошку, отчего "броня" становится толще и снижается шум.


Для арок колес

Практически имеют те же свойства, как материалы для днища, за некоторым исключением. Дело в том, что поверхность арок колёс более подвержена абразивному износу. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, срываясь с вращающихся колёс, непрестанно бомбардируют поверхности арок колёс. Если их как следует не защитить, коррозия быстро возьмёт верх.

Если в арки колёс поставить пластиковые щитки («подкрылки»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкий локер — прочный эластичный материал. Толстый слой этого материала, нанесённого на поверхность арок колёс, надёжно предохранит их от абразивного износа. В некоторых случаях нанесение «жидкого локера» может оказаться предпочтительным, чем установка пластиковых подкрылков.

Колёсные арки можно обработать составом для днища, если нанести его в два слоя. Если делаете своими руками, то материал можно наносить кистью.

Для скрытых полостей

Автомобиль имеет множество скрытых полостей. Это пороги, стойки, лонжероны, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ в них возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты скрытых полостей — это жидкие маловязкие материалы (по консистенции похожи на моторное масло), которые содержат ингибиторы коррозии. Образуют полувысыхающую пленку на стенках скрытых полостей. Обладают высокой проникающей способностью - гарантированно попадают во все щели и стыки. Ещё одно важное свойство — они способны вытеснять воду с поверхности металла.

Самый известный авто консервант для скрытых полостей - Мовиль». Его производят четвёртый десяток лет и он не утратил актуальности. Этот не экологичный состав по-прежнему демонстрирует лучшую защиту. Купить можно в любых фасовках, включая аэрозольные.


Покупать препараты марки Waxoil не рекомендуется, потому что в нем сухого остатка лишь 13%, все остальное - растворитель. Кстати, отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителей, а не о хороших антикоррозионных свойствах.

Другой состав Rust Stop, сделанный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не пропускать воду). Поэтому обработка скрытых полостей этим составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами), необходимо повторять не реже одного раза в два года. Иначе вместо защиты эффект будет обратным: избыток влаги будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками - основные этапы

Мойка

Сначала необходимо очистить обрабатываемые места от грязи. Сделать это нужно тщательно, т.к. антикоррозионные материалы будут не крепко держаться и через некоторое время "отлетят". Например, если собираетесь провести обработку днища машины, то нужно его отмыть от грязи мыльным раствором. В идеале - препаратом типа керхер или минимойкой.

Сушка

После мойки необходимо просушить обрабатываемые места, на "мокрую" ни один состав не будет держать. Ускорить данный процесс можно с помощью технического фена. Если делаете на "совесть", то нужно обработать все места средством уайт-спирит или обычным растворителем. Помните, чем лучше отмоете и просушите, тем дольше продержаться нанесенные составы.

Также не помешает защитный костюм для выполнения антикоррозионной обработки автомобиля или элементарные средства безопасности - перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозионных материалов

В скрытых полостях (пороги, арки колёс) происходят при помощи воздушного распыления - краскопульта (если есть специальное оборудование) или из баллончика (если делаете своими руками). Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают при помощи валиков или малярной кисточки (желательно иметь несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Потом оставить сушить как минимум на сутки.

Что использовать

Следует сказать, что отечественная битумно-каучуковая мастика, по моему опыту, малопригодна для нанесения на чистый металл. Она отслаивается и обнажает ржавое железо, которое должна защищать. Поэтому наносить её нужно на предварительно загрунтованную поверхность.

Для днища авто подойдет каучковая смесь в банке с резиновой крошкой. Она не только защищает металл, но также работает как шумоизоляция. Для арок колёс удобнее покупать антигравий в аэрозольных баллончиках. Наноситься легче, а время до полной сушки не более 2-3 часов.

Внутренние полости, например, порогов, лонжеронов и стоек, необходимо обработать консервантами типа «Мовиль». Делаем следующим образом: на днище нанести мастику (в банке дешевле), а через 2-3 часа - антигравий в баллонах. Эффект супер!

Как обработать пороги автомобиля от коррозии

Все начинается с появления небольших точек ржавчины, а заканчивается тем, что со временем кузовные элементы прогнивают до дыр в полном смысле слова. На некоторых возрастных автомобилях эта проблема ярко выражена и заметна издалека, причем может распространиться на соседние кузовные детали. Если дело дошло до сквозной коррозии, то пороги переваривают или меняют. Разумеется, до подобного лучше не доводить – с опасным явлением лучше бороться методом упреждения, а не решать появившиеся проблемы, грозящие вылиться в большой ремонт, по факту. В группе риска находятся многие отечественные автомобили, "китайцы", некоторые модели японских брендов – у них частенько гниют пороги, а вместе с ними и колесные арки.

Что потребуется для обработки порогов

Процесс можно доверить профессиональным мастерам, осведомленным о всех тонкостях, хотя не возбраняется обработать и замазать пороги от коррозии своими руками – ничего сложного в этом нет. Главное правильно подготовиться самому, серьезно и внимательно подойти к подготовке автомобиля и, конечно, нанести защитный состав, согласно инструкции и рекомендациям.

Для самостоятельной антикоррозийной обработки порогов машины от коррозии непосредственно исполнителю работ желательно иметь при себе рабочую одежду, закрывающую кожу, защитные очки, резиновые перчатки и респиратор. Последним не стоит пренебрегать, так как предстоит работать с химическими веществами. Понадобится металлическая щетка и наждачная бумага, промышленный фен, тряпка для очистки поверхности, обезжириватель "Уайт-Спирит", преобразователь ржавчины, чистая вода и антикоррозийный состав. Как раз последний весьма вреден и его попадание на кожу и слизистые оболочки, мягко говоря, нежелательно.

Чем обработать пороги автомобиля

Покрытие порогов антигравием является обычной практикой. За термином "антигравий" скрывается состав, который не только обеспечивает защиту от коррозии, но также существенно повышает устойчивость порогов к разного рода воздействиям (будь то песок, камни, снег и грязь, климатические особенности, а также неагрессивные вещества) и даже способно снизить уровень шума, проникающего в салон.

Нужно ли мыть арки колес и днище, чтобы защититься от коррозии? | Обслуживание | Авто

За зимние месяцы кузов автомобиля покрывается коркой химических реагентов, перемешанных с грязью. Наибольшие скопления наблюдаются в арках колес и на днище машины. Затем владельцы могут обновить антикоррозионное покрытие, чтобы лучше защитить металлический кузов от коррозии. Как это правильно делать и действительно ли тщательная мойка весной действует как профилактическое средство?

Ежегодная профилактика

Днище мыть нужно, так как внизу есть дренажные отверстия, через которые стекает вода, например, во время дождя. Если они будут забиты грязью, то есть риск застаивания воды и последующего развития коррозии внутренних полостей. Из-за плохой вентиляции в скрытых полостях кузова скапливаются влага и грязь вперемешку с дорожными реагентами, образуя электролит — катализатор коррозии. Много грязи скапливается и в арках колес. В процессе эксплуатации в пространство за ними попадают грязь и песок, что приводит к серьезным неприятностям.

Подкрылки загрязняются не только снизу, но и изнутри. К аркам колес ведут воздуховоды от бампера, через которые продуваются и охлаждаются тормозные колодки и диски. Вода от луж, грязь, химические реагенты летят через эти направляющие и постепенно в течение многих лет сужают воздуховоды. Сухая опавшая листва засоряет водоотводный дренаж. Не менее печальная картина наблюдается на задних арках колес.

От постоянного «пескоструя» и дорожных реагентов на днище образуются зоны распространения коррозии. Первым делом цветут и покрываются ржавчиной местá точечной сварки и нахлеста листовых панелей. В группе особого риска находятся также сварные швы и завальцованные соединения панелей дверей и крышки багажника. Поэтому для автомобилей возрастом от 5 лет и более необходима комплексная профилактика, включающая мойку днища и внутренних полостей кузова.

Как надо мыть?

В целом, мойка днища практически ничем не отличается от мойки кузова. Сначала проводится ополаскивание, а затем следует нанести пенные средства для бесконтактной мойки. Пена держится недолго и стекает, поэтому нужно повторять процедуру, чтобы дать пене поработать. После 5-10 минут остатки пены смываются струей «керхера».

Для мойки днища и скрытых полостей кузова есть разные приспособления, например, специальный мойщик днища, различные угловые насадки и насадки на колесиках, которые облегчат ваш труд, особенно если у вас нет подъемника или специальной технической ямы. В некоторых случаях процедуру проводят дважды. Скрытые полости нижней части кузова промывают до тех пор, пока вода, выливающаяся из технологических отверстий, не станет чистой.

Однако при мойке передней части и элементов подвески нужно осторожничать. Факелом высокого давления из распылителя можно повредить пыльники и сальники, если подносить форсунку слишком близко или использовать не ту насадку, например, грязевую фрезу.

Мыть надо под углом: для обычных загрязнений под 15-40 градусов, для легких — 40-90 градусов. Также следует мыть с расстояния большего, чем мы моем кузов. Лучшее ударное давление, то есть очищающий эффект на твердых поверхностях, достигается на расстоянии 10-30 см, но в данном случае стоит его увеличить.

Покрытие защитным составом

После мойки и просушки рекомендуется покрыть сухие части днища и арок так называемым ML-маслом, которое обладает отличной проникающей способностью и хорошо пропитывает поверхности и швы деталей. Их можно наносить и поверх любой ржавчины, потому как в состав масла включены ингибиторы (замедлители химической реакции) коррозии.

При обработке открытых панелей днища ML-маслами допустимо обрабатывать практически всю поверхность, кроме выхлопной системы и кислородных датчиков. Причем не будет большой беды, если защитный состав попадет на трубы выпуска. Масло не воспламенится от разогретых труб, а будет обгорать, слегка попахивая. А вот лямбда-зонды и прочую электрику необходимо прикрыть защитными наклейками при обработке. Если хоть немного масла попадет в окошки внешнего корпуса, датчик перестанет работать, а стоит он очень дорого.

Недостаток ML-масел — низкая механическая прочность. В скрытых полостях они держатся годами, а на открытых поверхностях довольно быстро стираются. Поэтому мойку с последующим нанесением защитного покрытия лучше всего проводить раз в год весной.

* Возможно ли нанесение антикоров по ржавчине?

         При антикоррозионной обработке старого автомобиля, на кузове которого уже присутствует коррозия, возникает вопрос: как подготовить поверхность под нанесение покрытий? Возможно ли наносить антикоры прямо на ржавчину? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала разобраться какие бывают антикоррозионные и защитные материалы. Существует несколько типов защитных материалов, которые имеют различные основы и различное назначение.
          Также, при обработке автомобиля есть два направления защиты: изнутри кузовных деталей (скрытые полости) и покрытие днища и колесных арок.

Рассмотрим поподробнее.

Обобщенно можно разделить антикоррозионные и защитные покрытия на три группы:
- на масляной основе
- битумная и восковая основа
- полимерные покрытия

         Материалы первой группы - антикоры на основе синтетических масел (МЛ-масла). Они очень нетребовательны к подготовке поверхности, возможно нанесение их на грязную, мокрую поверхность. Это дает возможность использовать их для обработки внутреннего пространства кузовных деталей (скрытых полостей), где поверхность подготовить практически невозможно. МЛ-составы распыляют внутрь деталей, используя тонкие насадки, через небольшие, существующие или специально просверленные отверстия, материал осаждается на стенках детали, пропитывает ржавчину, если она есть и надежно защищает от дальнейшей коррозии. У этих составов есть два уровня защиты: изоляция от кислорода (ее может обеспечить любое, даже подсолнечное масло, налитое на металл) и имеющиеся в составе ингибиторы коррозии (вещества, на химическом уровне не дающие железу соединяться с кислородом). В некоторых случаях эти же материалы наносят на днище, арки. Такая обработка обычно проводится в случае уже достаточного ржавого кузова, когда нет возможности подготовить под восковые или битумные покрытия. Минусом таких материалов является очень невысокая механическая прочность. С открытых поверхностей они достаточно быстро смываются, стираются и т. д.
           Вторая группа это достаточно прочные битумные и восковые покрытия, они дают отличный эффект механической защиты днища, арок. Такие покрытия требуют более тщательной подготовки поверхности. Днище, арки должны быть промыты и высушены. Допускается нанесение на ржавую поверхность, но с определенными ограничениями. Ржавчина должна быть почищена, чтобы она "не сыпалась, не слоилась", затем прогрунована МЛ-маслами. После этого возможно нанесение битумных покрытий без риска отслоений.
          Третья группа это полимерные покрытия, к ним относятся ПВХ покрытия, полиуретаны, полимерные антигравии и всевозможные окрасочные системы. Такие покрытия требуют очень тщательной подготовки поверхности. Сухая, чистая, обезжиренная. В случае ошибки подготовки, возможно отслоение покрытий и что хуже, так называемая "подпленочная" коррозия, когда процесс коррозии идет под защитными материалами и не заметен снаружи. Для подготовки поверхности под такие покрытия поверхность должна быть полностью зачищена от ржавчины и загрунтована. Такую подготовку провести на автомобиле бывшем в эксплуатации крайне трудно и достаточно затратно, поэтому такие покрытия на днище практически не применяются.

         Ну и не забывайте: Профилактика - лучшее лечение!

07.03.2019

Посетите наш канал

Зима близко. Изучаем технологию антикоррозийной обработки авто

Антикоррозийная обработка кузова для стран СНГ — не прихоть, а реальная необходимость. Частые перепады температур из плюса в минус и обратно, песчано-соляные смеси на дорогах, довольно высокая влажность — для металла это не сулит ничего хорошего. Раньше антикор ассоциировался с ужасным запахом, который выветривался неделями. Сейчас процесс идет совсем иначе. Как именно — мы узнали в белорусском авторизованном центре антикоррозийной обработки KROWN.

Подопытным автомобилем выступит Mazda 626. Несмотря на восемнадцатилетний возраст, машина в превосходном состоянии. Внешне следов ржавчины нет, родной пробег составляет девяносто тысяч километров, и такой цифре веришь — машина куплена новой и все это время находится в одной семье. Mazda тех годов известны не самыми прочными кузовами, которые быстро начинает грызть коррозия. Но конкретного экземпляра это, похоже, не коснулось.

Директор центра Алексей Мухлаев вводит в курс дела: «Большинство антикоррозийных покрытий в Беларуси предлагаются на основе мастики. Составы немного различаются, средство может быть разных цветов — от черного до желто-рыжего. Главное свойство этих материалов — создать прочный поверхностный слой. При использовании таких средств машину надо частично разобрать, идеально вымыть, просушить, зачистить очаги коррозии. Представьте, как трудно сушить автомобиль в теперешнюю погоду — надо воздушные пушки использовать. Если останется хоть капелька влаги или след ржавчины, то коррозия разовьется еще быстрее. Были случаи, когда всего за год появлялись дыры после неправильной мастичной обработки. Решение этой проблемы — делать мастичный антикор по возможности на новой машине сразу после покупки и у хороших специалистов, или приехать к нам в центр на авто с практически любой стадией коррозии».

Mazda, да еще с такой хозяйкой, вызвала большой интерес на сервисе

Из объяснения становится понятно, что привычная обработка мастичным антикором — занятие долгое, сложное и в некоторых случаях рискованное, ведь можно сделать только хуже. Приехавшая на станцию Mazda 626, конечно, не тянет на янгтаймера. Но рисковать не хочется, к тому же хозяйке Юлии автомобиль нужен постоянно: нет возможности оставить транспорт на день-два, как требуется для привычной антикоррозийной обработки.

Линейка включает множество средств: например, есть для снятия солевого налета, для очистки колесных и тормозных дисков и масса других

Центр предлагает совсем другую технологию: «KROWN — канадская компания с тридцатилетним опытом работы. Это важно, потому как в Канаде условия схожи с нашими. Сильные перепады температур: сегодня плюс десять, завтра такая же цифра со знаком минус – это нормально. А соли вообще высыпают раза в три больше, чем в Беларуси – мы сильно удивились, когда приехали туда и увидели сами. Специалисты KROWN разработали состав на масляной основе, в него входят несколько специальных компонентов — ингибиторов коррозии и других. Ингибиторы замедляют либо останавливают образование ржавчины. Масляная основа со специальными добавками хорошо растекается по поверхности: оставишь на металле каплю, и через день она расползлась в жирное пятно, причем это актуально и для вертикальной поверхности. Таким образом хорошо заполняются все скрытые полости». 

Эту машину специально обрабатывали ровно до середины (на нише запаски есть метка), но видно, что со временем граница сдвигается все левее

— Средство имеет очень хорошую адгезию — способность прилипать. Даже при нанесении на влажную поверхность он поменяется с водой местами и станет защитным барьером между металлом и внешней средой. Коррозия не может появиться без влаги. Если наносим антикор на ржавчину, то жидкость пропитает коррозию, пройдет сквозь нее, ляжет на металл и вытеснит частицы влаги. Тем самым процесс коррозии останавливается либо существенно замедляется — смотря какое состояние кузова. В этом заключается основная функция: мы создаем подушку между металлом и водой, — объясняет Алексей. — Также состав является диэлектриком — выдерживает пробивное напряжение до 39 киловольт, примерно как трансформаторное масло. Зачем это надо: в современных машинах много электроники, иона очень подвержена воздействию влаги — значит, нужна защита. Были случаи, когда зеркала не складывались — закисли механизмы. После нанесения KROWN они начинали работать. 

Важный плюс этого средства — упрощенная подготовка и обработка машины. Вся процедура занимает два-четыре часа, и это с учетом двух моек (до и после), сверлением отверстий и самой обработкой кузова. Автомобиль должен быть чистым, мастера моют все участки, включая колесные арки: «Там тяжело вымывается грязь, да и на мойках редко ставится задача вымыть это пространство. Дальше вода сдувается, и начинаем обработку. Обращаю внимание: мы обрабатываем, помимо прочего, еще  подвеску, все резьбовые соединения, топливные и тормозные трубки, электропроводку, датчики, петли, замки. Словом, KROWN — больше чем антикор. Это программа по защите авто от коррозии».

На верхнем фото — элементы подвески не покрывались антикоррозийным средством, на нижнем — ежегодно в течение шести лет 

Кажется, что еще немного, и в этой жидкости можно крещение проводить — звучит все очень хорошо, но мы те еще скептики. Для демонстрации серьезности своих заявлений KROWN пошла на интересный ход: компания взяла Mazda 6 2003 года и одну половину кузова обрабатывала средством, а вторую оставила как есть. В центре подчеркивают, что авто начали покрывать не сразу — только спустя семь лет эксплуатации. Седан особо не жалели, он был разъездной машиной.


Ради пущей эффектности автомобиль с обработанной стороны затянули в пленку, а необработанную оставили как есть. Выглядит Mazda 6 удручающе: от арок мало что осталось, порог сгнил, элементы подвески все ржавые. Что с другой стороны? Конечно, под пленкой всей картины не увидишь, но заметны только небольшие вздутия, где коррозия все же появилась. В любом случае, это не сравнить с необработанной половиной кузова.

Эту модель Mazda не случайно выбрали: кузов у «шестерки» плохо сопротивляется коррозии

— Если машину обрабатывать с момента выезда из автосалона, то и этих проблем не будет. Но надо следить за автомобилем, не красить поверх коррозии, раз в год наносить антикоррозийное покрытие, — уверены в KROWN. — В Канаде проводят еще более затратный эксперимент: взяли две абсолютно одинаковые новые машины, одну обрабатывают в течение трех лет, с другой ничего не делают, просто эксплуатируют. Затем проведут краш-тест, чтобы выяснить, насколько ухудшилась силовая структура машины. Опыт должен завершиться в декабре этого года.

В одну баночку положили металлическую губку для чистки кастрюль, в другую — такую же губку, но вымоченную в KROWN

Ладно подержанные — но зачем обрабатывать новые машины? Они ведь с завода облиты антикором. «Во-первых, не все марки хорошо обрабатывают. Из нашего опыта скажу, что действительно качественное покрытие сразу есть у Audi, Volvo, Skoda. К остальным брендам порой имеются вопросы. Во-вторых, для наших условий заводской обработки недостаточно. Машины адаптируют под определенные рынки: увеличенная емкость аккумулятора, клиренс бывает чуть выше, подогрев сидений штатный и прочее, а вот о более качественном нанесении антикора почему-то забывают производители. К тому же цены на обработку приемлемые — на уровне комплекта ковриков для нового автомобиля», — рассказывает директор центра.

Резинки обрабатывают силиконовым спреем, чтобы сохранить их гибкость. Запах после разбрызгивания — как от фруктовой жвачки

Алексей говорит, что в автомобиль обязательно нужно устанавливать пластиковую защиту арок, они же локеры. Без них вся грязь и соль летят прямо на металлические элементы, и покрытие долго не может держаться под такой нагрузкой: «Помню, сам десять лет назад делал обработку стандартным антикором, и в памятке потребителя мелким шрифтом было написано:  на колесные арки, не защищенные подкрылками, не распространяется гарантия. Если они имеются, то мы не снимаем при обработке – очень легко сломать крепления, особенно в старых машинах. На качестве обработки это не сказывается: есть пистолеты с длинными насадками, можно залезть под любые подкрылки, не снимая их, а только слегка отогнув. Исключений всего несколько: Mercedes A-class и B-class, там надо знать нюансы. А также G-class — это принципиально другая машина, отличается от всех остальных. Обработали за год, кстати, около пяти G-class – довольно много, с учетом редкости и специфики таких автомобилей».

Просверленное отверстие потом закрывается заглушкой

После арок обрабатываются скрытые полости. Когда в дверях и порогах есть предусмотренные заводом-изготовителем отверстия, то жидкость заливается через них. В остальных случаях нужно сверлить дополнительные технологические отверстия. Зачем вообще лезть в тот же порог? «Они полые, там находится воздух. Из-за перепада температур образуется конденсат, который изнутри разъедает порог – да, эти элементы гниют в первую очередь не от внешнего воздействия, а от воды, которая конденсировалась из воздуха и все время там находится. Снаружи кажется, что все в порядке: подумаешь, мелкий жучок появился. Берешь отвертку, чуть придавливаешь, и она проходит насквозь», — говорят специалисты.

Подкапотное пространство тоже обрабатывается, но без двигателя и радиатора. Средство необходимо наносить каждый год — это не помазал и забыл. Если в дальнейшем менялись кузовные элементы, детали подвески, то мы бесплатно обрабатываем эти части. На второй год можно покрыть только подвеску, днище и арки, без скрытых полостей. Такой вариант дешевле, хотя нас канадцы ругают за это — мол, технология предполагает всегда полное нанесение.

Цены разбиты на семь категорий. Кроссоверы и внедорожники вынесены в разные группы – дело в рамной конструкции последних (Toyota Land CruiserGreat Wall Hover). На нее уходит много антикора

Вся линейка KROWN дружелюбна к окружающей среде. В Беларуси это не особо волнует людей, но в Европе и Америке имеет большое значение. Еще один важный бонус — полное отсутствие запахов: «Люди приезжают на антикор и сразу спрашивают, как быстро выветрится неприятный аромат: и самим неприятно ездить, и за детей переживают — все-таки здоровья от технических запахов не прибавится. А у нашего средства вообще нет запаха». Берем колпачок, в который плеснули немного KROWN, принюхиваемся – действительно, ничего. После обработки в первое время из-под капота будет идти небольшой дым — это испарение попавшего на двигатель и выхлопную систему антикоррозийного состава.

Неделю-две из машины вытекают излишки средства

На сервисе вспоминают интересный случай: «Сделали обработку на машине, которая когда-то давно была покрыта обычной мастикой. Через пару недель приезжает владелец с претензией — говорит, мы забыли обработать днище. Открываем записи видеонаблюдения: все было сделано. Поднимаем машину и видим, что наше средство пропитало застывшую мастику, размягчило ее и фактически реанимировало. Объяснили клиенту, тот извиняться начал — не подумал совсем о таком эффекте антикора. В общем, все закончилось хорошо, да и мы всегда готовы показать, как что было сделано».

**

Антикоррозийная обработка закончена, довольная клиентка спешит по делам. Напоследок мастера предупреждают, что подтеки в первое время — абсолютно нормальное явление. Если авто хранится в гараже с плиткой на полу, то лучше пару недель хранить машину в другом месте – иначе может быть скользко. Покрытие таким составом выглядит намного любопытнее, чем дедовская мастика: запаха нет, элементы подвески под защитой, процедура не занимает несколько дней. В центре KROWN говорят, что этим же средством военные НАТО обрабатывают свою технику для консервации. А значит, на гражданские машины оно вдвойне подойдет.

«Автомалиновка» благодарит центр KROWN за помощь в подготовке материала

 

Как и что делать

С используемыми моделями все понятно - они либо уже подвергаются коррозии, либо вскоре покрываются красными пятнами. Но даже новые ТКС находятся в зоне риска. Избавиться от этой проблемы может своевременная обработка кузова автомобиля от коррозии снаружи и внутри своими руками.

Надлежащая и полная защита металла от повреждений

Процесс совершенно прост, не требует особых навыков или использования специального инструмента.Каждый водитель сможет организовать защиту автомобиля от коррозии. Экономия будет, потому что на любом СТО за эту услугу требуется значительная сумма.

Владельцам новых автомобилей не стоит расслабляться. Хоть каждый производитель и проводит обработку корпуса, но дополнительная защита будет.

Никакая обработка рук не может существовать вечно и обеспечивает неизменно высокий уровень защиты от коррозии. Пока он держится на кузове автомобиля, это зависит от качества используемых материалов.Средства сомнительного качества придется заменить в течение года, а качественная защита от коррозии может служить до трех лет.

Модерн не содержат токсичных элементов, поэтому в процессе работы организму человека ничего не угрожает. Тем не менее, о мерах безопасности забывать не стоит и элементарные средства индивидуальной защиты не помешают.

Обработка составных шагов

Чтобы автомобиль был надежно защищен, и через некоторое время вам не пришлось увидеть ржавчину в самых неожиданных местах, нужно тщательно обработать всю площадь кузова автомобиля и не пропустить ни одного скрытого предмета.

  1. Дно необходимо обработать дважды своими руками, уделяя особое внимание дугам окружности.
  2. Все скрытые полости замазываются специальным жидким средством, которое обволакивает металл и проникает во все щели. К таким участкам относятся пороги, где ржавчина встречается чаще, чем обычно.
  3. Тщательно смочите сварные швы и соединения на изгибах.
  4. Внутренние поверхности накладок на капот и багажник также необходимо тщательно обработать.

Можно выполнить частичную обработку, хотя это нежелательно. Трудно предсказать, где вы скоро увидите ржавчину. А полная защита по-прежнему работает как гарант отсутствия коррозии металла.

Вне зависимости от используемого средства и места, на которое будет наноситься защита (пороги, днище, арки или крышка багажника), стоит придерживаться определенного порядка в своих действиях:

  1. Тщательно вымойте участок автомобиля, на который будет наноситься антикоррозийное средство.Особенно если это дно, там торчит самое большое количество грязи. Все это необходимо удалить, так как они защищают палочки из чистого металла.
  2. После ополаскивания поверхности сушат и обезжиривают, будь то днище или подоконники. Антикоррозионные вещества на мокрых поверхностях не прилипают.
  3. Используйте защитные устройства. Перед вами досконально ознакомьтесь с инструкцией и особенностями использования. Мы работаем в соответствии с рекомендациями и правилами, указанными производителем. Дно удобно обрабатывать кистью, валиком или шпателем, а вот пороги обрабатывать подобным образом нельзя.Удобнее будет работать с канистрой, краскопультом или использовать жидкое средство.

Обработка дна

Современный автовладелец легко может решить, стоит ли обрабатывать днище автомобиля своими руками. В свободную продажу входит автоматическая антикоррозионная химия, защищающая днище автомобиля. При нанесении такие средства образуют пленку на поверхности. Он прочный, но гибкий, толстый и надежный. В состав этого вещества должны входить следующие вещества:

  • алюминий в виде мелкодисперсного порошка;
  • замедлители или ингибиторы коррозии.

Достойной альтернативой таким антикоррозийным средствам является битумная мастика. Это отечественный недорогой материал, которым давно стали обрабатывать днище машин. Внутри таких химикатов хрупкая резина имеет более толстое и прочное защитное покрытие. Таким образом, вы можете снизить вибрацию тела и повысить звукоизоляцию.

Чтобы надежно защитить днище от коррозии, перед использованием Autochima поверхность необходимо предварительно очистить или загрунтовать.Наносить антикоррозийное средство можно как обычной щеткой, что делается в условиях гаража. В три, а затем в четыре слоя необходимо нанести защитный слой. Каждый раз приходится ждать полного высыхания материала.

Обрабатываем колесные арки

Химические средства для защиты автомобилей от коррозии в области колесных арок по своему составу аналогичны описанным в предыдущем разделе. Но некоторые исключения все же доступны. Однако на этом участке земли автомобиль наиболее подвержен коррозии, и изнашивается быстрее.Таким процессам способствуют: мокрая грязь, воздействие снега, льда, камней и песка. Все это, вылетая из-под колес, попадает на носовую часть.

На рынок защитной химии вышло новое средство, которое называется жидкостным шкафом. Этот материал отличается от всех остальных повышенной прочностью и хорошей гибкостью. Если нанести его толстым слоем, он будет надежно защищен не только от коррозии, но и от износа и даже небольших механических повреждений.Такая защита может даже превосходить по эффективности лесопластовые установки.

Как вариант, можно использовать препарат, для которого обрабатывается дно, но наносить его придется в два слоя.

Обрабатываем скрытые места

Строение корпуса в любой машине предусматривает наличие большого количества скрытых от глаз пользователя мест. Это просто вода, которая идет туда и ржавчины. Итак, у автовладельцев возникает вполне закономерный вопрос: как обработать пороги автомобиля снаружи своими руками да еще и со стойками, усиленными элементами и лонжеронами.Эта ситуация осложняется еще и тем, что добраться до определенных участков тела можно только через небольшие отверстия. Кисточкой сильно не обманешь, поэтому нужно выбирать гладкие инструменты.

Такая автохимия есть в ассортименте многих магазинов. Обработка таких труднодоступных мест автомобиля производится жидкими консервантами, которые по своему внешнему виду напоминают моторное масло. В их состав входят ингибиторы коррозии. При нанесении на пороги и другие скрытые транспортные средства такие вещества превращаются в пленку, которая не полностью высыхает.Подобные консерванты не только проникают во все участки тела, но и вытесняют капли воды.

Самым известным из всех консервантов, которыми можно обрабатывать скрытые части тела, является отечественный препарат «МОВИЛ». Пусть его состав не назовешь самым экологичным, но уровень защиты на высоте. MOVIL выпускается в различных упаковках, включая спрей.

Но торговая марка воска ничем не примечательна, так как его консерванты в основном состоят из растворителей.Противоречивые отзывы характерны для остановки ржавчины продукта. В его состав входит минеральное масло, и первая особенность – гигроскопичность. При использовании этого продукта обработку следует повторять каждые два года. Иначе будет скапливаться лишняя влага и ржавчину можно будет увидеть гораздо раньше, чем хотелось бы. При таких мерах обработка кузова автомобиля антикором будет недолговечной.

Если во время мойки есть места коррозии, их необходимо удалить.Для этого существует большой ассортимент средств. Вам не придется ломать голову и думать, чем лечить ржавчину на кузове вашего автомобиля. Этой автохимической подборке, с которой может ознакомиться любой посетитель сайта, посвящена отдельная статья. Продолжать антикоррозийную обработку можно только после полной нейтрализации ржавчины.

Главный враг кузова автомобиля – коррозия металла. Из этой статьи узнайте, какие материалы используются при антикоррозийной обработке автомобиля, как и когда ее производить.

Зачем это нужно?
Для поддержания устойчивости автомобиля к появлению ржавчины необходима периодическая антикоррозийная обработка. Заводской антикор, нижняя крышка и круговые арки только защищают металл от механических воздействий. Кроме того, состав наносят на цвет, предварительно заклеив многочисленные отверстия технологическими наклейками. При сборке автомобиля их попутно убирают, перекрывая дно ямы. В этом случае после покупки автомобиля стоит проверить состояние покрытия.

Частота и объем обработки зависят от условий эксплуатации автомобиля, полноты предыдущей антикоррозионной защиты, какие препараты применялись.В любом случае рекомендуется проводить осмотр для профилактического контроля и, устраняя мелкие повреждения, раз в 2-3 года.

Для новых автомобилей антикоррозийная обработка в первые три-четыре года не требуется. Нет необходимости «выбрасывать» порог нового автомобиля. Взимаемая с дилера или добровольно доп. антикорнела не более чем перестраховка. Как ежегодная профилактика. Обработку скрытой полости следует производить не чаще одного раза в три года.

Какие материалы вам нужны?
Для защиты от коррозии (не считая грунтов, лаков и эмалей) используют: антизарастающие покрытия, консерванты для скрытых полостей, составы для днища, материалы для внутренних поверхностей крыльев и колесных арок.Их назначение заключается в предотвращении преждевременного появления коррозии на металлических частях кузова.
Днище автомобиля
Образует прочную, гибкую и достаточно толстую защитную пленку на днище автомобиля. Эти материалы наносятся на чистую или загрунтованную металлическую поверхность. Эти материалы обязательно содержат ингибиторы коррозии (замедлители). В условиях гаража их наносят на металл простой кистью. Среди отечественных материалов наиболее доступным составом является битумная мастика с наполнителем из резиновой крошки.

Еще одной функцией мастики является улучшение акустических свойств кузова в качестве альтернативы машинной шумоизоляции. С этой целью в них добавляют резиновую крошку, отчего «броня» становится толще, а шум снижается.

Для арки
Практически те же свойства, что и материалы для днища, за некоторыми исключениями. Дело в том, что поверхность колесных арок больше подвержена истиранию. Потоки мокрой грязи, снега, льда, песка и камней, разбиваясь о вертушки, постоянно бомбардируют поверхность колесных арок.Если их не защитить, коррозия быстро возьмет верх.

Если в колесные арки вставить пластиковые накладки («крылья»), то проблема практически решена. Есть так называемый жидкостной шкаф - прочный гибкий материал . Толстый слой этого материала, нанесенный на поверхность колесной арки, надежно защищает ее от абразивного истирания. В некоторых случаях использование «жидкостного шкафа» может быть предпочтительнее установки пластиковых башмаков.

Дуги окружности можно обработать составом для дна, если нанести его в два слоя.Если подарить своими руками, ткань можно расчесать.

Для скрытых полостей
В автомобиле много скрытых полостей. Это пороги, стойки, стойки, усилители пола, усилители крышки багажника. Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.

Консерванты для скрытых полостей представляют собой жидкие материалы с низкой вязкостью (аналогичные по консистенции моторному маслу), содержащие ингибиторы коррозии. Они создают полупленку на стенках скрытого углубления.Обладают высокой проникающей способностью – гарантированно попадают во все щели и пруды. Еще одно важное свойство – способны выжигать воду с поверхности металла.

Самый известный автомобильный консервант для скрытых рынков - MOVIL. "Производит четвертый десяток лет и не потерял своей актуальности. Не является экологически чистым составом, по-прежнему проявляет лучшую защиту. Можно покупать в любой упаковке, включая аэрозоль.


Восковое масло не рекомендуется покупать, т.к. % сухого остатка все остальное растворитель.Кстати, отсутствие запаха говорит о высокой степени очистки растворителями, а не о хороших антикоррозийных свойствах.

Второй антикоррозийный состав, изготовленный на основе минерального масла, обладает большой гигроскопичностью (свойство не проникать в воду). Поэтому обработку скрытых полостей данным составом (или отработанным моторным маслом с теми же свойствами) необходимо повторять не реже одного раза в два года. В противном случае вместо защиты эффект будет обратный: избыточная влажность будет способствовать коррозии.

Как сделать своими руками – основные этапы
Стирка. Сначала необходимо очистить обработанные места от грязи. Делайте это осторожно, так как антикоррозийные материалы не приклеиваются намертво и через некоторое время отлетают. Например, если вы собираетесь эксплуатировать днище машины, обязательно нужно отмыть его от грязи мыльным раствором. В идеале керчер лекарственного типа или минисой.

Сушка. После мытья необходимо высушить обработанные места, «мокрый» состав не удержит.Ускорить этот процесс можно с помощью технического фена. Если вы делаете на «совести», вам придется перерабатывать все места на духовный или обычный растворитель. Помните, что чем лучше она вымыта и высушена, тем дольше сохраняются препараты.

Также не мешает наличие защитного костюма для выполнения антикоррозийной обработки автомобиля или элементарной защиты - перчатки, головной убор.


Нанесение антикоррозийных материалов В скрытые полости (пороги, колесные арки) происходит с помощью воздушного напыления - кинков (при наличии спецтехники) или из канистры (если делать своими руками).Днище автомобиля и другие легкодоступные места обрабатывают валиками или малярными бахромами (желательно несколько разных размеров) - наносят препарат вручную. Наносить в 3-4 слоя при температуре не ниже +15 С с промежуточной сушкой слоев (не менее 30-60 минут). Затем оставьте сохнуть минимум на сутки.

Надо сказать, что самодельная резиновая мастика, по моему опыту, непригодна для работы с чистым металлом. Пукс и обнажает ржавое железо, которое нужно беречь.Поэтому использовать его необходимо на предварительно загрунтованной поверхности. Для днища автомобиля подойдет резиновая смесь в банке с резиновой крошкой. Он не только защищает металл, но и выполняет роль шумоизоляции. Для дуг окружности удобнее купить противовоспалительное в аэрозольных баллончиках. Его легче наносить и время полного высыхания составляет не более 2-3 часов.

Внутренние полости типа порогов, сырой нефти и стоек необходимо обработать консервантами типа "МОВИЛ".Делаем так: на дно кладем мастику (дешевле в банке), а через 2-3 часа - контрбаллоны. Супер эффект!

Одни водители считают, что современные автомобили не нуждаются в усилении заводской защиты, другие говорят, что, ездя по нашим дорогам без дуговой защиты, вы рискуете через несколько лет обнаружить следы ржавчины. Это был spopek в течение многих лет. Но в конечном итоге каждый автовладелец сам решает, как это сделать. Попробуем взглянуть на проблему с точки зрения физики.

Что нужно для защиты дуг окружности?

Начиная с первого периода эксплуатации, каждый автомобиль подвергается разрушающим факторам, таким как осадки, сезонные перепады температур, плохое состояние дорожного покрытия, случайные или преднамеренные неправильные действия водителя. Влияние этих факторов на организм и ускоряет процессы старения ТК и постепенное его разрушение. Первый удар совершает дуги окружности. Они страдают не столько от воды и грязи, снега и льда, сколько от выстрелов, летящих из колеса гравия и песка.Подобная гравийная атака – серьезная проблема для организма.

Она звонит:

- повреждение краски кромок дуг окружности; 90 146

В скрытых полостях кузовных деталей грязь и песок, смешанные с агрессивными антигенными препаратами и увеличивающие вероятность заводских повреждений и дополнительного антикоррозийного покрытия.

Минимальные меры защиты от таких повреждений обычно устанавливаются на автомобиль еще на заводе, в частности - кузовные карманы закрываются щитком.К сожалению, этот вариант не обеспечивает полной защиты дуг окружности и может считаться лишь временным. Существует несколько способов защиты колесных арок автомобиля:

- пластиковые башмаки; 90 146

Жидкие сапоги;

Обработка специальным материалом;

Защита колесных арок и порогов парусной пленкой.

Рассмотрим преимущества и недостатки каждого варианта.

Преимущества и недостатки дуговой защиты

Алюминиевые шкафы. 90 104

Обувь

, популярная в советское время, изготавливалась из алюминия и оцинкованной стали.Помимо своего основного назначения - дуговой защиты, они имеют ряд недостатков, в том числе:

- Резиновая прокладка, обрамляющая шкаф, сняла дуговое покрытие, подвергая его коррозии. 90 146

Незащищенные стороны.

Датчик скорости - сталь и алюминий.

Небезопасное использование (может сломаться во время движения, создав аварийную ситуацию).

Металлические шкафы при деформации могут вырвать разъемы и повредить корпус.

Шло время, крылья ушли в прошлое, а на смену им пришли пластиковые шкафы.

Пластиковые шкафы

Этот тип защиты уже много лет пользуется большой популярностью. Болгарки или тумбы представляют собой пластиковые крышки специальной формы, которые изготавливаются как для отечественных моделей автомобилей, так и для большинства иномарок стран СНГ. Они изготовлены из высококачественного экологически чистого полиэтилена низкого давления (ПНД) специальной марки. Это гибкий износостойкий материал, максимально соответствующий реалиям отечественных дорог и отличающийся стабильностью своих характеристик даже при экстремальных температурах.

В пользе использования пластиковых кроссовок

сомнений нет.

- надежная защита кузова автомобиля от пескоструйного эффекта и негативного влияния агрессивных антипескоструйных реагентов; 90 146

Защита приводных дуг антикоррозионными покрытиями;

Долговечность, высокая прочность и сохранение первоначальной формы;

Стабильность физико-механических свойств в самых сложных климатических условиях (диапазон рабочих температур от -50° до +50°С).

Серьезным недостатком пластиковых лесов многие автолюбители считают их крепление в кольцевых арках с самообшивками, так как это, по их мнению, чревато коррозионными повреждениями в местах сверления дополнительных отверстий. Это не так. При обработке профессиональных монтажных креплений антикоррозийными средствами используются только оцинкованные саморезы, сводящие риск коррозии к нулю. Причем эти меры носят скорее профилактический характер, так как у производителей все технологические отверстия совпадают со штатными точками крепления в колесной арке той модели автомобиля, для которой предназначены приложения.Для каждой модели автомобиля используйте соответствующую модель кроссовок.

Препараты с условным названием «жидкие шлифовальные машины» есть в ассортименте практически всех производителей антикоррозийных материалов. Возьмем, к примеру, MeerCasol 4. Он содержит гранулированное стекло, что придает препарату чрезвычайно высокую устойчивость к внешним механическим воздействиям. Кроме того, материал улучшает шумо- и теплоизоляцию автомобиля. Технология нанесения «жидких кроссовок» проста: препарат наносится на чистую поверхность дуги окружности кистью или шпателем.

После высыхания рекомендуется использовать антикоррозионные средства. Главным преимуществом «жидких кроссовок» является универсальность использования – состав можно наносить на дуги окружности любой конфигурации, вне зависимости от возраста и состояния автомобиля. При наличии очагов коррозии на дугах окружности необходимо провести подготовительные работы, то есть по очистке и опасным местам. К недостаткам «жидких кроссовок» можно отнести относительно небольшой расчетный срок их службы — два года, — после чего покрытие необходимо обновлять.Правда, на практике «жидкие кофемолки» служат в среднем до четырех лет.

Звукоизоляция MeerCasol. 90 104

Шумопоглощающая мастика на основе каучука и полимеров, одновременно выполняющая функции антикоррозионного покрытия, а также герметика. Перед нанесением состава необходимо провести обработку поверхности, хорошо просушить ее и очистить от жира и грязи. Шумопоглощающие мастыласты лучше использовать с распылителем с регулируемой насадкой или при давлении 3-6 бар, и использовать только профессиональное оборудование.Толщина слоя - 0,7-1,5 мм. MeerCasol Deadening Sound, недостатков можно отметить два: Первый из них наносит состав только на поверхность, которая до этого не была обработана другими препаратами, второй - применение средства возможно только в условиях эксплуатации, оснащенных специальное оборудование. 90 146

Резервный фильм

Активаторная пленка может использоваться как дополнительная защита от растущего организма, и в частности, могут использоваться дуги окружности.Многие иностранные автопроизводители еще в процессе сборки автомобилей обеспечивают бронезащитной пленкой наиболее чувствительные части кузова и обвеса: пороги, фартуки и бамперы, стекла фар и фонари. Но, как правило, на заводском конвейере заняты очень небольшие участки автомобиля. При этом с помощью бронированных пленок можно защитить как кромки круговых арок, так и капот, а также полностью приклеенные бампера и пороги.

Одни из самых известных - бронирование видео Рикошет. и Ллумар. . Пленки толстые, что делает их пригодными для использования. Рекомендуется использовать пленку толщиной 0,15 мм для защиты окрашенных поверхностей автомобиля: крыльев и нижней части двери, кромок крыши над горловиной, зеркала заднего вида. Тот же перечень защищаемых поверхностей, кроме зеркала заднего вида, рекомендуется для пленки толщиной 0,3 мм. Фольга толщиной 0,5 мм обеспечивает более высокий уровень защиты, но менее гибкая. 90 104

Обычно используются для резервирования капота, крыльев и фар автомобиля.Пленка толщиной 1 мм позволяет надежно защитить поверхности, подвергающиеся сильнейшему разрушительному воздействию песка и щебня: прожекторы, фонари, края дуг окружности, крылья. Основным преимуществом использования бронепленки является ее незаметность в охраняемой зоне . Недостатком является необходимость обращаться только к специалистам, как с установкой, так и со снятием защиты.

Мастика

, которой наносятся на днище и колесные арки для поглощения дорожного шума, немного защищает металл от неблагоприятных воздействий.Кроме того, состав обычно используют для окрашивания, предварительно покрыв все шпильки и резьбовые отверстия специальными наклейками. После сборки все они снимаются, а нижние участки становятся доступными, а металл становится восприимчивым к механическим воздействиям. В связи с этим лучшая антикоррозийка та, которую делаешь сам.

Как подготовить машину?

Играет особенно важную роль зимой для защиты днища автомобиля от коррозии. Суровые погодные условия и наличие соли с химикатами на дорогах обязательно напоминают о себе начало весны.Необходимо учитывать не только ржавчину снизу автомобиля, но и иногда выступающие отдельные участки.

Перед нанесением антикоррозийной защиты на днище вашего автомобиля необходимо учитывать ржавчину. Начать следует с ближайшей автомойки, где исправна ваша машина. После этого транспорт следует загнать в гараж или оставить во дворе, если вы планируете работать на улице. В любом случае вам понадобится виадук, яма или элеватор.

Для зачистки от коррозии потребуются бараны разного диаметра, болгарка или простая дрель.Для начала нужно разобрать кроссовки, так как на паре часто начинает образовываться ржавчина.

После очистки капиталки перед нанесением антикоррозионного средства днище необходимо обработать преобразователем ржавчины. Лучше покупать составы на основе цинка. Если предположить, что означают все поверхности под машиной, оставляют все на несколько часов, а лучше на сутки. Затем нужно приступить к замешиванию антикора.

Что потребуется для работы?

Для защиты днища автомобиля от ржавчины можно наносить различные консерванты на скрытые углубления, антинаростовые покрытия, составы днища, материалы для арок и внутренних частей крыльев.Все они необходимы для предотвращения преждевременного образования ржавчины.

Для дна

Цена на антикор для днища машины не очень высока, но эти составы создают гибкую, высокопрочную и достаточно толстую пленку для защиты поверхности от негативных воздействий. Наносить материалы приходится на очищенную и предварительно загрунтованную поверхность. Anticorrhe содержит специальные наполнители, например мельчайшую алюминиевую пудру. Также в составе ингибиторы коррозии всегда замедляют его образование.

В домашних условиях можно использовать антикор с обычной бахромой, а что касается материалов отечественного производства, то наиболее доступной и распространенной является битумная мастика с резиновой крошкой.

Еще одна задача, с которой копируется масса, это повышение виброакустических характеристик кузова. Для этой цели была разработана резиновая крошка.

Специальные антикоррозийные составы для арок обладают теми же свойствами, что и вышеперечисленные материалы, но функция одна.Луки имеют меньшую защиту от истирания, чем низ. Они постоянно подвергаются воздействию снега, мокрой грязи, песка, льда и камней, которые слетают с колеса и ударяются о поверхности лучника. Если их не защитить, через несколько лет неизбежно начнет образовываться коррозия даже на новом автомобиле.

В колесные арки можно вставить пластиковые башмаки, что решит проблему, а можно купить специальный жидкостной шкаф, представляющий собой гибкий высокопрочный материал. При нанесении на поверхность лучника образовывался слой для защиты металла от абразивного износа.

Если вы хотите внутреннюю часть колесной арки, то можете нанести Антикорнел на низ, но сделать это в два слоя. Как и составы морского дна, ингибиторы коррозии присутствуют в дугообразных материалах.

Для скрытых полостей

В каждой машине есть множество скрытых полостей:

  • стойки;
  • порогов;
  • лонжероны
  • ;
  • магистральные усилители;
  • напольные усилители.

Доступ к ним возможен только через специальные технологические отверстия.Так называемые консерванты скрытой полости представляют собой небольшие жидкие материалы, похожие на моторное масло, содержащие ингибиторы коррозии. Они образуют полупленку на стенках полостей, обладают уникальной проникающей способностью и способны вытеснять влагу с металлических поверхностей.

Наиболее известным консервантом полости рта является MOVIL. Он выпускается уже несколько десятков лет и актуален и по сей день. Неэкологичный состав обеспечивает надежную защиту днища машины от коррозии.

Также советуем не покупать восковые средства, так как в нем всего 13 процентов сухого остатка, а остальные 87 - растворители.Отсутствие запаха свидетельствует о высокой степени очистки растворителем, но это не самое главное, если вы хотите сделать антикоррозийное днище своими руками.
Также есть состав марки Rust Stop, который изготовлен на основе минерального масла. Он очень гигроскопичен, поэтому скрытую полость лучше обрабатывать не раз в два года, иначе получится обратный эффект: лишняя влага будет стимулировать развитие ржавчины.

Как нанести антикоррозийное покрытие?

Обработка дуг окружности и днища автомобиля антикором самостоятельно – довольно распространенная услуга в специализированных сервисных центрах, но вы можете справиться друг с другом, воспользовавшись нашей инструкцией.Готовиться к работе и обрабатывать яму нужно на смотровой яме или элеваторе.

Для новичков сняты кроссовки и обработаны скрытые поверхности:

  • крестовина;
  • порогов;
  • внутренняя искра;
  • полости в скобках;
  • усилители и т. д.

Все соединения должны быть тщательно обработаны. Антикоррозийное напыление, уложить ровным слоем имеющегося покрытия.

Есть некоторые тонкости при обработке моторного отсека или капота.Значит к генератору, приводным ремням и элементам отопителя нельзя. Состав станет причиной проскальзывания ремней, ухудшения охлаждения двигателя или поломки узла зарядки аккумулятора.

Под капотом нужно обработать все сварные швы, а также не забыть замазать площадку под АКБ и поверхности вокруг фар. Особое внимание уделяется следующим данным и элементам в пространстве подзоны:

  • споры фронтальные;
  • усилители подвески;
  • цилиндрическая муфта;
  • кожух двигателя;
  • расположение усилителя тормозов;
  • все крепления.

Важно обработать весь кожух разъемов и внутреннюю часть усилителей.

Тогда вы можете пойти в багажник. Здесь нужно сконцентрироваться на стыках, а чтобы добраться до труднодоступных мест, использовать разные насадки. Нанесите тонкий слой материала на пол багажного отделения и обязательно покройте заднюю сторону задних фонарей, чтобы избежать окисления контактов.

Перед обработкой салона нужно тщательно изучить все места, где вы планируете наносить состав.Изначально необходимо обеспечить комфортный доступ ко всем поверхностям, чтобы не приходилось останавливаться во время работы. Особое внимание уделите элементам короба, испытывающим большие нагрузки, — местам крепления кронштейнов и поперечных сидений. Лучше обрабатывать их изнутри, используя технологические отверстия.

Далее можно приступать к обработке двери по всем швам и уплотнителям снизу. Обеспечьте прямой доступ к поверхностям, сняв пластину порога.Вы увидите специальные технологические отверстия, через которые можно заполнить скрытые полости. Тщательное опрыскивание антикизила своими руками. Не распыляйте состав, чтобы не попасть под стирку, это будет очень сложно.

Обрабатывая дверь, обратите особое внимание на механизмы, спрятанные в дверных полостях. В целом современные составы для антискарпинга нижней части автомобиля не вредят электрическим контактам. Все испортить можно только механически ввести насадку в ту или иную скрытую полость.Если внутренние части двери перегружены дополнительными элементами, можно использовать технологические отверстия внизу.

.

Защита кузова от коррозии

Рано или поздно коррозия затрагивает практически каждую металлическую деталь автомобиля. Основной риск этого явления заключается в очень быстром развитии участков ржавчины. Поэтому при первых признаках коррозии необходимо удалить ржавчину с последующей антикоррозийной обработкой.

Даже новый автомобиль, если ему не повезло сойти с конвейера престижной автомобильной марки, нуждается в защите от коррозии сразу после автосалона.Качественная заводская защита (например, оцинкованный кузов) сильно противостоит химической агрессии, но бессильна против механического воздействия песка, гравия, щебня и кусков льда. После удара появляются трещины, царапины и сколы, нарушающие защитное (антикоррозийное) покрытие.

Кроме того, не следует забывать о важности профилактики: периодически проверять и обновлять антикоррозионную защиту по мере возникновения пробелов.

Содержание

  • 1 Какие детали автомобиля нуждаются в защите?
  • 2 Виды защиты от коррозии
    • 2.1 Механическая защита (защита) от коррозии
    • 2.2 Электрохимическая защита от коррозии
  • 3 Порядок проведения антикоррозионной обработки автомобиля

Какие детали автомобиля необходимо защищать?

Не будет преувеличением сказать, что защита от коррозии требуется для каждой металлической детали автомобиля. Это касается не только видимых поверхностей корпуса и днища, но и в еще большей степени скрытых полостей.Ведь в кузове есть множество конструктивных элементов, имеющих скрытые углубления.

Особое внимание при антикоррозионной обработке следует уделять скрытым полостям.

Для каждого из них следует оценить состояние антикоррозионного покрытия и принять меры защиты от коррозии.

  1. Рамка радиатора (нижняя поперечина).
  2. Пространство между полом и передней панелью.
  3. Стыки переднего пола.
  4. Передние пороги.
  5. Напольные пороги.
  6. Поперечный проход средний.
  7. Задняя поперечина.
  8. Задние балки пола.
  9. Патрон и боковые соединители.
  10. Усилители верхних крыльев.
  11. Амортизаторы передние.
  12. Нижняя поверхность дверного кармана.
  13. Пространство между брызговиками и усилителями передних стоек.
  14. Зазор между внутренней и внешней панелями.

Виды, средства защиты от коррозии

Механическую антикоррозионную защиту удобнее наносить компрессором и специальным пистолетом

В настоящее время существует около десяти видов антикоррозионной защиты и их несколько десятков защитные устройства.У каждого есть, конечно, «право на жизнь». Проблема в том, что одни технологии применимы только в заводских условиях, другие - можно выполнять на автомобилях со специальным оборудованием. Для автолюбителей, решивших заняться антикором своими руками, доступно всего два вида защиты с соответствующими материалами для их выполнения. Это механические и электрохимические методы защиты от коррозии.

Читайте также: Убираем царапины на автомобиле своими руками

Механическая (техническая) защита от коррозии

Самый популярный способ защиты от коррозии благодаря своей простоте, обилию недорогих материалов на рынке, хорошему конечному результату .Метод основан на принципе изоляции металла от атмосферных и механических воздействий. Изоляция производится грунтовками, красками, эмалями, лаками, пастами, герметиками. Правильно выбрать материал для обработки поможет инструкция на упаковке. В целом можно выделить две группы препаратов:

  • густые на основе полимеров, каучука, битумных смол. Они образуют достаточно гибкие оболочки и предназначены для обработки открытых участков тела и дна.Наносить чаще всего кистью;
  • жидкие основаны на различных маслах или восках. Благодаря хорошей способности проникать в трещины, их применяют для обработки швов, скрытых полостей кузова и стыков между деталями. Распылить под давлением с помощью компрессора или аэрозольного баллончика.

Густые герметики - лучший ответ на вопрос, как лучше обработать днище автомобиля. Мастики бывают, например, битумно-каучуковые, шиферные, битумные, каучуковые и др.Популярность битумных мастик обусловлена ​​их характеристиками: они имеют относительно невысокую стоимость, легко наносятся кистью, отлично противостоят влаге и агрессивным составам. Однако есть у них и недостаток: плохая механическая устойчивость (даже хрупкость), особенно в морозную погоду. Антикоррозийная обработка днища автомобиля падает в дороге. Решить эту проблему помогает нанесение поверх защитной мастики специального средства. В торговой сети продается под названием «Антигравий».

"Антигравий" не является антикоррозионным средством, он только защищает от коррозии от механических повреждений, вызванных ударами гравия, мусора, песка и т.д. о днище/кузов автомобиля.

Жидкие антикоррозийные масла предлагаются отечественной и зарубежной промышленностью в таком большом ассортименте, что все перечислить просто невозможно. Поэтому при выборе следует ориентироваться на свои конкретные задачи, степень повреждения металла, наличие защищаемого участка, удобство выполнения антикоррозийных обработок... Лучше остановиться на той марке, которая предлагает самый широкий ассортимент товаров. Тогда вы сможете решить любую проблему «зельями» от одного производителя. Такой подход позволит вам не бояться, что один инструмент снизит или даже уничтожит производительность другого.

Всю необходимую антикоррозионную защиту лучше выбирать одного производителя

К наиболее известным брендам производителей составов для защиты от коррозии относятся Tektil, NOVA, Movil.

См. также: Как удалить ржавчину с автомобиля

Электрохимическая защита от коррозии

Более эффективный способ защиты от коррозии по сравнению с предыдущим.На основе гальванических процессов. Нержавеющая сталь (цинк) оседает на поверхности стальной детали, что защищает ее от коррозии в будущем. Получается отличное сцепление двух металлов. Процесс протекает в электролитическом растворе соли цинка под действием электрического тока. Успешно применяется при проведении первичной антикоррозийной обработки, а также для восстановления старой поврежденной антикоррозийной обработки.

Комплект «Цинкор-Авто», включающий растворы для удаления ржавчины, обезжиривания и нанесения цинковой защиты электродов, поможет вам справиться с цинкованием в домашних условиях.Дополнительным преимуществом является наличие кабеля для подключения к аккумулятору или зарядному устройству. Подробная инструкция подскажет, как это сделать правильно.

Порядок проведения антикоррозийной обработки автомобиля

Не пропускайте этапы и операции, связанные с процессом антикоррозионной обработки: иначе будет сложно добиться хорошего результата. Особенно важно соблюдать порядок применения химических средств, указанный производителем в инструкции. Строго соблюдайте рекомендуемые перерывы между нанесением нескольких слоев одного средства, а также перерывы перед следующей подготовкой.

При проведении антикоррозионной обработки днища, при отсутствии самосвала, автомобиль можно поставить на бок

  1. Работы начинаются с подготовки рабочего места. Это может быть лифт (идеальный вариант), смотровая площадка, пандус. Если производится антикоррозийная обработка днища автомобиля, рекомендуется использовать самосвал: это обеспечит хороший доступ к нижним участкам обработки.
  2. После полной очистки все (без исключения) узлы, детали внутри и снаружи салона, включая колеса, сиденья, аккумулятор и т.д.Сняты с автомобиля. Для частичной обработки — только те, которые могут помешать контролю и последующей обработке.
  3. Создана внутренняя и внешняя автомойка. Крайне желательно использовать горячую воду (70-80°С) под высоким давлением (около 6-10 атм.) и автомоющие средства.
  4. Необходимо полностью просушить автомобиль теплым воздухом с помощью компрессора или строительного фена. Если такой возможности нет – оставить не менее 6 часов для естественного испарения влаги.

    Полная разборка автомобиля каждые 2-3 года с применением антикоррозийных мероприятий

  5. Осмотр ниш и поверхностей автомобиля. Здесь важно не оставить без внимания ни одного «уголка».
  6. Выявленные дефекты зачищаются и обрабатываются (при необходимости) преобразователем коррозии, грунтовкой.
  7. Соответствующие места обработаны выбранными антикоррозионными средствами. Обработку скрытых полостей следует проводить через имеющиеся технологические отверстия, а также использовать специальные насадки (часто ими комплектуются аэрозольные баллончики).
  8. Время, необходимое для схватывания и высыхания химикатов, сохраняется.
  9. Автомобиль собран.
  10. При необходимости можно дополнительно защитить наружную часть кузова (капот, крышу, двери, крылья) восковым покрытием.

.

Антикоррозийная обработка автомобилей - что это такое и зачем это делать

Большинство деталей автомобилей изготавливаются из металлов. Некоторые из них находятся в маслянистой среде, поэтому менее склонны к реакциям окисления. Остальные детали требуют защиты от коррозии. В такой защите в первую очередь нуждается тело.

Современные автомобили получают не рамную конструкцию, как у внедорожника или грузовика, а несущий кузов, к которому сразу крепятся ключевые узлы и механизмы.Снаружи автомобиль покрыт слоем лака, защищающего металл от агрессивной влаги. Стоит отметить, что не каждый тип кузова может нуждаться в защите от коррозии. Некоторые корпуса изготовлены из коррозионностойких материалов. Более подробно про такие кузова описано в другом обзоре .

Теперь поговорим о том, чем обработать свой автомобиль, какой антикоррозийный материал лучше покрывает металл и как правильно проводить процедуру.

Что такое антикоррозионная обработка?

Части кузова защищены от коррозии, чтобы защитить их от реакции окисления, которая естественным образом происходит во всех металлических изделиях.Только цветные металлы не ржавеют. Перед нанесением слоя краски на металл наносится специальное вещество, предотвращающее попадание влаги на детали кузова.

Некоторые детали не окрашиваются и поэтому требуют дополнительной защиты. Имея это в виду, каждая часть тела использует свой собственный материал. Помимо устойчивости к влаге, антикоррозийные должны выдерживать определенные механические нагрузки. Например, камни часто ударяются о дно. На бездорожье машина может ловить неровности и т.п.

Зачем автомобиль обработан антикоррозийной обработкой

Ржавчина не только портит внешний вид изделий. Со временем металл начинает портиться, из-за чего страдает прочность конструкции. Поврежденная часть может лопнуть под нагрузкой. В процессе эксплуатации автомобиль подвергается различным воздействиям, которые могут вызвать коррозию кузова.

Вот лишь несколько факторов:

  • Влажная погода;
  • Лужи на дороге;
  • С трассы не убран снег и грязь;
  • Химикаты для удаления льда с дорог;
  • Мелкие камни, летящие из-под колес автомобиля.

Чтобы все эти факторы не сокращали срок службы кузова, каждый водитель рано или поздно задается вопросом, нуждается ли его автомобиль в дополнительной защите.

Сколько стоит защита от коррозии автомобиля

Стоимость обработки колеблется от 70$ до 300$. На это влияют следующие факторы:

  • Прейскурант компании устанавливается ее руководством;
  • Стоимость использованных материалов;
  • Сложность и масштабность работ;
  • Нужно ли "патчить" тело перед обработкой;
  • Марка автомобиля.

На автосервисе работы будут дешевле, чем в элитном автосервисе. Правда, в этом случае нужно быть уверенным в добросовестности мастеров. Крупные мастерские берут более высокую цену, потому что их обработка часто сопровождается дополнительными услугами. Кроме того, рука мастера выполнит процедуру гораздо быстрее и качественнее, так как ему приходилось много раз работать со всевозможными антикоррозийными материалами.

Какие материалы нужны

При выборе антикоррозийного состава приходится отказываться от выбора не только марки.Иногда бюджетный материал не уступает им по качеству. Однако продукция известных компаний проходит проверку на удобство использования, быстрое старение, отсутствие неприятных запахов и экологичность. Причем последний фактор важен не только при обработке салона автомобиля. В процессе работы с веществом мастер не должен отравиться.

Что касается экстерьера кузова, то кроме антикоррозийного покрытия применяются грунтовки, лакокрасочные материалы. Скрытые ниши требуют дополнительной защиты, а также открытые детали кузова и подвески, которые не окрашены.Обрабатывающая среда зависит от того, какая часть машины покрыта.

Для ходовой части автомобиля

Этот материал создает гибкий толстый слой, который не только предотвращает контакт влаги с металлом, но и создает небольшую механическую защиту. Они создают прочную пленку, препятствующую намоканию днища автомобиля при падении автомобиля в лужу и не царапаются падающими из-под колес камнями.

Продукт состоит из различных ингибиторов, препятствующих быстрому распространению коррозии.Самым доступным средством для большинства автолюбителей является шпаклевка на битумной основе. Может содержать резиновую крошку для образования демпфирующего слоя.

Дополнительным эффектом этого вещества являются свойства звукоизоляции. Разумеется, мастика не заменяет скиммер корпуса (есть отдельный обзор ). Такой эффект обеспечивается именно за счет наличия резиновой крошки. Он немного гасит вибрации, достигающие кузова.

Для колесных арок

Состав веществ для обработки этой части кузова практически идентичен предыдущим.Однако в этом случае есть небольшое исключение. Дуга намного сильнее подвержена воздействию влаги, а в дождливую погоду вода просачивается в салон все время движения автомобиля.

Время от времени из колес вылетают мелкие камешки, песок и химреактивы, которые разбрасываются по гусеницам. По этой причине поверхность нуждается в лучшей защите. Чтобы исключить такое механическое воздействие, водитель может установить подкрылок. Этот пластиковый элемент воспринимает все механические нагрузки.При этом поверхность колесной арки можно покрыть жидкостью.

Аналог мастики, только фольга этого продукта более прочная. Некоторые люди используют мастику для защиты своих луков. Затем эту область следует обработать в два слоя. В домашних условиях и мастику, и локеры наносят кистью (если материал очень густой, его необходимо развести согласно инструкции на таре).

Для скрытых плоскостей

Пустая полость - это объемная часть корпуса, редко подвергаемая внутренней обработке на заводе.В эту категорию входят такие детали, как:

  • Порог;
  • Двери;
  • Армирование пола;
  • Усилитель крышки багажника и капота;
  • Лонжерон и др.

Каждый пустой элемент в станке имеет технологическое отверстие (в некоторых случаях их несколько). Через них можно заливать жидкий состав, благодаря чему защиту обеспечивает не только лак снаружи, но и водонепроницаемая пленка внутри.

Мовиль часто используют для этой обработки.Его консистенция аналогична моторному маслу. Он также содержит ингибиторы коррозии. Особенность материала в том, что покрытие не высыхает полностью, что обеспечивает максимальный водоотталкивающий эффект.

Чтобы укрепить подоконник или другой полый элемент, просто заполните полость как можно большим количеством жидкости или обильно нанесите с помощью шприца с плоским носиком. Антикоры в аэрозолях часто можно встретить в автомобильной химии. Не все продукты в такой упаковке обеспечивают качественную защиту, так как часто в них растворителей содержится больше, чем веществ в сухом остатке.

Как сделать это самостоятельно. Основные этапы

Большинство автомастерских предлагают услуги по защите от коррозии. Но ради экономии можно выполнить эту работу самостоятельно. Для этого не нужны специальные навыки. Главное уметь работать кистью и валиком. При выборе материала необходимо обращать внимание на рекомендации по применению, так как некоторые вещества наносятся с помощью пульверизатора.

Вот небольшая инструкция, как выполняется процедура в гараже.Перед началом обработки подвесьте автомобиль, снимите колеса и тщательно закройте каждый элемент колеса (ступицу с тормозным диском или барабан). Это предотвращает попадание битума в важные детали тормозной системы или шасси.

Мойка

В первую очередь необходимо удалить всю грязь с обрабатываемой поверхности. Если участок плохо очищен, антикоррозийная фиксация будет неэффективной и не защитит металл от влаги во время движения.

Особое внимание следует уделить дну.Там самая затвердевшая грязь. Для максимальной очистки лучше использовать не только воду, но и мыльный раствор. Дно обильно увлажняем, держим его некоторое время, чтобы грязь закислила. Затем промойте поверхность водой. Лучше всего это будет сделать с мини-стиральной машиной, обеспечивающей хороший напор воды.

Сушка

После удаления всей грязи с поверхности дайте ей высохнуть. Ни одно гидрофобное вещество не может прочно прилипнуть к влажному изделию.Если вы ускорите этот процесс с помощью фена, вам нужно убедиться, что вся влага удалена.

В идеале растворитель должен быть нанесен на всю поверхность, чтобы удалить любую утечку масла. Самое главное правило антикоррозийной обработки – поддерживать поверхность максимально чистой и сухой. Только в этом случае антикор максимально восстановится.

Использование антикоррозионных материалов

Перед этой процедурой позаботьтесь о средствах индивидуальной защиты.Когда пистолет распыляет вещество, оно может попасть на кожу, одежду или в глаза. Кроме того, перед нанесением антигравийного препарата следует защитить лак от проникновения битумной массы – ее трудно смыть, не повредив эмаль.

Скрытая полость обрабатывается краскопультом при его наличии и наличии опыта работы с этим оборудованием. Как вариант, можно использовать спреи. Если вам нужно обработать внутреннюю часть створки, снимите ее.

Для нанесения продукта на дно используйте кисть или предпочтительно валик.Максимальная защита достигается при нанесении мастики в несколько слоев (три или четыре). Работы следует проводить при температуре окружающего воздуха не ниже +15 градусов. Каждый слой должен сохнуть не менее часа. Автомобиль должен сохнуть не менее 24 часов после нанесения.

Что использовать

Для защиты от коррозии можно использовать:

  • Герметик на битумной основе. Это вещество основано на синтетическом материале на основе битумной смолы.Оказывает консервирующее действие, т.е. сохраняет металл в идеальном состоянии, а также защищает от влаги. Учитывая это свойство, перед применением поверхность необходимо очистить от коррозии. Так как это самый бюджетный материал, то он может отслоиться из-за постоянной вибрации. По этой причине поверхность перед нанесением должна быть хорошо прогрунтована.
  • ПВХ-материалы на резиновой основе. Эти инструменты в основном используются производителями автомобилей. Материал считается одним из самых прочных, поэтому стоит достаточно дорого.
  • Пластмасса жидкой консистенции. Благодаря низкой механической прочности этот материал используется в качестве дополнительного гидрофобного слоя.
  • Продукты на масляной основе. Используется для нанесения на неровные поверхности с небольшими трещинами. Благодаря своей текучести их легко использовать для пломбирования полостей.
  • Вещества на основе парафина. Одним из их преимуществ является то, что при высыхании они проявляют хорошую эластичность в широком диапазоне температур, но не подходят для обработки днища и колесных арок, так как обладают низкой устойчивостью к механическим воздействиям.

Для достойной обработки в домашних условиях можно воспользоваться следующими средствами. Дно покрыто резиновой смесью с резиновой крошкой. На внутреннюю часть колесных арок нанесли антигравийный спрей. Скрытые полости обрабатываются жидкими материалами типа Мовиль.

Средства, предназначенные для конкретной поверхности, имеют свои свойства, поэтому стоит выяснить, какому воздействию будет подвергаться антикоррозийная защита. Например, материал для заполнения полости должен оказывать нейтрализующее действие на коррозию.Во время заливки он должен быстро сцепляться с основанием. В то же время он должен обладать достаточной гибкостью.

Вещества для днища должны не только выдерживать действие влаги, но и сохранять гибкость при различных температурных режимах и выдерживать высокие механические нагрузки.

Среди автохимии есть составы, которые созданы для защиты заводского лакокрасочного покрытия от попадания камней в кузов. Эти вещества называются антигравийными покрытиями.

Нужно ли обслуживать новую машину?

Что касается отечественного производства, то многие модели автомобилей страдают отсутствием антикоррозийной защиты (производитель может использовать дешевые материалы или наносить их слишком тонким слоем).Иномарки получают лучшую защиту от коррозии кузова. Однако при покупке такого автомобиля не надейтесь, что днище, арки и пороги будут максимально защищены.

