logo1

logoT

 

Что значит раскоксовка двигателя


Раскоксовка двигателя - без замены масла!!! ПРОСТО И ДОСТУПНО!

 Раскоксовка двигателя — удаление нагара с поршневых и маслосьемных колец, чтобы они обрели «подвижность», тем самым устраняя увеличивающийся «масложор». Способы ее проведения сильно зависят от качества автохимии и устройства двигателя. В большинстве случаев после раскоксовки требуется поменять масло в двигателе, а зачастую требуется предварительно очистить крышку картера от краски (из-за реагентов раскоксовки она может отслоиться и забить решетку маслоприемника). В этой статье описаны разные варианты раскоксовки поршневых колец с заменой и без замены масла после ее проведения!!!

Появление масложора зависит не только от пробега двигателя, а также от манеры езды и применяемых моторного масла и топлива. Раскоксовка колец эффективнее всего именно как профилактика двигателя, проводимая периодически как ТО. Она на 100% устраняет  «жор» масла, если он не более 0,5 л на 1000 км пробега, т.к. маслосъемные и компрессионные кольца еще не стерлись об стенки гильзы цилиндров. При более сильном расходе масла можно не достичь желаемого результата.

СПОСОБЫ РАСКОКСОВКИ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ

 Все способы раскоксовки поршневых колец двигателя можно разделить на 3 вида: «мягкая» раскоксовка, «жесткая» и в движении.

«Мягкая» раскоксовка двигателя

Мягкая раскоксовка поршневых колец — очистка поршневой группы от нагара через масляную систему двигателя. Раскоксователь (обычно это «промывка масляной системы с эффектом раскоксовки колец») заливается в моторное масло за 100-200 км до его замены, и до самой смены масла двигатель нужно эксплуатировать в щадящем режиме, избегая эксплуатации на максимальных оборотах. Состав «мягкой раскоксовки» должен размывать нагар с маслосъемных колец (которые чаще всего подвержены «залеганию» или коксованию) и поршневых канавок.

Главный минус таких «мягких» раскоксовок: с их помощью не получается очистить от нагара ни камеру сгорания, ни клапана двигателя. В основном это — традиционные промывочные жидкости масляной системы двигателя (5 или 7-минутки), с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара. Такой метод  можно применять не в клинических случаях загрязнения двигателя, а как профилактику, при каждой замене масла.

Раскоксовка двигателя димексидом

В последнее время популярна раскоксовка лекарственным препаратом димексидом. В основном за возможность приобрести его в любом уголке России, а также он достаточно хорошо отслаивает и растворяет нагар в масляной системе двигателя. В масляную горловину заливают димексид из расчета 100 мл на 1 литр масла в двигателе. Минусов у этого способа раскоксовки три: обязательно нужно очистить поддон от краски, чтобы не забило сетку маслозаборника (краска отслаивается с поверхности поддона и попав на сетку маслозаборника, перекрывает подачу масла в насос, т.к. основное свойство димексида проникновение под поверхность кожи).  Требуется хорошо промыть маслосистему (обычно 2 раза промывочным маслом) после слива димескида со старым маслом. Димексид хорошо очищает кольца, но нагар не полностью растворяется в масле, а кусочками отслаивается от стенок деталей двигателя и может забить маслоканалы в коленвале и шатунах.

Может по такому же принципу работает РАСКОКСОЙЛ ВАЛЕРА, т.к. его производитель не рекомендует долгое нахождение в масле этого реактива, опасаясь за отслаивание краски с поддона.

К «мягкой» очистке колец от нагара можно отнести и нашу присадку в масло АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ ЭДИАЛ. Ее добавление в масло двигателя позволяет хорошо очистить кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже ДИМЕКСИДА), обычно изменения, от применения присадки, становятся заметны через 10-15 минут на холостом ходу и проезде до 50 км. Основное отличие ее от других «мягких» конкурентов: НЕ НАДО МЕНЯТЬ МАСЛО после применения (замена масла в двигателе производится планово). Наша присадка заливается как в «свежее» так и в «старое» масло и на ней катаются до конца срока службы масла. Желательно, чтобы автомобиль еще проехал на этом масле хотя бы 300 км, чтобы присадка сработала в полную силу. Нагар полностью расщепляется на молекулы и не забивает масляные каналы в колевале.
Ее дополнительным плюсом служит последующая защита пар трения от износа и усиление сопротивляемости масла на истирание.

«Жесткая» раскоксовка двигателя

Жесткая раскоксовка колец (старый «дедовский метод») более распространена. Суть этого способа раскоксовки довольно проста: в камеру сгорания через форсуночные или свечные отверстия заливается агрессивная жидкость которая размягчает и растворяет нагар в канавках и на днище поршня.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: автомобиль ставится горизонтально, двигатель прогревается до рабочей температуры, после чего отключают зажигание и выкручивают свечи или снимают форсунки. Поворачивая коленчатый вал, с помощью проволоки или отвертки выставляют поршни в положение близкое к среднему. В каждый цилиндр заливается антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ,  ДИМЕКСИД, ХАДО или ВАЛЕРА) и оставляется там на определенное время – от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов). Прогреть двигатель нужно для усиления процедуры, создается эффект «паровой бани»,  так нагар лучше «откисает» и размягчается.

Свечные колодцы при такой раскоксовке закрывают, слегка наживив свечи, чтобы двигатель быстро не остыл, и отключают зажигание. После прохождения определенного времени выкручиваются наживленные свечи зажигания, и путем прокрутки коленвала стартером из камеры сгорания удаляется вся очищающая жидкость, часто применяя для этого шприц с трубочкой. Это та, что не просочилась через поршневые колечки в картер. Свечные отверстия накрывают ветошью, чтобы грязь сильно не разлеталась из отверстий и не заляпала все подкапотное пространство. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать на переменных оборотах или проезжают около 50 км. Далее самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сменить масло и свечи.
Хотя в последнее время некоторые производители уже не настаивают на замене свечей зажигания.

Данная методика сегодня довольно активно применяется как на СТО, так и автовладельцами самостоятельно.

В последнее время популярна МИЦУБИСИ ШУМА, т.к. она не опускается вниз при впрыскивании в камеру сгорания, а пенясь заполняет весь ее объем и чистит всю камеру сгорания, включая верхнюю ее часть и клапана. По такому же принципу работает ВАЛЕРА от ВМПАВТО и ЛАВР.

Минусы «жесткой» раскоксовки

Эффективность этого способа зависит от качества используемого антикокса (в советское время обычно применялся ацетон или смесь керосина с ацетоном в одинаковых пропорциях), а также от типа обслуживаемого двигателя. Часто удается убрать только нагар на который попала жижа чистящего сольвента (т.е. верх поршня и кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не очищаются.

Такая химия довольно токсична и применяя ее в гараже можно отравиться ядовитыми парами. В зимнее время, на качество растворения нагара сильно влияет быстрое остывание двигателя, да и на морозе выкручивать свечи или снимать форсунки занятие не из приятных.

Непонятно сколько надо заливать по количеству сольвента в каждый цилиндр для наибольшего достижения результата, т.к. двигатели разные, разные объемы камеры сгорания и диаметры поршней, а инструкция по применению для всех двигателей одинакова (у 2,5л двигателя и у двигателя объемом 1,3л одинаковое количество поршней). Нальешь много, есть вероятность, что в масло просочится большое количество препарата и разрушит резиновые уплотнения, нальешь мало, можно толком ничего не почистить.

Особенности раскоксовки ГРИНОЛ

Особенно разрушительное действие у раскоксовки ГРИНОЛ. Уже через час после заливки в камеру сгорания она просачивается через колечки в картер и начинает отслаивать краску с поддона. Поэтому эту раскоксовку лучше всего применять для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, опуская детали в ванну с ГРИНОЛОМ, тут ей нет конкуренции. К стати, сами разработчики этой раскоксовки показывают ролики именно с очисткой поршней со снятием с двигателя.

Часто после заливки в камеру сгорания раскоксовка быстро просачивается в картер двигателя (через замки колец) и не выполняет своих функций по очистке поршневых канавок и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

Довольно тяжело самостоятельно выставить поршни в среднее положение, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с АКПП (его взад-вперед не по толкаешь), значит для проведения раскоксовки потребуется подъемник или домкрат, чтобы поднять ведущие колеса.

Раскоксовка оппозитного двигателя

Конструкция двигателя сильно влияет на проведение очистки от нагара. Допустим надо раскоксовать автомобиль SUBARU с оппозитным двигателем: подняв капот, непонятно где вообще там находятся свечи зажигания, а надо еще добраться до них, выкрутить и попытаться залить антикокс в камеру сгорания. Оппозитные двигатели располагаются горизонтально и антикокс вытечет из камеры сгорания, пока будете вворачивать свечи на место. Выставить поршни в среднее положение на оппозитном двигателе вовсе проблематично, плюс раскоксовка будет очищать только нижнюю половинку камеры сгорания, и соответственно нижний сегмент колец. Хоть и создается эффект «паровой бани», но лучше все же когда нагар полностью залит реагентом, чем разложение его под паром.

Раскоксовка V-образного двигателя

Тоже самое можно сказать про V-образные двигатели, где доступ к свечам или форсункам затрудняют еще и навесные агрегаты. Плюс поршни под наклоном, раскоксовка будет неравномерно воздействовать на нагар, значит потребуется больше препарата для растворения нагара. Очистка колец таким методом дизелей вообще штука проблематичная. Сначала нужно добраться до форсунок (те же навесные агрегаты), потом снять их, а это зачастую требует специальных съемников или форсуночных ключей. После снятия форсунок следует поменять медные уплотнительные шайбы (для повторного использования они уже не подходят), которые надо предварительно купить, а это поездка в специализированный магазин, где они не всегда есть в наличии.

Еще одна проблема — образование задиров на гильзе. При «жесткой» раскоксовке двигателя от нагара происходит вымывание масла со стенки цилиндра чистящим реагентом и первый запуск двигателя осуществляется «по сухому» т.е. кольца трутся по гильзе без масла, что приводит к дополнительным задирам на гильзе и резкому износу поршневых колец.

Обязательно потребуется замена масла в двигателе, т.к. часть препарата через кольца проникает в картер и смешивается с маслом, что меняет его свойства и будет отрицательно воздействовать на резиновые уплотнения и сальники. Обычно подлежат замене и свечи зажигания.

Раскоксовка колец через топливо

Раскоксовка двигателя через топливо — выжигание нагара в процессе движения. Это самый простой по проведению, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром. Суть метода — применение специальных присадок в топливо для борьбы с нагаром в камере сгорания. Тут наш РАСКОКСОВАТЕЛЬ  ЭДИАЛ . Почистить двигатель используя нашу присадку это самый простой, не трудоемкий и бюджетный способ. Для его осуществления НЕ ТРЕБУЮТСЯ специальные навыки, инструмент и куча времени для снятия и установки свеч или форсунок. По времени введения препарата вы потратите не больше минуты.

Раскоксовка ЭДИАЛ заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. На работающем двигателе частицы присадки (попадая с топливом в камеру сгорания) проникают в толщу нагара и лаковых отложений и полностью выжигают их, а остатки удаляются через выхлопную систему. Существенное отличие нашего метода очистки двигателя от других,  также и в том, что выжигание нагара происходит быстрее при повышенной нагрузке и скоростях. Т.е. эксплуатация автомобиля осуществляется без ограничений по нагрузке, в привычной манере езды, а езда по трассе значительно помогает очистке от нагара.

Раскоксовка маслосъемных колец

Самая проблемная зона в поршневых кольцах — маслосъемные кольца. Единственный эффективный  способ их очистить это увеличение времени воздействия на нагар. Тут эффективнее всего одновременно применить 2 присадки: АКТИВНУЮ ЗАЩИТУ в масло двигателя и РАСКОКСОВКУ ЭДИАЛ в топливо автомобиля. Наши препараты будут мягко очищать поршневые канавки от нагара, освобождая кольца. Если кольца не «оживут»сразу, то на протяжении пробега до 300 км «жор» масла резко упадет или совсем прекратится.

Если расход масла на угар составлял около 1 литра на 1000 км пробега, то 100% достижения результата может не получиться, т.к. (по статистике) маслосъемные кольца могут быть просто стерты. Так же VAG-овские двигатели TSI тяжелее поддаются раскоксовке (плохо очищаются дренажные отверстия для слива масла с канавки поршня в картер. Особенно турбовые Фольсвагены (1,8л) этим страдают. Тут можно посоветовать несколько раз применить комплекс или после нашего комплекса в масло и топливо применить «жесткую» раскоксовку (ШУМУ) и заменить масло в двигателе. Это должно помочь. 

Раскоксовка клапанов

Если авто эксплуатируется в основном в городских условиях (низкие обороты и частая работа на холостом ходу), то клапана довольно быстро обрастают нагаром. Наша раскоксовка в топливо ЭДИАЛ хорошо очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичность в паре «клапан-седло». Что устраняет пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец. 

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь),  или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя!!!

Что такое раскоксовка двигателя - блог kitaec.ua

В статье:

Вероятно, многие автолюбители знают о такой вещи, как раскоксовка двигателя. Кто-то и сам проводил ее на своем авто. Но немало и таких, кто вообще о подобной процедуре не слышал.

Единого мнения насчет раскоксовки нет. Кто-то относится к ней скептически и не видит необходимости тратить на нее время и деньги, кто-то считает, что она полезна для двигателя и приносит ощутимый результат. Попробуем разобраться в сути этого процесса, когда его проводить и что он дает.

Почему в двигателе возникает нагар

Сгорание воздушно-топливной смеси может сопровождается образованием побочных продуктов, оседающих на стенках камеры сгорания и поршнях в виде нагара. Особенно страдают поршневые кольца, которые практически склеиваются и теряют подвижность из-за того, что в канавках собирается твердый смолистый слой. Весьма уязвимы к закоксовке впускные и выпускные клапаны, которые в результате хуже открываются или неплотно прилегают в закрытом положении, а бывает, даже прогорают насквозь. Накопление нагара на стенках уменьшает рабочий объем камер сгорания, снижает компрессию и повышает вероятность возникновения детонации, а также ухудшает теплоотвод.

Всё это в конечном итоге приводит к тому, что двигатель работает в менее эффективном режиме, мощность падает, расход горючего увеличивается. К тому же, такое положение негативно сказывается на рабочем ресурсе двигателя.

Интенсивность образования нагара возрастает, если заправляться горючим низкого качества, особенно при наличии в нем сомнительных присадок.

Еще одна возможная причина повышенной закоксовки двигателя — использование низкокачественного или не рекомендованного автопроизводителем моторного масла. Ситуацию может осложнить попадание существенного количества смазки внутрь камеры сгорания, например, через неплотно прилегающие маслосъемные кольца или сальники. Впрочем, надо отметить, что даже мнения специалистов-химиков, занимавшихся изучением данной проблемы, на этот счет расходятся. Некоторые считают, что моторное масло играет незначительную роль в образовании кокса в двигателе, другие называют его главным виновником.

Но даже если вы заправляетесь хорошим топливом на надежных АЗС и смазка надлежащего качества, нагар все равно может появляться. К этому будет приводить перегрев двигателя, длительное использование холостых оборотов и эксплуатация машины в городских условиях с частыми остановками на светофорах и движением в пробках, когда режим работы агрегата далек от оптимального, а смесь в цилиндрах сгорает не полностью.

Раскоксовка как раз и призвана очистить внутренности мотора от вязких наслоений. Обычно эта процедура позволяет восстановить нормальную работу двигателя, снизить расход моторной смазки и горючего, а также уменьшить вредные выбросе в выхлопе.

Однако в некоторых случаях раскоксовка не дает существенного эффекта, иногда даже ухудшает ситуацию. Это касается в основном сильно изношенных агрегатов, в которых закоксованный нагар служит своего рода уплотнителем. Его удаление сразу обнажит все изъяны двигателя, и вскоре может выясниться, что без капитального ремонта не обойтись.

Имеются два основных метода проведения раскоксовки мотора, которые весьма условно можно назвать мягким и жестким. Кроме того удаление кокса возможно в процессе движения автомобиля, такой способ именуется динамическим.

Мягкая раскоксовка

Этот метод предполагает очистку поршневой группы путем добавления очищающего препарата в моторное масло. Делать это лучше всего, когда подошел срок замены масла. После заливки средства нужно проехать пару сотен километров, не перегружая двигатель и избегая максимальных оборотов. Затем масло необходимо полностью заменить.

В качестве очищающей добавки часто используют димексид. Он дешев и дает приемлемые результаты, но после его применения требуется промывка масляной системы промывочным маслом. Только после этого в систему можно заливать новую смазку.

Несколько дороже, но и эффективнее японское средство GZox Injection & carb cleaner. Хорошо зарекомендовал себя также корейский очиститель Kangaroo ICC300.

Мягкий способ очистки воздействует главным образом на нижние маслосъемные кольца. Но, как уже отмечалось выше, закоксовке подвержены не только поршневые кольца. Для более полной очистки от коксовых отложений применяется жесткий метод, когда специальное средство заливается непосредственно в цилиндры.

Жесткая раскоксовка

Раскоксовка жестким способом может занять немало времени и потребует некоторого опыта в обслуживании автомобиля. Препараты для раскоксовки весьма токсичны, поэтому помещение должно иметь хорошую вентиляцию, чтобы исключить отравление ядовитыми испарениями.

Жесткая раскоксовка может иметь свои нюансы в зависимости от конструкции двигателя (например, V-образного или оппозитного), но в общем случае процедура следующая:

  • Запустите мотор и дайте прогреться до рабочего режима.
  • Выключите зажигание и выкрутите свечи (или снимите форсунки на дизельном агрегате).
  • Затем нужно поддомкратить ведущие колеса и провернуть коленвал так, чтобы поршни оказались в среднем положении.
  • Влейте антикокс в каждый цилиндр через свечные колодцы. Чтобы чистящее средство не проливалось мимо, воспользуйтесь шприцем. Нужное количество рассчитывается исходя из объема цилиндров.
  • Вкрутите свечи (не обязательно плотно), чтобы жидкость не испарялась и дайте химии поработать в течение времени, которое рекомендует производитель средства — от получаса до суток.
  • Снимите свечи и извлеките жидкость с помощью шприца. Остатки чистящего средства можно удалить, несколько секунд покрутив стартером коленвал.
  • Теперь можно установить свечи (форсунки) на место, запустить агрегат и оставить его работать на холостых оборотах минут на 15-20. За это время оставшаяся в камерах химия полностью выгорит.

В большинстве случаев после применения жесткой раскоксовки моторное масло и фильтр подлежат обязательной замене.

В качестве очищающей жидкости подойдут уже упоминавшиеся GZox и Kangaroo ICC300. Но, безусловно, самое лучшее средство — Shumma Engine Conditioner производства Мицубиси. Правда, и стоит оно весьма дорого. Значительно слабее действует украинский препарат Хадо. Еще хуже результаты у весьма раскрученной российской раскоксовки Лавр, которая к тому же формирует довольно агрессивную среду.

Ну, а если денег совсем жалко, но почистить всё же хочется, можно смешать 1:1 ацетон с керосином, добавить масло (четверть от полученного объема), чтобы уменьшить испарение, и залить примерно по 150 мл в каждый цилиндр. Оставить на 12 часов. Эффект будет, хотя особых чудес ждать не стоит. В общем, дешево и сердито. Смесь весьма агрессивная. После применения обязательно замените масло.

Динамическая раскоксовка

Этот способ предполагает очистку мотора во время движения и фактически является разновидностью мягкой раскоксовки. Специальные чистящие присадки добавляются в топливо. В процессе работы двигателя они вместе с горючей смесью попадают в цилиндры, где и производят свою работу, помогая выгореть нагару.

В качестве добавки для динамической раскоксовки подойдет, например, Эдиал, который нужно вливать в бак перед заправкой. Для его применения не требуется снимать свечи или форсунки и менять масло.

При регулярном использовании подобных средств вероятность образования вязких отложений в двигателе будет очень низкой. Однако нужно иметь в виду, что динамичная раскоксовка эффективна, только если агрегат изначально чистый или имеет невысокую степень закоксованности. В противном случае метод не даст желаемого результата и может даже ухудшить ситуацию.

Помните, что раскоксовка — не панацея от всех болезней двигателя. Лучше всего производить ее в качестве профилактики. Увеличившийся расход масла подскажет вам, что пора провести данную процедуру. Не стоит дожидаться, когда ситуация достигнет критической точки. Если упустить момент, поршневые кольца(и не только они!) могут оказаться поврежденными и тогда придется их менять.

Раскоксовка поршневых колец

Раскоксовка поршневых колец Сортировать по:

Каталог продукции

Раскоксовка представляет собой процедуру удаления нагара (отложений кокса) со стенок камеры сгорания двигателя. Причиной образования нагара внутри агрегата служит сгорание топливо-воздушной смеси и масла, которое попадает в камеру сгорания со стенок цилиндра и выпускных клапанов. Стоит отметить, что кокс откладывается не только внутри двигателей старых авто – такие последствия эксплуатации неминуемы и для новых машин.

Однако рекомендуемой отметкой для применения раскоксовки все же считается пробег в 100 тысяч километров. Если двигатель дымит, а расход топлива значительно увеличился – значит пришло время проверки исправности маслоотражательных колпачков клапанов. Кроме того, не помешает проверить, как себя «чувствуют» поршневые кольца, цилиндры и поршни.

Что делать, если нужна раскоксовка?

На сегодняшний день, осуществление раскоксовки двигателя возможно без разборки агрегата.

С этой целью применяют специальную жидкость для раскоксовки поршневых колец, которая не только решает проблему раскоксовки без разборки двигателя, но и увеличивает срок службы агрегата. Как это работает? Жидкость-антикокс удаляет нагар на поршневых кольцах, делая их более подвижными. В результате, повышается уровень компрессии, а расход масла понижается.

Среди причин образования нагара – простаивание машины, применение низкокачественного смазочного материала либо его несвоевременная замена, а также перегревание мотора. Если вы хотите эффективно удалить отложения кокса внутри камеры сгорания двигателя – используйте раскоксовку поршневых колец ХАДО. Купить данное средство можно в интернет-магазине фирменной продукции ХАДО на сайте xado.ru. Высокое качество товара, демократичные цены и отличный сервис вам гарантированы!

Вы вышли из Вашего Личного Кабинета.

Ваша корзина покупок была сохранена. Она будет восстановлена при следующем входе в Ваш Личный Кабинет.

Укажите ваши данные

Заполните все поля формы с подробной информацией о модели Вашей машины для того, чтобы наши эксперты смогли Вам помочь.

Ваш запрос отправлен

Бесплатный звонок

Ваш запрос отправлен

Ваша заявка принята.

