logo1

logoT

 

Датчик коленвала чери амулет


Датчик положения коленвала. Назначение и замена на Chery Amulet

Как и в любом современном автомобиле, в Chery Amulet имеется большое количество датчиков. Они контролируют состояние и работоспособность всех узлов и гарантируют бесперебойное функционирование всех систем. Среди сенсоров, обеспечивающих работу двигателя, следует особо выделить датчик положения коленчатого вала (ДПКВ). Это единственное устройство, неправильная работа которого способна привести к невозможности запуска агрегата.

Какие функции выполняет датчик коленвала

ДПКВ синхронизирует работу системы впрыска с вращением коленвала. Он позволяет вычислить угловое положение вала и момент, когда поршни 1-го и 4-го цилиндра проходят верхнюю мертвую точку (ВМТ). А электронный блок управления (ЭБУ) на основе анализа его сигналов обеспечивает поочередное открывание форсунок и впрыскивание смеси синхронно с движением поршней. Цикл повторяется через каждые два полных оборота коленвала.

Кроме того датчик позволяет ЭБУ регулировать обороты двигателя и фиксировать пропуски воспламенения смеси в камерах сгорания.

Устройство и функционирование ДПКВ

На Chery Amulet используется индукционный датчик положения коленвала. Для работы ему не требуется источник электропитания. Внутри имеется стальной стержень (сердечник), поверх него намотана катушка индуктивности. Сердечник намагничен с помощью постоянного магнита, который также размещен в корпусе устройства.

Датчик работает совместно с реперным диском, роль которого выполняет зубчатый венец маховика коленвала. При вращении коленвала зубья проходят через магнитное поле датчика и изменяют его. В итоге на выводах устройства формируется импульсный сигнал определенной формы.

С его помощью ЭБУ вычисляет угол поворота коленвала и в соответствующие моменты открывает форсунки для подачи горючего в цилиндры, а также обеспечивает искру на свечах зажигания для воспламенения смеси.

Из 60-ти равноудаленных зубьев на венце маховика в одном месте отсутствуют два зуба подряд. Этот вырез используется для получения импульса синхронизации с ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндра.

ЭБУ также подсчитывает количество импульсов, поступающих с датчика за единицу времени и тем самым вычисляет частоту вращения коленвала (обороты двигателя).

Симптомы неисправности

О том, что ДПКВ, вероятно, нуждается в замене, говорят следующие признаки:

1. Заметная детонация в цилиндрах двигателя при динамических нагрузках.
2. Самопроизвольное изменение частоты оборотов двигателя.
3. Заметное снижение мощности мотора.
4. Нестабильная работа на холостом ходу.
5. Агрегат отказывается запускаться, горит индикатор CHECK на приборной панели.

Если мотор не запускается, проверьте, есть ли искра и подается ли питание на форсунки. Наличие напряжения на форсунках можно определить, подключив к их разъему вольтметр или лампочку на 12 V и вращая при этом стартером. Отсутствие искры и питания на форсунках в совокупности с не запускающимся двигателем с большой долей вероятности говорит о неисправном ДПКВ.

Если мотор работает неустойчиво, "троит" и периодически глохнет, не исключено, что причина кроется в неплотной посадке шкива на коленвале. Из-за того, что шкив болтается, датчик коленвала выдает неправильный сигнал, вызывая ошибки в управлении работой двигателя со стороны ЭБУ.

Подобная картина будет наблюдаться и в том случае, когда по какой-либо причине оказались сломаны один или несколько зубьев венца маховика.

Как снять датчик коленвала

ДПКВ на Чери Амулет смонтирован на картере сцепления со стороны ремня ГРМ и хорошо виден и доступен.

Его демонтаж и замена не представляют особых сложностей и не требуют специальных инструментов.

Чтобы исключить повреждение электроники, предварительно отсоедините от батареи минусовой провод.

1. Нажмите на пружинный фиксатор разъема.

2. Отсоедините фишку с проводами.

3. Ключом на 10 открутите болт, которым датчик крепится к картеру сцепления.

4. Освободите фишку с проводами и извлеките устройство.

Сборка производится в обратном порядке.

При правильной установке зазор между концом сердечника и зубьями маховика коленвала должен составлять 0,5…1,2 мм. В противном случае на ЭБУ может поступать искаженный сигнал, что может стать причиной нестабильной работы мотора. Регулировку зазора можно производить, устанавливая шайбы подходящей толщины между датчиком и его посадочным местом.

Проверка

Сняв ДПКВ, внимательно осмотрите, нет ли на нем механических повреждений. Конец сердечника должен быть без следов грязи и масла. Загрязнение или посторонние предметы между сердечником и маховиком вполне могут исказить сигнал датчика.

Проверьте сопротивление обмотки, подсоединив мультиметр к выводам устройства. Нормальное сопротивление составляет 560 Ом ± 10 %. В некоторых модификациях оно может быть несколько выше — 900…1000 Ом. Если сопротивление существенно выше или ниже указанных значений или обмотка вообще не прозванивается, то такое устройство необходимо заменить.

Если у вас есть измеритель индуктивности или такая функция присутствует в вашем мультиметре, то можно произвести соответствующее измерение.

Катушка исправного ДПКВ имеет индуктивность примерно 200…400 мГн.

Данное устройство можно проверить и иным методом. К выводам датчика подключите щупы мультиметра в режиме измерения напряжения, а затем быстро подносите к сердечнику металлический предмет, например, гаечный ключ. Если ДПКВ исправен, мультиметр зафиксирует скачки напряжения. Вместо мультиметра при таком способе можно использовать осциллограф или светодиодную лампочку, которая будет вспыхивать, если датчик рабочий.

Неисправный датчик ремонту не подлежит, его придется заменить. При покупке следует иметь в виду, что ДПКВ могут отличаться конструктивно, поэтому подбирать устройство нужно для вашей конкретной модели авто.

Выводы

Чтобы не запускающийся двигатель не застиг вас врасплох в самый неподходящий момент, полезно иметь при себе запасной датчик положения коленвала. Стоит он недорого, весит и места занимает немного, зато в какой-то момент может очень выручить.

Однако следует помнить, что неисправный ДПКВ — не единственная возможная причина, по которой двигатель не запускается. Для полной уверенности лучше провести более детальную диагностику, доверив это дело квалифицированным специалистам.

Товар из этой статьи

Как поменять датчик положения коленчатого вала на Чери Амулет

Датчик положения коленчатого вала предназначен для того, чтобы синхронизировать работу электронного блока управления с верхней мертвой точкой поршней 1-го и 4-го цилиндров двигателя , а так же углового положения коленчатого вала. На автомобиле Чери Амулет этот датчик – индукативного типа. Сегодня мы расскажем о том, как он работает и что необходимо для того, чтобы его поменять самостоятельно.

Датчик установлен на картере сцепления напротив задающего венца маховика, который выполнен в виде равноудаленных зубьев. Для того, чтобы создать импульс синхронизации, два зуба на венце срезаны. Именно эти недостающие зубья и создают так называемый «опорный» импульс, благодаря которому согласовывается работа ЭБУ автомобиля с верхней мертвой точкой перечисленных выше цилиндров. Вырабатывается импульс за счет того, что зубья при вращении маховика меняют магнитное поле датчика, что создает напряжение переменного тока. По недостающим зубьям, вырабатывающим опорный импульс, блок управления определяет частоту вращения, выдавая в свою очередь сигнал на форсунки. При отказе этого датчика ваш двигатель попросту не запустится. И если вы уверены в том, что причина незапуска именно в этом датчике, придется приобретать новый датчик положения коленвала на Chery Amulet.

Заменить датчик очень легко можно и самому, чтобы не тратить лишние деньги на привлечение специалистов. Для этого приготовьте ключ на 10, отключите минусовую клемму аккумулятора, а дальше выполните следующее:

  1. Нажмите вниз на пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления, и отсоедините колодку от датчика.

     
  2. Открутите болт крепления датчика ключом на 10.

     
  3. Выведите колодку проводов датчика из специального держателя.

     
  4. Извлеките датчик положения коленчатого вала из отверстия в картере сцепления.

     
  5. Установите новый датчик в обратном порядке.

Имейте ввиду, что причина незапуска двигателя совсем не обязательно кроется в неисправном датчике положения коленчатого вала. Рекомендуем приобретать датчик и производить его замену только после квалифицированной диагностики специалистами. И только после их утвердительного заключения можно смело приобретать новый датчик, предварительно сверив маркировку со старым, вышедшим из строя.

Возможно, вам будет интересно:
Как самому проверить и заменить при необходимости регулятор холостого хода на Chery Amulet

Диагностика датчика распредвала Чери Амулет (A11-3705120)

Надежность и стабильность работы двигателя Chery Amulet напрямую зависит от такого неприметного с виду и скромного устройства, как датчик положения распределительного вала (ДПРВ). При неисправности данного датчика происходит сбой в работе системы впрыска топливо-воздушной смеси.

Чери Амулет использует в роли ДПРВ так называемый датчик Холла, работа которого основана на разнице потенциалов помещенного в магнитное поле проводника постоянного тока.

Еще датчик Холла называют датчиком фаз, так как этот сенсор фиксирует поворот распределительного вала по прохождению поршня 1-го цилиндра верхней мертвой точки (ВМТ). Достижение ВМТ соответствует одной фазе рабочего цикла двигателя.

Если датчик положения распределительного вала неисправен, то мотор Chery Amulet автоматически переходит в аварийный режим работы. Это происходит из-за того, что сбивается синхронизация работы форсунок и хода поршней. То есть горючая смесь начинает впрыскиваться невпопад с полным открытием камер сгорания.

Нарушение работы ДПРВ влечет за собой следующие неприятные последствия:

  1. Происходит значительный перерасход топлива
  2. Резко увеличивается температура двигателя
  3. Двигатель перестает заводиться с первого раза
  4. Мотор начинает троить
  5. и пр.

Главной загвоздкой при устранении вышеперечисленных симптомов является установление точных причин нестабильной работы двигателя. Ведь последствия выхода из строя датчика Холла схожи с симптоматикой многих других поломок. Именно поэтому одним из главных этапов ремонта является диагностика.

Как проверить работу ДПРВ Chery Amulet

Датчик положения распредвала находится в легкодоступном месте. Он расположен сразу под катушкой зажигания. Это лишний повод, чтобы начать диагностику подозрительно работающего мотора именно с ДПРВ.

Обратите внимание, о некорректно работающем датчике фаз будет сигнализировать аварийный индикатор Check Engine. Код ошибки Р-0343. Но даже если бортовая электроника сузит круг потенциальных виновников невнятной работы двигателя до одного лишь датчика Холла, мастеру в любом случае придется прозванивать как сам датчик, так и его проводку. Ведь неправильные показания ДПРВ могут быть вызваны широчайшим спектром причин.

Кстати, в конце обзора выложен видеоролик, автор которого наглядно показывает, как проверить работу датчика Холла на Чери Амулет.

Как снять датчик распредвала

ДПРВ находится в торцевой части ГБЦ, ближе к водительской стороне. Данный датчик фиксируется просто 2-мя болтиками. Известно множество случаев, когда датчик Холла начинал некорректно работать из-за увеличения зазора между валом и магнитом. Это происходит из-за самопроизвольного откручивания крепежа. Опытные водители время от времени проверяют затяжку болтов данного сенсора.

  • Перед непосредственным отсоединением ДПРВ бортовую электросеть следует обесточить. Для этого достаточно открыть капот и скинуть минусовую клемму с АКБ. Сеть обесточивается для безопасного извлечения проводной колодки.
  • Извлекаем проводную колодку. На самом штекере есть фиксатор, на который нужно нажать перед непосредственным извлечением колодки.

  • Откручиваем и снимаем датчик распредвала. Он держится парой болтиков. Открученный датчик очень легко снимается, лишних усилий прилагать не нужно. При отсоединении датчика следует обратить внимание на наличие следов влаги под его крышкой. Попавшее в датчик масло( или просто конденсат) может нарушить работу магнитного сенсора.

Все, можно приступать к непосредственной диагностике ДПРВ.

Диагностика проводного разъема

Прозвонку датчика следует производить мультитестером. Измерительный инструмент нужно настроить на работу с напряжением при постоянном токе. Порог чувствительности обычно устанавливается на 30 (В).

  • Для проверки проводного соединения датчика фаз следует подключить АКБ. При этом к минусовой клемме батарейного блока Chery Amulet нужно подключить и минусовой щуп мультитестера.
  • Обязательно включаем зажигание, при этом не нужно пытаться заводить мотор.
  • Плюсовым щупом касаемся первого контакта. Напряжение должно составлять от 0 до 0,05 (В). В случае на видеоролике, который выложен в конце обзора, напряжение на первом контакте составило 0,01 (В).

  • Плюсовым щупом касаемся второго контакта. Напряжение должно составлять 11-11,5 (В). Но у автора видеоролика вышло 10,27 (В). Разбежность между напряжениями не сильно большая, поэтому данный огрех можно списать на окисленные контакты.

  • Отключаем минусовой щуп от клеммы АКБ.
  • Измеряем напряжение между первым и третьим контактами. Полярность при этом значения не имеет. Напряжение должно быть равным напряжению бортовой электросети. В данном случае вышло 12,64 (В).

Диагностика показала, что проводка является исправной.

Диагностика датчика распредвала

  • Перед проверкой ДПРВ к датчику следует подключить проводную колодку. Подключать проводку следует при отключенной электросети. То есть предварительно нужно скинуть минусовую клемму с АКБ. При успешном подключении проводной колодки мастер услышит характерный щелчок.
  • Далее следует включить бортовую электросеть и зажигание. Пробовать завести при этом мотор не нужно.
  • Подключаем щупы к контактам 1 и 2. Напряжение должно равняться напряжению бортовой электросети.

  • Металлическим стержнем проводим между губками магнитного сенсора. При прохождении между губками напряжение должно стремиться к нулю. В случае на видеоролике напряжение не опускается ниже 2 (В). Подобный датчик крайне желательно заменить новым. Но если нового датчика под рукой нет, то можно какое-то время использовать прежний ДПРВ. Ведь сенсор реагирует на перемещение металлического проводника, напряжение изменяется, создавая импульс.

​​

Дополнительная информация

При проверке датчика положения распредвала Chery Amulet следует тщательно осмотреть саму плату и подключенные к ней провода. Часто такое бывает, что в местах припоя появляются окислы. Такого быть не должно. Наличие окисления свидетельствует, что внутри датчика Холла есть влага, наличие которой крайне нежелательно в магнитном поле ДПРВ.

Опытные водители обычно держат про запас новый датчик фаз распределительного вала. Стоит он не так уж и дорого, а выходит из строя редко. За новый датчик Холла в автомагазинах просят около $10. Оригинальный ДПРВ имеет артикульный номер: A11-3705120.

Датчик Холла сообщается с ЭБУ в тандеме с датчиком положения коленчатого вала. Поэтому опытные мастера стараются обычно уделять внимание при диагностике и обслуживании обоим сенсорам.

Датчик положения коленвала амулет 480(лицензия) на Чери Амулет A11-1005120BA-Chery - 169 грн. . ID 353

Гарантировано отправим — 8 лет на рынке! • Качественно • Быстро • Надежно.

✔ Отличное предложение от магазина ТМ «Asia Centr»: Датчик положения коленвала амулет 480(лицензия) Чери Амулет с артикулом A11-1005120BA.

  • ⚠️ ™АЗИЯ ЦЕНТР — зарегистрированная торговая марка в Украине, что гарантирует безопасность покупки!
  • ✔ Качественные запчасти Чери Амулет с доставкой 1 — 2 дня в любую точку Украины.

Проверенные производители и поставщики запчастей Чери Амулет

  • Применяется для устранения неисправности в группе — автомобиль.
  • Соответствует всем требованиям производителя — Chery.

  • Датчик положения коленвала амулет 480(лицензия) по доступной цене — 169 грн. за 1 шт
  • Работаем только с проверенными поставщиками!
  • Вы можете на все 100% положиться на наш многолетний опыт!
  • Всегда поможем Вам подобрать необходимые комплектующие и предоставим бесплатную консультацию по любым вопросам подбора.

⚡ Будьте внимательны! Запчасти на китайские авто НЕ подбираются по VIN коду автомобиля! Такой подбор может сделать только специалист, который знает автомобили из Китая наизусть! Советуем осторожно выбирать продавца автозапчастей!

Почему стоит купить запчасть Датчик положения коленвала амулет 480(лицензия) A11-1005120BA в ™Азия-Центр?

Качественная структура материала, хорошо установится и позволит легко выполнить плановое сервисное обслуживание Chery Amulet любых годов выпуска, что гарантирует надежность и долгий срок службы.

  • Оригинальный код: A11-1005120BA полностью соответствует каталожному номеру производителя и применяется для технических ремонтов.
  • Оплата на официальные реквизиты ФЛП р/с ПАО КБ "ПриватБанк".
  • Обмен или возврат товара на протяжении 14 дней с момента покупки.
  • Очень грамотная консультация по подбору нужных позиций к Чери Амулет.

✔ Гарантируем возврат денег, если вам заказанные запчасти — Датчик положения коленвала амулет 480(лицензия) окажутся не нужными в процессе ремонта.

✔ Чтобы заказать без посредников на прямую со склада в городе Киев, Запорожье или в Одессе. Просто оставьте заявку! Огромный выбор и быстрый подбор ждет вас! Возможность самовывоза в Днепре и Харькове.

✔ Не нашли нужную деталь? Аналоги ведущих мировых брендов или оригинальные запчасти на китайские авто Чери Амулет вы сможете найти и купить в нашем каталоге. Мы сделаем лучшее предложение по соотношению цены и качества!

⚡ Если у вас есть пожелания или замечания по поводу работы сайта, сообщите, пожалуйста, об этом через форму обратной связи в разделе контакты.

В связи с постоянным обновлением ассортимента и нестабильностью курса валют цены на сайте могут отличаться от указанных. Пожалуйста, уточняйте цены у менеджера во время заказа. Надеемся на ваше понимание.

Датчик вращения коленвала для Chery Amulet (A15) - Чери Амулет

Популярные товары

Amulet (A15)

Гофра приемной трубы
185,00 грн. 185,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Реле-регулятор напряжения (шоколадка)
310,00 грн. 310,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Ремкомплект двигателя (набор прокладок)
414,00 грн. 414,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Мотор стеклоподъемника левый
158,00 грн. 158,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Датчик температуры охлаждающей жидкости
69,00 грн. 69,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Замок багажника
179,00 грн. 179,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Датчик кислорода (лямбдазонд)
572,00 грн. 572,00 грн. Купить

Amulet (A15)

Кулиса КПП ( комплект)
845,00 грн. 845,00 грн. Купить

Характеристики товара

  • Категория запчасти: Электрика
  • Код производителя: A11-1005120BA
  • Предназначено: для автомобилей Чери Амулет
  • Лучшая цена на Датчик вращения коленвала для Чери Амулет - 138 грн.
  • В интернет-магазине АвтоАзия можно купить Датчик вращения коленвала на Chery Amulet (A15) с артикулом A11-1005120BA.
    Для подбора других деталей на данный автомобиль воспользуйтесь поиском или просто перейдити на страницу каталога Запчасти Chery Amulet (A15) - Чери Амулет.
  • Здесь можно заказать без посредников ориганальные запчасти для Чери Амулет.
  • Доставка во все города Украины.

AutoAsia - нам с Вами по пути!

Отзывы

Ваш отзыв получен и будет обубликован после модерации

Как настроить футляр для амулета Chery. Особенности конструкции сцепления

Пробуксовка сцепления не дает машине двигаться, но позволяет провести ремонтную площадку. Следует сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Болты непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно устанавливается маховик), внутри установлен нажимной диск в виде пружинной диафрагмы с СПА внутри.

Зажимается между корзиной и маховиком, установленным на корзине.Диск сцепления (когда педаль сцепления выживает) давит на шток, диафрагма распрямляется, а ее края задевают лепестки обоймы - диск сцепления свободен.

Шток проходит через полое основание Val и с конца коробки упирается в радиально упорный подшипник. Это в том смысле, что рычаг выключения сцепления.

На самом деле не китайское изобретение. Конструкция сцепления и коробки передач 1980-х годов широко использовалась инженерами VW Audi Group.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток для качественной работы сцепления.
1. Сначала отсоедините, снимите стопорную пластину .



2. Отсоедините разъем провода от заднего датчика шага.





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. И снимите, отключив массу.



6. Отсоединить два привода привода Кулиси Поменять.






8. Теперь открутите гайку крепления станка на штифте и снимите колеса После установки автомобиля на кронштейны.



9. Снимите три шариковых винта и отсоедините их от рычага.
10. Отключить ОТ. кулак поворотный рулевой Тяга., Теперь привод легко достанется до части паза ступицы.
11. Операции на стр. 8, 9, 10 Повторите с другой стороны.
12. Снимите винт крепления левого опорного болта .
13. Выкрутите болты крепления усилителя блокировки цилиндров и приемной трубки.



Два под выпускным коллектором ...
... Два винта под масляный фильтр.
Выставляем тройку, снимаем усилитель.
14. Теперь помещен под надежный двигатель и можно открутить передний опорный кронштейн сцепления.
15. Выкрутите винты крепления коробки к двигателю .
Два винта сбоку масляного фильтра.
Еще две коробки.
16. Три болта освобождены от заднего кронштейна опорой.
ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности фотография сделана с приводом от источника питания. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его щенячью часть со ступицы. Это позволит прижать и опустить ящик в подвешенном состоянии, не снимая его с автомобиля.
17. Перемещение Коробка передач Перед выходом первичного вала.
18. Доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем винты крепления корзины. ПРИМЕЧАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Тщательно проверьте маховик - Поверхность диска сцепления должна быть абсолютно гладкой, а коронная шестерня - без повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления должна быть той же жидкости (присоединена к коленчатому валу). В случае повреждения замените мусор.
Стрелка показывает пружину, которую нужно снять, чтобы получить доступ к винтам крепления корзины к маховику (если она меняется).
19. Установить новый диск сцепления Выступив частью концентратора наружу и точно показать ее по центру. ПРИМЕЧАНИЕ: Маховик и корзина уравновешивают друг друга и изменять свое положение по отношению к коленчатому валу не допускается. Для правильной установки маховика есть штифты, которые нужно подключить к розетке в корзине или с помощью ранних маркеров.
20. Собрать все в обратной последовательности Соблюдая момент затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес удобно будет заменить упорный подшипник и его тягу.
22. С торца коробки аккуратно загните край и снимите крышку. Из-за значительной деформации возможна установка новой.
23. Выбираем упорный подшипник с магнитом.
24. Снимите неподатливую опорную стойку.
25. Собирать в обратном порядке Определить новые запчасти.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью накидной гайки и втулки .
27. После небольшой передачи снова отрегулируйте сцепление - свободный ход рычага должен составлять 2-3 мм.
Перемещайте рычаг до тех пор, пока не исчезнет момент значительного сопротивления.
ВНИМАНИЕ: Шестерня достаточная И гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется работать с помощником.

На автомобили Chery амулет. Установить однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Диск предназначенный 1 (рис. 6.1) Устанавливается в стальной корпус 3, прикрепленный шестью болтами к коленчатому валу.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) устанавливается на пазы первичного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным на девяти винтах. к корпусу 3 (см. рис. 6.1) 6.1) Сцепление и диски 1.

Привод выключения тросовой муфты. На свободном плече рычага 3 (рис. 6.3) выключение сцепления влияет на тросовый привод 1...

Рис. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - Мембранная пружина; 3 - Корпус сцепления

Рис. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - Маховик.

Другой конец прикреплен к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая, в свою очередь, проходит через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой) проходит внутри полого вала первичного редуктора.

Шток выключения сцепления воздействует на корешок (показан на фото стрелкой, когда маховик снят для наглядности и ведомая муфта), фиксируемый удерживающей пружиной на лепестках пружины нажимной диафрагмы.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос выключения сцепления; 2 - Регулировка концевой гильзы троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок дисков сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его натяжения регулируется длина оболочки троса регулировочной втулки 2 (см. Рис. .BZ), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода сцепления»).

Полезный совет
Чтобы сцепление прослужило долго и безотказно, не нажимайте ногой на педаль сцепления. Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Помимо быстрого утомления стопы все время нахождения на педали, сцепление оказывается хоть немного выжатым, а ведомый диск работает и изнашивается.По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках). Если сразу ехать не нужно, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения, при грубом нажатии на педаль Rotary резко развивается, то небольшое падение и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, их причины и методы устранения

90 189 90 190 Причина неисправности Средство правовой защиты Неполное отключение сцепления («выводы» сцепления) Недостаточная полная педаль сцепления Отрегулируйте диск выключения сцепления Коробка ведомого диска (более раннее биение более 0,5 мм) Выровняйте или замените диск Ступица ведомого диска на пазах первичного вала Очистите пазы, промойте белые пятна.При износе пазов замените главный вал или ведомый диск . Предупреждение для приводов или толкателей Ослабление заклепок или разъединение активных накладок на ведомом Замените накладку или ведомый диск, проверьте паяльный диск Наконечник троса привода сцепления Заменить трос 90 200 Неполное включение тяги (сцепление «бросает») 90 200 Повышенный износ или прогорание узких накладок трения трения Замена фрикционных накладок или установка ведомого диска 90 200 Поломка или блокировка привода сцепления Рывок 90 200 Подметание поверхностей фрикционных накладок рабочего колеса, маховика и прижимного диска Тщательно промойте White Ghost абразивными поверхностями, замените изношенные или поврежденные коробку передач и сальники двигателя Консоль привода сцепления Устраните причины, вызывающие сдавливание.Заменить поврежденные детали Повреждение поверхности или нажимная пластина Заменить узел нажимного диска Повышенный шум при включении сцепления Поломка пружин демпфированной пластины Заменить узел ведомого диска

Ресурс муфты на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч передач в зависимости от качества самого троса и точности драйвера.И последнее, но не менее важное: правильная установка и регулировка кабеля, а также правильный выбор производителя. Как правильно и быстро поменяли трос привода Cherie Amulet, как отрегулировать, раскрываем все тонкости на данный момент.

Любой самокатист имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике. Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery. Амулет и другие бюджетные автомобили С механическим тросовым приводом механизма сцепления.Открытие дороги от цивилизации не могло закончиться слишком оптимистично. Поэтому каждый кабель в резерве все же должен быть. Проблема в том, что для AMULET A15 кабель Ford не подходит. Они не соответствуют конфигурации кабеля от второго игрока в гольф на платформе, на которой построен амулет.

Обратите внимание на то, как выглядит оригинальный трос
"> Качественные коробки и пломбы"> Соответствующая длина кожи ">

Судя по отзывам владельцев, свои предпочтения они отдают Chery оригинальному тросу сцепления.с каталожным номером A11-1602040. . Его цена варьируется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Цена на вилку фиксированная, а вот кабель один. Есть аналоги. По качеству они не хуже оригинала, хотя безымянные кабели покупать совсем не обязательно. На полках магазинов несколько вариантов:

  • KLM AutoParts. , Prc, каталожный номер A11-1602040AV. ;
  • с завода установлен кабель Chery A11-1602040AB-1 И в магазинах он самый дорогой, пока реальный производитель не афишируется;
  • Mare , Каталожный номер 83-4129 .

При замене может пригодиться зажим Кабель с шарниром A11-1602103. и резиновую втулку (трос сцепления дроссельной заслонки) А11-1602101. При обнаружении износа.

Симптомы трости Кабель для трости

Дома и в одиночестве. Неприятная причина Замена тросов - это обрыв. Однако это всегда влияет на поведение машины на ровном месте обрыва. Вот некоторые признаки того, что трос сцепления готов упасть:

  • сцепление не выключается до конца наконечники В этом случае возможно, что причина только в тросе, так как любая металлическая блокировка троса в жилье из-за обрыва хотя бы одной жилы приведет к таким симптомам;
  • сцепление обнаруживаем , не включается полностью, также виновато состояние металлического троса, который слишком плотно скользит в корпусе, причина сердечника или возгорания может быть следствием неправильной установки.
Причина работоспособности троса - поврежденный корпус ...
">">
... и отсутствие смазки в составе

Исправление Кроме того, неправильная регулировка свободного хода сцепления педаль также приводит к неисправности всего механизма. Тянуть с заменой явно не стоит, так как заменяем не только свои нервы и безопасность, но и довольно дорогой ведомый диск , фрост подшипник, корзину сцепления, а также шестерни и синхронизаторы КПП.А замена голыми руками займет не более 15 минут.

Как заменить трос сцепления CHERY AMULET

Замена инструмента не требуется. Все работы можно делать буквально голыми руками и очень быстро. Просто следуйте пошаговым инструкциям и не забудьте пропустить новый кабель.

"Перед установкой нового троса сцепления обязательно протереть корпус. Свежее моторное масло а под углом гофрированная консистентная смазка . Это убережет нас от скрипа и увеличит ресурс каната минимум на полтора года.«

Техника замены тросов следующая:

1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлическую ручку. ">"> 2. Возьмите трос включения с рычагом. "> 3. Снимите трос с опоры Cat Carter."> 4. Снимите резиновый демпфер и осмотрите его. 5. Заменить при необходимости. »> 6. В салоне снимаем трос с рычагом педали из зацепления.»>

Потом спокойно вытаскиваем трос и вставляем новый, не забывая его смазать.Обратите внимание на состояние резинового дросселя. Часто наблюдается износ корпуса и энергетического каркаса, что чревато попаданием пыли, воды и грязи под оболочку кабеля. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet

Для проверки и регулировки свободного хода педали сцепления мы используем только две кнопки звукового сигнала: 18 и 19. После установки нового троса нам нужно отрегулировать регулировку, так как сцепление может быть остановленным или увезенным.Номинальные значения свободного хода рычага сцепления находятся в диапазоне от двух до трех мм. Делаем:

"> 1. Поднимаем рычаг сцепления и проверяем на медленный ход. Номинал не более 3мм. 2. Хруст гофрированного коридора, задвигающего его в корпус.">

Особенности конструкции сцепления

Для автомобилей Chery. На оберег устанавливается сухая однодисковая муфта с центральной диафрагменной пружиной.

Диск 1 б / у (рис. 6.1) установлен в стальном корпусе 3 и закреплен шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Подчиненный диск 1 (рис. 6.2) устанавливается в пазы главного вала редуктора и зажимает диафрагменную пружину 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью винтами на корпус 3 (см. рис. 6.1)) Сцепление и диски 1.

Привод выключения тросовой муфты.

На свободном плече рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления действует тросовый привод 1 ...

.

Другой конец, прикрепленный к рычагу педали сцепления.Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную в коробке передач, которая в свою очередь перемещается через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (стрелка на фото) проходит внутри полого вала первичной обмотки коробки передач.

Шток выключения сцепления воздействует на корешок (показано на фото стрелкой, когда маховик снят для наглядности и ведомая муфта), фиксируемый удерживающей пружиной на лепестках нажимной диафрагменной пружины.

Для компенсации износа накладок сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его натягивания длина тросовой оболочки регулировочной втулки 2 регулируется (см. Рис.6.3), установленный на нижнем конце кабеля.

Фиг. 6.1. Корпус сцепления с нажимным диском: Диск нажимной 1; Пружина 2 мембраны; 3-муфта сцепления

Фиг. 6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: Диск 1-ведомый; 2-маховик

Фиг. 6.3. Привод выключения сцепления: Привод выключения сцепления 1-тросовый; 2-регулировка втулок для кабельного транспорта; 3-рычажный выключатель сцепления

Полезные советы

Чтобы сцепление прослужило долго и без проблем, не нажимайте ногой на педаль сцепления.Эта вредная привычка часто приобретается во время обучения вождению в автошколах из-за страха не успеть выключить сцепление при остановке автомобиля. Кроме того, что быстро устаю,

находится все время над педалью, сцепление хоть немного, но сжато и ведомый диск проседает и изнашивается. По этой же причине не рекомендуем долго держать сцепление (например, в пробках).

Если нет необходимости ехать сразу, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если при движении при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко увеличиваются, затем немного падает и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Раздел предоставлен частично при чтении. Иллюстрации сознательно качественные.

Общие характеристики

На автомобиле установлено неразъемное сухое сцепление с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим дисковым сцеплением.На ведомом диске четыре демпферных пружины. Ведомый диск установлен в пазах ведущей шестерни.

Приводной диск установлен на маховик. Пружина давления диафрагмы установлена ​​таким образом, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает привод с давлением к ведомому. Когда педаль нажимной муфты нажата, выжимные подшипники на внутренней стороне нажимной пружины диафрагмы, в то время как пружина изгибается, снимают нажимной приводной диск с ведомого.

Рис. 5.2. Детали гидравлического корпуса сцепления: 1 - цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - кронштейн крепления вакуумного усилителя; 4 - кронштейн с педалью сцепления; 5 - Шланг привода сцепления.

Удаление воздуха из гидросистемы

Внимание! Рабочую жидкость необходимо удалить с окрашенной поверхности. Если сцепление воздушное, снимите его. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать жидкость.
1.Залейте рабочую жидкость в гидробак.
2. Соедините шланг с клапаном насоса и поместите другой конец шланга в емкость для действующей жидкости.

3. Нагнетание воздуха из гидравлической магистрали:
- Медленно выжмите педаль сцепления;
- Не отпуская педаль сцепления, откручиваем винт подкачки до пуска жидкости, затем снова закручиваем винт;
- Продолжайте описанную выше процедуру до тех пор, пока из жидкости не исчезнут все пузырьки воздуха.

Сцепление

Проверить и отрегулировать педали сцепления
1.Проверьте высоту положения педали. Высота педали по полу 160 - 180 мм. Отпустите гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
2. Проверить свободный ход педалей и зазоры толкателя. Свободный ход педали сцепления заключается в том, чтобы нажимать на педаль до тех пор, пока не почувствуете сопротивление. Свободное движение должно быть 5-15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Смещение: 1 - 5 мм.
3. При необходимости отрегулируйте свободную часть педали и зазоры толкателя:
- отверните гайку и поверните толкатель до тех пор, пока движение педали и зазоры толкателя не станут нормальными;
- Затяните гайку;
- Отрегулируйте свободный ход педали и проверьте высоту педали.
4. Проверьте работу сцепления:
- включите стояночный тормоз и поверните колесо;
- Запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
- Не нажимая педаль сцепления, медленно переведите рычаг на реверс-трансмиссию.
- Медленно выжмите педаль сцепления и измерьте движение от исчезновения шума до ОТА. С перемещением бандажа: 25 мм и более. Если ход не на высоте, необходимо проверить следующее:
1. Проверьте высоту расположения педали.
2. Проверьте толкатель и свободный фрагмент.
3. Удалите воздух из гидравлической муфты.
4. Проверьте состояние дисков сцепления.

Диск гидравлический

Сцепление главного цилиндра
Отсоедините главный цилиндр

1. Удалите рабочую жидкость из привода.
2. Отсоедините приводной шланг.
3. Отсоедините толкатель главного цилиндра от педали сцепления.
4. Снимите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
Разборка главного цилиндра
1. Снимите шланг
2. Снимите толкатель, защитный кожух и уплотнительное кольцо.
3. Снимите поршень.

Проверка главного цилиндра
Очистите разобранные детали сжатым воздухом.
1. Проверьте детали цилиндра на предмет царапин или ржавчины, при их наличии необходимо очистить или заменить насос.
2. Осмотрите поршень и манжеты поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
3. Осмотрите толкатель на предмет износа или повреждений.
Сборка главного цилиндра
1.Смажьте обе стороны манжеты поршня жидкостью для сцепления.
2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
Установка главного цилиндра
1. Вставьте фиксатор главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку на высоту 7,8 Н м. Затяните гайки с усилием 11 ± 1 Н на двух болтах на вакуумном усилителе. монтажный кронштейн и установить муфты главного цилиндра на монтажный кронштейн вакуумного усилителя;
2.Подсоедините шланг.
3. Удалите воздух из гидравлического привода и отрегулируйте высоту педали сцепления.

.

Трос сцепления амулет регулировки. Схватить. Причина выхода из строя кабеля - обрыв корпуса ...

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЦЕПЛЕНИЯ

На автомобили Cherry charm устанавливается однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Прижимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном литом корпусе 3 и закреплен шестью болтами на коленчатом валу двигателя.

Ведомый диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис.6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), закрепленным девятью болтами на корпусе сцепления 3 (см. Рис. 6.1), и нажимным диском 1.

Привод выключения сцепления - трос.

На свободное плечо рычага 3 (рис. 6.3) выключения сцепления действует приводной трос 1 ...

Другой конец прикреплен к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 поворачивает вилку, установленную на коробке передач, которая, в свою очередь, скользит через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), который вставляется через полый первичный вал коробки передач.

Выжимной стержень воздействует на упорный подшипник (показан на фотографии стрелкой с снятыми маховиком и ведомым диском сцепления для наглядности), который фиксируется пружиной, удерживающей лепестки пружины сжатия диафрагмы.

Для компенсации износа накладки диска сцепления и увеличения длины приводного троса из-за его вытягивания во время работы, длину кожуха троса можно отрегулировать с помощью регулировочной втулки 2 (см. Рис. 6.3), установленной на нижний конец кабеля.

Рис. 6.1. Крышка сцепления с нажимным диском: Мишень на 1 давление; 2-диафрагменная пружина; Защита 3-х сцепления

Рис. 6.2. Диск сцепления с маховиком: 1 ведомый диск; 2-маховик

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: трос привода выключения 1 сцепления; 2 регулирующая втулка для конца троса;

Рычаг выключения с 3 сцеплениями

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Для долгой и безотказной работы сцепления не держите ногу постоянно на педали сцепления.Этой вредной привычке часто вырабатывается во время обучения вождению в автошколах из-за опасений, что сцепление не отключится, когда автомобиль остановится. Помимо быстрой утомляемости ноги

все время находится над педалью, сцепление хотя бы немного выжато, а ведомый диск одновременно проскальзывает и изнашивается. По этой же причине мы не рекомендуем выключать сцепление на длительное время (например, в пробках).

Если нет необходимости сразу трогаться с места, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко увеличивается, затем немного падает и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

На автомобилях Chery Amulet использует однодисковое сухое сцепление с центральной диафрагменной пружиной.

Прижимной диск 1 (рис. 6.1) установлен в стальном корпусе 3, который шестью болтами закреплен на коленчатом валу двигателя.

Приводной диск 1 (рис. 6.2) установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 2 (см. Рис. 6.1) между маховиком 2 (см. Рис. 6.2), прикрепленным девятью болтами к корпусу. 3 (см. Рис. 6.1) рис. 6.1) сцепления и нажимного диска 1.

Привод выключения сцепления - трос. На свободное плечо рычага выключения сцепления 3 (рис. 6.3) воздействует приводной трос 1 ...

Рис. 6.1. Кожух сцепления с нажимным диском: 1 - нажимной диск; 2 - диафрагменная пружина; 3 - крышка сцепления

Рис.6.2. Ведомый диск сцепления с маховиком: 1 - ведомый диск; 2 - маховик

Другой конец прикреплен к рычагу педали сцепления. Рычаг 3 вращает вилку, установленную на коробке передач, которая, в свою очередь, скользит через подшипник выключения сцепления ...

Шток выключения сцепления (показан на фото стрелкой), проходящий через полый входной вал коробки передач. .

Выжимной стержень воздействует на упорный подшипник (для наглядности показан стрелкой со снятыми маховиком и ведомым диском сцепления), который фиксируется пружинным креплением на лепестках нажимной пружины диафрагмы.

Рис. 6.3. Привод выключения сцепления: 1 - трос привода выключения сцепления; 2 - регулировочная втулка конца троса; 3 - рычаг выключения сцепления

Для компенсации износа накладок диска сцепления и увеличения длины приводного троса в результате его вытягивания во время работы длина кожуха троса регулируется регулировочной втулкой 2 ( см. рис. BH), установленный на нижнем конце троса (см. «Регулировка привода разблокировки) Муфты») ...

Полезные советы
Для долгой и безотказной службы сцепления не держите ногу постоянно на педали сцепления.Этой вредной привычке часто вырабатывается во время обучения вождению в автошколах из-за опасений, что сцепление не отключится, когда автомобиль остановится. Помимо быстрой утомляемости ноги, которая все время находится над педалью, сцепление хоть немного выжимается, а ведомый диск при этом проскальзывает и изнашивается. По этой же причине мы не рекомендуем выключать сцепление на длительное время (например, в пробках). Если нет необходимости сразу начинать движение, лучше поставить коробку передач на нейтраль и отпустить педаль.
Пробуксовку сцепления легко определить с помощью тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора скорость резко увеличивается, затем немного падает и машина начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Возможные неисправности сцепления, причины и способы устранения

.
Причина неисправности Средство правовой защиты
Неполное выключение сцепления ("выходное" сцепление)
Недостаточный полный ход педали сцепления Отрегулируйте привод выключения сцепления
Деформация ведомого диска (биение поверхности более 0,5 мм) Выпрямите или замените диск
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала Очистить зазоры, промыть уайт-спиритом.Если шлицы изношены, замените первичный вал или ведомый диск
Изогнутая или деформированная прижимная пластина
Ослабленные заклепки или поломка фрикционных накладок диска сцепления Заменить накладки или ведомый диск, проверить биение диска
Обрыв троса сцепления Заменить трос
Неполное включение сцепления (пробуксовка сцепления)
Повышенный износ или выгорание фрикционных накладок ведомого диска Заменить фрикционные колодки или узел диска сцепления
Привод сцепления поврежден или заклинило
Рывки сцепления 9000 4
Смазка фрикционных накладок диска сцепления, поверхности маховика и нажимного диска Промойте масляные поверхности уайт-спиритом, замените изношенные или поврежденные уплотнения коробки передач и моторное масло
Стук в приводе сцепления Устранить причину заедания.Заменить поврежденные детали
Повреждение поверхности или деформация валика Заменить валик в сборе
Повышенный шум при включении сцепления
Разрыв пружины демпфера ведомого диска Заменить узел ведомого диска

Пробуксовка диска сцепления не позволяет автомобилю эксплуатироваться, но позволяет добраться до места ремонта.Нельзя не сказать о несколько необычной конструкции сцепления этого автомобиля.

Прикручивается непосредственно к коленчатому валу двигателя (обычно болтами привинчивается маховик), внутри крепится к нажимному диску в виде пружинной диафрагмы с упорным подшипником в центре.

Зажимается между корзиной и маховиком, прикрепленным к корзине. Штифт прижимается к центру диска (при нажатии на педаль сцепления), диафрагма распрямляется и ее края воздействуют на лепестки корзины - диск сцепления свободен.

Шпиндель проходит через полый входной вал и опирается на конец коробки в радиально-упорном подшипнике. На этот подшипник действует рычаг выключения сцепления.

На самом деле это не китайское изобретение - эта конструкция сцепления и коробки передач широко используется инженерами VW Audi Group с 1980-х годов.
При замене изношенного диска сцепления рекомендуется заменить упорный подшипник и его шток, чтобы обеспечить качественную работу сцепления.
1. Сначала отсоедините зажимную пластину .



2. Снимите кабельный разъем с датчика и переверните его.





3. Отсоедините и снимите датчик положения коленчатого вала .



4.



5. и снимите его, отсоединив груз.



6. Отсоедините две тяги привода кулис переключения передач.






8. Теперь открутите гайку крепления привода на ступице и снимите колеса , поместив машину на опоры.



9. Открутите три болта шаровой опоры и отсоедините ее от рычага.
10. Отсоедините рулевую тягу от поворотного кулака, Привод теперь легко снимется со шпонки на ступице.
11. С другой стороны, повторяем операции из пунктов 8,9,10.
12. Выкрутите болт левого крепления коробки передач .
13. Выкрутите болты крепления пластины усилителя блока цилиндров и водосточной трубы.



Два под выпускным коллектором ...
... два болта под масляный фильтр.
Открутив следующие три, снимаем усилитель.
14. Теперь поместите надежную опору под двигатель и можно открутить кронштейн для крепления переднего кронштейна к картеру сцепления.
15. Выкрутить болты крепления коробки передач к двигателю .
Два винта сбоку Масляный фильтр.
Еще два ящика сверху.
16. Три винта освобождают монтажный кронштейн заднего кронштейна.
ПРИМЕЧАНИЕ: для наглядности фотографии были сделаны со снятым приводом. В нашем случае для замены сцепления откручивать привод не нужно, достаточно снять его шлицевую часть со ступицы. Это позволит перемещать ящик и оставлять его висеть, не вынимая его из-под машины.
17. Переместите коробку передач перед выходным валом первичного вала.
18. Получив доступ к маховику (это не корзина!), откручиваем болты его крепления к корзине. ПРИМЕЧАНИЕ: Все болты имеют нестандартную головку 9 мм.
Тщательно проверьте маховик. - поверхность, на которой работает диск сцепления, должна быть идеально гладкой, а зубчатый венец не должен иметь повреждений. При необходимости замените маховик.
Поверхность корзины сцепления (прикрученной к коленчатому валу) должна быть одинаково гладкой. Если есть повреждения, замените корзину.
Стрелкой показана пружина, которую необходимо снять, чтобы получить доступ к болтам крепления корзины к маховику (в случае замены).
19. Установка нового диска сцепления выступающей частью ступицы наружу и осторожно отцентрируйте ее. ПРИМЕЧАНИЕ: Маховик и корзина уравновешиваются вместе , и перемещение относительно коленчатого вала не допускается. Для правильной установки на маховике есть штифты, которые необходимо совместить с отверстием в корзине или с отметками, нанесенными ранее.
20. Закажите в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки резьбовых соединений.
21. Перед установкой колес удобно будет заменить упорный подшипник и его ложу.
22. Осторожно отогните край коробки и снимите крышку. Если он сильно деформирован, возможно, потребуется установить новый.
23. Снимите упорный подшипник с помощью магнита.
24. Снимите шток упорного подшипника.
25. Обратный порядок Установить новые детали.
26. Отрегулируйте сцепление с помощью гайки и втулки троса сцепления .
27. Отрегулировать сцепление после небольшого пробега - люфт рычага должен составлять 2-3 мм.
Переведите рычаг в момент сильного сопротивления - свободный ход.
ВНИМАНИЕ: коробка передач достаточно тяжелая и гайки приводов на ступицах колес затянуты со значительным моментом, поэтому рекомендуется работать с помощником.

Срок службы троса сцепления на Chery Amulet составляет от 30 до 50 тысяч километров в зависимости от качества самого троса и аккуратности водителя. Не менее важны правильная установка и регулировка кабеля, а также выбор подходящего производителя. Как правильно и быстро поменять трос сцепления Chery Amulet, как отрегулировать, мы сейчас раскроем все тонкости проблемы.

Каждый уважающий себя водитель имеет привычку носить с собой запасной трос сцепления в багажнике.Это не паранойя, это реальность, с которой сталкиваются все владельцы Chery Amulet и других дешевых машин с механическим тросовым механизмом сцепления. Утес на дороге от цивилизации может быть не очень оптимистичным. Поэтому на складе должна быть веревка. Проблема в том, что кабель Ford не подходит для амулета A15. Также кабели от второго Гольфа, на платформе, на которой построен Амулет, не соответствуют конфигурации.

Обратите внимание на оригинальный трос
"> Качественные кожухи и пломбы"> Соответствующая длина кожуха ">

Судя по отзывам владельцев, они отдают предпочтение оригинальному тросу сцепления Chery с номером детали A11-1602040 ... Его цена варьируется в зависимости от жадности продавца и может составлять от 120 до 450 гривен (от 4 до 15 долларов). Ценовая вилка солидная, а вот кабель только один. Также есть аналоги. По качеству они не уступают оригиналу, хотя анонимные кабели покупать совсем не нужно. На полках магазинов несколько вариантов:

  • Автозапчасти KLM , КНР, каталожный номер A11-1602040АВ ;
  • кабель установлен на заводе; Chery A11-1602040AB-1 и в магазинах он самый дорогой, при этом реальный производитель не афишируется;
  • ГЛОБЕР , Каталожный номер 83-4129 .
  • 90 375

    Для замены, защелка трос с артикульным номером A11-1602103 и резиновая втулка (демпфер троса сцепления) A11-1602101 в случае износа.

    Признаки неисправности троса сцепления Chery Amulet

    Основная и самая неприятная причина замены троса - обрыв. Однако обрывов не бывает, а состояние троса всегда влияет на поведение автомобиля. Вот лишь несколько признаков того, что трос сцепления вот-вот откажется:

    • сцепление выключено не полностью, подсказок в этом случае вполне возможно, что причина именно в тросе, т.к. металлический кабель в корпусе из-за разрыва хотя бы одного спинного мозга приведет к таким симптомам;
    • сцепление плавки , не включается полностью, также это можно списать на состояние металлического троса, который слишком туго перемещается в корпусе, причиной может быть обрыв или перегиб троса из-за неправильной сборки.
    Причина выхода из строя троса - обрыв корпуса ...
    ">">
    ... и отсутствие смазки под складками

    Кроме того, неправильная регулировка люфта педали сцепления также приводит к некорректной работе весь механизм. С заменой, конечно, не стоит откладывать, ведь мы подвергаем атаке не только нервы и безопасность, но и довольно дорогие. ведомый диск, выжимной подшипник, корзина сцепления, а также шестерни и синхронизаторы коробки передач. А обмен голыми руками займет не более 15 минут.

    Как заменить трос сцепления Chery Amulet

    Для замены не требуется никаких инструментов. Все работы можно выполнить буквально голыми руками и очень быстро. Просто следуйте пошаговой инструкции и не забудьте смазать новый кабель.

    "Выкопайте свежее моторное масло в картер перед установкой нового троса сцепления. а под гофру кабеля набиваем смазку ... Это убережет нас от скрипа и увеличит ресурс кабеля минимум в 1,5 раза ».

    Процедура замены троса следующая:

    1. Поднимите рычаг выключения сцепления и снимите металлический фиксатор. ">"> 2. Отсоедините трос от рычага. "> 3. Снимите трос с кронштейна на картере коробки передач."> 4. Снимите резиновый амортизатор и проверьте его. 5. Заменить при необходимости. »> 6. В салоне отсоединить трос с рычагом педали.»>

    После этого можно смело вынуть трос и таким же образом вставить новый, не забывая его смазать.Обратите внимание на состояние резинового демпфера. Он часто изнашивается, что приводит к деформации корпуса и его истиранию, а также попаданию пыли, воды и грязи под оболочку кабеля. Осталось отрегулировать свободный ход педали сцепления.

    Как отрегулировать свободный ход педали сцепления на Cherie Amulet?

    Чтобы проверить и отрегулировать люфт педали сцепления, нам понадобятся только два рожковых ключа: 18 и 19. После установки нового троса нам необходимо произвести регулировку, так как сцепление может проскальзывать или опускаться.Люфт рычага сцепления составляет два-три мм. Делаем это:

    "> 1. Поднимите рычаг сцепления и проверьте люфт. Величина не более 3 мм. 2. Поднимите кабельную складку, сдвинув ее вверх по корпусу.">

    Этот раздел частично включен в ознакомительных целях. Иллюстрации явно пониженного качества.

    общие характеристики

    Автомобиль оснащен однодисковым сухим сцеплением с центральной диафрагменной нажимной пружиной и гидравлическим приводом сцепления.На ведомом диске установлены четыре амортизирующие пружины. Ведомый диск установлен на шлицах ведущего вала трансмиссии.

    Прижимной диск установлен на маховике. Пружина давления диафрагмы установлена ​​таким образом, что при отпускании педали пружина диафрагмы прижимает нажимную пластину к толкателю. Когда педаль сцепления нажата, выжимной подшипник прижимается к внутренней части нажимной пружины диафрагмы, а пружина отгибает нажимной диск от ведомого.

    Рис. 5.2. Детали гидропривода сцепления: 1 - рабочий цилиндр сцепления; 2 - главный цилиндр сцепления; 3 - кронштейн крепления вакуумного усилителя; 4 - кронштейн с педалью сцепления; 5 - шланг привода сцепления.

    Удаление воздуха из гидропривода

    Внимание! Рабочую жидкость следует удалить с окрашенной поверхности. Если в приводе сцепления есть воздух, удалите его. Уровень жидкости следует регулярно проверять и при необходимости доливать.
    1. Залейте рабочую жидкость в гидравлический бачок.
    2. Подсоедините шланг к спускному штуцеру и поместите другой конец шланга в емкость с проточной жидкостью.

    3. Удалить воздух из гидроцилиндра:
    - медленно нажать педаль сцепления;
    - не отпуская педаль сцепления, откручиваем прокачной винт до тех пор, пока не начнет вытекать жидкость, затем снова затянуть винт;
    - Продолжайте описанную выше процедуру до тех пор, пока в жидкости не исчезнут пузырьки воздуха.

    Сцепление

    Проверка и регулировка педали сцепления
    1.Проверьте высоту педали. Высота педали от 160 до 180 мм над полом. Ослабьте гайку и поверните болт, пока педаль не окажется на нужной высоте, затем затяните гайку.
    2. Проверьте люфт педали и толкателя. Свободный ход педали сцепления - нажимайте на педаль, пока не почувствуете сопротивление. Свободное движение должно быть 5-15 мм. Зазор толкателя - слегка нажмите на педаль, пока не почувствуете легкое сопротивление. Зазор толкателя: 1 - 5 мм.
    3. При необходимости отрегулировать зазор педали и толкателя:
    - отвернуть гайку и повернуть толкатель до тех пор, пока ход педали и люфт толкателя не станут нормальными;
    - затянуть гайку;
    - отрегулируйте ход педали и проверьте высоту педали.
    4. Проверьте работу сцепления:
    - включите стояночный тормоз и поверните колеса;
    - запустить двигатель, он должен работать на холостом ходу;
    - не нажимая педаль сцепления, медленно переключить рычаг на задний ход.
    - Медленно нажмите педаль сцепления и измерьте ход с момента прекращения шума до конца хода. Стандартный ход: 25 мм и более. Если ваш ход неправильный, проверьте следующее:
    1. Проверьте высоту педали.
    2. Проверьте люфт толкателя и педали.
    3. Удалите воздух из цилиндра сцепления.
    4. Проверьте состояние дисков сцепления.

    Гидравлический привод

    Главный цилиндр сцепления
    Отсоединение главного цилиндра

    1. Слейте гидравлическую жидкость из цилиндра.
    2. Отсоедините приводной шланг.
    3. Отсоедините подъемник главного цилиндра от педали сцепления.
    4. Открутите гайку, отсоедините педаль сцепления от главного цилиндра и снимите ее.
    Снятие главного цилиндра
    1. Снимите шланг
    2. Снимите толкатель, защитную крышку и уплотнительное кольцо пружины.
    3. Снимите поршень.

    Проверка главного цилиндра
    Очистить демонтированные детали сжатым воздухом.
    1. Проверить детали цилиндра на наличие царапин или ржавчины, при их наличии очистить или заменить насос.
    2. Осмотрите поршень и чашку поршня на предмет износа, царапин, трещин или заусенцев.
    3. Осмотрите толкатель на предмет износа или повреждений.
    Узел главного насоса
    1. Смажьте обе стороны чашки поршня жидкостью для сцепления.
    2. Вставьте поршень в главный цилиндр.
    3. Зафиксируйте толкатель уплотнительным кольцом.
    Установка главного цилиндра
    1. Вставьте шток главного цилиндра в педаль сцепления и затяните гайку с моментом 7,8 Н м. Затяните гайки до 11 ± 1 Н м на двух болтах на монтажном кронштейне вакуумного усилителя и установите главный цилиндр сцепления на кронштейне крепления вакуумного усилителя;
    2. Подсоедините шланг.
    3. Выпустите воздух из гидроцилиндра и отрегулируйте высоту педали сцепления.

    .

    Зачем рвет ремень ГРМ на Chery Bonus. Замена ремня ГРМ за бонус, к сожалению, очень, многовато. Достигнув сборки

    Chery Bonus дебютировал в 2008 году, а на внутренний рынок пришел в 2011 году. Это была основательно обновленная платформа своего предшественника - амулета. Сборка модели производилась по полному циклу в Украине, на Запорожском автозаводе. Там китайцы известны как Zaz Forza.

    Форма корпуса бонуса похожа на седан, но, как и амулет, это фактически домкрат.На проект откликнулись мастера итальянского проекта Torino Studio. Новинка оказалась короче предшественницы, но стала выше и шире. Колесная база увеличилась. В результате в салон добавились передние и задние пассажиры.

    В 2011 году предложили версию Hatchback, получившую очень большое название. За счет более короткого корма машина потеряла 13 см в длину. Остальные размеры идентичны.

    Базовые модели оснащались кондиционером, центральным замком и подушкой безопасности водителя.Аудиосистема с поддержкой MP3, подушкой безопасности пассажира, подогревом сидений и АБС была доступна в более дорогой комплектации. Верхняя версия отличалась 15-дюймовыми легкосплавными дисками и парктроником.

    Двигатель

    Bonus Cherie состоял всего из одного силового агрегата - четырехцилиндрового бензинового двигателя на 1,5 литра атмосферного объема и отдачи 109 л.с. 16-клапанный двигатель семейства ACTECO SQR477F является продуктом совместной разработки китайской и австрийской компаний AVL. Двигатели собирали на территории Украины - в Мелитополе.

    Двигатель имеет один компенсатор зазора распредвала и гидрораспределители. Механизм газораспределения приводится в действие зубчатым ремнем. Производитель обязуется обновлять его каждые 40 000 км. Однако ремень мчится часто и не останавливается до следующей настройки. В этом случае неизбежен загиб створок. Основная причина - большое количество подделок и некачественных аналогов. Иногда сдают 10-20 тысяч. Км.

    Используя ремень ГРМ, ремень ГРМ приводится в действие, а насос - в движение.Может накручивать или равняться 40-60 тысячам. Км. С заменой таскать не стоит. Со временем помпа начинает крутить, что приводит к наблюдению за ремнем ГРМ или даже к его обрыву. Прецеденты имеются. Стоимость оригинальной помпы около 1000 рублей, но качественные аналоги служат дольше (от 1500 рублей).

    В холодное время года владельцы часто жалуются, что двигатель не заводится или глохнет при прогреве. Иногда удается избавиться от проблемы после замены клапана адсорбера (600 руб.).Но скорее всего причина кроется в отказавшем моторе работы мотора.

    Через 40-90 тыс. Км необходимо поменять опоры агрегата прочности (1-2 тыс. Руб.). Фронт наиболее уязвим. Кроме того, есть возможность обновить термостат (300 рублей), катушки зажигания (2-3 тысячи рублей) и датчики кислорода (1,5-2 тысячи рублей). Затем необходимо отремонтировать стартер и генератор. Новый узел доступен за 5-6 тысяч рублей.

    Перенести

    Двигатель работает в паре с 5-ступенчатой ​​механикой.К сожалению, коробка часто требует ремонта в сегменте 50-100 тысяч. Км. Чаще всего приходится менять подшипники первичного и вторичного валов. Но в списке могут оказаться синхронизаторы 1-й и 2-й трансмиссии, 2-я передача или подшипники дифференциала. Стоимость ремонта составит не менее 10 000 руб.

    Заводское сцепление может потребоваться замена через 50-70 тыс. Км. Новый оригинал так и будет служить. Замена именитых производителей (в частности, VALEO) имеют более высокий ресурс. Набор хорошего аналога обойдется в 10 000 руб.Оригинальный сепаратор сцепления и выжимной подшипник можно проверить заранее.

    Для жилья в зоне внимания и лежаков: внешний и внутренний (1-2 тысячи рублей за петлю).

    Шасси

    Схема подвески, по сравнению с амулетом, не изменилась: Макферсон стоит в передней балке и полузависимо в задней. Однако геометрия другая: увеличились колесная база и передний путь.

    Самыми уязвимыми элементами являются задние амортизаторы (1-2 тысячи рублей).Они могут течь за 20-50 тысяч. Км. Фронт (2–2,5 тыс. Руб.) Обслужил более 40–70 тыс. Руб. Км.

    50-100 тысяч каждая Км, аналог сайлентблоков передних рычагов и задней балки (150-300 руб за штуку).

    Колесные подшипники часто сдают 20-70 тысяч. Км. Переднюю часть меняют отдельно (подшипники 2000 руб.), А заднюю - устанавливают со ступицей (ступицы 1,5–2 тыс. Руб.).

    Рулевая рейка может храниться через несколько тысяч километров пробега. И часто приходится разбираться после 60-80 тысяч.КМ (начинает резко подниматься или течь). Ремкомплект доступен за 3000 рублей, а новая рейка - за 16000 рублей.

    Может также потребоваться водонепроницаемая помпа, а подшипники преждевременно изношены. Стоимость оригинальной помпы примерно 3000 руб.

    Кузов и салон

    К сожалению, через 4-6 лет вспышек коррозии не наблюдается и не обнаруживается. Чаще всего ржавчина поражает арки задних колес, реже - пороги.

    Интерьер выглядит деревенским, а материалы - дешевыми.В салоне часто поселяются сверчки, а в дверь часто стучат замки.

    Через 4-5 лет эксплуатации некоторые владельцы сталкиваются с выходом из строя водительского козырька - поврежден кронштейн и пластиковые крепления. Никаких шезлонгов и отапливаемых мест.

    Многие обладатели бонуса обнаружили воду в ногах переднего пассажира. Он проникал в гостиную через плохо прикованное лобовое стекло или зажим, расположенный под рейкой над салонным фильтром (под джебом).

    В будущем коврик станет непостоянным.Чаще всего причина кроется в бракованном электродвигателе электропривода. Рано или поздно выводятся из строя клеммы в замках дверей и багажников. Раздел может быть заменен на новые.

    Приложение

    Bonus chery (очень понравился) образцовой надежностью похвастаться не может. Ситуацию отягощала некачественная сборка, а запас оригинальных запчастей был слишком мал. Свою лепту вносит и большое количество подделок на вторичном рынке. К счастью, до капремонта двигателя дело не доходит, а устранение неисправностей не требует больших финансовых затрат.

    Милая девочка на маленькой китайской машинке. Вот и встречаем бонус Чери, замена ремня ГРМ, помпы и ремней вспомогательных агрегатов. Для спидометра 45000, поскольку рекомендуется заменяющий зазор 50 000 при замене обоих насосов, маловероятно, что старый дойдет до ста тысяч.

    Особых трудностей с изменением времени на этом двигателе не возникнет, единственный нюанс - натяжение ремня, так как натяжной механизм не имеет механизма натяжения.Здесь мы продадим русскую ручку в помощь, но дальше в статье.

    Так вот, под капотом двигатель на полтора литра с логотипом «вишня».

    Для начала сняв переднее правое колесо и защиту двигателя. Сливаем тосол, сняв нижнюю форсунку. Затем ослабляем гайку и гидравлический прижимной болт (красные стрелки) и выкручиваем болт максимальной затяжки (зеленая стрелка). Снимаем ремень гур.

    Используйте соответствующий гаечный ключ Hodge, чтобы повернуть его против часовой стрелки для специальной полки на натяжном шкиве, ослабив таким образом часть ремня генератора.Выньте ремешок.

    Выверните болт шкива коленчатого вала. Если эта процедура выполняется с партнером, он садится в машину, садится в машину, включает пятую передачу и отпускает тормоз, который является силой. А вы в это время легким движением руки ломаете болт. Если вы работаете, установите вспомогательные колеса, включите пятое оборудование, затяните ручник. На передний правый тормозной диск вставляет отвертку, чтобы он прикрылся суппортом и оторвал болт.

    И низ тоже крепится на два винта.

    Я выставляю свою лучшую мертвую точку. Для этого временно прикручиваем болт коленвала, отключаем обороты и обязательно вправо. Вращаем коленвал до того, как сошлись метки, а передняя часть - это передняя часть надписи.

    Этикетка также должна совпадать с мешалкой распределительного вала. Особого удобства там нет.

    I закон.

    Снимите только старый ремень и вал.Затем откручиваем помпу, четыре болта на шесть. Емкость у нас в основном есть, так как в двигателе еще немного антифриза.

    Прибытие на сборку

    Устанавливаем помпу и натяжной ролик, ролик силовой не затягиваем. Проверить все теги. Ремень ГРМ одеваем с начала от звезды коленвала, насосов, ремня распредвала и натяжного вала.

    При установке ремня ГРМ не забывайте направление вращения.

    А теперь самое интересное, как натянуть ремень. Мы использовали длинную изогнутую моль, прижав ее к выступу масляного насоса и положив на рулон. Где-то читал, что люди делают то же самое прямо внизу, опираясь на крепление к кронштейну двигателя, это не имеет значения.

    Оставляя ремень собираем все снимаем. На все про все ушло полтора часа с дымом.

    Удачи на дорогах. Ани и жезл!

    Замена клапанов на вишневом бонусе (А13) производится при погнутом или прогоревшем клапане.Эту работу необходимо проделать и для «ножек». Если вы не водитель, то сделать это своими руками практически нереально.

    Работы по замене клапанов на черыч бонус (А13) производятся при снятии ГБЦ (ГБЦ). Как минимум необходимы прокладка GBC, штабелирование клапанной крышки, системы впускного и выпускного коллектора. При необходимости можем заменить направляющие (седла).

    Стоимость:

    Автомобиль в Санкт-Петербурге:

    * - На снятом GBC
    ** - В зависимости от наличия шайб, «стаканов» и возможности регулировки
    *** - Зависит от объема двигателя

    ВНИМАНИЕ !!! Мы не работаем над удаленным HBC.Вывозим GBC на машине и выполняем все необходимые процедуры.

    Когда заменять:
    - перегорел один или несколько клапанов;
    - «гнутый» клапан;
    - повышенный расход масла в двигателе;

    Гарантия - 180 дней.

    Купить запчасти Вы можете в нашем магазине.

    .

    Дизайн конструкции двигателя F14D4 на Aveo. Конструкторский вариант двигателя F14D4 на цилиндрах Aveo

    18.03.2010

    Здравствуйте уважаемые товарищи .

    Как и большая часть аннотации здесь, я решил дополнить армию мнений о моем железном друге.

    Да, г.в. 2008 г., КПП, цвет - туркутиан, пластины - штамповка 14, с комплектацией: Гур, Кондишн и Обычный MP3 (он только родной и удачный, т.к. старшие модели Шевроле, в том числе и джипы, ставили такие же).

    Начну с минусов, ведь всегда есть:

    1. Панель приборов сделана так, как будто ехал на ней лично. Позже я понял, что мне нравится, когда садишься за руль и полностью окружен приборным пространством. А в Авео сидишь высоко, садишься в мини-тип и все тащишь, как в автобусе.

    2. Ест, зараза, бензин (летом с Конд 11 Stable с учетом режима половинной скорости, зимой с 13 до 15 кондер практически нет).

    3. Подвеска ... Сверхжесткая, всякий раз, когда ловлю ямку или проседаю на дороге, я чувствую добычу как тщательно продуманную подставку (особенно переднюю). А при неисправностях оптоволоконной дороги при медленном движении чувствуется легкая дрожь - в том числе и в передней подвеске.

    4. КПП (Механика) ... Как-то друг сказал, что она в Авео и Лашет нравится УЗ. Не знаю, на УАЗе не ездил, но движения техники очень большие, не как на примере фокуса или хюндай.

    5. Двигатель (пишется ЭКО).При переключении передач (особенно с 1 на 2) обороты падают не сразу, и двигатель «еще живёт на бензине» (где-то читал объяснение).

    6. Кузов. Как-то пришлось ехать на свадьбу. Итак, один идиот ударил машину по лбу. И вы думаете, что он не оставил приличной вмятины в Supreme ARC?

    7. «Спасибо» корейцам за лишнюю лошадку в двигателе 1,4 (101 л.с.).

    8. В первую зиму истребили скотоводов сторожа.

    9. Как только грянули первые заморозки, в нем все рухнуло.Петля заднего сиденья, багажное отделение. Рассеянное стекло в двери.

    Плюсы:

    1. Главное достоинство авочки - это, конечно, внешний вид. При установке стационарных и литых дисков он выглядит намного дороже своей стоимости.

    2. Мощный ДВИГЛО превращается в 4-6 тысяч оборотов. Но стараюсь не увлекаться.

    3. Спереди очень просторно даже для подрастающих пассажиров.

    4. Acalable Trunk (3 мешка с картошкой и внутренние обязательные Srcaba (аптечки, насосы, зонтики) идеально подходят к ним).

    5. Благоприятные условия проживания по сравнению с одноклассниками.

    Вот вроде коротко.

    На своей Авочеке, тур Волгоград - Ростов-на-Дону - Волгоград. В дороге машина вела себя стабильно, тоже проезжает около 200 км региона.

    Как говорится, твою машинку обыграть невозможно ... Не дай бог, а хотелось высказаться и найти единомышленников.

    Спасибо за внимание, товарищи!

    31.03.2010

    Я вспомнил несколько деталей и хотел продолжить.

    1. По скриншотам. Как только все скриншоты присягнули, получилось маленькое, только небольшое сверчок в районе торпеды.

    2. Для профессионалов забыл назначить, что двигатель отлично принимает 1,5 тысячи оборотов и более 2 передач (прямая спортивная). Но удача заканчивается на четвертой передаче.

    3. А я сказал, 4 шины подходят на багажник?

    Ждем продолжения...

    20 ноября 2009 г. → Пробег 16000 км

    Часть 2. Городской автомобиль.

    Уже ... или всего 16000 пробегов моей авочки, то решил заняться отзывом второй части. В Москве машину обслуживают пять дней в неделю по работе, а по выходным иногда бывает нечасто по городу, дистанционная трасса встречается крайне редко. Постараюсь подробно изложить все плюсы и минусы моей машины, выявленные на определенном пробеге.

    Динамика.Газ.

    Автомобиль несомненно создан для города, где он по сути динамичен: машины 1,4 с 101 лошадью вполне хватает в городских условиях. У двигателя хорошая нижняя тяга на первой и второй оборотах. На третьей для хорошей динамики нужно крутить двигатель на 3,5-4,0 оборота, но расход будет побольше, хотя без BCJOT не вижу .. После четвертой скорости двигатель достаточно маневренный: поднимается и 40 км / ч, поэтому четвертый для спокойной езды по городу, пятый - по трассе.В целом машина не гоняется, но и не похожа на маленькую машину. По техническим характеристикам время разгона до 100 км / ч у коллег с двигателем 1.4 Aveo один из лучших, не берите, потому что я их не тестировал большинство своих одноклассников.

    На трассе поведение машины другое: для обгона на скорости более 130 двигателя явно не хватает, на скорости 150 машина начинает немного скрести по трассе, медленно разгоняется и жажда. При разгонах за 150-160 мало - ухудшение управляемости, руль начинает терять информацию.По динамике - это 100% городская машина, разгоняется до 110-120 км / ч. А может я не гонщик :)

    Про расход ничего не пишу потому что в моем БК нет Конфигурация и эксперименты по потреблению были ленивыми. Столько ощущений: в день по московским пробкам мы проезжаем 70-80 км., Езжу 5 дней в неделю и целую неделю хватает бак (45л), иногда его не хватает, но это пробки. .

    Бензин по паспорту разлив 95, но естественно начала экспериментировать - залить 92 и пришла к выводу, что машина капризна к бензину.В 92-м снизу становится совсем коряво, есть колокольчик "на пальцах", может диагностировать переход зажигания, так по паспорту 95-го на хороших заправках (ТНК, Лукойл) хотя надежда на хороший бензин есть все еще слабый. Между прочим, предыдущий двигатель 1,4 Aveo ездил на 92, но это тоже было отражено в паспорте.

    Подвеска.

    Очень жесткий. Это не чувствуется при езде по ровному асфальту, или медленно лезешь по спящему полицейскому, но надо катиться по земле или плохому асфальту, и пассажир-водитель ощущает каждый бюстгальтер.Там, где 2114 даже не тормозил, бился головой до потолка. В свою очередь автомобиль содержит достаточно хорошо, если подумать, что задняя подвеска представляет собой торсионную балку, но опять же все сравнивается: после поездки на машине с задней независимой многомерной подвеской стали замечать на ее роликах, так что лучше сбросить скорость на поворотах. Однако стоит сказать, что на высоких скоростях я поймал несколько глубоких ям и стойки поддерживали, посмотрел шасси с Мастером: сказал, что оно в идеальном состоянии.

    Тормоза. Схватить. Коробка.

    Тормоза хорошие, в руль Клеваль этот нос не пишу, но "Поцелуй" спасался несколько раз. АБС испытал несколько раз на летней резине в первый снег - работает четко и без нареканий: машина встала, я не поехал, хотя признался, растерялся (первая езда зимой) и просто нажал на педаль тормоза, забыв, что переднее колесо автомобиля, движущегося над УЗА, свет нажал на газ ...

    Сцепление достаточно мягкое, но сначала не был никому неизвестен короткий ход педали, потом привык и перестал замечать.

    К коробке претензий нет: все включено без проблем. Есть функция бокса в небольшом "растушевке", но переполнение перепутать крайне сложно. Моя лучшая коробка среди одноклассников не назову, но тоже проблема нормальная коробка тоже)) в авео отзывы читал про проблемные коробки, но видимо мне повезло.

    Внешний.

    Внешний вид…. Вот случай вкуса, но он мне очень нравится :), к оформлению есть претензии: пока атаковал всю защиту, но есть еще защита; О затоплении на границах при парковке можно забыть, а так как передняя раковина довольно низкая, бампер надевать за бордюр не рекомендуется.

    Главный минус Авео - утюг на котором, судя по всему написано, тонкий. Я попал в дурацкую аварию на стоянке: по неопытности он сульфизировался на девятку, сошёл с ручника и пощупал крыло и дверь, поэтому я был удивлен, сколько на крыле было штамповано. Дверь, кстати, под замену, но это уже договор страхования. Именно из-за тонкого железа у Aveo не очень хороший краш-тест по сравнению с одноклассниками.

    Покрытие порадовало: не царапина, однажды на МКАД что-то пролетело впереди четвертого четвертого, бедро задрало капот и я пошел на крышу - царапин не осталось. Ветки, щетки моют, царапины очень радуют. Он не охотился.

    Интерьер.

    Лучшая на мой взгляд среди одноклассников. Пластик хоть и сложный, но внешний вид очень приятный, материал отделки хороший, да и сами торпеды выглядят на пять баллов, все равно радуют)).Удобно расположенные с хорошей боковой поддержкой, подголовники активны в 4-х положениях, но для максимального комфорта все еще отсутствует микролифт. При моем росте (191 см) я сижу комфортно за рулем, и несмотря на то, что сиденье не полностью выдвинуто, но руль поднят. Из небольших минусов в салоне можно отметить бардачок без подсветки и подсветку салона, которая не делится на двух передних пассажиров. Иногда не хватает подлокотника, но отдельно ставить не хочется.

    Сзади пассажиры закрываются и если трое очень близко, но на заднем сиденье я в основном хожу мешками а они барабан :). Багажник, исходя из габаритов машины, большой и задняя часть складывается.

    Из 10 000, в правой стойке появился маленький сверчок, но на сервис не тянул, сверчок вроде очень редкий и не напрягает, но может быть больше скользящих желудков после рук.

    Начиная с 7000, меня подбросило странным скрипом в спине, появились большие катки и движение по горке, грешил на стойку, но решил отложить вопрос до-1.Нашел все было нормально с ходовой, но настоял на эффекте, вышла пятерка механика начала качать мою ласточку - ноль скрипит и хозяин руками разводит, говорю отпусти и конечно скрипят не сделали меня не жди. Мастер почесал затылок, затем откинул спинку заднего сиденья и снова повернулся и, о чудо, нет VIILL! Я потёр замки на спине и больше ни разу не услышал ни звука. Присутствовал равнодушный персонал, начиная и заканчивая рядом с машиной, казалось, будто ее вылили и переделали; Мастер охотно комментировал свои действия и советы по эксплуатации автомобиля.

    Шумоизоляция.

    К уплотнению шумки претензий нет, на улице тоже почти не слышно, но здесь нет проседания яркого минуса - это вообще портит впечатления от шумки. Если в городе уже не так слышно, то на трассе со скоростью более 110 км / ч. Шум руля начинает раздражать. Фейдеры можно поставить на самом сайте, сейчас всерьез задумался - зимней резины не добавил.

    Функциональный.

    Моя машина не в люксовой комплектации, а функции очень плохие.Когда брал, акцентировал внимание на главном: пресс, плоский, две подушки, музыка. Небольшое отсутствие подъемника сидений и электрооборудования зеркал, но в другой комплектации за другие деньги :).

    Музыка очень приличная, красивый вид на магнитолу, хороший звук (правда, я не меломан), ридер 3, удобные кнопки, но не USB. Вход и можно было бы приручить, но динамики как поставить усилок менять не буду. Главный минус, если вытащить ключ зажигания, все режется, включая магнитолу, я не любитель открывать дверь и сидеть рядом с машиной слушаю музыку, но иногда напрягает.

    Неисправности.

    Серьезно только один: из 15000 Загорелся "Промойте двигатель" Проверить :) (Енин) сначала грешил на бензин, выкинул рекреационный бак - проверяем, но через 20 км. снова появилась горячая линия GM. Они сказали что-то серьезное, и это нужно передать дилеру. Провел диагностику и выявил полость с шестерней распредвала. При этом никакие другие симптомы для машины не подходят, кроме чека горения. Сервисмен заверил меня, что это ерунда, и заменил оборудование по гарантии.

    Еще он зажег правую лампу возле света (изменилось) из-за моей привычки ездить по городу с соседом в любое время суток. Одна лампочка с подсветкой режимов Confleye была закопана в торпеду, тоже грех носить на себе, так как люблю оставлять включенной аккуратную, чтобы она загоралась автоматом при включенном зажигании, который включен, что невозможно сделать так, как вы может вызвать скачок напряжения. Все изменилось.

    Большую машину ничем не побеспокоило, и я благодарен за это, и вышеупомянутые проблемы небольшие, поскольку они не помешали обслуживанию автомобиля (передача была изменена за несколько часов).

    Каким-то образом мне удалось в московской комнате зацепить камнем лобовое стекло, трещина прошла через все стекло, и наутро. К сожалению, значит за рулем проехал метров 300, и тут на моих глазах, в голове крушения, ползла стела))) Вышел, посмотрел, нашел место воздействия рядом с корт. На следующий день поменял бесплатно, благо Каско - сервис рядом с работой.

    Сервис.

    К 1 стоит 6000 рублей, что в целом для Москвы не так уж и дорого.Сервисом доволен, все делаем четко и эффективно, когда были двусмысленны (хотели деньги на диагностику лицезреть), но я предложил назначить гроссмейстера. И узнайте, должны ли они платить, и вопрос о деньгах исчез (я не ходил к этому дилеру).

    Кузовной ремонт тоже с официалом: Заменены двери 5 дней, работы 3 дня.

    Когда я купил машину, он отдал гм карточку помощнику. что дало мне право на бесплатную эвакуацию и горячую линию с механиками.Несколько раз заранее звонила с машиной, очень помог совет. Раньше была проблема с сигнализацией, так что GM. Я согласился бесплатно эвакуировать меня и уже отправил эвакуатор, но я все сделал и понял :) Эвакуатор отменили.

    П.С. Писала все как было, пробовала в принципе без украшений. Строго не судите, текстов старались меньше заливать, так как ДЕТАЛЕЙ было достаточно.

    Советы автора покупателям Шевроле Авео 1.4 16 В (101HP / 1,4 л / 5 MCS) 2008

    Машиной доволен, если бы опять под рукой было 390к и мне дали выбор то я бы снова выбрал. Автомобиль просто создан для города, есть возможность совершить небольшую поездку по трассе. За свои деньги очень хороший вариант плюс хороший сервис в любом случае в Москве.

    Дополнительные советы

    Комфорт в безопасности. Проблемы Надежность Внешний вид

    Показать телефон

    Тип детали двигателя: Двигатель в сборе
    Эксперты на рынке автозапчастей.Склад. Чашка разбитых машин. Бывший выкуп авто в любом состоянии.

    Ваш надежный партнер на Авито с 2012 года.

    Работаем по всей России и СНГ.

    Быстрая доставка. Видео. Гарантия.

    A9 Bucking включает: «GBC, распределительный вал, блок цилиндров, картер, турбину, коленчатый вал, коллектор, картер, теплообменник, компрессор кондиционера, насос, маховик, масляный насос, насос, стартер, генератор, автоматическую коробку передач. , Вариатор, Кардан, Привод, Распределение, Редуктор »

    Контрактный двигатель A9 может быть совместим с: Volkswagen: Golf, Jetta, Passat CC, Polo, Tuareg, Tiguan, Touran Audi: A3, A4, A5, A6, A7, A4 , RS, Q 3, Q5, Q7 Kia: Cerato, Rio, Ceed, Sportage, Sorento, Spectra Hyundai: Solaris, Elantra, Santa Fe, Porter, I40, I30, I20, Getz, Matrix.Ниссан: Альмера, Джук, Теана, Мурано. Premiere, Pathfinder, Qashqai, X-Trail Honda: Accord, ACTY, Civic, Cr-V, Miasto, Jazz, Partner, Odissey, H-RV Peugeot: 208, 3008, 308 407, 4007, 4008.5008, Partner, Expert, Boxer .renault: Clio, Duster, Sandero, Scenic, Simbol, Kangoo Logan, Megane Citroen: Berlingo, C3, C4, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5 Porshe: Macan, Cayenne, Cayman, Panamere Volvo: S60, S70. , S40, V60 V50, V70, XC60, XC70, XC90 Ford: Mondeo, Focus. C-max, S-max, Fusion, Explorer, Kuga, Fiesta.Land Rover: Range Rover, Evouqe, Freelander, Discovery, Defender Chevrolet: Cruz, Captiva, Epica, Lacetti, Aveo, Kobalt, Blazer Skoda: Fabia, Octavia, Rapid, Superb Opel: Astra, Corsa, Mokka, Antara, Zafira, Vectra , Frontera, Insignia, Mersedes: B, C, CLK, CLS, E, GL, GLK, M, S, Sprinter, Vita BMW: 1, 3, 4, 5, 6, 7, M5, X1, X3, X5, X6.

    Suzuki: Ignis, Grand Vitara, Jimny, Liana, SX4 Subaru: Impreza, Outback, Legacy, Forestor Sang Young: Action, Kyron, Rexton Mitsubishi: Lancer, Pajero, L200, Galant, Colt Toyota: Camry, Corolla, Avensis, Аурис, Ярис, Витц, EMMA, HIACE, Highlander.Ленд Крузер Прадо, Тундра Рав Ваз: Гранта, Приора, Калина, Веста, Нива, Ларгус, Лада, УАЗ: ЮМЗ, ЗМЗ, Газель, Рентген Chery Amulet A15 Arizo 7 Bonus 3 - A19 Bonus A13 Crosseastar B14 Indis Kimo A1 M11 QQ Tiggo Tiggo 2 Tiggo 3 Tiggo 5 Very A13 Mazda: 2323 3 MPS 5 6626 6 MPS Atenza Axela Biante Bongobt-50 Capella CX-5 CX-7 CX-9 Demio Familia Millenia MPV Premacy Protege RX-8 Tribute Verisa Xedos Hyundai : ACCENT AVANTE Creta Elantra Equus Genesis Getz Grade Grand Santa Fe Grand Sarex Grandeur h2 I20 I30 I40 IX35 IX55 Matrix Porter Santa Fe Santa Fe Classic Solaris Sonata Starex Terracan Tucon Veloster Verna Geely Vortex: Сиденье CORDA ESTINA TINGO LIFAN ISARZU DAEWOO CADILLACRYS .

    Проверьте весь ассортимент магазина по синей ссылке справа вверху или внизу

    ➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡➡

    Только до конца недели при заказе запчастей на сумму более 14500 р Скидка 10%

    Звоните, и мы Вам поможем, подберем любые качественные запчасти по приемлемой стоимости.

    Двигатель

    Motor F14D4 производится GM DAT с 2008 года. Это 4-х цилиндровый рядный силовой агрегат с чугунным блоком цилиндров.Двигатель 1,4 л развивает 101 л. с. при 6400 об. / мин. Называется он родным двигателем Шевроле Авео.

    Описание

    ПРИМЕЧАНИЕ! Нашел совершенно простой способ снизить расход топлива! Не верю Автомеханик с 15-летним стажем тоже не поверил, пока не попробовал. А теперь на бензине экономит 35000 рублей в год!

    Это модернизированный F14D3, но здесь на обоих валах добавлена ​​система переключения фаз SSIC, установлены индивидуальные катушки зажигания, используется электронный дроссель.Заметно увеличился ресурс ремня ГРМ, который на предшественнике был очень сходящимся, что привело к капремонту. Если раньше приходилось следить за ремнем и роликами через каждые 50 тысяч километров пробега, то на новом F14d4 это можно делать каждые 100 и даже 150 тысяч. Км.

    Конструкторы убрали систему рециркуляции отработавших газов. От нее действительно было много неприятностей, и не очень хорошо. Только устранив этот клапан, удалось увеличить мощность двигателя до 101 лошади. Для маленького двигателя этот показатель зафиксирован!

    неудобства

    Что касается минусов, то их осталось много от предшественника.Некоторые проблемы связаны с системой переключения режимов PRS, хотя это считается нововведением и преимуществом. Дело в том, что электромагнитные клапаны фазорегулятора быстро выходят из строя. Автомобиль начинает работать громко, как дизель. Ремонт в этом случае подразумевает чистку клапанов или их замену.

    На F14D4 отсутствуют гидрометрические датчики и возможность регулировки зазоров путем подбора прицельных очков. С одной стороны, о преимуществах автоматизированного процесса неоднократно никто не вспоминал, но действительно на предшественнике F14D3 (с гидрокомпенсаторами) проблем было намного больше.Как правило, необходимость регулировки клапанов возникает после 100000 пробегов.

    Еще одно слабое место нового двигателя - термостат. GM решает эту проблему в первую очередь среди других производителей. С него не получается нормально сделать терморегуляторы, они не стоят и все! После 60-70 тысяч км пробега необходимо осмотреть элемент и при необходимости поменять.

    90 225 Производство GM DAT. Марка двигателя. F14D4. Годы выпуска 2008 - Наше время Материал блока цилиндров чугун Система питания Форсунка Тип в ряду Количество цилиндров 4 Количество клапанов 4 Поршневой механизм 73,4 мм. Диаметр цилиндра 77,9 мм. Степень сжатия 10,5 Объем двигателя 1399 см. Лодыжка. Мощность двигателя 101 л.с. / 6400 об / мин Крутящий момент 131 нм / 4200 об / мин Топливо бензин 92 (лучше 95) Экологические стандарты. 90 229 90 228 Евро 4. 90 229 Расход топлива по городу 7,9 л.|, Трасса 4,7 литра. |, в смешанном цикле 5,9 л / 100 км Расход масла до 0,6 л / 1000 км Какое масло заливать F14D4 10W-30 или 5W-30 (низкотемпературные области) Сколько масла в двигателе Авео 1,4 4,5 литра При замене долить примерно 4-4,5 л. Замена масла выполняется 1 раз в 15000 км Ресурс Chevrolet Aveo 1.4 90 229 90 228, на практике - 200-250 тысяч Км 90 229 Какие двигатели установлены Chevrolet Aveo, Zaz Chance

    3 метода модернизации

    Этот двигатель не может быть настроен как F14D3 из-за его небольшого объема и по другим причинам. Обычными методами увеличивают характеристики более чем на 10-20 литров. с., вряд ли получится. Дело в том, что спортивные спортивные установить невозможно, их даже нет в продаже.

    Что касается возможных способов изменения, то их три.

    1. Выхлопная система подлежит замене. Установка крестовины с трубой 51 мм и окружностью 4-2-1, конвейер GBC, установка клапанов большего размера, грамотная настройка и результат не заставят себя ждать. 115-120 лошадей - вполне реальная мощность для достижения профессиональных тюнеров.
    2. Также возможна установка компрессора на F14D4. Однако степень сжатия лучше немного уменьшить до полной.Специалисты рекомендуют предоставить дополнительную прокладку GBC. Когда дело доходит до выбора компрессора, лучше всего подходит устройство на 0,5 бар. Нам нужно заменить обе форсунки на Бош 107, выставить е-мейл паука и грамотно отрегулировать. 1,4-литровый агрегат тогда отдаст минимум 140 лошадей. Тяга на холостом ходу впечатлит владельца - двигатель заведет больше, чтобы напоминать современный видеодвигатель Opole Turbo с такой же громкостью.
    3. Профессионалы предпочитают устанавливать турбину.Опять же, как и в случае с F14D3, это должна быть модель турбины TD04L. Изменение подразумевает много специфической работы: доработка масла, установка интеркулера и новых схем выпуска, установка ГРМ, настройка. При грамотном подходе двигатель сможет выдавать 200 л. z. Однако финансовые затраты будут равны покупке другого автомобиля, а ресурс практически равен нулю. Таким образом, этот тип настройки используется только для вашего удовольствия или заказа.

    Ни один из описанных методов уточнения ресурсов не расширяет ядро.Напротив, установка компрессора значительно сократит ему жизнь. Правда, есть способ немного улучшить ситуацию, установив кованые поршни с каналами. Но это дорого, и находки связаны только с постройкой Турбурса.

    "
    Авеовод. F14D3 выпускался до 2007 года, насчитывает 94 препарата, на Аужс 2009-2010 не найдешь. Несмотря на частую замену по времени, мне он менее прихотлив, чем отремонтированный двигатель и намного дешевле в ремонте (недавно обсуждали - термостат 800руб, а на F14d4 15к.95с 98й бензин .. D3 жрет все подряд. Ни одной проверки более 6 лет. Это все имхо.
    Фольманн. Fenix, ппс. Ни одного джекикана и никаких проблем за 4,5 года в целом. Иногда только в мозгах RXH компост замораживает, а руки не реагируют. И разгон до сотни, индивидуальный, D3 также лучше, чем D4, если верить таблице технических характеристик.
    Black Dragon Если мы говорим о моем F14D4, это здорово для меня.Машинка 2 года с пробегом 22000 - двигатель не напрягает. Единственный кислородный датчик слетел первым после гарантии. Но проблема DVIGLA сложна. А вот зимой на 30-летнем морозе готовят отлично. Руль не крутится, но двигатель всегда запускается с первого раза. По ходовой части все в самый раз. Даже с 92 встряхиваниями удовольствия. Почитайте здесь форум, тап 98 упадет.
    Селфи Да, экология - все, мама. А прямое соединение педали акселератора с дроссельной заслонкой убрано, чтобы не гадать о природе.Движок у меня порвался на прошивке альфа-3 (больше ничего не делал, не дергал УСР) - настоящие пацаны на настоящих передних помпах вместо глушителя. Я проглотил порох на второй передаче, и он разогнался до 5000 оборотов. Мальчики с квадратными глазами далеко позади. Так же как и двигатель, только масло вовремя менять и бензин нормальный заливной. Нет недостатков фазорегуляторов, только 92. - опытным методом выявлен, компьютер показывает меньший износ и чувствуется лучшая тяга.Регулировка клапана тоже не требуется - стойка гидрометра. Срок их службы напрямую зависит от масла. Дай бог Д4 клапана регулировать придется - Гаражная служба не справляется, т.к. груженые толкатели в нужном количестве только у официалов наверняка найдутся. Опять же стоимость, судя по форуму, на D3 меньше, чем на D4, отчасти потому, что при торможении двигателем на D3 подача топлива полностью перекрывает и D4 нет. Ощущение волосатых баронов на лапе
    Митрих. Вот последний пост из соседней темы "Шанс на ленточный обрыв", написал человек с двигателем D3: - "Поменял 60т. Место оригинал. Взято 7 тонн. Сломано, Ремонт 16000. Доставлено Доставлено.
    Эксперт Меняю каждые 40 тысяч, меняли дважды. Не считаю это дорогим удовольствием. Все они одиночные косяки. Еще раз ставил оригинальные полосы с левыми бистемурами - через 10 тысяч было тупо и треснуло (3 месяца) ... или на D4 ни у кого ремни не принадлежали? Они бросились.. Я также могу привести вам несколько примеров о D4 с капризами бензина ниже 98го (вы сами знаете), проблемой с термостатом, которым является самолет, трансмиссией с шестернями ... и перепрошивкой более дорогой, но не столь важной. Ах да, и одна лошадь не нужна в техпомощи для наших рецептов.) На данный момент выбора конечно нет, один двигатель поменяли на другой, причем давно. Но если бы был выбор - выбрал бы D3. Скоро седьмой курс - не жалею.
    Commander Необходимо рассмотреть вопрос о замене ремня.Если менять полосу каждые 40 км, получается, что 1 полоса D4 приходится на 4 полосы D3, ну давайте 3, если вы меняете 120 км, а не 160. И полоса мчится, если что-то не так, Через несколько тысяч километров, поэтому более частая замена ремня - наиболее частая вероятность внезапного обрыва ремня. Где вы видели, что у D4 рвутся ремни ГРМ? Нет таких хлопот, так как сама структура ГРМ совершенно другая, а ремень широкий и работает в разы мягче и плавнее, чем гидравлика на ходу, но при обрыве ремня D3 действительно является ахиллесовым пятым с убийственными последствиями.Есть люди, у которых планка D3 бывает не один раз, а не три, понятно почему - второго раза достаточно, чтобы избавиться от такой чумной «удачи». Еще раз подчеркиваю, что вы не хотите ни в чем убеждать, у двигателя D3 есть свои плюсы и минусы, но не стоит думать о том, чтобы ездить на нем как на пороховой бочке из-за ремня ГРМ. Чрезвычайно самонарезающий. Его хорошо запомнил случай, когда человек D3 уехал с семьей на юг, семья вернулась к своему движению, не доехав до юга, и он вернулся через месяц с нервными нервами и потерей более 30 тысяч рублей, потому что клапан был конечно загнут.
    Вася. Мне четыре года, у меня F14d4 и четыре года на этом форуме, а не только на этом форуме, «держу руку на пульсе» истинной средней производительности этого двигателя. Весь список был составлен человеком, несколько разобранным в двигателе, но наклоненным писателем и роковой фантазией и составленным на форуме Alex-Pilot Zazzhan, странно того же пилота, а также из Калининграда, который выбросил Aveo F14D4 всего на два года. и продал его (не комфортно для челюсти на барак-камнях).1. «Пластиковый впускной коллектор может треснуть ... Цена очень веселая». «Или, может быть, он не сломается, если не побьет кремня». За 4 года я не взломал и ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь сломал его, и не в результате аварии что-нибудь может треснуть с таким же успехом. 2. «Дна нет, прыгай на бордюр, чтобы сильно прыгнуть» - это тебе джип что ли? Вы думаете, что было бы с этой высотой порога и дорожными люменами на прыжке Бардурас? Затем в конец можно добавить несколько точек - стекловолокна нет и лебедка не слепая - следуйте по клюкве на болоте, чтобы идти прямо.Но это же не ерунда, а неудобство? 3. «Есть масляный теплообменник (он находится на блоке под выпускным коллектором), бывает, что на нем ломается прокладка, потом охлаждающая жидкость начинает попадать в масло и наоборот» - вы знаете автора очень правильно .что и что есть, ведь подавляющее большинство не только владельцев этих двигателей, но и мастеров мастеров даже не подозревают о его существовании. И я не гадаю, потому что нет никаких причин - это вообще не появляется.Следовательно, это философское слово «происходящее». Бывает, что переулок на D3 показывает до 60 тысяч, а такое бывает и выпады намного раньше, это действительно происходит. А то, что в теплообменник пробивается прокладка, нет, а бывает, не более, чем откручиваются болты на колесах.

    Окончательно

    Двигатель F14D4 имеет множество преимуществ. Это продвинутый ремень ГРМ, который идет давно и качественная помпа, а не клапана рециркуляции отработавших газов.Вентиляция картера, позволяющая газам покидать дроссельную зону. Поэтому люк редко бывает загрязнен, что для электронного привода является большим плюсом. Также на этом двигателе легко заменить масляный фильтр - это делается вверху, а не внизу.

    На этом плюсы закончились. Нежный впускной коллектор, который легко сломается. Плохой укол Низищи. Не впечатляет работа масляного теплообменника, установленного под выпускным коллектором.Часто пробивает уплотнитель, и промерзание уходит в масло. При низкокачественном топливе легко выйти из строя катализатор - он выполнен за одно целое с выпускным коллектором.

    Определенно производитель устранил некоторые из ошибок двигателя предыдущей серии F, но были добавлены новые.

    Здравствуйте.
    У меня сломалась коробка передач на Шевроле Эванда. Я начал искать в интернете ручную контрактную трансмиссию, к сожалению, в моем регионе (Самара) он ничего не нашел ((((но мощный интернет меня очень заботил в Питере и Москве.
    Итак, захотелось сделать машину побыстрее, начал рассматривать варианты из Москвы. Я начал искать обзоры этих интернет-магазинов, ищущих и читающих несколько магазинов. Отныне появилось много недобросовестных продавцов, боялась, что меня сорвут. После всех сравнений остановился в интернет-магазине автомобильных дверей.
    В моей машине было много MCPP. Решил заказать на них МКПП, сам выбрал и начал заказывать, но столкнулся с такой проблемой как оплата (((((при выборе транспортной компании он рассчитывал стоимость транспорта до Самары 800 руб) , а также написано, что стоимость перевозки необходимо оплатить при получении отправления.Но когда я начал платить за MCPP, сайт АВТОД подсчитал мне сумму с проездом, и я был нетерпеливым.
    Я решил попробовать другой способ оплаты, но результат тот же. В результате у меня в личном кабинете в личном кабинете было две МКП, и я не мог удалить их из корзины. И тогда я позвонил в машину. Вот и решил эту проблему. Но место для решения этой проблемы ответило бы мне, что я не знаю, что хочу, я не знаю, как платить и что у меня есть, и в следующий раз это не сработало.
    Когда я это сказал - «на сайте вы думаете, что стоимость МКПП с доставкой, а не отдельно» сказано «так что я заплатил только за МКПП». Но как будто я решил расплачиваться картой Visa, он сам потратил эту сумму. Короче говоря, я гулял в тот день, когда у меня было две коробки из тележки, я снова разместил заказ и заплатил за то же самое с доставкой, поскольку сайт выдал только сумму с доставкой. И написал им в онлайн-чате, который я заплатил, потому что отдал мне свой сайт с доставкой.
    В тот же день, когда отправил свой КПП, пришло СМС от ТК, что мне нужно заплатить 1160 руб. Для транспортировки. И тогда я написал в онлайн-чате и Сяк ответил, что я не волнуюсь и стоимость перевозки оплачу. Через два дня прибыл мой MCP, и я пошел за ним в TC. Как и обещали в онлайн-чате Константина, оплатили транспорт. А у IPA новый всего за 27 500.
    Теперь моя машина работает с этим руководством MCPP намного лучше.Коробка идеальна тем, что мне благодарен за автоматический расход. Большое спасибо, Константин, за вашу доброту и реакцию.
    Да, все остальные думают, что этот обзор написан сотрудниками Autodock для поднятия рейтинга самим, то я говорю, что у меня есть все фото покупки и получения товара, если кому нужно, могу выслать!
    Мои два предложения для вашей работы:
    1 для завершения вашего сайта и оплаты, а
    2-й отвечает на звонки, удобные для покупателя.

    .

    Масляный насос ВАЗ-2110: обслуживание, ремонт и замена

    Масляный насос на ВАЗ-2110 (8 клапанов) очень важен, так как с его помощью создается давление в системе смазки. Масло проходит через все основные элементы - кривошипно-шатунный механизм, газораспределитель и так далее. И горе водителю, у которого выходит из строя помпа - нарушена работа всех узлов и агрегатов. Поэтому крайне важно знать основные симптомы отказа помпы, чтобы пресечь их на корню. Благодаря масляному насосу в любой машине происходит принудительная циркуляция смазки.

    Где насос?

    Устройство располагается на автомобилях десятого и девятого семейства в правом нижнем углу устройства, непосредственно под ведущим колесом на коленчатом валу. Именно этот механизм приводит в действие всю шестерню газораспределительного механизма и гидравлический насос. Стоит обратить внимание на то, что помпа находится там же и на двигателях класса V16. Корпус масляного насоса является частью крышки двигателя.

    Строительство

    На машинах Лада десятого семейства конструкция масляного насоса достаточно простая и проверенная годами:

    1. Крышка и корпус.
    2. Две шестерни - ведомая и ведущая.
    3. Редуктор давления с пружинным возвратом.
    4. Маслозаборник в виде сетки.

    Ничего другого, дизайн прост и работает безупречно.

    Принцип действия

    Насос приводится в движение коленчатым валом. Движение передается на ведущее колесо, которое вращается при движении. В этом случае на входе в механизм создается пониженное давление, а на выходе оно увеличивается. Таким образом, масло течет по маслосборному трубопроводу от картера к насосу и главному двигателю внутреннего сгорания.

    В этот момент, когда давление внутри механизма превышает максимально допустимые значения, редукционный клапан, который затягивается пружиной, выпускает излишки масла.

    Признаки неисправности помпы

    В машинах Лада 10-го семейства можно выделить следующие симптомы неисправности масляного насоса:

    1. Забит маслоприемник.
    2. Разрушение механизма корпуса.
    3. Чрезмерный износ мест установки шестерен в чехле и чемодане.
    4. Разрушение или небольшая деформация пружины редукционного клапана.
    5. Разрушение редукционного клапана.

    О том, что насос вышел из строя, можно узнать по следующим признакам:

    1. На приборной панели горит красная лампочка с изображением масленки. Это говорит о том, что давление внутри системы меньше минимального.
    2. Значительный нагрев двигателя внутреннего сгорания.
    3. Сильный удар, исходящий от места расположения насоса.

    Автомобили семейств 10 и 9 не имеют датчика, показывающего текущее давление масла на приборной панели. Собственно, этот узор используется в большинстве современных автомобилей.

    Следовательно, существует только одно условие, при котором водитель узнает о критическом давлении масла в системе. Это мигающий свет на приборной панели. Стоит отметить, что чрезмерный нагрев двигателя не обязательно является признаком неисправности масляного насоса.

    Как понять, что неисправность именно в масляном насосе

    А теперь поговорим о том, как проверить масляный насос ВАЗ-2110.Сначала измерьте уровень моторного масла, а также проверьте его консистенцию. Не забудьте в последнюю очередь заменить фильтр и смазку. При пробеге более 10 000 км со дня последней замены эти компоненты рекомендуется заменить. Затем нанесите каплю масла на большой палец и вытрите его.

    Если масло слишком темное, жидкое, быстро впитывается, его необходимо заменить. Но в том случае, если уровень масла ниже минимальной отметки, необходимо подзарядить и запустить двигатель.Обратите внимание, что горит сигнальная лампа. Проверить двигатель на герметичность. Если вы уже слышали грохот, обратите внимание, после добавления смазки.

    Как проверить цепь датчика

    Выход из строя масляного насоса ВАЗ-2110 можно отнести к выходу из строя датчика, который, собственно, контролирует работу всей системы. В том случае, если все симптомы, которые мы перечислили выше, не исчезли, то придется провести такие манипуляции:

    1. Остановите двигатель и дайте ему немного остыть.
    2. Отсоедините кабель от датчика давления. На 16-клапанных двигателях он расположен с левой стороны корпуса распределительного вала. На 8-клапанных двигателях он расположен на задней части головы с правой стороны.
    3. Зажигание включено, но двигатель не запускается.
    4. Подсоединить кабель, идущий к датчику давления, с минусом питания. В случае гашения лампы цепь датчика давления в норме.

    Как проверить давление

    Если после диагностики и замены датчика симптомы не исчезли, давление можно измерить с помощью специального манометра.Это приспособление изготовлено из металлического наконечника и имеет резьбу. Его нужно вкручивать в розетку вместо датчика.

    Потом надо запустить и прогреть двигатель. В том случае, если манометр на манометре показывает давление выше 60 кПа, можно говорить о исправности масляного насоса. В этом же случае, если давление ниже этого значения, насос должен заменить масляный насос ВАЗ-2110 или отремонтировать его.

    Почему ломается помпа

    У насосов на автомобилях 10-го и 9-го семейств ресурс не превышает 200000 км пробега.Но это не всегда означает, что агрегат выйдет из строя раньше. И если повезет, масляный насос прослужит вам намного дольше ресурсов, указанных производителем.

    Причины, по которым он перестает работать в штатном режиме, следующие:

    1. Расход ресурсов.
    2. Замена масляного фильтра не была произведена вовремя, поэтому в систему попадают мелкие частицы металла, которые действуют на детали насоса, забивая сетку фильтра маслоприемника.
    3. Двигатель работал с маслом, свойства которого не соответствуют минимальным требованиям производителя автомобиля.

    Какие инструменты нужны для ремонта и замены

    Картер или эстакада необходимы для замены или ремонта масляного насоса на автомобилях 10-го семейства. В самом крайнем случае допускается использование розетки. Вам также понадобятся эти инструменты:

    • Ключ для ослабления колесных болтов.
    • Ключи гаечные размером "10", "13", "17".
    • Ключ торцевой с внутренним шестигранником типоразмеров «5» и «8».
    • Большая отвертка с плоским лезвием.
    • Инструмент для натяжения ролика ремня ГРМ.
    • Очистите и просушите емкости для слива масла.

    После того, как все инструменты будут готовы, можно приступать к ремонту.

    Демонтаж насоса

    Порядок снятия масляного насоса в автомобилях 10-го и 9-го семейства следующий:

    • Снимите крышку, закрывающую газораспределительный механизм.Необходимо открутить все винты, которыми они прикручены к двигателю. Для 8-клапанных двигателей - три болта, для 16-клапанных - 6,
    • .
    • Затем ослабьте натяжение ремня привода генератора и снимите его со шкива.
    • Выверните болт крепления шестерни коленчатого вала. Чтобы вал не скручивался, зафиксируйте его большой плоской отверткой. Установите его в окне предварительного просмотра, которое находится на узле сцепления.
    • Теперь можно снять шкив коленвала и открутить болт.Проверните коленчатый вал, пока метка на раздаточной коробке не совместится с выемкой на крышке ГРМ.
    • Метка на шкиве коленчатого вала должна совпадать с меткой на корпусе насоса.
    • Используйте гаечный ключ, чтобы ослабить гайку, которой крепится натяжной ролик. В случае с 16-клапанным двигателем также откручиваем гайку крепления натяжного ролика.
    • Если автомобиль не находится на смотровой площадке, открутить болты крепления переднего правого колеса.Затем нужно поднять домкратом все тело.
    • Снимите шкив коленчатого вала отверткой. Обратите внимание, что внутри есть ключ.
    • Слейте моторное масло из подходящей емкости.
    • Выверните все винты, крепящие поддон. Постарайтесь не потерять фигурные подушечки под ними. Снимите поддон, чтобы не нарушить целостность прокладки. Если он поврежден или деформирован, нужно установить новый.
    • С помощью гаечного ключа ослабьте два болта, которыми маслоприемник крепится к коренному подшипнику.Также есть один болт для крепления маслоприемника к корпусу насоса.
    • Теперь нужно вынуть маслосборную трубку из корпуса и снять ее. Постарайтесь не потерять резиновое уплотнительное кольцо на трубе. Иначе вы нарушите герметичность системы.
    • Выверните шесть болтов, которыми насос крепится к блоку двигателя. После этого можно аккуратно снять механизм. Вот и сальник коленвала, снимать его пока не надо.
    • Теперь осторожно снимите прокладку между масляным насосом и блоком двигателя.

    Разборка завершена, устройство собирают в обратной последовательности. Перед заменой масляного насоса на ВАЗ-2110 убедитесь, что он не подлежит ремонту. В большинстве случаев это устройство предназначено для ремонта и прослужит долгие годы.

    Как разобрать масляный насос

    Теперь с помощью тонких плоскогубцев вытащите сальник коленчатого вала. Если вы обнаружите какие-либо повреждения, установите новый во время сборки. Затем ключом на «10» нужно открутить болт крепления датчика положения коленвала.Затем отсоедините его от корпуса насоса. Используя шестигранный ключ на 5 дюймов, открутите 6 винтов, которыми крышка насоса крепится к корпусу, а затем снимите ее. Затем нужно снять ведомую шестерню с корпуса и прямозубую шестерню с крышки.

    Шестигранник, нужно открутить заглушку, которая установлена ​​на выпускном клапане масляного насоса ВАЗ-2110. Затем снимите заглушку с уплотнительным кольцом. Как только это будет сделано, вы можете снять пружину и сам клапан.

    Как оценить состояние компонентов

    Если вы не знаете, как проверить, можно ли отремонтировать насос, внимательно осмотрите все компоненты насоса, чтобы определить степень износа.Стоит отметить, что цена масляного насоса на ВАЗ-2110 довольно высока - около 1500 рублей. Так стоит ли переплачивать, если прибор в хорошем состоянии? Алгоритм диагностики следующий:

    1. На внутренних поверхностях крышки и корпуса не должно быть острых краев, царапин и вмятин.
    2. С помощью штангенциркуля измерьте диаметр седла ведомой шестерни, расположенной в корпусе. Он должен быть не более 75,1 мм.
    3. Далее нужно измерить толщину сегмента в корпусе штангенциркулем.Он должен быть больше 3,4 мм.
    4. Теперь измерьте толщину ведомой и ведущей шестерен. Они должны быть 7, 35 и 7,42 мм соответственно.
    5. Укажите длину пружины редукционного клапана. В свободном состоянии оно должно быть больше 55,72 мм. В сжатом состоянии его длину следует уменьшить до 31,7 мм.

    И напоследок посмотрите на состояние внутренней поверхности седла под редуктором давления, а также самого узла. При обнаружении видимых повреждений дальнейшее обслуживание насоса не рекомендуется.Лучше установить новый, чем ремонтировать старый.

    .

    Смотрите также

     ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf