Любому автомобилю время от времени требуется замена масла в двигателе. В вопросе о сроках обновления смазки и её качестве учитываются как рекомендации завода, который произвёл мотор, так и интенсивность его эксплуатации. При постоянных нагрузках, превышающих величины, допустимые автомобильной компанией, моторное масло в агрегате следует менять чаще.
Поменять масло в двигателе легко на любой станции технического обслуживания. Там для этого созданы все условия: оборудование, оптимизирующее процесс, толковые специалисты. Смущает здесь многих только высокая стоимость услуги. Единственный способ сэкономить — это взяться за дело самому.
Первое, что должен сделать водитель прежде чем заменить масло в двигателе самостоятельно — это:
Наиболее удобными местами, где можно быстро поменять масло, являются ремонтная эстакада, электроподъёмник или гараж с ямой,
Замена масла без промывки выполняется поэтапно:
Далее водителем последовательно выполняются следующие действия:
После выполнения всех указанных выше мероприятий остаётся только вкрутить в моторный блок новый масляный фильтр и залить туда же свежее масло. Его количество зависит от рабочего объёма двигателя. В среднем это примерно 4 – 4,5 литра. Уровень заливаемого смазочного материала следует контролировать при посредстве щупа. Он должен быть примерно посередине между минимальной и максимальной отметкой.
ИМЕТЬ В ВИДУ!
В виду возможности соприкосновения с ещё горячим маслом работы следует выполнять только в плотных резиновых перчатках.
Как быть, если поблизости нет ямы и вообще никакого подобного сервиса? В таком случае старую смазку можно заменить где угодно, даже на обочине шоссе или просёлка. Понадобятся только, кроме инструмента, свежего масла и фильтра:
Такой способ — не самый удобный. Однако проблему он решит.
Экспресс-замена масла в двигателе применяется в том случае, когда у водителя нет времени на полноценное проведение процедуры. Её особенностью является не полное избавление от старого масла через сливное отверстие в картере и заливка нового. Смазка в данном случае обновляется лишь частично через канал щупа, которым контролируется её уровень. Откачка производится шприцем Жане, имеющим объём 150 миллилитров или специальным вакуумным аппаратом.
Метод частичного обновления смазки — мера паллиативная, не дающая радикального эффекта. Отработка, остающаяся в картере и содержащая взвесь мелкой металлической стружки от трущихся деталей двигателя, при добавке туда свежего масла сразу же снизят его качество, уменьшат интервал замены масла в двигателе на 5 – 10 тысяч километров и увеличат риск частичного или полного выхода агрегата из строя. Для нормализации состояния маслопроводящей системы последующая замена должна выполняться в традиционном алгоритме.
При замене масла фильтр должен меняться всегда. Исключительными могут быть только два случая:
Последствия сохранения старого фильтра примерно аналогичны замене масла экспресс-методом. Отработанная смазка, содержащаяся в узле и пропитанные ей фильтрующие элементы, станут постоянным источником загрязнения свежего масла, снижения его качества и риска преждевременного износа ДВС.
Промывку двигателя при замене масла применяют не часто. Это довольно хлопотная процедура. Она имеет смысл только в особых случаях:
Промывка двигателя при замене масла может быть произведена с помощью заливки в агрегат:
Специальные средства для промывки изготовлены из минеральных масел, в которые добавлены щелочные присадки и другие активные вещества, способные растворить нагар на деталях мотора. Смазочными свойствами промывочные жидкости не обладают.
Смесь солярки с маслом легко приготовить самому, добавив при замене смазки примерно 50 грамм топлива на каждый литр масла. На таком «коктейле» двигатель нужно эксплуатировать день — два, избегая серьёзных нагрузок. Солярочный компонент при этом, воздействуя на стенки масляных каналов, достаточно эффективно удаляет с них различные наслоения. Минусом метода является воздействие солярки на масляные сальники. Они теряют свою упругость и разрушаются.
Масло, специально предназначенное для промывки, производится в виде 350-тимиллилитровых добавок, вливаемых в двигатель с отработанным, маслом и канистр по 4 – 5 литров. Использовав любой из этих вариантов, следует запустить двигатель и четверть часа эксплуатировать его на холостых оборотах. Затем мотор глушится, остывает. По обычной технологии с него полностью удаляется отработка, меняется фильтр и заливается новое масло.
«Пятиминутки» в настоящее время считаются наиболее эффективными средствами для экспресс-промывки двигателя. С их помощью можно в течение нескольких минут снять загрязнения с внутренних частей двигателя. Сальники и другие резиновые уплотнители при этом не страдают.
Впечатляющие достоинства промывки обусловлены:
Последствия регулярной промывки двигателя
При всей своей эффективности даже лучшие из промывок в относительно отдалённой перспективе могут принести двигателю и его владельцу немало бед. Их моющие составляющие и присадки со временем оказывают на ДВС противоположное действие: они откладываются на стенках каналов и деталей в виде различных загрязнений, избавиться от которых удаётся иногда лишь с помощью механических средств.
В результате постоянного использования промывок могут выйти из строя:
Состояние двигателя, подвергавшегося неоднократным промывкам, способны усугубить:
Вместе с тем радикальная промывка мотора перед заливкой туда масла бывает полезной. Она целесообразна в случае первой промывки двигателя, долго находившегося в эксплуатации и никогда не подвергавшегося подобной процедуре. Для этого предварительно должна быть проведена тщательная очистка головки блока цилиндров и поддона картера от отложений. Иначе они могут быть растворены промывкой и загрязнить ДВС. Также, тщательная промывка мотора целесообразна в случае постоянного использования промывки одного типа, для обеспечения идеальной чистоты заливаемого впоследствии моторного масла.
Резюмируя сказанное, следует заметить, что промывка не является обязательной процедурой. При использовании сочетаемых марок масел достаточно произвести пару внеплановых замен, сократив интервал, рекомендуемый в инструкции по эксплуатации двигателя, например, до 5 тысяч километров пробега.
Чтобы определить, как часто надо менять масло в двигателе, нужно предварительно рассчитать режим его эксплуатации в каждом конкретном случае. Использовать для этого можно, например, такую таблицу:
Масло, которое мы заливаем в двигатель, изнашивается само по себе даже в том случае, когда автомобиль спокойно стоит в гараже - оно окисляется. Тем более износ масла неизбежен при активной эксплуатации двигателя под серьёзными нагрузками. Одним из больших испытаний для двигателя может стать масляное голодание - как его избежать, признаки и последствия, и как определить масляное голодание, выясним прямо сейчас.
Из-за недостаточного количества смазки алюминий почти расплавился
Недостаток смазки в некоторых узлах в определённых режимах работы двигателя теоретически называется масляным голоданием.
По понятным причинам при отсутствии смазки в трущихся узлах, они моментально выходят из строя. Опасность масляного голодания мотора в том, что оно может наступить мгновенно и практически полностью уничтожить основные узлы двигателя:
Сорванная шпонка распредвала (из-за недостаточной смазки)
На ровном месте масляное голодание не возникает , и как правило, вся вина на поломке лежит только на владельце автомобиля или мотористах, делавших ремонт. Как известно, масло находится в картере в нужном для смазки количестве и подаётся в систему с помощью масляного насоса. В том случае, когда масло не может добраться до отдельных трущихся узлов, наступает масляное голодание. Причин для этого может быть масса.
Тут сразу было видно, что двигатель «голодал маслом»
Вначале об определении масляного голодания двигателя, поскольку спектр симптомов достаточно широк - от падения мощности двигателя, до перегрева, посторонних шумов и стуков. Все это говорит об износе определённых, характерных для каждого двигателя узлов. К примеру, в самых распространённых верхневальных бензиновых моторах часто встречается ускоренный износ и повышенный шум при работе газораспределительного механизма.
Последствия же могут быть самые разные - заклинивание распредвала, излом распредвала, загибы клапанов, разрушение коромысел клапанов, проворот вкладышей коленвала, заклинивание колец в гильзе вплоть до разрушения поршней.
Кроме этого, могут залечь маслосъемные кольца, что приведёт к ещё большему перерасходу масла и заклиниванию двигателя. Сизый густой дым из выхлопной трубы как раз скажет о неисправности маслосъемных колец и высоком расходе масла.
Работа двигателя в режиме масляного голодания почти во всех случаях сопровождается повышенной температурой, на что нужно обязательно обращать внимание. Кроме того, давление масла в системе может быть либо очень низким (о чём скажет контрольная лампа давления масла на панели приборов), либо нестабильным. Все это может быть вызвано такими причинами:
Щуп масла в двигателе (сверху аналог, снизу оригинал). Не верные показания щупа могут вовремя не указать владельцу автомобиля о недостаточном уровне смазки.
Забитый грязью маслоприёмник
Разборка масляного фильтра
Как видим, причин масляного голодания может быть предостаточно, а чтобы не допустить поломки нужно просто время от времени проверять уровень масла и соблюдать регламент его замены, вовремя ликвидировать течи. Тогда двигатель прослужит долго и без дорогих ремонтов. Качественного всем масла и добрых дорог!
22.06.2018
Неисправности масляного насоса неизбежно приведут к нарушениям в работе системы смазки двигателя внутреннего сгорания. служит для обеспечения давления в системе подачи масла. Симптомы неисправностей и перебои в работе устройства говорят о серьезных проблемах, требующих немедленного устранения.
Система смазки автомобиля обеспечивает стабильную и долговечную работу основных узлов двигателя. В моторе содержится много деталей, которые в процессе работы испытывают сильное воздействие трения и без постоянной смазки быстро изнашиваются.
Многих автомобилистов интересует вопрос – как узнать неисправный масляный насос? При недостаточной подаче масла образуется так называемое «масляное голодание». Оно может привести к отказу двигателя, в результате чего придется выполнять сложный и дорогостоящий капитальный ремонт силового агрегата.
Одним из первых признаков того, что прибор для перекачки масла поврежден, станет загоревшаяся лампочка на панели приборов. Если это произошло, следует проверить давление в системе подачи масла, а также обратить внимание на расход масла.
В том случае, когда происходит снижение давления в устройстве, автомобилем пользоваться нельзя вплоть до установления причины возникновения проблемы и ремонта машины.
Существует несколько основных причин нарушений в работе системы. Вот некоторые из них.
Засорение может быть следствием загрязненного картера двигателя. Для устранения данной неприятности достаточно снять картер (предварительно слив масло) и очистить поддон от грязи.
Нарушения в работе масляного насоса могут проявляться в виде различных проблем. Определить их можно в ходе диагностики. Основные возможные проблемы механизма перечислены ниже.
Масляный насос в автомобиле имеет достаточно длительный срок службы и ломается нечасто. Чаще всего к поломкам приводят неправильная эксплуатация автомобильного двигателя, некачественный ремонт или использование некачественного масла. Снижение давления масла и рост его расхода – это основные признаки неисправности масляного насоса, после обнаружения которых следует немедленно провести диагностику системы и устранить причину поломки.
Давление масла может быть низким по нескольким причинам, которые не требуют ремонта двигателя . К ним относятся следующие:
Низкий уровень масла
Проверка уровня масла необходима перед принятием решения о ремонте двигателя. Когда уровень масла низкий, трубке маслозаборника масляного насоса трудно набрать достаточное количество масла для поддержания нужного давления в системе. Низкое давление масла в этих условиях является небольшим злом по сравнению с теми повреждениями, которые могут стать причиной пониженного давления масла. Вероятно, лучшей профилактической мерой в этом случае будет проверка уровня масла в двигателе не менее одного раза в неделю и доливание масла по мере необходимости.
Забитый масляный фильтр
Простейшей или наиболее очевидной причиной низкого давления масла является забивание масляного фильтра. К сожалению, нет возможности определенно сказать, что это обычно является результатом невнимательности или ошибки. Если масло не заменялось в течение того времени, когда двигатель пострадал от низкого давления масла, то нужно заменить масло и фильтр.
Жидкое или разбавленное масло
Идея приобретения масла, которое слишком жидкое (т.е. с низкой вязкостью), довольно глупая. Если вы используете масло, которое было приобретено с целью смазки автомобильного двигателя, то почти невозможно приобрести масло, которое само по себе будет причиной низкого давления масла. Некоторые люди могут быть не согласны с тем утверждением, что использование густого масла с высокой вязкостью будет причиной повышения давления масла. Часто это бывает справедливо. Однако если, масляный насос и подшипники находятся в хорошем состоянии, даже масло с низкой вязкостью сможет обеспечить нужное давление масла.
Другое дело — разбавленное масло. Масло становится разбавленным несколькими путями. Возможно, наиболее обычным способом является описанный ниже. Когда двигатель работает, особенно после запуска, некоторая часть выхлопных газов прорывается мимо поршневых колец и попадает в картер двигателя. Эти газы содержат некоторое количество несгоревшего бензина. Несгоревший бензин разбавляет моторное масло. Это растворенное масло может стать причиной пониженного давления масла. Но может произойти еще более критичное явление, которое состоит в том, что несгоревший бензин в сочетании с влагой, находящейся в картере, может образовать кислоту, которая может повреждать подшипники и их поверхности довольно долго до того, как низкое давление масла, вызванное его разбавлением, повредит двигатель.
Другой путь: моторное масло может стать разбавленным из-за жидкости (ОЖ). Если прокладка головки блока цилиндров начинает протекать или если головка или блок цилиндров трескаются, ОЖ может протекать в камеру сгорания и/или в картер двигателя и разбавлять моторное масло.
Хотя низкое давление из-за разбавления можно определить путем простой замены масла, вопрос состоит в следующем: нуждается ли двигатель в серьезном ремонте из-за неисправности, вызванной разбавленным моторным маслом ? Другим вопросом является такой: какое количество повреждений стало результатом разбавления? Простая замена масла может увеличить его давление, но двигатель может быть уже поврежден, и эти повреждения нужно устранить до того, как наступят катастрофические последствия.
Редукционный клапан масляного насоса заел в открытом положении
Все двигатели оснащены редукционным клапаном давления масла в масляном насосе. Задачей клапана является ограничение давления масла в тех пределах, которые предотвращают превращение масляного фильтра в осколочную гранату. Изредка редукционный клапан заедает в открытом положении, позволяя маслу масляным насосом и возвращаться обратно в масляный поддон. Эту неисправность очень трудно определить и может потребоваться полностью перебрать двигатель.
Если время не является критическим параметром, снимите масляный поддон и установите новый масляный насос Хотя вполне возможно отремонтировать редукционный клапан, нет большого смысла снимать масляный поддон и делать ремонт «на всякий случай».
Для уменьшения трения между соприкасающимися друг с другом частями двигателя автомобиля в полость мотора заливается масло. Однако по мере загрязнения оно теряет свои полезные свойства. Для того чтобы продлить срок его эксплуатации, в системе смазки используется масляный фильтр - деталь, которая тоже нуждается в периодической замене.
Многие современные фильтры имеют неразборную конструкцию.
Устройство современного масляного фильтра достаточно простое
Устроены масляные фильтры достаточно просто - они состоят из следующих элементов:
Проблемы с очищением случаются, если:
Как правило, фильтрующий элемент и моторное масло меняются одновременно. На периодичность этой процедуры оказывают влияние несколько факторов:
Замену фильтра необходимо выполнять при капитальном ремонте мотора. Делают это, как правило, после пробега в 150–250 тыс. км.
С учётом основы, на которой было изготовлено масло, рекомендуется соблюдать такую периодичность:
Фильтры тоже меняются в зависимости от пробега машины.
При забитости фильтра двигатель автомобиля начинает сильно перегреваться
Если в двигатель заливается новое масло, то замена фильтра должна производиться в обязательном порядке. Ведь после прохождения автомобилем 10 000 км (на полусинтетике) эта деталь загрязняется до такой степени, что происходит открытие перепускного клапана и масло начинает поступать в двигатель неочищенным.
Иногда менять фильтр приходится отдельно от масла. Такая необходимость возникает, если фильтрующий элемент вышел из строя по причине заводского брака или механического повреждения.
Проверить, забит ли фильтр, у рядового водителя, скорее всего, не получится. Но при этом есть несколько признаков, свидетельствующих о выходе из строя и необходимости замены:
Промывка фильтра - весьма трудоёмкая операция, которая требует больших временных затрат. Для начала следует выяснить, какой материал используется в качестве фильтрующего элемента. Вариантов много, и у каждого из них своя реакция на керосин, масло и бензин.
Перед началом промывки чистую часть устройства необходимо закрыть с помощью специальных пробок и заглушек. Сделать это нужно для того, чтобы в полость фильтра не попали посторонние вещества.
Произвести замену будет намного проще и дешевле.
В настоящее время выпускаются масляные фильтры нескольких типов. Они бывают:
Разница между типами масляных фильтров заключается в следующем:
Для карбюраторных двигателей внутреннего сгорания можно использовать фильтр, пропускающий частицы абразива меньше 20–40 мкм. Чтобы обеспечить бесперебойную работу инжекторного мотора, придётся приобретать деталь, пропускная способность которой не превышает 10–15 мкм.
У дизельного мотора требования к чистоте масла ещё выше, а потому применять на нём фильтры, используемые на бензиновых двигателях, недопустимо. Масло до момента попадания в дизель проходит три ступени очистки:
На каждом из этапов оказываются задействованными разные типы фильтров.
Выбирая между оригинальными и поддельными устройствами, всегда следует помнить, что производителей неоригинальных изделий прежде всего интересует снижение издержек. Уровень качества стоит у них в лучшем случае на втором месте.
Доводы в пользу использования оригинальных фильтров:
Причины, заставляющие водителей пользоваться неоригинальными фильтрами:
Использование плохого фильтра позволит на каком-то этапе сэкономить деньги. Но в итоге это оборачивается ещё большими расходами. Плохо очищенное масло обязательно приведёт к серьёзным неприятностям с двигателем авто.
С неочищенным маслом в двигатель попадают частицы абразива. Происходит усиление коэффициента трения между различными двигающимися компонентами мотора. Следствием этого становится перегрев двигателя, что может привести к заклиниванию.
Одним из наиболее известных производителей масляных фильтров является Bosch. Продукция этой марки неизменно отличается высочайшим качеством. Разнообразие выпускаемых фильтров таково, что есть возможность подобрать деталь в зависимости от года выпуска машины. Оборотная сторона высокого качества и широкого ассортимента - «кусачая» цена.
Фильтры Bosch отличаются высоким качеством и представлены в широком ассортименте
В Польше производятся масляные фильтры Filtron. Их можно использовать как на автомобилях отечественного производства, так и на зарубежных машинах. Они надёжны и долговечны. Кроме того, к ним подходят многие очистители.
Фильтры Filtron можно использовать как на отечественных авто, так и на иномарках
Ещё одним известным брендом является Goodwill. Фильтры этой компании можно отличить по специальной системе, производящей очистку от мелких и крупных частиц. Большой ассортимент позволяет подобрать деталь практически для любого автомобиля.
Фильтры Goodwill очищают масло от мелких и крупных частиц
Качество фильтров перечисленных выше производителей находится на очень высоком уровне. Различия их, как правило, заключаются в марках автомобилей, для которых они предназначены.
Прежде чем приступать к замене, проводят подготовительные работы:
Закручивая собственноручно, не стоит прилагать усилия, превышающие 8 Н-м.
Меняя масляный фильтр своевременно, можно повысить работоспособность автомобильного двигателя. Выполнять процедуру следует строго в соответствии с техническими требованиями. Замена этой детали по силам любому автомобилисту, однако если времени нет, то лучше обратиться в СТО - там работа наверняка будет выполнена быстро и качественно.
Если уровень близок к метке «Н», долейте в заливную горловину 1, расположенную в передней части двигателя, за гидромуфтой привода вентилятора, свежее масло до нормы.
При проверке уровня масла обратите внимание на его качество. Если на измерительном стержне через масляную пленку видны риски, масло пригодно для дальнейшего использования. Если риски плохо различимы из-за темного цвета масла, его надо заменить.
Степень загрязненности масла можно оценить и по цвету масляного пятна на белой фильтровальной бумаге. Если только середина пятна черная, следует заменить фильтрующие элементы масляного фильтра и промыть колпак ротора центробежного фильтра, а если все пятно черное, масло следует заменить.
Для слива масла выверните пробку 3 (рис. 1) в поддоне картера и слейте масло в посуду. При этом пробка заправочной горловины 1 должна быть открыта. После слива масла сливную пробку заверните. Залейте в двигатель промывочную смесь, состоящую из 10 л дизельного топлива и 6 л масла. Пустите двигатель и дайте ему поработать в течение 5 мин с минимальной частотой вращения коленчатого вала.
Остановите двигатель и слейте промывочную смесь.
Замените два сменных фильтрующих элемента и промойте в дизельном топливе колпаки масляного фильтра 3 (рис. 2) и фильтра центробежной очистки масла. Залейте свежее масло в двигатель.
Выверните сливные пробки 4 на колпаках 3 и слейте масло из фильтра в посуду. Выверните стержень 2 крепления колпака фильтра и снимите колпак 3 вместе с фильтрующим элементом 1, затем выньте фильтрующий элемент из колпака.
Проверьте на работающем двигателе, нет ли течи масла в соединениях фильтра;
-при обнаружении течи в местах уплотнений колпаков подтяните болты крепления или замените резиновые прокладки.
Отверните гайку 1 (рис. 3) и снимите колпак фильтра 2. Проверните ротор вокруг своей оси так, чтобы стопорные пальцы вошли в отверстия ротора. Отверните гайку 3 крепления колпака 4 ротора и снимите колпак; промойте его в дизельном топливе, используя кисть, деревянную лопатку и ванну.
Соберите фильтр в обратной последовательности, проверив состояние уплотняющей прокладки колпака; при необходимости замените ее.
При смене масла в системе смазки двигателя необходимо промыть сапун вентиляции картера 1 (рис. 4). Для этого отверните болты крепления сапуна, отсоедините газоотводящую трубку 2 и промойте сапун в дизельном топливе, используя для этого ванну и кисть. После промывки установите сапун на место.
Осмотрите места соединений приборов системы смазки: поддона картера 4 (рис. 1), уплотнений масляных фильтров, масляного радиатора, маслопроводов, наличие и надежность крепления пробки 3 поддона; проверьте, нет ли течи масла при неработающем двигателе.
Пустите двигатель, установите среднюю частоту вращения коленчатого вала и осмотрите все соединения. При обнаружении течи остановите двигатель и подтяните крепления ослабленных соединений. Манометр должен показывать давление масла в системе не менее 4 кгс/см2.
Большой и самый полный выбор автозапчастей Урал для системы смазки двигателя. Так же все необходимые запчасти Урал Вы можете выбрать в нашем каталоге.
| | 28.05.2015 |
Вы стали счастливым обладателем собственного автомобиля. Поздравляем! Машина помогает облегчить жизнь человека, обеспечивая его комфортом во время передвижения, а также экономией личного времени. Что в современном мире особенно важно.
В статье речь пойдёт о том, что такое масляный фильтр для автомобиля, зачем он нужен. Конечно, информация не будет новой для опытных водителей со стажем, но вот для новичков в этом деле она станет нужной.
Не стоит долго объяснять, что если название детали содержит слово фильтр, то это значит, его функция направлена на очищение. Если это масляный фильтр, то он предназначен именно для масла.
Но для чего он нужен, и от чего необходимо очищать масло? Дело в том, что каждый автомобиль нуждается в смазке его деталей. Иначе он просто не сможет функционировать, ведь двигатель и его составляющие сделаны из металла. Трение друг об друга без соответствующей смазки – это быстрая поломка и угроза жизни водителя.
Для этого-то и используется моторное масло. Но в ходе работы оно начинает загрязняться, что является неотъемлемой частью работы автомобиля. Для этого-то и нужен масляный фильтр. Он сокращает загрязнения, помогая не только машине, но и вам в том, чтобы не менять часто моторное масло.
Все очень просто. Все продукты, которые были уже переработаны, остаются на его поверхности. Чем дольше стоит масляный фильрт, и используется масло, тем он грязнее. Потому необходимо обязательно при замене рабочей жидкости, менять и фильтр. Иначе, новое моторное масло впитает в себя всю отработанную грязь с поверхности, что в разы сократить срок его службы. Это значит, что ваш двигатель получить дополнительную нагрузку. А вы, думая, что не проехали ещё достаточно километров для замены масла, не будете и предполагать, что работоспособность вашего мотора под угрозой.
Функции масла заключается в следующем:
Единственный правильный ответ – это нет! Это для тех, людей, которые задают вопрос: можно ли не менять фильтр, промыв его водой или иными средствами для очистки. Этого делать категорически нельзя. Промывать нужно только отсек, куда заливается масло. К тому же экономить на фильтре, который и так стоит недорого, глупо. Как говорится: «Скупой платит дважды!».
В этих ситуациях масло необходимо менять вместе с фильтром и с одновременной промывкой.
Соответственно, если вы регулярно меняет масло, используйте всегда одно и то, промывку отсека можно не проводить каждый раз. Но фильтр менять все равно нужно.
Как видите, ничего сложного. Но такая простая делать, как фильтр, выполняет далеко не простую задачу.
Замена масла, фильтра
Загрязнение масла в двигателе происходит непрерывно, что вызывает повышенный износ и преждевременный выход из строя трущихся деталей. От чистоты моторного масла зависят ресурс и надежность ДВС, его мощность и экологические показатели.
Загрязняющие примеси делятся на две основные группы: органические и неорганические. Органические примеси образуются как побочный продукт при сгорании топлива, а также термического разложения, окисления и полимеризации масла и топлива. Ухудшают ситуацию реакции с участием соединений серы и воды.
Неорганические примеси - это пыль, технологические загрязнения при изготовлении и ремонте двигателя, частицы механического износа деталей, а также продукты отработавших зольных присадок.
Загрязнение масла в дизелях происходит интенсивнее, чем в бензиновых и газовых двигателях. Поэтому выпускают "дизельные" масла со специальным пакетом присадок.
Технологический процесс смены масла достаточно прост и не вызывает сомнений в его необходимости:
Приобретается масло, фильтр, промывка
Промывка заливается в старое масло и двигатель работает положенное время (Подробнее далее)
Сливается "старое" масло
Меняется фильтр и заливается "новое" масло
Промывка - важная часть процесса замены масла
При смене масла без применения промывки значительная часть загрязнений остается в двигателе, а это: углеродистые отложения (нагар, шлам, губчатые образования), лаки, краски.
Промывка:
Размягчает и удаляет нагар, продукты износа, углеродистые отложения
Освобождает закоксовавшиеся поршневые кольца и залипшие гидрокомпенсаторы
Прочищает масляные каналы, улучшая циркуляцию масла
Обеспечивает более полный слив старого масла
Безопасна для резиновых уплотнителей, сальников, маслосъемных колпачков
Применяется 2 вида промывок - быстрая и мягкая.
Быстрая промывка заливается в "старое" масло непосредственно перед заменой масла и "работает" от 5-10 минут, радикально очищая двигатель.
Её нужно использовать регулярно с самого начала эксплуатации автомобиля. У неё сильный моющий эффект, если такое средство добавить в масло "зашлакованного" мотора, твердые механические частицы могут забить сетку маслоприемника, препятствуя нормальной циркуляции масла. А удалить их оттуда можно только при разборке двигателя.
Мягкая промывка заливается в "старое" масло и работает в двигателе 200 - 500 км пробега до смены масла, для того, чтобы растворить накопившийся нагар, лаки, смолы.
Рекомендуется применять "мягкие " промывки, действующие в течение длительного времени, они гораздо бережнее обращаются с деталями автомобиля. Особенно это актуально для старых двигателей с большим количеством твердых отложений, где существует вероятность скола крупных кусков нагаров с последующим образованием пылевых задиров и вероятности закупоривания каналов вала.
Можно использовать промывочное масло. Оно больше подходит для бензиновых агрегатов. В промывочном масле не содержится противопенных присадок, и оно легко вспенивается. Если дизель не первой молодости, то через шланг вентиляции картерных газов эта пена часто засасывается во впускной коллектор мотора, что может вывести последний из строя.
После применения промывки новые фильтр и масло работают более эффективно, продлевая срок службы двигателя.
Слив масла
Слить масло можно двумя способами:
Через сливную трубку, установленную в поддоне картера
"высосать" с помощью вакуумной установки через отверстие масляного щупа
Способ первый: слив
Важное правило: перед процедурой двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры, иначе механические примеси останутся на дне. Затем необходимо снять старый фильтрующий элемент т.к. после остановки агрегата наблюдается небольшой обратный ток масла, в результате чего частички грязи, находящиеся в масляном фильтре, возвращаются в картер. После этого можно откручивать сливную пробку поддона картера. Чтобы старое масло полностью стекло из картера, необходимо подождать примерно 10 мин! После полного удаления остатков масла нужно завернуть сливную пробку, предварительно тщательно протерев ее чистой салфеткой. Чтобы избежать утечки из системы, желательно устанавливать новую прокладку на пробку при каждой замене масла.
Второй способ: вакуум
Преимущества этого способа слива масла - он экологичен, не допускает случайного попадания масла в окружающую среду
Недостатки этого способа - из картера удаляется не все масло, примерно 250 мл грязного, отработанного масла остается в масляном насосе и маслоприемнике. Уменьшить отрицательное влияние неполной экстракции масла можно поместив автомобиль на наклонную поверхность. Если автомобиль наклонить (как правило назад), можно улучшить приток старого масла к внутреннему отверстию канала масляного щупа и тем самым увеличить объем смазки, удаляемой из системы
Замена масляного фильтра
Протереть чистой салфеткой посадочную поверхность на блоке двигателя
Cмазать чистым маслом уплотнительное кольцо нового фильтра, чтобы при его закручивании не повредился уплотнитель
Некоторые сервисмены предлагают перед установкой фильтра залить в него примерно 1 стакан свежего масла.
Делать это не рекомендуется по нескольким причинам:
Масляному насосу гораздо легче удалить из системы лишний воздух, если фильтрующий элемент сухой
при установке фильтра часть масла из него неизбежно выльется в моторный отсек, испачкав его. Впоследствии к масляному пятну начнет прилипать грязь и двигатель придется мыть
Заливка масла
Эту процедуру лучше производить при вытянутом щупе. Когда в двигатель уже залит нужный объем масла (он указан в техдокументации автомобиля), необходимо замерить его уровень при помощи щупа.
Если уровень масла несколько выше отметки "максимум", не беда, после запуска мотора масляные каналы заполнятся и он придет в норму.
Первый запуск силового агрегата после замены масла - дело очень ответственное. Масляная система еще не заполнена и смазка не может моментально попасть ко всем трущимся поверхностям. О недостаточном количестве масла напоминает при включении зажигания аварийная лампочка давления масла.
Чтобы максимально предохранить двигатель от износа вследствие масляного голодания, лучше при первом запуске 5-7 с "покрутить стартер", чтобы насос мог "прокачать" масло по системе. С этой целью можно специально отключить систему зажигания или подачи топлива, дабы мотор не запустился раньше времени.
У автомобиля с дизельным двигателем проблематично произвести запуск с задержкой, поэтому в данном случае рекомендуем не увеличивать обороты до тех пор, пока не погаснет аварийная лампочка давления масла. После того, дав мотору поработать на холостых оборотах примерно 1 мин, необходимо его заглушить и при необходимости долить масло до нужного уровня, ориентируясь по щупу.
О совместимости моторных масел
Вопрос совместимости включает в себя три: совместимость однотипных минеральных либо синтетических масел, или совместимость минеральных и синтетических.
Базы минеральных масел совместимы, но остается вопрос совместимости присадок, который требует проверки при разработке состава новой марки масла. Различные синтетические жидкости (не моторные) как правило, не совместимы.
Американский Институт Нефти в своих стандартах на моторные масла оговаривает все их свойства призванные обеспечить минимальный износ двигателя, расход топлива, уменьшить загрязнение окружающей среды и др..
Там же жестко регламентируется совместимость выпускаемых либо вновь разрабатываемых масел с уже существующими и являющимися эталонными. Ни одна уважающая себя фирма не позволит себе выпустить на рынок моторное масло, которое хотя бы по одному пункту не соответствовало бы стандарту API либо, не проведя весь комплекс испытаний, требуемых данным стандартом.
Любое моторное масло, готовящееся к выпуску, проверяется на совместимость с шестью эталонными маслами. Испытания включают в себя глубокое и длительное охлаждение смесей, высокотемпературный нагрев, выдержка при высокой температуре, последующее многократное охлаждение, затем снятие реологических характеристик, построение калориметрических кривых, анализ однородности и выпадение осадка.
Испытания проводятся с минеральными и синтетическими маслами, высоких и низких классов, дизельными и бензиновыми. Если результат этих испытаний положительный, проводятся последующие, в том числе и дорогостоящие моторные, если нет масло - кандидат отстраняется от дальнейших испытаний.
Масло окажется на рынке лишь в том случае, если по всем параметрам будет соответствовать данному стандарту.
Вывод: на рынке высококачественных смазочных материалов действительно соответствующих API не может быть несовместимых моторных масел. Это утверждение проверено в течении десятилетий на дорогах Европы и Америки.
Другое дело, что необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе. Появляющиеся на рынке подделки масел известных марок, добавление в двигатель сомнительных присадок потребителем, действительно зачастую ведут к негативным последствиям, проявляющимся в образовании сгустков, нагарообразовании, желеобразование с последующей забивкой масляных каналов и остановке двигателя.
Это уже теперешний опыт многих автомобилистов, которые не всегда могут установить истинную причину подобных явлений, списывая их на несовместимость смешанных масел.
Очистка масляных каналов коленвала.
При капитальном ремонте двигателя, особенно после шлифовки коленвала, наверное не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, иначе говоря просто не знают как их грамотно прочистить . Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую почитать тут), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы , и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) - например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) - например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Откручиваем пробку коленвала шестигранником на 14.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом - 4,0 - 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
Как прочистить масляные каналы ()
Очищаем полость шейки коленвала с помощью отвёртки или сверла.
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом - фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в этой статье. После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя динамометрический ключ, с моментом 4,0 - 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Расшатываем пробку с помощью пробойчика.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а - пробка, б - оправка для запрессовки пробки, в - оправка для развальцовки пробки, г - четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!
Моторное масло выполняет несколько функций: оно смазывает трущиеся детали, охлаждает и смазывает их. Без моторного масла двигатель сразу же загнётся- первыми из строя выйдут вкладыши коленвала, которые превратятся в фольгу, также задиры будут и на самом коленвале. В принципе, другие детали выйти из строя не успеют, так как вкладыши без масла превращаются в фольгу в течение минуты.
Масляное голодание двигателя приводит к необратимым последствиям- кроме копеечных вкладышей повреждается коленвал. И часто бывает, что задиры на коленвале остаются больше, чем последний ремонтный размер, а это покупка новой дорогостоящей детали.
Масляное голодание двигателя- это не значит, что масла нет совсем, просто его не хватило некоторым деталям вследствие низкого уровня, малой пропускной способности системы смазки вследствие засорения либо других причин. Не обязательно весь двигатель не получает масло- чаще всего масла не хватает отдельным узлам двигателя.
Причин может быть несколько.
1. Любой двигатель расходует масло на угар- какой-то больше, какой-то меньше. Если долго не заглядывать прод капот и не проверять уровень масла, то в один прекрасный момент масла станет настолько мало, что оно перестанет доставать до маслоприёмника. Сначала это случится когда машина переклонится, взбираясь на горку, потом- когда на скорости будет проходить поворот и масло под действием центробежной силы устремится в сторону от маслоприёмника. Оно, конечно, мелочи, но постепенно масла будет становиться всё меньше и меньше, но оно перестанет поступать в самые отдалённые уголки двигателя.
2. Когда масло долго не меняется, в нём образуется какая-то густая и нетекучая мазута, которая любит собираться на стенках блока и в головке. Жидкой фракции становится всё меньше, и отсюда смотрим пункт 1. Такое особенно часто случается на современных автомобилях, на которых производитель рекомендует увеличенные интервалы замены масло (Long Life, до 30 000 км пробега). А если ещё и на сервисе попадутся не сильно ответственные мастера, которые сольют не всё старое масло, быть проблемам. Меняйте масло хотя бы раз в 10 000, а лучше ещё чаще.
3. Те кизяки, которые образуются в старом масле (смотреть пункт 2), могут забить сетку маслоприёмника и тогда масло перестанет поступать в систему смазки. Хотя сетка забивается и по другим причинам.
4. Масляный фильтр состоит из корпуса и собственно бумажного фильтрующего элемента. Все мельчайшие частички грязи засоряют поры в бумаге и со временем пропускная способность фильтра теряется. Чтобы не допустить масляного голодания, когда фильтр забился (обычно этого не случается, если менять масло вовремя, хотя тут ещё и от воздушного фильтра и от условий эксплуатации по пыльным дорогам зависит, сколько грязи попадёт в мотор), в фильтре предусмотрен перепускной клапан- в нормальном положении он закрыт, но как только пропускная способность теряется, клапан открывается под действием разряжения, созданным масляным насосом. Когда клапан заклинивает, то естественно масло ниоткуда не возьмётся, и по системе смазки будет циркулировать всё меньше и меньше масла с меньшим давлением.
5. В некоторых двигателях, преимущественно турбинированных, есть масляные форсунки, которые распыляют масло на поршни, чтобы охладить их. Форсунки открываются под давлением, а когда давления масла в системе нет, то они закрываются. Если форсунка неисправна и откроется, то давление в системе снизится, а значит масло не дойдёт до отдалённых уголков двигателя. Хотя если у вас бюджетная иномарка с маломощным двигателем, такая как Форд Фокус или Шевроле Авео, то вам не стоит беспокоится- такая система в них отсутствует
6. На масляном насосе есть редукционный клапан, который предназначен для сброса лишнего давления. Если он заклинит, то давление в системе упадёт, особенно на низких оборотах, что приведёт к масляному голоданию.
7. Система смазки двигателя состоит из масляных каналов. Самая уязвимая часть- это коленвал. В коленвале есть масляные каналы, по которым масло поступает от коренных шеек к шатунным. Эти каналы очень узкие и очень легко могут забиться всякой грязью, что приведёт к масляному голоданию шатунных вкладышей.
8. Можно ещё какие-то причины придумать, если что-то упустил- пишите в комментариях
Последствия- ужасны. Например, когда коленчатый вал вращается, он не соприкасается со вкладышами, между ними всегда находится масло, так называемый масляный клин. Но когда масла недостаточно, оно перестаёт поступать к коленвалу и вкладышам, то этот масляный клин пропадает и вал начинает тереться об вкладыши и от трения и повысившейся вследствие этого температуры вал клинится, но так как он продолжает вращаться по инерции, то этот клин срывается, тем самым выдирая поверхностный слой металла с обоих поверхностей. Итог- вкладыш в фольгу, на коленвалу глубокие задиры.
Если давление масла методично понемногу начинает снижаться в системе, то есть проходит его по трубопроводу меньше, в первую очередь пострадают шатунные вкладыши коленвала, так как расположены они дальше всего и масло к ним подходит по остаточному принципу.
Но перед этим скорее всего застучат гидрокомпенсаторы (если конечно они есть), а также очень сильно от масляного голодания страдает турбина.
Если масло в один момент вдруг внезапно перестало поступать в систему смазки, то тут скорее всего в первую очередь достанется коренным подшипникам, так как они ближе всего к насосу и получают первую партию масла.
Восстанавливать такой двигатель очень сложно и дорого- помимо замены вкладышей, нужна шлифовка коленвала, если он попадает в ремонтный размер или покупка нового.
Многие не придают значения чистоте масляных каналов коленчатого вала, или просто не знают как их грамотно прочистить. Эта операция очень важна ещё и потому, что при шлифовке коленвала под ремонтный размер вкладышей, в масляные каналы попадает абразив и продукты обработки (металлическая пыль). Если после этого тщательно не промыть масляные каналы коленчатого вала, то при первом запуске двигателя, оставшаяся грязь может наделать много бед, в лучшем случае просто намного сократит ресурс мотора. И весь дорогостоящий ремонт может оказаться напрасным. Поэтому тщательная промывка внутренних полостей коленвала очень важна. Как её правильно сделать, мы и рассмотрим в этой статье.
Так же следует знать, что масляные каналы коленвала, кроме своей функции подводки масла к парам трения (шейкам коленвала и вкладышам), служат ещё и для улавливания с помощью центробежной силы частиц грязи (в специальных полостях), которые могут пройти через фильтр (очень мелкие частицы). Пока открыт редукционный клапан (о масляных клапанах советую ), или качество масляного фильтра не очень, частицы грязи попадая в каналы коленвала, с помощью центробежной силы отбрасываются от центра вала к шатунным шейкам, в которых, как я говорил, имеются специальные полости, закрытые технологическими заглушками (пробками).
Бывали случаи, что грязь полностью забивала масляные каналы, и от этого естественно пары трения начинали работать на сухую и быстро выходили из строя. Обычно такое случается, когда водители экономят на фирменных масляных фильтрах, покупая их подешевле на рынке. И если даже мотор и доживал до капиталки без поломок, то в коленчатом вале было обнаружено очень много отложений. От этого, кроме риска перекрытия масляных каналов, ещё и нарушалась балансировка коленвала, ведь грязь при достаточном отложении, весит десятки грамов и откладывается неравномерно. В итоге возникает вибрация двигателя, а ресурс коренных подшипников резко сокращается.
Из вышесказанного, важность очистки каналов коленвала думаю понятна, а вот как их правильно вскрыть и очистить? Скажу для начала, что технологические заглушки бывают двух типов. Первые вкручены на резьбе (многократного использования) — например в коленвалах мотоцикла Днепр или автомобиля Волга, старых иномарок. Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала с натягом (одноразового использования) — например в Жигулях или большинстве иномарок. Рассмотрим их по отдельности.
Заглушки на резьбе (первого типа), прежде чем их выкручивать, нужно подточить ямку от керна (удобно бормашинкой, или мелким зубильцем), так как они после закручивания на некоторых мотоциклах и старых машинах кернятся для верности. На Волге например, кернение не используется, а они просто заворачиваются с определённым моментом — 4,0 — 4,2 кгс/м (но всё же многие механики их тоже кернят). Если кернение есть, то удалив его, откручиваем заглушку внутренним шестигранником на 14 (на Волге), смотрим фото 1, или мощной отвёрткой (на мотоцикле Днепр).
На автомобиле Волга, например, с каждой стороны шатунной шейки имеются по две заглушки (всего восемь). Выкрутив все, сначала отвёрткой (можно сверлом — фото 3), а потом металлическим ёршиком очищаем полость шатунной шейки от грязи, а затем для верности заливаем туда какой нибудь растворитель (советую ацетон или фирменный размягчитель отложений Dreumex Solu-Cleaner) и даём откиснуть хорошенько несколько часов. После этого выливаем всю черноту из полостей и затем советую использовать моющее средство (можно на водной основе), которым следует промыть каналы и полости под давлением. Для этого можно использовать простейший самодельный «керхер», описанный мной вот в После промывки моющим средством, продуваем и одновременно сушим каналы и полости сжатым воздухом (компресором). Остаётся очистить от грязи сами заглушки и их резьбу, с помощью металлической щётки, или такой же насадки на дрель, болгарку. Последняя операция, это вкручивание чистых заглушек на свои места, используя , с моментом 4,0 — 4,2 кгс/м.
На мотоциклах Днепр, после промывки каналов коленвала, обязательно не забудьте разобрать и промыть центрифугу, которая заменяет масляный фильтр. В ней обычно достаточно грязи. Этот же совет полезен и для владельцев Запорожцев, или старых Фольксквагенов Жук.
Заглушки второго типа запрессовываются в шейку вала и повторно не используются (используются новые и они бывают в продаже). Эти заглушки извлечь сложнее, чем заглушки первого типа, но вполне возможно. Для этого их необходимо расшатать в своём посадочном месте (фото 5). Ударяя молоточком через стальную выволотку (стальной стержень) по краям заглушки (стучим поочерёдно, то по одному краю, то по противоположному), немного перекашиваем заглушку в своём месте, и когда она расшатается, извлекаем её. Можно перевернуть коленвал заглушкой вниз, и легонько постукивая по шейке медным молотком, добиваемся, чтобы расшатанная заглушка выпала от ударов. Если возникнут сложности с извлечением, то можно немного нагреть шейку вала (но не сильно). Заглушки этого типа, обычно устанавливают по одной на каждую шейку коленвала (всего четыре).
Очистка полостей и каналов производится так же как и на коленвале с заглушками первого типа. После очистки, промывки и продувки, вставляем новые заглушки и оправкой лёгкими ударами молотка, запрессовываем новые заглушки до упора. Конечно в этом случае лучше использовать специальную оправку, на которую заглушка одевается, а затем уже заглушка вместе с оправкой вставляется в своё посадочное место, и запрессовывается. Оправку можно купить вместе с заглушками (бывает в наборе в продаже), а если не найдёте в магазине, то можно и токарю заказать.
Инструмент для запрессовки новой заглушки коленвала. а — пробка, б — оправка для запрессовки пробки, в — оправка для развальцовки пробки, г — четырёхгранный керн, но можно использовать и обычный.
Когда запрессуете заглушки, их ещё нужно будет развальцевать по краю (для верности). Для развальцовки тоже используется специальная оправка с выступом (см.фото 8). Ну и в конце, как говорится для успокоения души, раскерниваем заглушки кернером в трёх или четырёх местах.
И последний совет. Перед покупкой новых заглушек, измерьте посадочные места заглушек в своём коленвале (внутренний диаметр), а когда будете покупать сами заглушки, то измерьте их наружный диаметр. Натяг при запрессовке должен составлять 0,3 мм (наружный диаметр заглушек, больше на 0,3 мм, чем внутренний диаметр посадочного отверстия в шейке вала). Свободная посадка здесь недопустима.
Вообще заглушки второго типа, лично мне не по душе. Возни с ними больше, как при извлечении старых, так и при запрессовке новых. Другое дело заглушки первого типа, которые на резьбе. И работать с ними легко, и надёжность их посадки достаточно высока. И искать в продаже новые не надо, так как вкручиваются на место старые. Считаю, что конструкторам, которые придумали запрессовывать заглушки, вместо посадки на резьбе, наверное делать было нечего, вот и придумали лишний гемор.
Ну вот вроде бы и все нюансы в этом деле. Надеюсь эта статья поможет новичкам, которые решили сами сделать капремонт движка своей машины или мотоцикла. Ну и самое главное, поможет грамотно почистить масляные каналы коленвала, что как многие поняли, очень важно для здоровья двигателя; успехов всем!
Эффективная промывка двигателя. Методы чистки двигателя, которые действительно работают
Как сохранить систему смазки двигателя в чистоте на долгие годы. Ведь этот фактор является одним из важнейших для здоровья двигателя при эксплуатации автомобиля. Для чего это нужно, давайте разберемся. Шлам, шлак, углерод - всё это результат процесса сгорания в двигателе. Когда мы покупаем машину, в связи с нехваткой времени, средств, и т.п., просто забывает о грамотном обслуживании авто. И это затягивается на долгое время, в течение которого осадок в виде продуктов сгорания оседает на деталях двигателя. За счет чего увеличивается их трение - металл о металл, соответственно идет разрушение.
Масляный фильтр не всегда справляется со своей задачей и микрочастицы, которые не попали под фильтр начинают циркулировать в моторе, вызывая микроскопические царапины, повреждения на стенках цилиндров и подшипников. Начинают залипать клапана, стучат гидрокомпенсаторы, нарушается работа поршней, вызывая колебания двигателя. Потом владелец авто удивляется почему мотор жрет масло литрами на 1000 км. откуда такой большой расход топлива. Вот результат бездействия владельца автомобиля, см. на картинке ниже. Этот мотор не прошел и 30000 км. Посмотрите в каком он состоянии.
Что же делать спросите Вы?! А ничего не делать, промывать надо вот и все.
Многие скептически относятся к промыве двигателя, на то еть причины. Очень много барахла появилось на рынке якобы промывки, которые в своем составе имеют сверхвысокий растворитель и никак не подходят для двигателя. Не обращайте внимание на дешевые промывки.
НЕ берите первую попавшуюся с полки магазина.
Хорошая промывка это такой продукт, который восставновит компрессию в цилиндрах двигателя, эффективно сработает на удаление шлама, грязи, при этом не просто даст ей отвалиться но и растворит ее, что не забить каналы и легко удалиться из системы смеси.
Так же хорошая промывка должна покрыть все микроскопические дефекты в моторе, и восстановить как сальники, иак и все резиновые уплотнители.
Плохая промывка:
- Корродирование сальника, в результате утечки двигателя
- Потеря компрессии
- Увеличение расхода масла
- потеря мощности
- забитые каналы в двигателе
Плюсы хорошей промывки:
- Восстановлено сжатие двигателя (Можно сделать тест до и после применения)
- снижение расхода топлива и масла
- Чистка от шлама
- Машина становится приеместей, легче
- Шум в двигателе уменьшается
- Есть одобрение TUV RUF ROHS
Давайте рассмотрим несколько способов как эффективно очистить двигатель от нагара и шлама.
1. В магазинах запчастей можно найти такой продукт как, например моторное масло вязкостью SAE 40. Это сезонный летний продукт, который имеет двольно высокую моющую способность и эффективно очищает мотор.
Слейте отработанное моторное маслоИ залейте это масло, не меняя масляный фильтр. Заведите мотор и прошгейте на холостых около 15-30 минут, можно чуть прокатнуться.
После чего слейте масло, скорее всего оно будет черное, так как соберет в себя всю грязь, которая собралась на стенках, деталях и т.д. Повторите всё проделанное ранее до тех пор пока цвет масла не будет таким каким Вы его заливали.
Это один из лучших способов промыть двигатель, причем после того как будет сливаться чистое масло, Вы будете уверенны, что мотор чист.
Результат. После такого способа промывки в моторе проблемного форда эксплорер 1992 расход масла и топлива уменьшился, двигатель стал работать тише, машина плавнее стала и приеместей.
2. Второй способ хорошо помыть мотор.
Промывка от Ликви Моли Engine flush - в простонароде, уже давно заслужившая признания. Заливается в мотор в отработанное масло, двигатель прогревается около 10 минут после чего сливается. отличный, легкий в применении продукт, а главное эффективный.
Всегда берите его как расходник при замене моторного масла. Сюда же подойдет долговременная промывка, если совсем всё плохо.
Залейте ее за 300 км. до смены, чистка уже начнется.
Вот еще одна интересная и супер эффективная штука для промывки двигателя автомобиля - Lambda Oil Primer.
Этот продукт одобрен TUV, ROHS и VAG. Хорошо действует в восстановлении компрессии мотора. Многие, кто пользовался просто жаждали сделать тест на сжатие до и после применения. Результаты были прекрасными после промывки. Идеальная чистота и работа мотора, а так же последующая его защита.
Применяется в бензиновых и дизельных двигателях. Одна из лучших премиум промывок, которая есть в мире.
Что же касается характеристик продукта:
Эффективно чистит масляную систему смазки, предотвращая проблемы, связанные с накоплением шлама, грязи, отложений. После очистки гарантируется чистое масло в чистом двигателе на многие километры.
Применяется как в двигателе, так и коробках передач и дифференциалах. В составе содержит смазку, которая защищает механические детали во время процесса очистки.
Подходит для всех типов современных и старых бенз. и диз. двигателей. добавляется в любое моторное масло.
С 1974 г. завод ВАЗ рекомендует смену масла производить после 5000 км, однако это зависит от условий эксплуатации.
В процессе приработки, несмотря на высокую культуру производства и самую передовую технологию изготовления деталей двигателя, отделяются мельчайшие частицы металла, которые постоянно смываются циркулирующим в системе маслом.
Масло загрязняется также проникающими частицами пыли. Основное количество этих частиц оседает в лабиринтах масляного фильтра, но какая-то их часть все-таки циркулирует в системе. Кроме того, присадки, облагораживающие масло, со временем испаряются, масло теряет свои ценные качества, и это тотчас сказывается на условиях работы двигателя.
На двигателях автомобилей «Жигули» устанавливается полнопоточный фильтр тонкой очистки масла. Само слово «полнопоточный» говорит о том, что в отличие от систем смазки других автомобилей, где только часть масла проходит через фильтр тонкой очистки, очистку проходит все масло, циркулирующее в системе. Фильтр обеспечивает хорошую очистку масла от механических частиц и продуктов окисления.
Для очистки масла в конструкции фильтра применен бумажный фильтрующий элемент, изготовленный из пористой термообработанной бумаги. С целью увеличения рабочей поверхности элемента бумага специально гнется на 180—184 складки.
Эффективная работа фильтра - надежная гарантия долговечной работы двигателя, поэтому обращаем ваше внимание на необходимость своевременной замены фильтра.
Операции по замене масла и фильтра для удобства должны производиться в гараже на смотровой канаве или эстакаде, чтобы обеспечить свободный доступ к сливной пробке в поддоне масляного картера двигателя.
Для успешного проведения данной операции, как и любой другой, подготовьте необходимый инструмент, приспособления и материалы. Не забудьте проверить соответствие подготовленного к заливке масла сезону, помня, что летнее масло используется при температуре от +5°С и выше, всесезонное - до минус 20—25°С, а зимнее - от минус 25°С.
Количество масла в системе смазки — 4,2 л, однако следует помнить, что при смене масла достаточно для всех моделей ВАЗ заливать только 3,75 л, так как примерно до 0,5 л остается при сливе в системе смазки.
Масляный фильтр должен быть в комплекте с резиновой прокладкой. Под руками должны быть воронка, специальный ключ для снятия масляного фильтра, ключ 12 мм шестигранный для отворачивания пробки, посуда для слива отработанного масла и ветошь для обтирания рук и подтеков масла.
Ключ для снятия масляного фильтра
Если все готово, автомобиль установлен на смотровую канаву или эстакаду, застрахован упорами под колеса и ручным тормозом, можно приступать к выполнению операции. Откройте капот. Снимите крышку маслоналивной горловины, чтобы создать нормальное атмосферное давление во внутренней полости двигателя.
Дело в том, что при работе двигателя механизмы, нагреваясь, вытесняют избыток воздуха, создается разрежение, оно и мешает нормальному сливу масла. Отверните сливную пробку в поддоне масляного картера, предварительно установив ведро или другую емкость для слива отработанного масла. Емкость нужно установить немного назад по ходу автомобиля от сливного отверстия, так как оно расположено под углом 30° от вертикали.
Сливать масло необходимо с горячего двигателя, когда вязкость масла низка. Сливаемое масло должно быть разогретым, время слива - минимум 10 мин. Выполняя эту операцию, будьте осторожны во избежание ожогов горячим маслом.
После того как масло стечет, заверните пробку и отверните масляный фильтр. При отсутствии специального ключа эту операцию можно выполнить с помощью куска наждачной бумаги. Обмотайте фильтр абразивной стороной и поверните фильтр против часовой стрелки.
Если этот способ не даст желательного эффекта, не огорчайтесь, пробейте корпус фильтра прошивкой, которая входит в комплект малой инструментальной коробки. Надев на стержень прошивки для удобства трубку или ключ для выворачивания свечей зажигания, вы наверняка сдвинете с места «упрямый» фильтр.
Эту крайнюю меру можно применить, учитывая, что масляный фильтр - разового пользования.
Перед установкой нового фильтра не забудьте проверить положение резиновой кольцевой прокладки, которая должна находиться в канавке торца фильтра. Для исключения смещения прокладки в процессе монтажа смажте ее моторным маслом. При установке нового масляного фильтра не следует пользоваться каким-либо инструментом, а положиться на усилие, которое можно обеспечить руками.
С помощью воронки (чтобы не пролить масло) залейте в маслоналивную горловину 3,75 л моторного масла, соответствующего сезону эксплуатации автомобиля. Через несколько минут, когда масло стечет, проверьте его уровень с помощью мерной линейки (щупа).
Если при проверке окажется, что уровень масла выше отметки «Макс», не смущайтесь, запустите двигатель, через 3—4 мин масло заполнит все свои «емкости», и уровень его в поддоне картера двигателя станет нормальным.
Перед запуском двигателя не забудьте установить пробку наливной горловины.
Некоторые автолюбители иногда применяют масла импортного производства, например фирмы «Шелл (Shell)», либо "Эссо (Esso)". При покупке минерального масла советуем взглянуть на масло esso extra. С вязкостью 15w40 оно является практически всесезонным. Также можно попробовать залить полусинтетику, но на старые двигатели обычно не рекомендуют. В целом, необходимо заливать такое же масло, что и было залито ранее.
Обращаем их внимание: при замене одной марки масла на другую (за исключением жигулевских масел для различных сезонов) двигатель необходимо промыть специальным моющим маслом. Эту операцию нужно выполнять в следующем порядке:
Промывка моющим маслом применяется и для очистки системы смазки от смолистых отложений, шлака, которые образуются после 30—40 тыс. км. пробега.
Поскольку замена масла обычно рекомендуется при пробеге, воздушные фильтры следует заменять не реже одного раза в два года или каждые 30 000 километров. километров. Это связано не с эксплуатацией, а с герметичностью полиуретановых прокладок, которые со временем и при температуре 85 градусов Цельсия теряют свою герметичность. С другой стороны, периодичность замены топливных фильтров (особенно бензиновых) производители предлагают от 15 до 30 тысяч.километров. В случае дизельного топлива чаще, в связи с более тяжелыми условиями эксплуатации, необходимостью удержания воды, парафинов, которые выделяются при низких температурах и забивают фильтр.
Долговечность
Рыночное предложение по фильтрам также включает «Long Life», то есть воздушные фильтры с увеличенным сроком службы. В основном они используются в грузовых автомобилях. Они выдерживают пробег в пределах 80-100 тысяч. км. Ассортимент «Long Life» также включает масляные фильтры, которые необходимо заменять прибл.60 тысяч километров и, что немаловажно, требуют использования моторных масел, в том числе с увеличенным сроком службы. В противном случае их использование бессмысленно.
Зачем фильтр?
Проведенные в прошлом исследования, основанные на вождении с масляным фильтром и без него, , показали, что износ двигателя в пять раз быстрее. Поэтому любая грязь типа пыли, дорожной пыли, которую не остановили фильтры , попадает в подкапотное пространство. Они постепенно выражаются в более быстром износе втулок, форсунок, насос-форсунок, пагубно влияют на систему Common Rail и, как следствие, приводят к износу и выходу двигателя из строя.Стоит отметить, что, несмотря на стандарты, требующие удержания в фильтре 2 кг пыли, на рынке есть продукты, эффективность которых в два раза выше, и которые задерживают до 4 кг пыли .
Хранение и оценка при покупке
Внутренняя часть фильтра изготовлена из гофрированной бумаги. Сами боковые уплотнения могут деформироваться. Поэтому важна влажность воздуха. Самая низкая температура для хранения фильтров находится в пределах 8-10 градусов Цельсия. Обычно фильтры упакованы в коробку.Реже дополнительно в фольге, что, однако, гораздо выгоднее для продукта.
При выборе панельных воздушных фильтров обратите внимание на то, не деформированы ли и не порваны ли складки, вся ли поверхность покрыта полиуретаном и в каком состоянии уплотнитель. Установка поврежденного фильтра связана с неплотностями, через которые воздух проходит легче, чем через поверхность фильтра.
Типы фильтров
Существует два типа масляных фильтров: баночные и масляные фильтры.Выбирая правильный фильтр для своего автомобиля, стоит знать об этой разнице. Масляные картриджи отличаются в основном размерами (диаметром, высотой), а также точностью и площадью фильтрации. С фильтрами коробчатого типа, помимо различий в размерах, точности и площади фильтрации, у нас также есть обратные клапаны и перепускные клапаны, которые открываются при давлениях, соответствующих данной модели автомобиля.
Наиболее распространенные ошибки при замене масляного фильтра
Замена фильтра – советы специалистам по обслуживанию
Большинство консервированных масляных фильтров находятся под двигателем, поэтому, чтобы добраться до него, вам придется поднять автомобиль или войти в канал.Откручиваем фильтр ключом. Это может быть как струбцина с ручкой, так и торцевой ключ. Прокладки, которые необходимо заменить при замене фильтра, имеются в комплекте. Смажьте прокладку небольшим количеством свежего масла, закрутите фильтр и залейте масло в двигатель. Аналогичные правила существуют для элементов масляного фильтра. Открутите дно и выньте вставку. Очистите корпус масляного фильтра от старого масла и мусора. Смажьте уплотнения из комплекта маслом и замените их. Отключите нижнюю часть.
Помните! После замены масла и масляного фильтра запустите двигатель и проверьте герметичность крышки фильтра и отсутствие утечек через пробку слива масла.
После замены масла или всех фильтров автопроизводители рекомендуют провести тест-драйв в 2-5 км, после чего контроль качества позволит убедиться в том, что сервисные мероприятия были выполнены правильно и у клиента не возникнет проблем с автомобилем сразу после выезда из мастерская.
Каков риск засорения/износа фильтра?
При нормальной работе двигателя загрязнения при протекании масла через фильтр отделяются и задерживаются на фильтрующей поверхности картриджа в большей или меньшей степени - в зависимости от качества фильтра.Со временем сопротивление потоку масла через фильтр увеличивается, а это означает, что фильтр засоряется, повышая давление в фильтре.
Забитый фильтр обходит систему фильтров, открывая перепускной клапан, поэтому загрязненное масло попадает в двигатель. В худшем случае это может быть:
Источник: Марцин Будзиевски в сотрудничестве с дизайнерами PZL Sędziszów и Robert Rak
.
Замена масла крайне важна для того, чтобы двигатель исправно работал и служил вам бесперебойно как можно дольше. Однако очень редко упоминается о необходимости замены масляного фильтра при этой не менее важной операции. Однако, как правило, об этом забывают, что является большим провалом. Между тем каждый автовладелец должен знать, как он устроен и как работает, и уметь его заменить.
Моторное масло находится в резервуаре, называемом масляным поддоном. Всасывается так называемым дракон попадает на специальное сито, чтобы отделить масло от примесей. Дальше он просто попадает в масляный фильтр, который призван очищать его от всех загрязнений. Удаляет примеси размером до 0,02 мм! Его правильная работа крайне важна – в случае утечки двигатель можно легко повредить.
Чаще всего в автомобилях можно встретить т.н.фильтр из банки с бумажным фильтрующим патроном, предназначенным для пропускания масла через его поверхность. Он расположен в аккордеоне, чтобы он работал лучше. Внутри картриджа также находится клапан избыточного давления.
В крышке фильтра есть небольшие отверстия, через которые нагнетается масло. Пройдя через картридж фильтра, масло вытекает через большое отверстие в центре. Если элемент загрязнен или масло слишком холодное, оно может не пройти через поверхность.В этой ситуации двигатель не получает нужного количества масла и может лопнуть фильтрующий элемент, что очень опасно. Здесь на помощь приходит клапан избыточного давления.
Чем заменить?
Как правило, фильтр заменяется вместе с маслом. Ведь какой смысл ставить новый фильтр, когда масло грязное и наоборот? Масляный фильтр можно открутить вручную или специальным ключом (как правило, это необходимо). В случае с фильтром со сменным картриджем нужно только извлечь старый.Фильтр следует вынуть вместе с прокладкой, которую необходимо очистить и смазать чистым маслом. В фильтр перед установкой можно залить немного масла, чтобы быстрее получить нужное давление, но это не обязательно. После установки фильтра долейте жидкость и запустите двигатель. Теперь можно проверить, ничего не течет.
Замена масляного фильтра очень проста, но требует времени и практики. Если вы не очень разбираетесь в таких вещах, или у вас просто нет времени, обратитесь к механику, который заменит его профессионально и очень быстро.Вы будете уверены, что фильтр работает исправно и ничего не протекает. Однако стоит научиться это делать, что сэкономит вам время и деньги. Каждый водитель должен быть знаком с этой процедурой, а также с заправкой жидкостей или заменой колеса. Это означает гораздо больше внимания и заботы об автомобиле.
.Регулярно проверяйте воздушный фильтр. Грязный или поврежденный фильтр отправит в двигатель частицы большего размера, чем допустимо, что может повредить двигатель. Никогда не запускайте двигатель без воздушного фильтра, а также если он сильно загрязнен или поврежден. Фильтр следует менять регулярно, как описано в руководстве, или чаще, если двигатель работает в очень запыленной среде.
Для проверки/замены воздушного фильтра (сухой воздушный фильтр):
1. Чистота имеет ключевое значение:
После удаления старого фильтра очистите крышку и корпус. Это единственный способ обнаружить трещины и оборванные нити.
2. Кольца круглого сечения:
Не тяните, не поддевайте и не растягивайте новые уплотнительные кольца во время установки. Слегка смажьте уплотнительное кольцо и намотайте его на резьбу в правильном положении на корпусе.
3. Используйте подходящий инструмент для разборки корпуса:
То, что корпусимеет прорези для ключей, не означает, что вы можете использовать обычный гаечный ключ, головку или даже плоскогубцы, чтобы снять его. У поставщиков инструментов есть широкий выбор инструментов для фильтрации масляных картриджей, которые окупятся в предотвращении этой проблемы.
4. Будьте осторожны при снятии прокладок:
Никогда не используйте инструмент для вырезания уплотнительных колец из корпуса — это может повредить резьбу или уплотняющую поверхность.Даже самая маленькая царапина или выемка могут стать причиной утечки.
5. Установка старого и нового уплотнительных колец:
Для некоторых новых применений может потребоваться до четырех новых уплотнительных колец, а некоторые комплекты фильтров имеют несколько уплотнительных колец в комплекте для различных применений. Когда новый фильтр будет распакован, используйте старые уплотнительные кольца в качестве основы для сравнения при осмотре новых уплотнительных колец.
6. Нанесите масло на уплотнительные кольца:
Всегда используйте чистое моторное масло для новых уплотнительных колец и канавок для уплотнительных колец в крышке корпуса.Это помогает получить лучшее уплотнение, так как уплотнительные кольца не склеиваются и не перекручиваются при установке корпуса.
7. Слить масло после снятия фильтра:
Большинство масляных фильтров картриджного типа в верхней части двигателя оснащены обратным клапаном. После снятия фильтра масло из корпуса стекает в поддон. Это масло обычно самое грязное в двигателе. Его необходимо слить с двигателя. Избыток масла также может привести к переполнению двигателя при заливке нового масла в двигатель.Поэтому оставьте сливную пробку открытой до тех пор, пока не будет снят масляный фильтр.
7. Проверьте технические характеристики и сервисную информацию:
Не угадаешь, насколько плотно должна быть затянута крышка корпуса масляного фильтра. В спецификации авто это точно указано или смотрите на обложке, где часто указан параметр крутящего момента; Проверь их.
8. Замените крышку, если сомневаетесь:
Если вы видите какие-либо повреждения, которые могут привести к утечке или неисправности, мы рекомендуем новый корпус.
9. Проверьте фильтр:
старый корпус масляного фильтра может многое рассказать о вашем двигателе. Проверьте складки на наличие повреждений, таких как изгибы и деформации. Это может означать, что корпус масляного фильтра был неправильно установлен во время последнего обслуживания. Это также может указывать на засорение фильтра и ограничение потока масла. Вы также должны посмотреть на крышки масляного фильтра, чтобы отделить уплотнительную поверхность.
.
Задача масляного фильтра улавливать и удерживать все примеси, такие как:
Здесь стоит отметить, что воздушный фильтр не улавливает все загрязнения, попадающие в масло вместе с воздухом, необходимым для процесса сгорания.Масляный фильтр собирает загрязнения, прошедшие через воздушный фильтр. Забитый масляный фильтр может привести к тому, что масло, работающее в двигателе, не будет очищаться должным образом, только когда оно нагнетается в двигатель под высоким давлением. Такое действие может привести к повреждению узла привода и его преждевременному износу или выходу из строя турбины (если она установлена на автомобиле).
Внешний вид и способ установки масляного фильтра тесно связаны с конструкцией двигателя.В каталогах, предоставляемых производителями, можно найти информацию, к каким конкретно двигателям подойдет тот или иной фильтр. Конечно, стоит также воспользоваться советами специалистов по выбору подходящего фильтра. Стоит помнить, что только правильно подобранные, зарекомендовавшие себя или оригинальные производители обеспечивают безопасную и правильную эксплуатацию автомобиля.
Масляный фильтр обычно заменяется вместе с пробкой слива масла, прокладкой пробки и моторным маслом, хотя первые два не всегда можно заменить.Частота замены масла и фильтра определяется стандартами производителей и условиями эксплуатации производителя автомобиля. Принято считать, что масло и фильтр нужно менять после пробега 10-15 тыс. км или через год, в зависимости от того, какое событие наступит раньше. Если автомобиль обслуживается в режиме «long life», пробег автомобиля между сервисами может быть больше.
Цены на масляные фильтры колеблются от нескольких злотых за картридж до нескольких десятков за масляный фильтр в сборе.В этом случае стоит еще раз упомянуть, что иногда стоит выбрать более качественный фильтр производителя, ведь большая часть выхода из строя приводных агрегатов связана с большими затратами на ремонт. В среднем цена установки фильтра с заменой масла для малолитражного автомобиля на авторизованной СТО составляет 300 злотых.
.
может быть ослаблен, например, из-за разжижение масла топливом и водой, слипание частиц масла за счет поглощения углеродистых частиц или шлама мазута, отложения, оставшиеся в двигателе после замены масла, плохое охлаждение системы охлаждения из-за коррозии и отложений накипи, высокая нагрузка на двигатель из-за лаковых и нагарных отложений и т. д. В этих случаях масло не может обеспечить достаточную защиту компонентов двигателя, работающих при больших нагрузках.Время между заменами масла зависит от количества и качества моторного масла. По коммерческим причинам время замены масла постоянно увеличивается. Это может быть сделано только без отрицательных результатов, если используется более качественное масло и выполняется процедура - Очистка моторной промывки Система смазки с Коксом перед заменой масла, в противном случае может произойти повреждение.
Из-за расхода масла загрязняются канавки поршневых колец, что в свою очередь снижает компрессию и герметичность цилиндра.КПД снижается, а выбросы сажи увеличиваются. В то же время система рециркуляции отработавших газов направляет часть паров масла во впускную систему. В результате детали этой системы загрязняются изнутри, например, впускной канал, вихревые клапаны и впускные клапаны.
Кроме того, помните, что моторное масло подвержено процессу старения, аналогичному процессу старения топлива. Частицы топлива, воды и продуктов сгорания поглощаются маслом, делая его «кислотным».При длительных простоях качество масла ухудшается, в результате чего уплотнительные кольца теряют свою эластичность и может возникнуть коррозия. Вот почему так важно использовать препарат, обеспечивающий
При сливе масла в двигателе остается до 15%. Вместе с маслом в двигателе остаются отложения, например, в головке блока цилиндров, масляном радиаторе, на поверхностях клапанной крышки и картера и т. д. Это означает, что после замены масла новое масло будет сразу загрязнено, т.к. очистители в новом масле сначала растворяют и впитывают остатки масла, после старого масла осадок.По этой причине очищающая способность нового масла быстро расходуется, и следующая замена масла должна производиться до окончания указанного интервала замены.
Итак, как заменить масло в автомобиле, чтобы моторное масло могло должным образом защищать и смазывать?
из нагара и черного шлама выполняется с помощью Forte Motor Flush. В результате масло вновь прилипает ко всем поверхностям и восстанавливается смазочный слой.
При очистке растворяются все лаковые отложения на стенках цилиндров, поршневых кольцах и нагар в канавках поршневых колец и на верхней поверхности поршня над уплотнительными поршневыми кольцами. Следовательно, поршневые кольца хорошо прилегают к смазочному слою, что, в свою очередь, снижает расход моторного масла.
представляет собой сложную смесь специальных растворителей, диспергаторов и чистящих средств, которая добавляется в отработанное моторное масло перед заменой масла .
Forte Motor Flush при соблюдении рекомендаций обеспечивает следующие преимущества:
был специально разработан для эффективной очистки внутренней части двигателя при сохранении эффективности смазки во время процедуры очистки. Препарат Forte Motor Flush безвреден для компонентов двигателя, включая систему каталитического нейтрализатора. Этот продукт подходит для использования со всеми типами моторных масел, классификация и спецификации которых соответствуют ACEA, API, ILSAC и требованиям отдельных производителей автомобилей.
Препарат Forte Motor Flush можно безопасно использовать в двигателях мопедов с мокрым сцеплением, так как этот продукт не изменяет фрикционные свойства моторного масла.
Применение для профилактики:
Добавьте 400 мл средства Forte Motor Flush к 4 литрам старого масла и дайте двигателю поработать на холостом ходу 20 минут.Затем, как указано выше, замените фильтр
. .Долговечность компонентов автомобиля во многом зависит от того, как мы за ними ухаживаем. Основной вопрос заключается в использовании каждого элемента в соответствии с его назначением с учетом рекомендаций, содержащихся в в руководстве по эксплуатации автомобиля . Многое зависит и от условий эксплуатации автомобиля, ведь автомобили, используемые для езды по бездорожью, требуют иного обслуживания, чем автомобили, проводящие большую часть времени в городе.
В этот раз мы рассмотрим самые дешевые запчасти, относящиеся к механике, т.е. фильтры . В каждом автомобиле находим воздушный , топливный, масляный и салонный фильтр . Для чего они нужны и как часто их нужно менять?
Одной из задач моторного масла является промывка и удаление загрязняющих веществ и побочных продуктов сгорания. Эти примеси необходимо остановить, чтобы они не ускоряли процессы износа двигателя и не ухудшали качество масла.
Масляный фильтр отвечает за накопление грязи. Чаще всего выглядит как банка и заменяется при каждой замене масла . Кстати, стоит вылить старую жидкость из фильтра и внимательно его осмотреть. Если вы заметили блестящие частицы, двигатель может быть размытым.
Независимо от того, с дизельным или бензиновым двигателем мы имеем дело, интервал замены масла с фильтром не должен превышать 15000. км .Если автомобиль не проезжает это расстояние, масло с фильтром следует менять раз в год. Стоимость масляного фильтра от 20 до 60 злотых.
Интересен тот факт, что у через воздушный фильтр проходит несколько тысяч литров воздуха на каждый литр сожженного топлива . Это невообразимая пропорция. Однако, что немаловажно, эффективный фильтр может очистить воздух практически на 100%. из частиц диаметром не менее нескольких микрометров.
Заменяйте воздушный фильтр один раз в год или примерно каждые 20 000км . К сожалению, в Польше много пыли в воздухе, что снижает пропускную способность фильтра, что, в свою очередь, может сказаться на ухудшении работы двигателя.
Любая небрежность или негерметичность системы могут привести к повреждению поршневых колец, цилиндров и даже турбонагнетателя . Цена стандартного воздушного фильтра не должна превышать 100 злотых.
Заботится о здоровье водителя и пассажиров. Его задача очищать воздух от смоговой пыли, клещей и других загрязнителей .Мы рекомендуем заботиться об этом элементе особенно аллергикам и людям, которые перевозят детей.
Доступны два типа салонных фильтров. Отличаются они тем, что стандартные имеют нетканый барьер, а более дорогие содержат активированный уголь , способный задерживать различные вредные газы.
Фильтр или салонные фильтры следует заменять каждый год или при замене воздушного фильтра. Одним из симптомов его износа является испарение стекол или появление неприятного запаха из дефлекторов автомобиля .Стоимость стандартного фильтра не должна превышать 100 злотых, а угольный фильтр может быть даже более чем в два раза дороже.
Это устройство предназначено для отделения всех примесей, поступающих с топливом к двигателю. Топливные фильтры в бензиновом двигателе меняются примерно каждые 100 000. км, но об этом надо помнить, ведь нефильтрованное или плохо отфильтрованное топливо значительно ускоряет износ форсунок.
В случае дизельных двигателей замена должна производиться не реже, чем каждые 30 000км, но стоит добавить сделать это перед зимой. Удаление скопившейся в фильтре воды из топливной системы улучшит ее работу. Стоимость топливного фильтра колеблется от 50 до 250 злотых.
Этот элемент также обеспечивает чистоту топлива, поступающего в систему впрыска, но в случае LPG его необходимо несколько раз фильтровать. Загрязнения, образующиеся в результате изменения состояния вещества, опасны для двигателя.
Фильтры газовые делятся на фильтрующие жидкофазные и летучие .Оба устройства следует заменять один раз в год или примерно каждые 20 000. км. Стоимость покупки газовых фильтров колеблется от нескольких до примерно 130 злотых.
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