С вами свяжется наш консультант в ближайшее время.

Часы работы: Пн-Пт: с 9:00 до 18:00
Суббота, воскресенье: выходной.

правила проведения, лучшие средства для раскоксовки

Автолюбители нередко сталкиваются с ситуацией, когда двигатель их транспортного средства по каким-то причинам теряет свою мощность и динамичность. Он с опозданием реагирует на нажатие педали газа, автомобиль долго и плохо разгоняется. Самая распространенная причина этой неприятности – снижение компрессии одного из цилиндров из-за залегания поршневых колец под слоем нагара. Нагар – результат использования топлива низкого качества или попадания масла в камеру сгорания.

Действия, направленные на удаление углеродистых отложений (кокса) и возвращение двигателю его прежних свойств называют раскоксовкой поршневых колец.


В статье мы подробнее рассмотрим причины и последствия закоксованности поршневых колец, а также других деталей цилиндро-поршневой группы, методы борьбы с этой проблемой и лучшие средства для раскоксовки.

Раскоксовка двигателя: что нужно знать?

Причины и последствия образования нагара в двигателе

Как уже было отмечено выше, основных причин образования нагара на поршневых кольцах и в камере сгорания три: попадание масла в камеру сгорания, использование некачественного топлива и (или) неподходящего для данного двигателя моторного масла.

Разумеется, что «на глаз» определить качество топлива невозможно, поэтому рискуют абсолютно все автовладельцы – особенно те, кто заправляется на мелких АЗС за пределами города. С маслом проще – достаточно приобретать его в проверенных торговых точках или обращаться за заменой жидкости в специализированные сервисные центры. Подбирая масло самостоятельно, следует учитывать все рекомендации производителя.

Не прогретый зимой двигатель, езда на малых оборотах, регулярное стояние в «пробках» – все это тоже способствует интенсивному образованию углеродистых отложений на стенках камеры сгорания и деталях двигателя: клапанах, днище и стенках поршней.

Если своевременно не производить раскоксовку поршневых колец, двигатель начнет изнашиваться в разы быстрее.

Выделим самые распространенные последствия закоксованности двигателя:

  • Толстый слой нагара на стенках цилиндров ухудшает их теплопроводность и увеличивает термическую нагрузку на двигатель
  • В загрязненной камере сгорания возникают детонационные явления и, как следствие, скачки давления
  • Углеродистые отложения на поршневых кольцах уменьшают зазор между ними и стенками клапанов, в результате чего нарушается герметичность камеры сгорания, ухудшается компрессия; кольца перестают двигаться и могут ломаться из-за чрезвычайно высокой нагрузки
  • Из-за попадания шлаков под клапаны они неплотно входят в седло и могут прогорать
  • Расход топлива и масла значительно превышает норму из-за залегания колец

Когда нужна раскоксовка?

Современный осмотр и ремонт двигателя при необходимости – залог его долгой и надежной работы.

При первых признаках неполадок силового агрегата – заметном понижении мощности работы, перерасходе топлива или масла – необходимо принимать меры.

Раскоксовка поршневых колец действительно необходима в тех случаях, когда:

  • Увеличивается расход масла
  • Во время запуска двигателя наблюдается сильный выхлоп и в салон проникает малоприятный запах продуктов сгорания
  • Резко снижается динамичность автомобиля
  • В отсутствие каких-либо проблем с аккумулятором двигатель с трудом запускается при минусовых температурах
  • Двигатель неравномерно работает на холостом ходу

Особенности различных методов раскоксовки

Выделяют три способа раскоксовки поршневых колец:

  • «Мягкая»
  • «Жесткая»
  • Раскоксовка в движении

«Жесткая» раскоксовка

На сегодняшний день большинство автовладельцев, занимающихся ремонтом ТС самостоятельно, удаляют твердые образования с поршневых колец и клапанов механическим путем. На СТО для этих целей чаще применяются агрессивные химические реагенты. Рассмотрим оба этих способа подробнее.

Механический способ

Для механической очистки колец используются подручные средства (щетки, мочалки, ветошь и пр.) или специальные приспособления. Для размягчения отложений применяются также различные бытовые растворители, керосин, ацетон и подобные химикаты. Двигатель при этом, естественно, разбирается. Для удаления продуктов сгорания топлива из труднодоступных мест используется пинцет.

Механическая очистка может осуществляться косточковой крошкой: с ее помощью поршневые кольца чистят под напором воздуха с давлением 4-5 кг/см2. Твердые частицы ударяются о поверхности и «отбивают» нагар, однако при этом велика вероятность деформирования деталей.

Химический способ

При раскоксовке двигателя химическим способом в цилиндр заливается какой-либо агрессивный реагент. Он очищает внутренние поверхности ДВС от продуктов сгорания топлива и масла.

Сегодня на рынке представлено большое количество специальных средств для раскоксовки (о них речь пойдет далее), народные «умельцы» чистят кольца даже медицинским гидроперитом.

Химические составы создают куда более агрессивную среду, чем керосин, растворитель или ацетон. С одной стороны, это плюс, так как эффективность очистки повышается. С другой стороны, химия достаточно токсична, поэтому применять ее можно далеко не везде и не всегда.

Недостатком химического способа раскоксовки является неполная очистка деталей. Часто нагар удается убрать только с тех поверхностей, на который попал чистящий сольвент (т.е. с верхней части поршня и колец), а стенки камеры сгорания и клапаны остаются нетронутыми.

Еще одна проблема связана с сухим трением. При «жесткой» очистке реагент вымывает масло со стенок цилиндра, поэтому первый запуск двигателя осуществляется «на сухую». Трение колец о гильзу приводит к образованию задиров на гильзе и резкому износу поршневых колец.


После раскоксовки моторное масло и свечи зажигания подлежат обязательной замене, так как часть химического препарата через кольца проникает в картер, смешивается с маслом и делает его небезопасным для резиновых уплотнений и сальников.

«Мягкая» раскоксовка

Современные производители смазочных материалов выпускают жидкости для мягкой раскоксовки. Такие смеси используются в качестве присадки к маслу. Положительный эффект они имеют в тех случаях, когда двигатель загрязнен не слишком сильно.

Очищающий препарат заливается в масло за 100-200 км до его замены, после чего автомобиль эксплуатируется в щадящем режиме (без максимальных оборотов). Промывочный состав способствует удалению нагара с поршневых канавок нижних маслосъемных колец, которые чаще всего подвержены коксованию и «залеганию».

«Мягкие» средства для раскоксовки не очищают от нагара клапаны и камеру сгорания, поэтому их можно использовать только для профилактики серьезных загрязнений.

В последнее время все более популярной становится промывка двигателя димексидом. Препарат стоит дешево и хорошо растворяет нагар, однако перед его применением необходимо учесть следующее. После слива старого масла, в которое был добавлен димексид, систему потребуется несколько раз промыть специальной жидкостью. Так как стоит она в разы дороже димексида, о целесообразности этой процедуры стоит подумать.

Раскоксовка колец в движении

Еще один простой, но не менее эффективный способ борьбы с нагаром – его «выжигание» в движении.


Средство для раскоксовки заливается в бак автомобиля вместе с топливом. Попадая в камеру сгорания, оно проникает в толщу лаковых отложений и растворяет их. Остатки выводятся через выхлопную систему.

Выжигание нагара происходит при повышенной нагрузке и скоростях, никаких ограничений на эксплуатацию автомобиля не накладывается.


Особенности раскоксовки оппозитного и V-образного двигателей

Раскоксовка двигателей разной конструкции имеет свои тонкости. Например, оппозитные силовые агрегаты располагаются горизонтально, поэтому залить антикокс в камеру сгорания будет сложно. Выставить поршни в среднее положение на таком двигателе тем более проблематично. Даже если все получится, промывочное средство будет очищать только нижнюю половину камеры сгорания и нижний сегмент колец.

То же самое можно сказать про многоцилиндровые V-образные двигатели – доступ к их свечам и форсункам затруднен навесными агрегатами. Для их снятия часто требуются специальные инструменты. Медные уплотнительные шайбы, которые находятся под форсунками, не подходят для повторного использования, поэтому их нужно будет менять. Так как поршни расположены под наклоном, потребуется больше промывочного препарата, чтобы равномерно воздействовать на нагар.


Как выполнять химическую раскоксовку?

Раскоксовка поршневых колец и других элементов камеры сгорания выполняется в следующей последовательности.

  • Двигатель прогревается до рабочей температуры (70-90 С). Питающие провода отсоединяются и снимаются путем изъятия свечей (или форсунок в дизеле).
  • Автомобиль приподнимается при помощи домкрата со стороны ведущих колес. Рычаг коробки передач устанавливается в позицию максимальной скорости.
  • Коленвал проворачивается длинной отверткой так, чтобы поршни установились в среднее положение. В каждый цилиндр заливается чистящее средство (около 40 мл).
  • Свечи зажигания снова вкручиваются в посадочные гнезда, но не до конца. Процесс раскоксовки происходит примерно в течение часа. Для ускорения процесса и более качественной очистки ведущее колесо периодически прокручивается в разные стороны. Жидкость при этом лучше проникает в поршневые кольца.
  • После того, как цилиндры опустошаются, двигатель запускается и работает около часа в режиме холостого хода.

По окончании процедуры очистки масло и масляный фильтр меняются, какое-то время автомобиль эксплуатируется с нагрузкой не более 3 тысяч оборотов.


Рейтинг лучших средств для раскоксовки поршневых колец


Ниже приведен список самых популярных средств для очистки двигателя в порядке убывания их рейтинга.


Mitsubishi Shumma Engine Conditioner

Японское средство для раскоксовки двигателя, по мнению многих специалистов и опытных водителей, демонстрирует наилучший результат. Оно растворяет нагар или размягчает его, позволяя легко удалить его механическим путем.

Shumma имеет нефтяную основу, содержит 20 % этиленглюколя и моноэтилэфира, выглядит как пена и пахнет как нашатырный спирт. Этот очиститель разрабатывался для жесткой раскоксовки GDI двигателей (с непосредственным впрыском), однако может использоваться в силовых агрегатах любого типа.

В цилиндры он вводится через трубочку и выдерживается минимум 30 минут (а лучше 3-5 часов). К маслосъемным колпачкам состав не агрессивен.

Одного баллона Shumma хватает для очистки одного двигателя объемом 1,5 л. Раскоксовывающее средство отлично справляется с нагаром на поршнях, кольцах, клапанах и поверхностях камеры сгорания. Может применятся как для заливки в двигатель без разборки, так и для замачивания деталей.

Цена на Shumma достаточно высока, однако оправданна эксплуатационными свойствами. Если данное средство не дало результатов, можно с уверенностью сказать, что поможет только ремонт.

GZox Injection & Carb Cleaner

По результативности данная жидкость близка к предыдущей, при этом стоит она почти в 3 раза дешевле. Так что можно назвать что это лучшее народное средство для расскоксовки моторов.

GZox, как и Shumma, разработана японской фирмой Soft99. Уже из полного названия понятно, что изначально жидкость была предназначена для чистки форсунок и карбюраторов, однако она отлично зарекомендовала себя при раскоксове двигателя.

В состав средства входит нефтяной растворитель и этилгликоль. На поверхностях деталей камеры сгорания оно создает маслянистую пленку, которая действует намного мягче, чем другие «жесткие» составы. GZox рекомендуется применять в качестве профилактики каждые 10 тыс км. пробега автомобиля.

Баллона 300 мл хватает для большинства 1,5-1,8-литровых двигателей, а также V-образных шестицилиндровых агрегатов. Испытания показали, что GZox снимает нагар и прочие загрязнения с колец, приводя их в движение, однако открыть «зацементированные» отложениями масляные отверстия в поршнях состав не состоянии. Таким образом, GZox немного уступает лидеру в результативности, однако превосходит его по ценовой доступности.

Kangaroo ICC300 Cleaner

Практически полный аналог GZox. Стоит дешевле, однако немного проигрывает ему в результативности.

Корейский состав Kangaroo ICC300, как и предыдущий образец, не является специализированным средство для раскоксовки, тем не менее прекрасно справляется с этой задачей. Открыть масляные каналы с помощью данной жидкости не получится, зато она отлично справится с устранением закоксовки и залегания колец после длительной стоянки автомобиля.

ICC300 Сleaner имеет водную основу, содержит оксид лаурилдемитиламина, 2-бутоксиэтанол и 3-метил-3-метоксибутанол. Состав заливается в исключительно прогретый (до 70 ℃) двигатель и действует около 12 часов.

Средство обладает отличными эмульгирующими свойствами и малой испаряемостью, хорошо размягчает шлам, немного хуже – лаковые отложения, просачивается под кольца и благоприятно влияет на промывку масляной системы.

Xado VeryLube

Несмотря на то, что в аннотации к средству указана его способность удалять все виды загрязнений с цилиндров, поршней и камер сгорания, этот аэрозоль справляется с раскоксовкой хуже, чем предыдущие. Применять его целесообразно на не слишком загрязненном двигателе (помогает в 7 из 10 случаев небольшого расхождения показателей компрессии по цилиндрам).

Производитель указывает, что после использования его антикокса производить замену моторного масла не требуется, однако этот момент спорный, так масло разжижается.

В состав Xado VeryLube входят моющее-диспергирующие компоненты и углеводороды алифатического ряда. Он безопасен для резиновых изделий, однако контакта средства с лакокрасочным покрытием рекомендуется избегать.

Одного баллончика 250 мл хватает для чистки 4-х цилиндрового двигателя.

Greenol Reanimator Professional

Российский продукт для удаления нагара и лаковых отложений. Удаляет загрязнения с поршней, восстанавливает подвижность колец и размягчает отложения в масляных каналах быстро, но не безопасно (средство не отвечает международным экологическим нормам).


В составе Greenol мощные агрессивные растворители, поэтому владельцам автомобилей с крашеным поддоном не рекомендуется применять этот очиститель.

Средство пагубно влияет на маслосъемные колпачки (вызывают разбухание резины).

Флакон содержит 450 мл препарата – этого достаточно, чтобы промыть силовой агрегат любого типа, в том числе V6. Со средней закоксованностью средство справляется, однако для максимального эффекта двигатель следует хорошо прогреть, а в процессе испарения и просачивания доливать жидкость.

Лавр МЛ-202

Одна из самых известных отечественных жидкостей для удаления нагара с поршней, колец и канавок без разборки двигателя. Как показывают реальные испытания, средство действует на уровне бытовых растворителей, создавая при этом еще более агрессивную среду.

Lavr МL202 Anti Coks Fast представляет собой комплекс поверхностно-активных веществ и растворителей различной химической природы. Несмотря на то, что средство позиционируется как очиститель двигателя от смолисто-коксовых и нагаровых отложений без механического вмешательства, практика показывает, что нагар после его использования остается.

После применения ЛАВРа масло необходимо менять, поэтому рекомендуется пользоваться им перед плановым ТО. Инструкция предусматривает заливать по 45 мл препарата в каждый цилиндр. Для экспресс-очистки его необходимо выдержать 30-60 минут. При серьезных «симптомах» закосованости колец, понадобится минимум 12 часов. Максимальное пребывание жидкости в цилиндре должно составлять не более 24 часов.

Жидкости во флаконе хватит на раскоксовку силового агрегата с объемом чуть выше 2 литров.

Эдиал

Данное средство является присадкой к топливу и предназначено для удаления нагара с деталей камеры сгорания. Оно относится к мягким средствам очистки, поэтому масло после его применения менять не обязательно, только свечи.

Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличии от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, препарат способен очистить не только поршни, но и клапаны их седел. Средство содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества с хорошей проникающей способностью. Однако даже это не помогает ему очищать кольца и масляные каналы от лаковых отложений. Состав может применяться только для профилактики залегания колец, «расшевелить» уже неподвижные он не сможет.

Один флакон Эдиал 50 мл рассчитан на 40-60 литров топлива (бензинового или дизельного). На поверхностях деталей поршневой группы средство создает тонкую защитную пленку, препятствующую появлению нагара. Активизация моющих присадок происходит при движении свыше 60 км/ч.

Смесь ацетона с керосином

Самый старый рабочий метод раскоксовки, который применялся в советское время для двигателей ВАЗ. Сегодня смесь керосина и ацетона часто дополняют другими химическими веществами или маслом (пропорция смешивания 50:50:25). Это позволяет повысить эффективность средства и уменьшить его испаряемость.

На один цилиндр уходит около 150 мл смеси. В камеру сгорания ее заливают после прогревания двигателя.

Керосин и ацетон агрессивны к маслу, поэтому после процедуры очистки его следует обязательно поменять.

Смесь ацетона с керосином «лечит» залегание поршневых колец, возникшее в результате нагара или после длительного простоя автомобиля. Жидкость используется для замачивания деталей с большим количеством отложений в процессе капитального ремонта двигателя.

Димексид

Диметилсульфоксид (Dimexidum) – это синтетический лекарственный препарат, представляющий собой серосодержащее органическое соединение. Гигроскопичная жидкость со слабым специфическим запахом превращается в лед уже при +10 С, поэтому препарат применяют только в теплом или горячем виде.

При отмачивании отдельных деталей емкость оставляют в теплом месте. Если кислоту заливают в цилиндры, то после прогрева двигателя.

Димексидом можно раскоксовывать не все двигатели, так как препарат разъедает краску. После процедуры производится смена масла и очистка двигателя промывочной жидкостью.

Из-за того что раскоксовка димексидом достаточно опасна – и для двигателя, и для человека – с ним работают в резиновых перчатках и чаще используют для замачивания уже снятого поршня.

Для борьбы с нагаром и отложениями потребуется около 5-ти флаконов 100-милилитровых диметилсульфоксида. Купить его можно в любой аптеке.

Средство для чистки плит

Средство для чистки плит справляется не только с бытовым нагаром, но и с отложениями на деталях поршневой группы и ГБЦ. Однако его применение имеет очень много нюансов.

Во-первых, средство именно очищает, а не раскоксовывает. Его не заливают в цилиндры, а применяют для обработки самих поршней и других поверхностей двигателя, имеющих сильный нагар.

Во-вторых, все жидкости для очистки плит и духовых шкафов содержат щелочь (едкий натр или гидроксид натрия), которая может повредить защитную оксидную пленку. В результате алюминиевые элементы станут уязвимыми к окислению при взаимодействии с водой – поршни потемнеют. Именно поэтому выдерживать такой состав дольше пяти минут категорически не рекомендуется.


Средства для плит химически агрессивны, поэтому с ними нужно работать в резиновых перчатках.

Тестовые испытания показали, что наиболее эффективными бытовыми средствами для раскоксовки являются американский Amway Oven Cleaner и израильский Шуманит. В состав данных средств входят ПАВы, растворители, гидроксид натрия.

Расход на удаления нагара с каждого поршня очень мал, зачастую средства растирают жесткой щеткой. Однако в канавки они проникают с трудом, поэтому под кольцами может оставаться небольшое количество кокса.


Заключение

В заключение еще раз отметим, что все средства для раскоксовки меняют свойства моторного масла не в лучшую сторону, поэтому, даже если производитель заявляет о полной нейтральности своей продукции, после процедуры необходимо менять и масло, и свечи. Еще лучше промывать двигатель соляркой, а затем промывочным маслом.

У всех средств, рассчитанных для заливки непосредственно в камеру сгорания, одинаковый принцип раскоксовки. Отличаться может срок их выдержки внутри. Некоторые производители рекомендуют оставлять препарат не более чем на 2-3 часа, поскольку он работает исключительно «на горячую», и периодически создавать небольшое движение коленвала (±15 °), чтобы способствовать лучшему проникновению жидкости под поршневые кольца поршня.


Для лучшего эффекта профессионалы рекомендуют раскоксовывать двигатель автомобиля в два этапа: сначала использовать промывку масляной системы (дать поработать 20 минут на рабочих оборотах и 40 на холостом ходу), а затем средство для удаления кокса.

Использовать раскоксовывающую жидкость только для масляной системы без применения средств для камеры сгорания не имеет смысла. Если в процессе эксплуатации ТС наблюдался большой расход масла, следует устранить его причину.

Раскоксовка дизельного двигателя

Под понятием раскоксовки двигателя и раскоксовки поршневых колец стоит понимать процедуру, которая направлена на очистку нагара в камере сгорания или на кольцах. Активное нагарообразование происходит по разным причинам, а в сочетании с общим износом деталей силового агрегата нагар влияет на сокращение ресурса бензинового или дизельного двигателя до капитального ремонта.

Процедура раскоксовки дизельного двигателя может осуществляться как самостоятельно, так и силами специалистов автосервиса. Это зависит от сложности конструкции двигателя. Для того чтобы раскоксовать дизель, необходимо учитывать обязательный демонтаж дизельных форсунок. Для их снятия часто требуются специальные съемники или форсуночные ключи. Также необходимо учитывать, что медные уплотнительные шайбы после снятия форсунок дизеля нужно менять на новые.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему сапунит дизельный двигатель. Из этой статьи вы сможете узнать о возможных неисправностях, способах диагностики и методах устранения.

По вопросу раскоксовки существуют как сторонники, так и противники данного метода. В ряде случаев раскоксовка позволяет решить проблемы и избежать капитального ремонта дизеля. Встречается и обратная ситуация, когда после осуществления процедуры раскоксовки двигателя проблемы  только усугубляются, а сам мотор необходимо срочно «капиталить». Далее мы рассмотрим причины нагарообразования в камере сгорания и основные способы раскоксовки ДВС.

Содержание статьи

Причины и последствия образования нагара в камере сгорания

К активному образованию нагара в камере сгорания приводит работа дизеля на солярке низкого качества, езда на неподходящем дизельном моторном масле или несвоевременная его замена, эксплуатация агрегата в тяжелых условиях (пробки, короткие поездки, недонагрев мотора и малые нагрузки), неисправности самого двигателя, ГРМ и системы топливоподачи.

Нагарообразование вызывает также присутствие металлосодержащих присадок в дизтопливе, которые добавляются для повышения цетанового числа солярки. Дополнительным источником отложений выступают частицы моторного масла, которые разложились и окислились после попадания в камеру сгорания. Нагарообразование и скопление углеродистых отложений возникает в результате неполного  сгорания топлива в цилиндрах.

Нагар образуется на днище поршня, покрывает стенки камеры сгорания, клапана. Теплоотведение от деталей в цилиндрах нарушается. В результате элементы, покрытые нагаром, перегреваются. По этой причине возможен прогар клапана, оплавление поршня и т.д.

Плотный слой нагара уменьшает объем рабочей камеры, что приводит к повышению давления и детонации топлива. Детонация быстро разрушает любой двигатель, но для дизеля с его высокой степенью сжатия детонационные взрывы особенно опасны.