Причинами этого являются различные климатические и эксплуатационные условия. Иностранные производители автомобилей часто используют качественные материалы, но на современных дорогах постсоветского пространства они быстро выходят из строя. Обычно дилер знает об обработке, которой подвергся автомобиль. Чтобы быть абсолютно уверенным, лучше обслуживайте свой новый автомобиль.

Когда речь идет о вторичном рынке автомобилей, есть подводные камни. Некоторые недобросовестные продавцы для получения привлекательного внешнего вида наносят антикоррозийное покрытие на уже поврежденный металл. Но в большинстве случаев по состоянию такой защиты можно определить, стоит ли покупать такую ​​машину.

Как часто следует эксплуатировать автомобиль?

Ошибка многих автолюбителей в том, что они искренне надеются, что производитель будет использовать качественные антикоррозийные средства, поэтому редко заглядывают под машину.На самом деле многие мастера даже рекомендуют периодически обрабатывать кузов антикоррозийными средствами. Лучше всего это сделать до наступления сезона дождей (осень-зима).

При покупке автомобиля в автосалоне некоторое время можно не думать об этой процедуре. Однако защитное покрытие не является постоянным и должно периодически проверяться. Особое внимание следует уделить труднодоступным местам (колесные арки, закрытые колесные арки, ходовая часть, пороги, днище дверей и т. д.).

Как показывает практика, в условиях эксплуатации автомобилей в странах СНГ такая обработка должна проходить не менее чем через два года.Перед заполнением пустот их необходимо максимально очистить в каждом конкретном случае.

Какое количество антикоррозийного покрытия следует наносить?

Каждый водитель заботится о том, чтобы кузов его автомобиля сохранился как можно дольше. По этой причине не стоит экономить на антикоррозийных материалах. Каждый продукт имеет свою структуру и обеспечивает максимальную защиту после нескольких слоев. Это указано в инструкции по применению, которая напечатана на упаковке.

Некоторые материалы должны наноситься распылением под высоким давлением.Для этого используются спреи, но лучше всего использовать пульверизатор, чтобы получить больший эффект. Он обеспечит качественную фиксацию вещества на поверхности.

Как узнать, что детали подвержены коррозии?

Коррозия возникает в результате агрессивного воздействия влаги и воздуха на металлические детали. Это естественный процесс, который невозможно остановить без применения специальных препаратов. Но ржавчина уже не та. Подробнее о видах коррозии кузова и способах их устранения читайте в другом обзоре ... Следует помнить, что любое повреждение металла имеет свои последствия, поэтому не всегда необходимо применять к такому металлу антикоррозийную обработку.

Также следует помнить, что некоторые части машины ржавеют быстрее, чем другие, потому что они подвержены многим воздействиям окружающей среды. Наиболее уязвимы к таким повреждениям стыки, расположенные в труднодоступных местах (плохо проветриваемых) и часто попадающие в воду.

При резком изменении температуры на некоторых участках тела могут образовываться микротрещины.Щелевая коррозия также возникает из-за сильной вибрации. Это приводит к тому, что краска отслаивается от металла и трескается. Чаще всего также бывает на стыках деталей, не усиленных ребрами жесткости. Периодический визуальный осмотр всего автомобиля поможет вовремя выявить поломку, устранить ее и защитить антикоррозийным материалом.

Вот короткое видео о том, как обработать автомобиль антикоррозийным составом:

Вопросы и ответы:

Чем лучше обработать кузов автомобиля на зиму? В зависимости от возможностей водителя можно использовать антикоррозийные смеси, битумные смеси, воск, полировальные пасты, антистатические пасты или антигравийную фольгу.

Как лучше всего обработать кузов автомобиля? Если на корпусе нет шафрановых шапочек, лак надежно защитит восковые пасты или аэрозоли от агрессивного воздействия окружающей среды.

Как лучше всего поддерживать ходовую часть и изгибы автомобиля? Экономичный и качественный вариант – различные мастики на битумной основе. Эти вещества надежно предотвращают контакт металла с окружающей средой.

АНАЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

.

Обслуживание шасси - сколько стоит, зачем использовать и как подать заявку?

Зима не за горами. Вместе с ним на дороги выйдут разбрасыватели песка и соли, к работе которых неравнодушна покраска автомобилей. Залогом того, чтобы ржавый налет не появился слишком рано на элементах нашего автомобиля, является их хорошая защита.

Заводская защита автомобиля ограничивается защитой листов кузова автомобиля путем нанесения тонкого слоя цинка (5-10 микрометров) для защиты от коррозии, вызываемой водой и воздухом .В технологическом процессе для этого применяют опрыскивание или купание в специальных растворах, которые с участием электричества создают основной защитный слой .

Считалось, что ванна является наиболее эффективным методом в связи с тем, что раствор проникает даже в самые маленькие закоулки и защищает автомобиль от окисления металлической конструкции, куда не может попасть сопло цинкового распылителя достигать. Подготовленный таким образом кузов покрывают антикоррозийной краской и запекают в печи, чтобы покрытие высохло и затвердело.

Как избавиться от коррозии на автомобиле? [руководство]

Ржавчина — это проблема, которая возникает как в старых автомобилях, так и в относительно новых моделях. Где он может атаковать? Как это предотвратить и как...

Перед окончательной покраской кузов еще герметизируется, особенно в закрытых профилях , в местах, подверженных контакту с водой, а на шасси можно напылить слой например ПВХ, который предназначен для звукоизоляции и защиты днища автомобиля от механических повреждений.

Стоит отметить, что процесс заводской защиты кузова автомобиля стоит дорого и поэтому не все производители применяют одни и те же стандарты . В поисках экономии они иногда решают использовать оцинкованные элементы в отдельных элементах автомобиля, например, в полу, на порогах, дверях, крыльях, но опускают, например, крышу, которая меньше всего подвергается воздействию камня, гравия, песка и используемых химикатов. на улицах.

Они ржавеют, несмотря на свой молодой возраст. Автомобили, которые ржавеют слишком рано

Если вы думаете, что при покупке относительно молодого автомобиля у вас не будет проблем хотя бы с коррозией, то вы ошибаетесь.Представляем список…

Имеет ли смысл дополнительное обслуживание?

Эволюция в области автомобилестроения, произошедшая за последние несколько десятилетий, означает, что автомобили гораздо лучше защищены . Новые, более легкие и прочные стальные и алюминиевые сплавы, инновационные технологии сварки, сварки и даже склеивания отдельных частей кузова, а также роботизированные процессы покраски продлевают срок службы кузова автомобиля.

Тот факт, что многие производители транспортных средств предлагают гарантию от перфорации, т. е. в случае коррозии, на срок до 12 лет, доказывает лучшую защиту от течения времени и изменения погодных условий.Однако следует помнить, что, объясняя разговорным языком, перфорация – это ржавление листа насквозь . Нет гарантии, что лист не начнет ржаветь.

Кому нужна дополнительная защита?

Однако есть новые автомобили, которые следует учитывать после покупки. Автомобили, используемые для профессионального транспорта , то есть фургоны и некоторые внедорожники, включая пикапы, являются естественными кандидатами для посещения мастерской, специализирующейся на обслуживании шасси.Защищенные тонким слоем лака, часто без цинкового покрытия, — особенно транспортные средства доставки — начинают ржаветь уже после первых царапин лака.

Рыжий налет, а вот в ходовой части автомобиля - на порогах, кромках дверей, - элементах подвески - довольно частая проблема у пикапов. Японские автомобили, особенно произведенные в Стране восходящего солнца, тоже борются с коррозией в достаточно молодом возрасте.

Во избежание такого сценария стоит подумать о профессиональной защите шасси заранее, т.е. сразу после покупки автомобиля .Если вы еще этого не сделали, осень — последний звонок, хотя летом такие мероприятия лучше отдать на аутсорсинг.

Остерегайтесь недобросовестных торговцев

Помните, что свежезакреплённая ходовая часть в подержанном автомобиле, выставленном на продажу, должна повысить бдительность потенциального покупателя , т.к. может маскировать механические повреждения и ремонты и большие площади из корродированного листового металла.

Если ремонт листового металла не предусматривал замену элемента на новый или бывший в употреблении, то это мог быть ремонт поврежденного листа.Замачивание с помощью горелки и изгибание до его первоначальной формы приводит к тому, что теряет заводское покрытие . Неумелый ремонт без нанесения защитного слоя рано или поздно приведет к тому, что вмешательство жестянщика начнет ржаветь .

При воздействии на автомобиль так называемого торг, мы увидим свежую и блестящую битумную массу на шасси, от такого предложения лучше сразу отказаться и поискать другой экземпляр.Сэкономим кучу денег и нервов.

Защита ходовой части, шаг за шагом

Независимо от того, являетесь ли вы автосалоном или подержанным автомобилем, процесс обслуживания ходовой части начинается с одного и того же – тщательная мойка под высоким давлением . Это позволит вам удалить любые загрязнения и оценить - в случае с подержанными автомобилями - возможные потери защитного слоя.

Если такая коррозия появилась или уже видна, то после высыхания на место дефекта наносят препараты , блокирующие дальнейшее покраснение .После высыхания антикоррозионной и связующей химии приступайте к нанесению защитного слоя . Наносится под давлением с помощью пистолета для получения слоя толщиной примерно 2 мм. После окончания работы автомобиль должен оставаться в теплом месте не менее 12 часов для подготовки к схватыванию и высыханию.

Также важно обновить защитный слой кстати - специальным воском - в полых секциях, в порогах и в стрингерах, где часто скапливается вода.Преимущество воска в том, что он вытесняет влагу, не вступая в реакцию с металлом, лаком и резиной.

Прежде чем вернуть автомобиль профессионалам, также стоит проверить, какими средствами он будет охраняться, какое действие имеет агент и когда повторять процесс. Поскольку покрытие с возрастом теряет свои свойства, специалисты считают, что следует повторять каждые 4-6 лет .

Сколько стоит защитить легковой автомобиль от коррозии?

В связи с тем, что у обычного пользователя нет доступа к домкрату и мойке высокого давления с химикатами, приходится полагаться на специалистов и их опыт.Стоимость крепления шасси составляет 90 003, примерно от 450 злотых для небольших легковых автомобилей до 1 500 злотых для больших автомобилей, включая фургоны и пикапы.

В автосалоне при заказе нового автомобиля, если он будет служить долгие годы, стоит спросить у дилера о дополнительном антикоррозийном покрытии шасси. Такие услуги предлагает практически каждый салон, особенно японских брендов. Пиар кстати, но дилеры и механики из АСО прекрасно знают, что их клиенты в курсе о подверженности некоторых автомобилей коррозии, поэтому пользуются возможностью продать им дополнительную услугу.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Фольгированный тоннель - как защитить от ветра и солнца?

Их можно найти в приусадебных участках, на приусадебных участках и пашнях. Они являются неотъемлемым элементом польского пейзажа. Ничего удивительного – тоннели из фольги обеспечивают оптимальные условия для развития высаженных растений. А самое главное, их можно дешево и легко сделать самому, без необходимости покупать готовый каркас.
Консультируем, из чего и как построить тоннель самостоятельно, какое покрытие выбрать и на что еще обратить внимание при строительстве такой конструкции.

Из чего сделать тоннель из фольги и сколько это стоит? Садовые туннели

можно разделить на два типа - модели для самостоятельного изготовления и готовые решения . В первом случае мы строим фольгированный тоннель из материалов, которые уже есть у нас дома или собираемся купить, например, в магазине для рукоделия, во втором – из полноценной конструкции, которую просто необходимо установить.

Тоннель из фольги - конструкция своими руками

Как сделать любительский тоннель из фольги? По-простому! Для этого вам нужны бары, например.трубы из металла или ПВХ или гибкие деревянные стержни.

Экономным решением будет соорудить каркас из ПВХ - такую ​​конструкцию легко разобрать, закопать в землю или согнуть. Однако необходимо учитывать необходимость проверки состояния здания после сильного ветра или проливных дождей .

Выбирая тоннель из фольги с металлической конструкцией , необходимо учитывать несколько более высокую стоимость. Обычно металлические трубки имеют диаметр 24-25 мм и толщину 0,5 мм.При выборе этого материала стоит потратиться немного больше и купить оцинкованные элементы и элементы с порошковым покрытием. Это дополнительно защитит конструкцию от коррозии и продлит срок службы.

Если вы планируете невысокую конструкцию для укрытия клубники или другого мелкого кустарника на один сезон, хорошим вариантом будет податливая деревянная - ива или лещина . Это самое дешевое решение.

Сколько стоит самостоятельно построить политоннель?

В зависимости от размера строящегося туннеля и используемых материалов мы заплатим за каркас туннеля от 50 до 350 злотых .Цена должна также включать стоимость пленки (примерно от 30 злотых для моделей для небольшого туннеля из фольги) и сетки, защищающей конструкцию от ветра (от нескольких десятков до нескольких сотен злотых за обложка на заказ).

Тоннель из фольги - готовое решение

Таким образом, тоннель из фольги можно построить самостоятельно или - если у нас нет времени, возможности или желания - выбрать готовую конструкцию. Тоннель, купленный в супермаркете или через интернет, обычно имеет сразу все необходимые элементы.Так что не нужно задаваться вопросом, будет ли конструкция устойчивой или какую фольгу выбрать. Но стоимость этого готового решения гораздо выше.

Сколько стоит готовая конструкция?

Тоннели из металлической конструкции дороже, чем модели из ПВХ. Большие туннели из фольги с металлическими рамами могут стоить даже 3000 - 4000 PLN . Стандартно за готовое решение с рамой из ПВХ площадью около 18 м2 мы заплатим от 600 злотых до 900 злотых .

Читайте также: Как быстро и недорого закрепить фольгу на тоннеле?

Как самому построить политоннель? Пошаговая инструкция

#1. Подготовка основания

Приступая к строительству тоннеля из фольги, в первую очередь необходимо хорошо очистить участок и подготовить основание. При выборе места, где будет стоять конструкция, стоит обратить внимание на тип грунта (не скользит ли он, не влажный ли грунт и т. д.). Также следует частично перекопать участок, где будет располагаться туннель.Глубина траншеи должна быть около 30 см. Позже мы установим здесь другие элементы конструкции.

# 2. Заделка элементов каркаса

Трубы поливинилхлоридные или деревянные столбы необходимо разместить в заранее выкопанных местах. Забиваем их в два ряда на расстоянии примерно от 0,5 до 1 м – зависит от размера всего тоннеля. Чем ниже и меньше площадь, тем ближе должны быть столбики.

Размеры политоннеля зависят от размера нашей площади и потребностей.Нет никаких препятствий, чтобы построить очень большой туннель самостоятельно.

В случае с металлической конструкцией – брусья также укладывают прямо в землю, забивая их достаточно глубоко. Располагать их следует в два ряда на расстоянии:

  • 0,2 м - 0,5 м - для небольших тоннелей,
  • 1 м - для пластиковых тоннелей средних размеров,
  • 1,5 м - для крупных конструкций длиной более 10 м. .

№ 3. Соединение конструкций

В зависимости от выбранного материала соединение конструкций будет различным.Если мы выбрали гибкие трубы из ПВХ или деревянные столбы, все, что вам нужно сделать, это соединить противоположные элементы между собой, слегка отогнув их навстречу друг другу. Их нужно вбивать достаточно глубоко, чтобы они не выскальзывали из земли при натяжении. Затем соедините конструкции друг с другом прочной нитью. Это создает жесткий каркас туннеля.

При изготовлении конструкции из металла вбитые в землю трубы следует соединить с арочными стальными элементами и зафиксировать специальными винтами.Перед этим в трубках необходимо просверлить отверстия. Благодаря этому через них можно будет вставить ценную бумагу в виде штифтов или винтов. Вставив их в отверстия, защитите их колпачком. Другой вариант — соединить трубки ниткой, но это сработает только с тонкими и легкими стержнями.

№ 4. Монтаж фольги и сетки для тоннелей из фольги

Когда все элементы каркаса соединены, начинаем укладывать фольгу. Натягиваем его на все арки, а затем размещаем на нем специализированную сетку для тоннелей , которая является дополнительной защитой, м.б.в против сильных порывов ветра. Его использование стабилизирует всю конструкцию туннеля и обеспечивает дополнительное укрытие сельскохозяйственных культур. Края сетки и фольги засыпьте грунтом и при необходимости закройте их мешками с песком.

Читайте также: Как сделать тоннель из фольги для томатов – практические советы

Растущие в тоннеле следует накрыть специальной пленкой (с перфорацией, т.е. видимыми отверстиями, пропускающими воздух и воду) или однородной пленкой без перфорации.

Фольга для фольгированного тоннеля - какую выбрать?

Фольга является таким же важным элементом туннеля из фольги, как и каркас всей конструкции.Поэтому стоит задуматься о покупке соответствующей модели. Вы можете выбрать из:

  • перфорированная пленка - универсальное решение, которое можно использовать для любого типа туннеля и различных видов культур. Он также используется для непосредственного покрытия растений. Обеспечивает циркуляцию воздуха внутри туннеля из фольги. Это гарантирует неограниченный запас воздуха и дождевой воды. Имеет вентиляционных отверстия, которые защищают растения от грибков и других болезней.Стоит выбирать фольгу, защищенную от УФ-излучения, прочную и гибкую, которая будет покрывать туннель долгие годы.
  • неперфорированная пленка - классическая пленка, сохраняющая высокую влажность и тепло внутри тоннеля. Быстро нагревается и герметичен . Поэтому туннель следует часто проветривать, чтобы растения не перегревались. В то же время это лучшее решение, если мы хотим выращивать экзотические растения или те, которым требуется постоянная, очень высокая температура.Стоит проверить качество фольги – часто оказывается, что неперфорированные модели плохо переносят солнечное излучение. Под их воздействием они портятся и легко рвутся. Приходится считаться с тем, что в саду они будут использоваться не дольше 1-2 сезонов.
Пленка без перфорации обеспечивает растениям постоянную температуру и высокую влажность, но при этом полностью герметична. Следует помнить о частом (желательно ежедневном) проветривании такого фольгированного туннеля.

Сетка для тоннеля из фольги - способ усиления конструкции

Сетка для тоннеля из фольги в первую очередь укрепляет и стабилизирует всю конструкцию тоннеля, защищая ее от сильных порывов ветра .Кроме того, он может защитить посевы от чрезмерного солнечного света (сетка для затенения туннелей). Стоит выбирать тот, который имеет защиту от УФ-излучения – благодаря чему он прослужит долгие годы. Затеняющие сетки , в зависимости от веса, имеют затемнение от 35% до 95%. Это облегчает растениям создание подходящих условий для вегетации. Несомненным преимуществом обоих типов сеток является возможность изготовления их под конкретный размер . Сети также могут быть полезны при выращивании растений непосредственно в туннелях и теплицах, например, в теплицах.служит подъемной рамой .

Внимание ! И сетка для тоннелей из фольги, и сетка для затенения не заменяют фольгу!

Что нужно помнить при строительстве политоннеля?

  • Тоннель должен быть покрыт пленкой и сеткой (затеняющей или для пленочных тоннелей) длиной и шириной большей, чем вся конструкция. Все это для того, чтобы их края можно было засыпать землей и, возможно, дополнительно нагрузить мешками с песком.
  • Низкий туннель из фольги (высотадо 1,5 м) используется для укрытия посевов на короткий период. Никаких работ под ним не производится – возможность ухаживать за растениями возникает только при разборке тоннеля.
  • Высокий тоннель из фольги имеет размеры более 1,5 м. Наиболее распространены конструкции высотой от 1,8 до 2 м.
  • Перед постройкой парилки необходимо выбрать подходящее место в поле или в саду. Участок должен быть солнечным и в то же время защищенным от сильного ветра. Хорошей идеей является размещение туннеля вдоль линии север-юг, что обеспечит растениям хороший доступ к свету в течение всего дня.

ПРИМЕЧАНИЕ! При размещении фольгированного туннеля на территории Семейных огородов, помните о действующих правилах (это относится ко всем РОДам в Польше). Тоннели из фольги не должны превышать 20% от общей площади участка и иметь высоту более 3 м. Кроме того, они должны быть расположены на расстоянии мин. 1 м от границы соседнего участка, границы РОД и дороги сообщения.

Читайте также: Как защитить фольгированный туннель от солнца? 3 метода - сравнение

Благодаря использованию туннелей из фольги вегетационный период продлевается, и мы можем наслаждаться свежими овощами или фруктами прямо с клумбы, даже в неблагоприятную погоду.Независимо от того, инвестируете ли вы в готовую конструкцию или решили построить тоннель из фольги самостоятельно, вам следует дополнительно закрепить его специальной сеткой для тоннеля из фольги или затеняющей сеткой. Такое покрытие, во-первых, гарантирует, что конструкция сохранит устойчивость и целостность даже при очень сильных порывах ветра, во-вторых, защищает сами культуры от чрезмерного солнечного света и создает оптимальные условия для вегетации.

С уважением,
Symar Team

.

Расширители колесных арок своими руками. Расширение арок

Чтобы предотвратить загрязнение автомобиля и повреждение кузова от грязи, слетающей с протектора шин, некоторые водители приобретают специальные расширители колесных арок или даже изготавливают их самостоятельно. Сделать конструкцию несложно, нужно лишь уделить внимание деталям.

Расширители колесных арок

Силовые удлинители - это не только декоративный элемент, но и средство для защиты автомобиля от загрязнения.Вы наверняка замечали, что накачанные колеса, особенно у внедорожников, не большие, а выступают за арки автомобиля. При вращении колеса разбрасывают собранную грязь по кузову, окнам и даже по крыше. Это явление часто наблюдается при езде по бездорожью или в сельской местности.

Чтобы не тратить деньги на постоянную работу автомойки, и для экономии электроэнергии, многие водители используют расширители арок. К счастью, таких товаров на авторынке полно – можно купить дешевые универсальные обвесы по адекватной цене, а также специально для своего автомобиля.

Принцип работы всех удлинителей отводов одинаков: они крепятся непосредственно к кузову автомобиля, надежно защищая его от загрязнения. Кроме того, арки препятствуют образованию царапин на поверхности автомобиля и, как следствие, коррозии. В микротрещины и царапины попадает вода с частичками грязи, в результате чего кузов начинает гнить, что вполне нормально. естественное явление... Для предотвращения коррозии рекомендуется полироль хорошего качества. Как его выбрать и правильно применять, подробно описано в статье.

Универсальные расширители

Универсальные расширители арок

становятся все более популярными среди водителей. В первую очередь это связано с их низкой ценой, и при этом достаточно хорошим качеством. Второй нюанс — доступность. Вы можете купить эти продукты в любом месте.

Обвесы доступны в трех вариантах: резиновые арки, пластиковые и стеклянные.

Последние луки отличаются привлекательным дизайном – это их большой плюс. Минус - возможные сложности при установке.На первый взгляд может показаться, что арки стеклопакета хрупкие, но это не так. В производстве используются материалы, устойчивые к внешним воздействиям.

Очень часто стеклопластиковые обвесы имеют различные недостатки как в настройке, так и в качестве изготовления.

Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить арки на свой автомобиль.

  1. Сначала нужно надежно прикрепить комплекты к кузову.
  2. Затем очищается створка и заполняются арки.
  3. Когда комплекты высохнут, необходимо обеспечить правильную форму наждачной бумагой.
  4. Завершающий этап - покраска в цвет автомобиля.

Пластиковые арки не нужно шпаклевать или красить - они просто крепятся к корпусу саморезами.

Резиновые расширители арок


Такие изделия подходят абсолютно для любой модели автомобиля без исключения. Резиновые луки продаются в виде рулонов.В зависимости от размера автомобиля их обрезают, а затем прикрепляют обратно к кузову. Резиновые обвесы прекрасно защищают автомобиль от повреждений, но у них есть один существенный недостаток: их дизайн отталкивает многих водителей. По этой причине они в основном используются водителями. Однако низкая цена компенсирует все недостатки.

Пластиковые удлинители дуг

В отличие от резиновых луков, пластиковые отводы имеют гораздо более привлекательный вид...Поскольку пластику нельзя придать форму резины, на модель автомобиля накладываются ограничения: некоторым водителям пластиковые арки могут просто не подойти. Но главный минус таких изделий – не очень качественная защита кузова от грязи. Пожалуй, плюсами являются эстетическая красота и относительно невысокая стоимость.


Удлинитель изгиба своими руками

Если не хотите тратиться на фирменные обвесы, можно построить луки.Многие водители делают их из пенопласта, резьбового пластилина или пенополиуретана.

Монтаж расширителей арок из пенопласта

  1. Измерьте изгибы автомобиля, а затем обрежьте пенопласт до нужного размера.
  2. Приклейте будущие обвесы к кузову автомобиля с помощью Macroflex.
  3. Когда клей высохнет, придайте полистиролу форму электрическим ножом и наждачной бумагой.
  4. Чтобы арки из полистирола служили дольше, покройте их смолой и стекловолокном.Кусочки стеклопластика накладываются друг на друга. Важно своевременно удалять пузырьки воздуха.
  5. После высыхания вышеперечисленных материалов поверхность пенопластовых арок дополнительно шпаклюется.
  6. Сгладьте все неровности наждачной бумагой.
  7. Для максимальной защиты обвесов от внешних воздействий возможно нанесение нескольких слоев стеклоткани и шпаклевки.

Установка надставок арок из резьбового пластилина

  1. Заклейте рабочую поверхность малярным скотчем.
  2. После того, как пластилин размякнет, начните распределять его по поверхности пояса.
  3. Шаг за шагом увеличивать будущие дуги.
  4. Затем введите симметрию наборов тел.
  5. Затем, как и с пенопластом, покройте пластилин смолой и стеклотканью. Достаточно двух-трех слоев.
  6. Когда банты полностью высохнут, снимите их с помощью скотча.
  7. Отшлифуйте поверхность заготовок наждачной бумагой.
  8. Все, детали готовы.Прикрепите обвесы к кузову с помощью саморезов или клея.

Монтаж расширителей арок из пенопласта

Для изготовления пенополиуретановых арок необходимо приобрести универсальные пластиковые обвесы. Ранее было установлено, что они не плохо защищали транспортное средство. С помощью пены можно исправить подобный дефект. Основой всей конструкции будут пластиковые арки.

  1. Прикрепите пластиковые арки к автомобилю с помощью саморезов.
  2. Нанесите пену сначала на нижнюю часть обвесов, а затем на верхнюю.
  3. После того, как пена высохнет, придайте ей форму.
  4. Покройте одежду смолой и стекловолокном не менее чем в два слоя.
  5. Далее - шлифовка наждачной бумагой.

Обратите внимание, что использование расширителей арок допустимо только в том случае, если на автомобиле установлены шины с широким профилем. В остальных случаях обвесы не нужны.

Использование большего профиля колес, чем стандартная комплектация автомобиля, используется водителями по той простой причине, что это один из самых доступных способов поднятия базы автомобиля, в результате чего его дорожный просвет (клиренс клиренс) значительно увеличивается.В данном случае расширители колесных арок служат для защиты кузова автомобиля от грязи, мусора и мелких камней, поднимающихся от движущихся колес, а их размер напрямую зависит от размера профиля. При этом необходимо учитывать тот факт, что ни один производитель не оснащает автомобили такими внешними элементами, поэтому умельцы, решившие поставить собственный автомобиль на больший профиль, должны сделать расширения арок своими руками или обратиться в автосервис. ремонтные мастерские за квалифицированной помощью в этом случае.

Но так как в последнем случае придется заплатить кругленькую сумму, то лучше попробовать справиться с задачей самостоятельно, тем более что материалы в этом случае стоят копейки, а сам процесс работы не представляет собой ничего сверхъестественного. Кроме того, существует несколько вариантов расширения колесных арок своими руками, и любой начинающий мастер может выбрать наиболее подходящий, руководствуясь собственным опытом и навыками. Таким образом, самый простой способ расширить колесные арки, которые водители называют крыльями, — это использовать пенопласт, который наклеивается на колесные арки.Для этого тщательно очищают поверхность, обезжиривают покрытый тонкий слой и, используя микрофлекс в качестве фиксатора, аккуратно приклеивают заранее подготовленные кусочки пенопласта.

Конечно, это только промежуточный этап, так как поролон имеет угловатую форму, которую необходимо довести до совершенства с помощью электрического ножа. Канцелярский нож и любые другие, даже самые острые приспособления не смогут придать поверхности пенопласта идеально гладкую форму. Для достижения максимально качественного результата работайте электроножом плавными поступательными движениями до тех пор, пока пенопластовые заготовки не примут желаемый вид.В конце подготовительных работ используется высокозернистый наждак, которым поверхность тщательно шлифуется. Затем поверхность изготовленной колесной арки полностью покрывается специальной смолой, этот слой тщательно просушивается, а стеклопластик тщательно склеивается, следя за тем, чтобы под ним не образовывались пузырьки воздуха.

Когда все слои высохнут в условиях окружающей среды, приступайте к двойной шпаклевке с перерывами для шлифования промежуточного и финишного слоев.После завершения всех работ и полного удаления излишков (в т.ч. стекловолокна) поверхность арочных расширителей грунтуют и окрашивают в цвет кузова, предварительно закрепив строительным скотчем. Не менее популярным методом «наращивания» колесных арок является использование мягкого автомобильного пластилина, который укладывается прямо на строительный скотч вместо будущих подкрылков. Следует помнить, что подходит только специальный пластилин для резьбы, который необходимо предварительно разогреть для повышения его пластических свойств.После того, как вы полностью удалили все арки, нанесите эпоксидную смолу поверх слоев пластилина в три приема.

В качестве альтернативы можно использовать один слой смолы и один слой стекловолокна. Натурально нанесенный пластилин никоим образом не является основой для расширения колесных арок, а все манипуляции на сегодняшний день необходимы лишь для создания матрицы (формы) для их дальнейшего дренажа. Поэтому, как только все слои временной заготовки полностью высохнут, ее демонтируют с поверхности тела и полностью освобождают от уже выполнившего свою роль пластилина, для чего пригодится обычный фен и уайт-спирит.Некоторые водители заливают готовые матрицы раствором на основе гелькоута, хотя в принципе их можно использовать и как дуги, предварительно доведя поверхность до нужного состояния. В последнем случае сначала выполняются отделка и зачистка, крепление к кузову автомобиля саморезами и макрофлексом, и только потом двойная шпаклевка, шлифовка, грунтовка и покраска.

Еще одним популярным методом создания новых колесных арок является использование пенополиуретана, который изначально наносится на область будущих крыльев, а затем шлифуется электроножом.Некоторые умельцы используют этот строительный материал поверх уже установленных колесных арок, как бы расширяя их пеной. При этом дуть следует не только над арками, но и под ними. Имейте в виду, что строительная пена имеет свойство очень сильно разрастаться со временем, поэтому используйте ее только с учетом этого. После полного высыхания пены ее шлифуют и покрывают эпоксидной смолой и слоем стекловолокна.

После естественного высыхания этих слоев, как и во всех предыдущих случаях, приступают к двойному оштукатуриванию, шлифовке, грунтовке и окраске поверхностей изготовленных кранцев.Этот способ используется реже первых двух по той простой причине, что работать с пенополиуретаном намного сложнее, чем с пеной и пластилином для резьбы.

Колесные арки — это больше, чем просто детали для тюнинга. Небольших механических повреждений и большого количества грязи можно избежать, используя расширители колесных арок. Благодаря этому дополнению, транспортное средство станет действительно прочнее и будет выделяться среди других транспортных средств, участвующих в дорожном движении.

Характеристики

Удлинители

Bend в основном продаются в бухтах. Визуально универсальные расширители арок похожи на резинку с определенным рисунком профиля. В зависимости от производителя расширители колесных арок могут содержать железные монтажные пластины.

Простота технологии крепления и относительно невысокая стоимость резинотехнических изделий являются их основным преимуществом перед пластиковыми расширителями колесных арок.

Рассмотрим основные характеристики продукции:

  • можно использовать в автомобилях любой марки;
  • прост в установке;
  • Устойчивость
  • к механическим воздействиям значительно ниже, чем у пластиковых расширителей колесных арок.

Важно! Для производства используется только армированная резина, что значительно продлевает срок службы.

Все комплекты продаются по 4 штуки. Единственным недостатком таких изделий является то, что их нельзя красить. Однако нейтральный черный подходит для автомобилей с любым цветом кузова.


Подготовка к установке

Многие автовладельцы устанавливают расширители колесных арок своими руками только после того, как на крыле появятся заметные дефекты.В подобных ситуациях необходимо предварительно зачистить, зашпаклевать и нанести на обработанную поверхность слой свежей краски. Дополнительно можно очистить всю поверхность, на которую будет крепиться колесный расширитель. После завершения подготовительной процедуры можно приступать к установке.

Некоторые производители устанавливают на свои автомобили резиновые расширители колесных арок, которые в кратчайшие сроки приходят в негодность для дальнейшей эксплуатации... В первую очередь такие изделия необходимо снять.Если вы не хотите разбирать его полностью, просто немного отогните крышку. Обратите внимание, что визуальные характеристики автомобиля в этом случае могут значительно ухудшиться.

Перед установкой универсальных расширителей колесных арок подготовьте следующие инструменты и материалы:

  • металлические пластины для крепления;
  • смазка ПВХ;
  • резиновые расширители колесных арок;
  • саморезы для крепления.

Масло ПВХ необходимо для предотвращения коррозии деталей кузова автомобиля при затягивании саморезов.Избыток смазки можно удалить после обработки мест крепления. Следует помнить, что простая мастика для таких целей не подходит.

Установка удлинителей изгиба не составляет большого труда. В первую очередь необходимо соединить резиновые изделия с металлическими пластинами. Эти детали крепятся с обеих сторон примерно в 2-3 см от самого края. Элементы могут быть слишком широкими. В этом случае можно просто отрезать его сзади.


Важно! Прежде чем приступить к креплению резины, необходимо произвести точный замер необходимой длины.Используемый материал можно просто испортить, если обрезаемый участок окажется слишком большим. При измерении лучше всего учитывать длину с запасом.

Правильная длина используемых винтов также очень важна. Кузов автомобиля может быть поврежден во время сборки, если монтажное оборудование слишком длинное.

Крепление

Установка луковых удлинителей своими руками не так сложна, как может показаться на первый взгляд. Если вы выполняете установку самостоятельно, то рекомендуется предварительно сделать разметку на резиновых деталях, куда будут вкручиваться саморезы, и немного их наживить.На один пролет рекомендуется использовать 4-5 крепежных материалов. В металлической пластине придется просверлить еще несколько отверстий, чтобы лучше закрепить деталь. Для большего удобства не лишним будет воспользоваться отверткой. Вырезанные фрагменты фиксируются, после чего все изделие крепится к корпусу.


Основные характеристики продукта

Универсальные резиновые расширители колесных арок имеют несколько основных характеристик:

  • корпус машины защищен от царапин и других мелких повреждений;
  • стоимость резинотехнических изделий значительно ниже, чем у пластиковых;
  • боковые стекла
  • надежно защищены от грязи и не очень серьезных механических повреждений;
  • собрать резиновые детали своими руками достаточно просто.

Визуальные характеристики автомобиля можно улучшить без особых усилий и затрат. Автомобиль получает дополнительную защиту от повреждений. Купить универсальные резиновые расширители колесных арок может любой желающий.

Дополнительную информацию смотрите в следующем видео:

В настоящее время довольно популярно и распространено среди водителей устанавливать на колеса автомобиля широкопрофильные шины. Эта тенденция объясняется тем, что тюнинг такого плана улучшает ходовые качества автомобиля. Однако, если ширина обода увеличена слишком сильно, целесообразно расширить колесные арки автомобиля.Элемент тюнинга — расширители колесных арок.

Сделать их можно самостоятельно в домашних условиях или обратиться в специализированные автосервисы, выполняющие тюнинг автомобилей. Помимо улучшения управляемости и проходимости, расширение колесных арок защищает кузов от пыли, грязи и камней, а также улучшает внешний вид автомобиля. В этой статье приведены пошаговые инструкции по созданию расширителей колесных арок. своими руками, что является более дешевым способом тюнинга автомобиля, чем обращение в специализированные автосалоны.

Какие бывают расширители?

  • Резины. Эти удлинители используются на большинстве внедорожников. Относительно недорогие, они не боятся ударов и могут выполнять роль брызговиков.
  • Пластиковые расширители колесных арок. Они используются в заниженных седанах с широкими дисками. Довольно ломкие и ломкие, но привлекательные на вид.
  • Крылья из стеклопластика. Их чаще всего изготавливают дома или на заказ. Они достаточно прочные и внешне напоминают пластик.
  • Стекловолокно. Они мало чем отличаются от предыдущих, но более устойчивы к ударам и погодным условиям, а также намного дороже. Их еще называют «Дюрафлекс».

Расширители колесных арок своими руками


Для самостоятельного изготовления расширителей колесных арок вам потребуется:

  1. Монтажная пена;
  2. Пластилин;
  3. полистирол
  4. ;
  5. Специальные инструменты для выполнения самой работы.


Рассмотрим пошаговую инструкцию расширителей колесных арок своими руками:

    1. Мы будем использовать большой профиль колеса. Водители охотно им пользуются, потому что это самый дешевый и упрощенный способ поднять машину на определенную высоту. В этом случае расстояние между землей и поднятым транспортным средством значительно увеличится. Здесь необходимы расширители колесных арок для защиты кузова от грязи и других загрязнений.Существует зависимость размера расширителя от размера профиля. В этом случае нужно обращаться к квалифицированным специалистам, так как производители не комплектуют машины такими деталями.
    2. Если вы воспользуетесь услугами специалиста, вам потребуются на это большие деньги, поэтому все технические мероприятия вы сможете выполнить самостоятельно. Материал недорогой, а саму работу выполнить не составит труда. Существует множество способов увеличить размер колесных арок. Вы можете использовать любой вариант.Самый простой метод называется крылом. Этот способ предполагает использование пенопласта, который нужно наклеить поверх арки. Перед этим необходимо тщательно очистить это место, покрыть небольшим слоем обезжиривателя с микрофлексом для крепления. Затем нужно приклеить сам пенопласт к арке.
    3. Пена должна быть как можно более плоской с помощью электрического ножа. Канцелярские ножи и другие острые предметы не сгладят поверхность пенопласта. Для достижения хорошего качества поверхности рекомендуется совершать плавные движения до тех пор, пока поверхность не приобретет желаемый вид.Перед выполнением Подготовительных работ необходимо использовать наждачный материал, которым будет шлифоваться пенопласт. После этого поверхность следует покрыть смолой, а затем стеклотканью, при укладке внутри не должно оставаться пузырей.
  1. После высыхания всех слоев приступайте к шпаклевке. Наносить шпаклевку необходимо дважды: первый раз — промежуточный слой, а второй — финишный слой. После окончания шпаклевочных работ, когда все проблемные места полностью удалены, необходимо загрунтовать внешнюю часть колесной арки и покрасить ее в цвет кузова.Перед нанесением финишной грунтовки обязательно нужно покрыть поверхность строительным скотчем для защиты. Сейчас использование пластилина для увеличения колесной арки стало очень актуальным. Пластилин следует класть в то место, где впоследствии будут отбойники, и кладут его ровно поверх строительного скотча. Для этих целей отлично подойдет специальный скульптурный пластилин. Перед нанесением такого пластилина его необходимо подогреть, чтобы улучшить его пластичность. После того, как все колесные арки будут выровнены, эпоксидную смолу следует нанести три раза на один и тот же участок.
  2. Допускается использовать один слой из смолы, а другой из стекловолокна. Пластилин сам по себе не выступает основным средством для расширения колесной арки. Все, что было сделано выше, предназначалось лишь для создания формы будущего отлива. После того, как все слои высохнут, бант необходимо демонтировать с поверхности тела и полностью освободить от пластилина. Для этого вам понадобится обычный фен или растворитель «лака». Есть и те, кто заполняет эти бланки продуктом на основе лакокрасочного материала под названием «гелькоут».Во втором случае сначала нужно произвести доводку и зачистку кузова автомобиля, затем дважды шпаклевать, шлифовать, грунтовать и красить.


Есть еще один способ создания колесных арок, для этого нужно использовать пенополиуретан... Его рекомендуется нанести на место, где в дальнейшем будут стоять подкрылки и затем зашлифовать электроножом. Пенополиуретан используется поверх колесных арок. В этом случае необходимо продувать пену с двух сторон.

Строительная пена со временем расширяется, поэтому ее следует использовать только таким образом. После высыхания поверхность следует отшлифовать и покрыть смолой и стекловолокном.

После высыхания всех слоев нанести два слоя шпаклевки, отшлифовать, загрунтовать и покрасить поверхности, сделанные с крыльями. Этот способ мало кто использует, так как пенополиуретаном пользоваться очень сложно, в отличие от скульптурного пластилина или пенопласта.

Подведем итоги

В этой статье мы рассмотрели два способа расширить колесные арки. Они проверены годами и благодаря опыту мастеров автотюнинга.

Выполнить эти мероприятия своими руками гораздо выгоднее, чем обращаться к квалифицированным специалистам за большие суммы денег, ведь многим это будет не по карману.

Остается только приобрести необходимые материалы и инструменты для выполнения вышеперечисленных мероприятий, что более экономично по сравнению с обращениями в автосалоны.

Посмотрите, как установить универсальные расширители колесных арок (видео)

.

Автомобильный кондиционер, часто задаваемые вопросы

1. Зачем нужно обслуживать кондиционер?

Поскольку ежегодно теряется до 10 % хладагента.

Поскольку в противном случае подача масла к компрессору не обеспечивается.

Поскольку наличие влаги в системе может привести к дорогостоящему ремонту.

Вопреки тому, что говорят некоторые производители транспортных средств, систему кондиционирования воздуха автомобиля необходимо обслуживать.Ежегодно до 10% хладагента уходит из системы естественным путем через шланги и соединительные элементы. По этой причине эффективность охлаждения заметно падает уже через два года. Кроме того, хладагент, который течет в контуре кондиционирования воздуха, также служит носителем масла в системе. Это масло нуждается в смазке компрессора кондиционера. Если в системе слишком мало хладагента, существует риск того, что компрессор больше не будет достаточно смазываться.Это может привести к полному выходу из строя компрессора. В таком случае необходимые затраты на ремонт могут составить около 4000 злотых. Этого можно избежать, ежегодно проверяя систему кондиционирования воздуха. Кроме того, хладагент поглощает влагу извне через шланги. Часть этой влаги задерживается фильтром-осушителем системы кондиционирования. Однако степень насыщения достигается примерно через 2 года эксплуатации. Если осушитель не заменять регулярно, высокое содержание воды в системе приводит к образованию коррозии.Чрезмерный износ и механические повреждения компонентов системы предсказуемы заранее. Также существует риск замерзания расширительного клапана. Это может привести к серьезным нарушениям в работе, включая выход из строя системы кондиционирования воздуха. Высоких затрат на ремонт можно избежать, регулярно заменяя фильтр-осушитель.

2. Почему необходимо регулярно дезинфицировать систему кондиционирования воздуха?

Бактерии, грибки и другие микроорганизмы, гнездящиеся на испарителе, могут вызывать затхлый запах и вызывать аллергические реакции.

Испаритель монтируется под панелью управления и интегрируется в систему вентиляции. Это труднодоступное место в его темной и влажной среде создает идеальные условия для роста бактерий, грибков и микроорганизмов. Основой для этого являются частицы грязи, которые вместе с воздухом задерживаются на ребрах испарителя. Эти нежелательные факторы попадают через систему вентиляции во весь салон автомобиля. Эти факторы вызывают у многих людей аллергические реакции (насморк, кашель, слезотечение).Кроме того, микроорганизмы создают затхлый, неприятный запах. Благодаря регулярной дезинфекции испарителя существующие микроорганизмы уничтожаются навсегда. Дезинфекция не оказывает никакого влияния на здоровье, если проводится правильно и надлежащим образом.

3. Почему необходимо менять фильтр ежегодно или каждые 15 000 км?

Поскольку воздухопроницаемость салонного фильтра со сроком службы снижается, необходима его регулярная замена, что также указывается производителем автомобиля.

Засоренный пыльцевой фильтр может повредить двигатель вентилятора.

Запотевание окон часто является результатом грязных фильтров.

Пылевой фильтр также может вызывать неприятные запахи.

Пылевой фильтр обычно состоит из флиса из микроволокна, который отфильтровывает пыль, грязь и пыльцу из воздуха. В случае салонного фильтра с активированным углем также задерживаются газообразные загрязнители (углеводородные соединения, озон).Если подумать, что через фильтр проходит до 300 кубометров наружного воздуха в час, то можно представить, что «степень насыщения» достигается примерно через год или 15 000 км пробега и фильтр требует замены. Если этого не происходит, воздухопроницаемость снижается. В результате двигатель вентилятора более сильно нагружен и в крайних случаях может выйти из строя из-за перегрева. Еще одно последствие грязного фильтра – запотевание стекол из-за чрезмерно влажного воздуха внутри автомобиля.Частицы грязи, улавливаемые фильтром, со временем реагируют с влагой в воздухе. Если фильтр не заменить, это также может привести к появлению неприятного запаха.

4. Зачем менять фильтр-осушитель?

Фильтр-осушитель удаляет влагу и частицы грязи из системы кондиционирования воздуха для защиты от повреждений и обеспечения оптимального охлаждения.

Часть влаги может удерживать фильтр-осушитель в системе кондиционирования воздуха, который также называется аккумулятором в зависимости от системы.Однако степень насыщения достигается примерно через 2 года эксплуатации. Если осушитель не заменять регулярно, высокое содержание воды в системе приводит к коррозии. Чрезмерный износ и механические повреждения компонентов системы предсказуемы заранее. Также существует риск замерзания расширительного клапана. Это может привести к серьезным нарушениям работы и выходу из строя системы кондиционирования воздуха.

5. Какое отношение система кондиционирования воздуха имеет к безопасности?

Более быстрая утомляемость в жару.

Способность концентрировать капли.

Время отклика увеличивается.

Возрастает риск несчастного случая.

Научные исследования доказывают, что с повышением температуры снижается способность концентрироваться и организм быстрее устает. При этом время реакции увеличивается. Это значительно увеличивает риск аварии. Система кондиционирования охлаждает салон до приятной температуры и одновременно осушает воздух. Пассажиры чувствуют себя комфортно.Таким образом, способность реагировать и концентрироваться сохраняется в течение более длительного периода времени.

6. Как влага попадает в систему кондиционирования?

Шланги проницаемы для водяного пара.

Большинство типов масел, которые циркулируют в системе кондиционирования воздуха с хладагентом, гигроскопичны (поглощают воду).

Хотя шланги кондиционера состоят из нескольких слоев, они не на 100 % герметичны.Точно так же, как хладагент проходит через шланги наружу, водяной пар (влага) проходит снаружи через шланги внутрь. Масло, циркулирующее в шлангах с хладагентом, гигроскопично и поглощает эту влагу.

7. Почему в зависимости от мастерской иногда бывают существенные различия в ценах на обслуживание кондиционеров?

Различный объем выполняемых работ.

Различные определения для осмотра, обслуживания кондиционеров и т. д.

Частые значительные расхождения в ценах различных поставщиков услуг по проверке кондиционеров, системных услуг, являются результатом разного объема выполняемых работ. Используемые на рынке термины «обслуживание кондиционеров», «обслуживание кондиционеров», «техническое обслуживание», «испытание» не имеют однозначного определения. Например, некоторые поставщики услуг не имеют полных рабочих процессов, что, естественно, приводит к более выгодным ценам. Предложения можно сравнивать только в том случае, если объем проверки, выполненная работа и замененные детали, если таковые имеются, идентичны.

8. Почему тема "Кондиционер всего автомобиля" так раскручена? Разве это не просто «трата денег»?

Нет! Опыт показывает, что регулярное техническое обслуживание системы кондиционирования воздуха предотвращает повреждения и, следовательно, дорогостоящий ремонт.

Еще несколько лет назад считалось, что система кондиционирования воздуха — это замкнутая система, не требующая обслуживания. Однако со временем было обнаружено, что естественная потеря хладагента приводит к значительному падению холодопроизводительности и риску повреждения компрессора.То же самое касается избыточной влаги в системе кондиционирования (см. также Зачем нужно обслуживать систему кондиционирования?). Кроме того, в последние годы резко снизились инвестиционные затраты на оборудование и сервисные инструменты, так что теперь почти каждой мастерской выгодно предлагать услуги по ремонту и обслуживанию кондиционеров. Экологический аспект также важен. Сегодня всем известно, что утечка хладагента через поврежденную (негерметичную) или плохо обслуживаемую (повышенный расход топлива) систему кондиционирования наносит вред окружающей среде.Это побудило как средства массовой информации, так и производителей автомобилей, оборудования и компонентов широко информировать потребителей.

9. Как обслуживается кондиционер?

Хладагент извлечен.

Осушитель заменяется (каждые 2 года).

Влага удаляется из системы с помощью вакуумного насоса.

Выполняется визуальный осмотр всех узлов, проверяются соединительные и приводные элементы, а также кабели и элементы управления.

Система кондиционирования воздуха заправляется количеством хладагента, рекомендованным производителем. Пылевой фильтр проверяется/заменяется (каждый год или каждые 15 000 км).

Вся система проверена на работоспособность и герметичность.

Результаты отдельных этапов тестирования документируются.

10. Откуда появляется неприятный запах в машине?

Причина – изношенный пыльцевой фильтр и/или грязный испаритель.

Частицы грязи, улавливаемые пыльцевым фильтром, со временем реагируют с влагой в воздухе. Если фильтр используется слишком долго, могут появиться неприятные запахи. Бактерии, грибки и другие микроорганизмы, проникшие в испаритель, могут вызывать неприятные запахи и аллергические реакции. Регулярная замена фильтра и регулярная дезинфекция испарителя устраняют эту проблему или предотвращают ее возникновение. Дополнительную информацию смотрите в темах «Почему необходимо регулярно дезинфицировать систему кондиционирования?» и «Почему необходимо заменять пыльцевой фильтр...?"

11. Почему запотевают стекла? Как я могу предотвратить это?

Пар на окнах – это не что иное, как влага из воздуха, которая там оседает – здесь помогает правильное использование системы кондиционирования воздуха.

В сырое, холодное время года воздух в целом влажный и через одежду, сырую обувь и куртки мы постоянно заносим влагу в салон автомобиля. этот эффект усиливается человеческим дыханием. Также обратите внимание на коврики под ногами! Часто здесь «стоит» небольшое озерцо, что благоприятствует паровому перекрытию окон.Система кондиционирования воздуха осушает воздух в салоне и, таким образом, снова делает окна прозрачными. Это происходит еще быстрее, если вы сначала выберете опцию внутренней циркуляции.

Для этого нужно всего несколько маленьких шагов:

Включите кондиционер.

Направьте поток воздуха только на переднее стекло.

Нажмите кнопку внутренней циркуляции (в некоторых автомобилях эта функция невозможна вместе с пунктом 2, далее пункта 4).

Установите вентилятор и обогрев на максимальную мощность.

(Через короткое время снова выключите режим циркуляции и установите переключатель вентилятора в среднее положение.) Примечание: на некоторых моделях автоматический кондиционер автоматически выключает систему, когда наружная температура падает ниже +4°. С.

12. Почему кондиционер нужно использовать не только летом?

Чтобы быстрее выветрился пар на окнах.

Для более здорового климата в салоне.

Для обеспечения работоспособности пружинной системы.

Стекло с паровым покрытием представляет опасность. В режиме обогрева с включенным кондиционером воздух не только нагревается, но и осушается (подробнее см. «Почему запотевают окна?»). Это способствует более здоровому климату в салоне автомобиля. Для того, чтобы компрессор кондиционера постоянно снабжался маслом и уплотнения во всей системе не высыхали, система кондиционирования воздуха также должна включаться зимой на несколько минут каждую неделю.Также способствует тому, что весной не констатируют «вдруг», что кондиционер не работает.

13. Насколько больше топлива потребляет система кондиционирования воздуха?

Повышенная экономия топлива зависит от многих факторов. Может быть до 10%.

Повышенный расход зависит от типа системы кондиционирования, условий эксплуатации автомобиля, температуры наружного воздуха и стиля вождения водителя.Еще одним критерием является состояние ухода и обслуживания системы кондиционирования воздуха. Развитие дизайна автомобилей также добилось больших успехов в этой области. Существуют системы кондиционирования воздуха с регулируемыми и саморегулирующимися компрессорами, которые в зависимости от режима использования не всегда требуют полной мощности. Многие системы кондиционирования воздуха в настоящее время имеют автоматический контроль температуры или полностью автоматический контроль температуры и вентиляционных заслонок. Эти новые изобретения вносят значительный вклад в максимально возможное снижение повышенного расхода топлива.В городском потоке повышенный расход несколько выше, чем на трассе или загородных дорогах. По мере повышения температуры наружного воздуха от кондиционера требуется больше мощности охлаждения, что, естественно, также приводит к увеличению расхода топлива. Тот, кто постоянно использует кондиционер с начала пути до места назначения, потребляет больше топлива, чем необходимо. Благодаря «охлаждающему» эффекту вы можете выключить кондиционер буквально за несколько километров до конца пути (об этом читайте в разделе «Как использовать кондиционер наиболее эффективно?»).системы, которые плохо обслуживаются или вообще не обслуживаются, приводят к выводу клиентов «Расход топлива увеличился». При слишком малом количестве хладагента охлаждающая способность системы кондиционирования поддерживается за счет более частой и продолжительной работы компрессора, чем обычно. Это, конечно, также увеличивает износ. Как правило, больший расход топлива при использовании кондиционера составляет 5-10%. Это, однако, относительно, так как автомобили без кондиционера, как правило, работают с открытыми окнами / сдвижными крышами при более высоких температурах наружного воздуха, и из-за большего сопротивления воздуха это приводит к приблизительно более высокому потреблению.

14. Насколько высоки расходы, которые могут возникнуть в результате отказа системы кондиционирования воздуха?

В случае полного выхода из строя системы кондиционирования воздуха (например, повреждения компрессора) нередки расходы на ремонт в размере около 4 000 злотых.

Сумма затрат на ремонт, естественно, очень зависит от типа повреждения, типа автомобиля и версии системы кондиционирования воздуха. Замена механически поврежденного компрессора требует, например,замена осушителя и расширительного клапана (дросселя). Для того, чтобы удалить из системы все примеси (металлические опилки), ее необходимо полностью «промыть». В противном случае нельзя гарантировать, что после ремонта не возникнет новый отказ. Замена испарителя, в зависимости от типа автомобиля, связана со значительным объемом работ (демонтаж приборной панели) и также может составить 4000 злотых.

15. Как я узнаю, что с моим кондиционером что-то не так?

Недостаточная охлаждающая способность.

Повышенный расход топлива.

Ненормальные шумы.

Запотевшие окна.

Плохой запах.

Перечисленные выше признаки могут быть признаком плохо обслуживаемой или неисправной системы кондиционирования воздуха. Недостаток хладагента может быть причиной недостаточной холодопроизводительности (см. также «Зачем обслуживать систему кондиционирования воздуха?») Повышенный расход топлива может быть вызван слишком частым и слишком длительным включением компрессора кондиционера (см. также «Насколько больше топлива вызывает система кондиционирования воздуха?» «).Шумы, которые регистрируются только при включенном кондиционере, чаще всего вызваны работой компрессора или расширительного клапана. Постоянное запотевание стекол часто является признаком грязного салонного фильтра (см. также «Почему запотевают окна?»). Затхлый запах может быть вызван бактериями или грибками в испарителе. Причиной этому также может быть изношенный пыльцевой фильтр (см. также «Почему необходимо регулярно дезинфицировать систему кондиционирования воздуха?» и «Почему необходима замена пыльцевого фильтра...?»). Во избежание повреждений, вызванных неисправностями, немедленно обратитесь в специализированную мастерскую для проверки системы кондиционирования воздуха.

16. Как хладагент может выйти из системы кондиционирования воздуха, которая, в конце концов, является закрытой системой?

Через шланги и соединения компонентов системы.

Через шланги в системе кондиционирования воздуха и отдельные компоненты системы, снабженные уплотнениями, небольшая часть хладагента может выйти за счет «естественного испарения».Она может составлять до 10% от общей суммы в год. Стопроцентное уплотнение в соответствии с требованиями (гибкие шланги, выбор материалов) невозможно в автомобилях.

17. Опасна ли для здоровья утечка хладагента внутрь автомобиля?

Причинение вреда здоровью исключено.

Опасность для здоровья в результате утечки хладагента внутрь кабины очень маловероятна.Если хладагент попадает внутрь через утечку (например, в испарителе), это обычно происходит медленно. Благодаря постоянному обмену свежим воздухом концентрация хладагента (об.%) в салоне автомобиля в случае утечки низкая. Только в крайне редких случаях - автомобиль долгое время эксплуатировался с внутренней циркуляцией и хладагент быстро вытекал - нельзя полностью исключить негативные последствия для здоровья, вызванные недостатком кислорода.

18. Сколько времени занимает обслуживание кондиционера?

Стандартное обслуживание кондиционера обычно занимает около 1 часа.

Обслуживание системы кондиционирования воздуха, которая не повреждена и не указана заказчиком как неисправная, занимает около 1 часа.

19. Сколько стоит обслуживание моего кондиционера?

Стоимость может различаться в зависимости от страны, региона и местной конкуренции.Кроме того, мастерская обязана установить конкурентоспособную цену по экономическим причинам (почасовая оплата и т. д.).

20. Как наиболее эффективно использовать кондиционер?

Лето:

Паркуйтесь в тени.

Перед поездкой ненадолго оставьте дверь открытой.

В начале пути установить кондиционер и вентиляцию на максимум.

В первые минуты ездите с открытым окном/крышей.

Внутренняя температура не должна быть ниже 22 °C.

В солнечные дни автомобиль необходимо парковать как можно дольше в тени. В противном случае температура в салоне может подняться до 60°С. Чтобы убрать накопление тепла в автомобиле, оставьте дверь открытой на короткое время, прежде чем сесть в автомобиль. Чтобы обеспечить максимально быстрое охлаждение, рекомендуется максимально использовать мощность охлаждения и салонный вентилятор.Для этого воздушный поток не обязательно должен быть направлен на пассажиров. Кратковременный режим внутренней циркуляции ускоряет охлаждение. Открытие окон или люка в первые минуты после начала движения вызывает быстрый обмен воздуха и, следовательно, более быстрое охлаждение салона. Здесь следует избегать «сквозняка». По гигиеническим показаниям температура в салоне автомобиля не должна быть ниже 22°С.

Зима:

Включите кондиционер.

Направляйте поток воздуха только на ветровое стекло.

Нажмите кнопку внутренней циркуляции (в некоторых автомобилях эта функция невозможна вместе с пунктом 2 - продолжайте с пункта 4).

Установите вентилятор и обогрев на максимальную мощность.

Для получения теплого сухого воздуха и скорейшего удаления запотевших стекол включите кондиционер перед началом движения, направляя поток воздуха на лобовое стекло. Чтобы не пропускать дополнительно влажный воздух в салон автомобиля, следует временно выбрать режим внутренней циркуляции.Рекомендуется установить вентилятор салона автомобиля и обогрев на максимальную мощность. Режим внутренней циркуляции необходимо снова отключить через короткое время. В большинстве случаев после устранения запотевания стекол достаточно установить вентилятор салона на средний уровень скорости. После этого кондиционер можно отключить. Примечание: в некоторых моделях разных производителей автоматический кондиционер автоматически отключает систему, если температура наружного воздуха опускается ниже +4°С. Режим внутренней циркуляции с включенным кондиционером и потоком воздуха, направленным на лобовое стекло, возможен не во всех автомобилях.

21. В чем разница между автомобильным кондиционером и холодильником?

Компрессор с механическим приводом.

Количество соединительных элементов.

гибкие шланги вместо жестких соединений.

Различные условия эксплуатации.

Автомобильный кондиционер, как и холодильник в квартире, работает по принципу теплового насоса. В обоих случаях компрессор (компрессор) прокачивает хладагент по замкнутой системе.Он извлекает тепло из охлажденного салона и передает его наружу. В отличие от холодильника, компрессор которого приводится в действие электродвигателем, кондиционер в автомобиле приводится в действие механически посредством клинового или зубчатого ремня. Отдельные узлы системы охлаждения в ледниках расположены близко друг к другу и чаще всего связаны друг с другом медными проводами с небольшим количеством отвинчиваемых элементов. В машине провода намного длиннее. Из-за конструкции также используются гибкие шланги.Соединительных элементов гораздо больше. Благодаря тому, что холодильник эксплуатируется стационарно, условия его эксплуатации (температура окружающего воздуха, влажность воздуха, фазы включения и выключения) меняются редко, а трубы выполнены из металла, потери хладагента незначительны. Благодаря материалу труб и малому количеству соединительных элементов в систему может попасть очень мало влаги. Следовательно, система также не требует обслуживания, хотя и в случае с холодильником часто присутствует элемент осушителя.

22. Как можно определить отдельные термины «осмотр», «сервис», «техническое обслуживание» и «испытание» кондиционера?

"Проверка" и "Испытание" системы кондиционирования воздуха включают проверку определенных параметров без замены хладагента.

«Сервисное обслуживание» и «техническое обслуживание» системы кондиционирования воздуха включает полную проверку, включая замену хладагента и различных деталей.

Вопрос что такое "проверка", "сервис" и т.д.постоянно ставится. К сожалению, единого определения на рынке пока нет. Термины «осмотр» и «испытание», а также «обслуживание» и «техническое обслуживание» можно рассматривать как равнозначные. Квалифицированная мастерская по кондиционированию воздуха должна придерживаться следующих методов эксплуатации:

«Осмотр» или «Испытание» необходимо проводить ежегодно. Он служит для проверки важных параметров, таких как высокое давление, низкое давление, температура продувочного потока на центральном сопле. Отсюда можно сделать общие суждения о состоянии системы кондиционирования и, возможно, сразу выявить серьезные неисправности.Вместе с этим в каждом конкретном случае следует проверять или заменять пыльцевой фильтр. Кроме того, «осмотр»/«испытание» включает в себя визуальный осмотр всех соответствующих и легкодоступных компонентов системы кондиционирования воздуха.

СОВЕТ:

Обратите внимание на образование неприятных запахов в салоне автомобиля. Регулярная дезинфекция испарителя или вентиляционных каналов является профилактической мерой! «Сервис» или «техническое обслуживание» необходимо проводить каждые 2 года. Также контролируются высокое и низкое давление, температура продувочного потока и пылевой фильтр, а пылевой фильтр заменяется или может быть заменен.Кроме того, все соответствующие компоненты проверяются. Производится замена хладагента и при необходимости в систему добавляется контрастное вещество. Затем проверяется герметичность всех элементов и соединительных узлов. Осушитель или аккумулятор также следует заменять через 2 года (см. здесь также «Почему также необходимо заменять фильтр-осушитель» и «Есть ли исключения из двухлетнего периода между заменами?»).

СОВЕТ:

Дезинфекция испарителя или вентиляционных каналов должна быть срочно рекомендована заказчику через 2 года.Чем дольше период между дезинфекциями, тем сложнее удалить уже образовавшийся неприятный запах.

23. Существуют ли какие-либо исключения при периодической замене фильтра осушителя/аккумулятора каждые 2 года?

Производитель автомобиля не предусмотрел требуемую замену, и гарантийный срок на автомобиль еще не истек.

Фильтр – осушитель и конденсатор в одном устройстве.

Исключительно высокая рабочая нагрузка.

Кондиционер негерметичен.

В некоторых конкретных случаях есть исключения, оправдывающие отклонение от 2-х летнего срока между заменой фильтра-осушителя и аккумулятора: если автомобиль еще находится на гарантийном сроке производителя и это не предусматривает надлежащую замену осушителя/аккумулятора через определенные интервалы в 24 раза можно отказаться от замены при нормальном обслуживании кондиционера. Однако это должно быть сделано по согласованию с заказчиком или производителем транспортного средства.В случае небольшого количества автомобилей фильтр-осушитель и конденсатор образуют единый нерегенеративный блок. Из-за экстраординарных трудовых или стоимостных факторов не следует заменять весь блок каждые 2 года. Это относится к тем немногим типам автомобилей, где замена аккумулятора/осушителя связана с объемом работы выше среднего. Вы должны подумать об этом здесь и подумать, как долго будет достаточно 3- или 4-летнего периода замены. Если выяснилось, что система кондиционирования негерметична и хладагента не осталось, то в любом случае фильтр - осушитель/аккумулятор необходимо заменить, даже если ему еще нет 2 лет.См. также «Почему необходимо заменить фильтр-осушитель?». ПРИМЕЧАНИЕ: Из-за ежегодного более длительного создания вакуума в случае вышеупомянутого "Проблемы", можно подождать до замены фильтра - осушителя/аккумулятора

24. Почему в системе охлаждения летом также требуется антифриз и присадки?

Антифриз защищает не только от замерзания, но и от перегрева.

Присадки предотвращают кальцификацию и коррозию.

Общий термин для жидкости в системе охлаждения — хладагент. Хладагент представляет собой смесь воды, антифриза (гликоля) и присадок. Он защищает двигатель и компоненты системы охлаждения не только от мороза. Задача охлаждающей жидкости — поглощать тепло двигателя и отводить его в окружающую среду через радиатор. Поскольку гликоль имеет гораздо более высокую температуру кипения, чем вода, при правильном соотношении смеси охлаждающей жидкости (см. «Какое правильное соотношение смеси?»..») и давлении в системе от 1 до 2 бар температуру кипения можно поднять до 135°С. Это способствует значительным запасам охлаждающей способности, так как средняя температура охлаждающей жидкости в современных двигателях составляет около 95 °С и, следовательно, даже ниже температуры кипения чистой воды (100 °С). Присадки в составе хладагента создают защитный слой на металлических поверхностях компонентов системы охлаждения и предотвращают накипь и коррозию. Таким образом, система охлаждения летом также нуждается в достаточном количестве антифриза и присадок.

25. Почему охлаждающую жидкость необходимо менять через определенные промежутки времени?

Присадки имеют специфический износ.

Присадки, содержащиеся в хладагенте, подлежат определенному расходу. То есть их доводят до такого износа какое-то время, что они уже не выполняют в достаточной мере предназначенные для них задачи. Если, например, израсходованы антикоррозионные присадки, хладагент может стать коричневым.Сроки замены охлаждающей жидкости зависят, в том числе, от на качество охлаждающей жидкости и предписаны производителем автомобиля. Одни производители автомобилей не предусматривают сроков замены, другие прописывают замену по годам (3-5) или по километрам (100 000 – 250 000). Как правило, охлаждающую жидкость следует заменять в случае загрязнения (масло, коррозия) и в автомобилях, не заправленных охлаждающей жидкостью с длительным сроком службы. При нормальных условиях эксплуатации рекомендуется замена каждые 3 года.

26. Каково правильное соотношение смеси воды и антифриза?

Оптимальное соотношение воды и антифриза составляет от 60:40 до 50:50.

Как правило, необходимо соблюдать инструкции производителя транспортного средства в отношении соотношения компонентов смеси и спецификаций охлаждающей жидкости. Типичная смесь воды и антифриза составляет от 60:40 до 50:50. Обычно это эквивалентно защите от замерзания от -25°C до -40°C.Минимальное соотношение смешивания должно быть 70:30 и максимальное 40:60. Дальнейшее увеличение доли антифриза (например, 70%) не приводит к снижению температуры замерзания. Наоборот, неразбавленный антифриз замерзает уже при -13°С и недостаточно отводит тепло от двигателя. Существует риск перегрева двигателя.

27. Можно ли использовать проточную водопроводную воду для доливки охлаждающей жидкости?

Да, если степень жесткости ниже 3,9 ммоль/л (22 ° dH).

Водопроводная вода с жесткостью до 3,9 ммоль/л, что соответствует немецкой жесткости 21 (жесткая вода), пригодна для доливки и заполнения системы охлаждения. Использование деминерализованной (дистиллированной) воды необходимо только в том случае, если вода очень жесткая или ее жесткость выше допустимой.

28. Можно ли смешивать антифризы друг с другом?

Не допускается смешивание различных типов антифриза.

Антифриз и присадки подобраны к данному двигателю и материалам системы охлаждения. Для литого двигателя требуются другие добавки, кроме алюминиевого двигателя, а для теплообменника из цветного металла требуются другие добавки, кроме алюминиевого теплообменника. Смешивание различных антифризов в экстремальных случаях может привести к серьезным повреждениям. Например, антифризы G11 и G12 от Audi/VW из-за взаимной непереносимости нельзя смешивать между собой.Невыполнение этого требования может привести к серьезному повреждению двигателя. В отличие от этого, современный G12 plus можно без проблем использовать с G11 и G12. Поэтому перед доливкой и заправкой системы охлаждения следует соблюдать рекомендации производителя транспортного средства по спецификации соотношения компонентов смеси.

29. Требуется ли обслуживание системы охлаждения?

Компоненты системы охлаждения и охлаждающая жидкость должны регулярно проверяться.

Система охлаждения, а также система кондиционирования воздуха должны регулярно проверяться. Видимые узлы системы охлаждения (радиатор, шланги, расширительный бачок, ремень насоса охлаждающей жидкости) необходимо осмотреть визуально. Соединения плотные? Ремень достаточно натянут или поврежден? Ребра радиатора засорены (насекомыми и т. д.)? Утечка хладагента? В дополнение к проверке состояния охлаждающей жидкости, содержания антифриза и степени чистоты необходимо также проверить работоспособность термостата, вентилятора радиатора и, возможно, имеющихся электрических клапанов.По мере износа присадок к охлаждающей жидкости (см. также «Почему следует менять охлаждающую жидкость») ее необходимо заменять через определенные промежутки времени. В связи с тем, что система охлаждения и система кондиционирования воздуха влияют друг на друга, а компоненты часто находятся близко друг к другу, рекомендуется проверять/обслуживать обе системы вместе.

30. В каких случаях может потребоваться промывка системы охлаждения и чем?

В случае загрязнения охлаждающей жидкости (масло, коррозия) или образования известкового налета (кальция) или шлама.

В случае оговорок по поводу повышенной температуры двигателя или недостаточной мощности нагрева.

Если система охлаждения загрязнена, необходимо слить охлаждающую жидкость и промыть систему охлаждения. Возможны следующие загрязнения: масло (поврежденная прокладка ГБЦ, ржавчина (внутренняя коррозия двигателя), алюминий (внутренняя коррозия радиатора), посторонние вещества (присадки/герметики), посторонние частицы (поврежденный насос охлаждающей жидкости), известковые отложения и шлам. .В зависимости от степени загрязнения систему охлаждения необходимо промыть теплой водой или специальным промывочным раствором. Производитель автомобиля рекомендует, как и чем можно производить промывку в отдельных случаях. Однако в случае с современными системами охлаждения из-за конструкции (плоская труба) уже невозможно достаточно промыть все компоненты. Его необходимо частично заменить. Особенно это касается радиатора и теплообменника.

31.Почему нельзя использовать герметики в системе охлаждения?

Герметики в современных системах охлаждения могут привести к закупорке и снижению эффективности охлаждения.

Использование герметика не является постоянным методом ремонта.

В современных системах охлаждения (технология плоских труб) сечения каналов охлаждающей жидкости настолько малы, что при использовании герметиков могут возникать внутренние засорения.Таким образом, например, могут засориться частичные участки охладителя или теплообменника. После этого они больше не доступны для своих надлежащих функций. Это может привести к перегреву двигателя или снижению мощности обогрева. В системе охлаждения всегда есть утечка (повреждение уплотнителя, коррозия радиатора). Как и в случае с системой кондиционирования воздуха, герметики могут помочь только временно и не являются постоянным методом ремонта. Остается риск того, что компоненты забьются и это приведет к выходу из строя всей системы.

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf