Проверка давления в топливной рампе – это стандартная процедура в длинной цепочке диагностики неисправностей работы двигателя и топливной системы. Часто такую проверку осуществляют в тех случаях, когда двигатель работает неравномерно, присутствуют провалы во время разгона.
Это один из обязательных пунктов проверки в случае дерганья автомобиля при разгоне. Это я описал в статье «Почему автомобиль дергается при разгоне и ускорениях». Так же, эта диагностика выполняется в тех случаях, когда у автомобиля появляется повышенный расход топлива.
Обычный сантехнический тройник, шланг, манометр, хомуты. Манометр желательно купить до 5-6 бар – так измерения будут максимально точными.
На впускной штуцер манометра нанизываем шланг и фиксируем хомутом – мы должны избежать потерь давления во время замеров.
Затем с топливной рампы необходимо снять колпачок. Под ним будет находиться ниппель – его тоже снимаем. Будьте аккуратны – если вы недавно заводили машину, то в топливной системе будет остаточное давление и может политься бензин, поэтому приготовьте тряпочку и постарайтесь обезопасить глаза.
Когда вы демонтировали пробку и ниппель – устанавливаем второй конце шланга, который идет на манометр. Так же все фиксируем при помощи хомутов.
Давление топлива нужно измерить в 4х режимах работы, то есть потребуется 4 различных измерения.
При включении зажигания топливный насос должен подавать в систему топливо, которое необходимо для запуска двигателя. Поэтому просто включаем зажигание и смотрим показания. Давление должно быть выше 3 атмосфер.
Просто запускаем двигатель и смотрим на показания манометра. Нормальным является давление в 2,5-2,7 атмосферы.
Почти все современные машины имеют регулятор давления топлива. Он нацелен на то, чтобы в системе не создавалось излишнее давление. При достижении лимитов он сбрасывает давление до нормы. Пережимаем трубку «обратки» и получаем результат на манометре.
Он должен быть около 7 атмосфер. Если у вас манометр на 6 атмосфер – стрелка должна быть «завалена».
И еще один этап замера – это измерение перепадов давления при нагрузках. Просто погазуйте (можно просто «подергать» тросик дросселя, если он у вас механический) и понаблюдайте за изменениями.
Во время перегазовки давление должно быть около 3 атмосфер, а затем падать до значения холостого хода – то есть до 2,5 атмосфер.
Когда вы проверяете давление топлива на включенном зажигании – обратите внимание, что после выключения зажигания давление в рампе падает до 0,7-1 атмосферы и держится на этом уровне. Если оно падает в 0 – проблема в регуляторе давления топлива.
Попробуйте увеличить количество оборотов до 3000 – если стрелка манометра не будет держаться константно, а будет падать, это может означать, что бензонасос пора менять.
Если давление набирается очень долго или ниже необходимого – может быть забит топливный фильтр, фильтр бензонасоса или топливная магистраль.
Надеюсь, что вам было интересно и вы возьмете это на заметку. Подписывайтесь на канал и ставьте «большой палец вверх», чтобы видеть в своей ленте еще больше интересных статей на автомобильную тему каждый день.
Для диагностики двигателя используется измерение давления в топливной рампе. Оно отвечает за поведение транспортного средства в разных рабочих режимах. Главная функция, возложенная на топливную систему, – качественная и полноценная доставка бензина к двигателю, хранение и очистка топлива.
Система включает в себя топливный фильтр, систему впрыска, топливного насоса, бак и иные элементы, которые соединяются токопроводами. Главную функцию выполняет топливный насос. Он формирует требуемый показатель давления в рампе. Когда его уровень снижается, в работе мотора автомобиля наблюдаются конкретные сбои.
Проверка уровня давления необходима в таких случаях:
Обнаружив на своем транспорте подобные проблемы, стоит провести диагностику ЭБУ. Если она не дала результатов, значит, источник сбоя топливная рампа и необходимо измерить в ней уровень давления.
Измерять давление в рампе очень просто, принцип проведения измерений практически такой же, как и при проверке давления в шинах. Для этого необходимо:
С этих материалов можно создать собственный вычислительный прибор или же купить его в магазине.
Прежде чем провести замеры следует:
Совет! Прежде чем тестировать транспортное средства в разных режимах проверьте топливную на наличие пробоин, в ином случае все сделанные замеры будут не корректными и искаженными.
Проанализируйте все полученные в ходе измерений данные. Выключите зажигание, и проверьте показатель манометра. Если с рампой все в порядке, то стрелка не опуститься ниже отметки в 0,7 атмосфер. Когда она опустилась к 0, то или регулятор давление неисправен и необходимо будет полностью его снять либо же провести замену РДТ, или вышел из строя обратный клапан в моторчике бензонасоса.
Повысьте количество оборотов в моторе до 2900–3000, если в этот момент показатель манометра начнет снижаться, то проблема в работе бензонасоса. А если давление создается на протяжении длительного периода, то, скорее всего, забился топливный фильтр либо засорилась сеточка для грубой прочистки.
В случае, когда все проведенные измерения не подтвердились, необходимо будет провести более глубокую проверку на станции техобслуживания.
Совет! Прежде чем приступить к проверке давления ознакомьтесь с инструкцией, обзаведитесь необходимыми устройствами и инструментами и самое важное просмотрите, какие параметры характерны при нормальной работе устройства.
Контролировать работу своего автомобиля нужно регулярно. Касается это и такого мероприятия, как замер давления в топливной рампе. О том, для чего нужна данная процедура, а также — как замерить давление в топливной рампе, мы сегодня и поговорим.
Так выглядит топливная рампа
Для начала, нужно отметить, что замер давления в топливной рампе необходимо делать тогда, когда вы проводите диагностику системы подачи топлива и питания транспортного средства. Говоря проще, рассматриваемая процедура необходима для того, чтобы определить наличие поломок в подаче топлива к форсункам.
Помимо диагностических причин обращения к данной процедуре, замеряется давление ещё и в том случае, когда вы наблюдаете некоторые проблемы в работе своего автомобиля. К ним можно отнести нестабильную работу двигателя с характерными стуками, толчками и рывками. Также, задуматься нужно и тогда, когда холостой ход вашего авто стал недостаточно ровным и плавным.
В некоторых случаях, можно заметить, что машина начинает «троить», когда некоторые из цилиндров, как бы, отказываются нормально работать. Вполне возможно, что у вашего авто значительно увеличится расход топлива, что заметно даже без специальных приборов. А, в самых сложных случаях, мотор может даже начать глохнуть, пока он работает на холостых оборотах — это говорит о том, что двигатель работает на бедной смеси.
Если же вы обратитесь на станцию технического обслуживания, то там могут провести ещё и замер содержания СО в отработанных газах. Если этот параметр слишком высокий, то это может свидетельствовать о вышеописанных проблемах.
Итак, с причинами мы разобрались, так что можно приступать и к непосредственному замеру в топливной рампе. Эта процедура мало отличается от замера давления воздуха в шинах.
Внешний вид манометра, которым можно измерить давление в топливной рампе
Для начала, подготовьте все необходимые приборы. К ним относится манометр, который располагает максимальным давлением от шести до десяти атмосфер. Если же запас максимального давление будет слишком большим, то это может привести к тому, что его показания, которые нам нужны, окажутся не очень точными.
Подготавливаем инструмент
Помимо этого, вам понадобится шланг, внутренний диаметр которого равен девяти миллиметрам, а также сантехническая пакля. Впрочем, паклю можно легко заменить фум-лентой или другими изолирующими материалами, характерными для сантехнических работ. Данный уплотнитель нам понадобится для того, чтобы сделать место стыка трубки манометра и вышеназванной трубки максимально плотным.
Всё это нужно будет скрутить вместе и очень хорошо затянуть при помощи хомута. По сути, это и есть прибор, который нам нужен для работы. Если же вы не желаете заниматься подобными действиями, то ничто не мешает вам приобрести готовый прибор, цена которого находится на отметке около сорока американских долларов. Этим вы значительно облегчите себе задачу по поиску ответа на вопрос, как померить давление в рампе.
Первое, что нужно сделать, так это выключить зажигание и открыть капот автомобиля. Далее находим топливную рампу форсунок, которая может размещаться в передней части капота. Впрочем, точное её место расположения нужно искать в инструкции к вашему автомобилю. На рампе должна располагаться пробка штуцера давления горючего, которую необходимо отвинтить, как и ниппель. Для этого уместно применять золотник.
Проводим замер давления в топливной рампе
Найдите подходящую тару или же просто большую тряпку, которая подставляется под низ. Она поможет собрать топливо, которое может немного вылиться. К слову, надевайте защитные очки, чтобы бензин не попал вам в глаза. Теперь нужно установить шланг манометра непосредственно на сам штуцер, прочно закрепив его при помощи хомута.
После этого проводится проверка давления. Вам нужно четыре показателя, которые соответствуют значениям на включённом зажигании, на холостом ходу, без трубки регулятора давления, и с пережатой сливной трубкой.
В первом случае, когда зажигание включено, давление в топливной системе должно находиться в рамках трёх атмосфер, и не спускаться ниже этого уровня. Холостой ход может демонстрировать давление около двух атмосфер, что, также, является нормой. Без трубки регулятора давления показатель должен быть равен трём целым и трём десятым атмосферы. А вот передавленная трубка укажет на давление вплоть до семи атмосфер. Существует ещё один необязательный параметр. Мы говорим о давлении при подгазовке. Оно должно увеличиваться до трёх атмосфер, после чего сразу же спускаться до уровня в две с половиной атмосферы.
И, помните, что вам нужно убедиться в отсутствии повреждений топливной системы, иначе показатели будут значительно отличаться от реальных.
После того, как топливо было нагнетено в систему, нужно выключить зажигание и убедиться в том, как же именно будет вести себя стрелка манометра. Так, давление должно сразу же снизиться до семи десятых Бар, и прочно установиться на этой метке. Когда же давление падает сразу к нулевому уровню, то это говорит о наличии проблемы в регуляторе давления горючего. Чаще всего, приходится снимать и менять РДТ или же обратный клапан, который находится в механизме моторчика бензонасоса.
Проверьте фильтр топливного насоса
Постарайтесь увеличить обороты мотора до показателя в три тысячи. Вам нужно внимательно следить за поведением стрелки. Если она начинает падать, то это говорит, что у вас возникли проблемы с самим бензонасосом. А вот если топливный насос не способен долгое время создавать необходимого давления, то это подскажет о том, что велика вероятность того, что топливный фильтр был забит посторонними предметами. В частности, вам нужно проверить сеточку этого фильтра. При необходимости, она должна быть заменена новой.
Если есть необходимость, замените весь топливный насос (на фото Лифан Бриз)
Если же все вышеназванные советы вам не помогли, то это значит, что нужно проводить более серьёзные замеры, включая диагностику регулятора холостого хода, компрессию в цилиндрах и так далее. Работать с подобными элементами автомобиля стоит только тогда, когда вы точно знаете, что делаете. Иначе, уместно обратиться в специализированные автомобильные мастерские.
Сделаем вот такой простой приборчик
Нам потребуется:
Манометр до 10 атм. ~70р.
Шланг (стандартный топливный для Вазов) ~ 30 р.
Тройник ~ 10 р.
хомут (4-6 шт.)
Изготавливаем вот такой переходник. (Для некоторых моделей авто, он может не потребоваться)
Правую часть на рисунке нужно отшлифовать, чтобы не поцарапать шланг топливопровода идущего в топливную рампу.
Имея такой простой прибор, мы сможем измерять давление в топливной рампе, проверить работоспособность регулятора давления топлива и померять давление развиваемое топливным насосом.
Прежде чем отсоединить шланг от топливной рампы, сначала снизим давление в топливной системе, для этого вынимаем реле топливного насоса (См фото). Заводим авто и ждем когда она заглохнет.
теперь отсоединяем шланг от рампы, осторожно, вниз лучше положить тряпку, немного бензин все равно будет. Открываем на шланге крышку фиксатора крутим фиксатор по стрелке на рисунке и аккуратно снимаем шланг
подсоединяем наш приборчик (вакумный шланг не снимаем). Вставляем реле топливного насоса на свое место.
Если есть второй человек, то можно начать так: попросите его сесть за руль и просто включить зажигание. Заработает бензонасос (не на всех моделях, на Familia например он начинает работать вместе со стартером) смотрите какое давление покажет в этот момент манометр в системе (по сервис-мануалу оно должно быть 2.7 - 3.2 атм)
Далее заводим авто, выходим из машины и проверяем давление в топливной системе на холостых оборотах: с подсоединенным ваккумным шлангом 2.1 - 2.6 атм (мои показания ~ 2.35 атм, норма, хорошо)
Отсоединяем ваккумный шланг регулятора давления
С отсоединенным вакуумным шлангом 2.7 - 3.2 атм (мои показания ~ 3.0 атм, норма, регулятор давления топлива исправен)
Можно также проверить величину остаточного давления:
1. выключим зажигание
2. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
3. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
4. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
5. Через 5 мин проверить величину остаточного давления
Величина остаточного давления должна быть более 1.5 атм, если это не так, нужно проверить герметичность топливной системы. (у меня ~ 2.1 норма)
Можно проверить еще давление развиваемое топливным насосом и остаточное давление насоса
1. Заглушите подачу топлива в топливную рампу после манометра
2. выключим зажигание
3. Закоротить клеммы FP и GND диагностического разъема под капотом
4. На 10 сек включить зажигание (насос должен работать)
(сравните измерянное давление с рекомендуемым 4.5 - 6.0 атм)
5. Выключить зажигание и снять с разъема перемычку
6. Через 5 мин проверить величину остаточного давления
(Норма 3.5 атм)
7.Если давление ниже нормы и нет утечек, то нужно заменить насос.
(при условии чистоты сетки и топливного фильтра)
Спускаем давление в системе, как это делали в начале, снимаем прибор и подсоединяем топливный шланг к рампе
Автор: serg_shuya
Использование материалов данной статьи без ссылки на первоисточник запрещено
Mazda-Familia.ru (c)
Рассмотрим неисправное состояние системы управления инжектора и в качестве примера приведём топливную систему автомобиля.
Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным - система подачи топлива исправна.
Что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным (менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.
Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, увеличивается расход топлива.
Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.
При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:
Значение давления топлива может находиться за пределами допустимого диапазона, при этом бортовая диагностика ничего не фиксирует. Вполне реальная ситуация.
27 января 2022 г. Моника Стопира
Заказать инжектор или регенерацию Более 4000 доступных форсунокДатчик давления, расположенный на рейке, подключен к компьютеру со встроенной диагностической программой, поэтому, чтобы проверить, какое давление в Common Rail, подключите тестер к контроллеру и считайте заданное значение давления. Как, однако, давление в рампе измеряется этим компьютером? Ну и в середине датчика находится тензодатчик, который под действием давления деформируется и подает сигнал на контроллер. Затем компьютер вычисляет значение давления на основе этой деформации. Давление в баре настолько велико, что его невозможно измерить стандартными измерительными инструментами, поэтому применяют косвенный метод. Другой, менее популярный метод измерения давления в рампе (предоставленный Bosch) заключается в использовании внешнего датчика, который должен быть подключен к стороне высокого давления системы Common Rail.
Правильное значение давления в системе Common Rail соответствует характеру распыляемого топлива. Рейка служит аккумулятором топлива за счет того, что форсунки не должны постоянно ждать топливо, а подается из рейки, когда есть такая потребность. Топливо, идущее в рампу, сжато и имеет давление 1600 - 1800 бар, а в современных дизелях и того больше.Благодаря функциональности Common Rail давление при распределении топлива по форсункам падает минимально.
Одной из неисправностей топливной системы может быть слишком высокое давление в рампе. По общему признанию, более высокое давление, чем стандартное, увеличит мощность двигателя, и иногда это преднамеренная процедура. Однако, когда давление в рампе значительно отклоняется от нормы, автомобиль расходует больше топлива, чем обычно, процесс сгорания топлива становится нецелесообразным, а потому легко превысить нормы токсичности отработавших газов.Слишком высокое давление, несомненно, также приведет к более быстрому износу компонентов системы, то есть форсунок, насоса, клапанов и топливопроводов.
Регулятор давления предназначен для регулировки давления в соответствии с фактической потребностью двигателя в топливе. Эта регулировка необходима, потому что топливный насос создает постоянное давление. Так что если мы имеем дело с неисправностью регулятора, очень легко создать слишком низкое или слишком высокое давление в системе.Для проверки регулятора измерьте давление в системе манометром. Если после добавления газа стрелка манометра не поднимается, скорее всего, регулятор неисправен.
Неисправность регулятора давления топливаЧтобы правильно определить причину отказа системы CR, связанного с давлением, необходимо провести диагностику 5 областей. Диагностика включает визуальный осмотр контура низкого и высокого давления, проверку давления в топливном фильтре, проверку ТНВД и форсунок.Осмотр топливной системы лучше всего доверить опытным механикам, имеющим соответствующие диагностические приборы и знающим правильные значения давления в каждом из контуров. Насос, забирая топливо из бака, всасывает его под давлением около 4 бар, затем оно поступает в фильтр, а оттуда в ТНВД. Именно здесь топливо сжимается до 1800 бар и под таким давлением поступает в систему Common Rail, а с минимальным его перепадом – в форсунки.
.07 декабря 2020 г. Камил Мила
Заказать инжектор или регенерацию Более 4000 доступных форсунокВы, наверное, задавались вопросом, поможет ли измерение давления топлива в рампе определить проблемы с системой Common Rail и объяснить, как они проявляются и, следовательно, каковы их последствия, эти проблемы. Конечно, ситуация вроде бы простая, как провод или стройный столб, но это не всегда так, и в ситуациях, когда надо написать больше, он точно не так недосягаем. Конечно, это основные вопросы, касающиеся этой темы, и мы приглашаем вас продолжить и изучить ее.
Измерение давления топлива в рампе и проблемы с определением местоположения1. Что нужно знать
Определяя, каким должно быть давление топлива в бензиновом двигателе, мы пришли к некоторым принципиальным выводам. А именно, уставки должны быть одинаковыми, вне зависимости от энергоносителя, которым является просто топливо в системах, питающих двигатели автомобилей. В общем, сама процедура измерения всегда будет зависеть от нескольких важных элементов и, как следствие, низкое давление в топливной рампе обычно будет означать неисправность системы Common Rail или, что крайне важно, одного из ее компонентов. На данный момент мы видим, что этот параметр представляет собой довольно сложную проблему, которая не скажет нам, что именно и особенно где возникла проблема, но может повлиять на систему. По этой причине наблюдение за этой переменной поможет предотвратить некоторые проблемы. При измерении этого параметра датчик давления топлива Common Rail поможет нам определить значение параметра в нашей системе. Знакомясь с этой переменной, мы получим лишь общее представление о деле, потому что не всегда, когда мы сравним ее с параметром нашей модели и результаты нас удовлетворят, это будет однозначно при полной работоспособности двигателя. Вы, наверное, задаетесь вопросом, возможно ли, и если да, то как обмануть датчик давления топлива, так как не обязательно правильные значения будут определять бесспорно эффективную работу всей системы, а значит и двигателя. В общем, сразу скажем, что особого смысла в этом нет и лучше сосредоточимся на дальнейших конкретных наблюдениях.
Что нужно знатьВ целом игнорирование определенных глазных симптомов и нарушений может быть связано с возникновением нежелательных последствий таких событий, т.е. в результате отказа. Поэтому, даже когда манометр дизельного топлива сообщает нам, что значения правильные, его не следует воспринимать как абсолютный непогрешимый оракул в этих вопросах . Это потому, что есть другие варианты, которые могут раньше и более прямо сообщить о повреждении, которое происходит внутри системы. Одним из них будет характерный запах неправильно сгоревшего топлива, который прямо сообщает нам о первых тревожных симптомах поврежденного регулятора давления топлива HDI. Итак, из того, что мы видим, это достаточно специфический симптом и не заметить его невозможно, потому что при исправной работе всех компонентов мы привыкли к другим запахам и аналогичный принцип здесь будет работать и визуально. Однако, зная, каковы симптомы неисправного регулятора дизельного топлива, правильно будет остановиться на том, на что еще стоит обратить внимание. В принципе, все неприятные запахи, а в особенности звуки, должны не только провоцировать на размышления, но и на конкретные действия, потому что устранить симптомы обычно удается только при последовательном устранении проблем.Конечно, обсуждаемый и очень любимый в этом плане регулятор давления топлива может быть одной из неудобных причин проблемы, но поверьте, с этим можно бороться. При этом достаточно эффективно бороться с массой неприятных последствий событий, неизбежных с течением времени. Потому что износ чаще всего любит напоминать о себе каскадным образом, но когда дело доходит до такого типа системы, то он обычно не является неоправданным, и вызван множеством переменных, чем вы могли бы подумать.На самом деле однозначно лучше следить за типичными симптомами в тех местах, где их изображение будет должным образом скорректировано и подтверждено испытаниями до конкретных неисправностей, а то зачастую все запахи и шумы являются причиной неисправностей двигателя, а это в свою очередь нарушает деятельность его компоненты, блок питания, за консультацией стоит обращаться в авторизованные сервисы.
Что искать .представлены на рынке с 1997 года. Несмотря на прошедшие годы, диагностика по-прежнему вызывает проблемы. Представляем статью, содержащую информацию об особенностях систем впрыска, применяемых в дизельных двигателях современных легковых автомобилей.
Довольно частый случай - ошибка "слишком низкое давление рампы".Минимальное давление для запуска двигателя составляет около 180 бар, в новых автомобилях уже около 250 бар. Если давление достаточно высокое, причина находится вне топливной системы. Не всегда причиной должен быть дорогостоящий отказ насоса или форсунки. Это начинается с топливной системы низкого давления, начиная с бака и электрического топливного насоса. В зависимости от системы впрыска электронасосы работают постоянно при работающем двигателе или только при запуске.
Проверить их параметры, т.е.давление и расход. Большинство насосов обеспечивают давление 3,5 бар и примерно 2 л/мин. Если испытания проходят неудовлетворительно, топливные магистрали перед заменой проверяют на закупорку, особенно зимой, когда комки льда могут препятствовать поступлению топлива в магистрали под полом автомобиля. Причиной могут быть пережатые или перегнутые резиновые шланги. Негерметичные соединения на стороне всасывания электрического насоса вызывают попадание воздуха в насос.
Механические питательные насосы низкого давления можно проверить, установив манометр между топливным фильтром и насосом.При работающем двигателе, демпфируя поток топлива за фильтром, мы можем проверить, какой разрежение способен создать насос, что свидетельствует о его внутренней герметичности. Без дросселирования разрежение должно быть либо минимум 0,1 бар, либо его не должно быть вообще - это доказывает, что фильтр чистый. После пережатия шланга манометр показывает 0,6 - 0,7 бар на работающем двигателе, при работающем насосе.
Это не прямой метод проверки давления и расхода насоса, но он дает общее представление о состоянии насоса.Отлично можно проверить преднасос Bosch CP3, для этого есть специальный прибор (Bosch №0986613270). При установке между насосом для предшественников и корпусом насоса и при запуске двигателя давление механического насоса для предшественников можно увидеть на манометре.
Топливный фильтр часто является причиной низкого давления в рампе. Как самый дешевый из подозрительных компонентов, он должен быть заменен без колебаний. Как только становится ясно, что топливо достигает насоса высокого давления, проверяется сам насос.Электромагнитные клапаны управления давлением или расходом отвечают за регулирование давления. Иногда регулировка давления одноточечная (только с одним электромагнитным клапаном, давления или расхода), в более новых решениях — двухточечная.
Оба электромагнитных клапана могут быть установлены на насосе высокого давления. Если на насосе только один электромагнитный клапан, он всегда регулирует поток. Затем соленоид регулирования давления находится на рампе. Существует две версии электромагнитных клапанов управления потоком: открытые без питания и закрытые без питания.Вы должны различать их, чтобы не сделать неверных выводов при проверке насоса. Тип электромагнитного клапана можно проверить, сравнив давление в рампе после включения стартера при подключенном, а затем отсоединенном штекере электромагнитного клапана. Нормально открытый (т.е. открытый без питания, штекер отсоединен) электромагнитный клапан подачи топлива позволяет максимальному количеству топлива поступать к насосу высокого давления. Давление, создаваемое в этой ситуации насосом Bosch CP3, должно достигать 800 бар через 10 секунд работы стартера (и электрически отключенных форсунок для предотвращения запуска).Бывает, что при заклинивании электромагнитных клапанов они работают неравномерно и результаты последующих проверок неповторяемы.
Повреждение уплотнительных колец на электромагнитном клапане также может быть причиной слишком низкого давления, создаваемого насосом. В зависимости от типа регулирования (электромагнитный клапан регулирования давления или расхода, закрытый или открытый без подачи питания) давление, которое может создать насос, проверяется при отключенном или закрытом штекере электромагнитного клапана. После отсоединения разъемов на форсунках (исключает их переполнение в результате контроля и в то же время не позволяет запустить двигатель) запустите стартер прибл.10 с Тестер может считывать давление, создаваемое насосом. Минимальное давление, при котором можно рассчитывать на пуск, составляет 180 бар, а в автомобилях последнего выпуска даже около 250 бар.
Когда результат ниже значений, указанных в документации, это не означает, что насос подлежит замене. Возможно, сам насос исправен, а давление уходит в другом месте. Следующим этапом проверки является измерение перелива форсунки. На переливные патрубки надеваются специальные трубки и градуированные емкости или манометры.Обратные клапаны, установленные на переливе каждой форсунки, также необходимы для проверки пьезоэлектрических форсунок. Опыт показал, что это испытание проводят в двух случаях, когда двигатель еще работает и когда его больше нельзя запустить.
Возможно, неисправна форсунка, из которой выходит значительно больше топлива (проверьте допустимый перелив для данного типа впрыска топлива в документации). Если перелив из форсунок не большой, при низком давлении это не обязательно означает, что форсунки работают.Перелив из форсунок увеличивается по мере увеличения давления, поэтому при очень низком давлении (например, 70 бар) в цилиндрах скапливается немного топлива. В этом случае поспешно делать вывод о том, что форсунки исправны. После замены помпы на новую давление увеличится, а также увеличится перелив из форсунок.
Очень важно после каждой проверки и последующей замены компонента повторять проверку, чтобы проверить, помогает ли замена компонента (насоса или форсунки). Ремонт считается законченным, когда способность насоса создавать давление и перелив от форсунок успешно проверена (согласно документации на данный тип впрыска топлива).Недостаточное пусковое давление (отсутствие запуска) или рывки двигателя во время движения и запомненная диагностическая ошибка также могут вызвать негерметичность предохранительного клапана в рампе (при наличии двигателя). Давление его открытия установлено на 100 бар выше максимального рабочего давления системы, поэтому при правильно функционирующем впрыске топлива он никогда не должен открываться. Однако иногда это хлопотно, а проверить это очень просто. Отсоединив переливную магистраль, заткните ее, чтобы топливо не вытекало из перелива насоса и форсунок.Наденьте слив и чистую емкость на штуцер клапана. После тест-драйва и появления симптомов при наличии топлива в таре клапан необходимо поменять. Иногда он доступен только в комплекте с пандусом.
Диагностика не сложная, но мастерская должна быть оснащена необходимым инструментом (манометры, манометры, муфты). Обязательно соблюдайте порядок испытаний и не забывайте соблюдать чистоту при работе с системой Common Rail. Вы можете узнать больше во время обучения.
Полный текст статьи также доступен на http: // www.intercars.com.pl/#/ajax_str.php?id=1531.
.Потеря мощности, резкое падение давления топлива, загорается сигнальная лампа двигателя, переходит в аварийный режим, двигатель не заводится?
Возможные ошибки из диагностики:
| P025A ... P025D, P027A ... P027D, P064A, P069E | Continkeller |
| P0087 | Система топливного насоса, Система |
| P0087 | . |
| P0191 | датчик давления топлива - недостоверный сигнал |
Возможные причины:
Помимо выхода из строя контроллера топливного насоса, возможны следующие причины03 7 6 3 3 повреждения топлива 9003: 900 датчик
При замене элементов соблюдать:
Характеристики, сохраненные в блоке управления Значок топливного насоса зависит от двигателя и модели автомобиля.При замене версия программного обеспечения, напечатанная на наклейке, должна быть идентична или выше, чем в установленном контроллере. В зависимости от автомобиля блок управления топливным насосом должен быть адаптирован в блоке управления двигателем. Для облегчения запуска двигателя даже при открытии двери водителя топливный насос во многих случаях включается на несколько секунд, что создает давление в топливной системе даже при выключенном зажигании.
Поэтому при замене блока управления топливным насосом необходимо снять соответствующий предохранитель, если только клеммы аккумуляторной батареи не были отсоединены (напр.на Audi A3: предохранитель № 27).
Примечание:
Электрические компоненты могут быть повреждены электростатическим разрядом. Поэтому никогда не прикасайтесь непосредственно к электрическим контактам.
Техническая информация
В случае «неконтролируемой» подачи топлива топливный насос в баке всегда работает на полную мощность. Излишки топлива возвращаются в бак по обратке. В случае «регулируемой» или «зависимой» подачи топливный насос (11) включается контроллером (10) с широтно-модулированным сигналом (ШИМ-сигнал).
Преимущества:
Топливный насос в баке (11) подает топливо в контур низкого давления насоса высокого давления (4). Давление топлива в контуре низкого давления при нормальной работе составляет от 0,5 до 5 бар.При пуске холодного и горячего двигателя давление повышается до 6,5 бар: при «холодном» пуске это обеспечивает более высокое пусковое давление в контуре высокого давления и, следовательно, более быстрый запуск двигателя. При запуске прогретого двигателя повышенное давление препятствует образованию пузырьков пара.
Однако может быть возврат топлива, например, используемый для работы струйного насоса в двухкамерном баке.
Индивидуальная подача топлива (схема)
1 датчик давления (высокого)
2 форсунки
3 распредвал
4 насос высокого давления
5 датчик давления (низкого) 7 0 регулятор давления 90 топливный фильтр с шиной CAN1 сигнал
8 ШИМ-сигнал
9 контроллер двигателя
10 контроллер топливного насоса
11 модуль подачи топлива
источник: MS Motorservice
.Я уже мчусь в гараж, обратно через 10 минут
На первом фото шланг на конце нагнетательной рейки прикрученный (по желанию можно надеть шланг на рейку и прижать хомутом). Этот шланг идет к тройнику с краном - это для слива бензина после замера, который под давлением не менее 3,5БАР, не много этого бензина пойдет, но все же кое-что. А потом еще один шланг идет от крана к манометру.
Проще всего это сделать так - один шланг, одним концом надеваем на рейку, а другим вкручиваем в манометр, но после замера надо быть аккуратным, когда все это выкручивать (положить много тряпок, чтобы у вас есть чем потягивать бензин).
п., вспомните про тефлоновую ленту для герметизации резьбы, когда будете уже конструировать что-то свое.
p.s2 У вас должно быть ~3.5BAR после зажигания, 4BAR после загрузки. Через 10 минут должно быть не меньше 2.5БАР
Отредактировано пользователем dexter90 .
Регулятор давления топлива — это небольшой компонент, играющий жизненно важную роль в системе подачи топлива. Эта деталь предназначена для регулировки давления топлива до так называемого отрицательное давление, которое находится во впускном коллекторе в определенный момент времени. Что это означает? Проще говоря, специальный регулятор работает на повышение или понижение давления топлива в зависимости от реальной необходимости. Если этот компонент выйдет из строя, мощность может упасть, производительность двигателя может ухудшиться, а его компоненты могут быть повреждены.К сожалению, такую неисправность часто трудно правильно диагностировать.
Регуляторы давления топлива являются одним из важнейших компонентов узла впрыска, тесно взаимодействующего с впускным коллектором. Весь узел имеет цилиндрическую форму. Он состоит из металлического корпуса с обмоткой, сердечника электромагнита и шарового клапана. Топливо подается под давлением и затем поступает в него через так называемый впускное отверстие.Если давление превышает указанное максимальное значение, выпускной клапан открывается и несгоревший бензин возвращается в топливный бак автомобиля. При этом должна поддерживаться заданная разница между абсолютным давлением во впускном коллекторе и давлением топлива в контуре подачи. «Выбрасываемый» бензин совершенно не зависит от преобладающего в данный момент давления в коллекторе. Регулятор давления топлива также следит за тем, чтобы пары бензина не образовывали пузырьков воздуха в топливопроводе при горячем двигателе.
Признаки неисправности регулятора давления топлива - что можно уточнить? К счастью, это не тот компонент, который часто ломается. Однако регулятор давления топлива, как и любой другой механический компонент, со временем изнашивается. Обычно это может произойти, когда автомобиль достигает пробега от 200 000 до 200 000. км. При нормальном использовании автомобиля расстояние такой величины преодолевается примерно за десять лет.Однако регуляторы давления топлива могут изнашиваться гораздо раньше, если в топливной системе часто присутствуют различного рода загрязнения, которые могут попасть в нее при пользовании услугами мастерских, не соблюдающих правила гигиены при ремонте.
Поврежденные регуляторы давления не влияют на снижение давления, поэтому если двигатель достигает слишком высокого давления - он будет залит топливом. Одним из наиболее распространенных признаков повреждения является запах несгоревшего топлива из выхлопной трубы.При работе при пониженном давлении автомобиль часто теряет мощность. Кроме того, запуск горячего или холодного двигателя будет затруднен. Бортовой компьютер в машине может снизить обороты двигателя до двух тысяч в минуту. Еще одним признаком поломки является контрольная лампа с символом системы впрыска на приборной панели. При контакте с несгоревшим топливом также может быть поврежден каталитический нейтрализатор, о чем будет сигнализировать индикатор «check engine» при превышении определенной скорости (читайте также: отключение каталитического нейтрализатора).Во время движения скорость будет уменьшаться с каждым километром.
Однако стоит знать, что подобные симптомы могут возникать не только при езде с поврежденным регулятором давления, но и в случае выхода из строя топливного насоса (здесь единственное решение – замена топливного насоса) или забитых фильтров.
К сожалению, ремонт неисправного регулятора давления топлива невозможен. Единственный выход в такой ситуации — замена всего компонента на новый (или б/у, но полностью рабочий).Вы можете купить этот тип продукта в магазине автозапчастей. Также может быть полезен проверенный интернет-магазин. Для замены кроме подузла потребуются и специальные прокладки. Установка нового элемента возможна с использованием основных инструментов, таких как накидные ключи или отвертка. Прежде чем приступать к ремонту, убедитесь, что ключ зажигания находится в положении остановки. Затем отсоедините отрицательную клемму аккумулятора. В большинстве автомобилей регуляторы давления топлива крепятся к двигателю металлическими хомутами и расположены на конце топливной рампы.Сняв хомут, отсоедините шланги, которые ведут к регулятору, а затем снимите весь подузел, поворачивая его влево-вправо, при этом осторожно потянув на себя. Не применяйте слишком большую силу во время разборки. Следующим шагом будет полная очистка места, где находился старый регулятор. Также стоит смазать их жирным средством (например, вазелином). Затем нужно надеть датчик, присоединить шланги и прикрепить корпус, и, наконец, подключить минусовую клемму аккумулятора и включить и выключить зажигание.Последним этапом замены является запуск двигателя и увеличение оборотов примерно до 4000 в минуту. Если нежелательных утечек не было, вся операция прошла успешно. Хотя замена регулятора давления топлива не очень сложна, но если вы не уверены, сможете ли вы это сделать - лучше обратитесь в механическую мастерскую.
.После долгих поисков, многочасовых поисков, контактов с интеркарами, интеравто, утомительного просмотра аллегро, каталогов производителей, запросов информации на сайтах…. после долгих комбинаций... хочу сообщить, что: можно приобрести регулятор давления топлива, который будет поддерживать давление 3.5бар вместо 3.0бар на топливной рампе 🙂 wohoo!
Сравнение — 3,0 и 3,5 бар. Кроме других цветов, он такой же, сальники подходят на
. 
Очень давно сижу над темой, несколько компаний выпускали 3 регулятора.5bar аналогичной формы и размеров, например, для мотоциклов, но их очень трудно найти на рынке . немного другой, оказывается, однако, что он подходит к регулятору от довольно старой машины... Я не буду раскрывать многих подробностей, но он просто точно подходит вместо оригинального 3.0bar 🙂 И работает как надо.
Измерение перед сменой контроллера:
И так на регуляторе 3,5 бар и работающем двигателе:
А это означает более или менее, что вы можете дешево увеличить эффективность форсунок в Saab 9-3 примерно на:
кв (35/30) = 1.08 или 8%
Регулятор настроен на заводе на 43psi = 3.0bar + -0.1 что, например, соответствует эффективности синих форсунок около 198г/мин. После использования регулятора на 3,5 бар мы получаем около 214 г/мин.
Для зелени 261 против 282 г/мин соответственно
Таким образом, предел зацикливания смещается с той же силой. Это недостающие несколько % в 1.8т и 2.0т..
После программирования форсунок в ЭБУ, перерасчет времени открытия и производительности, лямбда-коррекция..
... тесты показали, что две машины с stg1 на синих форсунках, которые до сих пор зацикливаются примерно с 4400 об / мин (цель AFR 11,8-12,0), все еще зацикливаются, НО только около 5800 об / мин 🙂
AFRкорректен во всем диапазоне оборотов, 🙂
Это настолько круто, что на может возникнуть соблазн оставить синие форсунки, хоть машина и с stg1 и тюнинговать ее лучше под лпг . Конечно, всегда лучше оставить имеющиеся 3,0 бара и поставить зеленые форсунки, но… ну, это альтернативный вариант.Конечно дешевле в разы 🙂
Такой регулятор можно было бы использовать и для автомобилей с зелеными форсунками, что означало бы потенциал для каких-то 250км без петли, но это еще требует испытаний 🙂 Справится ли топливный насос с эффективностью с такой мощностью при повышенном давлении?
ПС. Как говаривал г-н Пудзянковский - я не буду продавать дешевую кожу, отвечая на телефонные звонки и комментарии: это НЕ регулятор ни от какого БМВ. В общем, к "европейским" машинам это, наверное, имеет мало отношения 🙂 По крайней мере, если чодизи для предлифтов 🙂 (для MY07+ полоса другая, чем до 2007 года).
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