Нагар и вызванные его присутствием детонационные процессы снижают мощность двигателя, наблюдается перерасход горючего,  увеличивается износ цилиндропоршневой группы (ЦПГ) и кривошипно-шатунного механизма (КШМ).

Закоксовка поршневых колец снижает их подвижность, падает компрессия двигателя. Также залегание колец может привести к быстрому их разрушению, что вызовет задиры на стенках цилиндра. Признаком залегания колец выступает повышенный расход масла и дымления дизеля сизым дымом. Моторное масло попросту сгорает в цилиндрах двигателя.

Лаковые отложения на кромке и сбоку поршня, в канавках поршневых колец, а также на стенках цилиндров вызывают ускоренный износ указанных стенок. Если зазор между кольцом и канавкой заполнится нагаром, тогда кольцо не может до конца прилегать к канавке. Результатом становится возросшее  давление на стенки цилиндра.

В таких условиях гильза цилиндра и сами кольца быстро изнашиваются. Появление задиров на гильзе становится вопросом времени. Когда кольца залегли, наблюдается одновременный прорыв газов из рабочей камеры в картер мотора и проникновение  масла  в камеру сгорания. Давление в картере растет, дизельный двигатель начинает сапунить, а избытки масла в камере сгорания ускоряют нагарообразование.

Нагар приводит к тому, что проходные сечения клапанов становятся меньше. Отложения под тарелкой клапана не позволяют ему нормально садиться в седло, что и вызывает прогар. Компрессия дизеля также заметно снижается по причине неполного закрытия клапанов. Результатом становится заметная потеря мощности мотора. Также нагар на внутренней стороне тарелки впускных клапанов может быть причиной неустойчивой работы дизеля и детонации, так как отложения впитывают в себя часть топлива в момент впрыска. Дизель начинает работать на бедной смеси, хотя форсунки подают достаточно солярки.

Большое количество отложений может заставить дизель продолжать работать после того, как водитель пожелал заглушить мотор.  Это вызвано тем, что в сильно закоксованных цилиндрах частицы нагара тлеют, самостоятельно воспламеняя дизтопливо.

Вполне очевидно, что нагар крайне негативно влияет на компрессию в цилиндрах, разрушает ЦПГ и ГРМ, выводит из строя выхлопную систему, влияет на общую рабочую температуру двигателя. Также страдает система вентиляции картерных газов, система смазки и т.д. Для дизельного или бензинового ДВС от компрессии напрямую зависит расход топлива и масла, мощность, экологичность. Активное нагарообразование не позволяет дизелю нормально запускаться «на холодную», а также стабильно функционировать после выхода на рабочие температуры.

Раскоксовка ДВС: доступные варианты

Сегодня существует несколько способов раскоксовки дизельного или бензинового двигателя:

  • добавление присадки в моторное масло;
  • присадка в дизельное топливо или бензин;
  • заливка состава в цилиндры напрямую;

Каждый из способов раскоксовки двигателя условно делится на «мягкий» и «жесткий» по силе воздействия на отложения, а также имеет ряд индивидуальных преимуществ и недостатков. Отдельные решения можно считать только профилактической мерой, а не ремонтно-восстановительной процедурой.

Добавка в моторное масло для очистки поршневых колец

Такой способ очистки является щадящим, нацелен на удаление нагара только с поршневых колец. Состав для очистки предназначен для промывки системы смазки ДВС, но затрагивает и нижние маслосъемные кольца, которые залегают достаточно часто.

Данный продукт является промывочной жидкостью масляной системы с добавлением чистящих компонентов для удаления нагара с поршневых колец. Средство заливается в моторное масло,  далее автомобиль эксплуатируется до 200 км пробега, после масло и масляный фильтр меняют.

К минусам способа относится то, что  во время очистки нельзя крутить и нагружать мотор.  Вторым нюансом является сокращение интервала следующей замены масла не по регламенту, а раньше на 5-6 тыс. км. На рынке также присутствуют составы, которые и вовсе не требуют замены масла после добавки присадки, но их использование подобным образом остается под сомнением.

Еще одним недостатком можно считать то, что промывки в масло не чистят от нагара и отложений камеру сгорания, клапана. На основании этого можно отнести такой способ исключительно к профилактике, которую можно реализовать с определенной периодичностью при незначительной закоксовке ДВС.

Промывка в топливо для раскоксовки ДВС

Раскоксовка двигателя при использовании данного способа происходит  в процессе езды на автомобиле. К главным преимуществам относят простоту решения, относительную «мягкость» и возможность эксплуатации мотора без ограничений. Также при данном способе раскоксовки нет необходимости менять моторное масло.

Состав для раскоксовки выливается в топливный бак. Далее средство вместе с топливом оказывается в камере сгорания. В процессе работы агрегата компоненты состава постепенно размягчают нагар и лаковые отложения, а далее выгорают вместе с ними. В результате нагар из камеры сгорания удаляется через выпускную систему двигателя вместе с отработавшими газами. 

Главной задачей раскоксовки становится очистка маслосъемных колец. Присадка в топливо позволяет продолжительное время воздействовать на отложения и лак, так как добавка на 50 литров солярки позволит осуществлять постоянное воздействие на протяжении около 450 км пробега. Производители обещают раскоксовку колец, увеличение компрессии, очистку камеры сгорания и клапанов, а также образование защитной пленки на трущихся парах. Пленка снижает температуру на поверхности деталей. Такая защита должна предотвращать дальнейшее нагарообразование.

Как показывает практика, в случае сильного загрязнения данное решение не всегда оказывается эффективным, а также остаются вопросы касательно влияния добавки на чувствительную топливную аппаратуру дизельного двигателя. Можно сделать вывод, что в случае серьезных загрязнений и неисправностей ДВС подобный способ может не дать желаемого эффекта. 

Заливка состава в цилиндры через форсуночные отверстия

Такой способ раскоксовки самый сложный и относится к «жестким» решениям, хотя является достаточно распространенным. Раскоксовку двигателя можно сделать как самостоятельно, так и на СТО.

Метод заключается в том, что машину выставляют на ровной поверхности, затем двигатель необходимо прогреть до рабочей температуры. Далее дизельный мотор останавливают и выкручивают дизельные форсунки. Коленчатый вал двигателя необходимо провернуть так, чтобы поршни стали в приближенное к среднему положение. После этого в каждый цилиндр через отверстие (напрямую в камеру сгорания) заливается активный химсостав. После жидкость оставляют в цилиндрах на время до 12 часов. Отверстия необходимо закрыть путем частичного обратного монтажа форсунок или чистой ветошью. Это позволит снизить скорость остывания мотора и исключить риск попадания мусора.

В результате воздействия химии в цилиндрах нагар размягчается и отслаивается. Прогрев мотора перед заливкой промывки необходим для того, чтобы вызвать эффект парообразования для улучшения очистки. По окончании процедуры необходимо снова вкрутить форсунки и начать прокрутку коленвала стартером. Крутить мотор необходимо для удаления из камеры сгорания остатков очищающего состава, который не протек в картер двигателя через поршневые кольца.

После всех манипуляций  форсунки ставят на место, двигатель запускают и прогревают на холостых оборотах, а после эксплуатируют машину под небольшой нагрузкой и проезжают около 40 км. Далее в обязательном порядке необходимо сменить моторное масло. Обязательная замена масла продиктована тем, что агрессивная химия для раскоксовки дизельного двигателя через кольца однозначно стекает в картер и перемешивается с моторным маслом, изменяя его защитные и другие полезные свойства.

Очиститель в масле негативно взаимодействует с резинотехническими изделиями (сальники, уплотнения), а также с другими узлами и деталями. Рекомендуется также сократить интервал последующей замены масла на 40-50%, так как старое масло полностью слить нельзя. Получается, свежая смазка смешается с остатками, которые насыщены очистителем.

К минусам решения относят то, что эффективно удаляется нагар только с тех мест, куда попала жидкость. Таковыми являются днище поршня и поршневые кольца. Очистка клапанов и стенок камеры сгорания происходит заметно хуже. Токсичность данных промывок заставляет соблюдать особую осторожность и предпринимать меры для защиты кожи, органов зрения и дыхания.

Самостоятельная очистка от закоксовки двигателя в холодном гараже в зимнее время дополнительно снижает результативность процедуры, так как мотор быстро остывает после прогрева. Отдельные вопросы могут возникать и касательно правильной дозировки состава на один цилиндр, так как разные ДВС имеют отличный друг от друга объем камер сгорания и диаметр поршней. Вливание большого количества промывки увеличивает последующее нежелательное количество состава в масле двигателя. Недостаточное количество может не раскоксовать агрегат должным образом. 

Еще одной проблемой при раскоксовке дизеля своими руками может стать наличие автоматической трансмиссии. Самому выставить поршни в среднее положение может быть проблематично и с МКПП, а с «автоматом» необходим подъемник или поднятие авто на домкрате.

 

Задачу также может усложнять сама конструкция ДВС и расположение силового агрегата в подкапотном пространстве. Удобство доступа к дизельным форсункам играет немаловажную роль в процессе заливки очистителя камеру сгорания.

Хотелось бы добавить, что в списке недостатков данного способа раскоксовки особо отмечают неизбежное появление задиров на зеркале цилиндров в момент первого запуска после очистки. Очиститель от нагара является активной и агрессивной химией, которая параллельно чистке осуществляет смывание масляной пленки со стенок цилиндров, может разрушать сальники ДВС и т.п.

Запуск дизеля после раскоксовки заставляет кольца пройтись по гильзе без масла. Данную особенность нужно учитывать как на относительно новых, так и на изношенных агрегатах. Кроме задиров возможен сильный и резкий износ, вызывающий разрушение поршневых колец.

Читайте также

Раскоксовка поршневых колец двигателя

С декомпрессией двигателя многие автовладельцы встречались не понаслышке. Автослесари в таких случаях будут рекомендовать капитальный ремонт движка, что достаточно дорого и не всем по карману. Поэтому часто владельцы авто задумываются, о том, как сделать раскоксовку двигателя своими силами. Основное решение данной проблемы сводится к вопросу, как и каким способом, провести эту процедуру? На данный вопрос существуют несколько вариантов ответа.


Что такое закоксованность мотора и к чему она приводит

Эксплуатация автомобиля сопряжена с рядом негативных факторов, каждый из которых может впоследствии создавать немалое количество проблем для автовладельца. Так, длительное простаивание в пробках способствует усиленному образованию нагара на клапанах, днище и стенках топливной системы. Одним из главных виновников этого процесса считается низкокачественное топливо. Образование такого нагара называется закоксовкой двигателя.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Для того чтобы понять поможет ли раскоксовка колец своими руками, надо знать какие последствия грозят закоксованному автомобилю.

  1. Снижение подвижности поршневых колец приводит прогоранию клапанов;

  2. За счет утолщения стенок цилиндров происходит увеличение тепловой нагрузки на двигатель;

  3. Разрушение герметичности камер сгорания топлива.

  4. Чем толще нагар, тем меньше люфт между стенками клапана, значит сильнее залегли поршневые кольца, большой износ маслосъемных колец, клапанов сальников.

Раскоксовка маслосъемных колец  направлена на поддержание уровня герметичности в камере сгорания. Состояние маслосъемных колец влияет на объем расходуемого топлива, пусковую мощность движка.

Таким образом, радоваться, как говорится, не чему, некоторые из перечисленных последствий необратимы и приводят к капитальному ремонту движка.


Закоксовка бензинового и дизельного двигателей: признаки и причины

Двигатель, априори, не может оставаться всегда чистым. Если, это не автомобиль, только что выпущенный с конвейера. Но многие люди удивляются, почему закоксовка у всех случается через разные промежутки пробега, у кого-то через 400 тыс.км, а у кого-то уже и через 200 тыс. км. А все дело в том, что в каждом отдельном случае присутствует свой ряд провоцирующих факторов, которые влияют на скорость закоксовки мотора.

Причины закоксовки мотора:

  1. Использование топлива сомнительного качества;

  2. Несоблюдение сроков по замене масла;

  3. Частые перегрузки двигателя;

  4. Нерегулярная замена/заправка масла;

  5. Короткие поездки и простои авто в зимнее время и межсезонье;

  6. Скоростная езда на непрогретом агрегате.

Чем больше негативных факторов в процессе эксплуатации агрегата, тем скорее требуется раскоксовка поршневых колец.


Как определить, когда и как делать раскоксовку поршневых колец

Узнать, когда вашему «железному коню» нужна раскоксовка двигателя, можно по следующим симптомам.

  • Неравномерная работа агрегата на холостом ходу;

  • Резкие спады мощности;

  • Перерасход топлива;

  • Черные выхлопы;

  • Непроизвольные потери мощности.

  • Уменьшение/ отсутствие компрессии двигателя.

Если у вашего авто все признаки «на лицо», то скорее всего проблема с мотором уже существует. Если не накопили денег на «капиталку», то есть еще один способ решить все проблемы. А именно — раскоксовать мотор, убрать шлаки, нагар. Где и как лучше сделать раскоксовку? Надо ли обращаться к специалистам или все работы будут под силу своими руками?

Для начала стоит обдумать, что и как нужно сделать. Можно выбрать способ жесткой раскоксовки, когда специальный раскоксовыватель поршневых колец заливают в каждый цилиндр, а можно выбрать вариант без разбора агрегатной части. Дальше надо определиться, кто будет проводить промывку двигателя, либо это сделают автослесари из сервиса, либо это будет раскоксовка двигателя своими руками. Если выбор в пользу последнего варианта, то выбираем подходящий для себя метод.

Все способы и методы раскоксовки. Цена вопроса

Раскоксовка поршневых колец означает очистку поршня, а вместе с ним поршневых колец и камеры сгорания. Практикуются два способа раскоксовки: механический и химический.

Механический метод раскоксовки (ацетон, керосин)

Раскоксовка двигателя механическим способом позволяет полностью очищать двигатель от нагара и кокса. Данный метод, несмотря на трудоемкость, связанную с разбором двигателя, считается более эффективным. Здесь актуален старый дедовский способ — раскоксовка двигателя керосином и ацетоном.

Алгоритм механической раскоксовки:

  1. Снимаем бензиновый насос, карбюратор, стартер и прочее. Делаем пометки и снимаем оси коромысел и колпаки клапанов. Все элементы очищаем от налипшей грязи.

  2. Затем переходим к блокам цилиндров.

  3. Разбираем клапаны, чистим их при помощи стамески.

  4. Коллектор снимаем с головок, для этого зажимаем его тисками. Чистку проводим шлифовальным кругом.

  5. После этого снимаем поддон, демонтируем поршни и кольца. Все детали очищаем от кокса.

  6. Под коленвалом скапливается много шлаков, поэтому его также снимаем, затем выкручиваем масляные заглушки, все хорошо прочищаем.

  7. Делаем продувку и промывку масляных каналов. Оставшийся нагар на цилиндрах счищаем кистью, заново делаем продувку масляных каналов.

  8. Все очищенные детали протираем бензином, собираем двигатель. После сборки двигатель прогреваем, затем на нем нужно немного проехать.

     

Важно знать, что раскоксовка поршневых колец двигателя – это несложное мероприятие, которое под силу каждому автолюбителю. Но в случае неуверенности в себе, при подозрении на серьезную поломку мотора лучше обратиться за помощью в автомастерскую.

Химический метод раскоксовки (Лавр, Shuma)

Химическая раскоксовка более востребованный метод очистки, по сравнению с механическим методом воздействием на двигатель. Способы химической раскоксовки делятся: жесткий и мягкий.

Мягкая (частичная) раскоксовка

Суть метода состоит в следующем: в моторное масло (чаще всего перед его заменой) добавляют определенный химический состав. Автомобилю дают поработать некоторое время. Время зависит от уровня загрязнения. Затем старое масло сливают, ставят новый масляный фильтр и заливают новое масло. По сути — это замена моторного масла с промывкой.

Этот способ зарекомендовал себя при залегании маслосъемных колец. Преимущества: низкая стоимость очистителя, экономия времени, не надо снимать свечи и форсунки, подходит для бензиновых и дизельных двигателей. Надо помнить, что очиститель способствует не только удалению нагара, но и разжижает масло, поэтому здесь главное не переусердствовать.

Жёсткая (полная) раскоксовка

Метод позволяет раскоксовать поршневые кольца при их сильно выраженной загрязненности. Она по своей технологии повторяет все предыдущие действия, с той лишь разницей, что для заливки используют не ядреные растворители и мягкие присадки, а сильнодействующий раскоксовыватель колец, который добавляют внутрь цилиндров напрямую или добавляют при вымачивании разобранных деталей.

Достоинства жесткого метода:

  • Доказанная эффективность при средней и сильной закоксованности мотора;

  • Несложность в проведении;

  • Моментальные результаты;

  • Доступная цена препаратов.

Наиболее востребованными раскоксователями считаются препараты производителей: Лавр, Shuma, Хадо, Эдиал, Сурм, Титан и т.д.

Можно найти много отзывов среди специалистов и автолюбителей, которые чистили свои моторы разными средствами, среди них хорошо зарекомендовало себя средство для раскоксовки поршневых колец – Lavr, за счет шприца он удобен, прост в использовании. Лавр является эффективным и безопасным раскоксовывателем двигателя.

Проведение жесткой раскоксовки:

Все операции проводятся на теплом двигателе, поэтому предварительно его прогревают. Дальше производим следующие работы:

  1. Отсоединяем высоковольтные провода, вынимаем свечи зажигания/форсунки.

  2. Выставляем поршни в одинаковое положение при помощи проволоки или отвертки.

  3. В цилиндры вводим раскоксовыватель поршневых колец, дозу определяем по прилагаемой к препарату инструкции.

  4. Для ускоренной раскоксовки нужно время от времени повращать коленвал, чтоб средство лучше проникло во все зазоры. Свечи возвращаем обратно в посадочное место, но плотно не затягиваем, а просто наживляем. В зависимости от загрязнения, авто выдерживают таком состоянии от нескольких часов до суток.

  5. По истечении времени свечные колодцы закрываем ветошью и удаляем из цилиндров остаточную жидкость для раскоксовки поршневых колец.
    Для этого ведущее колесо проворачиваем в разные стороны.

  6. Вкручиваем свечи или форсунки, запускаем мотор в холостом режиме (на час). Сильная задымленность мотора уйдет по мере выгорания нагара. Для окончательного удаления всех продуктов распада рекомендуется проехать от 100 до 200 км.

Важно по окончанию промывки сделать контрольные замеры компрессии в цилиндрах (до и после операции). Повышение компрессии свидетельствует об успешном завершении работ, если изменений нет, значит, движок «мертв», следовательно, без капитального разбора не обойтись.

Метод присадок к топливу (без замены масла)

Использование присадок к топливу — это раскоксовка поршневых колец без замены масла. Это легкий метод, заключается в добавлении специального средства напрямую в топливный бак. Преимущество метода: не надо разбирать автомобиль, нет необходимости отслеживать обороты коленвала, чем они выше, тем лучше. Моторное масло при этом не надо менять, так как все присадки совместимы с топливом. Использование присадок относят больше к профилактическим процедурам, а не лечебным.

Профессиональная раскоксовка

Профессиональные методы промывки двигателя предполагают использование не только автохимии, специального оборудования, но и проводятся квалифицированным персоналом, прошедшим специальное обучение

При использовании профессиональных технологий упор делается на комплексную чистку всего агрегата, в том числе поршневых колец, головок поршней, клапанов и самих камер сгораний топлива.

Можно ли удалить нагар водой

Раскоксовать поршневые кольца на двигателе можно водой. Эта процедуру называют еще паровой очисткой. В основе метода лежит технология, согласно которой бутыль с чистой дистиллированной водой подсоединяют к дроссельному узлу при помощи шланга.

Амплитуда подачи воды подбирается исходя из параметров, обеспечивающих устойчивую работу мотора на холостом режиме. При испарении образуется парниковый эффект, который способствует отслоению нагара от стенок деталей. Для усиления эффекта в воду вводят гидроперит или перекись водорода. Работу желательно проводить на неподвижном автомобиле.

Водная раскоксовка колец — это самый дешевый и сердитый способ промывки двигателя.

Профилактика и защита двигателя от нагара

Для стабильной работы мотора и его составных частей необходима периодическая диагностика и профилактика работы системы.

  • Своевременная замена масла;

  • Сокращение периодов простоя авто, хороший прогрев мотора в холодное время;

  • Максимально щадящая езда на низких оборотах;

  • Присадка для раскоксовки поршневых колец продлевает срок службы автомобиля.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

Таким образом, отвечая на вопрос, стоит ли проводить раскоксовку своими руками, можно ответить однозначно, что смысл есть. Перед тем как собирать деньги на капитальный ремонт, необходимо предпринять все меры для раскоксовки двигателя своими силами любым удобным способом. Покупка любых спецсредств обойдется намного дешевле, чем отдавать автомобиль на ремонт в сервисную мастерскую.

Как раскоксовать двигатель?

Интенсивный процесс образования нагара в камере сгорания двигателя происходит, как правило, по причине использования масла и топлива низкого качества. Но есть и другие факторы, которые приводят к закоксовке. Автовладельцу следует знать о них, чтобы вовремя принять соответствующие меры и не доводить ситуацию до дорогостоящего ремонта.

Основные причины появления нагара и отложений

Переход на качественное топливо не всегда позволяет решить вопрос закоксовки двигателя, поскольку причины возникновения нагара бывают разные:

  • Перегрев мотора. Если это происходит достаточно регулярно, то начинается стремительное старение масла и, как следствие, снижение параметров вязкости и скопление в смазочных системах полимерных образований.
  • Поездки на небольшие расстояния и простои в заторах, свойственные условиям мегаполисов. ЦПГ карбонизируется из-за того, что двигатель не может выйти на функционирование в нормальном режиме.
  • Образование паров при минусовой температуре приводит к их взаимодействию с маслом и последующему зашлаковыванию картерной зоны.
  • Износ турбокомпрессора, из-за чего выхлопные газы проникают в масло.
  • Недостаточные показатели компрессии способствуют появлению сажи.
  • Разгерметизация охлаждающей системы – причина начала полимеризации.
  • Нарушение сроков замены масла влечет рост отложений нагара.

Своевременная раскоксовка двигателя будет способствовать его долговременной качественной эксплуатации и продлит жизнь автомобиля.

Зоны образования нагара

Ухудшение работы мотора особенно проявляется при толстом слое нагара на поверхности клапанов. Снижение эксплуатационных характеристик происходит быстрее при закоксовке обратной стороны тарелок впускных клапанов. Отложения начинают впитывать топливо как губка, что ведет к детонационному сгоранию обедненной топливной смеси и нарушениям в работе двигателя.

Среднетемпературные отложения в виде лаков чаще всего скапливаются на боках поршня и в цилиндрах, а также в канавках колец. Наблюдается уменьшение компрессии и параметров подвижности поршневых колец. Образующийся по этой причине угар наполняет пространство между кольцом и канавкой. Происходит выдавливание кольца наружу и увеличение давления на цилиндр. Залегшие кольца способствуют проникновению смазочного материала в камеру и газов в зону картера.

Последствия подобного процесса – значительное увеличение расхода ГСМ, повышение токсичности отработанных газов, проблемы с запуском, снижение показателей компрессии, потеря мощности.

Как делается раскоксовка

Избежать трудоемкого и дорогого способа, к которому относится разборка двигателя, можно двумя вариантами раскоксовки.

1. Метод жесткого устранения нагара

Снимаются форсунки камер сгорания или свечи с последующей ручной установкой цилиндров в среднее положение. Далее подается специальная жидкость в камеру сгорания предварительно прогретого двигателя. Неплотно закручиваются форсунки или свечи.

Процедура очищения может занять от 30 минут до 12 часов. Время зависит от степени загрязнения и свойств жидкости. Устранение очищающего раствора делается с использованием шприца и прокрутки мотора стартером без свечей. В финале необходимо завести двигатель и позволить ему поработать на переменных оборотах перед заменой масла.

2. Мягкая очистка

Процедура выполняется приблизительно за 200 км пробега до планируемой замены масла. Данный способ идеально подходит для устранения отложений компрессионных и маслосъемных колец.

Присадка в виде средства, обладающего декарбонизационным эффектом, добавляется в смазочную систему. Далее автомобиль следует откатать в щадящем режиме без перегрева и работы на высоких оборотах. Растворившийся нагар уйдет вместе с отработанным маслом.

Наряду с перечисленными способами существует комплексная раскоксовка цилиндро-поршневой группы двигателя, которая производится по новой технологии BG. В отличие от традиционных методик она не имеет недостатков и дает отличные результаты раскоксовки.

Гидрирование двигателя - что это, безопасно, сколько стоит?

Гидратация двигателя - популярная услуга в Западной Европе. Такие решения предлагают более 3000 точек обслуживания. Это все еще новинка в Польше, но скоро все может измениться.

Гидрирование двигателя - лак для волос, что это такое?

Гидрирование - это неинвазивный процесс. Не требует разборки двигателя, т.е.разборка головы. При этом во впускное отверстие двигателя вводится газовая смесь - водород и кислород - прическа, повышающая температуру выхлопных газов. В результате происходит пиролиз, во время которого нагар превращается в газ и выводится через выхлопную систему.

Водород растворяет углеродные отложения. Благодаря тому, что он находится в газообразном состоянии, мы можем быть уверены, что он не приведет к «засорению» важных каналов в двигателе.Еще одним преимуществом проведения этого типа процесса является то, что после его завершения вам не нужно заменять какие-либо фильтры, что следует делать, например, после так называемого смывать.

Эта услуга безопасна для двигателя, даже безопаснее, чем использование химических ополаскивателей , которые могут привести к отделению твердых частиц и их дальнейшей передаче в двигатель. Однако гидрогенизация не рекомендуется для конструкций старше 20 лет, так как они могут стать негерметичными.

Nagar в современных двигателях. Узнайте, откуда он исходит и как предотвратить накопление

Одна из самых больших и серьезных проблем современных автомобилей - это накопление нагара в двигателе, что ухудшает его работу, и даже ...

Что делает гидрогенизация двигателя?

Помимо очистки привода от нагара, гидрогенизация заставляет двигатель восстанавливать мощность, потерянную из-за накопления нагара. Также повышается культура труда, снижается расход топлива и выбросы выхлопных газов.Кроме того, уменьшаются или полностью исчезают вибрации и чрезмерное задымление. Вот вам и теория, в основном от компаний, предлагающих гидрогенизацию. А практика?

Механики и пользователи настроены скептически и справедливо. Эффекты разные, скорее не зрелищные. Конечно, мастерские, предлагающие услуги гидрогенизации, это оценят. То же самое и с компаниями, которые продают устройства. Некоторые результаты испытаний показывают положительную сторону гидрогенизации и отсутствие эффекта. Все зависит от источника и цели.

Хотя гидрирование помогает, не всегда. Следует помнить, что таким образом невозможно удалить нагар со всего двигателя, а только с тех участков, через которые проходят газы - например, камера сгорания. Если гидрогенизация не поможет, по крайней мере, не повредит. Так что, если вы можете себе это позволить, можете попробовать.

Стоимость услуги гидрогенизации , стоимость примерно 250 злотых. Весь процесс занимает около часа и не слишком сложен.

Следуйте за нами в Новостях Google:

.

Гидрирование двигателя - чудо техники или штамповка в бутылку?

Мнения водителей в Польше различаются. Некоторые утверждают, что гидрирование двигателя - это чудо технологии, позволяющее неинвазивным способом удалять углеродные отложения. Некоторые, однако, сравнивают это с действием ... святой воды. Где правда?

Накопление нагара в двигателе (в том числе, например, на впуске, клапанах, поршневых кольцах, каталитическом нейтрализаторе, турбонагнетателе или клапане системы рециркуляции ОГ) довольно популярно, особенно в двигателях с прямым впрыском топлива.Как мне от этого избавиться? До сих пор для драйверов были доступны в основном два метода. Первый - это ополаскивание - химическая очистка системы средством стоимостью около 60-70 злотых, купленным в автомобильном магазине. Второй способ предполагает разборку воздухозаборника и разборку головки. Это решение намного дороже и инвазивно. Процедура занимает несколько часов и может стоить до 1000 злотых.

См. Также: Двигатель 2.0 FSI VAG - поломки, проблемы, отзывы

Гидрирование двигателя - простая и якобы эффективная процедура

Некоторое время назад на рынке был предложен третий метод.Речь идет о так называемом гидрирование двигателя. О чем это? Слесарь с помощью специального устройства вводит смесь водорода и кислорода во входное отверстие работающего двигателя, что, кстати, стоит около 21000 злотых. Как происходит карбонизация? Во-первых, повышается температура выхлопных газов. Затем водород вступает в реакцию с оксидом углерода, растворяя его и превращая в газ, который выбрасывается через выхлопную систему. Важно отметить, что после выполнения процедуры нет необходимости заменять фильтры - в отличие, например, отдля нанесения химического агента. Очищенный двигатель готов к дальнейшей эксплуатации.

По мнению сторонников решения, эффекты гидрогенизации двигателя очевидны. Бензин или дизельное топливо восстанавливают свою первоначальную мощность, повышается культура его работы, а потребность в топливе, дыме и выбросах вредных соединений в атмосферу снижается. Что касается стоимости гидрогенизации двигателя, то для легковых автомобилей она обычно составляет около 250 злотых. Карбонизация двигателя рекомендуется для всех технически исправных силовых агрегатов.На самом деле мастерские, предоставляющие услугу, говорят только об одном противопоказании. Это примерно возраст мотоцикла. В случае конструкций, которые использовались более 20 лет, может произойти протечка.

См. Также: Наиболее частые неисправности двигателя

Гидрирование двигателя - главное сомнения два!

Наконец, большой вопрос: действительно ли гидрогенизация двигателя эффективна? И тут начинаются сомнения.И это в первую очередь касается двух вопросов. Во-первых, об условиях, которые описывают мастерские, предоставляющие услугу. Водород может повышать температуру, но, конечно, не во всех системах энергоблока. Невозможно создать больше градусов Цельсия в клапане рециркуляции отработавших газов или даже во всасывающей системе, которая расположена перед камерой сгорания. Именно здесь чаще всего собирается сажа и именно здесь она вызывает отложения, приводящие к выходу из строя приводных устройств. В некоторой степени он может работать в основном в камере сгорания или выхлопной системе и фильтре DPF.

Во-вторых, сами мастерские, рекламируя карбонизацию силового агрегата, поранились. Они показывают фотографии, на которых показаны детали двигателя до и после процедуры. После гидрирования детали становятся блестящими даже в крепежных деталях и под уплотнениями. А это значит, что с механической точки зрения можно смело говорить о ... настоящем чуде! Эффект? Наверное, какое-то влияние дает гидрирование двигателя. Это, конечно, не так впечатляюще, как описывают мастерские, предоставляющие услуги.В результате гидрирование вряд ли даст двигателю новую жизнь, а с другой стороны, не должно причинить ему существенного вреда.

Хотите узнать больше, проверьте >>

Сет Польский Порядок - Как подготовиться к переменам ПРЕМИУМ 2022 года

.

Что такое декарбонизация двигателя,

методы декарбонизации1

Не все водители знают, что такое коксоудаление двигателя. Между тем, рано или поздно многим из них приходится сталкиваться с этой процедурой. Обезуглероживание силового агрегата - это комплекс мероприятий, направленных на удаление нагара с поршневых колец и других важных элементов камеры сгорания. Для очистки колец от нагара используются различные методы и препараты. В этой статье мы обсудим преимущества и недостатки каждого из них, а также причины отложений нагара в вашем двигателе.

Почему в двигателе образуется нагар

Некачественное масло и топливо являются основной причиной нагара в камере сгорания.

В результате неполного сгорания топлива образуются нагар на стенках поршней, крышках и стенках камеры сгорания. Углеродные отложения также возникают из-за наличия в топливе присадок и некачественных продуктов окисления масла. Кроме того, интенсивное накопление нагара происходит при длительных остановках в пробках и в других ситуациях, когда приводной агрегат работает на малых оборотах.

Одним из самых негативных последствий нагара на компонентах двигателя является детонация, которая, в свою очередь, снижает мощность двигателя и вызывает преждевременный износ. Кроме того, увеличивается расход топлива автомобиля.

Чтобы уменьшить количество нагара в двигателе, очень важно использовать высококачественное моторное масло. Кроме того, в современных силовых агрегатах норм ЕВРО 5 и 4 масла более низкого уровня применять ни при каких условиях не следует. В противном случае выгорание масла просто неизбежно.

Наихудший случай возникает, когда нагар и отложения накапливаются на нижней стороне пластины впускного клапана. В этом случае они поглощают часть топлива, в результате чего двигатель работает на обедненной смеси. В этом случае возможна детонация и даже повреждение силового агрегата.

При чрезмерной концентрации нагара и краски происходит износ цилиндров, ограничивается подвижность поршневых колец и увеличивается расход масла. В результате уменьшается компрессия цилиндров, уменьшается мощность двигателя и увеличивается токсичность выхлопных газов.

Основные методы коксоудаления двигателя

На практике существует три основных метода коксоудаления двигателя: мягкий, жесткий и динамический.

Мягкое коксоудаление двигателя

При мягком коксоудалении все компоненты поршня очищаются путем добавления специального очистителя в масляную систему силового агрегата. Долить очиститель в моторное масло необходимо примерно за 100-200 километров до плановой замены последнего.При этом рекомендуется экономно использовать двигатель, исключая его работу на максимальных оборотах. Мягкое обезуглероживающее средство удаляет нагар из канавок поршня и нижних маслосъемных колец. В качестве «мягкого» коксоудалителя чаще всего используется специальное промывочное масло.

Наиболее очевидным недостатком мягкого коксоудаления является невозможность удаления нагара в камере сгорания и на клапанах двигателя. По этой причине рекомендуется использовать этот метод в профилактических целях вместе с заменой масла.

Димексид часто используется для мягкой декарбонизации. Этот препарат очень дешевый, и в то же время позволяет эффективно растворять нагар в масляной системе. Использование димексида также имеет свои недостатки: требуется очистка палитры красок во избежание засорения масляной входной сетки; Перед добавлением нового масла масляную систему необходимо тщательно промыть промывочным маслом.

Жесткое коксоудаление двигателя

Суть жесткого коксоудаления двигателя заключается в добавлении специальной агрессивной жидкости в камеру внутреннего сгорания.Заливка производится через отверстия для свечей или насадок. В результате нагар на поршневых кольцах и головках поршней разъедается и размягчается. Для проведения этой процедуры требуются определенные знания и навыки, которыми обладает далеко не каждый водитель. По этой причине на СТО в основном применяется так называемый «старомодный» метод.

К недостаткам жесткого коксоудаления относятся относительная сложность его реализации, токсичность используемого антиоксиданта, сложность расчета необходимого количества растворителя, неэффективность очистки клапанов и стенок камеры внутреннего сгорания.

Динамическое коксоудаление двигателя

Из самого названия процедуры можно понять, что при динамической очистке двигателя нагар удаляется на ходу. При всей простоте этот метод не менее эффективен, чем другие. Его суть заключается в добавлении присадки в топливную систему автомобиля. Очистить силовой агрегат с помощью присадки очень просто и достаточно дешево. Для этого не нужно никаких специальных навыков или оборудования. Ведь для того, чтобы залить лекарство в емкость, нужно несколько секунд.

Когда он попадает в бензобак при работающем двигателе, наименьшее количество присадки, смешанной с топливом, попадает в камеру внутреннего сгорания, способствуя сгоранию углеродных отложений и их дальнейшему удалению через выхлопную систему. Динамическое обезуглероживание особенно эффективно в условиях повышенной нагрузки двигателя. Это означает, что в данном случае ограничений по использованию автомобиля нет.

Это видео

. .Декарбонизация двигателя

EP6. Почему моторы ep6 не работают?

Декарбонизация двигателя Поршневые кольца и - обработка, направленная на удаление нагара с деталей поршневого узла. А именно очистка от продуктов сгорания некачественного топлива и масла поршней, колец и клапанов. как своими руками, так и на СТО проводится с помощью специальных средств - химических составов, растворителей и растворителей. Кокс можно удалить четырьмя способами, три из которых выполняются без открытия двигателя и являются лишь мерой предосторожности.Избавиться от нагара можно не только специально разработанной жидкостью, но и самостоятельно приготовленными средствами. Более того, и эти, и другие будут иметь хорошие характеристики. Качество декарбонизации зависит от последовательности действий, точности выполнения и целесообразности в конкретной ситуации.

Любая декарбонизация - это профилактика! Как гигиена полости рта у человека. Лучше всего производить его периодически, не доводя двигатель до критического состояния, всякий раз, когда переборка может ожить.Это очень важно для немецких двигателей (VAG и BMW), склонных к расходу масла.

Чтобы справиться с такой задачей, вам придется изучить список популярных средств, позволяющих декарбонизацию, их характеристики, свойства, отзывы о реальном применении, а также инструкцию по проведению процедуры.

Зачем нужна декарбонизация?

Первый логичный вопрос, который возникает у начинающих автовладельцев: зачем вообще декарбонизировать двигатель? Второй - как правильно чистить ЦПГ и КШМ? Коксование колец снижает их подвижность, отложения на поршне уменьшают объем камеры сгорания, а нагар на клапанах мешает их нормальной работе, что влечет за собой расход масла, истирание стенок цилиндров, потерю мощности двигателя, выгорание клапанов и т. Д. как результат -.Поэтому основной задачей коксоудаления является удаление нагара с верхней части поршня, перемешивание колец и очистка маслосливных каналов.


Эта регулярная процедура устранит поломки из-за депозитов. В частности, детонация прекратится и небольшое распространение сжатия по цилиндрам уменьшится. Однако, чтобы избавиться от типичного серо-серого цвета, необходимо также устранить причину попадания топлива и смазки в камеру сгорания.

Один из химикатов, относящихся к так называемым «мягким» или «жестким» группам нарезки, поможет справиться с продуктами образования осадка. Стоит отметить, что у каждого из них есть свои плюсы и минусы.

10 лучших продуктов обезуглероживания

Принимая во внимание только фактические результаты применения и стоимость, а не рекламную кампанию, мы составим список из 10 продуктов из разных ценовых категорий, приложений и способов работы с угольными пластами. Имейте в виду, что все они подходят как для коксоудаления бензина, так и дизельного топлива, так как принципиальной разницы нет.Может быть только слой углерода, более или менее.

Какую декарбонизацию лучше выбрать из всех имеющихся на рынке? Тестовые испытания, показавшие хорошие результаты и ряд положительных отзывов, позволили собрать популярные инструменты в следующем порядке:

Средство Цена Метод декарбонизации Метод Вариант применения Область применения Дополнительные процедуры
Mitsubishi SHUMMA 1500 PLN сырой химический без отверстия поршневая группа
GZox 500 руб. мягкий химический без отверстия поршневая группа требуется замена масла и фильтра
Kangaroo ICC300 400 RU мягкий химический без вскрытия требуется замена масла и фильтра
XADO Verylube 800 PLN сырье химикат без открытия> верхняя часть поршня и кольца масло и фильтр необходимо заменить, а также капля масла в цилиндрах
Greenol REANIMATOR 900 PLN сложный химический верхняя часть поршня и кольца требуют замены масла и фильтра, а также очистки масляного поддона
Laur ML-202 400 RU необработанный химический без отверстий и / или особых деталей верх поршня и колец требуется замена масла и фильтра
Edial 300 PLN динамический химический без открытия поршневая группа без замены масла, но с заменой свечи зажигания
Ацетон и керосин 160 PLN сложный химический / механический без открытия и с отверстием поршень и кольца лучший эффект, если смешать 1: 1 + моторное масло.И стоять 12 часов.
Димексид 150 зл сложный химический без открытия верхняя часть поршня и кольца работает только при 50-80 ℃
Очиститель для духовки 300 PLN сложный химический / механический с вскрытием поршень и кольца выдержка не более 5 минут

* Растворители, которые добавляются в качестве присадки к топливу для очистки форсунок, не включены в список (исключение составляет Edial, потому что это фактически декарбонизация), поскольку их влияние на отложения углерода минимально, действие в основном направлено на очистка форсунок, не являющихся частями поршневого узла.Еще есть 204-СУРМ-НМ, он заливается в топливо и в цилиндры, но данных о нем очень мало, чтобы делать объективные выводы.

** Мы также хотели бы отдельно указать, что мы не включали в оценку декарбоны, которые добавляются в качестве добавки к маслу (BG-109, LIQUI MOLY Ol-Schlamm-Spulung или Ormex), поскольку они действуют эффективен только при сложной и неудачной промывке загорелых поршней.

Гидроперит с водой, который некоторые экспериментаторы пытались использовать для удаления нагара с поршней, не рекомендуется.Мало того, что он не полностью справится с этой задачей, но еще и много хлопот (нужно подключить капельницу к впускному коллектору). Перекись водорода можно использовать в качестве удобного очистителя дроссельной заслонки. Так обстоит дело с профессиональными растворителями, требуется умение, иначе можно получить гидроудар.

Очистка поршня от нагара

Как видите, не все рекламируемые средства отвода кокса универсальны и заслуживают внимания.Только первые три продукта, которые залиты в цилиндры, помогут справиться с закоксовыванием колец и улучшить ситуацию с расходом масла. Другие не будут так счастливы, особенно если пренебречь ситуацией. А если говорить о бытовых приборах , то даже лучше использовать их только непосредственно для чистки поршней, клапанов или блока двигателя при капитальном ремонте, а ни в коем случае не закоксовывать двигатель при расходе масла и потере компрессии.Потому что они очень агрессивны и могут разъедать краску, алюминиевые поршни или блок цилиндров.

Чтобы понять, почему и узнать больше о каждом инструменте, ознакомьтесь с характеристиками, особенностями применения и отзывами автовладельцев, которые в прошлом испытали ту или иную жидкость, предназначенную для удаления нагара из масляных отложений.

Характеристики, особенности и отзывы - рейтинг лучшего коксоудаления

Лучшие результаты при замачивании клапанов и поршней.Если древесный уголь не есть, он станет мягким, и его можно будет легко удалить механическим способом.

Кондиционер для двигателей Mitsubishi является ведущим агентом по коксоудалению двигателей в Японии, по мнению большинства профессиональных автомехаников и опытных водителей. Коксоудаление «Митсубиси» представляет собой растворитель на нефтяной основе, 20% этиленгликоля и моноэтиловый эфир, пахнет аммиаком, характерен для острого коксоудаления. Этот очиститель представляет собой активную пену, предназначенную для очистки двигателей с прямым впрыском (GDI), но на самом деле он удаляет нагар с любого двигателя.Он вводится в цилиндры через трубку. Он длится 30 минут, но, как рекомендуется, наиболее эффективен при выдержке от 3 до 5 часов. Не агрессивен по отношению к уплотнениям штока клапана.

Одного цилиндра достаточно для погружения только 1,5-литрового двигателя. Коксоудаление удаляет нагар на поршнях, кольцах, клапанах и камерах сгорания. Его можно не только использовать без разборки двигателя, но и для замачивания деталей поршневой группы с целью удаления шлама.Цена на шумму более чем огромная, в среднем около 1500 рублей за стандартные 220 мл. воздушный шар. Во многих регионах России покупка бывает довольно сложной. Но такой ажиотаж полностью оправдан. И если его применение не принесло результатов, можно смело сказать, что уже может помочь только ремонт. Код заказа - MZ100139EX.

Отзывы
  • Расход масла был впечатляющим, но после 2 часов простоя в поршне дела пошли на поправку. Кстати, пишут, что масло менять нет, советую менять, так как больше половины жидкости в результате декарбонизации ушло в картер
  • Про декарбонизацию Шуммы узнал из видео, где испытания проводились на примере удаления нагара с клапана.Решил опробовать на своей машине, кольца застряли. И заодно решил почистить ЕГР. Инструмент справился с задачей на ура, видимо там все было не так уж и плохо.
  • Ему приходилось доливать масло в свой Mistubishi Lancer раз в неделю. По команде я решил использовать оригинальный очиститель двигателя. Очистив минут пять, я попытался завести двигатель. Было много дыма и ила. В результате машина поехала немного резвее, и через 500 км на щупе осталось всего 2 мм.
  • Произошла большая детонация, знающие люди предположили, что клапаны были сажей. Он зашумел, вынул воздухозаборник и помочился на впускные клапаны и цилиндры. После 30 минут тестирования я увидел, что они действительно очистились. После лечения перестал трясти двигатель, потекли обороты. Имейте в виду, что несколько капель попали в фару и теперь на кузове есть следы, думаю, только полировка поможет.
Читать все
  • Плюсы:
  • Быстрая и качественная декарбонизация колец и клапанов;
  • Вы можете очистить нагар на поршнях, дросселях и системе рециркуляции отработавших газов;
  • Применяется как без вскрытия двигателя, так что разобранные детали тоже можно намочить.
  • Минусы:
  • Очень дорого;
  • Хотя он не ест краску на поддоне, он оставляет мутный след при ударе о пластмассовую фару или кузов.

Эффект очистки практически аналогичен всеми любимому шуму, только в 3 раза дешевле. Так что можно назвать его лучшим народным средством от коксования двигателя.

GZox Чистящее средство для форсунок и карбюраторов - это химическое средство, разработанное японской компанией Soft99.Что предназначено для очистки форсунок и карбюраторов, мы уже знаем из названия, но в двигателе коксоудаления оно хорошо себя зарекомендовало. В инструкции нет информации о том, как удалить нагар с поршней, но не пугайтесь, используйте ее, как любую другую чистящую жидкость, заливанную в камеру сгорания.

Состав включает нефтяной растворитель и этилгликоль. Он создает маслянистую пленку на поверхности, поэтому, хотя он похож на продукты из секции твердого коксования, действие намного мягче.Рекомендуется использовать в профилактических целях каждые 10 тысяч. км.

Бака 300 мл достаточно для большинства автомобилей с двигателем объемом 1,5 - 1,8 л, а также для 6-цилиндрового V-образного двигателя.По результатам испытаний показано, что Gzox отлично очищает поршень от нагара и нагара. может перемещать кольца. Но я все еще не мог открыть зацементированные коксом поршневые отверстия. Хотя состав практически не отличается от состава топ-игроков, он все же немного теряет в эффективности. Более доступен в продаже, чем Шумма.Средняя стоимость находится в пределах 500-700 рублей. Код заказа Гзокса - 1110103110.

Отзывы
  • Достигнут эффект снижения расхода масла с 1 литра на тысячу до разумных 100-200 мл. Но поскольку коксоудаление с помощью Gzox не является непосредственной целью агента, наиболее важно соблюдать последовательность: подавать в каждый цилиндр в течение 5 секунд; в течение первого часа передвигайте вал каждые 15-е, чтобы заполнить его; добавить остатки через 1 час; выдержать состав 4-5 часов.
  • Было трудно найти в свободном доступе, но усилия того стоили. Поршень почти идеально очищен. Расход масла упал в 4 раза. 15 тысяч. км хочу повторить.
  • Опыт применения коксоудаления Gzox на нескольких типах двигателей (в том числе VAG) = положительный результат во всех случаях использования (выравнивание компрессии, снижение расхода масла, улучшение тяговых параметров и износа).
  • Прекрасно удаляет окалину, смолу и другие загрязнения. Однако следует помнить, что в ГЗоксе есть аммиак, который «поедает» алюминий.Чугун / сталь - не подвержены коррозии.
Читать все
  • Плюсы:
  • Для очистки карбюратора, дроссельной заслонки, форсунок и колец коксоудаления;
  • Эффект гладкого поршня;
  • Достаточно, чтобы обезуглерожить шестицилиндровый двигатель.
  • Минусы:
  • Не обезуглероживает масляные каналы;
  • Из-за оборота популярности и уровня эффекта цена в некоторых магазинах может быть завышенной.

Лучшее из имеющихся средств.Аналог Гзокс, стоит дешевле, но и в производительности немного проигрывает.

Kangaroo ICC300 EFI и очиститель карбюратора производства Кореи. Как и предыдущий образец, GZox не является специализированным инструментом для обезуглероживания, но тем не менее хорошо справляется с этой задачей. Но открыть масляные каналы этой жидкостью не получится. Отличный вариант для устранения закоксовывания после длительной стоянки, когда кольца накладываются друг на друга.

Есть мнения, что Кангару имеет схожий состав с продуктами высокого класса, потому что он тоже пахнет аммиаком, но это не так.Очиститель ICC300 имеет водную основу и хорошо эмульгируется (растворяется в масле), в его составе: лаурилдемитиламина оксид, 2-бутоксиэтанол, 3-метил-3-метоксибутанол. Поливается только на разогретом до 70 ℃, на результат уходит около 12 часов.

Низкое испарение и хорошее умягчение осадка. В результате проникновения в масло и кратковременной работы двигателя после коксоудаления положительно влияет на промывку маслосистемы. В борьбе с отложениями ископаемого лака на поршнях он немного хуже Гзокса, но и цена ниже, в среднем его можно купить за 400 руб.На заказ объем 300 мл. воздушный шар - 355043.

Обзоры
  • Купил ICC 300 Kangaroo и решил сразу опробовать его в действии. Заказал небольшой тест - забрызгал нагар на маслозаливной горловине. Образовалась пена, и все потекло. Теперь он светится как новенький, я очень удивлен, что действие такое быстрое.
  • Распылитель Kangaroo icc300 прямо на удаленное входное отверстие. Для очистки форсунок и клапанов. Я даю суспензии пописать минут 10, затем начинаю медленно крутить КВ так, чтобы кенгуру вошел в камеру сгорания, и ждал еще минут 20.По отметинам на ткани я увидел, что много кокса вымыто, но никаких изменений в работе двигателя не заметил.
  • Произошла небольшая детонация, после перетасовки очистителем Кенгуру все стабилизировалось.
  • После 200 км пробега после коксо с помощью Kangaroo ICC300, двигатель стал работать заметно тише, немного шустрее на ускорение и как-то проще. А вот с расходом масла ситуация ухудшилась после 2000 км.
Читать все
  • Плюсы:
  • Дешевле, чем другие хорошие агенты коксоудаления;
  • Один цилиндр можно использовать для очистки дроссельной заслонки и нагара на поршнях;
  • Хорошо очищает масляную систему в количестве, просачивающемся под кольца.
  • Минусы:
  • плохо действует при комнатной температуре.

Декарбонизация антикокса VeryLube (XADO) относится к химическому методу удаления пригоревших масляных отложений. Аэрозоль предназначен для быстрой очистки цилиндров, поршней и камер сгорания от всевозможных загрязнений (нагар, кокс, лаки, смолы), а также восстановления подвижности колец бензиновых и дизельных двигателей. Но на самом деле с трудом удается очистить поршни, не говоря уже о масляных каналах.Антикок Хадовский намного хуже предыдущих, но если его использовать на слегка закоксованном двигателе, он заслуживает внимания. Помогает минимум 7 из 10, когда есть небольшое несоответствие степеней сжатия цилиндров. Первый запуск после декарбонизации будет очень трудным.

Интересной особенностью VERYLUBE Anticox является то, что его можно использовать для промывки масляной системы двигателя. Поэтому производитель утверждает, что не требует замены моторного масла после использования.Последствия после такой процедуры не изучены. Так что, учитывая разбавление эфирного масла, все же лучше заменить его, как и в других случаях использования жесткого метода.

Состав моющих и диспергирующих ингредиентов, алифатических углеводородов. Хотя это безопасно для резиновых изделий, производитель все же рекомендует избегать контакта с краской.

Банка 250 мл. Достаточно почистить 4-х цилиндровый двигатель, артикул такого средства XB30033, средняя цена по Москве будет 300 руб.Как показали настоящие тесты, новинка не дает хороших результатов. Но есть в продаже и другие комплектации, с лучшими характеристиками, которые, кстати, позиционируются не как коксоудаление двигателя, а как поршневые кольца. Жидкость Anticox 320 мл. на базе 20 цилиндров но по факту максимум 8-10. Код заказа - XB40011 на 600 руб. и блистер по 10 мл. (доза на баллон) - XB40151 стоит 130 руб.

Отзывы
  • Двигатель съел много масла, это говорит о том, что кольца очевидны.НО использование коксоудаления Xado Veri Lub не дало положительного эффекта.
  • Я обезуглерожил поршневые кольца с помощью спрея Verylube Anticox в соответствии с инструкциями. В итоге в первый раз, когда пошёл дым, был целый двор, с непонятными хлопьями от выхлопа на высоких оборотах. Двигатель стал более устойчивым (исчезли небольшие провалы и подтопления).
  • Сделал декарбонизацию для профилактики. Двигатель 3.5л V6, расход масла 300-500г на 5000км. Я знала о таких продуктах из пеноматериала, как Шума или Гзокс, но они более дорогие и их не так просто купить, поэтому я использовала VeryLube Antikoks, не самый эффективный продукт, но рабочий и дешевый.Процедуру обезуглероживания необходимо повторить несколько раз. Сделала 2 раза, разлила продукт минут 30, хватило 1 флакона. Результатом доволен, компрессия почти ровная.
Читать все
  • Плюсы:
  • Есть выбор в зависимости от необходимого объема;
  • Для очистки поршней при открытии двигателя;
  • Масляную систему двигателя можно промыть немедленно.
  • Минусы:
  • Малоэффективен при сильном коксовании;
  • Повторите эту процедуру несколько раз подряд.

Professional удаляет отложения быстро, но небезопасно, промывает поршень, восстанавливает подвижность колец и может размягчать отложения в каналах для слива масла. Этот российский продукт для удаления нагара и лака не соответствует международным стандартам экологической безопасности.

Декарбонизация гринолом активна, но агрессивна. В составе химии сильные растворители, а именно: селективные органические, очищенные нефтяные дистилляты, функциональные добавки.Владельцу автомобиля с крашеным поддоном внутри следует воздержаться от его использования. Это также пагубно сказывается на уплотнениях штока клапана (резиновые ленты просто набухают в 2 раза, но, к счастью, они могут восстанавливаться за ночь).

Greenol достаточно для промывки большинства двигателей, включая V6, так как его баллон имеет емкость 450 мл, что намного больше, чем у большинства коксовых печей на рынке. При среднем коксовании справляется с минус 5. Для достижения максимального эффекта нужно не только обезуглероживать на горячем двигателе, но и сразу заливать 50-80 мл (или сколько) и добавлять в процессе пропаривания и замачивания.

Отзывы
  • Перед промывкой Троил ДВС и закидыванием одной свечки с маслом. На процедуру ушло полтора часа. Теперь работает плавно.
  • Целую неделю в салоне стоял запах гари от химикатов. Видимо сгорел, но это мелочь.
  • Автомобиль бросил курить. Тем более перестали есть понемногу. Сжатие увеличилось и стабилизировалось, работает более плавно, пока я не найду обратную сторону. Я снова думаю о декарбонизации.
  • После первых 1000 км коксоудаления Greenol уровень масла все еще находится на максимальном уровне.А до этого расход был 300 грамм.
  • Горький опыт отслаивания краски и засорения маслоприемной сетки был очень сильным: (Обращайтесь с этим осторожно!
Читать все
  • Плюсы:
  • Большого объема достаточно, чтобы закоксовать двигатель 3,5 л;
  • Подходит для отдельных деталей (клапаны, цилиндры).
  • Минусы:
  • будет разъедать краску;
  • Агрессивно по отношению к резиновым деталям.

Самая популярная отечественная жидкость для удаления нагара с поршней, их канавок и колец без демонтажа двигателя. Однако, как показывают реальные результаты, его характеристики на уровне ацетона с керосином очень средние. Хотя создает гораздо более агрессивную среду.

Lavr ML202 Anti Coks Fast - сложный метод коксоудаления. Это комплекс поверхностно-активных веществ и целевых растворителей различной химической природы. Предназначен для работы на дегтярно-коксовых и угольных месторождениях.В ходе многочисленных испытаний практика показала, что после Laurus еще есть нагар. А поршень можно полностью очистить только механическим способом. Так что, к сожалению, он не обладает всеми заявленными производителем свойствами.

Для коксоудаления LAVR обязательно требуется замена масла, поэтому рекомендуется использовать его перед плановым обслуживанием. Прилагаемая инструкция Лавра предусматривает наполнение бутылки объемом 45 мл. и буквально на 30-60 минут, но такой небольшой срок выдерживается только для экспресс-чистки при регулярном использовании.Но если пренебречь этим вопросом, появятся значительные симптомы перекоса поршней и колец, тогда потребуется не менее 12 часов.Максимальное нахождение жидкости в цилиндре не превышает 24 часов. Беспорядочно смывает нагар в камере и на рабочих поверхностях поршней. Хотя это не основная задача приложения. Самое главное - обезуглерожить маслосъемные кольца. Количество жидкости рассчитано на обезуглероживание двигателя объемом чуть более 2,0 литров. Товар на заказ 185 мл - LN2502.

Обзоры
  • После совета по эффективности декарбонизации, Lavr ML-202 на форуме решил опробовать его на Skoda с двигателем TSI. Маслогер был почти литр на тысячу. Двигатель стал работать тише, но снижение расхода масла было недолгим.
  • На машине проехал 150 тыс. Залил в цилиндры и дал всей суспензии на 10 часов, в итоге эффекта почти не было. Мусор, откачанный через шприц, стал слегка коричневым, а также на ткани, нанесенной во время сворачивания, образовался осадок.Машина действительно не заводилась, а компрессия упала всего с 15 до 14 (при законных 12 кгс / см2). Эндоскоп явно не смотрел на ситуацию изнутри, но когда я посмотрел в него фонариком, то увидел, что поршни особо не смыты.
  • Закоксовал лавром перед столицей, в основном вскрытие показало, что инструмент работает.
  • Пробовал LAVR на Honda. Нанести согласно инструкции, оставить на ночь подкисляться. После соскабливания первые попытки запустить двигатель оказались безуспешными.После запуска из выхлопной трубы пошел белый дым. К тому же характерная вонь. После замены масла 20 минут гонял на 120. В итоге тяга улучшилась, двигатель стал легче заводиться.
Прочитать все
  • Плюсы:
  • Не нужно искать инструкцию по применению, в комплекте есть шприц и трубка.
  • Минусы:
  • Это чисто профилактическое действие, поэтому оно неэффективно при заедании колец и износе масла.

Декарбонизация EDIAL является добавкой к топливу и поэтому относится к «мягкому» методу очистки. Поэтому менять масло необязательно, но свечи все же рекомендуется. Инструмент предназначен для удаления нагара с деталей камеры сгорания.

Коксоудаление Edial не содержит щелочей, кислот и растворителей. В отличие от жидкостей, заливаемых непосредственно в цилиндры, он способен не только удалять кокс с поршней и колец, но и очищать седла и заглушки клапанов от отложений клапанов.Препарат содержит активные реагенты и поверхностно-активные вещества, обладающие большой проникающей способностью. Но, к сожалению, это все равно ему не помогает очистить кольца и маслоканалы от нагара.

Одна бутылка 50 мл на 40-60 литров топлива. Причем это может быть как бензин, так и дизель. Эдиальная декарбонизация одинаково эффективна для этих двух типов двигателей. По заявленным производителем свойствам создает активную защиту в виде тонкого слоя на поверхности детали поршневой группы, препятствующего образованию нагара.Моющие присадки активируются при движении со скоростью выше 60 км / ч. Приобрести можно у одного из официальных дистрибьюторов EDIAL.

  • Плюсы:
  • Не требует замены масла после использования;
  • Уборка проводится на ходу;
  • Никаких специальных инструкций не требуется.
  • Минусы:
  • Только профилактика, предотвращение повреждения колец при закапывании;
  • Не менее половины бака необходимо для пропорционального заливки и раскатывания.

Это старый «старомодный» метод работы, который неплохо зарекомендовал себя на двигателях ВАЗ с топливом и маслом советского качества. Но прогресс не стоит на месте. Смесь керосина и ацетона часто очищается маслом или другими химическими веществами. Как и отвар, лавр обладает «жестким» очищающим свойством от коксования и лаковообразования. Для приготовления жидкости следует исходить из того, что на баллон потребуется около 150 мл. В камеру сгорания, как и в других средствах этой группы, залейте прогретый двигатель, и небольшое количество масла улучшит эффект, не даст ему быстро испариться.Позволяет снизить расход масла, улучшить динамику, избавиться от детонации, вызванной неполным сгоранием топливной смеси.

Масло необходимо заменить, так как керосин и ацетон агрессивны по отношению к маслу, поэтому смазку необходимо менять после обработки. При первом запуске и продувке газа при сжигании остатков смеси и копоти лучше ставить старые свечи, чтобы не испортить новые.

Дека, керосин + ацетон «затвердевает» заклинившее поршневое кольцо в результате нагара или после длительного простоя неподвижного автомобиля.А также в такой жидкости откладываются части поршневой группы при очистке от отложений при разборке двигателя для капремонта. Потому что нужно много чистящего средства и цена обезуглероживания немалая. Поэтому приготовление жидкости для коксоудаления - один из лучших вариантов экономии вашего бюджета.

Для декарбонизации из ацетона и керосина потребуется по 250 мл. любой растворитель, а затем добавьте моторное масло. Соотношение смешивания 50:50:25. Итого такая смесь обойдется в 160 руб.

Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое видел на своем пути, обезуглероживание двигателя не будет лишним. Особенно, если эксплуатация транспорта осуществляется в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, с перегревом двигателя и использованием некачественного бензина.

Повышенный расход масла и скорее всего машина сгорит.

Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

В то же время важно помнить, что при сильном износе деталей у вас будет бессильна отдача.В этой ситуации выход один - ремонт. Но такой ремонт стоит довольно дорого, так как обычно невозможно отделаться только заменой колец. Потому что при разборке двигателя нужно попутно осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. Тем не менее, коксоудаление двигателя может вам помочь, поэтому, прежде чем начинать какой-либо ремонт, попробуйте.

Для начала нужно решить, что мы собираемся обезуглероживать.Декарбонизация двигателя может производиться как специальными средствами, продаваемыми в магазине, так и средствами собственного приготовления.

«ProTerra 100 Раскоксовка» - эффективное средство.

Еще можно использовать способ, которым дедушка готовил нужный нам продукт. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт с пересчетом 100 - 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, чтобы смесь была очень текучей.Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, растворяя при этом любые нагарные отложения. Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

Приступим к коксоудалению.

Способ коксоудаления двигателя без ремонта:

1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

2. Снимите свечи зажигания

3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр

.

4.Закройте отверстия для свечей хлопчатобумажной тканью

.

5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

6. Снимите хлопчатобумажную ткань со свечей

7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом с помощью

.

8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

9. Установите на место снятые компоненты двигателя

.

10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

11. Замена моторного масла с масляным фильтром

Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

1. Снимите поршень и шатун с двигателя

.

2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верх поршня находился внизу емкости.

3. Залейте «ProTerra 100 Decarbonization» в емкость так, чтобы жидкость покрывала очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

4. Закройте емкость крышкой или фольгой.

5. Подержать поршни в канистре 30-60 минут.

6. Вытяните поршни и удалите свободный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

7. Протрите деталь чистой тканью.

8. Остатки грязи в каналах прижимных и скребковых колец следует очищать жесткой неметаллической щеткой и средством ProTerra 100, предотвращая высыхание препарата на поверхности поршня.

9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

1. Результат можно исправить, если перед шагом 2 нагреть поршень горячей водой.

2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

После проделанной работы ждать результата не придется. В результате у нас должно получиться:

  • Увеличение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
  • восстановление былой мощности и динамики двигателя
  • 90 241 снижение токсичности выхлопных газов 90 242
  • ДВС улучшенный с холодным запуском
  • снижение расхода масла в прошлом

Напоследок напомню, что всех этих результатов мы добьемся только в том случае, если весь износ цилиндро-поршневой группы будет нормальным.

»Декарбонизируем двигатель сами

Декарбонизируем двигатель - кому это необходимо

Все водители условно разделены на 2 категории: к первой относятся те, у кого прямые руки и они знают, что значит самостоятельно закоксовывать двигатель и зачем это нужно; те водители, которые попадают во вторую категорию, скорее всего, даже не слышали об этом.

Декарбонизация двигателя - одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля.Еще одна причина сделать этот процесс - увеличить пробег до капремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то, вероятно, вы знакомы с концепцией.

Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто оставлять машину в руках специалистов, а потом оплачивать их услуги.

Эта статья предназначена для тех, кто не может позволить себе такое обслуживание по разным причинам.

Видео о декарбонизации двигателя

Что такое декарбонизация двигателя?

Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, поскольку это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает благодаря использованию в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом. Именно эти ГСМ являются источником отложений.К ним относятся нефть, бензин и дизельное топливо.

Основные причины карбонизации двигателя

Основными источниками коксования двигателя являются масло и топливо.

Мало что может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где со временем закоксовывается под воздействием высокой температуры. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

В свою очередь топливо поступает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов - оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси через поршень. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

Б / у двигатель

В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

По такому же принципу действует газораспределительный механизм. Вообще говоря, первые симптомы закоксованного двигателя - это дым без запаха и маслянистые свечи зажигания. В этом случае нужно как можно быстрее расшифровать двигатель.

Чтобы достоверно найти причину, нужно подумать о следующих факторах:

  1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки не превышает 200 тысяч.
  2. Если при осмотре автомобиля вы заметили масло на резьбе свечей зажигания или выхлопную трубу из-за резкого выделения газа, это верный признак утечки масла из уплотнений штока клапана.

Уплотнения штока клапана не подлежат ремонту - просто замените их. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вас будет курировать специалист.

Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

90 620
  • Двигатель часто перегревается.
  • Двигатель часто работает на холостом ходу.
  • Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
  • Использование моторного масла некачественного или неподходящего для двигателя.
  • Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).
  • Цилиндро-поршневая группа

    Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

    Если в вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, у вас есть только 2 варианта: первый вариант - капитальный ремонт двигателя с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант - декарбонизация двигателя - после этого ваш двигатель сможет «проехать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

    Нужна ли декарбонизация?

    Короткий ответ - нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателю вашего автомобиля придется делать гораздо раньше.

    В свою очередь, декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также прижимные и скребковые кольца, там также должна выполняться точная декарбонизация.

    В этом случае не забудьте про пазы под кольца. Почему? Потому что образующийся в нем нагар в конечном итоге «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к предполагаемому месту, что, в свою очередь, приведет к ухудшению качества удаления масла со стенок цилиндра и даже может остаться. там....

    Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Итак, если вы еще не можете отремонтировать свой двигатель, но хотите продлить его срок службы, процесс измельчения является обязательным.

    Мы начинаем коксоудаление двигателя

    Мы рассмотрим два способа обезуглероживания двигателя.

    Первый метод - использовать химический состав для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод, когда кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом декарбонизации двигателя рекомендуется измерить компрессию.

    Декарбонизация двигателя по первому способу:

    90 620
  • Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
  • Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
  • Поднимите колеса и поместите под них «башмаки».
  • Включите последнюю передачу.
  • Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
  • В зависимости от объема цилиндра нанесите от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для деоксигенации двигателя.
  • Установите на место свечи зажигания или форсунки.
  • Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Чтобы улучшить качество этого процесса, поворачивайте ведущее колесо по часовой стрелке и против часовой стрелки на 15 градусов каждые 20 минут по 5 движений в каждом направлении. Таким образом, вы способствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину на ночь.
  • Снимите свечи зажигания или форсунки.
  • Откачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, шприцем).
  • Отсоедините систему зажигания.
  • Еще раз проверьте, что колеса подняты и включена последняя передача.
  • Проверните стартер в течение 10 секунд, чтобы слить остатки жидкости.
  • Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.
  • Сначала машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы - это совершенно нормально. Беги в этом режиме 10 минут, а потом езжай. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые.Еще через 40-50 километров необходимо заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап осмотра наступит через 300 километров - вам нужно снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

    Основными недостатками этого метода являются большие потери, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск - поломка колец - это происходит, когда кольца сильно закоксованы.Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

    Существует также второй способ , с помощью которого двигатель может быть обезуглерожен. Его основные преимущества - меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

    Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Затем эти химические вещества повлияют на обугленные участки двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать при его замене - вы промоете масляную систему, и с новым маслом в двигатель будут добавлены специальные присадки.Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем преимущества второго метода:

    1. Нет необходимости менять моторное масло.
    2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
    3. Значительная экономия времени.

    Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. ... Удаляет нагар с масляных регулирующих колец, их седел, клапанов, свечей зажигания и даже каталитического нейтрализатора.Единственный недостаток этого метода - после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

    Как проверить свечи зажигания своими руками
    Осечки - поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо - замена в разных моделях
    Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП - советы и фокусы

    Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека.Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель работает не менее 600 оборотов в минуту или 10 оборотов в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ - количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой ... Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал стать таким экстремальным! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя препаратами LAVR ML202 - ML203 NOVATOR - настоящее преступление.

    История проблемы

    Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца необходимо периодически очищать от загрязнений. Топливо тогда сжигалось намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

    Масло тоже было так себе, а то и хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку и попадала в канавки поршня. Также в процессе горения топлива образовывалась сажа, которая смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в один монолит - стойкие твердые отложения, блокирующие действие поршневых колец.

    Советские водители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь полили двигатель керосином, затем начали добавлять растворители. Отчаявшихся водителей совершенно не останавливал риск остаться без машины и практически нулевая эффективность подобных составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать себе во вред.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя - расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

    С тех пор современная автомобильная химия, представленная нашими продуктами ML202 - ML203 NOVATOR, продвинулась вперед. Однако он все же не всемогущ, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

    Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы нельзя было взлетать зимой (мы умалчиваем, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: после Жигулы осталась мельчайшая полоска, а после сгорели ноги и рога) но теперь легкий холодный старт стал чем-то очевидным.

    Тем не менее, проблема закоксовывания никуда не делась, а даже усугубилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более чувствительна.Даже тонкий слой отложений приведет к отказу двигателя. Со временем отложений становится все больше, проблемы усугубляются - падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если вы не хотите выходить на ремонт, не забудьте декарбонизовать.

    Миф 2. Декарбонизация двигателя - универсальное лекарство от всех бед

    Вне всяких сомнений, о препаратах ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Декарбонизация двигателя - это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

    Миф 3. Порядок отключения одинаков для всех двигателей.

    Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные - рядные, оппозитные, V-образные ... У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но есть одно общее правило: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заливать в них больше жидкости. Детали для декодера и V-образных двигателей,

    Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления. Нет необходимости декарбонизировать

    Наиболее эффективный способ удаления отложений - «метод погружения», то есть заливка коксохимической композиции непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом есть нюансы: залезть в технологические ямы не всегда просто - нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на улице, в дождь или снег. Поэтому мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

    Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищается цилиндр.

    Для хорошей смазки поршней должно быть достаточно жидкости.Объем составов рассчитывается таким образом, чтобы количества жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и разливать препарат по ведрам не стоит.

    Миф 6. Обезуглероживающая жидкость должна быть белого цвета

    Наши препараты предназначены для тех, у кого степень коксования цилиндров средняя или высокая. Часто в старых двигателях отложения «скрепляют» детали так же, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому отбеливать такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком агрессивные растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши препараты намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

    Миф 7. Автомобиль всегда сильно горит после коксоудаления.

    Автомобиль все равно будет гореть, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические полости, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, предотвращая дальнейшее просачивание жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после обработки, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить всю жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, прикрепленным к лекарству. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, может возникнуть проблема с запуском густого белого дыма. За катализатор переживать не стоит - препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

    Миф 8. После коксоудаления можно идти в автосервис и там менять масло.

    На самом деле можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет загрузка машины и т. Д. После коксоудаления, и не совершать рискованных путешествий.

    Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что компрессия в цилиндрах упадет.

    Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. По этой причине поршни и кольца сильно изношены. Если провести отвар такой машины, то выяснится, что детали за эти годы довольно сильно изношены. Поэтому компрессия падает, и запускаться становится сложно. Если обработка двигателя препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, пора перестраивать двигатель.

    Миф 10. Двигатель не заводится после обработки

    При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью.Если они не просушены должным образом, двигатель может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

    А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что лечение проводилось нашим препаратом по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Оказывается, в машине высоковольтные катушки переставлены. Если поставить их на место, двигатель заведется через полоборота!

    Поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкции.И не зря на коробке красуется и фразу о том, что водитель, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш мотор порадует своей тихой и безошибочной работой!

    Двигатели

    EP6, в которых используются лучшие инженеры BMW и PSA, безусловно, хороши. Однако неудивительно, что во многих, даже совсем «молодых» автомобилях Peugeot и Citroen двигатели EP6 работают нестабильно и шумно, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла.После относительно короткого промежутка времени отсчета «фаз» они заканчиваются, на приборной панели мигает ошибка «Не работает система защиты от загрязнений» ... В практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к отказу двигателя и замена термостата. Частые разливы масла добавляют каплю дегтя. Основными потенциально опасными зонами являются прокладка крышки клапана (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса и клапан электрического масляного насоса.

    Если масло менять нечасто, особенно если двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «покрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изнашивается. Посмотрите на фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

    Износ червячного привода подъемного цилиндра клапана двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зуба в центре

    Износ клапана подъемника клапана двигателя EP6 Peugeot 308, в середине пропиленовой дорожки трансмиссии

    Цепь ГРМ однорядная имеет небольшой ресурс.Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла через 20000 км, и по окончании гарантийного срока вы получите грязь двигателя черным веществом и фазами. Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. В двигателях первого выпуска уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «прорезают» дорожки на постаментах распредвалов, так что необходимое давление масла снова не поступает на фазорегуляторы.Двигатель запускается «на богатой» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

    Ошибка P2178, указывающая на переобогащенную смесь, может возникнуть по ряду причин. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

    Клапаны

    EP6 очень влажные, особенно на. В первую очередь это связано с быстрым износом уплотнений штока клапана, особенно на выпускных клапанах. Выхлопные клапаны нагреваются, а пробки отмирают быстрее.Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания скапливаются в жирных черных ручках клапанов и преждевременно выключают каталитический нейтрализатор. Нагар усложняет нормальную работу клапанов и нарушает газораспределение, но дополнительно «рвет» уже сломанные сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают функционировать. Чтобы удалить нагар на клапанах, вам нужно действовать решительно, очищая клапаны вручную. Пока процесс не зайдет так далеко, он может быть профилактическим.Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 превышает 50k и начинает есть масло. Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В таком случае не глупите китайские ремкомплекты, они просто некачественные, но лучше «махнуть» всей крышкой. У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема двигателей с турбонаддувом EP6DT - патрубок, по которому масло подается в турбину, забит такими же отложениями старого масла.Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

    Когда речь идет о проблемах с временными фазами, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы. А дальше - либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» регуляторов фаз газораспределения или клапанов, подающих к ним масло, либо с очисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всем вышеперечисленным. Механизм подъема клапана или изношенные подшипники распределительного вала тоже могут «пить кровь».Обратите внимание, что в мультибрендовом сервисном центре вряд ли удастся должным образом отремонтировать или отрегулировать двигатели EP6 и EP6DT. Практически каждое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения. Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей знают, как им пользоваться.

    Конечно, самое главное - это элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если «всего литра» не хватает.Чаще всего сдвиг временных фаз происходит просто из-за натянутой цепочки. Ничего необычного. На саму цепь невозможно без слез смотреть, такое впечатление, что она предназначена для велосипеда «Drużok». Невозможно поставить хотя бы двухрядный ... С двигателями EP6 самое страшное - это редкая замена моторного масла, которая широко практикуется в салонах. Мое сердце истекает кровью, когда к нам подъезжает милая девушка на Пежо 308, проверенном в дилерских центрах, сервисная книжка которого хорошо заполнена, но при этом из двигателя сливается не только отработанное масло, но и 2- Чернение толщиной 3 литра, вещество больше похоже на мазут... Возможно, что масло вообще не меняли. Или менялось каждый раз.

    По нашему скромному мнению, 10 000 километров - это предел моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При движении по московским пробкам рекомендуется общая замена масла после 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть много ярких примеров, когда люди «забивали» гарантии и часто сами меняли масло. Один из клиентов наших дедушек и бабушек на 308-м олене, который по привычке меняет масло в своем гараже, уже проехал 170000 таким образом, и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

    Вывод из вышесказанного прост: если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «точка» по гарантии (в любом случае в течение гарантийного срока ничего не произойдет) а масло менять каждые 8-10 тысяч км... Рекомендуется заливать двигатель EP6 только маслом TOTAL 5w30 ENEOS.

    .

    Декарбонизация двигателя. Кольцевая декарбонизация Best

    Жизнь автомобиля несравнима с жизнью человека. Простая арифметика: на холостом ходу дизельный двигатель работает не менее 600 оборотов в минуту или 10 оборотов в секунду. При этом поршень «ходит» 20 раз. Нажимаем на газ - количество оборотов превышает тысячу. Добавьте к этому постоянное воздействие высоких температур и холода при запуске зимой ... Такой экстремальный мужчина никогда не мечтал стать таким экстремальным! Поэтому забыть о такой процедуре, как декарбонизация двигателя препаратами LAVR ML202 - ML203 NOVATOR - настоящее преступление.

    История проблем

    Когда автомобили только появились в СССР, все знали, что поршневые кольца необходимо периодически очищать от загрязнений. Топливо тогда сжигалось намного хуже, чем сейчас. На поверхности деталей быстро образуются лаки и шлам.

    Масло тоже было так себе, а то и хуже. Что с ним случилось в двигателе? Она окислялась на стенках цилиндров, превращаясь в пленку и попадала в канавки поршня. Сажа также образовывалась при сгорании топлива и смешивалась с масляной пленкой.Со временем все это превратилось в один монолит - стойкие твердые отложения, блокирующие действие поршневых колец.

    Советские водители боролись с загрязнением всеми доступными на тот момент методами: на ночь полили двигатель керосином, затем начали добавлять растворители. Отчаявшихся водителей совершенно не останавливал риск остаться без машины и практически нулевая эффективность подобных составов. Однако и сейчас владельцы «железных коней» не брезгуют экспериментировать себе во вред.А некоторые совсем забыли о коксоудалении двигателя - расслабились, полагаясь на присадки в современные масла и относительно высокие стандарты топлива.

    С тех пор современная автомобильная химия, представленная нашими продуктами ML202 - ML203 NOVATOR, продвинулась вперед. Однако он все же не всемогущ, как думают некоторые. Поэтому мы решили развенчать самые популярные мифы о коксоудалении двигателя.

    Миф 1. Современные двигатели не требуют коксоудаления

    Ничего подобного! Конечно, за 10-15 лет ситуация с топливом и маслом изменилась в лучшую сторону.В советское время без паяльной лампы нельзя было заводить зимой (не говоря уже о том, насколько опасно было нагревать поддон системы смазки таким способом: после Жигулы была малейшая полоска, а после обгорели ноги и рога) , но теперь очевиден легкий холодный старт.

    Тем не менее, проблема закоксовывания никуда не делась, а даже усугубилась. Благодаря прогрессу: технология более совершенная, зазоры между поршневыми кольцами и канавками меньше, система более чувствительна.Даже тонкий слой отложений приведет к отказу двигателя. Со временем отложений становится все больше, проблемы усугубляются - падение компрессии, калильное зажигание, детонация, ускоренный износ, а затем и серьезные поломки. Если вы не хотите выходить на ремонт, не забудьте декарбонизовать.

    Миф 2. Декарбонизация двигателя - универсальное лекарство от всех бед

    Вне всяких сомнений, о приготовлениях ЛАВР ходят почти легенды. Но они далеки от «живой воды» из народных сказок.Декарбонизация двигателя - это в первую очередь ремонтно-профилактическая операция. Как осмотр гигиениста, если проводить параллели с медициной. Если есть проблемы с чистотой цилиндров, ML202 и 203 устранят их. Но если двигатель сильно изношен, никакая процедура, кроме переборки и замены деталей, системе не поможет.

    Миф 3. Порядок отключения одинаков для всех двигателей.

    Принцип одинаков для всех двигателей.Однако двигатели разные - рядные, оппозитные, V-образные ... У каждого есть свои нюансы. В случае сомнений свяжитесь с нашими специалистами по телефону или электронной почте. Но есть одно общее правило: если у двигателя наклонные цилиндры, лучше заливать в них больше жидкости. Детали для декодера и V-образных двигателей,

    Миф 4. Постоянно использую присадки к бензину и промываю форсунки жидкостью для коксоудаления.
    обезуглероживать не нужно.

    Наиболее эффективный способ удаления отложений - «метод погружения», то есть заливка коксохимической композиции непосредственно в цилиндры.Так что одно другому не мешает. Но при этом есть нюансы: залезть в технологические ямы не всегда просто - нужны специальные инструменты и комфортные условия. Эту процедуру лучше не проводить на улице, в дождь или снег. Поэтому мы рекомендуем совмещать коксоудаление двигателя с плановой заменой масла или свечей зажигания.

    Миф 5. Чем больше жидкости для коксоудаления, тем лучше очищается цилиндр.

    Для хорошей смазки поршней должно быть достаточно жидкости.Объем составов рассчитывается таким образом, чтобы количества жидкости для коксоудаления хватило на обработку всех цилиндров. 50-60 мл сверх необходимого количества не повредит двигатель, но и разливать препарат по ведрам не стоит.

    Миф 6. Жидкость для обезуглероживания должна быть белой

    Наши препараты предназначены для тех, у кого степень коксования цилиндров средняя или высокая. Часто в старых двигателях отложения «скрепляют» детали так же, как цементный раствор скрепляет кирпичи.Поэтому отбеливать такие системы не рекомендуется. Кроме того, слишком агрессивные растворы могут повредить детали двигателя. Однако наши препараты намного сильнее многих аналогов и традиционных растворителей.

    Миф 7. Автомобиль всегда сильно горит после коксоудаления.

    Автомобиль все равно будет гореть, но не всегда сильно. Поршень имеет технологические полости, в которых задерживается жидкость. Кроме того, отложения пропитываются парами препарата и разбухают, предотвращая дальнейшее просачивание жидкости.Этот избыток препарата начинает гореть при запуске двигателя после обработки, превращаясь в белый дым из выхлопной трубы.

    Чтобы уменьшить количество дыма, мы рекомендуем удалить всю жидкость, оставшуюся в цилиндрах. Это можно сделать с помощью тюбика со шприцем, прикрепленным к лекарству. При необходимости его можно удлинить любой пластиковой трубкой. Кроме того, если жидкость не откачивается, может возникнуть проблема с запуском густого белого дыма. За катализатор переживать не стоит - препарат выгорает постепенно и не вредит ему.

    Миф 8. После коксоудаления можно идти в автосервис и там менять масло.

    На самом деле можно. Но однозначный ответ на этот вопрос зависит от того, сколько масла у вас в системе, какого оно качества, как долго идти в автосервис, с какой скоростью, какой будет загрузка машины и т. Д. После коксоудаления, и не совершать рискованных путешествий.

    Миф 9. После коксоудаления будет только хуже, потому что упадет компрессия в цилиндрах.

    Как правило, старые двигатели буквально заросли отложениями. По этой причине поршни и кольца сильно изношены. Если провести отвар такой машины, то выяснится, что детали за эти годы довольно сильно изношены. Поэтому компрессия падает, и запускаться становится сложно. Если обработка двигателя препаратами ML202 - ML203 NOVATOR не дала хороших результатов, пора перестраивать двигатель.

    Миф 10. Двигатель не запускается после обработки

    При закоксовывании двигателя цилиндры смачиваются жидкостью.Если они не просушены должным образом, двигатель может запуститься не с первого раза, а только после нескольких попыток. Поэтому после процедуры рекомендуется протереть свечи насухо и удалить излишки препарата с баллонов.

    А иногда дело вовсе не в коксоудалении. Бывает, что процедура проводилась с помощью нашего препарата по всем правилам. Но машина никогда не заводится. Оказывается, в машине высоковольтные катушки переставлены. Если поставить их на место, двигатель заведется через полоборота!

    Поэтому мы настаиваем на строгом соблюдении инструкции.И не зря на коробке красуется и фразу о том, что водитель, решающий процедуру коксоудаления, должен обладать базовыми навыками обслуживания двигателя. Так что будьте внимательны, следуйте рекомендациям специалистов, и тогда ваш мотор порадует тихой и безошибочной работой!

    Декарбонизация двигателя - удаление нагара с поршневых колец и канавок поршня, так что кольца становятся «подвижными» и двигатель перестает «поедать» масло. Он также удаляет нагар с клапанов и стенок камеры сгорания двигателя, чтобы исключить детонацию и пропуски зажигания.Обезуглероживание можно проводить через отверстия для масла, топлива и свечей зажигания с помощью различных препаратов. Все эти методы отличаются эффективностью очистки от нагара и трудоемкостью.
    В этой статье описаны различные способы эффективного удаления нагара в двигателе, преимущества и недостатки этих вариантов коксоудаления в двигателе, а также причины и зоны образования нагара.

    По нашему опыту, декарбонизация в 95% случаев помогает избежать «капиталовложений», но иногда, наоборот, приводит к ремонту двигателя («расход масла» резко возрастает).Это может быть связано с большим расходом деталей ЦПГ (здесь ничего менять нельзя), либо неправильно проведено коксоудаление (здесь все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и метода коксоудаления двигателя !!!

    Все способы коксоудаления поршневых колец двигателя можно разделить на 3 типа: «мягкий», «жесткий» и обезуглероживание в движении .

    «Мягкая» декарбонизация двигателя

    Бережная декарбонизация поршневых колец - очистка поршневой группы от нагара масляной системой двигателя.Очиститель (обычно «промывка масляной системы с эффектом обезуглероживания кольца») заливается в моторное масло на 100-200 км перед заменой, и двигатель следует эксплуатировать бережно, избегая работы на максимальной скорости до тех пор, пока масло заменено. «Мягкая» композиция коксоудаления должна смывать нагар с нижних маслосъемных колец (чаще всего подверженных «загрязнению» или закоксовыванию) и из канавок поршня. Обычно для этого используют масло для полоскания, а также 5 или 7 минут.

    Главный недостаток обычных «мягких» коксоудалений: с их помощью невозможно очистить камеру сгорания и клапан двигателя от нагара. В основном это традиционные жидкости для промывки масляной системы двигателя с добавлением чистящих ингредиентов для удаления нагара. Этот метод можно использовать не в клинических случаях загрязнения двигателя, а в профилактических целях при каждой замене масла.

    В последнее время все большую популярность приобретает декарбонизация двигателя димексидом.В основном из-за дешевизны препарата (в аптеке он стоит 50-70 рублей за флакон) и качества растворения нагара в маслосистеме двигателя. Димексид заливается в маслосъемную горловину из расчета 100 мл на 1 литр моторного масла. Этот метод коксоудаления имеет два недостатка: необходимо очищать поддон для краски, чтобы избежать засорения впускной масляной сетки (поскольку краска отслаивается и может забивать впускную масляную сетку, перекрывая подачу масла к насосу) и тщательная промывка масляная система (обычно 2 раза с маслом) требуется для промывки) после слива димескида старым маслом.Суммарные затраты увеличатся до 1000 рублей, и на такое обезуглероживание потребуется много времени.

    Нашу добавку ACTIVE PROTECTION EDIAL можно также отнести к «мягкой» очистке двигателя от нагара. Его добавка в моторное масло позволяет хорошо очищать кольца и канавки поршня от нагара и лаков (не хуже, чем DIMEXIDE), обычно изменения после применения присадки становятся заметными через 10-15 минут холостого хода и движения. до 50 км. Его главное отличие от других «мягких» конкурентов: НЕ НУЖДАЕТСЯ МЕНЯТЬ МАСЛО после нанесения (замена моторного масла - рутинная процедура).Наша присадка заливается как в «свежее», так и в «старое» масло и прокатывается с ней до конца срока службы масла. Желательно, чтобы на этом масле машина еще пробегала не менее 300 км, чтобы присадка работала в полную силу. Дополнительным преимуществом является последующая защита пар трения от износа и повышенная стойкость масла к отходам.

    «Жесткая» декарбонизация двигателя

    Более распространена жесткая декарбонизация колец или старый «дедовский метод».Суть этого метода довольно проста: через отверстия в сопле или свече зажигания в камеру сгорания заливается агрессивная жидкость, которая разъедает и размягчает нагар на кольцах и днище поршня.

    ПРИМЕНЕНИЕ: поставить машину горизонтально, двигатель прогреется до рабочей температуры, затем выключить зажигание и открутить свечи или снять форсунки. Проверните коленчатый вал проволокой или отверткой, чтобы расположить поршни ближе к центру. Антикокс (ЛАВР, МИЦУБИСИ ШУМА, ГРИНОЛ, ДИМЕКСИД, ХАДО или ФЕНОМ) заливается в каждый баллон и оставляется там на определенное время - от 20 минут до 12 часов для размягчения нагара (в зависимости от производителя таких препаратов).Для улучшения лечения необходимо прогреть двигатель, создается эффект «паровой бани», нагар «отключается» и лучше размягчается.

    При этом свечные колодцы закрывают, немного заманивая свечи, чтобы двигатель быстро не остывал, а зажигание лучше на всякий случай выключить. После этого откручиваются свечи, и при перемотке коленвала стартером вся очищающая жидкость удаляется из камеры сгорания, часто используя для этого шприц с трубкой. Это тот, который не протекал через поршневые кольца в картер.Отверстия для свечей накрываются тканью, чтобы грязь не проливалась слишком много из отверстий и не разбрызгивалась по всему моторному отсеку. Затем закручивают свечи, заводят двигатель и дают ему поработать с переменной скоростью или проехать около 50 км. Потом самое главное: требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО замена масла и свечей .

    Эта техника сегодня достаточно активно используется как на СТО, так и самостоятельно автовладельцами.

    Недостатки «жесткого» коксоудаления

    Эффективность этого метода зависит от качества используемого антиоксиданта (в советское время обычно использовался ацетон или смесь керосина и ацетона в одинаковых пропорциях), а также от типа используемого двигателя.Часто удается удалить только отложения, которые попали в суспензию очищающего растворителя (то есть наконечник поршня и наконечник кольца), а стенки камеры сгорания и клапана почти не обрабатываются. В последнее время MITSUBISHI NOISE набирает популярность, потому что он не опускается вниз при впрыске в камеру сгорания, а при вспенивании заполняет весь объем и очищает всю камеру сгорания, включая ее верхнюю часть и клапаны.

    Такие химикаты довольно токсичны, и, используя их в гараже, можно отравиться ядовитыми парами.Зимой на качество растворения сажи очень сильно влияет быстрое охлаждение двигателя, а на морозе откручивание свечей или снятие форсунок не из приятных.

    Непонятно, сколько нужно налить в каждый цилиндр в зависимости от количества растворителя для достижения наилучшего результата. двигатели разные, с разным объемом камеры сгорания и диаметром поршней, а инструкция по применению одинакова для всех двигателей (двигатель 2,5 л и двигатель 1,3 л имеют одинаковое количество поршней). Залить много, есть вероятность попадания большого количества препарата в масло и разрушить резиновые уплотнители, налить немного, чистить действительно ничего невозможно.

    Особенно разрушительно действует декарбонизирующий агент ГРИНОЛ. В течение часа после заливки в камеру сгорания он просачивается через кольца в картер и начинает сдирать краску с палитры. Поэтому такая декарбонизация лучше всего подходит для очистки деталей от нагара уже разобранного двигателя, оставляя детали в ванне с GRINOL, для нее нет конкуренции. Кстати, сами разработчики этой декарбонизации демонстрируют ролики именно с чисткой поршней и снятием их с двигателя.

    Часто при заливке в камеру сгорания карбонизация быстро проникает в картер двигателя (через кольцевые замки) и не выполняет свою функцию очистки канавок поршней и дренажных отверстий, не говоря уже о стенках камеры сгорания.

    Самостоятельно поставить поршни в среднее положение довольно сложно, для этой операции потребуется как минимум один помощник. Если автомобиль с автоматической коробкой передач (нельзя толкать вперед-назад), то потребуется домкрат или домкрат для проведения обезуглероживания и подъема ведущих колес.

    Декарбонизация оппозитного двигателя

    Конструкция двигателя также оказывает большое влияние на эффективность удаления углерода. Допустим, вам нужно декарбонизировать автомобиль-боксер SUBARU: подняв капот, вы не знаете, где находятся свечи, но вам все равно придется до них добраться, открутить и попытаться залить антиоксидант в камеру сгорания. Двигатели с оппозитным двигателем стоят ровно, и чистящее средство будет стекать из камеры сгорания, когда вы снова закрутите пробки. На противоположном двигателе поставить поршни в среднее положение совершенно проблематично, а коксоудаление очистит только нижнюю половину камеры сгорания и, соответственно, нижний сегмент колец.Хотя существует эффект «паровой бани», все же лучше полностью залить углеродный шлам реагентом, чем разрушать его паром.

    V-образная декарбонизация двигателя

    То же самое можно сказать и о V-образных многоцилиндровых двигателях, где доступ к свечам зажигания или форсункам также затруднен из-за дополнительных приспособлений. Кроме того, поршни наклонены, отвар будет воздействовать на нагар неравномерно, а это значит, что потребуется дополнительная подготовка для растворения отложений.Очистка колец этим методом у дизельных двигателей, как правило, проблематична. Сначала нужно залезть в форсунки (такие же заглушки), а потом их снять, а для этого часто требуются специальные съемники или ключи для форсунок. После снятия форсунок необходимо заранее приобрести медные уплотнительные шайбы (больше не предназначенные для повторного использования), и это поездка в специализированный магазин, где они не всегда доступны.

    Еще одна проблема: образование очков на стельке.При «жесткой» очистке двигателя от нагара происходит смывание масла со стенок цилиндров с помощью чистящего средства и первый запуск двигателя «сухой», т.е. кольца трутся о гильзу без масла, что приводит к дополнительному заклиниванию гильзы и быстрому износу поршневых колец.

    Заменить масло в двигателе обязательно придется, так как часть препарата проникает в картер через кольца и смешивается с маслом, что меняет его свойства и отрицательно сказывается на резине и сальниках.Свечи зажигания также обычно заменяются.

    Обезуглероживание движущихся колец топливом

    Обезуглероживание двигателя топливом - Выгорание нагара. - самый простой, но не менее эффективный метод борьбы с нагаром. Суть метода заключается в использовании в топливо специальных присадок для борьбы с нагаром в камере сгорания. Вот пока у нашего ROCKER EDIAL есть аналоги на рынке автохимии ... Чистка двигателя с нашей добавкой - самый простой, трудоемкий и бюджетный способ.Для ее выполнения НЕ требуется специальных навыков, инструментов и большого количества времени на снятие и установку свечей или насадок. До введения препарата вы потратите не больше минуты.

    EDIAL декарбонизатор заливается в бак автомобиля и вместе с топливом попадает в камеру сгорания. Во время работы двигателя частицы присадки (попадающие в камеру сгорания вместе с топливом) проникают сквозь толщу сажи и отложения краски и полностью выгорают, а остатки удаляются системой выпуска отработавших газов.Существенная разница между нашими методами очистки двигателя и другими заключается также в том, что сажа сгорает быстрее при увеличении нагрузки и скорости. Эти. Автомобиль эксплуатируется без ограничений по нагрузке, в обычном режиме движения, а движение по трассе существенно помогает очистить от нагара.

    Обезуглероживание маслосъемных колец

    Маслосъемные кольца - самая проблемная зона поршневых колец. Единственный эффективный способ их очистки - продлить время воздействия нагара.Здесь наиболее эффективным является одновременное использование 2-х присадок: ACTIVE PROTECTION для моторного масла и Raskokovku edial для автомобильного топлива. Наши препараты аккуратно очищают канавки поршня от нагара, освобождая кольца. Если кольца сразу не «оживают», то при пробеге до 300 км масло «жор» резко упадет или полностью остановится.

    Если расход масла на отходы составлял примерно 1 литр на 1000 км пробега, 100% результата не может быть достигнуто, потому что (статистически) маслосъемные кольца могут просто изнашиваться.Двигатели VAG с турбонаддувом также сложнее закоксовывать (плохо очищаются сливные отверстия для слива масла из канавки поршня в картер. Особенно страдают от этого Volswagens с турбонаддувом (1,8 л). Здесь можно посоветовать нанести комплекс несколько раз или после наш комплекс в масле и используйте твердый кокс (ШУМ) на топливе и замените моторное масло. Это должно помочь.

    Декарбонизация клапанов

    Если автомобиль эксплуатируется преимущественно в городских условиях (низкие обороты и частый холостой ход), клапаны быстро забиваются нагаром.Наша декарбонизация топливной скважины EDIAL очищает нагар на впускных клапанах, обеспечивая герметичное уплотнение в паре седло-клапан. Это исключает пропуски зажигания и улучшает динамику и экономичность двигателя.

    ЛУЧШЕЕ КОЛЬЦО ОТЗЫВОВ

    Если вы решили обезуглерожить себя и не хотите откручивать свечи или снимать форсунки, вот наши рекомендации. При «жоре» моторного масла более 0,5 л на 1000 км очень эффективно использовать в комплексе (одновременно) Раскоковку edial (заливать в бак автомобиля) и ACTIVE ENGINE PROTECTION EDIAL (заливать его в моторное масло).Это лучший способ удалить нагар с колец двигателя и очистить камеру сгорания и клапаны. В V-образном двигателе эффективно залить 2 баллона АКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ в масляную систему двигателя.

    Залив в масло на 15-20 минут работы двигателя, он очистит и «оживит» кольца двигателя, а залитое в бак автомобиля коксоудаление аккуратно сожжет любые отложения в камере сгорания. Особенно рекомендуем такой комплексный подход водителям, которые передвигаются только по городу.

    В то же время наш способ очистки двигателя EDIAL имеет ряд существенных преимуществ перед другими конкурентами на рынке:

      Скорость нанесения препарата (залейте в машину и маслобак двигателя - и готово !!!).

      После очистки двигателя от нагара замена моторного масла не требуется, так как продукты разложения и сгорания нагара и нагара удаляются через выхлопную систему автомобиля, поэтому они не попадают в картер и не попадают. влияют на сальники.Нашу автохимию можно использовать в любое удобное для автовладельца время.

      Поршневые кольца двигателя хорошо очищены.

      Нагар отлично очищается от деталей камеры сгорания, включая впускные и выпускные клапаны, их седла и свечи зажигания, увеличивая срок их службы.

      Снижает расход топлива и масла из отходов за счет эффективного восстановления компрессии, увеличивает мощность двигателя и ускорение.

      Защитные пленки создаются на поверхностях деталей камеры сгорания и пар трения в двигателе для предотвращения образования нагара.Эти пленки ограничивают последующее закоксовывание кольца за счет снижения температуры контакта в камере сгорания и, таким образом, уменьшения разложения молекул масла.

      Присадки
    • EDIAL (комплексное применение в масле и топливе) сочетают в себе возможность щадящего воздействия закоксованных поршневых колец как «мягкий» метод коксоудаления и полную очистку части камеры сгорания от нагара, что не всегда возможно с помощью «жесткий» метод коксоудаления двигателя.
    И САМОЕ ГЛАВНОЕ:

    Любая декарбонизация - это профилактика !!!
    Это похоже на гигиену полости рта человека.Вы постоянно чистите зубы, снимаете «налет». Поэтому в профилактических целях двигатель следует периодически очищать от кокса. Как только появится «маслосъемник» - проведите обезуглероживание, чтобы кольца (особенно маслосъемные) не изнашивались. Не доводите двигатель до критического закоксовывания, так как замена колец может «оживить» двигатель. Для этого были разработаны наши надстройки, которые очень просты и эффективны в приложении.

    Причины образования нагара в двигателе

    Работа двигателя на топливе или некачественном масле приводит к увеличению нагара в камере сгорания.Дно и стенки поршня, а также стенки камеры сгорания покрыты нагаром и нагаром от несгоревшего топлива. Клапаны зарастают нагаром, а в некоторых случаях просто перегорают. Поршневые кольца коксуются и теряют подвижность, стенки камеры сгорания покрываются нагаром, затрудняя отвод тепла. Кроме того, образованию нагара способствует наличие присадок в топливе, разложение и окисление масла, поступающего в камеру сгорания. Частая езда на неотапливаемом двигателе с небольшой нагрузкой, езда на малой скорости, простоя в пробках, езда зимой - все это способствует интенсивному образованию нагара на поверхностях деталей камеры сгорания.

    Большое количество нагара (уменьшение объема камеры сгорания) приводит к детонации. Детонация снижает мощность двигателя, увеличивает потери на трение и увеличивает износ двигателя. Кроме того, уменьшаются проходные сечения впускных и выпускных клапанов (ухудшение смесеобразования и увеличение расхода топлива). Углерод, застрявший под клапаном, приводит к тому, что он свободно ложится в седло клапана, что приводит к его перегоранию со временем. Неплотное закрытие клапанов также приводит к значительному снижению компрессии, соответственно, к потере мощности двигателя.

    В последнее время покупаю моторное масло очень осторожно. Часто современные двигатели EURO5 и 4 заправляются маслами, разработанными для двигателей класса EURO3 по токсичности. Неправильное использование масел приводит к выгоранию масла в камере сгорания и закоксовыванию колец, потому что: моторные масла для двигателей EURO5 выдерживают температуру до + 110-115 градусов, а моторные масла EURO3 только 90 градусов. Поэтому, если такое масло заливать в современный двигатель, оно сгорит.

    Угольные месторождения

    Толстый слой нагара на клапанах значительно ухудшает работу двигателя.Особенно опасны отложения на задней части диска впускного клапана: они действуют как губка и впитывают топливо. Двигатель вынужден работать на обедненной смеси. В результате возможно детонационное сгорание топливной смеси и возможно повреждение двигателя.

    нагар на кольцах двигателя

    Среднетемпературные отложения - лаки образуются в канавках поршневых колец, на боковой поверхности поршня и на стенках цилиндра. Нагар и краска на верхней кромке поршня ускоряют износ цилиндра.Лак в канавках поршня и попавшие туда крошащиеся отложения сковывают поршневые кольца, снижая компрессию; начинает увеличиваться расход «отработанного» масла. Когда осадок полностью заполняет зазор между канавкой поршня и кольцом, кольцо расширяется, выдавливая его наружу. Резко возрастает давление на стенки цилиндра, ускоряется износ гильзы и кольца, на стенках гильзы может возникнуть даже заедание. «Заблокированные» кольца увеличивают проникновение газа в картер и проникновение масел в камеру сгорания.Это еще больше увеличивает образование лака и лака.

    Все это приводит к падению компрессии в цилиндрах, снижению мощности двигателя, плохому запуску, чрезмерному расходу топлива и масла и увеличению токсичности выхлопных газов. В условиях сильного образования сажи двигатель может автоматически запуститься при остановке. Поскольку объем камеры сгорания заметно уменьшается, а частицы углерода продолжают тлеть, они воспламеняют топливо, и двигатель продолжает работать.

    Причины попадания масла в камеру сгорания

    Масло попадает в камеру сгорания двумя путями:
    1.Со стенок гильзы, потому что маслосъемные кольца не могут ее полностью удалить.
    2. Масло вымывается из штоков впускных клапанов потоком топливной смеси, всасываемой в цилиндры.
    Это лишь основные способы подачи масла в цилиндры в «здоровых» и новых двигателях. А когда пробег автомобиля превышает 100000 км и вы замечаете, что масло до необходимого уровня доливать стало чаще, а из глушителя стал выходить дым со специфическим запахом, к камерам сгорания подключили другие элементы с добавлением масла.

    Опытный специалист по уходу за дымовыми газами и свечами точно определит, что является причиной такого дыма и расхода масла. Есть два основных виновника:
    и - колпачков маслоотражателя клапанов. Поможет только их замена, других вариантов нет. ( Признаки утечки масла в переборке:
    1. Дым из выхлопной трубы при регазификации газа.
    2. Наличие масла на резьбовой части свечей зажигания («мокрая» резьба на свечах).

    II - цилиндро-поршневая группа (кольца, поршни, цилиндры).Возможные решения проблемы уже есть. А если он предлагает привести двигатель в порядок и заменить кольца, то торопиться не стоит. В большинстве случаев помогает декарбонизация двигателя, и ресурс «столицы» увеличивается на 50–100 тысяч. Км и даже больше.

    Все наши аксессуары для декарбонизации можно приобрести у наших партнеров (их контакты указаны на сайте ГДЕ КУПИТЬ. По почте, наложенным платежом отправляются наши партнеры, их контакты указаны на нашем сайте. Двигатели

    EP6, в которых используются лучшие инженеры BMW и PSA, безусловно, хороши.Однако неудивительно, что во многих, даже совсем «молодых» автомобилях Peugeot и Citroen двигатели EP6 работают нестабильно и громко, не развивают необходимую мощность, «задыхаются» при разгоне, расходуют слишком много топлива и масла. После относительно короткого промежутка времени отсчета «фаз» они заканчиваются, на приборной панели мигает ошибка «Не работает система защиты от загрязнений» ... В практически новом автомобиле может «отключиться» датчик температуры охлаждающей жидкости, что приводит к отказу двигателя и замена термостата.Частые разливы масла добавляют каплю дегтя. Основными потенциально опасными зонами являются прокладка крышки клапана (особенно если масло течет в свечные колодцы и разъедает наконечники катушек зажигания) и корпуса масляного фильтра, прокладка вакуумного насоса и клапан электрического масляного насоса.

    Если масло менять нечасто, особенно если двигатель EP6 работает с низким уровнем масла, механизм подъема клапана выйдет из строя. Здесь могут быть варианты. Либо сам двигатель «покрыт», что приводит в движение подъемный вал клапана, либо червячная пара двигателя с валом механически изнашивается.Посмотрите на фото, это похоже на механический износ червячной передачи и шестерни вала подъема клапана.

    Износ червячного привода подъемного цилиндра клапана двигателя EP6 Peugeot 308, обратите внимание на толщину зуба в центре

    Износ шестерни клапана толкателя двигателя EP6 Peugeot 308, в середине «пропиленовой» дорожки трансмиссии

    Цепь ГРМ однорядная имеет небольшой ресурс. Просто тянется. Добавьте сюда рекомендованные французами замены масла через 20000 км, и по окончании гарантийного срока вы получите грязь двигателя черным веществом и фазами.Масляные каналы в головке блока цилиндров и клапаны фазорегулятора, подающие масло к фазорегуляторам, забиты шлаком от редко заменяемого масла. Сами фазорегуляторы могут пострадать от нефтяного шлака. В двигателях первого выпуска уплотнительные кольца распредвалов с металлическими сальниками распредвалов «прорезают» дорожки на постаментах распредвалов, так что необходимое давление масла снова не поступает на фазорегуляторы. Двигатель запускается «на богатой» и появляется ошибка P2178. Подробнее об этом.

    Ошибка P2178, указывающая на переобогащенную смесь, может возникнуть по ряду причин. Но в основном это, конечно, загрязнение масляных каналов ГБЦ.

    Клапаны

    EP6 очень влажные, особенно на. В первую очередь это связано с быстрым износом уплотнений штока клапана, особенно на выпускных клапанах. Выхлопные клапаны нагреваются, а пробки отмирают быстрее. Масло летит в цилиндры, продукты его сгорания скапливаются в жирных черных ручках клапанов и преждевременно выключают каталитический нейтрализатор.Нагар усложняет нормальную работу клапанов и нарушает газораспределение, но дополнительно «рвет» уже сломанные сальники штока клапана, от чего последние полностью перестают функционировать. Чтобы удалить нагар на клапанах, вам нужно действовать решительно, очищая клапаны вручную. Пока процесс не заходит так далеко, он может быть профилактическим. Это не особенно дорого и должно быть сделано, если ваш EP6 превышает 50k и начинает есть масло.Расход масла, как правило, также связан с порванной диафрагмой маслоотделителя, которая находится в клапанной крышке. В таком случае не глупите китайские ремкомплекты, они просто некачественные, но лучше «махнуть» всей крышкой. У нас они всегда оригинальные. Еще одна проблема двигателей с турбонаддувом EP6DT - трубка, по которой масло подается в турбину, забита такими же отложениями старого масла. Когда масло перестает поступать к турбине, она «отключается».

    Когда речь идет о проблемах с временными фазами, в первую очередь необходимо правильно определить источник проблемы.А дальше - либо с натяжителем и амортизаторами, либо с заменой «звездочек» регуляторов фаз газораспределения или клапанов, подающих к ним масло, либо с очисткой масляных каналов в ГБЦ, либо всем вышеперечисленным. Механизм подъема клапана или изношенные подшипники распределительного вала тоже могут «пить кровь». Следует отметить, что при мультибрендовом сервисе маловероятно, что двигатели EP6 и EP6DT будут должным образом отремонтированы или отрегулированы. Практически каждое вмешательство в двигатель требует последующей адаптации с помощью компьютера и специализированного программного обеспечения.Лексия есть не в каждом автосервисе. Еще меньше людей знают, как им пользоваться.

    Конечно, самое главное - это элементарно проверить уровень масла! Двигатель EP6 из-за сложной системы ГРМ очень чувствителен к уровню масла и «колбасе», если «всего литра» не хватает. Чаще всего сдвиг временных фаз происходит просто из-за натянутой цепочки. Ничего необычного. На саму цепь невозможно без слез смотреть, создается впечатление, что она предназначена для велосипеда «Drużok».Невозможно поставить хотя бы двухрядный ... С двигателями EP6 самое страшное - это редкая замена моторного масла, которая широко практикуется в салонах. У меня сердце обливается кровью, когда к нам на Пежо 308 приезжает симпатичная девушка, прошедшая дилерский осмотр, у которой полная сервисная книжка, но при этом из двигателя сливается не только отработанное масло, но и 2-3 литра густого. почернение вещества, которое больше похоже на топочный мазут ... Возможно, масло вообще не меняли.Или менялось каждый раз.

    По нашему скромному мнению, 10 000 километров - это предел моторного масла, каким бы хорошим оно ни было. При движении по московским пробкам рекомендуется общая замена масла после 8 пробегов. Заменяйте свечи не реже одного раза в год. Есть много ярких примеров, когда люди «забивали» гарантии и часто сами меняли масло. Один из наших дедов-заказчиков на 308-м олене, который по привычке меняет масло в гараже, уже проехал 170 тысяч таким способом и, что удивительно, его двигатель до сих пор работает как часы!

    Вывод из вышесказанного прост: если вы купили новую машину с двигателем ЕР6 и хотите, чтобы она служила вам долго, «точка» по гарантии (в любом случае в течение гарантийного срока ничего не произойдет) а масло менять каждые 8-10 тысяч км... Рекомендуется заливать двигатель EP6 только маслом TOTAL 5w30 ENEOS.

    »Декарбонизируем двигатель сами

    Декарбонизируем двигатель - кому это необходимо

    Все водители условно разделены на 2 категории: в первую входят те, у кого прямые руки и они знают, что значит «раскалить» двигатель самостоятельно и зачем это нужно; те водители, которые попадают во вторую категорию, скорее всего, даже не слышали об этом.

    Декарбонизация двигателя - одна из неотъемлемых частей ремонта вашего автомобиля. Еще одна причина сделать этот процесс - увеличить пробег до капремонта. Поэтому, если вы давно сами ремонтируете свой автомобиль и не доверяете СТО, то, вероятно, вы знакомы с концепцией.

    Скорее всего, если ваша машина относится к дорогим моделям зарубежных производителей, вы никогда не задумывались о таком понятии, как декарбонизация. Возможно, вы привыкли просто оставлять машину в руках специалистов, а потом оплачивать их услуги.

    Эта статья предназначена для тех, кто не может позволить себе такое обслуживание по разным причинам.

    Видео о декарбонизации двигателя

    Что такое декарбонизация двигателя?

    Это определение относится к процессу удаления углеродистых или коксовых отложений в двигателе. Образования таких отложений нельзя избежать, поскольку это естественный процесс, когда двигатель работает с регулярными интервалами.

    Всем известно, что двигатель внутреннего сгорания работает благодаря использованию в своей работе горюче-смазочных материалов, которые чаще всего представлены бензином и маслом.Именно эти ГСМ являются источником отложений. К ним относятся нефть, бензин и дизельное топливо.

    Основные причины карбонизации двигателя

    Основными источниками карбонизации двигателя являются масло и топливо.

    Мало что может попасть в камеру сгорания через небольшие трещины в маслосъемных кольцах. Таким образом масло попадает в камеру сгорания, оседает на цилиндрах и поршнях, где через некоторое время закоксовывается под воздействием высокой температуры. На скорость процесса образования отложений влияет то, насколько новое масло и двигатель автомобиля.

    В свою очередь, топливо попадает в камеру сгорания через штоки впускных клапанов - оно поступает в цилиндры при всасывании топливовоздушной смеси через поршень. При использовании этого метода в двигатель попадает лишь небольшое количество топлива, но со временем оно также закоксовывается и влияет на работу двигателя.

    Б / у двигатель

    В начале статьи мы рассмотрели закоксовывание нового двигателя. Но если вы являетесь владельцем автомобиля, пробег которого составляет 90 000–100 000 километров, то изношены не только маслосъемные кольца, но и вся цилиндро-поршневая группа.Таким образом, скорость образования кокса становится намного выше.

    По такому же принципу действует газораспределительный механизм. Вообще говоря, первые симптомы закоксованного двигателя - это дым без запаха и маслянистые свечи зажигания. В этом случае необходимо как можно скорее закоксовать двигатель.

    Чтобы достоверно найти причину, нужно подумать о следующих факторах:

    1. Если расход масла превышает 300 грамм на 1000 км пути; При этом пробег отечественной машины не превышает 100 тысяч километров, а иномарки не превышает 200 тысяч.
    2. Если при осмотре автомобиля вы заметили масло на резьбе свечей зажигания или выхлопная труба дымится во время резкого выделения газа, это верный признак утечки масла из уплотнений штока клапана.

    Уплотнения штока клапана не подлежат ремонту - просто замените их. Но если вы делаете это впервые, лучше, если вас будет курировать специалист.

    Есть и другие признаки закоксовывания двигателя:

    1. Двигатель часто перегревается.
    2. Двигатель часто работает на холостом ходу.
    3. Эксплуатация автомобиля только в городском цикле.
    4. Использование моторного масла некачественного или неподходящего для двигателя.
    5. Длительный простой автомобиля (зимой, после ДТП, длительного ремонта и т. Д.).

    Цилиндро-поршневая группа

    Рассмотрим подробнее цилиндро-поршневую группу.

    Если в вашем автомобиле изношена цилиндро-поршневая группа, у вас есть только 2 варианта: первый вариант - капитальный ремонт двигателя с полной заменой колец, поршней и так далее.Второй вариант - обезуглерожить двигатель - после этого ваш двигатель сможет «проехать» еще 50 000, 60 000 или даже 70 000 километров. На это значение влияет степень износа двигателя.

    Требуется ли декарбонизация?

    Короткий ответ - нет. Но если этого не сделать, то капитальный ремонт двигателю вашего автомобиля придется делать гораздо раньше.

    В свою очередь, декарбонизация очищает поршни, цилиндры и другие части цилиндро-поршневой группы от кокса и нагара.Поскольку наиболее важными частями в этой группе, помимо поршня, являются также прижимные и скребковые кольца, там также должна выполняться точная декарбонизация.

    В таком случае не забудьте про пазы под кольца. Почему? Поскольку образующийся ими нагар со временем «вырастет» до такого уровня, что кольца не смогут плотно прилегать к предполагаемому месту, что, в свою очередь, приведет к ухудшению качества удаления масла со стенок цилиндра и может даже остаться. там....

    Чем больше моторного масла поступает в камеру сгорания, тем больше кокса образуется в цилиндре, что приводит к образованию колец. Итак, если вы еще не можете отремонтировать свой двигатель, но хотите продлить его срок службы, процесс измельчения является обязательным.

    Запускаем коксоудаление двигателя

    Мы рассмотрим два способа декарбонизации двигателя.

    Первый метод - использовать химический состав для смягчения и дальнейшего удаления нагара.Этот химический состав необходимо заливать через свечи зажигания или форумы. Это очень эффективный метод, когда кольца полностью покрыты нагаром и запустить двигатель практически невозможно. Перед началом декарбонизации двигателя рекомендуется измерить компрессию.

    Декарбонизация двигателя по первому способу:

    1. Прогреть двигатель до 70-90 градусов.
    2. Снимите свечи зажигания или, в случае дизельного двигателя, форсунки.
    3. Поднимите колеса и поместите под них «башмаки».
    4. Включите последнюю передачу.
    5. Поверните ведущее колесо, пока поршни не окажутся примерно в среднем положении (это поможет вам измерить с помощью длинной отвертки).
    6. В зависимости от объема цилиндра нанесите от 25 до 80 миллилитров специального химического состава для деоксигенации двигателя.
    7. Установите на место свечи зажигания или форсунки.
    8. Подождите 1-2 часа. В этот период произойдет химическая реакция, которая приведет к разложению нагара.Чтобы улучшить качество этого процесса, поворачивайте ведущее колесо по часовой стрелке и против часовой стрелки на 15 градусов каждые 20 минут по 5 движений в каждом направлении. Таким образом, вы способствуете лучшему проникновению жидкости в кольца. Если хотите добиться максимального результата, можете оставить машину на ночь.
    9. Снимите свечи зажигания или форсунки.
    10. Откачайте оставшуюся в цилиндрах грязную жидкость (например, шприцем).
    11. Отсоединить систему зажигания.
    12. Еще раз проверьте, что колеса подняты и включена последняя передача.
    13. Проверните двигатель стартером на 10 секунд, чтобы слить оставшуюся жидкость.
    14. Установить свечи зажигания и форсунки, подключить систему зажигания и завести автомобиль.

    Сначала машину будет очень сложно завести. Также не думайте о неприятном запахе из выхлопной трубы - это совершенно нормально. Беги в этом режиме 10 минут, а потом езжай. Едкий дым будет идти первые 20 километров после поездки. После такого непродолжительного «пробега» необходимо заменить свечи зажигания на новые.Еще через 40-50 километров необходимо заменить моторное масло, так как старое негативно скажется на работоспособности автомобиля. Следующий этап осмотра наступит через 300 километров - вам нужно снова измерить компрессию двигателя и сравнить текущие значения с прошлыми. Самое главное, нет большой разницы в производительности цилиндров.

    Основными недостатками этого метода являются большие потери, связанные с покупкой моторного масла и новых свечей зажигания. Другой риск - поломка колец - это происходит, когда кольца сильно закоксованы.Кроме того, вы тратите много драгоценного времени.

    Существует также второй способ , с помощью которого двигатель может быть обезуглерожен. Его основные преимущества - меньшие трудозатраты, меньшие финансовые затраты и совсем не трудоемкость.

    Принцип этого метода заключается в постепенном добавлении специальных присадок в топливо или моторное масло. Затем эти химические вещества повлияют на обугленные участки двигателя. Если вы решили добавить их в моторное масло, лучше всего это сделать при его замене - вы промоете масляную систему, и с новым маслом в двигатель будут добавлены специальные присадки.Также этот препарат можно заливать прямо в топливный бак, при этом сам режим работы никак не изменится. Еще раз подчеркнем достоинства второго способа:

    1. Нет необходимости менять моторное масло.
    2. Также нет необходимости заменять свечи зажигания или форсунки.
    3. Значительная экономия времени.

    Еще одним важным фактором является постепенная декарбонизация двигателя. ... Удаляет нагар с маслосъемных колец, их седел, клапанов, свечей зажигания и даже каталитического нейтрализатора.Единственный недостаток этого метода - после такого коксоудаления необходимо промывать топливную систему специальными средствами.

    Как проверить свечи зажигания своими руками
    Осечки - поиск причины пропусков зажигания Катушка зажигания Пежо - замена в разных моделях
    Как поменять моторное масло своими руками Как проверить уровень масла в АКПП - советы и хитрости

    Когда за автомобилем остается приличный пробег, а двигатель многое видел на своем пути, обезуглероживание двигателя не будет лишним.Особенно, если работа транспорта происходит в городском цикле, в условиях бесконечных пробок, когда двигатель перегревается и использует некачественный бензин.

    Повышенный расход масла и скорее всего машина сгорит.

    Низкая компрессия в цилиндрах (чтобы выяснить это, нужно измерить компрессию).

    Важно помнить, что при сильном износе деталей обезуглероживание будет бессильно. В этой ситуации выход один - ремонт.Но такой ремонт стоит довольно дорого, так как обычно невозможно отделаться только заменой колец. Потому что при разборке двигателя нужно попутно осматривать другие компоненты и при необходимости заменять их. Более того, когда двигатель уже не новый, это не обязательно, и разбирать его только для замены колец не рационально. И все же коксоудаление вашего двигателя может помочь вам, так что попробуйте его, прежде чем начинать его ремонтировать.

    Для начала нужно решить, что мы собираемся обезуглероживать.Декарбонизация двигателя может производиться как специальными средствами, которые продаются в магазине, так и средствами, приготовленными самостоятельно.

    «ProTerra 100 Раскоксовка» - эффективное средство.

    Еще можно использовать способ, которым дедушка готовил нужный нам продукт. Смешайте керосин и ацетон в соотношении 1: 2. Готовим наш чудо-продукт с пересчетом 100 - 150 мл на баллон. Это количество было выбрано с расчетом на то, чтобы смесь была очень текучей.Сразу после заливки смесь будет медленно просачиваться через кольца и стекать в картер, растворяя при этом любые нагарные отложения. Но все же лучше воспользоваться специальным средством, так как оно более эффективно.

    Приступим к коксоудалению.

    Способ коксоудаления двигателя без ремонта:

    1. Прогреть двигатель до температуры не ниже 50 С

    2. Снимите свечи зажигания

    3. Налейте 30-60 мл декарбонизатора ProTerra 100 в каждый цилиндр

    .

    4.Закройте отверстия для свечей хлопковой тканью

    .

    5. В зависимости от степени карбонизации подождать 1-4 часа, периодически проворачивая коленвал

    6. Удалите хлопчатобумажную ткань из свечей

    7. Удалите оставшуюся жидкость шприцем или продуйте сжатым воздухом с помощью

    .

    8. Провернуть двигатель стартером на 5 секунд.

    9. Установите на место снятые компоненты двигателя

    .

    10. Запустите двигатель, он проработает 5 минут.

    11. Замена моторного масла с масляным фильтром

    Метод очистки поршней и колец при капитальном ремонте:

    1. Снимите поршень и шатун с двигателя

    .

    2. Установите поршни в специально подготовленную емкость так, чтобы верх поршня находился внизу емкости.

    3. Залейте «ProTerra 100 Decarbonization» в емкость так, чтобы жидкость покрывала очищаемую поверхность поршней вместе с кольцами

    4. Закройте емкость крышкой или фольгой.

    5. Подержать поршни в канистре 30-60 минут.

    6. Вытяните поршни и удалите свободный нагар с помощью жесткой щетки и пластикового шпателя.

    7. Протрите деталь чистой тканью.

    8. Очистите оставшуюся грязь в каналах прижимных и скребковых колец с помощью жесткой неметаллической щетки и ProTerra 100, предотвращая высыхание препарата на поверхности поршня.

    9. Промойте очищенный поршень большим количеством горячей воды, затем продуйте сжатым воздухом и смажьте моторным маслом.

    1. Результат можно исправить, если перед шагом 2 нагреть поршень горячей водой.

    2. При очистке поршней с тефлоновым покрытием препарат можно разбавлять водой, но не более чем на 1/3

    После проделанной работы ждать результата не придется. В результате у нас должно получиться:

    • Увеличение и выравнивание компрессии во всех цилиндрах
    • восстановление былой мощности и динамики двигателя
    • снижение токсичности выхлопных газов
    • ДВС улучшенный с холодным запуском
    • снижение расхода масла в прошлом

    Напоследок напомню, что всех этих результатов мы добьемся только в том случае, если весь износ цилиндро-поршневой группы будет нормальным.

    .

    Nagar - бесшумный убийца двигателя вашего автомобиля • Автомобильный блог интернет-магазина nocar.pl

    Считаете ли вы, что двигатель вашего автомобиля не в лучшем состоянии? Во время движения вы слышите тревожные звуки и чувствуете, что ваша машина теряет мощность? Причиной может быть скопление нагара! Можно ли этого избежать или минимизировать риск возникновения? Советуем!

    Что вы узнаете из этого сообщения?

    • Что такое нагар?
    • Как на двигателе автомобиля образуется нагар?
    • Каковы последствия отложения углерода?
    • Как защитить себя от образования отложений в двигателе?
    • Как удалить нагар с двигателя автомобиля?

    Вкратце

    Чрезмерная нагрузка двигателя при слишком низких оборотах, чрезмерно динамичное вождение или частые поездки на короткие расстояния способствуют образованию смертельного для двигателя углерода.Это отрицательно сказывается на работе всего автомобиля - вызывает более высокий расход топлива, более слабое ускорение, более низкую максимальную скорость и более быстрый износ компонентов двигателя. Его присутствие в автомобиле неизбежно, но регулярная профилактика и очистка могут спасти любой двигатель.

    Что такое нагар?

    Под угрожающе звучащим названием «нагар» нагар - это , который образуется при спекании и коксовании несгоревших частиц смеси топлива и моторного масла .Он накапливается на внутренних частях трансмиссии и представляет опасность для всех его компонентов. Большую роль в образовании нагара играет плохо подобранное моторное масло и топливо , содержащее мягкие примеси в виде полутвердых веществ.

    Как на двигателе автомобиля образуется нагар?

    Одной из основных причин образования нагара является слишком высокая температура моторного масла . Неправильная работа системы охлаждения или слишком динамичное вождение автомобиля могут привести к перегреву смазочной жидкости и отложению углеродного налета на компонентах системы привода.Причин неисправностей выхлопа может быть множество, если вы хотите узнать о них, обязательно прочтите пост по этой теме.

    Риск нагара чаще встречается в старых и сильно изношенных двигателях. Утечки между поршнями и поверхностями цилиндров приводят к тому, что масло попадает в камеру и сгорает . Однако не все остатки этого процесса выводятся через выпускные клапаны - некоторые из них оседают на деталях двигателя и нарушают его работу .Кроме того, микротрещины в поршневых кольцах приводят к тому, что мелкий осадок попадает в другие области двигателя, где он также вызывает многочисленные повреждения.

    Нагар и непосредственный впрыск топлива

    Стоит помнить, что появление нагара на поршнях мотора касается не только старых и изношенных автомобилей. В некоторых современных бензиновых двигателях установлены прямого впрыска топлива, которые обеспечивают меньшее сгорание и низкий уровень выбросов вредных для окружающей среды веществ.Это звучит обнадеживающе, но мало что говорится о том факте, что форсунки являются бесшумными союзниками вредного для двигателя накопления углерода. В решениях этого типа топливно-воздушная смесь поступает непосредственно в камеру сгорания, без промывки всасывающих клапанов и напорных каналов отложениями углерода, как в случае с традиционным топливным насосом. В результате углеродные отложения могут медленно накапливаться на двигателе и постепенно повреждать его компоненты и, как следствие, приводить к поломке. Поэтому даже водителям более новых автомобилей следует проявлять бдительность и проверять состояние салона своего автомобиля.

    Действие и профилактика

    Накопившиеся углеродистые отложения образуют покрытие, увеличивающее трение внутри двигателя . Это сокращает срок службы отдельных частей трансмиссии, таких как:

    • клапанов,
    • впускных и выпускных коллекторов,
    • поршневых колец,
    • сажевого фильтра и катализатора,
    • гильз цилиндров,
    • рециркуляции выхлопных газов. клапан.

    Повреждение этих и других элементов двигателя (турбокомпрессор, сцепление, подшипники коробки передач или двухмассовый маховик) нагаром нарушает работу всей системы привода, и их ремонт может стоить очень дорого . Поэтому стоит сделать все, чтобы минимизировать проблему образования отложений и не подвергать себя постоянным визитам к механику. Ниже приведены превентивных способов борьбы с углеродными отложениями.

    Подбор подходящего моторного масла

    Основой правильной работы приводного агрегата является идеально подобранное качественное моторное масло .Важно, чтобы он был адаптирован к требованиям и специфике конкретного велосипеда. Многие производители советуют в инструкции к автомобилю, какое масло использовать, чтобы двигатель работал без сбоев. Смазочные жидкости, доступные на рынке, содержат улучшителей, которые до некоторой степени очищают приводную систему от нагара и шлама и нейтрализуют кислотные остатки после процесса сгорания.

    Систематическая замена - это основа

    Своевременная замена столь же важна, как и правильный выбор масла.Автозапчасти и рабочие жидкости выполняют свою задачу, если они используются в указанных для них условиях и в течение соответствующего времени . Даже самое качественное масло, которое используется дольше рекомендованного производителем, становится неэффективным и опасным для двигателя, так как перестает выполнять свои функции и не защищает его должным образом. Почему все же стоит менять масло почаще? Проверять!

    Влияние EcoDriving на образование нагара

    Специфика движения привода также оказывает большое влияние на образование нагара. EcoDriving - экономичное вождение, главный слоган которого - «чем ниже обороты, тем меньше расход топлива», становится все более популярным. Возможно, в краткосрочной перспективе экономный расход топлива несколько снижает эксплуатационные расходы, но езда только на низких оборотах может привести к серьезной поломке двигателя . Приводной агрегат время от времени требует более высоких оборотов, чтобы предотвратить накопление вредных отложений на стенках цилиндров. Обычно экономичное вождение заканчивается посещением автомастерской , которая может стоить больше, чем сэкономленная на бензине сумма.

    Как удалить нагар с двигателя?

    За несколько лет нагар на двигателе обычно принимает форму толстой (даже несколько сантиметров) и твердой оболочки. Его удаление сложно и требует много времени, но возможно. На рынке доступны специальные препараты для смягчения долго растущего нагара , упрощающие очистку скребком или моечной машиной для двигателя. Решение эффективное, но утомительное, и требует, чтобы вы демонтировали привод и вручную очищали каждый компонент отдельно .Также не забудьте тщательно смыть остатки препарата водой под высоким давлением.

    Декарбонизация нагара

    Однако есть более простой и быстрый способ удалить нагар - декарбонизация , то есть очистка двигателя водородом . Такой процесс занимает от 30 до 60 минут и заключается в сжигании осадка на , увеличивая с помощью оксида водорода энергетическую ценность воздуха , поступающего в двигатель. Сжигание нагара, то есть пиролиз, происходит одновременно во многих компонентах системы привода: в сажевом фильтре, на поверхности поршневых колец, головки, турбокомпрессора и каталитического нейтрализатора.Во время обезуглероживания образуется высокая температура, в результате чего частиц углерода отделяются от металлических частей двигателя и через выхлопную систему выбрасываются наружу вместе с выхлопными газами .

    Этот метод безопасен, дешев и эффективен, а его главное преимущество в том, что нет необходимости разбирать комплектующие двигателя. После чистки приводная система более тихая и динамичная . Вибрации и вибрации, выбросы выхлопных газов и расход топлива снижаются, а параметры двигателя возвращаются к исходным значениям. Эффекты обезуглероживания ощущаются водителем сразу после ее проведения , и их поддержание зависит от режима движения и используемых рабочих жидкостей.

    Начни борьбу с углеродными отложениями сегодня же!

    Систематическая очистка двигателя от нагара и каждая замена всего моторного масла позволит автовладельцу проверить техническое состояние комплектующих к двигателю и избежать сложного и дорогостоящего ремонта. На автомобильном рынке можно найти множество веществ, замедляющих отложение нагара в приводном агрегате или уменьшающих уже образовавшийся шлам.Если вы ищете профессиональное средство для промывки двигателя или проверенные улучшители топлива, обязательно посетите Nocar.pl.


    См. Также:

    Причины заклинивания двигателя. Как избежать дорогостоящих поломок?

    Как мне ухаживать за своим дизельным двигателем?

    Топливо плохого качества - какой ущерб оно может причинить?

    Источник фото: nocar.pl, shutterstock.com

    .

    Wärtsilä проводит полные испытания двигателя с водородом и

    аммиаком.

    Финская технологическая группа Wärtsilä недавно завершила полные испытания двигателей, работающих на водороде и аммиачном топливе, назвав их важными для декарбонизации энергетического и морского секторов.

    Испытания были проведены в лаборатории двигателей Wärtsilä в Ваасе, Финляндия, для оценки оптимальных характеристик двигателя при работе на топливе. Компания охарактеризовала результаты как «очень обнадеживающие»: один испытательный двигатель показал очень хорошие результаты при работе на топливе с содержанием аммиака 70% в типичном судовом диапазоне нагрузок.Также были успешно завершены испытания другого двигателя, работающего на чистом водороде.

    В ближайшие годы будут продолжены испытания для определения наиболее осуществимых решений двигателей внутреннего сгорания для силовых установок и морских применений в рамках общеотраслевых усилий по обезуглероживанию морского транспорта за счет разработки новых видов топлива.

    На энергетическом рынке Wärtsilä стремится к 2025 году подготовить концепцию двигателя и установку для работы с чистым водородом, в то время как морской рынок ожидает, что двигатель будет работать на аммиаке к этому году.На 2023 год также запланирован концепт двигателя на чистом аммиачном топливе.

    Необходимые инвестиции в оборудование и инфраструктуру

    Водород и аммиак не содержат углерода, что означает, что при горении не выделяется CO2. В энергетическом секторе прогнозируется, что он будет зеленым. водород, который производится с использованием возобновляемых источников энергии вместо топлива ископаемое топливо обеспечит к 2050 году 7% мировых потребностей в энергии год. Аммиак также может быть «зеленым», если он производится из водорода. от электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии.

    - Обществу придется инвестировать значительные суммы в инфраструктура, необходимая для развития зеленого водорода, но эти инвестиции требуются готовые к рынку двигатели, на которых они могут работать - сказал Хокан Агневалл, директор генерал Wärtsilä. - Энергетическая и морская отрасли находятся на пути к декарбонизация, а топливная гибкость двигателей, которые работают в этих секторах, делает - важен для трансформации, - добавил он.

    Wärtsilä также разрабатывает системы хранения и поставляет аммиак в рамках проекта ЕС ShipFC, а также планирует испытать аммиак в судовом четырехтактном двигателе внутреннего сгорания с заказчиками Knutsen OAS, Repsol Norway и Equinor в Центре устойчивой энергетики Stord, Норвегия, в рамках проекта Demo2000.

    Микаэль Видеског, директор по устойчивому топливу i декарбонизации в Wärtsilä Marine Power, прокомментировал: «Wärtsilä едина в своих усилиях по ограничению изменения климата до уровня менее 2 градусов, и разработка двигателей, способных работать на топливе будущего, является ключом к этому. имея в виду.Международная морская организация (IMO) поставила перед собой цель сокращение общих выбросов парниковых газов при транспортировке на 50 процентов до 2050 г. по сравнению с уровнем 2008 г. Кроме того, была поставлена ​​цель за счет сокращения выбросов судоходства на 40 процентов к 2030 году, тем самым подчеркивая необходимость быстрого внедрения существующих и новых умные технологии. Наши успешные испытания двигателей помогут нам рассмотреть различные будущие виды топлива и определить оптимальный вариант использования для каждого устойчивое топливо ».

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf