logo1

logoT

 

Диаметр колеса мотоцикла урал


Мотоцикл Урал и Днепр - Колеса мотоцикла Урал

 

На ИМЗ мотоцикл Урал комплектуют четырьмя одинаковыми колесами. Три из них – рабочие, одно – запасное.
 

Колесо состоит из  шины   (с камерой и ободной лентой), обода, спиц и ступицы (рис. 1). На колесах    дорожных    мотоциклов    «Урал»    используются шины    модели    И-40    размером    3,75 X 19»    (95×484   мм),   Размер   3,75»   показывает   ширину   покрышки,   размер   19» — посадочный   диаметр   обода. В    случае   необходимости   можно   использовать   по крышки    3,25 X 19»,   3,0 X 19»,   однако    последнюю можно устанавливать только на колесо коляски мотоцикла Урал. При использовании шины 3,0 X 19» с линейным рисунком протектора   на   колесо коляски щиток колеса коляски меньше забивается грязью и проходимость мотоцикла по грязи улучшается. В  мотоциклах применяют стальной катаный   из ленты,   а   затем сваренный обод. В нем выполнены лунки для установки ниппелей, спиц.

 

Спицы  изготовлены из специальной проволоки   с   накатанной резьбой передают не только радиальную нагрузку, но и вращающий момент. Для повышения    допустимого значения   вращающего момента  спицы  расположены     под     углом к   радиусу — тангенциально.
 

Ступица  колеса мотоцикла Урал стальная сборная. Она состоит  из  собственно ступицы  и приклепанного   к   ней    штампованного тормозного барабана.    После    сбора ступицы тормозной барабан    протачивают для обеспечения необходимого размера и для уменьшения радиального биения. Для предотвращения вытекания смазочного материала, попадания пыли и влаги внутрь ступицы с левой стороны она уплотняется сальником, установленным в гайке. Правая сторона ступицы обращена к тормозному барабану или к главной передаче, поэтому менее подвержена загрязнению, и необходимости в установке сальника нет. Колесо вращается на двух конических радиально-упорных    подшипника,    которые смазываются смазочным материалом ЛИТОЛ-24.  Такие подшипники обладают большой несущей способностью, но требуют правильной регулировки. Если подшипники недостаточно затянуты и имеют повышенный люфт, то во время работы появляются ударные нагрузки, в результате чего быстро выкрашиваются беговые дорожки подшипников, обрываются спицы. Если подшипники «перетянуть», то за счет повышенного трения они перегреются, смазочный материал вытечет, что приведет к их быстрому выходу из строя.
 

Во время движения колеса вследствие деформации шины происходит трение камеры о покрышку. Для уменьшения силы трения при сборке шины внутрь покрышки засыпают тальк. Крайне нежелательно попадание внутрь покрышки посторонних предметов (например, отслоенных нитей каркаса),
которые способствуют изнашиванию камеры мотоцикла Урал.

 

Нужён диаметр резины…..


Gitarero

Срочно нужны диаметры по внешнему краю покрышек:
130/90/16"
130/80/16"
И
21"
Еси кто знает черканите плз.....

[Редактировано 19/2/2004 Gitarero]


Sat

Тебе с точностью до мм надо что ли? Если нет, то посчитай сам, несложно.


Ka

16 дюймов диаметр диска, 1 дюйм - 2,54 см. + 80 или 90 это высота профиля резины в процентах от ширины (т.е. от 130) естессно умножив на 2. Что не понятно ?


Rib

640.4 и 614.4


Gitarero

для Rib: Ну пасиб......а откуда такая точность???

Мне бы рулеточкой кто смерил а?
А то я се ешо не купил

[Редактировано 19/2/2004 Gitarero]


BIGRED

А 15"непойдет


batjka

Только с америкосовскими мм-ми не попутай . там чуток иначе


Gitarero

для BIGRED:
Не не пойдёт......

Мля .....ну неужели неукого под рукой колёсика нету с рулеткой....
Больше 6000 оппозитчиков


Sat

для Gitarero:Ну если так подожди малость, во вторник мне прийдет 130\90-16, эспешели фо ю промерю.


Ka

130/90/16"
130/80/16" - здесь все написано нах тебе рулетка? Или лень пошевелить чем-нибудь


SerkL192

Тебе и размер посчитали, чё ещё мерить-то? Я шинами профессионально занимаюсь, ОТВЕЧАЮ за свои слова 640.4 614.4 Правильно тебе Rib посчитал.

To Batjka: а что у америкосов миллиметры другие?


Gitarero

для SerkL192:

Ну не может быть чтобы была 640.....
Резина на 21" 680мм......а тут 640?

Может 90 это не проценты от ширины а просто высота протектора в миллиметрах?


Rib

для Gitarero:Не, эт точно высота в процентах от ширины. А ты 21" рулеткой мерял?


Rib

для SerkL192:Скажи, как профессионал, если 4,10/18" - высота профиля 100%?


Gitarero

для Rib:
Да.....рулеткой.....
Резину Barum.....21" от дорожного эндуро.....
Вот....э.


SerkL192

Для Rib: полный профиль - 82%. Международный стандарт.


SerkL192

Для Gitarero: не может. Для справки - диаметр обода 21 дюйм. колеса - 533 мм.
Возникает законный вопрос - какой размер указан на резине?
3,5/21?


Gitarero

для SerkL192:
На резине стоит 90/90 21"

При замере рулеткой без обода, не накачанной выходит 675 мм.

Так кто - нить всё таки померяет рулеткой 130/90/16" и
130/80/16" ?


Ka

для Gitarero:
мля, как ты всех .... со своей рулеткой...
90/90 21" по рассчетам 69,54. Если ты мерял не накаченный овал, то 2 см нормальная погрешность.
Что тебя не устраивает ?
21 - диск больше, резина ниже
16 - диск меньше, резина выше, поэтому маленькая разница.


SerkL192

Не, вот упёртый чёрт рулеткой ему
Покрышки это не гандоны, они строго выдержаны по размеру, и если размер указан, значит эго можно посчитать, а не мерять


Gitarero

Ну лана....я так понял от вас не дождёшься...
Придётся сперва искать резину...
Не поверю пока не проверю....

А то как-то стрёмно геометрию мота рассчитывать...


Pensioner

Тяжелый случай, а вот за высоту покрышки, та что в процентах от ширины спасибо не знал


Ka

для Gitarero:

цитата:

А то как-то стрёмно геометрию мота рассчитывать...


Я щас абассцусь! А геометрию мота ты тоже рулеткой считать будешь?
ЗЫ У меня такое впечатление, что если бы тебе и померили, ты бы все равно не поверил
Пошел бы в магазин переверять. молодец, блин


Des_Vampire

для Ka: ты сам то понял чего написал


колесо мотоцикла

красивая задняя часть!!!

Как сделать колесо для мотоцикла чоппера не хуже чем на заводе.

Можно предположить, что любой проект по облагораживанию внешнего вида мотоцикла начинается с переделки рамы. В принципе, это предположение верно, но лишь отчасти, так как невозможно качественно «переварить» заднюю часть рамы, не имея в наличии готового заднего колеса. Поэтому начинать комплексную переделку мотоцикла нужно с изготовления красивого «сексуального» заднего колеса. Ведь красивая задняя часть мотоцикла имеет такое же значение, как и красивая задняя часть симпатичной девушки.

Колёса от именитых производителей имеют полный асортимент размеров по диаметру и ширине, и именно, эти параметры определяют ширину и высоту задней части рамы и маятника. Качество этих фирм  отменное, но когда некоторые видят цену, соответствующюю этому качеству, то впадают в шок и сразу закрывают каталог. Например, каток для покрышки шириной 360 мм., вырезанный дорогущим и компьютерезированным станком из цельной болванки аллюминия, может стоить около 15 тысяч долларов. А вообще, потолка цен не существует.(Сейчас появились покрышки шириной 400 мм.)

В этой статье я постараюсь » разложить по полочкам» самый бюджетный, но несмотря на это, довольно неплохой по внешнему виду, вариант изготовления заднего колеса мотоцикла. Причём, ширина этого колеса полностью зависит от того , какой автомобильный обод вы найдёте, так как изготавливать изделие мы будем из автомобильного диска. Поэтому заранее определитесь с шириной обода, чтобы знать ,что искать на автомобильной разборке, а вот диаметр этого колеса подберите на 16 дюймов и я объясню, почему.

  • Ну, во- первых, этот диаметр очень распространён и среди автомобилей, и среди мотоциклов.
  • Во- вторых, он неплохо смотрится, почти, с любыми рамами (особенно для кастомов в популярном нынче стиле олдскул).
  • Ну а в третьих, разработанный  мной чертёж ступицы подходит именно для этого диаметра , а так же подходит под длину распространённых  днепровских спиц (от мотоцикла Днепр). Это избавит вас от поиска спиц другой длины или укорачивания ураловских спиц.

Впрочем, если кто- то захочет всё же использовать обод другого диаметра, то стоит немного подождать ,так как о правильном изменении длины спиц с сохранением «родной» резьбы (накатанной , а не нарезанной), я напишу в другой статье ( статью ищите здесь ). Ещё одно важное условие: обод должен быть непременно железным, а не легкосплавным. Ну, во-первых, он дешевле алюминиевого или  титанового , но не это главное. Дело в том ,что легкосплавный диск от автомобиля на мотоцикле легко опознаётся людьми и он, мягко говоря, колхозит весь проект.

Не спорю , есть, конечно, красивые  легкосплавные авто-диски , но стоят они недёшево, да и продать поштучно вам никто не захочет, так как в комплект входят 4 штуки. Ну а если заказать изготовление колеса из кованной легкосплавной болванки, на современном ЧПУ-шном фрезерном центре, то такое колёсико обойдётся Вам в волнующую сумму, и его цена вполне может перевалить за стоимость вашего мотоцикла (сколько будет нулей в ценнике зависит от эксклюзивности рисунка, материала, авторитетности фирмы изготовителя и других волнующих факторов).

К тому же установив легкосплавное колесо от автомобиля, вам непременно надо будет искать узкое переднее колёсико из такого же сплава и с таким же рисунком, а это практически невозможно (потребуется опять же заказывать изготовление узкого колеса с таким же рисунком с нуля, а это не дёшево).

Сделав же железное колесо на спицах хоть на 360 мм., никому и в голову не придёт мысль, (даже на техосмотре), что это колесо когда- то было автомобильным. Ведь технология, которую я опишу , практически такая же как на любом мотоциклетном заводе.  Тем не менее, она довольно бюджетна.

Как я уже говорил, находим на разборке авто-диск диаметром на 16 дюймов и такой ширины , какой вам нравится или смотря, какую мото-покрышку вы сможете найти. Далее, везём в любой шинный автосервис и прокатываем этот диск на спец-станке , так как если обод бэушный, то он непременно кривой(не дорого , около 5 долларов) . Далее, вырезаем внутреннюю часть обода болгаркой или если есть возможность, на большом токарном станке и зашлифовываем там, где были сварные швы.

На фотографиях ,которые я выложу ниже, будет показан пример работы с колесом от Москвича самой первой модели . Прикол в том ,что на этом ободе  отделить внутреннюю часть очень легко, так как она крепится на заклёпках. Они срезаются или высверливаются и внутренняя часть выбивается молотком. Только перед этим важно  не забыть прокатать обод.

В большинстве сервисов диск от Москвича не сойдётся своими отверстиями со  шпильками станка, так как стандарт другой, но поверьте мне, этот стандарт пуля не берёт, в прямом смысле слова , так как раньше делалось всё на века — проверенно . Когда я приехал в автосервис, а москвичовское колесо закрепили в станке и начали прокатку, то этот станок заскрипел и заскулил при прокатке доказывая, что диски современных машин, по сравнению с москвичовским ободом, сделаны из» фольги». У слесарей  автосервиса были глаза на выкате!

Так вот , если обод от 401 Москвича не встанет в современный прокаточный станок, то сделать переходник очень просто из старого жигулёвского тормозного диска. или просто вырезать его из 10 — 12 миллиметровой стали на токарном станке, что мне и сделали (см. фото слева). Единственный недостаток этого обода в том ,что максимальный размер покрышки, которая встанет на этот обод, на 160 мм. Кто хочет шире, то ищем от Победы, 21-ой Волги, Нивы, Газели, или иномарок.

Далее завариваем и зашлифовываем  отверстия от заклёпок. Следующим этапом будет разметка. Здесь нужно сразу определиться ,какое количество спиц вы хотите,  60 или 80 . На фотографиях я покажу и тот, и тот вариант, и увидев фото обода на 80 спиц , вы поймёте, что на диаметре 16 дюймов большее число спиц  впихнуть, практически невозможно. Расстояние между шишками настолько мало, что увеличить количество спиц можно только, если применить более тонкие, ну например, от Минска или Явы.

На ступице тоже нужно будет внести изменения, высверлив отверстия для спиц в несколько рядов (на разном уровне) и естественно, меньшего диаметра. Кто с этим справится — дерзайте, ведь тюнинг не имеет границ. Но на данном этапе, (в этой статье),  я стараюсь объяснить основы работ с колёсами и причём для новичков.

Естественно, крутейшие «мастера» найдут в этой статье что то, что я делаю не так, для этого и существуют крутейшие «мастера», которые только и умеют лучше всего кого то учить. Но в этой статье я не пытаюсь никого учить, я говорю как делаю именно я, и работа видна на фотографиях ниже. Но это не значит, что так обязаны делать все. Кто хочет — пожалуйста, всегда рад быть полезен.

Итак, определились с цифрой , например, 60. Для начинающих кастомайзеров самое то. Способов разметки несколько, но самый простой, это с помощью прибора с странным названием курвиметр.

Внизу этого приборчика есть колёсико, и когда прокатываешь приборчик с помощью этого колёсика по любой поверхности, то он показывает точное расстояние в миллиметрах на одной стороне шкалы, а на другой стороне точное расстояние в дюймах (см. фото).

Этот приборчик очень удобный и точный инструмент, но у кого его нет, то можно воспользоваться обычной рулеткой. Обворачиваем её вокруг обода и сильно натягиваем, лучше это делать с помощью помощника. Полученный результат делим на 60.

Далее, размечаем очень тонкой чертилкой, а лучше шилом, так как увод хоть на милиметр вправо или влево — и в конце круга получится увод на сантиметр (проверенно). Но я надеюсь, попробовав несколько раз, у вас получится.  Самое главное, нужно разметить отверстия не просто в ряд, а змейкой (cмотрите фото внизу), отступив от края центральной (широкой) канавки на 8 мм. Затем хорошенько керним эти отверстия и чем виднее они будут, тем лучше, так как при нагреве всё становится еле заметным.

Ну а теперь, мы подходим к самой интересной части работы, той, которая превратит обод авто в обод мото. Для этого вам потребуется изготовить пресс. Вариантов несколько, но я опишу самый простой и практичный, на мой взгляд пресс, резьбовой, и сделать его можно буквально за день . Как его изготовить, смотрите вот здесь.

На конец резьбового штока пресса, нужно накрутить паунсон, а в поперечную планку пресса (куда укладывается колесо) вкручивается матрица.

Планка пресса в повёрнутом виде — видна сфера матрицы.

То есть получается, что обод колеса укладывается между паунсоном и матрицей, и при давлении пресса (его штока) паунсон вдавливает металл обода в сферу матрицы (сфера матрицы хорошо видна на фото, а паунсон накручен на шток пресса), и форма выпуклости металла обода, при выдавливании точно повторяет форму матрицы.

 

 

 

 

 

 

Паунсон для выдавливания шишек под спицы колеса.Чертёж паунсона и матрицы смотрите на фото слева и ниже. Все размеры сферы паунсона и матрицы рассчитаны на головку днепровской спицы (от мотоцикла Днепр).

Чертёж паунсона и матрицы на фото слева и ниже. Изготавливать их нужно из качественной стали, не ниже сорокпятки (СТ45), и после вытачивания и паунсон и матрицу следует закалить до твёрдость 58 — 65 HRC.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чертёж матрицы для выдавливания шишек под спицы колеса.

Можно изготовить пресс на основе гидравлического домкрата, и принцип изготовления его можно увидеть в этой статье. Только скобу придётся сделать немного шире (зависит от ширины вашего обода),  паунсон закрепить на конце скобы, а матрицу крепим на штоке домкрата. В общем принцип будет понятен, как только вы зайдёте по ссылке и увидите чертёж.

Ещё один вариант самодельного пресса из домкрата, можно увидеть вот тут, но естественно можно изготовить и свой более лучший вариант.

Многие так называемые умные «Мега Мастера» могут сказать, что мол зачем такие сложности с так называемым заумным словом «пуклёвка» (главное слово выучить) и использование пресса, если можно взять молоток и уложив обод на какое то подобие матрицы, просто выбить шишки каким то штырём, в виде паунсона. Так говорят те, кто пробовал выбить шишки только на колесе от иномарки, а не обод от старой советской машины, который как я уже говорил не берёт пуля.

Ведь можно к примеру отпилить какую то увесистую болванку ножовкой по металлу (пилите Шура), а можно на станке или просто болгаркой, и разница будет ощутимой. Так и в этом деле — зачем махать молотком, когда можно всё делать не напрягаясь. Можно конечно, если вы делаете для себя колесо первый и единственный раз в жизни, а не ставите их на поток.

И вряд ли такая ударная «технология» позволит достичь нормального качества и одинаковости выпуклостей. Да и зачем орудовать молотком, рискуя повредить руки, если можно изготовить простейший пресс, который пригодится и для других целей, и вообще в мастерской будет очень полезен.

Поместив колесо под пресс (между паунсоном и матрицей) начинаем выдавливать шишки. Оговорюсь сразу, что металл толщиной до 1,5 мм., можно выдавить на» холодную», но в нашем случае обод имеет толщину около 2,5 мм. и как я ранее отмечал, качественный советский стандарт «отлетающей пули». И поэтому, если его не нагреть в месте выдавливания, то не выдержит никакая резьба на прессе .

Некоторые могут сказать, что можно использовать гидравлический пресс, но дело не в этом. Если металл не нагреть, то всё равно в конце формирования выпуклости его разорвёт, а если и нет, у меня бывало и такое, то всё равно нормального качества выпуклости вы не добьётесь.

К тому же, какой бы твёрдой и качественной сталью паунсона и матрицы вы не пользовались бы, они без нагрева будут сильно изнашиваться, особенно рабочая сфера паунсона. Поэтому, греть нужно обязательно и если у вас нет газового  резака или горелки, то постарайтесь попросить нагреть у  кого нибудь ( в ЖЕКе например, или автосервисе, так как прессик небольшой и его можно возить с собой).

Нагревать лучше по принципу «крест-накрест», то есть, нагреваем одну сторону, выдавливаем , прокручиваем обод на 180°, выдавливаем, прокручиваем на 90°, давим, потом снова на 180°. Это даст гарантию, что обод не «поведёт» (пока одну сторону греем, другая остывает). Работаем в перчатках и, желательно, вдвоём-  один греет, другой давит.

На ободах выдавлены шишки (на самом верхнем ещё не все), осталось поработать дрелью.

Не старайтесь, особенно поначалу , сразу выдавить в один приём. Лучше сначала хорошо прицелится и как бы наметить, чуть выдавив паунсоном лунку, а затем проверить и если ровно, то нагреть ещё раз, и выдавить окончательно. В этом деле лучше делать всё не спеша.

Не жалейте газ и у вас непременно всё получится. После этих работ обод, наконец, обрастёт выдавленными шишками и приобретёт » мото-вид «, но расслабляться рано, так как впереди вас ожидает работа с дрелью. Нужно просверлить 60 отверстий и под определённым углом.

Какой это угол в градусах, мне нет смысла говорить, так как это вам не поможет. Лучше сделайте следующее: если ступица ещё не готова (а её нужно будет заказать у токаря), то возьмите кусок трубы или брёвнышка и отпилите кусок такой длинны, какой имеет ширина ступицы на чертеже. Это ваш шаблон. Вставляя его (или как- то закрепив) в середину обода, вы периодически будете проверять угол наклона дрели.

Поверьте, пару градусов вправо-влево не сыграют никакой роли, так как отверстия всё равно должны быть чуть больше головки спицы по диаметру. Это позволяет спице немного гулять и корректировать угол отверстия, даже если вы чуть ошибётесь при сверлении. Но всё же, и здесь спешить не стоит.

Обод от 401 Москвича с заваренными отверстиями от заклёпок.

Грунтованный обод на 80 спиц

Делайте всё аккуратно и не спеша, и у вас  получится. Ведь именно для этого я и объясняю всё подробно. Сверлите сначала сверлом на 8 мм, а потом чуть больше. Как я уже говорил, добейтесь чтобы  головка спицы вставлялась с зазором, но небольшим (где- то 0,2 мм).

грунтованный обод на 60 спиц

После этого останется нанести грунт и покрасить, или начать полировку обода для нанесения хрома — кому как больше нравится.

Фотографии готовых ободов на 60 и 80 спиц, покрытых грунтом, показаны слева и ниже.

Обод с выдавленными выемками под спицы и просверленными отверстиями.

Начинаем сверление.

Для заготовки ступицы была добыта отличная сталь 40Х13, и увесистая болванка из этой стали (весом около 15 килограмм) была подвергнута обработке на токарном станке, и было снято пару вёдер стружки, пока получилась заготовка, показанная на фотографии.

Ступица рассчитана на четыре подшипника (люблю запас мощности во всём), закрытого типа, и под диаметр стандартной оси от тяжёлых мотоциклов. Четвёртый подшипник  находится в шлицевой втулке.

 

Наружный диаметр подшипников тоже как в стандарте ,только они не конические, а обычные. О том как расшифровывать маркировку подшипников и как правильно выбрать подшипник в магазине, советую почитать здесь.

Точить ступицу желательно из стали 40Х13 или 45, можно из нержавейки, титана, но если не найдёте, тогда из обычной стали ( какую найдёте).

По крайней мере ступицы мотоциклов иномарок (например у той же  Ямахи Драг Стар) ступицы изготовлены из дюралюминия типа нашего Д16.

С одной стороны посадочное место с отверстиями (6 штук показаны на фото, где написано ступица готова для нанесения хрома) под тормозной диск от Ижа или Априлии , Дукати — не удивляйтесь есть у них такой же размер крепёжных отверстий диска, как и у ижевского диска, а с другой стороны посадочное место под шлицевую втулку от Урала. Её нужно отделить от ураловской» ромашки» (тормозного барабана), срезав заклёпки.

Если кто- то захочет применить это колесо на мотоцикле  не с карданом, а с цепью, то вместо шлицевой втулки нужно всего лишь закрепить втулку с отверстиями под крепление звёздочки. Естественно, ширина этой втулки подбирается индивидуально под каждый маятник или раму ( если хардтейл, то есть жёсткая).

Так же, вам потребуется выточить распорные втулки ( можно использовать подходящую трубку), которые устанавливаются между подшипниками. Чертежи на фото ниже.

 

 

 

 

 

 

Надеюсь, что с разметкой и сверлением отверстий в ступице у вас проблем не возникнет . Потребуется сверло центровка на 5 мм, которое сделает сразу за один проход и потай.  Сверлить, естественно, лучше на станке. Кто не уверен в своих силах или у кого нет сверлильного станка, то лучше эту операцию доверить знакомому фрезеровщику .

Кстати, у кого есть токарный станок в мастерской, даже простой школьник типа ТВ — 3, 4, 6, 7 (ну или ТВ16), то проблем с разметкой отверстий в ступице не будет, если изготовить простейшее делительное приспособление, а как его изготовить я показал в видео у себя на канале suvorov-custom, а так же я опубликовал это видео чуть ниже.

Чертёж оси колёс не публикую, так как он готовится на основании размеров передней вилки, маятника или рамы .Об этом мы поговорим в одной из следующих статей. Вот, вроде бы, и всё.

 

 

 

 

 

 

 

У кого возникнут вопросы, пишите в комментариях, буду рад ответить, особенно новичкам. Удачи всем и творческих успехов, надеюсь эта статья поможет вам самостоятельно сделать колесо для вашего красавца чоппера!

СТУПИЦА ГОТОВА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ХРОМА.

Шины для мотоцикла, виды, размеры шин, как выбрать, какое давление должно быть

  • Facebook
  • Twitter
  • Мой мир
  • Вконтакте
  • Одноклассники
  • Google+
  • LiveJournal
  • Типы шин для мотоциклов

    Особо опасный вид транспорта, мотоцикл – это довольно сложная система. Поэтому так важно, чтобы все его детали и механизмы работали очень надежно. И шины для мотоциклов считаются одними из самых важных элементов данного транспорта.

    Мото шины делятся на два типа и существенно различаются между собой:

    Диагональные шины
    • Чаще всего используются в тяжелых мотоциклах. В диагональных шинах каркас состоит из перекрестных слоев корда. Слои направляются от одного борта к другому диагональным способом. Слои корда в них перекрестные.
    Радиальные шины
    • Предназначены для мотоциклов спортивных. Слои корда в них расположены под углом в девяносто градусов к направлению вращения шины.

    Разработчики шин в своей работе сталкиваются с очень сложными и порой противоречивыми задачами. Во-первых, шины для мотоциклов не должны скользить. Мощность двигателя должна передаваться этими шинам достаточно эффективно. Во-вторых, изнашиваться покрышки должны с минимальной скоростью и равномерно. Шины выбираются для конкретных условий их использования. И выбирая их, чем-то нужно жертвовать.

    Расшифровка маркировки шин для мотоциклов

    Расшифровка маркировки шин для мотоциклов Рисунок 2

    Изготовители покрышек все рассчитали и нам предлагаются уже готовые решения для каждого конкретного случая.

    Гоночные шины.

    Эта резина для мотоциклов, которая используется для соревнований. Поэтому продукт этот узкоспециализированный. Поверхность ее гладкая без каких-либо рисунков, потому что контакт колес должен достигаться оптимальный. На дорогах общего пользования гоночные шины не используются. Ресурс шин крайне ограниченный. После участия в соревнованиях или тренировки они должны меняться. С трассой у них беспрецедентное сцепление.

    Спортивные шины.

    Эти шины – отличное решение для спортивных мотоциклов. Можно использоваться и для дорожных. В России они очень популярны. Ими можно пользоваться и на общих дорогах. Но они также имеют те качества, которые присущи гоночным моделям. В рабочий режим такие шины входят очень быстро. Ресурс спортивных шин до семи тысяч километров. Это зависит от мощности двигателя и стиля езды мотоциклиста.

    Дорожно-туристические шины.

    Здесь главное – их ресурс. Потому что их приобретают для многотысячного путешествия по странам. В долгую поездку всегда берется много необходимых вещей, поэтому туристические шины хорошо выдерживают тяжелый вес и большие нагрузки. Их основная цель – не сверхскорость, а безопасный режим и сохраняющийся контроль над транспортом. Канавки в таких шинах более развитые, и лучше отводят воду. Их ресурс – до двадцати тысяч километров. Отличный вариант для увлекательных и долгих путешествий.

    Шины двойного назначения.

    Чаще всего используются для мотоциклов «эндуро». Их можно использовать для езды по любым дорогам, асфальтированным и грунтовым. По своим параметрам - это туристические шины. Особого свойства шины могут выдержать огромные расстояния. Их протектор обеспечит нужный зацеп на бездорожье.

    Шины для мотокросса.

    Требования всех райдеров очень индивидуальны, поэтому такие шины имеют три группы. Они изготавливаются для твердой поверхности, средней и мягкой. Их можно использовать для спортивной езды кроссовых трассах. Выбирая такие шины, особое внимание уделяется их каркасу. Именно от него зависит прочность шины и ее сопротивление деформации.

    Но купить мотошины – это еще не все. Их нужно обязательно обкатать. Это делается для приработки каркаса шины, и ее резинового слоя. Шине необходимо выйти на свои расчетные характеристики. Для обкатки вам придется проехать километров сто. При отсутствии каких-либо нарушений в их работе, их можно полноценно эксплуатировать.

    Как правильно выбрать шины для своего мотоцикла

    Теперь вы примерно знаете, какие виды шин производятся. Что еще важно при выборе шин? Конечно, их качество. Моторезина  является очень важной деталью мотоциклов, поэтому она должна быть стойкой к истиранию и наиболее износоустойчивой.  Шины могут быть мягкими или жесткими. Мягкие  хорошо сцепляются  с дорогой. Жесткие – износоустойчивы. Но все производители  стараются, чтобы эти качества были совмещены во всех их шинах.

    Многие мотоциклисты предпочитают широкие модели. Не всегда этот выбор может быть верным.  Здесь нужно учитывать расстояние, которое есть  между крыльями и подвесками. Увеличенный размер шины ухудшит управляемость мототранспорта. И на таких шинах ездить будет небезопасно.

    Чтобы увеличить срок износа, особое внимание обращайте на накачку шин. Малое давление шины приведет  к тому, что истирание шин произойдет очень быстро. И конечно, от стиля вождения тоже зависит срок службы любых шин.

    Таблица 1. Расшифровку индекса нагрузки.
    Индекс нагрузки = Ограничение по скорости
    БукваКМ.
    J 100
    K 110
    L 120
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    V220 220
    V230 230
    V or V240 240
    V250 250
    V260 260
    W or V270 270
    V280 280
    V290 290
    Y or V300 300
    Z более 240

    Размер шин мотоцикла

    Таблица 2. Размеры для всех систем маркировки мото-покрышек.
    Допустимые значение, ширины ободаМетрическаяАльфаСтандартная в дюймахНизкопрофильная в дюймах
    1.60, 1.85 70 MG 2.75
    1.60, 1.85 80 MH 3.00 3.60
    1.85, 2.15 90 MJ 3.25 3.60
    1.85, 2.15 90 ML 3.50 4.10
    2.15, 2.50 100 MM 3.75 4.10
    2.15, 2.50, 2.75 110 MN 4.00 4.60
    2.15, 2.50, 2.75 110 MP 4.25 4.25/85
    2.15, 2.50, 2.75 120 MR 4.50 4.25/85
    2.15, 2.50, 2.75 120 MS 4.75 5.10
    2.50, 2.75, 3.00 130 MT 5.00 5.10
    2.75, 3.00, 3.50 140 MU 5.50
    3.50, 4.00 150 MV 6.00
    4.00, 4.50 160 6.25

    Давление в шинах мотоцикла

    Если вы купили мотоцикл в салоне, обязательно на нем будет описано рекомендуемое давление для обоих колес. Ориентация только на эти цифры не желательна. В шинах используемого вами мотоцикла нужно установить максимально подходящее давление. А это зависит от модели мотоцикла, марки резины, веса багажа и самого мотоциклиста вместе с пассажиром, и условий поездки.

    Отталкиваться нужно от рекомендованного давления для выбранной вами модели шин. Разработчики учитывают все особенности резины и ее технологии. Мотоцикл каждый раз мы можем использовать по разному назначению. Это может быть просто прогулка по асфальтированной дороге, долгие путешествия в другой город или выполнение всевозможных трюков на картодроме. Как в таких случаях проводить коррекцию давления? Для дальних поездок на дорожных шинах можно использовать рекомендуемое производителем давление. Для прогулок по городу давление в обоих колесах держать нужно примерно одинаковое. На картодромах лучше всего немного уменьшить давление в обеих покрышках.

    Отталкивайтесь от тех цифр, которые рекомендует производитель, но экспериментировать с давлением не бойтесь, только в пределах разумного. Вам нужно понять, как будет вести себя ваш мотоцикл в разных ситуациях. Но осторожность всегда должна быть на первом месте.

    Выбирая шины для своего мотоцикла, обратите внимание на моторезину Dunlop. Она востребована мотолюбителями с девятнадцатого века. Это происходит благодаря ее качеству и большому выбору разновидностей.

    Давление в колесах мотоцикла

    Какое давление должно быть в шинах мотоцикла

    Помимо степени подкачки шин, важно обращать внимание на другие характеристики колес.

    Таблица 3. Давление в шинах мотоцикла в зависимости от скороси мотоцикла.
    Индекс скоростиМаксимальная скорость, км/ч
    A 40
    B 50
    C 60
    D 65
    E 70
    F 80
    G 90
    J 100
    K 110
    L 120
    M 130
    N 140
    P 150
    Q 160
    R 170
    S 180
    T 190
    U 200
    H 210
    V 240
    W 270
    Y 300
    VR >210
    ZR >240
    (W) >270
    Z >300

    Тюнинг Урала. Мото статьи

        Назад в архив!

    **************** ****************

      Тюнинг Урала.

    Журнал "Мото".
    Автор: Владимир Заверняев
    г.Астрахань
    Фото: автора
    Уже  когда  покупал  "Урал",  твердо  знал,   что  он - всего  лишь  заготовка,   что  сооружу   из   него   что-то понастоящему красивое. (фото 1).

    Вставками   удлинил  перья  вилки  и  отхромировал.   Взялся  за   заднее   колесо.   Для  14 - дюймового  диска от "Москвича-2141"  рассчитал  ступицу и ось так,  чтобы приспособить "москвичовский"  же дисковый тормоз. К ступице приварил кусок от  "ураловской",  со шлицевой частью.  Деталь получилась слишком массивной, да и автомобильный  тормозной  диск  тяжеловат.   Если  кто  надумает сооружать мотоциклетное колесо из автомо-

    бильного, категорически рекомендую оставить от него только диск и собрать со спицами - так оно намного легче.

    Заднюю  часть  рамы  переделывал  в  два  этапа:   расширил  маятник,   а  затем  срезал  подседельные  трубы  и  приварил  вместо  них другие,   изогнутые,   диаметром 28мм.   Пластины,   которые приварил поверх труб,   кроме декоративной,   выполняют еще и функцию "косынок"- усилителей.   Задние амортизаторы установил наклонно чтобы подвеска стала мягче.

    Подножки,  как  положено  кастому,  вынес  вперед.  Чтобы  ногам  было  удобнее,  удлинил  раму  на  10 см и сдвинул двигатель назад. Друзьям такая посадка кажется  "неправильной",  но мне-то удобно!  Чтобы после установки широкого заднего  колеса резиновая муфта " кардана " работала без перекоса, движок немного повернул в горизонтальной плоскости.

    Заготовкой  для заднего крыла послужило крыло коляски. Чтобы оно стало глубже, приварил к нему пластины, вырезанные из него же.   Варил встык - чтобы не шпаклевать места сварки.

    Самой интересной  была работа с баком.  Устанавливать  обычную  " каплю "  от  старого  оппозита  не  хотел - зачем  повторять  то,  что  делают  многие  переделыцики.  "Болгаркой" удалил бардачок,  горловину,  туннель и сверху  "бак разрезал клином. Сварил обе половинки в задней части, по бокам вырезал лишний металл. Вварил новую  "горловину  "и  "подогнанный  "по месту туннель. Чтобы бак был абсолютно герметичным, внутрь залил "эпоксидку" и помог смоле растечься равномерно - перекатывал его с боку на бок, пока не застыла.


    Настал черед сиденья.  "Основание вырезал из 2-миллиметровой стали. " Поролон специально выбрал тонкий - "диванов" кастомам не положено!  " Получилось  "довольно  "мягким:  "после  "100-километровой  "поездки  ""пятая точка"  "не "отваливается". Обтянул сиденье собственноручно цельным куском кожи - без единого шва!

    "Рогатый"  руль  сюда  не вписался  бы.  Сделал  его простым,  каким  видите  на  фото,  но  с  изящными (надеюсь)  рукоятками, рычагами сцепления и тормоза - их выпилил из цельного куска металла. О зеркалах. Крутить головой во время езды не солидно,  а подходящих,  какими я их представлял, по размеру и форме в продаже не нашел.  Заготовки для  стоек вырезал из стали толщиной 8 мм,  поработал дрелью,  "болгаркой", напильником. Корпуса изготовил под сферические зеркальные стекла - такие продаются везде  (фото 3).

    Фару "слепил" из двух:  заднюю часть от  "Ижа"  приварил  к  передней от  фары-искателя.  Вышло весьма неплохо.

    Глушители изначально решил  вывести на  правую сторону.  Левую выпускную  трубу не гнул - сварил из кусков.  Правая осталась штатной,  но я  укоротил ее в  верхней части, - чтобы  нога не  "плавилась".  Швы я зачистил,  отполировал  и отдал в хромировку.  Чтобы звук был  "чопперным",  вставил в  "глушаки"  по две автомобильные клапанные пружины. Звучит!

    Езжу на своей "скульптуре" второй сезон - не нарадуюсь.

    Кронштейны и корпуса зеркал, ручки и рычаги тормоза и сцепления - все самодельное.

    Общие данные:  сухая масса - 220 кг,  длина - 2510 мм,  база - 1540 мм,  высота  по  седлу - 625 мм,  общая высота - 1250 мм, ширина - 750 мм,  дорожный просвет - 130 мм, объем бензобака - 18 л. Двигатель - ИМ3 10-36,  рабочий  объем - 650 см3,  диаметр/ход - 78x68  мм,  мощность - 36 л.с. воздушный   фильтр - само-

    дельный.  Трансмиссия: КП,  механизм сцепления и главная передача - "Урал".  Ходовая часть: рама - самодельная, передняя подвеска - перья от "Урала", удлиненные, задняя подвеска - амортизаторы от "Урала",  установлены под наклоном. Тормоза: передний - от "Урала" o  задний - дисковый  от  "Москвича-2141".  Шины:  передняя - 4,0-19",  задняя - 185/70-14".  Электрооборудование: генератор - 350 Вт, фара самодельная.

    Задний маятник усилен "косынками". Трубы глушителя наклонены параллельно трубам передней вилки.

    Автор: Владимир ЗАВЕРНЯЕВ
    г.Астрахань
    Фото: автора

    Журнал "Мото"

    Назад в архив!

    КОЛЕСНЫЙ ОБОД ДНЕПР УРАЛ K750 MW СТАЛЬ ЧЕРНЫЙ


    Абсолютно новый обод, 19 дюймовый обод для старых русских боксеров.
    Цельнометаллический, аналогичный оригиналу, в транспортной базе, под покраску.
    Габаритные размеры:
    • диаметр: 19 дюймов,
    • внутренняя ширина: 2,15 дюйма / 55 мм,
    • внешняя ширина: 72 мм,
    • количество отверстий: 40.


    На последнем фото вы увидите колеса, сделанные на наших дисках.
    Последняя фотография является иллюстративной и не является предметом этого списка.
    На других наших аукционах вы найдете: алюминиевые диски, спицы, ниппели, диски в комплекте со спицами, колесные фартуки, камеры, шины.

    Клиент: Ма...ка , дата покупки 24.01.2022 22:26

    Клиент: ..ас , дата покупки 15.12.2021 20:54

    Клиент: Pr ... eł , дата покупки 10-10-2021 22:35

    Клиент: Во...ки , дата покупки 05-10-2021 10:19

    Клиент: Ра...ц , дата покупки 04.10.2021 16:29

    Клиент: КА...ВТ , дата покупки 19.07.2021 16:31

    Клиент: Джо...ек , дата покупки 12.07.2021 08:31

    Клиент: Ка...ga , дата покупки 18.05.2021 20:27

    Клиент: К...эр , дата покупки 17.05.2021 07:49

    Клиент: Джо...ай , дата покупки 04.02.2021 19:26

    Клиент: Пи...ки , дата покупки 01.02.2021 21:45

    Клиент: Гр...ки , дата покупки 27.01.2021 21:36

    Клиент: Ma...us , дата покупки 26.12.2020 13:00

    Клиент: Фи...ек , дата покупки 15.11.2020 23:58

    Клиент: De ... v. , дата покупки 13.10.2020 11:03

    Клиент: Да...ше , дата покупки 31.08.2020 21:12

    Клиент: Я...ил , дата покупки 14.07.2020 17:38

    Клиент: Ke...lt , дата покупки 06.05.2020 22:38

    Клиент: Гр...ки , дата покупки 04.05.2020 20:57

    Клиент: ю...ан , дата покупки 27.04.2020 22:54

    Клиент: Есть... сз , дата покупки 27.04.2020 11:32

    Клиент: Есть... сз , дата покупки 16.04.2020 07:54

    Клиент: Да...ек , дата покупки 19.03.2020 18:32

    Клиент: Ва...ак , дата покупки 19.03.2020 13:58

    Клиент: Da...ek , дата покупки 17.03.2020 18:00

    Клиент: Ро...ек , дата покупки 16.02.2020 18:37

    .90 000 - Мотоцикл с корзиной K750

    Мотоцикл К-750 выпускался в СССР в 1960-х годах. Он стал результатом работ по модернизации мотоцикла М-72. Популярная «эмка», в свою очередь, была копией превосходного немецкого двухколесного автомобиля BMW R71.

    В народе называемый «Каська», по конструкции и эксплуатационным характеристикам это тяжелый мотоцикл, который может работать с коляской. Он имеет двухцилиндровый четырехтактный двигатель с нижним расположением клапанов и воздушным охлаждением, общий рабочий объем цилиндров которого составляет 746 см3.К-750 является преемником М-72 и имеет лучшие технические характеристики.

    К-750 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

    ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС МОТОЦИКЛА:
    Длина в мм:
    - с прицепом: 2400
    - без прицепа: 2200
    Ширина в мм:
    - без прицепа: 16160 - 90: 820
    Высота в мм: 1060
    Ширина колеи в мм: 1450
    Дорожный просвет под нагрузкой в ​​мм: 120
    Наименьший радиус поворота с прицепом в мм:
    - правый по колее переднее колесо: 2150
    - левое в/г колеи прицепа: 3050
    допустимая нагрузка с прицепом в кг: 300
    Масса мотоцикла с полным баком и прицепом в кг: 370

    РАЗВИВАЕМАЯ СКОРОСТЬ, РАСХОД ДВИГАТЕЛЕЙ И СМАЗКИ И ЗАПАС
    Максимальная скорость с прицепом в км/ч: 90
    Расход топлива на 100 км в л: 6-7
    Расход масла на 100 км в л5:

    5 0,250 км: 300

    ДВИГАТЕЛЬ
    Тип : -Четырехтактный, карбюраторный, нижний клапан
    Модель: K-750
    Количество цилиндров: 2
    Расположение цилиндров: - горизонтальный, противоположный 90 90 Диаметр цилиндра: 6 90 Рабочий объем:
    90
    мм: 78
    Ход в мм: 78
    Степень сжатия: 6.0 (+0,1; -0,3)
    Максимальная мощность двигателя при 4600-4900 об/мин, л.с.: 26
    Максимальный крутящий момент при 2600-3200 об/мин, кГм: 4,2
    Минимальная об/мин: 600-7530

    СИСТЕМА ПИТАНИЯ
    Карбюратор : K37A
    Количество карбюраторов: 2
    Топливный фильтр: - сетка в горловине топливного бака и декантере Бак для ступенчатой ​​очистки масла wl : 22

    МАСЛЯНАЯ СИСТЕМА
    Смешанная система: - вакуумная, разбрызгивающая
    Объем моторного масла в л: 2

    СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ
    Аккумуляторная система: 6V
    Катушка зажигания (односекционная): B2-B или B2-B2
    - при использовании регулятора ускорения автоматического зажигания PM-11 (двухсекционный): B-201
    Прерыватель: - Распределитель ПМ-05
    - с применением АРВУ и катушки зажигания: Б-201 ПМ-11
    Свечи зажигания : А8У (Ф-75)

    Имеющийся в его распоряжении номер

    Kaśka стилизован под немецкий мотоцикл BMW R71. Мотоцикл может одновременно перевозить 2 пассажиров.
    Мы также приглашаем вас использовать мотор для характеризации фотографий.

    Пожалуйста, посетите мою галерею транспортных средств, где вы можете увидеть больше фотографий, включая мотоцикл K750.

    .

    Улучшение советского мотоцикла - разработка - РЕДМОТОРЗ

    Еще раз, любезно предоставленный автором текста и членом сообщества REDMOTORZ.PL - Каролем Савиаком, мы рады представить очень интересное исследование, на этот раз показывающее набор приемов и приемов 😉, которые будут использоваться во время ремонта. классического дольняка.

    ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К ЧИТАНИЮ!

    предположения.

    Привет, читатель, мотоциклист. Я надеюсь, что несколько советов, приведенных ниже, помогут вам улучшить и отремонтировать свой мотоцикл.

    Приступая к капитальному ремонту двигателя, мы должны ответить на вопрос: делаем ли мы все на оригинальных деталях, намерены ли мы преодолевать на своем мотоцикле большие расстояния и хотим, чтобы он был относительно необслуживаемым и безотказным.Простой пример - устройство зажигания. Используя оригинальный механический, мы обязаны время от времени смазывать войлок для его правильной работы. По которому скользит молоток прерывателя и осмотрите контакты прерывателя. Если используем электронное бесконтактное и необслуживаемое устройство зажигания - под переднюю крышку двигателя не заглядываем практически до конца юзабилити, наверное из любопытства и скуки 😉.
    Другой пример - то, что раньше были высоковольтные лямки-кабели для свечей, не означает, что надо и сейчас гонять с проколами в установке во время дождя, теперь можно купить силиконовые провода в лямочной оплетке, притворяясь быть кабели из эпохи и намного лучше.

    В своем М-72 я придерживаюсь принципа, что визуально все должно совпадать с оригиналом, однако я использую более прочные и качественные заменители сырья, увеличивая полезность мотоцикла.
    Вообще все болтовые соединения заменяю на польские заменители с твердостью 8,8, т.к. большинство советских болтов из мягкой "сельскохозяйственной" стали.

    Для М72 рекомендую распредвал от MW750 или нижний низ, узнать его можно по тому, что у него подъем распредвала примерно на 1мм выше и немного другие фазы газораспределения. Это дает нам 28 км вместо 22 км.

    Предлагаю клапана вместо оригинала, некачественные (простой тест - магнит не должен прилипать к выпускному клапану, как в автомобилях, так и в клапанах мотоциклов. Каждый механик проводит такой тест перед тем, как поставить клапан. Содержание молибдена и др. добавки вызывают это явление.К сожалению, клапаны советского произв. Они плохие как по качеству, так и по головке клапана (вместо 3-х углов, которые можно увидеть даже на тех.чертежах, на седле всего 1 угол... все говорит само за себя, клапана ручной работы , из стали, что позволяет Siudo производить максимум лопаты и мотыги. )

    Замена: - клапаны заказаны у Paradowscy у Ursus. Стоимость составляет около 50 злотых за единицу после размеров
    и контакта по телефону или электронной почте. http://www.paradowscy.pl
    - выпускные клапаны от Star 29/S-47 или Star 28/S-53/, с увеличенным штоком на -10мм или стандартный 9мм, эти клапана не прогорают, длина штока такая же и
    Диаметр составляет почти (38мм м72 и 40мм звезда) одинаковые, нужно только чашечку немного отшлифовать. Рекомендуется особенно для выдоха, хотя я использую их и в качестве всасывания, ни разу не перегорел. На рис.
    первый клапан слева - оригинальный клапан, второй слева - клапан от Star; после полировки плунжера, первый справа - оригинал от Star перед коррекцией плунжера
    .Обратите внимание, что мы шлифуем эту темную матовую бусину
    . Это сделает болгарка, которая будет притирать клапана, но нужно заранее поставить маркировку
    . В противном случае клапан не закроется, потому что
    буртик имеет диаметр около 10 мм, а диаметр штока должен быть 9 мм для номинального клапана
    в М72. Клапаны из Старова очень устойчивы к прогоранию.

    Зазор на выпуске рекомендую 0,1 -0,20 (путем замеров микрометром обнаружил, что после прогрева клапана шток у оригинального советского удлиняется на 0,2 мм, у Стабровского на 0,1 мм, поэтому заводом рекомендованный зазор 0,1 мм маловато - будет стрельба.Клапан должен быть слышен при работающем двигателе. Зазор на впуске -0,1мм т.к. охлаждается при подаче топливовоздушной смеси)

    Впускные каналы в головках отполированы, пороги в цилиндрах закруглены, то же касается и порога в головках. На заводе есть кромка, скруглите кромку напильником, чтобы воздушная смесь поступала свободно, не вызывая завихрений.

    Генератор:
    часто используется от 126р + добавлен "редуктор/переходник" - устранена проблема с ездой в сумерках так как убирал рукой.Если у вас уже есть картер, фрезерованный под ползунковый генератор (126р), то его следует оснастить "редуктором", т.е. снять переднюю крышку с ползункового генератора и приделать:
    Редуктор изготовлен не из стали, а из немагнитный материал (алюминий, тырнамид, латунь).
    Использование неметаллического сырья означает, что магнитное поле, отвечающее за «производство» электричества, не будет нарушено. В противном случае наша батарея будет заряжаться слишком большой силой тока.
    Используем стабилизатор напряжения от 126р (малыш) электронный или механический.
    Важно, чтобы генератор малыша вращался в противоположном направлении, поэтому нам нужно перевернуть статор — подробнее об этом чуть позже.
    В статоре 2 катушки соединены последовательно, кабель от одной катушки приклепан к земле.Вы его обрываете, удлиняете, изолируете и прикручиваете вместо отсоединенного кабеля от другой катушки к клемме 67. В место обрыва кабеля на землю, просверлить отверстие и прикрутить провод на отсоединенный от клеммы 67. Ставишь генераторы на двигатель, после запуска двигателя он заряжается, но у тебя ПЛЮС на земле (как у меня сейчас в эми механический реглер и плюс аккумулятор на земле).
    ПОЭТОМУ надо перевернуть статор, отсоединить провод на генераторе 67, отключить реглер, если он электронный Статор генератора имеет остаточный магнетизм и его полярность надо поменять. Берешь кусок кабеля, правой рукой держишь плюс аккумулятора, а левой долго кладешь на клемму 67. Пока не могу подсказать.Переключение статора, установка генератора, полярность короче мое описание, удачи».
    Если у вас механический реглер - дело нехитрое, на несколько секунд при работающем двигателе вручную касаемся друг друга после снятия корпуса реглера (так же как и в автомате).
    Подшипники можно использовать с № 6201
    варить № 35-18-8 или 35-17-10
    Любопытно, я должен добавить, что я работал несколько лет без каких-либо отказов на оригинальном советском генераторе мощностью 65 Вт. менял только щетки и подшипники несколько раз. На данный момент у меня стоит генератор 126р и это только потому, что картер уже перефрезерован в один.
    В настоящее время есть джентльмен, который превращает оригинальные генераторы 6В в 12В без изменения внешнего вида. Он также делает это с генераторами Junak.Кроме того, производит электронные регуляторы напряжения, оборудование надежное и безотказное.

    Рекомендую статью, также доступную в сети:…

    Автор текста не я, а г-н Жибимец. Исходный текст на сайте: http://junak.ekoma.pl
    Воскресенье, 28 августа 2005 г., 04:50 CEST
    Автор: pustynny
    Просмотров: 2480

    P9a разделил Юнаковцов. Он вызывает массу эмоций, является поводом для мифов, легенд и жалоб на то, что он слишком слабый, не очень стойкий, не в том месте, маломощный.И есть в этом что-то...
    45Вт в наше время это очень мало, больше - ничего, если кроме исходного энергобаланса мы хотим иметь поворотники, более мощную лампочку спереди и т.д. И скажем прямо - P9a рано или поздно остановится на 100%, а точнее раньше. Jarek из Tuchola регенерирует P9a (надеюсь, будет статья на эту тему 😉). Помимо того, что я лично проехал на его генераторе около 4000 км, Zibimec прошел проверку на то, что он человек, который ко всем новинкам подходит с дистанцией.Вот что сделал Збычу...

    На Аллегро нашел объявление о регенерации генераторов для Юнака - завод в Тухоле, цена была кусается, особенно если предлагались машинные подшипники и новый торцовый сальник. Решил, что надо попробовать этого спеца, тем более, что пока срок службы моих генераторов был в районе 1000 км, где за перемотку я обычно платил сотню баксов, а иногда и чуть больше.

    Генератор от Ярека из Тухолы. Фото. пустыня
    Открыв коробку с восстановленным генератором, был приятно удивлен - оцинкованный кузов, крашеные крышки, новые винты, щетки и все провода, улучшенная резьба на валу, похоже на профессиональную работу.
    Генератор спереди. Фото. пустыня
    Решил проверить качество намотки. Измерения мультиметром были хорошими, так что пришло время для теста «огонь и вода». Поскольку наши генераторы работают в довольно некомфортных условиях, я решил протестировать в условиях, приближенных к «естественным»: сначала обмотал генераторы медной трубкой и нагрел все это дело до температуры 120 градусов Цельсия, затем с помощью мотора старой стиральной машины. в качестве источника драйва к нагрузке подключил генераторы - сначала аккуратно - всего по две лампочки 6В 35Вт.Я прикрепил термометр к корпусу генератора, чтобы контролировать температуру на постоянной основе. Я старался не давать ей опускаться ниже 110 градусов. Генератор, нагруженный таким образом, проработал несколько часов И НИЧЕГО! Он продолжал отдавать электричество :-))) при напряжении 6,3В. Ну, я решил, что он должен работать в более естественных условиях, поэтому шприцем впрыснул внутрь смесь масла и воды (многие генераторы делают это каждый день) и снова подогрев до 120 градусов. Две лампочки соединены параллельно и двигатель стиральной машины начинает двигаться.В таких условиях она работала четыре часа, пока мне не надоело. Решил "подтянуть" подшипники и чуть сильнее сжал передние крышки. Я отрегулировал усилие так, чтобы лицевое уплотнение явно деформировалось.
    Генератор сзади. Фото. пустыня
    Два часа снова на работу. Так как у меня не было ничего лишнего, я сдался. Генератор после теста разобрал, заменил подшипники (после этой масляно-водяной ванны). Потом все тщательно промыл "очистителем контактов" и собрал, замеры сопротивления удовлетворили, так что осталось только смонтировать в юнак.
    У меня сейчас два P9, так как перед тем, как начать тестировать первый, я заказал еще один у Ярека, так как думал, что он не протянет, но он оказался временно избыточным (до сих пор пользуюсь замученным). На сегодняшний день его длина составляет 1345 километров, и он все еще очень хорошо загружается. Для ясности, однако, должен добавить, что генераторы были перемотаны в версии с плюсом на землю (оригинал). Думаю, что с чистой совестью могу рекомендовать завод в Тухоле всем, у кого проблемы с генератором. Ярек - гость конкретный, воду не льет, дело свое знает, во всяком случае, я смотрел его Джунака (он мне понравился, хотя у многих ВРО может быть другое мнение).Нужно добавить еще кое-что - то, что мне не удалось уничтожить испытуемый блок, не означает, что они неуничтожимы. Ничто не вечно, давайте попробуем подумать об условиях работы нашего «генератора».
    Цибимек

    Производство генераторов: ищите на Allegro на аукционе с заголовком "генераторы-памятники, например: JUNAK, BMW, русский, английский..." или пишите на почту: [email protected]

    Подшипники вала: роликовые замены, они намного долговечнее, выдерживают более высокие нагрузки, покупаем в магазине эти "односторонние надставки", они будут знать, что к чему.

    Габаритные огни - светодиодные потребляют в 20 раз меньше электроэнергии...

    Дорожные колеса: стоит отцентровать и... балансировать, едет как в Японии и нулевая вибрация мотоцикла, я очень удивился, сколько это дает, но 5 грамм дисбаланса на 100 км/ч дает нам несколько кг - влияет на ступичные подшипники и комфорт вождения (отваливаются вибрации руля, медленнее изнашивается подвеска и т.д.) 9000 3

    За неимением оригинальных пружин, можно использовать дюймовые демпфирующие вставки с этой длинной пружиной от Днепра и Урала, нужно только укоротить пружину на 7см и шток внутри пружины...
    Замок зажигания - подходит от МЗ, расстояние между винтами такое же и меньше аварийного

    Дорожные колеса: стоит отцентровать и... балансировать, едет как в Японии и нулевая вибрация мотоцикла, я очень удивился, сколько это дает, но 5 грамм дисбаланса на 100 км/ч дает нам несколько кг - влияет на ступичные подшипники и на комфортность вождения (отваливаются вибрации руля, медленнее изнашивается подвеска и т.д.)

    За неимением оригинальных пружин, можно использовать дюймовые демпфирующие вставки с этой длинной пружиной от Днепра и Урала, нужно только укоротить пружину на 7см и шток внутри пружины...
    Замок зажигания - подходит от МЗ, расстояние между винтами такое же и меньше аварийного

    Масляный насос - от нового Урала, на 3 мм выше или эффективнее, изготовлен на заказ

    Часто используют звездочки Simson AWO как в два раза выше

    от оригинальных, но для нормальной езды достаточно насосов от Урала, которые как

    У

    , о котором я упоминал, шестерни в насосе на 3 мм выше.

    Масляный поддон - от нового Урала, более мелкая версия, алюминий с охлаждающими ребрами.Там хранится больше масла, лучше охлаждается благодаря ребристому поддону.

    На дно чаши стоит приклеить неодимовый магнит для сбора металлических опилок.

    На фото показано сравнение двух чаш.

    Двойная катушка

    от 125р, искра как молния, отваливается распределитель зажигания, и искра часто гаснет.Это низкоомная катушка, поэтому отлично работает и в 6В установках.
    фото двухзарядной катушки (выпал трамблер)

    зажигание -электронный прамети,

    Подробнее о зажигании на слегка устаревшем (из-за отсутствия обновлений) сайте http://prameti.webpark.pl/boxery/boxery.html

    А в каталоге "параметры зажигания"

    Это зажигание обеспечивает плавный ход двигателя, улучшенную динамику во всем диапазоне оборотов, не требует обслуживания, более мощную искру, исключает необходимость использования конденсатора, система устойчива к заливанию водой.Цена около 200-240 злотых, столько же, сколько новый механический аппарат.

    Механизм снабжен диодом - установить поршни двигателя в верхнюю мертвую точку и повернуть лимб до загорания диода Проверить винтами - зажигание отрегулировано.

    Ускорение зажигания соответствует кривой, закодированной в модуле, по тому же принципу, что и в японских модулях двигателя.

    Через 4 секунды после остановки двигателя модуль отключает подачу питания на катушку, что является еще одним преимуществом, когда забываешь вынуть ключ из замка зажигания, ток через катушку не течет.

    В настоящее время производитель применил множество модификаций, бесконтактное зажигание это первый шаг в совершенствовании двигателя.

    Все эти патенты позволяют вернуться к оригиналу и не уродовать мотоцикл, но после использования этого зажигания возвращаться к оригиналу не хотелось 😉.

    Вал и маховик - балансируем статически Ремонт вала около 200 злотых, в Познани делают по почте, дают год гарантии, вежливо звонить:

    061 8331140

    Это лучший из известных мне завод, который специализируется на регенерации валов от советских мотоциклов и шлифовке цилиндров в том числе и под поршни 126р и полонезы.

    Маховик затягивается и откручивается ключом с усилием примерно 55 Нм, для этого я изготовил ключ показанный на картинке:

    Для обездвиживания маховика использую простое приспособление из старых изношенных проставок сцепления, прикручиваю его винтами к маховику, который с помощью приспособления опирается на раму мотоцикла.

    Подпирать шатуны трубой и прочими патентами не рекомендую из-за того, что можно крутить шатуны и не на 180 градусов а на 178 или 185 😉.Потом жалуется, что двигатель работает неровно...

    Ослабление и затягивание колеса лучше всего производить при расположенном в раме мотоцикла двигателе.

    По поводу несущих роликов: - для несущих рельсов покупаются в Польше в магазинах с подшипниками, предварительно уточнив размер и тип (думаю это А, В, С, берите со слегка закругленными концами, что облегчает вставить носитель), они намного прочнее советских. Трасса роликовых коньков должна быть новой из Днепра/Уралы, так как старые гусеницы с втулками слишком мягкие для использования роликовых коньков.

    ЗАМЕНА ПОЛИРОВКИ НАМНОГО ЛУЧШЕ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВ 15,8*3 ММ В КОЛИЧЕСТВЕ 45 ШТУК

    Заводское хромирование M72:

    рама фары, колпачки на голенях, рулевое колесо, сердечники, крышка бака, впускные патрубки карбюратора, ползунковые стекла, рама корзины, а также оцинкованные спицы и некоторые элементы из кадмия, то есть спицы в версии с рифленым колесом.

    Иногда вместо хрома просто красили… ..

    Сундук и багажник:

    Вообще для езды в одиночку и с автомобилем рекомендую "девятку", если кто-то предпочитает ездить на машине по бездорожью, то восьмерку, но для соло восьмерка скорее не подходит, т.к. тогда пятая передача отсутствует.Двигатель очень быстро разгоняет мотоцикл и есть большой запас неиспользованной мощности, обороты высокие, но быстрее не поедешь.Для соло девятки передаточные числа в самый раз.Часть Украины. В верхнеклапанных двигателях для лафета с тележкой рекомендую Dyner восьмерку.

    "Топовый" двигатель имеет меньший крутящий момент на малых оборотах, приклад сильно тянет на малых оборотах и ​​в этом его преимущество...

    BMWR71 использовался для одиночного вождения dyfer10, для dyfer 9 тележки, советскими конструкторами, в связи с увеличением веса мотоцикла и худшими дорогами, а точнее отсутствием таковых 😉 коэффициент дифракции изменен "на степень" вниз.

    Передаточные числа и главная передача
    Советские мотоциклы. (Он считал Святого Джимами)

    Таблицы с сайта Санкт-Петербурга. Джимми.

    При расчетах принималось, что:

    Таким образом, скорость мотоцикла на 4-й передаче при разных частотах вращения вала составляет для каждой комплектации коробка/ось:

    Очевидно, что ни в одной из строк не указана максимальная скорость мотоцикла. Ряд, соответствующий 5600 об/мин, выделен в связи с тем, что по заводским данным двигатель УРАЛ достигает максимальной мощности при этом значении.Максимальная скорость зависит от числа оборотов, которых МОЖЕТ достичь коленчатый вал при заданном передаточном отношении трансмиссии.
    Чтобы проиллюстрировать это, могу сказать, что управляя автомобилем моего друга в последнее время, мне не удавалось развивать скорость выше 130 км/ч на 5-й передаче, в то время как на 4-й я легко достигал около 150 км/ч. В первом случае двигатель крутился 3500 об/мин и больше «не хотел»; на 4-й передаче при тех же условиях и нагрузке стрелка тахометра остановилась где-то за 500 об/мин до «красного поля».
    Иными словами, переход на "быстрее" на практике НЕ ДОЛЖЕН приводить к увеличению максимальной скорости. Однако он может (если его не выбирать совершенно бессмысленно) способствовать снижению расхода топлива.

    Пружины сцепления приклеиваю к диску силиконом и потом собираю - при сборке не надо держать их в 6 рук 😉.

    Интересный факт: самомодифицированный топливный бак с рычагом заднего хода для нижнего ящика:

    При использовании коробок передач от мотоцикла Днепр, имеющих заднюю передачу, вынуждены использовать карданный вал от мотоцикла Днепр, укоротив его на ок.15 мм со стороны цифр, т.к. Дмовский длиннее.Днепровский короб длиннее на 15 мм, поэтому укорачиваем карданный вал на 15 мм, чтобы все поместилось в раму М72.

    Однако это не оригинальное решение, сейчас я, как сторонник оригинала, вернулся на коробку ЕМА.

    Некоторые примечания:

    Масло для М72 - рекомендую минеральное 20W40, а еще лучше масла из двигателей1) 20W 50 грузовиков, наверное их называют Lubro или Purus.

    УВЕДОМЛЕНИЕ РЕДАКЦИИ ФОРУМА:

    Предлагаем вам прочитать чуть более широкую статью о масле - "Какое масло в двигатель? "

    Что касается ремонта листов М72, то рекомендую пескоструйную обработку, затем антикоррозийную грунтовку "миниа" и единственно правильный цвет "зеленый мат".Приношу свои извинения сторонникам хрома и гражданской версии на данный момент 😉.

    Возможны небольшие вмятины - шпателем, дырки - залить мигрером.

    Я считаю, что крошечная вмятина выглядит лучше, чем 10 кг шпаклевки.

    М72 это военный мотоцикл а не кукла Барби.Самое главное в дороге это двигатель(об этом я узнал в поездках) и механика,но внешний вид тоже должен быть эстетичным.

    При завинчивании топливного крана, а также при затягивании карбюраторов нанесите мыло на всю резьбу.Мыло одно из немногих, что не растворяет бензин и является отличным уплотнителем, который годами предотвратит утечку топлива через резьбовые соединения.

    замок зажигания - подходит от МЗ, имеет то преимущество, что провода подключаются не к винтам а к разъемам, к сожалению управление зарядкой и предохранитель нужно крепить не в том месте, где лампа.Я использовал светодиод для управления .

    На фото выключатель МЗ в фонаре М72

    Русский турбо - вакуумный уравнитель между карбюраторами.

    По заявлению производителя дает +5км больше и явный прирост мощности в нижнем диапазоне оборотов. Я катался на нем и выиграл все

    Соревнования по слалому на вагонах

    . Расход топлива увеличивается примерно на 1 литр на 100 км, но для

    удовольствий и больше власти надо платить. Устройство улучшающее динамику двигателя,

    сразу заметна синхронизация карбюраторов и плавность работы двигателя.

    По аналогичным причинам выхлопные трубы стыкуются, в заводских отводах есть патрубок.Это дает нам около 2 км, но когда у нас пустой выхлоп, без него можно обойтись.

    русская турбина.

    Вот так выглядит график изменений после применения:

    Красная полоса — результат применения синего цвета до этого. Конечно, вы можете купить приспособление или сделать его самостоятельно.

    Если у вас есть вопросы или вы хотите показать фото вашей Эмки, пишите 😉: [email protected]

    Кароль Савиак

    90 225 90 226 Родственные 90 227 90 228

    .

    Урал Кросс / TWD - Мотоциклы Урал - возвращение легенды...

    Мотоциклы

    «Урал» медленно и неуклонно развивались с момента своего появления на свет в 1941 году. Серьезные изменения были редки, но примерно каждые 10 лет происходят технические улучшения, включая 12 вольт, лучшее освещение, улучшенные тормоза, большую мощность, заднюю передачу. При всех этих доработках форма и стиль мотоцикла с коляской не изменились.

    Мы представили совершенно новую коляску, чтобы удовлетворить спрос европейского потребителя на мотоцикл, ориентированный в первую очередь на приключения. Коляска Cross способна перевозить большее количество различных грузов по пересеченной местности или участвовать в любительских соревнованиях по бездорожью. Хорошо спрофилированное, удобное пассажирское сиденье не обязательно для соревнований по бездорожью. У «Урал-Кросса» много поручней, так как важно, чтобы пассажир мог передвигаться в роли пилота, чтобы сохранять устойчивость во время соревнований.

    Урал Кросс

    имеет надежный запираемый бак, а также большую грузовую площадку с множеством мест для крепления сложных грузов. Подвижная рулевая тяга быстро превратит Урал КРОСС в грузовой мотоцикл. Урал Кросс на всех моделях комплектуется кожухом двигателя и запасным колесом, также возможно крепление лопаты, аптечки и графина.

    Урал КРОСС доступен с приводом коляски или без него для стран Европы с правосторонним движением или с одинарным приводом на одно колесо для стран с левосторонним движением.

    Для тех, у кого уже есть УРАЛ с коляской, отдельно доступен кузов Урал Кросс. Отвинчивание стандартного кузова и замена его на Урал Кросс очень быстро превращает ваш мотоцикл в комплект, готовый к вашим приключениям в любую погоду и бездорожье.

    • Цвет: черный, зеленый матовый
    • Аксессуары: крышка двигателя, лопата, канистра, аптечка
    • Цена: на базе Tourist 13 284,00 евро (без коляски) (цена включает НДС 23%)
    • Цена: на базе Sportsman 13 960,50 евро (с коляской) (цена включает НДС 23%)
    .

    Алюминиевые зубчатые колеса для мотоцикла m72. Яцек Томашевски

    Имея дело с различными деталями на рынке тяжелых советских мотоциклов М 72, К - 750 и Урал - Днепр в течение многих лет, я неоднократно сталкивался с совершенно непригодными для установки вещами.

    В целом, многие из доступных элементов поставляются с восточной границы, но более качественные элементы, произведенные во времена Советского Союза, становятся редкостью.Огромная часть этой линейки выпускалась в поздний период упадка заводов Украины, в основном для мотоциклов Днепр. В настоящее время мы часто сталкиваемся с размещенным в описаниях торговцами содержанием бывшего хорошего производства, в котором упоминаются эти детали, что в заголовке показывает, что, например, шкивы ГРМ «Днепр» продаются как это якобы старое производство с названием - ГРМ / УРАЛ, ДНЕПР, М72, К-750 .... и т.д.

    Большой ассортимент этого ассортимента наполнен товарами из Китая, существенно отличающимися по всем параметрам от запчастей CCCP.

    Когда мы хотим отремонтировать двигатель нашего дольняка, мы часто сталкиваемся с дилеммой какие детали выбрать или как их скомбинировать, а тут много подводных камней и различных интерпретаций деталей с востока и замен произведенных в Польше на эти автомобили.

    Глядя на рынок, уже много лет с разной степенью успеха выпускаются шкивы ГРМ для М 72/К-750, так называемые бесшумные колеса с полиамидным ободом. Как правило, многие такие попытки оказывались крайне неудачными. Да, полиамидные материалы очень тихие в паре со стальными колесами, однако многие из этих типов материалов имеют специфический коэффициент влагопоглощения и термостойкости в сочетании, что часто дает плохой набор ударов нашему дольняку.Я имел дело с комплектами, которые ломали 10 из 10 после проезда от 30 до 70 км. Производитель вышел из проекта, давно не встречал эти комплекты. Я также знаю мнения, хотя я не видел эти наборы, о растворе этого типа, который очень хорошо работает, проезжая много километров, но разные типы нюансов также имеют разную реакцию в этом типе наборов. Не желая слишком углубляться в тему этих полиамидных колес, я на время оставил эту тему в подвешенном состоянии.

    Однако с течением времени становилось все труднее доставлять на рынок интересующие меня детали. Было очень сложно совместить три колеса для комплекта из одного набора, а когда они были в наличии, то только стальные и даже правильно сделанные, они громко работают, к сожалению, ударяя стальное колесо о стальное. , сотрудничество между ними будет ощущаться достаточно живо. Кроме того, недавно в мои руки попали современные серийные колеса, которые, сделанные вполне прилично, имели индуктивно улучшенные обода, взаимодействующие с другими колесами, издавая эти неприятные звуки при работающем двигателе.

    Масса 48-зубчатого колеса, установленного на распределительном валу, была исключительно велика, даже тяжелее, чем у восточной границы, колесо в сочетании не предвещало ничего хорошего. Большая масса колеса, раскручиваясь и быстро отпуская его, вызывает постоянную драку набора, что точно не идет на пользу.

    ОРИГИНАЛЬНЫЙ ГРУЗИК ДЛЯ КОЛЕСА - СТАЛЬ 703 грамма

    ВЕС КОЛЕСА - СДЕЛАНО В ПОЛЬШЕ СТАЛЬ 915 грамм

    ВЕС НАШЕГО КОЛЕСА ВСТАВКА ИЗ АЛЮМИНИЕВОЙ ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 339 грамм

    В какой-то момент в мастерскую доставили двигатель BMW - который был прародителем описываемых мотоциклов с Востока.Позже прислали и двигатели других марок БМВ, и что меня очаровало, так это тихая, безукоризненная работа этих конструкций. Насладились слухом работы этих конструкций, извращенно переговариваясь друг с другом, гляди а ведь можно...

    После разборки выяснилось, что немцы с довоенных и почти до 1980-х выпускали целую массу различных оппозитников и применяли в них шкивы ГРМ схожей конструкции, но из совершенно других материалов, а именно алюминиевых сплавов и стали.

    Меня удивило, что до сих пор все, кто лезет в полиамидные пластики, а то и вовсе в стальные наборы, не делают такие наборы в соответствии с тем, что было первым в этом типе конструкций.

    Итак, возвращаясь к началу, решил остановиться на теме и предложить именно такой набор, по примеру немцев, взаимодействующих ГРМ сталь - алюминий - сталь.

    Именно такой набор представлен на фото.

    Я сравнивал разные колеса от мотоциклов БМВ и заметил множество зависимостей в их исполнении, которые полностью опущены или не замечены в колесах, имеющихся в настоящее время в продаже.Делая выводы, я вышла на некий базовый порог, перепрыгнуть который оказалось очень сложно и нам потребовалось много времени, много проб и экспериментов, чтобы получить желаемый эффект.

    А именно, в колесах, произведенных в 1960-х годах на мотоцикле BMW, сборка алюминиевого колеса на распредвале была напрямую соединена с алюминиевым колесом - стальным шарниром распредвала - как показано на фото ниже:

    В мире просто замечено, что мотоциклы этой марки ходят много километров и не требуют разборки этих комплектов даже на 150 - 200 тыс. км.Чего, к сожалению, нельзя было сказать о мотоциклах более старого типа Р 71 и их производных с востока М 72 и их преемниках, заканчивая мотоциклами типа ДНЕПР. Колеса, которые я видел ранее, были от мотоцикла BMW R 51 и тут был небольшой сюрприз, а именно тот порог, который довольно сложно перепрыгнуть.

    48-зубчатое алюминиевое колесо, выполненное в виде литья, имело утопленную стальную вставку, которая являлась монолитом колеса. Я предпринял несколько попыток сделать колеса из алюминия в виде более поздних копий, т.е. без этой вставки, и к сожалению оказалось, что их можно монтировать только один раз после разборки, делая это аккуратно и поэтому повторное использование заканчивалось расшатыванием колесо на валу и разбивая швеллер на клин.

    Я тоже пробовал запрессовывать стальные вставки, и тут ситуация стала выглядеть похожей, стальная вставка на вал собиралась несколько раз, а в месте соединения алюминия со сталью стали появляться зазоры. Итак, глядя на немецкие диски, единственным решением было отлить колесо с нуля со стальной вставкой.

    После многих тестов и работ, которые в целом длились больше года, весной 2017 года были установлены первые комплекты, чисто для проверки того, что будет дальше.В общем, я отдал около 10 комплектов на пробу и здесь тоже было по-другому, потому что одни собрали их сразу, а другие до сих пор держат эти колеса на полке, намереваясь установить их в следующем сезоне. Тем не менее восемь комплектов были установлены в разных местах нашей прекрасной страны людьми, которые, на мой взгляд, имеют представление о том, что делают, и дадут достоверный отчет, и сделают правильные выводы. Выполнив различные прогоны в разных условиях, несколько из этих людей по моей просьбе сняли крышки распределительных валов и дали мне отчет о том, что происходит.Тесты прошли успешно, и я с облегчением решился на такой шаг, чтобы проверить отношения с отдельным клиентом, я продал несколько наборов обычным пользователям, ожидая, что будет дальше. В какой-то момент позвонил один из клиентов с мнением о стуке ремня ГРМ, но после разборки оказалось, что это совершенно ложная тревога по сей день, все комплекты ходят успешно и даже немного улучшились визуально, первая серия пошел в производство, который показан в этом фильме:

    Теперь что-то непосредственно о нашем продукте.Мы продаем колеса в полных комплектах. Почему это так? Что ж, это имеет большое значение по сравнению с комплектами, которые продаются в комплекте из двух шестерен ГРМ плюс отдельно какая-нибудь звездочка генератора или без нее. Чтобы немного проиллюстрировать смысл изложенного выше тезиса, расскажу о построении самой косой окружности. Делаем колеса с прямыми косыми зубьями по методу Мага, на зубофрезерном станке. Как на картинках ниже:

    Для того, чтобы этот тип станка предоставил нам такое зубчатое зацепление, необходимо выполнить несколько необходимых условий.

    1. Преобразовать деление по соответствующей формуле - это количество зубьев, на которые оно должно быть нарезано по окружности нашего колеса с соответствующим модулем зубьев.
    Здесь ничего нельзя изменить, и как бы вы ни считали, вращая шестерни переключения, разная конфигурация которых в сочетании, должна дать нам количество зубьев, например, 48 или 24... и т.д. За модуль отвечает резак и тут тоже может быть несколько видов, конечно я выбрал лучший вариант.

    Эта часть была самой легкой и в сумме, ошибиться или выполнить что-то с разной точностью невозможно, говоря просторечием, было бы сложно вырезать данный диск определенного диаметра для данного модуля, например 2.5 на один зуб больше или меньше. Определенно, любая такая попытка оказалась бы весьма заметной и безуспешной.

    2. Во второй части необходимо определить прямой угол зубьев соответственно для правого и левого развала, что обусловлено правильно рассчитанным дифференциалом, встроенным в зубофрезерный станок в виде так называемой гитары. И здесь может быть довольно интересно, потому что эта процедура расчета может быть выполнена с разной точностью в зависимости от станка и зубчатых колес, которые у вас есть.Теоретически можно сделать такой косой набор на двух разных машинах, но подрядчики должны были бы иметь абсолютно одинаковый угол наклона по углу и минутам и полный набор переключающих колес, необходимый для установки дифференциальных расчетов с та же точность. И резец должен был бы быть одного класса и по факту станок того же производителя, т.е. немецкого или другого. Потому что эти станки достаточно сложные и сделаны с разной логикой переделки, отсюда можно увидеть разные нюансы, то же самое и с фрезами, что удивительно, стыковка колес, нарезанных польско-чешскими фрезами, с колесами, нарезанными русскими фрезами, не производится. полностью эффективен на практике.
    Также эти колеса, если вы хотите нарезать их соответствующим образом, чтобы они подходили друг к другу, должны быть изготовлены на одном станке и желательно одним и тем же резцом, с использованием одного и того же расчета вышеописанного дифференциального зацепления. Затем все колеса изготавливаются с тем же преобразованием, что и для всех значений, соответствующим образом совпадающих друг с другом. Таким образом, покупка колес из разных мест, естественно не комплектных, вызывает шумы и другие проблемы при взаимодействии этих колес друг с другом. Также настоятельно рекомендуется не покупать без уверенности в том, что эти колеса являются полным комплектом, потому что, практически говоря, довольно маловероятно попадание в комплект, изготовленный с описанными выше условиями.

    Кроме того, колеса, которые мы видели за эти годы, имеют массу неточностей разного типа и рекордный наружный диаметр стойки генератора относительно отверстия составил более 1 мм. В результате нижняя часть зуба при вращении отошла от зацепления зубчатого шкива. На самом деле, большинство этих пороков в той или иной степени можно заметить в колесах из-за восточной границы, предлагаемых на рынке торговцами.

    Другим очень важным аспектом спаривания таких наборов является обеспечение адекватного зазора между зубьями в составном наборе.После опознания сабжа выяснилось, что в документации CCCP есть целых девять групп выбора для этого слака. Причиной такой ситуации является тот факт, что расстояние между отверстиями в блоках весьма разбросано, на что мы практически не влияем. Расстояние между распределительным валом и валом в этом типе мотоциклов настолько чисто случайно, что выделить один тип этих настроек практически невозможно. На практике это означает, что набор одних и тех же колес в разных блоках может быть правильным, слишком тугим или разболтанным.Чтобы справиться с этой ситуацией, имея опыт производства ГРМ для других мотоциклов, я принял решение производить как минимум три отборочные группы.
    Я взял цифровую маркировку и корректируем эту настройку как в оригинальной документации, измеряя N - зубья стального колеса, насаженного на вал, описывая колеса, наиболее часто встречающиеся в моих измерениях, как №2. Такой набор будет стартовым, для которого у нас есть, соответственно, № 1 с большим зазором по сравнению с алюминиевым колесом и № 3 с меньшим зазором, чем у колеса распределительного вала.Эти типы выбора оказались успешными на практике, и я думаю, что удары будут работать больше всего.
    Я также принял во внимание крайние случаи, и мы сделали несколько кругов с числами 0 - и 4, которые по аналогии представляют собой пары более слабо сжатых, чем сложные блоки, чтобы соответствовать практически каждому случаю.

    Мы продаем стандартные два колеса

    Пожалуйста, устанавливайте их очень аккуратно и, обнаружив неправильный зазор, свяжитесь с нами, чтобы заменить их на соответствующий шкив, который подходит к данному блоку.Заменяем колеса после отправки стартового номера с номером 2. В настоящее время для более чем 15 наборов никто не сообщил о такой проблеме, но я надеюсь, что она может возникнуть, и у нас также будут в наличии колеса выбора на полке.

    Мы также предлагаем вариант оптовых комплектов по выгодным ценам для заводов/механиков, ремонтирующих эти мотоциклы серийно. Где мы можем предложить вал с плюсовым шлифованием отверстия, чтобы использовать его в качестве калибра для серийной проверки зазоров в блоках.Чтобы вы могли быстро и эффективно определить правильную посадку колеса во время сборки.

    Приглашаю к сотрудничеству

    .

    19-ДЮЙМОВОЕ КОЛЕСО С 40 СПИЦАМИ M-72 URAL K-750 ALU Ural63.pl

    Настройки файлов cookie

    Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

    Требуется для работы страницы

    Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

    Функциональный

    Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

    Аналитический

    Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

    Поставщики аналитического программного обеспечения

    Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Подробнее об этом можно прочитать в Политике домашних файлов cookie.

    Маркетинг

    Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

    .

    Мотоцикл б/у: Днепр и Урал

    Разве кто-то из любителей военных или классических мотоциклов не слышал названия М 72, К 750, Ирбит, ИМЗ, Урал или Днепр? Невозможный. Советские боксерские автоматы сегодня являются классикой, хотя и производятся до сих пор. Уже несколько лет как русский и украинец. Российские боксеры имеют десятки тысяч поклонников по всему миру, объединенных в сотни клубов. Многие такие клубы действуют на других континентах, у этих машин есть поклонники даже во Вьетнаме! Как родилась эта легенда? Чтобы это выяснить, нам придется вернуться в далекое прошлое.

    История мотоциклов с коляской

    История советских боксеров-колясочников началась в 1938 году в... Германии. Именно тогда с завода BMW вышла модель R 71 с двухцилиндровым, 750 см нижнеклапанным 3 оппозитным двигателем. Русские, только что решившие модернизировать свою армию, сразу на него взглянули. Официальная, пропагандистская версия, что в Швеции 5 R 71 были закуплены заменителями, их разобрали и отработали технологию. Опытный образец был принят самим товарищем Сталиным, , и началось строительство.

    Правда совсем в другом. 28 сентября 1939 года министр иностранных дел СССР Вячеслав Молотов (настоящая фамилия Скрябин) подписал пакт о ненападении со своим немецким коллегой Иоахимом фон Риббентропом, который должен был стать четвертым разделом Польши за десяток или около того дней. Поскольку Гитлеру, намеревавшемуся напасть на нашу страну, а затем и на Францию, пока был нужен мир со Сталиным, он согласился на поставленные Молотовым условия.В рамках пакта русские получили, среди прочего, всю производственную линию R 71 и многие готовые детали.

    M72 Мотор Пресс Польша

    Ural przednie lampa Motor Presse Polska Ural Мотор Пресс Польша Ural tylna lampa Мотор Пресс Польша
    Современные Уралы сохранили традиционную форму переднего крыла. Импортеры модифицируют Уралы таким образом, что они имеют мощность до 41 л.с. В версии Patrol рядом с багажным отделением в корзине расположена дополнительная над запаской.

    Благодаря помощи немцев, под Москвой, быстро наладили производство бимов , назвав их М (Москва) 72. Менее чем через два года немцы напали на своих недавних союзников. Как и другие, мотоциклетный завод был перенесен за Урал. 22 октября 1944 года производство М 72 было возобновлено в г. Ирбит . Всего за время войны на фронт ушло 9799 этих машин. После войны завод был модернизирован, и в 1950 году здесь было выпущено 30 000 эмеков.

    После Второй мировой войны

    26 сентября 1945 г., приказом № 2435-635С наркома машиностроения Бронеремонтный завод № 8 в Киеве преобразован в мотоциклетный завод. Первоначально здесь производилась модель К-1Б, а в 1952 году началось производство М 72, через год модифицированной (М 72Н - коромысло вместо ползуна сзади, барабаны алюминиевые). Это была переходная версия — в 1958 году был выпущен K (Kijew) 750 с улучшенной подвеской и другими незначительными изменениями. На киевских заводах выпускалась знаменитая «Каська» различных модификаций (в т.ч.в передние короткие поперечные рычаги) до 1967 года. В 1963-1977 годах те же заводы выпускали и вариант К 750М (с различными изменениями), предназначенный для армии.

    Тем временем Ирбитский завод в 1960 году выпустил "переходник" - М 61 с верхнеклапанным двигателем 650 см 3 . Через год была выпущена модель М 62 — с новой рамой и подвесками — которая получила название «Урал». В это время закончилось производство М 72. В 1963 году был выпущен Урал М 63 с новым двигателем, мощность которого возросла с 28 до 32 л.с. Киевский завод также разработал 650-кубовый верхнеклапанный двигатель 3 с толкателями привода клапанов.

    К 50-летию Октябрьской революции (1967 г.) украинский завод выпустил Днепр К 650, получивший обозначение МТ 8. В 1971 г. его сменил Днепр МТ 9, а еще через три года был выпущен Днепр МТ 10 , в котором 12-вольтовая установка заменила 6-вольтовую , а мощность возросла до 36 л.с. В том же году Ирбитский завод выпустил Урал М 67, также с установкой на 12 В и двигателем мощностью 36 л.с.В то время в Киеве выпускался военный вариант с корзиночным приводом, именовавшийся Днепр 12 - с двигателем К 750М и рамой и подвесками от МТ 10. 1980 год принес Днепр 11 с двигателем мощностью 32 л.с. и Днепр с привод корзины .

    1980-е были лебединой песней "настоящих" Урала и Днепра с корзиной . Заводы в Ирбите были частично приватизированы в 1992 году и полностью приватизированы в 1998 году. Чтобы быть в русле истории, следует добавить, что завод на Урале в разные исторические периоды и для разных рынков также использовал для своих работ названия Ирбит или ИМЗ (Ирбитский Мотлиетный Завод - Ирбицкая Фабрика Моторци).Если говорить о масштабах производства - то завод в Киеве только для армии выпустил более 1 500 000 машин, а в Ирбите к настоящему времени выпущено около 3,2 млн мотоциклов.

    Оригинал — BMW R-71
    BMW R71 Motor Presse Polska
    Германия, готовившаяся к войне, в 1938 году реорганизовала промышленность под свои нужды. Именно тогда BMW выпустила три новых двухцилиндровых двигателя — R-51, R-61 и R-71.Последние два отличались только своим водоизмещением. Оба (с корзиной) можно было встретить на всех фронтах Великой Отечественной войны. В 1939-1940 годах на базе Р-71 частично был построен верхнеклапанный двигатель и так была создана модель Р-75, вошедшая в историю как БМВ "Сахара". А вот Р-71 стала легендой благодаря своему второму воплощению — советской М 72.

    Зачем покупать этот мотоцикл?

    Стоит ли приобретать такую ​​машину при покупке как подержанного мотоцикла? Нужно смотреть на дело нестандартно.Скажем, кто-то хочет большой и тяжелый четырехтактный мотоцикл и не хочет, чтобы он был таким же популярным, как многие японцы. За 3000-3500 злотых можно взять Урал или Днепр, правда в очень плохом состоянии. Ну, специалисты даже говорят, что если хорошо поискать, то можно купить и старую машину, но почти в новом состоянии. Можно найти более дешевый российский, ремонт которого только двигателя в фирме будет стоить 2000-3500 злотых - в зависимости от того, какие детали вы хотите установить.

    За поршень на Урал заплатим 60-80 злотых, за диск сцепления 40 злотых.С эмкой или "кашкой" будет хуже. Это коллекционные мотоциклы, и 10 000 злотых — исключительно хорошая цена. А с частями сложнее.

    См. также: мотоциклы из Польской Народной Республики.

    .

    Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf