logo1

logoT

 

Что такое диодный мост в генераторе


Диодный мост генератора как проверить и заменить

  Автомобильный генератор – важнейшая часть автомашины, обеспечивающая электричеством все основные и вспомогательные узлы транспортного средства. Диодный мост генератора его основная составляющая, важность которой практически невозможно переоценить.

Что такое диодный мост генератора и зачем он нужен?

Диодный мост генератора

 Диодным мостом называется деталь, устанавливаемая на выходе генератора. Запчасть необходима для того, чтобы преобразовывать переменный ток.

 Конструктивно деталь представляет собой диодную сборку (схема очень проста три отрицательных, три положительных, три дополнительных), установленную последовательно. Она пропускает ток только в одну сторону, не выпускает обратно.
 Надо сказать, что диодный мост генератора цена невелика, но от его исправности зависит работоспособность автомобиля.
 Причины выхода из строя выпрямляющего моста.
Замена диодного моста генератора имеет некоторые сложности. Первоначально нужно выяснить причину, по которой он вышел из строя.

Основные проблемы могут быть в следующем:

  • Перегрев в следствии плохого охлаждения.
  • Чрезмерная тряска, вибрация на бездорожье.
  • Запуск от «прикуривателя» или перепутанные клеммы аккумулятора.
  • Физическое повреждение или коррозия.

Диодный мост генератора неисправности проверка

Основные признаки неисправности диодного моста генератора.

Задуматься о ремонте узла нужно если присутствует:

  •  Низкое напряжение при работающем двигателе на выходе (меньше 13,5 вольт).
  • Аккумулятор быстро разряжается (не заряжается вовсе).
  •  Бортовой компьютер показывает ошибку по электрической сети, вольтметр выдает крайне низкие значения.
  • Гудящий звук от агрегата.
Как проверить состояние диодного моста?

 Перед диагностикой деталь должна быть отсоединена от других элементов. Для качественной проверки работоспособности изделия необходимо иметь на руках автомобильный тестер способный работать в режиме омметра, либо контрольную лампу (не более 5 Ватт, напряжение 12 Вольт). Естественно, что с помощью тестера проверка выйдет быстрее, точнее, но с помощью контрольного провода можно обнаружить неисправность.

 Заменить и купить данную деталь генератора лучше всего в нашей компании. Всегда имеется большое количество различных запасных частей, присутствуют необходимые сертификаты качества, действует длительная гарантия.

Мы выполняем ремонт за 1 час!

Звоните нам по телефону +7 (495) 645-60-46, и Вы быстро почините свой автомобиль.

 

 

 

 

Как проверить диодный мост генератора: что нужно знать

Генератор автомобиля является важным элементом в устройстве автомобиля. Если просто, генератор, который является электродвигателем, питает всю бортовую сеть автомобиля электричеством после запуска ДВС. Также от генератора осуществляется зарядка аккумулятора (АКБ).

Как показывает практика, по тем или иным причинам могут возникать разные поломки генератора, однако достаточно часто распространенной неисправностью является диодный мост. Далее мы рассмотрим, почему выходят из строя диодные мосты, генератор не заряжает АКБ, а также как проверить диодный мост генератора. 

Содержание статьи

Мост диодный: проверка

Итак, неполадки генератора могут привести к тому, что аккумулятор не заряжается. Это приводит к его глубокому разряду. Также выход из строя отдельных элементов генератора может приводить к перезаряду АКБ, выкипанию электролита, повреждению батареи и т.п.

В любом случае, перед заменой АКБ необходимо проверять сам генератор. Если дело не в щетках или подшипниках, тогда виновником неисправностей может оказаться диодный мост.

Отметим, что каждому автовладельцу полезно знать, как проверить диодный мост своими руками. Обратите внимание, рассмотренным ниже способом сделать такую проверку можно в условиях обычного гаража.

Диодный мост: схема устройства

Хотя на разных авто устройство генератора может немного отличаться, общий принцип одинаков. Обычно диодные мосты генератора  имеют 4 или 6 диодов, задачей которых является преобразование переменного тока в постоянный. В основе лежит двухполярный способ выпрямления.

Фактически, выпрямительные диоды генератора выступают шлюзом, пропускающим ток только в одном направлению. Получается, ток из бортовой сети автомобиля не имеет возможности попасть на обмотки статора.

Если говорить о неисправностях, диоды, расположенные на корпусе генератора, по тем или иным причинам перегорают. Как правило, диодный мост горит по разным причинам, среди которых можно отдельно выделить следующие:

  • влага, масло, пыль и грязь, которые попадают на генератор в процессе эксплуатации;
  • высокие нагрузки на генератор в момент «прикуривания» авто с разряженной АКБ, когда «плюс» и «минус» перепутаны и т.д.

Как проверить диодный мост мультиметром и при помощи контрольной лампы

Начнем с того, что проверка диодного моста генератора может быть выполнена двумя способами. Один предполагает наличие тестера (мультиметра), тогда как второй  выполняется при помощи контрольной  12 В лампы.

  • Начнем с простейшего способа с лампой. Сначала нужно реализовать подключение диодного моста (пластины диодного моста) к минусовой клемме аккумулятора. Пластину нужно плотно прижать к корпусу генератора.

Далее берется заведомо рабочая лампочка с проводами, которая одним концом провода подключается к «плюсу» аккумулятора, тогда как второй конец провода присоединяется к клемме выхода дополнительных диодов. Затем подключение производится к болту  вывода «+», а также к точкам подключения обмотки статора.

Если лампочка начнет загораться, это четко указывает на то, что произошло перегорание или обрыв диодного моста. Кстати, дополнительная проверка диодного моста на обрыв выполняется так:

Нужно подключить «минус» контрольной лампы на «плюс» аккумулятора, второй конец контрольной лампочки  на «минус» АКБ. Далее подключение лампы реализуется в описанных выше местах контактов. Однако в данном случае лама должна гореть ярко. Если это не так (контрольная лампочка не горит или свечение очень слабое), это укажет на обрыв диодного моста.

  • Проверка диодного моста мультиметром потребует снятия всего моста с генератора. При этом способ более точный, так как каждый диод проверяется тестером отдельно.

Для проверки мультиметр выставляется в режим так называемого «прозвона». В данном режиме устройство издает звук во время замыкания двух электродов. Если звукового оповещения нет, тогда выставляется режим на 1 кОм.

Далее электроды мультиметра подключаются к двум концам диода, после чего щупы меняются местами. В норме диод должен в одну сторону показать 400-700 Ом, тогда как в другую бесконечность.

Если же бесконечность при прозвоне показывается в обе стороны, это указывает на то, что имеет место обрыв диода. Если же сопротивление есть, но оно слабое или же одинаковое как с одной, так и с другой стороны, в этом случае диод пробит. Теперь давайте рассмотрим такой способ более подробно.

Проверка диодного моста мультиметром

Перед началом диагностики генератора, само устройство нужно очистить от грязи и подготовить. Начинать проверку следует с того, что нужно снять защитный кожух, затем отсоединить выводы регуляторов. Обратите внимание, положительные диоды с красной маркировкой, отрицательные с черной.

Во время проверки тестером сначала проверяется вся цепь дополнительных диодов. Если обнаружены проблемы, тогда каждый диод нужно прозвонить по отдельности.  Для проверки положительный щуп тестера присоединяется к шине диодов, а отрицательный к нужному диоду.

Как уже было сказано выше, если диод генератора в норме, показания на приборе покажут бесконечность, а после перестановки щупов появится нужное сопротивление. Если же показания отличаются от нормы, диод или весь мост требуется заменить. Подобным образом можно проверить схему из положительных и отрицательных диодов, прозванивая каждый.

Полезные советы

Как показывает практика, часто выгорает диодный мост генератора именно в результате неосмотрительности самого владельца автомобиля. Если имеет место неправильное подключение клемм аккумулятора, запредельно высокая нагрузка на генератор, тогда диоды горят быстро.

Также важно понимать, что активная эксплуатация автомобиля, в результате чего на генератор попадает грязь и вода, не добавляет ресурса диодному мосту. В результате, чтобы увеличить срок службы, нужно правильно мыть двигатель, соблюдать правила подключения клемм к аккумулятору, уметь прикуривать автомобиль и т.д.

В случае, когда нового диодного моста нет, тогда решение – замена вышедших из строя отдельных элементов. Для замены нужен мощный паяльник, а также заведомо исправные диоды в запасе.

Обратите внимание, сразу выполнять замену всего диодного моста также не всегда целесообразно. Если генератор служит давно, тогда оптимально менять диодный мост в сборе, однако это будет более затратным решением.

В случаях, когда генератор не старый, а поломка произошла по причине случайной ошибки самого владельца (например, после прикуривания авто), можно ограничиться только ремонтом генератора. Зачастую, в этом случае не следует опасаться, что другие диоды также начнут быстро выгорать (при условии соблюдения правил во время дальнейшей эксплуатации).

Что в итоге

Как видно, диодный мост (мост диодов генератора) является важным элементом. На практике, кроме щеток генератора, обмотки статора и ротора, а также подшипников, в списке частых поломок находится и сам диодный мост.

По этой причине во время проверки генератора на работоспособность следует учитывать, что вероятность перегорания диодов достаточно высокая (особенно если генератор уже далеко не новый).

Напоследок отметим, чтобы продлить сок службы генератора, специалисты рекомендуют периодически проводить его профилактику, которая заключается в диагностике, а также в просушке и качественной очистке от различных загрязнений.

Читайте также

Как проверить диодный мост генератора своими руками

Приветствую вас друзья на сайте ремонт автомобилей своими руками. Генератор – без преувеличения ключевой узел автомобиля. Его задача – питание всей электрической части транспортного средства во время движения (магнитофона, головного света, навигатора и так далее).

Как проверить диодный мост генератора

При выходе из строя генератора вся нагрузка перекладывается на аккумуляторную батарею (АКБ). Как следствие, уже через несколько часов машина полностью обездвижена.

Большинство автолюбителей сразу отправляются в СТО, где тратят немалые деньги на ремонт. Не торопитесь – проблема в 90% случаев лежит на поверхности.

Если знать, как проверить диодный мост генератора, можно быстро выявить неисправность, исправить ее и сэкономить деньги.

Задачи диодного моста ВАЗ, причины и неисправности

Схема генератора весьма проста – он состоит из ротора с обмоткой возбуждения и статора, выполненного из тонких стальных пластин.

Трехфазная обмотка статора располагается в специальных пазах, подключается к нулевой точке и группе из четырех (иногда шести) диодов.

Задача диодного моста – преобразование рода тока из переменного в постоянный. Особенность его работы в том, что ток пропускается только в одну сторону – от генератора к бортовой сети.

Одной из самых распространенных поломок является перегорание одного или нескольких диодов. Причины могут быть разные – попадание влаги (грязи, масла или пыли) в генератор, ошибки в полярности в случае «прикуривания» другой машины и так далее.

Как мы уже упомянули, проверка диодного моста ваз даже в условиях гаража. Все, что необходимо – запастись лампочкой на 12В и мультиметром.

Перед началом работ желательно снять защитный кожух механизма и отключить выводы регулятора. Учтите, что «плюсовые» диоды имеют красные провода, а «отрицательные» — черные.

Рассмотрим два способа проверки диодного моста:

  • При помощи мультиметра (тестера).
  • При помощи лампочки.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Действуйте в следующей последовательности:

Снимите диодный мост с генератора (в противном случае провести проверку не выйдет). Каждый диод необходимо проверять отдельно.

Установите на мультиметре режим «пищалки». В этом случае при замыкании щупов будет издаваться характерный писк. Если же такой функции нет, можно поставить переключатель тестера в положение «1кОм».

Прикоснитесь щупами к краям одного диода и проведите измерения, поменяв щупы местами. Диод можно считать исправным, если в одну из сторон он показал бесконечность, а в другую – около 500-700 Ом.

Если при обоих измерениях сопротивление слишком низкое или, наоборот, бесконечное, то диод (группа диодов) неисправна.

Проверяем диодный мост лампочкой?

Если под рукой нет мультиметра, можно воспользоваться более простым методом – использовать для диагностики обычную лампочку на двенадцать Вольт. Работа выполняется в следующей последовательности:

Корпус диодного моста подключите к «минусу» АКБ. Проследите, чтобы пластина плотно прилегала к поверхности генератора. Также не забудьте прочитать статью, как правильно зарядить автомобильный аккумулятор.

Первый шаг – проверяем все диоды. Для этого подключите лампочку одним концом на «минус» генератора, а другим – на «плюс» клеммы «30» от аккумулятора. В случае загорания лампочки можно смело говорить о повреждении одного или группы диодов (в цепи есть КЗ).

Второй шаг – проверяем отрицательную группу диодов. Подключите «минусовой» конец лампочки на корпус генератора, а «плюс» — на болт крепления моста. Лампочка горит или моргает? – Есть проблемы в отрицательной группе диодов.

Третий шаг – проверяем положительную группу диодов. Здесь необходимо «плюс» поместить на клемму «30», а «минусовой» конец – на болт крепления. Если есть загорание лампочки, то проблема в группе положительных диодов.

Четвертый шаг – проверяем дополнительные диоды. Для этого «минусовой» конец оставляем на прежнем месте, а «плюсовой» переносим на клемму «61». Загорелась лампочка? – Тогда и здесь есть неисправность.

Решить проблему просто – достаточно выпаять пробитый диод и впаять на его место новый (заведомо исправный). Можно, конечно, купить весь диодный мост, но это вытянет много больше денег из вашего кошелька.

Вся работа по диагностике неисправности и замене поврежденного диода занимает не больше одного-двух часов. Следовательно, перед поездкой на СТО и тратой большой суммы проведите небольшую работу в гараже. Удачи на дорогах и без поломок.

самые распространенные ошибки — Российская газета

Слово генератор происходит от латинского generator (производитель) и представляет из себя узел, который преобразовывает механическую энергию в электрическую, обеспечивая постоянный и непрерывный заряд аккумулятора при работающем двигателе, а также подающий электропитание во время запуска мотора, когда стартер потребляет большое количество электроэнергии. При этом существует несколько простых способов "приговорить" генератор, совершив любую из нижеперечисленных ошибок.

Невнимание к аккумулятору

Нередко многие узлы автомобиля выходят из строя от банального невнимания, а именно нежелания хотя бы изредка поднимать капот и смотреть, что происходит в моторном отсеке. При таком раскладе вполне можно недосмотреть, что вы эксплуатируете автомобиль с неисправной или ослабленной клеммой или, как еще говорят, с плохой или пропавшей массой".

Из-за этого генератор начинает работать под большой нагрузкой, не выдавать заявленное напряжение и разогреваться до нештатных температур.

Не менее часто проблемы с генератором возникают, когда вы используете старый или поврежденный аккумулятор, в одной или нескольких "банок" которого имеет место короткое замыкание. В этом случае "гена" становится мощной паразитной нагрузкой в цепи генератора. Он опять-таки начинает перегреваться и рано или поздно выходит из строя - сгорают реле-регулятор, диодный мост, обмотка ротора и статора. А случается и такое - вы даете "прикурить" соседу по парковке, а в этот момент двигатель вашего автомобиля работает.

В этом случае генератор и электронный блок-контроллер электропитания получат экстремальную нагрузку от стартера второго автомобиля, и генератор, равно как блок-контроллер электропитания, могут не вынести издевательства. Ну и совсем, казалось бы, нелепый, но встречающийся сценарий - это когда при "прикуривании" или установке нового аккумулятора путают клеммы. При самом оптимистичном сценарии вам придется менять плавкие предохранители. Однако случается, что "переплюсовка" убивает диодный мост генератора, статор реле-регулятор и провода.

Залить генератор

Вывести генератор из строя с помощью воды вполне можно при мойке двигателя. Причем тут все зависит о того, как долго и как активно вы ездили, прежде чем приехали на мойку.

Из-за того, что в процессе езды генератор сильно нагревается, попадание воды на этот узел вызовет резкое охлаждение, и как вариант - появление трещин внутри изоляционного материала обмоток статора либо диодов.

А это в свою очередь может привести к коррозии диодного моста, окислению контактов диодов и как следствие - поломке генераторного устройства. Кто-то скажет - но ведь генератор заизолирован от воды. Иначе как бы джиперы форсировали глубокие броды!

Однако это верно, если речь идет о генераторе в хорошем состоянии - как минимум с лаком на обмотке статора. Если же в обмотке есть скрытые дефекты, "купание" "гены" может поставить на его дальнейшей работе точку. Кроме того, генератор боится соленой воды, грязи и масла. К примеру, подтекающий из сальников лубрикант может просочиться внутрь генератора, после чего графитовые щетки пропитаются маслом и станут жесткими.

Все это может спровоцировать искрение щеток, их быстрый износ, а также перегрев регулятора напряжения и блокировку щеток. Кроме того, сформировавшаяся пастообразная масса может стать токопроводной. А это значит, что при скоплении замасленных элементов между коллектором ротора и корпусом генератора вполне может произойти короткое замыкание.

Увеличение числа энергопотребителей

Нередки случаи, когда генератор сжигают меломаны, происходит все примерно следующим образом. Любители громкой музыки устанавливают в небольшую "легковушку" серьезный сабвуфер и множество динамиков без доработки штатной электрики автомобиля.

В результате при воспроизведении треков в стиле "тынц-тынц" в электросети возникают пиковые скачки, резко повышается токопотребление, генератор начнет сильно перегреваться и в конце концов выйдет из строя.

Чтобы исключить такой сценарий, не устанавливайте такую технику самостоятельно, а обратитесь к специалистам. Они, вероятнее всего, подключат усилитель через конденсатор (он сгладит скачки энергии) или установят более мощный или дополнительный генератор.

Или, как вариант, штатный генератор может сгореть на бездорожье, после того как джиперы некорректно задействуют лебедку, например, поднимая обороты двигателя в надежде "добыть" из генератора побольше электричества.

Отсюда правило, которое хорошо знают любители "оффроуда" - "лебедиться" нужно на холостых оборотах двигателя или чуть выше холостых, именно для того, чтобы сберечь генератор. Можно также поступить по следующей схеме - на время выключить лебедку и только тогда добавить оборотов, чтобы подзарядить аккумулятор.

Сгорает диодный мост

"У меня Mitsubishi Space Wagon. Сгорает диодный мост генератора. Аккумулятор новый, ничего внештатного не установлено - в чем причина?"

Выпрямительный блок генератора, или, как его еще называют, диодный мост, может перегореть из-за превышения допустимого тока и/или напряжения, а также при длительной работе с предельной нагрузкой. В эксплуатации наиболее частыми причинами превышения нагрузки являются короткие замыкания в аккумуляторной батарее либо зарядка сильно разряженного аккумулятора при одновременно включенном большом числе потребителей электроэнергии. Несмотря на то что в рассматриваемом случае аккумулятор новый, надо понимать, что до продажи он мог долго где-то храниться и за это время существенно разрядиться. Поэтому перед установкой на автомобиль аккумулятор никогда не помешает подзарядить на стационарном устройстве.

Под причину превышения нагрузки попадают и случаи перегорания выпрямительного блока вследствие неправильного запуска двигателя другого автомобиля с помощью "прикуривания". 

Опасность установки нештатных потребителей энергии человеку, задавшему вопрос, похоже, известна, кроме того, нежелательна работа генератора с отсоединенными от штатных потребителей "плюсовыми" проводами. Это может вызвать повышение напряжения, способное привести к выходу из строя любого из диодов выпрямительного блока. Особенно рискованно, когда допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей.

Менее вероятной, но возможной причиной может быть попытка проверить работоспособность генератора "на искру" путем кратковременного соединения "плюсового" вывода генератора с "массой", чем, однако, нередко злоупотребляют любители самостоятельно заниматься своим автомобилем. При этом через выпрямительный блок протекает ток большой силы, повреждающий диоды.

Наконец, перегорание диодов способно вызвать обратное подключение аккумулятора, когда его "минус" ошибочно соединяют с "плюсовой" клеммой генератора, а "плюс" - с "массой".

Диоды также могут испытывать термические перегрузки. При работе диодов выделяется тепло. Если с охлаждением существуют какие-то проблемы, а создавать их могут даже поверхностные окисные пленки, работающие как термоизоляция, диоды перегреваются, что в конечном итоге способно преждевременно вывести их из строя.

Осталось выяснить, что в присланном вопросе означает "сгорает"? Раз за разом? Сомнительно, что каждый раз взамен сгоревшего покупается новый мост, имеющий какой-то брак, из-за чего мост тут же перегорает. В один раз поверим, но многократно такое повторяться не должно. Поэтому рекомендуем проанализировать указанные причины выхода из строя диодных мостов и, сопоставив их с тем, что имеется на самом деле, попробовать исключить проблему, вызывающую повторяющиеся сгорания выпрямительного блока.

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

 

Почему сгорел диодный мост генератора

"У меня KIA Rio 2013 года выпуска. По весне машина застряла в глубокой луже, после чего через неделю застучал двигатель. На СТО выяснили, что проблема в коленвале. Заказанные запчасти пришли только через два месяца. Сделали ремонт, но после того, как двигатель завели, сгорел диодный мост в генераторе. На СТО утверждают, что это из-за лужи. Но я сомневаюсь, а не могло ли это произойти по какой-то их недоработке? Может, замыкание, или все-таки это из-за воды?"

Мы обсудили присланный в редакцию вопрос с заместителем директора ООО "Модников" Игорем Никипоренком. Вот что сказал специалист по ремонту генераторов и стартеров:

- Вероятнее всего, диодный мост перегорел все-таки из-за того, что генератор побывал в воде, после этого автомобиль был надолго выведен из эксплуатации. Основная причина выхода диодных мостов из строя - превышение допустимой нагрузки. За два месяца простоя мог сильно разрядиться аккумулятор. Он и будет источником большой нагрузки, а если после запуска почему-то оказались включенными еще несколько мощных потребителей, это могло привести к перегрузке диодного моста.

Кроме того, диоды запрессованы, как правило, в алюминиевый радиатор. Это необходимо для их охлаждения во время работы. При попадании влаги между стальной оболочкой диодов и алюминием происходит химическая реакция окисления. В результате между диодом и корпусом моста образуется окисная пленка. Она работает как теплоизоляция, из-за чего диод плохо отдает в радиатор тепло, выделяющееся при работе, и перегревается. Если машина долго стояла с непросушенным генератором, окисление могло стать очень сильным. Когда нагрузка на диоды велика, а они еще и перегреваются, почему бы диодному мосту не перегореть?

Однако я называю наиболее вероятную причину, а чтобы дать точный ответ, нужна экспертиза. Пока не увидишь мост, генератор и его остальные детали своими глазами, трудно сказать, что и из-за чего в нем произошло на самом деле. К тому же в письме много неясного. Например, непонятно, какой глубины была так называемая глубокая лужа. По какой причине застучал двигатель? Проще поверить в гидроудар, если в лужу влетели на всем ходу, но не в то, что из-за того, что в мотор каким-то образом просочилась вода, провернулись вкладыши. Но про гидроудар не упоминается, и, кстати, застучал-то мотор не сразу, а через неделю. Ездила ли машина эту неделю, что позволило бы вентилятору генератора хоть как-то просушить диодный мост, или ее притянули на буксире, поставили на прикол и только через неделю завели?

Пострадали ли обмотки генератора или реле-регулятор, ведь от попадания воды именно они, а не диодный мост, должны были сгореть первыми? Наконец, интересно, присутствовал ли владелец при первом запуске после ремонта? У кого узнать, может, аккумулятор был разряжен настолько, что мотор запускали "прикуриванием", с буксира, или все-таки для запуска хватило своей батареи? 

Сергей БОЯРСКИХ
Фото автора
ABW.BY

Нужен генератор? Ищи здесь!

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы - результат вы увидите на сайте abw.by. Присылайте вопросы на адрес [email protected] и следите за сайтом

Нагревается диодный мост генератора 2110. Почему греется генератор?, Lexus GS460

Почему генератор в моей машине так сильно нагревается, что я не могу к нему прикоснуться? Зарядка идет нормально, явных проблем не замечено. Как правило, ген нагревается в течение двадцати минут работы. Какова причина?

Это нормально? новый генератор греется до 90-100 градусов или нет? Да, если ехать много километров без остановки, то двигатель или другие детали под капотом не заденешь, настолько они будут горячими.Генераторное устройство вырабатывает токи в диапазоне 100-110 ампер. Перегрев оправдан при таком напряжении и относительно небольших габаритах ГУ, а также отсутствии адекватного охлаждения.

ПРИМЕЧАНИЕ! Я нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Ты не веришь? Автослесарь с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. И теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год!

но сильный нагрев через 15-20 минут при относительно холодном двигателе не норма.Понятно, что это из-за чрезмерных нагрузок, а если добавляется запах гари, то проблема налицо.

Примечательно, что многие замечают характерный гул.

Диодный мост

Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам. Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна.Бывает, что после переборки агрегата или замены деталей машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает очень сильно греться, так как имеет короткое замыкание на корпусе без защиты (уплотнений).

Возможно дело: расшатывается пайка диодного моста. Только вскрытие ГУ (генератора) покажет причину. Могут быть контакты не припаянные или т.н. «Сухая» пайка. Возможно не затянуты клеммы или повреждено зарядное устройство.

Подшипник

"Закрытый" передний или задний подшипник. Это приводит к перегреву корпуса ГУ и одновременному разрыву изоляции обмоток.

Таким образом можно проверить работу подшипников. Возьмитесь за шкив и попробуйте покрутить (предварительно снимите ремень). Если вращение тугое, то это должен быть подшипник, поэтому он перегревается.

Проводка

Когда дело доходит до перегрева в блоке питания, как не обращать внимание на проводку. В этом случае рекомендуется протестировать всю плюсовую косу от аккумулятора до ГУ.Возможно, где-то недостаточная изоляция и произошло короткое замыкание.

Должен быть предохранитель на проводке от аккумулятора до ГУ. В случае выхода из строя диодного моста или другого короткого замыкания выходит из строя предохранитель, а не плюсовой провод. Эта опция есть на некоторых отечественных моделях (например, ГАЗ).

батарея

В любом случае автовладельцу следует искать причину высокого потребления напряжения. Так говорят электрики. И первым делом продиагностировать аккумулятор.

Как известно, при работающем двигателе ГУ необходимо заряжать аккумулятор. Если вслед за аккумулятором полетели банки или еще что-то, то процесс подачи питания будет непрерывным и в больших количествах, что априори вызовет перегрев устройства.

Причина Решение
Аккумулятор Высокое потребление напряжения из-за превышения выходного тока, окисления, короткого замыкания и отказа банки Заменить аккумулятор, зарядить
Диодный мост Отсутствие прокладки, ослабление пайки, ослабление контактов, неисправность Капитальный ремонт, замена, ремонт
Подшипник Отказ передней, задней или обеих
Электропроводка Недостаточная изоляция, короткое замыкание Замена электропроводки, новая изоляция

Одной из самых распространенных является проблема с генератором автомобиля.Да и чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать благоприятными с самого начала. Во время активной работы в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их действие усугубляется высокими температурами, возникающими в моторном отсеке.

Примечание. Специалисты настаивают – держите зажимы всех проводов генераторного устройства под слоем смазки. Таким образом можно будет свести к минимуму окисление выводов на выводах генераторного устройства.

Примечание. Например, если генератор будет работать без подключенного аккумулятора, это вызовет скачок напряжения в бортовой сети автомобиля, что уже опасно для различных электроприборов, в том числе и для самого генератора.

Если проблема перегрева генератора связана с диодным мостом, то выход из строя последнего связан с такой ситуацией или некорректной диагностикой ГУ.

90 110

Часто неопытные водители, проверяя устройство генератора, подключают выходной хомут к кузову автомобиля.Этот тест «искры» приводит к проблеме, потому что через диодный мост протекает слишком большой ток. Высокое напряжение, способное отключить элементы узла.

Все автомобильные генераторы имеют конструктивное сходство. Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, следовательно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием зарядки, является только его быстрый нагрев.

Многого стоит уметь самостоятельно диагностировать ГУ. Следует научиться, например, выполнять базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.

  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень — Чрезмерная нагрузка на генератор и другие системы автомобиля.Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и ранний выход агрегата из строя.

Что касается напряжения, то здесь ситуация аналогична. Слабый или слишком натянутый ремень негативно скажется на работе генератора.

90 133

Второй предохранитель за ремнем находится в блоке. Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Зажигание ВКЛ;
  • После запуска двигателя внимательно следите за исправностью указателя заряда аккумуляторной батареи.

В общем, если при включенном зажигании (пол-оборота ключа) не работает сигнализатор, возможно, сел аккумулятор, повреждена сама лампочка указателя поворота, неисправна проводка. Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также свидетельствует о проблеме - вышел из строя один или несколько диодов генератора, в цепи короткое замыкание, поврежден шкив и т.п. генератор. Световой индикатор также указывает на то, что батарея все еще питает электрическое оборудование.

Если индикатор не загорается до тех пор, пока число оборотов не увеличится, проблема заключается в низком натяжении ремня, изношенных щетках или неисправной обмотке статора.

Дальнейшая проверка генератора подразумевает более детальный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снято напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ. Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт при подключении оптики и некоторых других приемников.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, шнур питания к ГУ оспаривается.

Если показатели выше нормы, значит аккумулятор перезаряжен, что априори ведет к выходу из строя аккумулятора.

Перегрев генератора часто связан с повышением напряжения в бортовой сети автомобиля. Обычно это происходит из-за плохого аккумулятора. Короткое замыкание внутри аккумулятора, закорочена одна из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.

Однозначно, если гена перегревается, в первую очередь нужно проверить батарею.Часто он просто садится работать с мощной акустикой, например. Потеря подачи электричества требует подзарядки, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, - это генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ и поэтому генераторный агрегат греется из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Крайне важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, обеспечить нормальное электроснабжение в сети.

Генератор сильно греется, такая проблема у каждого 10 владельца автомобилей ВАЗ и Лада. Собственно, этой болезнью страдает не только отечественный автопром, у многих иномарок довольно часто возникают проблемы с перегревом генератора.

Если у вашего автомобиля перегрелся генератор, не стоит откладывать проблему надолго, она достаточно серьезная.Лучше сразу обратиться к специалисту для диагностики и последующего ремонта.

Генератор должен быть теплым?

Генератор вообще должен работать?

Генератор, как и любой другой работающий узел в автомобиле, должен греться, и это совершенно нормально! Есть три основные причины, почему греется генератор. Первая причина заключается в том, что генератор находится рядом с двигателем автомобиля, во время работы двигатель нагревается и тепло передается генератору.Вторая причина это напряжение, если противотуманки, дует стекло, дальний свет и т.д. после запуска двигателя генератор нагружается и начинает греться. Третья причина - выход из строя генератора, именно об этом мы поговорим чуть позже

Как видите, в большинстве случаев прогрев генератора автомобиля считается вполне нормальным явлением. Так как это нормальная рабочая температура примерно 60 - 70 градусов. Если генератор сильно греется, рекомендую сразу обратиться на СТО.

Основные причины перегрева генератора

Генератор сильно нагревается по многим причинам. Приведу основные:

90 205 90 123 Неисправность генератора: сломан подшипник, изношен ремень и т.д. 90 124 90 123 Ошибка проводки 90 124 90 123 Неисправность диодного моста 90 124 90 123 Аккумуляторная батарея 90 124

В любом из этих случаев нагрев генераторного устройства неизбежно приведет к дальнейшим проблемам.

Генератор очень горячий - что делать?

Одной из самых распространенных является проблема с генератором автомобиля. Да и чему тут удивляться. Условия эксплуатации генератора нельзя назвать благоприятными с самого начала. Во время активной работы в устройство попадает масло, грязь, соль и различные вредные вещества. Их работа усиливается при высоких температурах в моторном отсеке.

Все автомобильные генераторы имеют аналогичную конструкцию.Вне зависимости от моделей ГУ, все они подвержены одним и тем же «болезням» и, следовательно, методам их «лечения».

Одной из самых частых проблем с ГУ, наряду с повышенным шумом и отсутствием зарядки, является его быстрый нагрев.

Многого стоит уметь самостоятельно диагностировать ГУ. Следует научиться, например, выполнять базовую диагностику, которая подтвердит отказ ГУ.


  • Откройте капот автомобиля;
  • В первую очередь начните проверку ремня генератора.

Ремень проверяется на целостность и натяжение. Если на материале видны следы износа, большие трещины или неровности, то это повод для замены. Плохой ремень создает дополнительную нагрузку на генератор и другие системы автомобиля. Чрезмерная нагрузка на генератор – перегрев и ранний выход агрегата из строя.

По напряжению здесь ситуация аналогичная. Слабый или слишком натянутый ремень негативно скажется на работе генератора.

Второй, после ремня, предохранитель в блоке.Как правило, это предусмотрено производителем автомобиля.

Вышеуказанные методы помогут определить, в порядке ли электрическое соединение ГУ или цел ли ремень. Однако на этом проверка устройства не заканчивается.

Что делать дальше:

  • Включить зажигание;
  • После запуска двигателя внимательно следите за исправностью указателя заряда аккумуляторной батареи.

В общем, если при включенном зажигании (пол-оборота ключа) не работает сигнализатор, возможно, сел аккумулятор, повреждена сама лампочка указателя поворота, неисправна проводка.Также это может свидетельствовать о проблеме с геном: выход из строя таблетки (регулятор напряжения), обрыв обмотки или износ щеток.

Если индикатор продолжает гореть после запуска двигателя, это также указывает на проблему - вышел из строя один или несколько диодов генератора, в цепи короткое замыкание, обрыв шкива и т.п. относится не к аккумулятору, а к генератору.Горящий индикатор показывает, что батарея все еще питает электрическое оборудование.

Если контрольная лампа не загорается до тех пор, пока не будут увеличены обороты двигателя, проблема заключается в плохом натяжении ремня, изношенных щетках или неисправной обмотке стартера.


Дальнейшая проверка генератора подразумевает более тщательный и профессиональный осмотр. В частности, следует вооружиться специальным измерительным прибором: вольтметром или омметром.

  • Снимается напряжение с клемм аккумулятора и с проводки к ГУ.Более 14 вольт – это стандартное напряжение без электрических нагрузок, 13,6 вольт при подключении оптики и некоторых других приемников.

Если напряжение не превышает 12-13 вольт, даже после увеличения оборотов двигателя до 1000 об/мин, шнур питания к ГУ оспаривается.

Если показатели выше нормы, это означает подзарядку аккумулятора, что априори приводит к выходу аккумулятора из строя.

Перегрев генератора часто связан с повышением напряжения в бортовой сети автомобиля.Обычно это происходит из-за плохого аккумулятора. Короткое замыкание внутри аккумулятора, закорочена одна из банок. Это соответственно влияет на работу генератора.


Однозначно, если гена перегревается, сначала проверьте батарею. Часто он просто садится работать с мощной акустикой, например. Потерянный запас электроэнергии необходимо восполнять, а то, что питает аккумулятор при работающем двигателе, — это генератор. Так он нагревается за короткое время, если выдает напряжение выше, чем должно.

Работает на износ, поэтому генераторный блок нагревается из-за неисправного регулятора напряжения. Шоколадная таблетка или плитка, как обычно называют регулятор, регулирует напряжение, предотвращая протекание большого количества тока.

Чрезвычайно важно уметь определять причину перегрева. Таким образом можно будет предотвратить полный выход из строя генерирующего устройства, чтобы наладить нормальное электроснабжение в сети.

Почему нагревается кабель генератора?

Еще одна распространенная проблема - нагрев проводов, идущих от генератора.Эта проблема может быть решена очень просто, потому что проводка не работает должным образом.


Возьми С-шку и прозвони все провода. Если вы найдете неисправный, просто замените его.

Почему шкив генератора нагревается?

Греется шкив генератора на автомобиле ВАЗ: в этом случае может быть много проблем, вот основные:

  1. Натянуты ремни, от этого греется подшипник.
  2. Ремни не натягивал, они проскальзывают и нагревают шкив от трения. 90 124
  3. Интероборот.
  4. Короткое замыкание в цепях питания, возможно неисправен выпрямитель.

В любом случае, даже если генератор новый, разберите его и проверьте указанные выше неисправности.

Почему греется диодный мост генератора?

Сильный нагрев генератора обязательно приведет к дальнейшим проблемам.Нагрев происходит по разным причинам, но чаще всего перегорают диоды в блоке.

Вообще проверка диодного моста в таких случаях обязательна. Бывает, что после переборки агрегата или замены деталей машины в автосервисе забывают поставить прокладки. Например, под сам выпрямительный блок. Из-за этого устройство начинает очень сильно греться, так как имеет короткое замыкание на корпусе без защиты (уплотнений).


Возможно такое: расшатывается пайка на диодном мосту.Только вскрытие ГУ (генератора) покажет причину. Могут быть контакты не припаянные или т.н. «Сухая» пайка. Возможно не затянуты клеммы или повреждено зарядное устройство.

Видео: Замена диодного моста на Лада Калина

Двигатель холодный и не может прогреться. Он поработает несколько минут и температура поднимется до 80 градусов. Генератор проверили на Балакиреве, крутили под нагрузкой минут 20, все нормально.
Батарейки заменены, контакты зачищены и прогреты. И чем больше, тем меньше электроэнергии он производит.
У кого какие идеи?


При прогреве напряжение скорее всего падает. благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, знали бы нагрузку...

Нормальное явление. В обмотках есть токи. Может ротор перекрутился?
При прогреве напряжение скорее всего падает. благодаря термокомпенсации. Если бы измеряли ток, они бы знали нагрузку...


В машине включаем максимальную нагрузку и ток падает с семи ампер до нуля. Вся нагрузка на аккумулятор. Коротких замыканий на проводку нет, спящий режим тоже в норме. Гену снимали первыми, пробег машины 130ткм

я не специалист, просто перебрал генератор Тойота, обгонный ролик заклинил, стучал, заменил вал, 2 подшипника, которые не поддавались замене . Если греется не механическая часть, то полупроводники еще горячие! :)) Делал на Фурманов 14, может там что подскажут.90 231

Я не специалист, только что наткнулся на генератор Тойота, верхний вал заклинил, стучал, заменил вал, 2 подшипника заменить не удалось. Если нет, то греется механическая часть, полупроводники все равно греются! :)) Делал на Фурманов 14, может там что подскажут.


Механическая часть в порядке.
Почему не греются полупроводники на снятом аккумуляторе?

Валеров Михаличу, мы нашли место, где их взять... Балакирев битый и за свои косяки не отвечает... Едем на Фурманово 14 к Володе (давно его знаю) и все всегда хорошо


Ходим к Балакиреву два года, всегда без проблем.
Я везу его в Фурманов.

см. диоды на подковах это часто видно при несоблюдении полярности при подключении аккумулятора или при зажигании от другого авто или стартера, если диоды работают то при ремонте могут быть повреждены обмотки и результат межвитковая


Вы читали маленькую ветку?

Коротких замыканий в проводке нет

Механическая часть в норме Почему полупроводники не нагреваются при извлечении аккумулятора?

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиле.90 231

В случае токоизмерительных клещей необходимо проверить выходной ток аккумулятора при работающем двигателе. Если ток превышает номинальную мощность генератора (например: зарядный ток 70А, а генератор 55А), это вызывает перегрев. Неисправный генератор не греет. Проблема в аккумуляторе или в дополнительном источнике питания (усилитель), или заменить аккумулятор, если не в нем, а с доп оборудованием, нужно ставить генератор на 100 ампер. Вот пример теплогенератора с полностью заряженной батареей, но закрытой банкой.

данные генератора, стартера и аккумулятора в режиме реального времени при запуске двигателя и включении всех нагрузок на автомобиле.


Как-то заморозить внутреннее сопротивление аккумулятора возможно? На полностью заряженном есть мелочь. Следовательно, ток равен нулю....

Для чего нужен диодный мост?

Для чего нужен диодный мост?

Одним из основных компонентов современной электроники является диод. Он используется в цепях, где необходимо выпрямление переменного тока, и используется почти во всех бытовых приборах. Его можно встретить в телевизоре, компьютере, холодильнике, магнитофоне и т. д. Он также широко используется в промышленной электронике, входит в состав схем, управляющих технологическими процессами.Мощные силовые диоды используются в полууправляемых тиристорных преобразователях. На базе диода монтируется так называемая схема Гирца, называемая диодным мостом. Подключение диодов по мостовой схеме позволило выпрямить переменное напряжение и превратить его в пульсирующее, которое затем можно стабилизировать и отремонтировать с помощью стабилизационных и конденсаторных цепей. В результате на выходе такого устройства можно получить постоянное напряжение.

Во времена Лео Герца использовать диодный мост было проблематично, так как диодами в то время были ламповые лампы.Выпрямлять переменный ток сразу четырьмя лампами было мягко говоря нецелесообразно, в то время они стоили очень дорого. Ситуация резко изменилась с появлением полупроводниковых приборов, они намного компактнее и дешевле.

Собрать диод

Или можно, например, подключить к собственной домашней лаборатории жизни. Для этого подбираем четыре диода с допустимым обратным напряжением 400-500 вольт. Катоды одной пары диодов соединяются друг с другом — это будет положительный конец моста.Аноды второй пары тоже соединены друг с другом - это соответственно отрицательный результат. Теперь соединяем две пары по мостовой схеме, на два других вывода можно подать переменное напряжение. На выходе диодного моста впаиваем полярный конденсатор и параллельно ему разрядный резистор. В результате получается диодный мост, который можно монтировать на панель и подключать через резистор переменного сопротивления к сети. Выходное напряжение такого устройства будет регулироваться от нуля до амплитудного значения питающей сети, что очень удобно для питания маломощных цепей в процессе регулировки или для создания опорного напряжения.Кроме того, в автомобиле используется мостовая схема, здесь используется так называемый генераторный диодный мост. Он используется для преобразования переменного напряжения, вырабатываемого генератором, в постоянное напряжение, которое используется во всех устройствах автомобиля. Напряжение постоянного тока также необходимо для зарядки автомобильного аккумулятора. Выход из строя даже одного элемента диодного моста приводит к нестабильной работе всей схемы.

Для сварки постоянным током также необходимо использовать диодный мост.При этом используются диоды большей мощности, чем в автомобиле, и с большим допустимым обратным напряжением. Диодный мост для сварочного аппарата можно смонтировать самостоятельно, используя мощные диоды. Класс диодов выбирают в зависимости от напряжения питания, получаемого от сварочного трансформатора.

.

ВАЗ 2107 без причины заряжать аккумулятор. Почему генератор не заряжает автомобильный аккумулятор

Не каждый автолюбитель знает, что такое реле зарядки ВАЗ 2107, к тому же об этом устройстве редко вспоминают. Реле заряда — это регулятор напряжения или «шоколадка», которая находится в генераторе. Владельцы «семерки» обращают внимание на эту деталь только после того, как начинаются проблемы с отсутствием зарядки аккумулятора. Чтобы в какой-то момент не пришлось заводить машину «с толкача», что негативно влияет на двигатель, необходимо периодически контролировать работу реле заряда.

Пульт дистанционного управления

Основное назначение реле регулятора напряжения на ВАЗ 2107, да и собственно на любом другом автомобиле, это поддержание стабильного и достаточного зарядного тока бортовой сети и автомобильного аккумулятора, а также для компенсации скачков напряжения во время работы генератора. Колебания генерируемого напряжения могут возникать при вращении генератора с разной скоростью. Когда напряжение падает ниже 12В, аккумулятор перестает заряжаться и вся сеть ботов перестает работать на 100%.Если напряжение превышает 16 вольт, это может привести к закипанию аккумулятора, а также выходу из строя бортовых приборов.

На автомобилях ВАЗ раннего выпуска карбюраторного типа регулятор напряжения расположен на левой дуге моторного отсека. Такие устройства еще называют внешними, так как они устанавливались вне конструкции генератора. В частности, в генераторе установлен щеточный механизм, а управление осуществляется через печатную плату, установленную снаружи изделия.

Большинство автомобилей ВАЗ 2107 карбюраторного и инжекторного типа оснащены генераторами со встроенными реле заряда. Реле заряда на таких автомобилях ВАЗ 2107 находится непосредственно на стороне генератора, противоположной шкиву.

Расположение на генераторе

Для поддержания приемлемого уровня заряда аккумуляторной батареи генератор должен обеспечивать напряжение от 13,6 до 14,6 вольт. Схема регулирования напряжения осуществляется электрической схемой, которая размещается на печатной плате (шоколад) или в виде единого полупроводникового модуля (таблетка) со щетками.Реле, расположенное внутри генератора, как правило, не способно адекватно реагировать на температуру окружающей среды из-за близкого расположения к работающему двигателю. Встроенное реле иногда заменяют трехступенчатым регулятором напряжения, в связи с большей эффективностью изделия за счет ручной регулировки выходного напряжения.

Как проверить реле заряда на ВАЗ 2107

Если есть подозрение на неисправность реле регулятора напряжения, сначала проверьте напряжение на клеммах аккумулятора при работающем автомобиле.Напряжение питания должно быть не менее 13 и не более 14,6 вольт. Причины такого повышения или понижения напряжения могут быть связаны со следующими факторами:

  • неисправность регулятора заряда;
  • выход из строя самого генератора;
  • нет контакта в электрических соединениях аккумулятора или генератора.

Чтобы проверить состояние плитки шоколада, ее необходимо вынуть из генератора. Это нужно сделать, открутив два винта.

Важно знать! Перед снятием устройства не забудьте поставить на аккумулятор «минусовый» полюс.

Для проверки годности изделия необходимо подключить вольтметр или контрольную лампу, а также регулируемый блок питания 12-22 вольта. Можно использовать блок питания с переменным резистором. Управление реле регулятора осуществляется подключением к массе или выдергиванием минусового провода «Ш» из регулируемого источника. Необходимо подключить плюсовой провод источника питания к клемме «В». К щеткам или релейному выходу подключается вольтметр или лампа. Если с изделием все в порядке, то лампа загорится при подаче на нее напряжения от 12 до 14 вольт или аналогичные значения покажет вольтметр.При подаче питания выше 16 вольт лампочка должна погаснуть. Если лампочка горит постоянно, у вас может возникнуть подозрение, что изделие было проколото. Отсутствие лампочки свидетельствует об обрыве реле. В обоих случаях регулятор не подлежит ремонту, поэтому его необходимо заменить.

Как проверить работоспособность товара, не снимая его с автомобиля? Для этого подключите вольтметр к клеммам аккумуляторной батареи и запустите двигатель. Если показания вольтметра ниже 12,7 вольт или выше 14,6 вольт, вероятность выхода плитки из строя составляет 95%.Замените изделие новым, затем проверьте напряжение.

Обратите внимание на щетки изделия, которые должны выступать не менее чем на 5 мм из щеточного узла. Щетки должны быть заменены, когда щетки изношены.

Замена изделия

Заменить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 очень просто. Для этого открутите два винта отверткой или гаечным ключом, в зависимости от модели генератора, затем отсоедините хомут, а затем снимите саму деталь, которая выглядит так, как показано на фото ниже.

Заменить регулятор напряжения достаточно просто, даже без разборки генератора. Перед началом работы отключите минусовую клемму аккумулятора во избежание короткого замыкания.

Возможна замена изделия на аналогичный, но рекомендуется использовать трехступенчатый регулятор. Он обеспечивает более надежную стабилизацию, а три уровня выходного напряжения регулируются.

Щеточный механизм устанавливается вместо штатного реле, а коробка с пластиной и трехпозиционным переключателем монтируется в любом месте моторного отсека, но всегда с грузом, присутствующим на сцепном штифте.После замены установите переключатель в соответствующее положение в зависимости от температурного режима.

Срок службы батареи во многом зависит от генератора. Именно он поддерживает аккумулятор в исправном состоянии, заряжая его электричеством. Малейшая неисправность в его работе может повредить батарею.

Как заряжается аккумулятор на ВАЗ 2107

Чтобы понять, как осуществляется процесс зарядки аккумулятора Г7, необходимо знать принцип работы генератора и понимать схему подключения этих устройств.

Устройство, привод и характеристики генератора ВАЗ 2107

Автомобильный электрогенератор служит для подачи электроэнергии в бортовую сеть автомобиля, а также для зарядки аккумуляторной батареи при работающем силовом агрегате. Конструктивно состоит из следующих основных элементов:

Агрегат с ременным приводом от шкива коленчатого вала.

За свою историю «семерки» комплектовались двумя типами генераторных установок: 372.3701 и 9412.3701. Отличаются своей конструкцией и принципом работы, с той разницей, что в блоке 9412.3701 лопасти вентилятора находятся внутри корпуса, а модуль выпрямителя снаружи.

Таблица: основные технические характеристики электрогенераторов ВАЗ 2107

Производительность этих устройств сильно различается по количеству вырабатываемой электроэнергии и выходной мощности. Генератор 9412.3701 более эффективен. Применяется в инжекторных «семерках», где бортовая сеть дополняется электронной системой управления двигателем.

Как работает генераторная установка ВАЗ 2107 и схема генератора?

Если не вникать в теорию электротехники, то генератор работает следующим образом. После поворота ключа в замке зажигания ток от аккумуляторной батареи через реле и сигнальную лампу заряда поступает на обмотки возбуждения статора. В то же время коленчатый вал начинает вращать ротор. При вращении якоря в фазных обмотках создается электромагнитное поле, которое индуцирует переменный ток.Так как все электрооборудование бортовой сети предназначено для Вашингтона, в конструкцию установки включен модуль твердотельного выпрямителя. Величина напряжения, создаваемого генератором, зависит от скорости вращения коленчатого вала. Для его стабилизации используется специальный регулятор, который устраняет скачки и провалы и питает бортовую сеть автомобиля напряжением, максимально приближенным к номинальному.

Итак, при работающем двигателе генератор преобразует крутящий момент коленчатого вала в 55 или 80 А постоянного тока (в зависимости от типа устройства) и напряжение 13,9–14,5 В, необходимое для работы электроприборов и зарядки аккумулятора.Ток подается на плюсовую клемму аккумулятора через вывод «30» и отдельный провод, а «земля» установки подключается к минусовой клемме аккумулятора.

Видео: как работает генератор

Нет зарядки: признаки и причины

Если напряжение от генератора по каким-то причинам перестанет поступать на аккумулятор, то через несколько дней он разрядится. А в случае полного выхода из строя аккумуляторной системы всю бортовую сеть, включая систему зажигания, придется обеспечивать своими силами.Так он может работать не больше часа.

Признаки отсутствия зарядки

Признаки того, что генератор не заряжает аккумулятор, включают:

  • постоянное горение или прерывистый световой индикатор на приборной панели;
  • быстрый разряд батареи;
  • снижение работоспособности отдельных электроприборов бортовой сети ТС.
сигнальная лампа

На приборной панели «семерки» есть специальная лампочка, которая сигнализирует о том, что аккумулятор не заряжается.Если цепь генератора находится в Нормальном режиме, лампа будет гореть только при включенном зажигании до тех пор, пока силовой агрегат не начнет работать. Должен погаснуть при запуске двигателя. Если он все еще горит, батарея, скорее всего, не заряжается.

Бывает и так, что индикатор загорается прерывисто. Это признак того, что напряжение на батарею либо вообще не подается, либо подается с перебоями.

Быстрый разряд батареи

В случае выхода из строя генератора или его цепи батарея не получит напряжения, необходимого для ее зарядки.Кроме того, он должен будет питать часть электрооборудования автомобиля, потребляя электроэнергию. В этом случае батарея быстро сядет. Вы сможете понять это, когда возникнут трудности в процессе запуска двигателя. Получая недостаточно энергии, стартер медленно проворачивает маховик коленчатого вала или только «щелкает» тяговое реле.

Снижение производительности электроприборов

Некоторые электроприборы также помогут понять, что генератор не работает нормально.При подозрении на поломку генератора можно, например, завести двигатель, включить фары (если они оснащены обычными лампами накаливания или галогенными) и наблюдать, как они светятся. В случае выхода из строя генератора их яркость будет на порядок меньше, так как лампы тоже рассчитаны на определенный номинальный ток. Падение производительности также можно увидеть на вентиляторе отопителя. Заметно хуже крутит лопасти. Когда он включен, свет от фар будет еще тусклее.

Причины низкого уровня заряда

Существует несколько причин, по которым нельзя заряжать аккумулятор. К ним относятся:

  • нарушение (трещины) приводного ремня;
  • ослабить ремень;
  • обрыв проводки электрической цепи генератора или сильное окисление соединительных клемм;
  • неисправности выпрямителя;
  • выход из строя регулятора напряжения;
  • Обрыв в обмотках генератора или короткое замыкание.
Обрыв ремня

Хотя ремень рассчитан на 50 000 км пробега, он может порваться даже через несколько дней эксплуатации.Особенно при наличии дефектов шкивов самого устройства, коленчатого вала или помпы. Просто обрыв ремня привода генератора для двигателя не опасен, но только при немедленном обнаружении этой неисправности. И дело не столько в отсутствии зарядки, сколько в остановке насоса. Если он перестанет работать, двигатель немедленно перегреется. А это чревато прогоранием прокладки ГБЦ со всеми вытекающими последствиями. Итак, если загорится сигнальная лампа или появятся другие признаки неисправности генератора, первое, что нужно сделать, это проверить, не поврежден ли приводной ремень.Для этого заглушите двигатель, откройте капот и осмотрите привод генераторной установки.

Ослабьте ремень

Приводной ремень должен быть немного натянут. При ослаблении напряжения оно будет скользить по шкиву коленчатого вала, не давая числа оборотов ротора генератора, необходимого для выработки тока при правильных параметрах. Признаком ослабления ремня является характерный свист, чаще всего проявляющийся повышением влажности воздуха. При проскальзывании полосы сигнальная лампа обычно не загорается, но в некоторых случаях может кратковременно включаться или мигать.

Обрыв цепи и окисление клемм

Аккумулятор не будет заряжаться, даже если целостность проводки на электрической схеме генератора нарушена. Схема зарядки аккумуляторной батареи довольно проста: всего один провод соединяет плюсовую клемму аккумуляторной батареи с клеммой «30» генераторной установки. Отсюда и напряжение. «Минус» аккумуляторной батареи замыкается на «землю», к которой также подключен корпус генератора и соответствующие выводы обмотки. Нужно только проверить наличие контакта между указанными точками цепи.

Окисление клемм аккумулятора, а также ненадежное их соединение с клеммами кабеля также могут существенно повлиять на электропитание. Состояние клемм можно проверить визуально, однако визуально определить, как протекает ток, невозможно. Лучше еще раз почистить и подтянуть все соединения проводов на аккумуляторе и генераторе.

Отказ модуля выпрямителя

При выходе из строя зарядного устройства ток от генератора к аккумулятору также не пойдет.Сам блок представляет собой плату с шестью кремниевыми диодами (3 положительных и 3 отрицательных). Если хотя бы один из них сгорит, выпрямитель придется заменить, так как он не подлежит ремонту.

Отказ регулятора

Отказ стабилизатора характеризуется изменением характеристик тока, подаваемого на аккумуляторную батарею. Другими словами, на аккумулятор подается зарядное напряжение, но оно выше или ниже, чем должно быть. Регулятор также не подлежит ремонту и подлежит замене в случае выхода из строя.

Обрыв фазной обмотки

В случае обрыва обмоток генератор прекращает работу. В случае межвиткового замыкания установка может вести себя иначе. Обычно признаком такой неисправности является характерный запах гари и гудящий шум при работе. Эти две неисправности можно диагностировать только после снятия устройства с автомобиля. Ремонт генератора при обрыве или коротком замыкании заключается в замене сгоревшей обмотки или статорного узла.

Диагностические и ремонтные работы

При подозрении на то, что аккумуляторная батарея не заряжается, необходимо выполнить ряд диагностических тестов и ремонтных работ в следующем порядке:

  1. Остановить автомобиль, заглушить двигатель.
  2. Поднимите капот, проверьте целостность конвейерной ленты. Если ремень не поврежден, проверьте его натяжение, нажав отверткой или другим инструментом на ветвь ремня в центре между шкивами генератора и коленчатого вала. Прогиб в этом месте должен быть 12-17 мм.
  3. Если прогиб больше указанного значения, натяните ремень. Для этого ключом на 17 мм (для установок типа 9412.3701 ключом на 13 мм) отверните гайку крепления генератора к натяжной скобе.С помощью отвертки (крепежа) отодвиньте генератор от блока цилиндров. Затяните гайку и снова измерьте натяжение ремня.
  4. Подсоедините один щуп тестера. установить в режим измерения прозвонки или сопротивления, к плюсовой клемме аккумулятора, а другой - к выводу "30" генератора. Если устройство не подает звуковой сигнал, замените кабель. Затем проверьте заземление, подключив щупы тестера к минусовой клемме аккумуляторной батареи и корпусу генератора. Если контакта нет, проверьте все соединения «минуса» аккумулятора с кузовом и двигателем.Очистите и смажьте сопрягаемые поверхности (концы проводов, болты, шайбы, гайки) антикоррозионным средством (WD-40 или эквивалентным). Также стоит проверить состояние клемм аккумулятора и надежность их соединения с проводами. В любом случае лучше снять провода, зачистить их наконечники и контакты аккумулятора мелкой наждачной бумагой и обработать WD-40.
  5. С помощью мультиметра (вольтметра) измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи. Прибор должен показывать 11,7-12,6 вольт.Затем запустите двигатель и повторите измерения. При работающем генераторе напряжение на клеммах должно быть 13,9–14,5 В.

Если напряжение ниже, ищите причину в обмотках выпрямителя, стабилизатора или генератора. В любом случае дальнейшая диагностика требует демонтажа генератора.

Видео: Натяжение ремня генератора

Снятие генератора

Чтобы снять генератор:

  1. Откройте капот, отсоедините тросы от аккумулятора.
  2. С помощью ключа на 17 мм (для установок 9412.3701, ключ на 13 мм) полностью отверните гайку, крепящую блок к регулировочному кронштейну.
  3. Переместите генератор к блоку цилиндров.
  4. Снимите приводной ремень.
  5. Отсоедините клеммную колодку от устройства.
  6. Снимите защитный колпачок с клеммы «30» и ключом на 10 мм отверните гайку, крепящую кабельные зажимы. Отсоедините провода, отложите их в сторону.
  7. Ключом на 13 мм отверните гайку крепления корпуса агрегата к кронштейну на блоке цилиндров.Снимите винт на кронштейне.
  8. Снимите генератор, опустив его под автомобиль.
Видео: снятие генератора

Проверка модуля выпрямителя, стабилизатора и обмоток

Для диагностики выпрямителя, регулятора и обмоток потребуется мультиметр и два отрезка провода с клеммами. Чтобы это проверить, нужно сделать следующее:

  1. Перевести мультиметр в режим измерения сопротивления.
  2. Подключите положительный щуп устройства к выводу «30» устройства, а отрицательный щуп к его «массе».Сопротивление между этими точками может варьироваться, но если оно близко к нулю, возможно замыкание обмоток на землю или повреждение одного из диодов выпрямителя.
  3. Проверить "плюсовые" диоды выпрямителя на неисправность. Для этого подключите положительный щуп к клемме «30», а отрицательный щуп к любому винту крепления выпрямителя. Если значение сопротивления приближается к нулю, происходит сбой.
  4. Проверить минусовые диоды. Для этого положительный щуп прибора необходимо подключить к одному из винтов крепления выпрямителя, а отрицательный щуп к корпусу прибора.Здесь тоже сопротивление не должно быть близко к нулю.
  5. Убедитесь, что обмотка ротора замыкается в корпусе. Прикрепите щупы тестера к контактному кольцу ротора и корпусу генератора. Если между ними протекает ток, якорь подлежит замене.
  6. Снимите регулятор напряжения, отвернув два винта с помощью отвертки Phillips.
  7. Снимите узел со щеточным узлом с корпуса генератора.
  8. Оценить состояние кистей и их подвижность. Они должны быть целыми, свободно перемещаться в щеткодержателях и выступать из них не менее чем на 5 мм.
  9. Подсоедините кабель от положительной клеммы аккумуляторной батареи к клемме «В» регулятора, а «минусовую» клемму аккумуляторной батареи к клемме «А». Переведите мультиметр в режим вольтметра и измерьте напряжение на щетках регулятора. Если напряжение отсутствует, регулятор неисправен и подлежит замене.

Ремонт генератора

При обнаружении проблем с выпрямительным модулем или обмотками неисправная деталь подлежит замене. Для этого потребуется:

  1. Закрепите ротор генератора с помощью отвертки, уперев в него одну из лопастей.
  2. С помощью торцевого ключа или торцевой головки на 19 отверните гайку крепления шкива.
  3. Снимите компоненты шкива с вала машины.
  4. С помощью отвертки Phillips открутите четыре винта, крепящие переднюю и заднюю крышки. Вытащите соединительные штифты.
  5. Поместив переднюю крышку блока на деревянный или пластиковый брусок, слегка постукивая по валу резиновым молотком или молотком, снимите крышку со статора.
  6. Снимите переднюю крышку и втулку под ней.
  7. Зажмите заднюю крышку генератора в тиски (можно использовать два стержня) и осторожно выбейте из нее крыльчатку.
  8. Головкой на 8 мм отверните три гайки, крепящие модуль выпрямителя и провода обмотки. Снимите винты и обмотки с корпуса.
  9. Головкой на 10 открутите зажимную гайку генератора «30» и снимите шайбу. Снимите модуль выпрямителя.
  10. Замените дефектные детали новыми. Соберите генератор в обратном порядке.
Видео: ремонт генератора ВАЗ 2107

Еще несколько слов о регуляторе напряжения

Напоследок следует добавить, что на автомобилях типа ВАЗ 2107 необходимо проверять напряжение, подаваемое от генератора на аккумулятор при не реже одного раза в месяц с помощью вольтметра.Как это сделать, мы рассмотрели выше. Дело в том, что автомобильный прибор, показывающий уровень заряда аккумулятора, очень часто врет, показывая нам норму, в то время как напряжение на клеммах аккумулятора при работе двигателя ниже или выше его. И тут опасно не столько отсутствие зарядки, сколько т.н. перегрузка. Возникает при неправильной работе регулятора напряжения и характеризуется подачей на аккумулятор напряжения, превышающего рекомендованное значение.

Мне самому приходилось сталкиваться с подобной проблемой. Все началось с того, что относительно новый аккумулятор перестал заряжаться. При повседневном использовании машина заводилась без проблем. Но как только машина постояла неделю, стартер дал понять, что без "осветительных" проводов работать не будет. Визит к автоэлектрику выявил, что вздулась последняя аккумуляторная "банка". Это означает, что электроды в нем замкнуты накоротко. Почему они вдруг замолчали, если все было нормально.Запустив двигатель, электрик измерил напряжение на клеммах аккумулятора. Вольтметр показал 17,2 В, что недопустимо для данной модели аккумулятора. При этом прибор на панели добросовестно отрапортовал «стандарт». Проверка регулятора напряжения подтвердила диагноз автоэлектрика. Он был несовершенен. Замена устройства заняла не более получаса. Ремонт вроде бы не сильно ударил по карману. Аккумулятор, естественно, пришлось заменить, потому что с наступлением холодов он стал разряжаться еще быстрее.

Примерно через полгода я случайно заметил, что фары автомобиля стали светить заметно ярче. Потом перегорела одна из лампочек фары. Еще один сгорел через неделю. Не дожидаясь перезарядки аккумулятора, решил сам продиагностировать и отремонтировать. Вооружившись мультиметром, я отправился в гараж. Результаты измерений снова показали, что регулятор напряжения вышел из строя. На этот раз генератор выдал 15,6 В. К электрику больше не ходил.Сам снял генератор, заменил регулятор и установил все на свои места. Измерение тестового напряжения показало 14,2 В. После этого случая постоянно два раза в неделю измеряю напряжение. Прошло больше года и все в порядке.

К сожалению, ВАЗ 2107 нельзя назвать надежным автомобилем. Но у него все же есть одно преимущество – простота конструкции. Поэтому не стоит обращаться к специалистам при мелких неисправностях.

Если выяснится, что ваш ВАЗ 2107 не заряжен, следует немедленно принять меры.Продолжение эксплуатации автомобиля может привести к разрядке аккумуляторной батареи. Вам нужно будет найти попутчика, готового отвезти машину на эвакуатор, или вызвать службу эвакуации.

Теория «на цыпочках»: как все работает

Вт Устройства ВАЗ 2107 могут питаться от 2-х источников. Первый аккумулятор, второй генератор. Аккумулятор обеспечивает питание при выключенном двигателе. Имеет определенную нагрузку, расходуется по необходимости. Генератор вырабатывает электричество, но только пока вращается ротор.То есть при работающем двигателе.

Схема работы аккумулятора: 1. Аккумулятор, 2. Отрицательный диод, 3. Дополнительный диод, 4. Генератор, 5. Положительный диод, 6. Обмотка статора, 7. Регулятор, 8. Вращающаяся обмотка, 9. Конденсатор, 10. Монтажный блок , 11. Контрольная лампа, 12. Вольтметр, 13. Реле зажигания, 14. Блокировка.

световой индикатор

Как видно из схемы, в цепи зарядки задействовано много компонентов, каждый из которых может вызывать небольшую зарядку или не вызывать ее вообще.Для наблюдения за процессом зарядки аккумуляторной батареи приборная панель автомобиля оборудована сигнальной лампой.

Если система исправна, после подачи управляющего сигнала с завода. Но при выходе двигателя на режим работы лампа заряда аккумулятора ВАЗ 2107 не загорается. Это означает, что аккумулятор подпитывается от генератора. Параллельно стрелка на вольтметре перемещается в зеленый сектор.

Признаки выхода из строя батареи:

    • Вибрирует стрелка зарядки аккумулятора ваз 2107.
    • Сигнал управления не выходит. В некоторых случаях ВАЗ 2107.
    • мигает лампочка аккумулятора
    • Стрелка вольтметра не переходит в зеленую зону после запуска двигателя.
    • При работающем двигателе напряжение аккумуляторной батареи должно быть около 13,9.
    • Допустимое отклонение в любую сторону не превышает 0,3 В. Недозаряд аккумулятора ВАЗ 2107 в этих пределах еще не страшен.

Падение напряжения 90 105 до 12 В говорит: нагрузка не идет от генератора!
Лампа слабо горит зарядка аккумулятора ваз 2107 - недозаряд аккумулятора.

С чего начать проверку

Если значок аккумулятора ВАЗ 2107 не горит, вольтметр дает нормальные показания, но аккумулятор при этом не заряжается, значит, нет (или недостаточен) контакта на клеммах. Их сильное окисление может привести к тому, что напряжение от генератора к аккумулятору просто не будет поступать. Поэтому необходимо снять клеммы, тщательно очистить их и клеммы аккумулятора, после чего снова подключить аккумулятор к бортовой сети и проверить работу системы зарядки.

В том случае, если напряжение на аккумуляторе ВАЗ 2107 все же ниже нормы, необходимо измерить его на выходе генератора при работающем двигателе. Большая разница между показаниями на выходе и на аккумуляторе? Попробуйте разобрать контакты и проверить кабель, соединяющий аккумулятор с генератором. Сломался - нужно заменить.

Следующим элементом, который необходимо проверить, является ремень привода генератора. Незакрепленный будет скользить по шкиву, поэтому генератор не сможет выработать необходимое количество электроэнергии.И хотя зарядка будет осуществляться (при условии исправности цепи), этого недостаточно. При работающем двигателе вольтметр показывает норму. Однако если систему несколько нагрузить - например включить фары - то напряжение резко падает. Затем, если пропал заряд аккумулятора на ВАЗ 2107, значит, натяжной ремень слабо натянут, проскальзывает. Ремень должен быть туго натянут; если он изнашивается во время работы, замените его. Но и крутить тоже нельзя: чрезмерное натяжение ремня перегружает помпы и подшипники генератора.

Третий компонент цепи, который проверяется при первичной диагностике, это предохранитель №10 (в блоке предохранителей). Именно он отвечает за подачу напряжения на аккумулятор: перегорел предохранитель зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 - система работать не будет.

Если с хомутами, ремешком, предохранителем все в порядке, то причины неправильной зарядки аккумулятора ВАЗ 2107 ищите далее

Что еще проверить

    1. Регулятор напряжения;
    2. Генераторный выпрямитель;
    3. диоды
    4. ;
    5. Генератор обрыва обмотки;
    6. Щетка генератора в сборе;
    7. Контакты на клеммах генератора, монтажный блок.

Выход из строя любого из этих элементов приводит к тому, что система зарядки не работает и аккумулятор ВАЗ 2107 не заряжается.

Продолжаем...
Диоды проверяются контрольной лампой или мультиметром. Если один из них выйдет из строя, придется заменить все зарядное устройство.

Такой же прибор нужен для проверки обмотки статора. Измеряется сопротивление между разъемами выпрямителя. Если между ними нет контактов, необходимо заменить обмотку или весь генератор.

Часто выходит из строя сам генератор из-за изношенных щеток. Для их проверки снимите щеточный узел и измерьте длину элементов. Если он составляет 5 мм и менее, щетки подлежат замене.

Почти все вышеперечисленные компоненты системы заменяются в случае выхода из строя, так как они не подлежат ремонту. Устранить можно только некоторые неисправности генератора, но это может сделать только квалифицированный автоэлектрик.

Хуже, если по пути возникнут проблемы с зарядкой.Из-за отсутствия подзарядки аккумулятора он со временем полностью разрядится. И даже если причину поломки удастся найти и устранить, запустить двигатель стартером уже не получится. Завести ВАЗ-2017 с разряженным аккумулятором можно будет только с буксира или толкача.

На что обратить внимание при выборе новой батареи

По паспорту батарея рассчитана на 3-5 лет активной работы (по факту выходит меньше). Поэтому со временем возникает необходимость купить и подключить аккумулятор ВАЗ 2107 взамен поврежденного.

Существует ряд параметров и особенностей, которые необходимо учитывать при покупке новой батареи.
Тип батареи: обслуживаемая и необслуживаемая. Первый вариант позволяет проверить и долить уровень электролита. Это обеспечивает более длительный срок службы батареи.

Следующий вопрос: какой мощности будет самый экономичный аккумулятор в ВАЗ 2107. Для этой модели подходят аккумуляторы емкостью 50-60 Ач. Однако, учитывая, что современные автомобили оснащены энергоемким оборудованием, лучше остановиться на батареях большей емкости.Кроме того, карбюраторные модели ВАЗ требуют более мощных аккумуляторов – они потребляют больше энергии при запуске.
По габаритам ВАЗ 2107 требуются блоки питания с габаритами 242*175*190 мм. Под них подходит подавляющее большинство представленных на рынке образцов.

При подборе аккумулятора следует учитывать и место жительства владельца «семерки». Южане могут купить аккумулятор послабее. Северянам советуют отдавать предпочтение аккумуляторам повышенной емкости: в мороз машина заводится с большими энергозатратами.

Противодействие злоумышленникам

В связи с тем, что аккумулятор стоит недешево, достаточно остро стоит вопрос защиты аккумулятора ВАЗ 2107 от угона. Открыть капот на «классике» не составит труда, поэтому за «семеркой» воры пристально следят.

Знатоки

предлагают несколько вариантов защиты от краж.

  • охраняемая автостоянка или охраняемый гараж.
  • Установка сигнализации.
  • Установка замка капота .Давайте внесем ясность: на этот шаг идут немногие. Требуются сварочные работы. Внешний вид портится, и профессионал может легко открыть замок.
  • Возьмите с собой аккумулятор . Долго, неудобно, но эффективно. С другой стороны, машина, оставленная ненадолго, уязвима: аккумулятор можно снять и на парковке супермаркета.
  • Но все специалисты сходятся во мнении, что самая надежная защита аккумулятора от угона ВАЗ 2107 – комплексная.Сочетание разнонаправленных мер даст наилучший результат!

    Видео -

    защита от кражи аккумуляторов

Если аккумулятор вашего ВАЗ 2107 разрядился, то "виноватым" может быть один из трех элементов: генератор, регулятор напряжения, соединения между ними. Определить «кто виноват» можно очень просто, даже без дополнительных аппаратных средств. Чем поможет эта статья.

Мы проводим проверки с использованием стандартного оборудования

Для контроля работы генератора на «семерке» есть два прибора: вольтметр и контрольная лампа на панели приборов.С их помощью вы сможете отследить причину своих неприятностей.

1) Включите зажигание, не включая стартер и посмотрите на световой индикатор. Он должен светиться полным теплом, как на фото. Стрелка вольтметра обычно располагается на белой части шкалы (фото). Допустим все нормально - переходим на

Лампа не горит, стрелка вольтметра остается на нуле после включения зажигания 90 105

Проверить предохранитель №10 в монтажном блоке.99% сгорит. В этом случае все остальные индикаторы на панели приборов также погаснут. Замените его точно таким же и повторите тест. Если предохранитель снова перегорел, нужно искать причину, которой является короткое замыкание. Проверяем, не отсоединены ли провода от генератора, не потерлась ли где-то изоляция и т.д. Схема 3 поможет найти причину здесь подключаем

Лампа не горит, стрелка вольтметра показывает норму

Проверьте провода на генераторе, если провод отсоединен от клеммы "61".Если там все в порядке, нужно проверить наличие «плюса» на том проводе с помощью контрольной лампочки, индикаторной отвертки или мультиметра.

Оконечный генератор "61" ВАЗ-2107

Если "плюс" равен - проверьте "таблетку" (он же "шоколад") и генератор.


"Плюс" это не - придется снимать приборную панель и проверять лампу. Заменить сгоревшим. Как снять панель смотреть видео


2) Запустите двигатель .Контрольная лампочка должна погаснуть, стрелка вольтметра входит в зеленый сектор и идет от центра к правому краю (фото). Если да, то скорее всего генератор исправен .

Лампа горит постоянно или немного тускнеет 90 105

Если дать газу, он гаснет на высоких скоростях и снова светится, когда снижается. Стрелка вольтметра находится в белом секторе и по мере увеличения скорости приближается к краю зеленого. Заключение - поврежден генератор . Тот же вывод, если лампа продолжает гореть на любых оборотах, а стрелка вольтметра находится в белом секторе и даже становится красной.

3) Если генератор вроде работает, но аккумулятор постепенно разряжается Проведем еще одну проверку. Запустите двигатель, включите обогреватель и ближний свет фар, установите ключ на «10» и снимите его, предварительно ослабив минусовую клемму аккумулятора.Работающий на холостом ходу двигатель (обороты ок. 900) не должен гаснуть. Если двигатель остановился, верните зажим на место и перезапустите его. Удерживая скорость 1200-1500, снова снимите клемму. Опять заглох двигатель? Затем выключите свет , включите вентилятор отопителя , повторите проверку. Теперь двигатель с отключенным от аккумулятора отрицательным полюсом продолжает работать. Вывод- генератор работает, но требуемый ток не выдает, требует ремонта.90 105

Внимание! С этим управлением лучше и безопаснее работать. Не отсоединяйте клеммы аккумулятора, по крайней мере, не включив вентилятор отопителя или другую нагрузку. Скачок напряжения в момент отключения может «сжечь» электронные компоненты систем зажигания. Особую осторожность необходимо соблюдать в автомобиле с инжекторным двигателем.

Что делать, если аккумулятор "кипит"

Свет гаснет, стрелка вольтметра попадает в красный сектор справа, в салоне резкий "химический" запах. На холостом ходу стрелка в зеленом секторе, но если включить газ, то уйдет до упора вправо. Это показывает, что регулятор напряжения (шоколад) не работает . Если что, вперед - себе дороже! Может сгореть все электрооборудование автомобиля и сгореть аккумулятор, «закипеть» электролит, покоробиться платы. Чтобы добраться до места ремонта, можно временно отключить генератор, сняв провод с клеммы «61» генератора.На хорошем аккумуляторе можно довольно долго ездить, но не забывайте отключать лишние электроприборы - вентилятор печки, обогрев заднего стекла, радио и т.д., фары или дальний свет придется убрать.

В этой статье описан простой способ определения неисправности генератора, регулятора напряжения и соединений между ними. Как это все исправить.

Не загружается — основные причины и устранение неполадок

Владельцы ВАЗовской классики часто сталкиваются с проблемой, когда на 2106 нет платы.Причины такой проблемы могут быть самые разные и перечислить их полностью здесь, скорее всего, не получится, поэтому мы перечислим хотя бы самые распространенные.

1. Изношены щетки генератора ВАЗ 2106. Если щетки недостаточно длинные, это может привести к ситуации, когда аккумулятор ВАЗ 2106 не заряжается или зарядка слишком слабая. Поэтому, если горит лампа зарядки аккумулятора ВАЗ 2106, в первую очередь нужно проверить щетки автогенератора ВАЗ 2106 и при необходимости заменить их.Следует отметить, что длина щеток не должна быть меньше 12 мм.

2. Диодный мост не работает. Причиной плохой зарядки аккумулятора может быть и перегорание диодов выпрямителя, так как генератор не может полностью зарядить аккумулятор. Для его проверки необходимо провести диагностику диодного моста и при необходимости заменить его.

3. Неисправность реле зарядки. Если аккумулятор автомобиля ВАЗ 2106 не заряжается, причиной может быть и выход из строя реле зарядки.Как правило, если пропадает зарядка на ВАЗ 2106 именно по этой причине, автовладельцам приходится долго искать неисправность, пока не будет заменена эта электрическая деталь. Кстати, очень легко меняется, потому что крепится всего двумя винтами под капотом с правой стороны.

4. Проблемы с ротором и статором. Если после проверки всех вышеперечисленных деталей лампа зарядки автомобильного аккумулятора ВАЗ 2106 все еще горит, необходимо произвести диагностику генератора и проверить его статор и ротор, при необходимости заменить генератор.

Как подключить генератор на ВАЗ 2106? Сначала генератор ставится на «законное» место рядом с двигателем и фиксируется с помощью шайбы и болта. Затем устанавливается нижняя зажимная гайка. Генератор подключается к ВАЗ 2106 двумя проводами, первый от вывода щеткодержателя, а второй от штекера основного вывода обмотки статора. Основным отличием вывода от щеткодержателя от провода, идущего от вывода обмотки статора, является отсутствие изолирующих прокладок.

Гайка крепления провода должна быть прикреплена к выходу генератора, на выходе есть защитный резиновый колпачок. Затем на натяжную планку накручивается гайка крепления генератора. Затем продолжайте коленчатый вал, шкив генератора и насос на ремне генератора. Затяжка крепления генератора к планке под капотом увеличивается. Затем установите на место защитную крышку, аккуратно закрепив ее 12 крепежными винтами. Вот и все, генератор установлен, осталось только проверить.

.

Диодный мост ваз 2107 чек. Как проверить диодный мост генератора ваз своими руками.

Автомобильный генератор
является достаточно надежным устройством и может работать без замены долгие годы. Чаще всего он трескается из-за попадания в него воды, что приводит к ржавлению и разрушению его частей. Его подшипники также могут изнашиваться.

С чего начать проверку генератора


Сначала снимите его с машины, ослабив болты крепления и сняв ремень со шкива.Затем мы тщательно исследуем его. Обращаем внимание на цвет обмотки его статора (статор — внешняя часть генератора, которая намотана тонким медным проводом). Эта обмотка не должна иметь признаков потемнения, черных точек или явных следов прогара. Дело в том, что этот... медный кабель. Статор, которым намотан статор, имеет лаковую изоляцию, которая при чрезмерном нагреве начинает темнеть, поэтому, если генератор работал с перегрузкой, провод темнеет и это сразу заметно.
Важно отличать потемневший цвет обмотки от высокой температуры и просто загрязнения маслом или пылью.

Проверка обмотки генератора мультиметром

Если внешний вид статора удовлетворительный, то приступают к "прозвонке" его обмотки мультиметром. Придется проверить, нет ли обрыва в обмотке статора и нет ли короткого замыкания между катушкой и корпусом генератора.

Берем мультиметр, ставим его в режим проверки сопротивления или режим "прозвонка".Это такой режим - при замыкании щупов прибора слышен визг, обычно такой режим есть у всех мультиметров.

Для проверки обмотки статора необходимо предварительно отсоединить ее от диодного моста.
После этой операции берем щупы прибора и поочерёдно надеваем их на концы обмоточных проводов (по очереди на все три). Мультиметр всегда должен издавать «визг», если есть режим непрерывности, или показывать сопротивление в цифрах на экране, если установлен режим сопротивления.Если обмотка оборвана и неисправна, вы увидите единицу в левом углу на экране устройства.

Вот и проверили обмотку на обрыв. Теперь проверим неисправность (короткое замыкание на корпус генератора).

Для этого подключите один щуп прибора к металлическому корпусу генератора, а другой щуп подключите к любому выводу обмотки. Если в левом углу экрана мультиметра стоит единица, все в порядке, поломки нет, а если цифры или визг (в режиме прозвонки), то генератор «проколот» и требует ремонта или замены на новенький.

Проверка реле регулятора напряжения

Если с обмоткой статора все в порядке, переходим к проверке регулятора напряжения, который обычно закреплен на самом генераторе и обычно представляет собой темную коробку с клеммами и часто выглядит так:

При снимите его, вы увидите генератор черных угольных щеток, вы также должны визуально проверить их на наличие мишеней и протолкнуть их рукой. Исправные щетки должны свободно перемещаться в каналах и выступать наружу примерно на 5 мм, если их вылет значительно меньше 5 мм, то они изношены и регулятор напряжения подлежит замене.

Существует два способа проверки регулятора напряжения.

1) Проверка без снятия генератора с автомобиля (нужен помощник)
2) А снятие генератора и отсоединение от него регулятора

Первый способ проверки с помощником


Проверить генератор можно не снимая его из машины. Для этого нужно завести машину. Затем берем мультиметр и включаем его для измерения напряжения (выбираем предел измерения 20В и более). Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора при включенном приборе, на холостом ходу оно должно быть в пределах 14 вольт плюс-минус 0,3 вольта.Теперь просим помощника нажать на педаль газа. И снова смотрим на показания мультиметра. Напряжение на экране устройства не должно изменяться более чем на 0,5-0,6 вольта. Если разница намного больше, регулятор неисправен и нуждается в замене.

Второй способ проверки (со снятым генератором)


Для этого нам понадобятся два дополнительных источника напряжения.
Один на 12-13,5 В, а другой на 16-20 В.
Для первого подойдет автомобильный аккумулятор, а второй источник можно получить с тем же аккумулятором, если к нему последовательно подключить несколько обычных АА батареи.

Вот примерно такая картинка:

Будьте внимательны при проверке! Или используйте предохранители в цепи, чтобы предотвратить короткое замыкание и возгорание.


1) Подключите плюс батареи к клемме регулятора, а минус батареи к корпусу регулятора. И к щеткам подключаем автомобильную лампочку на 12 вольт. Если регулятор исправен, мы увидим, что лампа загорится.

2) Второй шаг проверки: берем такой же аккумулятор, подключаем к нему последовательно пару аккумуляторов, соблюдая полярность, чтобы выходное напряжение было от 16 до 22 вольт.И делаем то же самое, что и в шаге 1. На этот раз лампочка, подключенная к щеткам, не должна загореться. Если он не горит, контроллер работает нормально.
И если лампочка снова загорится, нужно заменить генератор на новый.

Если у вас есть вопросы, это видео поможет вам понять, как правильно сделать эту проверку:


Проверили катушку статора и реле регулятора, теперь нужно проверить диодный мост.

Проверить диоды генератора

Диодный мост обычно находится на крышке генератора.
Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может варьироваться).
Для проверки диодов снимите с генератора диодный мост и отпаяйте те провода, которые не соединены с массой статора.

Берем мультиметр, переводим его в режим "прозвонка" или в режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод предназначен для пропускания тока только в одном направлении. Похоже на то, что если к нему подключить щупы прибора, а потом заменить их, то сначала он "звонит", а при смене щупов "не звонит" (или наоборот).

Диод поврежден, если: вы меняете щупы местами и прибор на это никак не реагирует, или диод "звенит" при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, во втором он «пробит» и проводит электричество в обе стороны.

Если что-то непонятно, поможет разобраться это видео по проверке диодного моста:

Проверка подшипников

Также стоит проверить подшипники, от которых зависит будущий ресурс генератора.Плохие подшипники могут привести к повышенному износу щеток привода реле. Если с подшипником что-то не так, обычно он сигнализирует повышенным гулом от генератора или начинает заметно шуметь. Подшипники проверяют внешним осмотром на наличие дефектов, перекосов или загрязнений. Если есть какие-либо подозрения в их пригодности, лучше их снять, что тщательно проверяется на люфт или износ. Генератор обычно имеет два подшипника: первый в крышке, а второй сзади.

Осмотр ротора и осмотр

Ротор расположен внутри обмотки статора генератора и представляет собой стержень обмотки с контактным кольцом, на конце которого упираются щетки регулятора напряжения.Чтобы проверить состояние ротора, нужно его вытащить, проверить обмотку и контактное кольцо. Обмотка, как и статор, не должна потемнеть или сгореть.

Проверьте медное кольцо в нижней части крыльчатки, если оно загрязнено, затем тщательно очистите его. Обратите внимание на изоляционные канавки между кольцами, тщательно очистите их острым инструментом, чтобы удалить попавшую туда грязь или масло.

После осмотра и очистки обмотка ротора проверяется прибором на обрыв или короткое замыкание.Здесь методика точно такая же, как и при проверке статора, о которой мы писали в начале статьи. Мы делаем точно так же. На роторе провода обмотки представляют собой медное кольцо, разделенное изоляционными лентами. Нужно проверить мультиметром сопротивление между отдельными пластинами кольца (если не звонит, значит обмотка прорвана).

Также необходимо проверить корпус на наличие неисправностей, уперев один щуп в центральный металлический стержень ротора, а другой щуп поочередно в каждую пластину кольца.Цепь не должна звонить во время этого теста.

Как быстро проверить генератор не снимая его?

В этом видео показан метод проверки генератора, который можно использовать для экспресс-проверки, хотя его точность конечно не идеальна, но этот метод поможет вам более-менее узнать о его состоянии:


Удовлетворено:

Генераторы используются во многих областях как независимые источники электроэнергии.Эти устройства особенно распространены в автомобилях. Узлы, устройства и агрегаты, полностью зависящие от наличия электроэнергии, не смогут нормально работать без генератора. Он же заряжает аккумуляторную батарею... Поэтому при возникновении проблем в электросистеме один из главных вопросов, как проверить генератор мультиметром.

Самым лучшим вариантом будет обращение в сервис для полной диагностики. Однако это не всегда возможно, и автомобиль может не двигаться.Единственный выход из этой ситуации – самостоятельно проверить все системы автомобиля, в том числе и генератор.

Как проверить диодный мост генератора мультиметром?

Диодный мост в генераторе — это тип выпрямителя, с помощью которого переменный ток, вырабатываемый генератором, преобразуется в постоянный. Он содержит 6 полупроводниковых диодов, из них 3 - с положительным номиналом и 3 - с отрицательным номиналом. Каждая из этих групп токов течет только в одном определенном направлении.

Переменный ток применяют, когда его нужно передать на большое расстояние... Электрооборудование, установленное в автомобиле, требует постоянного тока, в том числе для зарядки аккумуляторной батареи. Поскольку генератор может вырабатывать только переменный ток, для преобразования в постоянный ток необходим диодный мост.

В конструкцию входят две металлические токопроводящие пластины Электричество... Диоды установлены на своей плоскости в порядке очередности. Переменное напряжение, создаваемое генератором, изменяет направление движения электронов.Для того, чтобы получить постоянное напряжение, необходимо перенаправить их трафик в т.н. направлении, в результате дальнейшей работы фаз будет образовываться постоянный ток. В этой схеме он служит своеобразным конденсатором, эффективно подавляющим колебания напряжения. При необходимости проверьте генератор мультиметром.

Довольно часто выходит из строя диодный мост. Аналогичная ситуация возникает при несоблюдении полярности аккумулятора или электрической цепи в самом генераторе. Любые неисправности диодного моста негативно сказываются на всей бортовой сети.При повреждении одного из диодов или повреждении диода в этом случае на выходе генератора появляются перепады стабильного пульсирующего напряжения, так как поврежденный диод перестает подавать напряжение в бортовую сеть.

Аккумулятор берет некоторую компенсацию при поломках за счет собственных ресурсов, но значение общего напряжения сети все равно занижено. Помимо нарушения стабильности, провалы приводят к электромагнитным помехам, негативно влияющим на звуковоспроизводящую аппаратуру.При большом количестве таких нарушений, скорее всего, потребуется обязательная проверка диодного моста. Для этого придется проверить мультиметром работу генератора, предварительно сняв его с двигателя. Диодный мост отключается и срабатывает тестером.

При разборке рекомендуется обращаться к руководству по эксплуатации, так как операции могут отличаться от машины к машине. В одних моделях перемычка витая, в других просто припаяна. Диодный мост и генератор промаркированы, чтобы не перепутать при последующей сборке.

  • Мультиметр необходимо перевести в режим измерения сопротивления и выставить звуковой сигнал.
  • Кроме того, к каждому диодному выходу подключаются щупы измерительного прибора. Минусовая клемма - "минус" соединяется с центральной стальной или алюминиевой пластиной, а плюсовая - с луженой металлической жилой, неизолированным проводом, диаметр которого должен быть не менее 1 мм.
  • Чтобы проверить каждый диод, сначала прикоснитесь к жиле или центральной пластине одним щупом, а к противоположной клемме диода — другим щупом.Затем щупы необходимо перевернуть.
  • Если светодиод в порядке, мультиметр будет издавать звуковой сигнал только тогда, когда щупы находятся в определенном положении. Если тестер подает звуковой сигнал для всех вариантов подключения, светодиод неисправен. Если звуковых сигналов нет вообще, это говорит о пробое диода. Акустические сигналы должны издаваться прибором, когда проверяется только одна сторона моста.

Есть еще один метод проверки генератора мультиметром.При этом используется сопротивление - основная физическая величина... Чтобы произвести измерения таким способом, переключатель необходимо установить на отметку 1кОм. Прикосновение к щупам делается как и в предыдущем варианте. При проверке одного направления прибор должен выдавать результат 500-800 Ом, а при проверке другого - бесконечность. В этом случае все диоды моста исправны.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром?

Для нормальной работы лампочек, электростеклоподъемников, стеклоочистителей и других электроприборов, а также зарядки аккумуляторных батарей поддерживать постоянное значение тока 13,5-14,5 вольт.Если этот показатель будет ниже, аккумулятор не будет заряжаться, а если превысит этот уровень, бортовое электрооборудование выйдет из строя. Высокое напряжение вызывает некоторое повреждение аккумулятора, сокращая срок службы из-за перезарядки.

Поэтому необходимо использовать специальное устройство для преобразования тока, вырабатываемого генератором-. С его помощью в бортовую сеть подается ток, сохраняющий требуемые параметры вне зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Нередки ситуации, когда необходимо проверить напряжение генератора мультиметром.


Современные реле электронные и их конструкция неразборная. При выходе из строя их нельзя отрегулировать или отремонтировать, а требуется полная замена... Это считается единственным недостатком этих устройств, так как остальные реле имеют много достоинств: компактность, долговечность, высокая точность токовых параметров.

  1. Фары меняют яркость послесвечения в зависимости от оборотов двигателя.
  2. Недостаточный заряд аккумулятора или наоборот перезаряд, сопровождающийся выкипанием электролита.
  3. В салоне автомобиля может ощущаться запах гари... Повреждение регулятора может произойти из-за попадания влаги, различных механических повреждений, короткого замыкания и других нестандартных кратковременных электрических воздействий.
  4. Иногда регулятор изначально некачественный, если это сомнительный товар от неизвестных производителей.

есть разные способы, как проверить мультиметром реле-регулятор генератора и определить его работу. Самым простым тестом считается мультиметр, без разборки прибора.Для этого измеряется напряжение, подаваемое на аккумулятор для его подзарядки. Для такого управления нужен помощник, который регулирует обороты двигателя педалью акселератора.

Процедура проверки состоит из нескольких этапов:

  • Двигатель автомобиля запускается и прогревается в течение 5 минут.
  • Откройте капот при работающем двигателе и подключите контакты мультиметра к клеммам аккумуляторной батареи. Подключение должно быть выполнено с соблюдением полярности, а переключатель установлен на отметку 20 В.
  • Зарядное напряжение, подаваемое генератором, оценивается при определенных условиях. Надо мультиметром проверить сколько дает генератор. Ближний свет должен быть включен, а все остальные потребители выключены. Коленчатый вал вращается со скоростью от 1,5 до 2,5 тысяч. об/мин Если напряжение превышает 14,8 В, регулятор считается неисправным и подлежит замене. Ниже 13,5 В реле может быть не единственной причиной отказа. Проблема может быть в проводке или в самом генераторе.
  • Более точные результаты получаются при оценке величины тока, подаваемого нагрузкой. Для этого потребуется включение дальнего света, вентилятора печки, стеклоочистителя и других потребителей. При этом значение зарядного тока не должно быть меньше отметки 13,5 вольт. Если показатель все еще ниже этого значения, аккумулятор не будет нормально заряжаться при включении всех электроприборов.

Выполняется более полная проверка снятого реле регулятора.Обычно электронное устройство размещают сверху генератора, прикрывая пластиковой крышкой. В некоторых случаях регулятор может составлять узел со щетками. Для проверки этого, кроме мультиметра, нужно подготовить контрольную лампу на 12 В, мощностью не более 3 Вт и регулируемый источник питания. Эти способы подходят и для проверки целостности генератора мультиметром, то есть интегральным регулятором напряжения.


Провода от источника тока подключаются следующим образом: «минус» подключаем к массе регулятора, а «плюс» к клемме, обозначенной символом «В».Индикаторная лампа подключается через проводники с графитовыми щетками без соблюдения полярности. Сначала нужно подать напряжение от 13 до 13,5 В на реле-регулятор, где будет светиться лампочка. Если нет, регулятор неисправен.

Кроме того, лампочка продолжает гореть, а входное напряжение постепенно увеличивается. При исправном реле лампа выключится при достижении напряжения 14,2-14,5 В. Если в случае дальнейшего повышения напряжения контрольная лампа продолжает гореть, это означает выход из строя реле и его повреждение.О неисправности свидетельствует и тот факт, что лампа гаснет при напряжении ниже 4 В. Такого тока будет явно недостаточно для питания всех электроприборов и качественной зарядки аккумулятора.

Как проверить ротор генератора мультиметром?

Поврежденный ротор автомобильного генератора вызывает, в первую очередь, потерю зарядного тока и разрядку аккумуляторной батареи. На это указывает лампа разряда аккумуляторной батареи, расположенная на панели приборов. Положение стрелки вольтметра либо возле красной зоны, либо в самой зоне.Соответственно возникает необходимость проверки якоря генератора мультиметром.

При проверке напряжения мультиметром при работающем двигателе его показания на клеммах аккумулятора будут меньше требуемых 13,6 вольт. Для более точных результатов рекомендуется заранее проверить мультиметром заряд аккумулятора от генератора.


Неисправности главного ротора - короткое замыкание обмотки и разрывы в клеммах между обмоткой возбуждения и контактными кольцами.Чтобы это проверить, не обязательно снимать генератор с двигателя и снимать с него ротор. Достаточно снять реле регулятора напряжения и выполнить все необходимые действия через получившееся окно.

Для проверки замыкания на массу в обмотках возбуждения ротора установите мультиметр в режим и поочередно прижимайте плюсовой щуп к токосъемным кольцам. Минусовой щуп прижат к массе – корпусу генератора. Если показатель сопротивления стремится к бесконечности, ротор исправен и замыкания на массу нет.Затем проверить обмотку генератора мультиметром на обрыв. Мультиметр также установлен в режим омметра, положительный щуп приложен к одному контактному кольцу, а отрицательный щуп к другому. Показатель сопротивления от 5 до 10 Ом свидетельствует о пригодности обмотки возбуждения. В большинстве случаев неисправное рабочее колесо подлежит замене.


Однако не все компоненты можно проверить тестированием. Например, проверить мультиметром щетки генератора невозможно.Данная процедура подразумевает: визуальную диагностику, при снятом щеточном аппарате. При необходимости регулятор напряжения также можно снять. Как правило, щетки имеют равномерный износ. Нормальная длина кистей 8-10 мм. Если этот показатель меньше 4,5 мм, щетки подлежат замене. При этом происходит очистка угольной пыли, образующейся в результате трения щеток о кольца ротора.

При диагностике генератора отказ ротора допускается последним.В первую очередь проверяются другие элементы, которые могут стать причиной неисправности устройства. Низкое напряжение, загорание щитка приборов и другие симптомы могут возникнуть при выходе из строя диодного моста или реле-регулятора. Сначала проверяются они, а уже потом сам ротор.

Автомобильный аккумулятор и проверка генератора

Генератор достаточно стабилен в работе. Его выход из строя, как правило, происходит из-за воздействия окружающей среды, например, в виде конденсирующейся влаги на контактах и ​​металле, вызывающей коррозию и выход из строя, а также из-за механического износа вращающихся деталей.

Чтобы знать, как проверить зарядку генератора, необходимы базовые знания устройства устройства, его составных частей и схемы работы некоторых его частей.

Для измерения электрического сопротивления вам понадобится специальный измерительный прибор: так называемый мультиметр или омметр.

Перед проверкой обмотки генератора тестером в первую очередь следует проверить на предмет повреждения внешней изоляции, перегорания обмотки из-за коротких замыканий.Если повреждение видно невооруженным глазом, статор необходимо заменить. Если внешних повреждений не обнаружено, переходим к детальному осмотру целостности обмотки статора омметром.

Статор должен быть отсоединен, провода обмотки не должны касаться друг друга.

Хотите проверить:

  • нет обрыва обмотки
  • нет короткого замыкания между обмотками и корпусом.

Ставим омметр на прозвонку и замер сопротивления.

В первом случае концы омметра присоединяют поочередно к каждому из трех выводов обмотки. Если обмотка неисправна, контрольное устройство покажет бесконечное сопротивление (т.е. единицу слева от разряда цифрового мультиметра и максимальное отклонение вправо, если мультиметр аналоговый).

В последнем случае клеммы омметра подключаются к клемме обмотки и корпусу статора. В случае короткого замыкания тестер должен показывать низкое сопротивление.

Эффективный статор, следовательно, в этих двух испытаниях должен показать низкое сопротивление в первом случае и бесконечно высокое сопротивление во втором.

Проверить работоспособность регулятора напряжения в генераторе

Снимите и отсоедините регулятор напряжения генератора перед его проверкой. Далее убедитесь, что щетки целы, не имеют дефектов и сколов, свободно перемещаются в каналах щеткодержателей. Если щетки выступают менее чем на 4,5 мм, регулятор напряжения подлежит замене.

Непосредственно регулятор напряжения проверяется с дополнительными источниками питания: 12-14 В и 16-22 В.

Следовательно, первым источником может быть батарея, вторым источником может быть батарея с последовательно соединенными батареями 1,5 В.

Положительный вывод батареи подключается к выходу устройства, отрицательный вывод к земле регулятор напряжения. Между щетками подключается лампочка на 12 вольт.

Если регулятор работает правильно после подачи напряжения:

  • должна гореть лампа 12-14 В;
  • 16-22 В, лампочка должна погаснуть.

Во всех остальных случаях регулятор напряжения неисправен, не подлежит ремонту и подлежит замене на новый.

Проверить конденсатор на работоспособность

Грубую проверку конденсатора можно провести, зарядив его в течение нескольких секунд напряжением, не превышающим максимального, указанного на конденсаторе, а затем замкнуть контакты изолированным от рук железным предметом. Исправен ли конденсатор, т.е. при его способности заряжаться и хранить заряд, должна появиться искра.

Следует заранее уточнить, что они бывают полярными, т.е. которые должны подключаться строго по полярности, указанной на выходах, и неполярными.

Испытание полярного конденсатора.

Сначала замыкаем контакты конденсатора, снимая накопленный в нем заряд. Необходимо настроить контрольное устройство на прозвон и измерение сопротивления. Затем подключаем контакты омметра согласно полярности конденсатора. Исправный конденсатор начинает заряжаться, показатель сопротивления будет увеличиваться до тех пор, пока не уйдет в бесконечность. Это результаты для рабочего конденсатора.

Кусачки для кабельных каналов и трубопроводов.Это средство не нужно приобретать в готовом виде в магазине. Гораздо экономичнее будет сделать его из болгарки и других подручных предметов.

Каждому радиолюбителю и электрику будут полезны различные особенности мелких деталей и различного электрооборудования. Например, вы можете прочитать о принципах работы регулятора мощности на симисторе, и в этом раскрываются особенности цветовой маркировки резисторов.

Сломанный конденсатор будет:

  • заставить омметр издавать звуковой сигнал и показывать нулевое сопротивление;
  • немедленно оказывают бесконечное сопротивление.

Испытание неполярных конденсаторов.

Выставляем на себя мегом контрольный прибор и прикасаемся к нему контактами выводов конденсатора. При малых значениях сопротивления (менее 2 мОм) конденсатор, скорее всего, неисправен.

Проверить диодный мост генератора мультиметром

Задача выпрямительных диодов правильно пропускать ток от генератора и блокировать его прохождение в обратном направлении. Любое отклонение в его работе считается выходом из строя диодного моста.Рассмотрим подробнее, как проверить диодный мост генератора.

Сначала снимите диодный мост с генератора и разберите его, чтобы получить доступ к контактам диода. Припаянные провода на статоре необходимо отпаять.

Переключатель мультиметра должен быть установлен на звуковой сигнал. Диоды являются полупроводниками и относятся к микроэлектронике. Чтобы прозвонить диодный мост, нужно понимать его устройство и иметь принципиальную схему.

Проверить силовые диоды.

Минусовая клемма мультиметра подключается к плате диодного моста, плюсовая клемма подключается к диодной клемме.Ток должен пройти. Показания прибора должны уходить в бесконечность. Подключаем плюсовой щуп мультиметра к плате диодного моста, минусовой к выводу диода. Мультиметр должен иметь сопротивление от 400 до 800 Ом.

Проверка вспомогательных диодов.

Отрицательный выход мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, положительный вывод подключается к выходу диодов. Мультиметр должен показать значение между 400 и 800 Ом. Положительный контакт мультиметра подключается к плате вспомогательных диодов, отрицательный контакт подключается к выходу диода.Показания счетчика будут стремиться к бесконечности.

Проверка подшипников

Подшипник – это механическая деталь, выход из строя которой влечет за собой изменение ее физических свойств... Это может быть коррозия, трещины, износ, повреждения, люфты, трудности при вращении. Внешним признаком проблем с подшипниками генератора является гул и шум, издаваемый генератором.

В этом случае задний подшипник снимается и проверяется на наличие вышеупомянутых дефектов компонентов. Кольцо подшипника должно вращаться свободно, не создавая посторонних шумов.

Если говорить об автомобильном генераторе, то его передний подшипник обычно устанавливается в крышке. Проверка производится аналогичным образом, повернув крышку и удерживая ее за центр. Подшипник не должен заедать или шуметь.

Подшипник с плохим вращением или отклонением оси вращения подлежит замене.

Поэтому проверить генератор на работоспособность не составляет большого труда. Самое главное понимать суть процессов, происходящих в устройстве. Основные проблемы с генератором просты и стандартны.Вооружившись мультиметром и полученными знаниями, вы без труда найдете неисправность в генераторе.

В видео мы рассмотрим как проверить генератор мультиметром

.

Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf