Несмотря на разнообразные аккумуляторы для автомобиля, предлагаемые сегодня на рынке — включая технологически сложные АКБ типа AGM и гелевые батареи типа GEL — подавляющая часть современных автомобилей укомплектована свинцовыми батареями типа SLI (с жидким электролитом), которые являются оптимальными по цене и качеству для большинства автомобилистов. SLI подходит серийным автомобилям, к которым не предъявляются строгие требования по пусковому току и быстроте заряда (однако независимо от типа аккумулятора не стоит забывать о принципах его правильного выбора).
К сожалению, свинцовые аккумуляторы по своей природе подвержены неизбежным химическим реакциям: при разрядке на пластинах начинают образовываться отложения, приводящие к потере контакта свинцовых пластин с электролитом и, как следствие — к невозможности выдать адекватный заряд, что, в свою очередь, не позволит запустить двигатель автомобиля.
В нормальных условиях заряд аккумулятора, потраченный им на запуск стартера ДВС, должен восстанавливаться генератором, который после пуска двигателя снабжает электроэнергией все системы автомобиля и, в том числе, подзаряжает АКБ. Однако реалии зимней эксплуатации автомобиля вносят свои коррективы: забывчивые автовладельцы иногда оставляют включенными фары или салонные огни, из-за коротких поездок по привычным маршрутам генератор не успевает восстанавливать утраченный заряд, разряд батареи ускоряется из-за усиливающихся холодов, да и сама батарея спустя несколько лет начинает естественным образом «стареть».
Рассмотрим два способа самостоятельно подзарядить севшую батарею без участия генератора: при наличии свободного времени можно заряжать аккумулятор специальным устройством, которое без труда восстановит полноценный заряд (процедура может занять от 10 до 30 часов). Если же со временем — дефицит, остается только найти автомобиль-донор с комплектом «прикуривателей» или же приобрести пусковое устройство, которое подаст достаточно высокий ток, чтобы автомобиль завелся и разряженный АКБ начал питаться уже от генератора.
Полную зарядку АКБ выполняют в домашних условиях, так как этот процесс обычно занимает минимум 10–12 часов, а если подходить к делу ответственно и не пытаться ускорить зарядку подачей повышенного тока — то и все 20–30.
Так как большинство аккумуляторов являются, по сути, емкостью с свинцово-кальциевыми пластинами, залитой жидким электролитом, при обращении с ними стоит соблюдать повышенную осторожность и строго следовать технике безопасности. Если АКБ является обслуживаемой (то есть допускается свободный доступ пользователя непосредственно в емкость с электролитом), необходимо разместить батарею в хорошо проветриваемом помещении, а также защитить руки, глаза и органы дыхания средствами защиты. Кроме того, обслуживаемую батарею ни в коем случае нельзя раскачивать, класть на бок или переворачивать, чтобы не допустить протекания электролита.
Демонтаж батареи с посадочного места является несложным и быстрым процессом, требующим лишь стандартного набора ключей и соблюдения простых правил.
Для процедуры зарядки АКБ потребуется специальное автомобильное зарядное устройство, а также пара пусковых проводов прикуривания. Современные ЗУ значительно упрощают контроль за процессом заряда АКБ, а также могут работать в нескольких режимах, регулируемых в зависимости от вида батареи, ее емкости и напряжения. При покупке зарядного устройства стоит обращать внимание на ключевые характеристики конкретной модели:
Также при поиске зарядного устройства рекомендуется выбирать модели со встроенным микропроцессором, который контролирует процесс зарядки, не допуская пагубного для батареи разряда (что может быть спровоцировано избыточной подачей тока), а также предотвращает неправильное подключение полюсов клемм.
Что касается выбора подходящих проводов для прикуривания, стоит помнить, что важными показателями являются площадь сечения проводов (минимум 16 мм², иначе есть риск перегрева кабеля и потерь напряжения), материал жил и зажимов-крокодилов (стоит отдавать предпочтение меди или комбинированным зажимам из стали с медными зубьями) и длина (избыточная длина проводника приводит к большим потерям напряжения, поэтому при зарядке АКБ в домашних условиях достаточно проводов метровой или полуметровой длины).
Приступая к зарядке обслуживаемой АКБ, необходимо, во-первых, открутить крышки «банок» аккумулятора, чтобы обеспечить свободный выход испаряемых газов, и, во-вторых, при низком уровне электролита в батарее долить дистиллированной воды.
Устройство зарядное Carfort START.R
Перед включением в электросеть зарядного устройства необходимо подключить клеммы зарядного устройства к аккумулятору, строго соблюдая их полярность: «плюс» зарядного устройства должен быть подключен к соответственно обозначенному месту на АКБ, аналогично с «минусом». Полярность подключения нарушать ни в коем случае нельзя!
Подключив клеммы ЗУ и включив устройство в сеть, необходимо правильно выбрать силу тока, которым будет заряжаться АКБ.
Общепринятое правило зарядки АКБ гласит, что сила тока зарядки аккумулятора не должна превышать 10% от емкости, на которую необходимо его зарядить.
Например, если батарея емкостью 60 Ач разряжена на 100%, ее необходимо зарядить на 60 Ач. Таким образом, выставляемая сила тока не должна превышать 6 А. Если же батарея разряжена на 50%, ее необходимо зарядить на 30 Ач и в таком случае сила тока не должна превышать 3 А.
Нагрузочная вилка
10% от емкости аккумулятора — это допустимый предел для выставляемого тока, однако для наиболее эффективного восстановления АКБ рекомендуется выбирать еще меньшую величину — например, от 1,5, А до 2, А (снижается риск сульфатации пластин батареи, продлевается срок ее службы). Именно от выбранной силы тока зависит время, затраченное на полную зарядку АКБ, и именно поэтому вся процедура занимает минимум 10 часов. При уменьшении силы тока до наиболее оптимальных значений на восстановление батареи может уйти более суток.
Чтобы определить правильность выполненной зарядки АКБ и проверить работоспособность батареи по окончании процедур, можно воспользоваться специальной нагрузочной вилкой, которая покажет напряжение каждой «банки» АКБ. Для полностью исправной и заряженной батареи уровень напряжения должен составлять порядка 2,0–2,1 В для каждой из шести секций. При использовании современных автоматических зарядных устройств все гораздо проще: большинство моделей самостоятельно определяют напряжение батареи и отображают его на дисплее. Пользователю же нужно только дождаться окончания процедуры и отсоединить клеммы ЗУ от «пациента».
Планируя заряжать аккумулятор, стоит понимать, что в некоторых случаях восстановить его эффективность уже невозможно: современные кальциевые батареи очень чувствительны к глубокому разряду, к тому же со временем на свинцовых пластинах может образоваться сильная сульфатация (появление крупных «отложений» сульфата свинца, покрывающих рабочие поверхности пластин и снижающих емкость аккумулятора). В таком случае остается только купить аккумулятор, соответствующий характеристикам старого или превышающий их (например, стоит обратить внимание на батареи типа EFB и AGM, обладающие повышенной устойчивостью к глубоким разрядам и высокой скоростью заряда).
Выше был рассмотрен вариант «лечения» батареи в домашних условиях. Его самый крупный и очевидный недостаток — необходимое на заряд АКБ время — минимум 10 часов! Как правильно зарядить аккумулятор, если он разрядился вдали от дома или автомобиль нужен прямо сейчас?
На помощь приходит пусковое устройство (ПУ), назначение которого принципиально отличается от рассмотренного выше ЗУ: главная задача «пусковика» — подать на двигатель достаточно высокий ток, чтобы завести автомобиль и запитать генератор, который и возьмет на себя задачу дальнейшей зарядки севшего аккумулятора. Преимущество данного метода очевидно: при правильно выбранном пусковом устройстве автомобиль можно завести сразу. Недостаток же заключается в том, что генератору необходимо время на подзарядку аккумулятора — то есть, если последующая поездка окажется слишком короткой, автовладелец рискует при следующей попытке запустить двигатель вновь потерпеть неудачу.
Конструктивно ПУ представляет собой независимое от внешних источников питания устройство с собственным аккумулятором, который и позволяет выдавать достаточный пусковой ток (от 250 А и выше), чтобы завести двигатель автомобиля. Такие пусковые устройства (также называемые бустерами) очень просты в применении: достаточно подсоединить устройство к аккумулятору и запустить двигатель. Однако необходимо понимать, что ПУ, работающее на собственной батарее, не сможет «оживить» стартер, который до этого безуспешно крутили несколько раз на севшем аккумуляторе автомобиля.
Пусковое устройство
Зарядно-предпусковое устройство Carfort Charge-20
Существуют также комбинированные варианты рассмотренных выше приборов — так называемые пуско-зарядные устройства или ПЗУ, совмещающие в себе функционал пусковых и зарядных устройств в одном корпусе. Его можно использовать как для заряда автомобиля (аналогично ЗУ в домашних условиях), так и для подачи повышенного (пускового) тока для моментального запуска двигателя и передачи питания на генератор автомобиля. Выбор соответствующей функции осуществляется переключением режима на корпусе прибора.
Пусковое следует выбирать, исходя из ситуации, в которой оно будет применяться: ПУ с собственным аккумулятором способно выручить своего владельца в безлюдной местности — не нужно искать розетку 220 В, чтобы включить устройство, такое ПУ достаточно компактно, чтобы его можно было постоянно возить в автомобиле. Однако не стоит забывать, что все аккумуляторы со временем разряжаются — поэтому такое ПУ необходимо постоянно держать заряженным и готовым к применению в любой момент. С другой стороны, универсальный ПЗУ — наиболее подходящий вариант для собственного гаража, где, как правило, имеется электросеть 220 В.
Подводя итоги, обобщим достоинства и недостатки всех трех типов рассмотренных устройств для зарядки автомобильного аккумулятора.
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
Достоинства:
Недостатки:
В сети автомагазинов и автосервисов Гиперавто профессиональные консультанты без труда подберут пусковые, зарядные или пуско-зарядные устройства под потребности каждого автовладельца. Приобретая продукты таких проверенных марок, как Carfort, наши клиенты могут быть уверены в высоком качестве и безопасности применяемых материалов и соблюдении всех технических характеристик.
Время прочтения: 5 мин
Дата публикации: 18-02-2022
Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи (как гелевые, так и традиционные) используются повсюду: авто, источники бесперебойного питания, охранные системы и многое другое. В большинстве случаев сам потребитель энергии в автоматическом режиме подзаряжает аккумулятор. Во всех остальных ситуациях зарядку придется осуществлять самостоятельно.
Вокруг аккумуляторных батарей и их правильной эксплуатации столько мифов и разногласий, что можно запросто навредить батарее. Например, многие сразу паникуют, если гелевый аккумулятор кипит при зарядке. Чем это вызвано и нужно ли что-то делать в такой ситуации? Попробуем разобраться.
Процесс заряда является крайне ответственным и оказывающим значительное влияние на срок службы аккумулятора. Многие пользователи, заряжая автомобильный или тяговый аккумулятор, обращат внимание на то, что батарея кипит. Это сразу вызывает массу вопросов, на которые важно знать ответы.
Так кипит ли на самом деле аккумулятор? Конечно же нет. Электролит свинцово-кислотного аккумулятора состоит из дистиллированной воды и серной кислоты. Температура кипения в процессе заряда не достигается - бурление и газовыделение довольно просто объясняет такой химический процесс, как электролиз.
Когда Вы эксплуатируете АКБ, плотность электролита падает, а свинцовые пластины немного сульфатируются. Оставлять их засульфатированными на длительное время нельзя, поэтому разряженный аккумулятор рекомендуется как можно быстрее зарядить. В процессе заряда сульфат свинца распадается и плотность электролита растет. Так как вода сама по себе является слабым электролитом, то электролиза не происходит. Лишь с ростом плотности электролита в процессе заряда начинается процесс электролиза и аккумулятор, как это принято говорить, кипит. Другими словами, выделяется кислород и водород.
В случае с автомобилем, где установлен традиционный обслуживаемый аккумулятор, вода постепенно испаряется, в связи с чем батарея периодически нуждается в обслуживании (долив дистиллированной воды). Необслуживаемая гелевая батарея при нормальных условиях никаких газов не выпускает, так как они рекомбинируют в воду. Лишь при избыточном давлении газов может происходить их выпуск через предохранительные клапаны.
Таким образом, возникновение бурления может говорить о том, что поступающий на клеммы аккумулятора ток уже не осуществляет заряд, а просто расходуется на электролиз воды. Это один из признаков того, что батарея заряжена. Конечно, на это полагаться не стоит, так как кипение далеко не всегда является признаком полного заряда.
Как уже упоминалось выше, процесс кипения говорит о том, что энергия расходуется на электролиз дистиллированной воды. Значит ли это, что аккумуляторная батарея заряжена? Не обязательно.
Кипение вполне может возникать вследствие завышенного зарядного тока. Когда начинает кипеть аккумулятор при заряде, следует либо полностью отключить ЗУ, либо снизить зарядный ток. Иногда доходит до того, что при заряде аккумулятора вытекает электролит. Это признак катастрофического превышения нормального тока. Напомним, что на разных стадиях заряда оптимальный ток заряда меняется. Чем ближе процесс заряда к завершению, тем ниже должен быть ток заряда. Если от начала до конца заряжать батарею одинаковым током, кипение начнется уже на 60+ процентах.
Если же аккумулятор кипит при зарядке но не заряжается, значит крупнокристаллический сульфат покрыл много активной поверхности свинцовых пластин и, соответственно, максимальная емкость значительно снизилась. В большинстве случаев это означает необходимость замены батареи, хотя иногда может помочь одна из техник десульфатации.
Чаще всего кипение даже хорошего аккумулятора связано с использованием кустарного зарядного устройства. Такие приборы использовать ни в коем случае нельзя. Они не только не обеспечивают должный уровень безопасности, но и запросто могут навредить батарее. Если кустарное зарядное устройство имеет регулировку, рекомендуется ставить ток на минимальный. Напряжение также не должно превышать показатель, который является максимальным для конкретной модели аккумулятора.
Тем не менее, самым правильным способом является использование качественного автоматического зарядного устройства. Такое ЗУ не только обладает многоуровневой защитой от различных нештатных ситуаций, в том числе от неправильного подключения клемм, но и работает в несколько стадий, автоматически сменяющих друг друга в зависимости от степени заряда АКБ. Процесс заряда гелевого аккумулятора качественным фабричным ЗУ обычно не сопровождается никакими бурлениями. Даже когда аккумулятор полностью зарядился и, казалось бы, должен начаться электролиз, автоматическое ЗУ либо прекратит процесс заряда, либо перейдет в режим хранения.
Режим хранения, как правило, заключается в поддержании оптимального напряжения. Оно значительно ниже максимального. К примеру, автоматическое ЗУ Auto Welle AW-1204 после полной зарядки ожидает падения напряжения на клеммах вследствии саморазряда до 12,8В, после чего поднимает его до 13,2. И так в циклическом режиме поддерживается оптимальный уровень заряда.
Таким образом, кипение аккумулятора - это очередная проблема, которая решается использованием качественного зарядного устройства. Стоит заметить, что смысла применять кустарное ЗУ нет хотя бы из-за того, что фабричный прибор не только куда компактнее, но и очень доступен. За счет положительного влияния на срок службы аккумулятора такое зарядное устройство запросто окупится.
Содержание:
- Сколько заряжать аккумулятор автомобильный?
- Расчет времени зарядки
- Подготовка аккумулятора и необходимые меры безопасности
- Время зарядки в зависимости от различия аккумулятора
Зарядка АКБ при постоянном токе Зарядка при постоянном напряжении Ускоренная зарядка Как выполнить «прикуривание» авто Применение бустера Специфика применения бустера Использование сетевого зарядного устройства Как использовать ЗУ
Любому автомобилю необходим аккумулятор. Он обеспечивает работу главных узлов электронной системы. С течением времени АКБ разряжается и требует подзарядки. Для этого используется зарядное устройство.
Основные правила зарядки состоят из:
Аккумулятор для авто считается полностью заряженным, если электролит начинает закипать. В среднем АКБ заряжается около 9 часов. Однако это считается примерным значением. Как правило, время зарядки авто разное и зависит оно от текущего заряда батареи.
Эксперты не рекомендуют делать сильные перезаряды, поскольку на свинцовой пластине появляется накипь, после которой АКБ уже невозможно восстановить. Чтобы этого не случилось, необходимо периодически измерять плотность электролита, особенно зимой. Летом подзарядка осуществляется, когда емкость аккумулятора составляет 50%, в зимний период данное значение составляет 25%.
После завершения подзарядки, батарею следует помыть и посушить, так как на корпус иногда капает кислота либо грязь. Эти дефекты нужно быстро устранять, иначе они могут стать причиной разрядки автомобильного аккумулятора, поскольку корпус пропускает напряжение. В этом случае, батарею нужно помыть содовым раствором. Делайте это аккуратно, чтобы вода не попала в банки АКБ.
Как видно данный процесс не трудный, необходимо лишь соблюдать правила безопасности, тогда устройство будет служить долго и отлаженно.
Чтобы узнать, сколько времени нужно для зарядки автомобильного аккумулятора, нужно воспользоваться простой формулой:
Т=C/I+10%
ВАЖНО ЗНАТЬ! После того, как текущий уровень зарядки был установлен, начинаем заправку АКБ с соблюдением всех правил. Каждое действие следует выполнять аккуратно и осторожно.
Основные этапы подготовки АКБ автомобиля:
Есть два вида батарей: обслуживаемые и необслуживаемые (или малообслуживаемые). В таких АКБ присутствует кислота и среднестатистическому пользователю работать с таким устройством не рекомендуется. Химическая жидкость, капая на одежду, может ее прожечь. Если кислота капает на кожу, нужно моментально помыть пораженный участок проточной холодной водой. Эксперты не рекомендуют использовать и заряжать неисправный аккумулятор, если пользователь не обладает конкретными знаниями и с большим опытом. Лучше задать вопрос эксперту, который поможет и расскажет, как заряжать аккумулятор дома самостоятельно и в какой ситуации этого не нужно делать.
Чем же отличаются обслуживаемые батареи от необслуживаемых, сколько ампер нужно для зарядки. Есть обслуживаемые АКБ, имеющие прямой доступ к банкам, где можно контролировать уровень, плотность и оттенок электролита. Это помогает грамотно проводить обслуживание и ремонт батареи.
На корпусе необслуживаемого АКБ крышка герметично зафиксирована, в ней отсутствуют какие-либо отверстия. Внутрь банок нет доступа. В некоторых есть индикатор заряда, по которому можно увидеть, сел ли АКБ или находится в хорошем состоянии. Необслуживаемые называются так потому, что никаких действий с ними произвести невозможно, кроме того, как поставить на подзарядку.
Одна из характеристик необслуживаемого АКБ в том, что вода из него никуда не испаряется, даже при перезаряде, так как попадает в систему фильтрации клапанного механизма верхней крышки. А когда в АКБ остывает вода, она конденсирует обратно в банки. Но пластины при частом или долгом перезаряде могут разрушаться, что приводит в негодность батареи, а соответственно цвет электролита становится багровым. В этом случае АКБ перестает держать заряд и передавать заявленный ампераж, поэтому подлежит утилизации.
Если сравнивать два типа устройств, то дольше будет служить необслуживаемая конструкция. Надо сказать, что у профессионального автомобилиста и новый родной аккумулятор прослужит дольше, но таких водителей сейчас мало. А на автомобильном рынке на данный момент около 70% необслуживаемых видов. Если говорить о сроке годности АКБ, то выбирайте лучше проверенных известных производителей, которые дают гарантию. Они будут стоить дороже, но работать будут около 7 лет точно.
Принцип зарядки необслуживаемого АКБ в том, что мы берем 10% от общей емкости. Если мы берем 60 А.ч., то максимально допустимый ток – 6 А. Но лучше заряжать щадящим током, то есть 3 А. По времени будет заряжаться дольше, но сохранит свойства пластин и меньше подвергнет их разрушению. А лучше заряжать автоматическими зарядными устройствами, которые выдают импульсный ток от малого к большему, что не приводит к сильному скоплению газов и разрушает сульфитацию пластин.
Неудобство лишь в том, что необходимо точно знать, насколько разряжено устройство и сколько нужно заряжать автомобильный аккумулятор 60 А.ч. Для этого нужно вычислить его емкость.
Сделать это просто. Известно, что 100% заряд – это напряжение в 12,7 Вольт. Соответственно плотность электролита будет 1,27. Плотность измеряется ареометром. А напряжение в разряженном аккумуляторе составляет 11,7 Вольт, плотность его составляет 1,1. Разряд может быть еще больше и равняться 10 Вольт, но этого допускать категорически не рекомендуется.
Если посчитать, то разница составит 1 В, то есть 12,7 – 11,7. Полученное значение делим на 10 и получаем 0,10 В, это есть 10% от заряда.
Далее 0,1 х 5 = 0,5 и прибавляем 11,7 = 12,2 В. В этом случае разряд составит 50%.
Также известно, что емкость автомобильного аккумулятора составляет 55 – 60 – 75 и так далее Ампер часов. Иными словами это значение он может отдать за 1 час. В том случае если разряд равен 50% на аккумуляторе 60 ач, то соответственно ушло 30 емкости.
Для того, чтобы восполнить половину, необходимо подать ток на батарею. Если подать 30 А или 25 Ампер, то это может убить устройство. Рекомендуется подавать всего 10%, это 6Ампер. Поскольку необходимо восполнить половину, то 30 разделим на 6, равняется 5 часов. В результате заряд будет длиться 5 часов.
Таким образом, главное определить верхнее и нижнее значение уровня разряда и тогда можно правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор.
Процесс зарядки необслуживаемого и обслуживаемого аккумулятора автомобиля отличается. Для исправного вида надо присоединить зарядное устройство к обоим клеммам. Затем нужно подзаряжать аккумулятор автомобиля зарядным устройством. Включайте его так в сеть, чтобы не образовывались искры. Используя регулятор тока, зафиксируйте ток, требуемый для подзарядки.
Нормальным значением тока считается 1/10 от емкости конструкции. Если у пользователя изделие на 60 ампер часов, то ток равняется 6 Ампер. Если 100 а/ч, то соответственно – 10 Ампер.
В ходе зарядки обслуживаемого типа пробки нужно выкрутить, поскольку АКБ будет заряжаться, и расти напряжение. Вместе с тем внутри конструкции идет процесс закипания. В итоге образуется скопление газов, можно визуально наблюдать пар, из-за чего изделие воспламеняется. В связи с этим нужно заправлять батарею в хорошо проветриваемой комнате. При этом нельзя курить, что-либо поджигать, чтобы не допустить образования искры и дыма. Если пробки не будут откручены при увеличении напряжения и газообразовании, перепускные клапаны не будут функционировать, и произойдет взрыв.
Для успешной и эффективной подзарядки батареи постоянным током, нужно подключить ее к зарядному устройству, которое максимально будет выдавать 16,5 В. Сила тока при 10-тичасовой зарядке составит 1/10 Ср (Ср – номинальная емкость батареи).
Плюсом зарядки постоянным током является быстрота зарядки АКБ, что не всегда является качественным процессом. Потому что свинцовые пластины АКБ состоят из свинца, а если АКБ не новый, то их покрывает сульфатация. Чтобы зарядить аккумулятор качественно и полностью на все 100% нужно параллельно подвесить на минусовую и плюсовую клеммы 3-20 Вт лампочку, что приведет в активность пластины, быстрее их разогреет и снимет часть сульфатации.
К минусам этого способа зарядки считается:
Для того чтобы понизить указанные отрицательные эффекты используют 2-хступенчатый режим зарядки. При 1–ступенчатом режиме осуществляют зарядку током 0,1 Ср до тех пор, пока батарея не достигнет напряжения в 14,4 Вольт. После этого заряжают током, сниженным в пару раз.
Таким способом заряжается автомобильный аккумулятор до 95% номинальной емкости и живет дольше. Минус этого способа – существенный прогрев устройства из-за увеличенной силы тока в изначальной зарядке. Напряжение источника, к которому подключается аккумулятор, будет постоянным. Зависимо от значения напряжения, ток достигает максимальной силы, потом по ходу зарядки понижается до нулевой отметки. Как правило, напряжение источника равняется от 14,6 до 15 Вольт.
Сразу после включения в розетку, ток зарядки устанавливается в соответствии с такими факторами:
Согласно всем этим параметрам в изначальный момент, заряд достигает 100%-ного значения от своей емкости. Для нового аккумулятора, но разряженного, подобные высокие значения тока не принесут вреда. Несмотря на большой ток вначале зарядки, продолжительность зарядного процесса равняется длительности зарядки при постоянстве тока. Это связано с тем, что окончательный этап проходит при небольших значениях силы тока.
Такой способ зарядки позволяет оперативно зарядить аккумулятор до 100% состояния. Сообщаемая энергия в начале зарядного процесса затрачивается практически вся на целиком всю зарядку. Таким образом, восстанавливает активную массу на аккумуляторной пластине. При этом газы не образуются. Соответственно, зарядке при постоянном напряжении поможет ускорить зарядку.
Данный процесс применяется даже при восстановлении необслуживаемых устройств, поскольку в них невозможно установить и контролировать плотность электролита.
Польза от «прикуривания» машины будет, если прочие устройства цепи зажигания работают безотказно. Когда техника разрядилась, имеет смысл просить соседа по стоянке оказать услугу. Прибегать к аварийному способу запуска современного автомобиля, посредством другого авто, нужно в самых крайних случаях, потому что CAN системы чувствительны к скачкам напряжения.
Перепады тока в электрической цепи автотранспортного средства приводят к ошибкам в памяти контроллера и прочим сбоям в автоэлектрике. Несмотря на технологические модернизации систем зажигания, пользоваться указанным методом следует в исключительном случае. Лучшее решение не попадать в подобные ситуации – поддерживать исправное техническое состояние аккумуляторной батареи.
Чтобы запустить автомобиль при разряженной аккумуляторной батарее, потребуется комплект проводов с сечением не меньше 10 мм² и зажимами в удовлетворительном состоянии. Дальнейшие шаги:
Несложный способ позволяет выполнить быструю зарядку источника электрического тока.
ВАЖНО! Для исключения риска короткого замыкания, последовательность описанных действий необходимо соблюдать.
После 10-15 минут «прикуривания» провода можно отсоединить. Заводить неисправный автомобиль при аварийной подзарядке нельзя. Основная нагрузка, в короткий промежуток времени, ложится на генератор. Дополнительный отбор мощности приведет к выходу из строя элемента навесного оборудования. Многие водители спешат возразить, что устройству в этом случае ничего не грозит. Целостность генератора зависит от сечения кабеля и сопротивления. Если жилы тонкие, может, обойдется без эксцессов, но рисковать не рекомендуется.
В автотранспортных средствах с дизельными или инжекторными ДВС, пуск силовой установки в аварийной машине следует выполнять при включенном двигателе второго авто. Успеют прогреться калильные свечи (в дизеле), запустится бензонасос, создав необходимое давление (в инжекторе). Если попытка запуска мотора удалась, клеммы можно отключать. Действия выполняются в обратной последовательности относительно подключения.
Современное функциональное устройство не менее эффективно поможет быстро подзарядить аккумулятор. Бустеры – это мобильные АКБ малой емкости. Они не предназначены для пуска генератора и используются в качестве вспомогательного источника тока для подзарядки автомобильной батареи.
Устройства изготавливаются в двух вариантах:
Рекомендации, как зарядить подсевший источник тока в машине посредством бустера фактически одинаковые, как и в примере «прикуривания» с помощью другого авто.
Автомобилист в критической ситуации может пользоваться зарядным устройством в качестве донорского источника тока для зарядки автомобильной батареи. Ключевое условие выполнения работы – в зарядном устройстве не должно быть неотключаемой автоматики. В противоположном случае, прибор не сможет подзарядить севший аккумулятор.
При любом типе АКБ подается максимальный ток. Это безопасно, потому что аккумулятор разряжен, и процесс перезаряда, который негативно влияет на функциональность автомобильной батареи, не успеет произойти. На выходе зарядного устройства напряжение будет, ориентировочно 14-15 Вольт, что несколько выше привычных значений, но не является опасным для электронных систем.
С увеличением ключевых показателей тока можно сделать вывод, что заправка батареи началась. Движение ионов между пластинами активизировалось, сульфат свинца начал растворятся. В данном случае нужно вытащить ЗУ от автобатареи и включить зажигание поворотом ключа. Двигатель заработает, а элемент навесного оборудования – генератор, начнет преобразовывать механическую энергию в электрический ток.
Покупка зарядного устройства для зарядки автомобильного аккумулятора дома позволит пользователю самостоятельно обслуживать свой транспорт. Для этого не нужно обращаться в сервис, что существенно сэкономит время и деньги автовладельца. Благодаря зарядному устройству вы быстро сможете зарядить свинцовый аккумулятор перед длительной поездкой, чтобы полностью восстановить его ресурс.
Итак, вы знаете, сколько времени заряжать автомобильный аккумулятор и насколько хватает заряда АКБ разного типа. Сейчас производители делают современные батареи надежные, безопасные и долговечные, однако всегда соблюдайте правила техники безопасности и правильно заряжайте АКБ, чтобы не допустить преждевременного износа пластин.
1. Техническое отступление
2.Основные характеристики аккумуляторных батарей2.1. Расход воды3. Терминология
2.2. Долговечность батареи
2.3. Рекомендации по эксплуатации
4. Маркировка АКБ
5. Выбор и покупка АКБ
6. Установка АКБ
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
7.2. Продление жизни новой батарее
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством8.1. Прикуривание от другого автомобиля9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
10. Вопросы безопасности
11. Хранение аккумуляторной батареи
12. Приложения12.1. Реанимация аккумулятора
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока
2. Основные характеристики аккумуляторных батарей
2.0. Электродвижущая сила (ЭДС)
Зависимость ЭДС (грубо говоря, напряжение на выводах аккумулятора) от плотности электролита выглядит так:
Е = 6 * (0,84 + р) , где Е - ЭДС аккумулятора , (В) р - приведенная к температуре 5°С плотность электролита , г/мл
2.1. Расход воды
Показатель, имеющий непосредственное отношение к степени обслуживаемости батареи. Определяется в лабораторных условиях. Батарея считается необслуживаемой, если она имеет очень низкий расход воды в эксплуатации. Необслуживаемые батареи не требуют доливки дистиллированной воды в течении года и более при условии исправной работы регулятора напряжения.
На расход воды прямое влияние оказывает процентное содержание сурьмы в свинцовых решетках пластин. Как известно, сурьма добавляется для придания пластинам достаточной механической прочности. Однако у каждой медали есть обратная сторона. Сурьма способствует расщеплению воды на кислород и водород, следствием чего является выкипание воды и снижение уровня электролита. В батареях предыдущего поколения содержание сурьмы доходило до 10%, в современных этот показатель снижен до 1.5 %.
Панацею от этой беды фирмы видят в освоении т.н. гибридной технологии - замене сурьмы в одной из пластин на кальций. Кальций в решетке является веществом нейтральным по отношению к воде, не снижая при этом механической прочности решеток. А потому разложения воды не происходит и уровень электролита остается неизменным.
Преимущества "кальциевых" АКБ - можно устанавливать в местах , не не требующих удобного доступа для обслуживания. Меньше вероятность выхода из строя из-за коррозии решеток электродов. Лучшие стартерные характеристики.
Недостаток "кальциевых" АКБ - при глубоких разрядах происходит образование нерастворимых солей кальция, и емкость АКБ необратимо теряется. Производители АКБ пытаются устранить этот недостаток добавлением в АКБ серебра и др. компонентов, результат пока окончательно не ясен.
2.2. Долговечность батареи
Средний срок службы современных АКБ при условии соблюдения правил эксплуатации - а это недопущение глубоких разрядов и перезарядов, в том числе по вине регулятора напряжения - составляет 4-5 лет.
Наиболее губительными для батарей являются глубокие разряды. Оставленные на ночь включенными световые приборы, либо другие потребители способны разрядить ее до плотности 1.12 - 1.15 г/см3, т.е. практически до воды, что приводит к главной беде аккумуляторов - сульфатации свинцовых пластин. Пластины покрываются белым налетом, который постепенно кристаллизуется, после чего батарею практически невозможно восстановить. Отсюда вытекает главный вывод - необходимо постоянно следить за состоянием батареи, периодически замерять плотность электролита. Особенно актуально это в зимнее время. Следует отметить, что сульфатация в определенных пределах - явление нормальное и присутствует всегда. (Вспомните - на основе теории двойной сульфатации построен принцип работы батарей). Но при малом разряде и последующей зарядке батарея легко восстанавливается до исходного состояния. Это возможно и при глубоком разряде батареи, но только в том случае, если следом сразу, же последует заряд. Если же разряжать батарею длительное время, не давая ей "подпитки", то падение плотности, ниже критического значения неизбежно приводит к образованию кристаллов сульфата свинца, не вступающих в реакцию ни при каких обстоятельствах. А это означает, что начался необратимый процесс сульфатации.
Не менее опасен для батареи и перезаряд. Это происходит при неисправном регуляторе напряжения. При этом электролит начинает "кипеть" - происходит разложение воды на кислород и водород, и понижение уровня электролита. Вот почему необходимо следить за зарядным напряжением. Естественно, это не составляет труда, если на панели приборов присутствует вольтметр. Ну а если его нет? В этом случае также можно довольно просто оценить зарядное напряжение. Для этого запустите и прогрейте двигатель, установив средние обороты и подключите тестер (в режиме вольтметра) между "+" и "массой" аккумуляторной батареи. Нормальный зарядный режим батареи обеспечивается в диапазоне 14±0.5В. Если напряжение меньше - стоит проверить натяжение ремня, надежность контактных соединений цепей системы электроснабжения. Если же это не помогает - неисправность нужно искать в регуляторе напряжения. Впрочем, точно также вина ложится на регулятор, если напряжение превышает 14.5В.
В последнее время широкое распространение получили сепараторы карманного типа - т.н. конвертные сепараторы. Их название говорит за себя - в эти конверты помещают одноименно заряженные пластины. Такая конструкция увеличивает срок службы батареи, так как осыпающаяся в процессе эксплуатации активная масса остается в конверте, тем самым предотвращается замыкание пластин.
2.3. Рекомендации по эксплуатации
Батарея, не эксплуатировавшаяся в течении длительного времени (4-5 мес.) нуждается в подзарядке. Связано это с тем, что батареям свойственно такое явление, как саморазряд. На графиках рис.2,3 показаны характеризующие саморазряд величины для различных батарей. В первом случае - это снижение плотности от времени хранения, во втором - падение напряжения.
Нужно сказать, что использование данного алгоритма оправдано лишь для облегчения процедуры, но ни в коей мере не избавляет от контроля за ходом зарядки. Процесс заряда, а особенно его окончание Вам необходимо контролировать самому, дабы не прозевать начало бурного кипения.
Другой вариант - использование для этих целей автоматических зарядных устройств, отличающихся тем, что зарядка идет при постоянном напряжении, но автоматически изменяющемся в зависимости от степени заряженности батареи токе. При этом зарядное устройство перестает давать ток, если батарея полностью заряжена. Принцип, используемый в подобных устройствах аналогичен зарядке от генератора на автомобиле.
Для примера определим время зарядки батареи ёмкостью 55 Ач током в 5А, плотность которой составляет 1.25 г/см3. Как видно из графика, при данной плотности батарея разряжена на 25%, что означает потерю ёмкости на величину
Таблица 1
Модель автомобиля.......................2101-2106......2108-2109......2110
ток отдачи на холостом ходу................16..................24..............35
ток отдачи на номинальных оборотах 42...................55..............80
Как видно из таблицы, на последних моделях автомобилей Волжского автозавода устанавливаются генераторы, имеющие характеристики тока отдачи, в два раза превосходящие по величине характеристики генераторов первых моделей.
И наконец, примерное потребление энергии автомобильными потребителями:
Таблица 2
потребитель..........ток, А (приблизительно)
зажигание.................2
габариты...................4
ближний свет............9
дальний свет...........12
обогрев стекла......10-11
стеклоподьемник...20-30
вентилятор отопителя:
1-я скорость............5-7
2-я скорость..........10-11
стеклоочистители...3-5
магнитола................5
ИТОГО...................38-48
Таким образом, оставленные включенными габариты за три часа "съедят" 4А х 3ч= 12 Ач ёмкости батареи, что соответствует разряду приблизительно на 20%. Это не страшно для одного раза. Однако повторив это ещё раз, Вы уже рискуете не завести свою машину, особенно, если дело происходит зимой, т.к. разряд составит порядка 40% (тем более, что к тому же зимой батареи, как правило, эксплуатируются заряженными далеко не на 100%).
Аналогично можно прикинуть, что Вы имеете при продолжительной работе двигателя на холостом ходу. Как уже показано выше, ток отдачи генератора автомобиля ВАЗ-2108 на холостом ходу составляет 24А. Вычитаем из этой величины 2А, необходимые для обслуживания системы зажигания. Остается 22А. Используя таблицу 2, нетрудно прикинуть, что можно включать с тем, чтобы хоть немного досталось бы и аккумулятору (при этом помните про КПД зарядки, составляющий 50%).
Для владельцев иномарок с автоматической коробкой передач картина ещё более сложная. Обычно, стоя в пробке или на светофоре, Вы не переключаетесь на нейтраль, а давите ногой на тормоз. Это понижает обороты двигателя от стандартных 800-900 об./мин. до 600-700 об./мин., что, соответственно понизит ток, выдаваемый генератором, а стоп-сигналы добавят ещё пару ампер потребления тока. Да и обогрев заднего стекла у немцев, например, существенно мощнее, чем у отечественных автомобилей.
Следует знать, что зимние условия эксплуатации автомобиля в принципе очень тяжелы для аккумуляторной батареи. Наверняка будут полезны следующие данные. Результаты проводимых в ГДР исследований говорят о том, что при эксплуатации автомобиля в очень тяжелых условиях (испытания по так называемому режиму "город-зима-ночь") аккумулятор получает порядка 1Ач в час
3. Терминология
Аккумуляторная батарея - один из основных элементов электрооборудования автомобиля, поскольку она накапливает и хранит электроэнергию, обеспечивает запуск двигателя в различных климатических условиях, а также питает электроприборы при неработающем двигателе.
Автомобильные свинцово-кислотные 12-вольтовые АКБ состоят из 6-ти последовательно соединенных элементов (банок), объединенных в общий корпус. Каждая банка имеет газоотвод, конструкции которого могут существенно отличаться.
Электролит представляет собой раствор серной кислоты в дистиллированной воде (для средней полосы России плотностью 1.27-1.28 г/см3 при t=+20°С). Кипение электролита - бурное выделение газа при электролитическом разложении воды с выделением кислорода и водорода. Это происходит во время заряда батареи.
Саморазряд - самопроизвольное снижение ёмкости АКБ при бездействии. Скорость саморазряда зависит от материала пластин, химических примесей в электролите, его плотности, от чистоты верхней части корпуса батареи и продолжительности ее эксплуатации.
Напряжение полностью заряженной аккумуляторной батареи без нагрузки (ЭДС - электродвижущая сила) должно находиться в пределах 12.6-12.9 В. Напряжение в бортовой сети автомобиля при работающем двигателе несколько выше, чем на клеммах АКБ, и должно находиться в пределах 14.0-14.2 В (0,2 В от крайних значений). Значение напряжения ниже 13.8 В ведет к недозаряду батареи, а выше 14.4В - к перезаряду, что одинаково пагубно сказывается на ее сроке службы.
Полярность аккумуляторной батареи - термин, определяющий расположение токосъемных выводов на ее корпусе. На зарубежных батареях полярность может быть прямой или обратной, т. е. ориентировка положительного и отрицательного выводов относительно корпуса может быть различной. По российскому стандарту (если смотреть со стороны выводов) отрицательный (-) должен располагаться справа, положительный (+) слева.
Емкость батареи - способность батареи принимать и отдавать энергию - измеряется в ампер-часах (Ач). Для оценки ёмкости батареи принята методика 20-ти часового разряда током 0.05С20 (т.е. током, равным 5% от номинальной ёмкости). Т.е., если ёмкость батареи 55Ач, то разряжая ее током 2.75 А, она полностью разрядится за 20 часов. Аналогично для батарей ёмкостью 60Ач полный 20-ти часовой разряд произойдет при чуть большем токе разряда - 3А.
Данная характеристика определяет возможность питать потребителей в экстремальной ситуации (при отказе генератора). Характеризуется объемом активной массы.
Значение тока холодного старта при -18°С (по DIN) - Величина тока, которую батарея способна отдать при пуске двигателя при температуре -18°С. Наиболее важная характеристика, напрямую сказывающаяся на пуске двигателя. Ведь при -20°С ток, потребляемый стартером, составляет порядка 300А. (Для пуска в летнее время горячего двигателя этот же показатель равен 100-120А.) Значение стартового тока определяется конструкцией батареи, пластин, сепараторов. Сепараторы карманного типа без каких-либо других дополнений увеличивают напряжение батареи на 0.3В, одновременно улучшая стартовые характеристики. Чем ниже внутреннее сопротивление батареи, тем выше стартовый ток, тем надежнее пуск двигателя при низких температурах.
Резервная ёмкость - время, в течении которого батарея сможет обеспечить работу потребителей в аварийном режиме. Величина резервной ёмкости, выраженная в минутах, последнее время все чаще проставляется изготовителями батарей после значения тока холодного старта.
Корпус современных АКБ изготавливается из пластмассы, в большинстве случаев полупрозрачной, позволяющей контролировать уровень электролита.
Необслуживаемые батареи. Сразу следует оговориться, что этот термин не должен пониматься буквально и восприниматься как руководство к бездействию. Это название говорит об улучшенных потребительских свойствах батареи. Необслуживаемые АКБ требуют долива воды не чаще одного раза в год при условии использования их на автомобилях с исправным электрооборудованием и среднегодовым пробегом 15-20 тыс. км. Встречаются конструкции, исключающие всякое вмешательство на всем протяжении срока службы, но они особенно критичны к состоянию автомобильного электрооборудования.
Большинство необслуживаемых батарей выпускаются заводами-изготовителями, залитыми электролитом. Так как эти батареи имеют значительно меньший саморазряд, они могут храниться от 6 месяцев до 1 года без подзаряда. Саморазряд новых необслуживаемых батарей за 12 месяцев может составить до 50% от номинальной ёмкости.
4. Маркировка АКБ
На современные аккумуляторные батареи наносится следующая маркировка:
5. Выбор и покупка АКБ
Убедитесь, что выбираемая батарея соответствует конструктивным особенностям вашего автомобиля (ёмкость, место установки, способ крепления, полярность, форма и размер токосъемных выводов). Специализированные торговые фирмы имеют каталоги всего ассортимента, в которых систематизирована информация о модификациях и технических характеристиках.
Нецелесообразно на автомобиль с устаревшей системой электрооборудования устанавливать батарею, исключающую долив воды. Это приведет к сокращению ее срока службы или отказу.
Емкость батареи не должна существенно отличаться от указанной заводом-изготовителем автомобиля. Несоблюдение этого условия приводит к резкому сокращению службы, как батареи, так и стартера.
Очень неплохо знать рекомендуемую величину пускового тока для Вашего автомобиля. На многих (японских) автомобилях устанавливаются стартёры с редуктором. Это позволяет существенно уменьшить величину пускового тока, а значит существенно продлить жизнь Вашего аккумулятора.
Внимательно изучите текст гарантийного талона. Обратите особое внимание на те разделы, где перечислены: случаи, исключающие гарантийное обслуживание; адреса гарантийных мастерских; условия эксплуатации.
Маркировка аккумулятора должна иметь ссылку на стандарт (DIN, SAE, En или другие). В маркировке по стандарту SAE не указывается значение ёмкости в ампер-часах (Ач). Указание ёмкости в Ач в стандарте SAE – косвенный признак подделки. Наиболее подвержены подделкам дорогие аккумуляторы известных фирм-изготовителей, поэтому приобретать их лучше в торговых фирмах, заслуживающих доверие.
Большинство фирм-изготовителей кодирует дату выпуска АКБ. Современные необслуживаемые батареи допускают достаточно длительное хранение без существенной потери своих потребительских свойств, поэтому дата изготовления менее актуальна. Предпочтительнее приобретать залитый качественным заводским электролитом аккумулятор. Он готов к работе, легко поддается проверке. Не залитый сухозаряженный аккумулятор требует дополнительного времени и затрат на подготовку к эксплуатации.
Не спешите отдать деньги! Вы вправе требовать проверки аккумулятора. Первым делом сдерите с него защитную упаковочную пленку, какой бы красивой она ни была, и убедитесь, что корпус не поврежден – такое случается довольно часто. Затем попросите продавца измерить плотность электролита – она не должна быть ниже номинальной более чем на 0,02 г/см3 и одинаковой во всех банках, что соответствует примерно 80-процентной заряженности батареи. Последнюю проверку следует провести с нагрузочной вилкой – ее вольтметр должен показать 12.5–12.9 В при отключенной нагрузке, а при включенной – не опускаться в течение 10 секунд ниже 11В.
В случае отклонения от этих значений, батарея может оказаться частично или полностью непригодной к эксплуатации.
Если вам отказывают в проверке аккумулятора, не могут подтвердить качество товара сертификатом, гарантийным талоном, то лучше отказаться от покупки.
6. Установка АКБ
Перед установкой батареи обязательно полностью удалите с нее полиэтиленовую пленку. Газоотводные отверстия должны быть открытыми. Обратите внимание на правильность подключения. Клеммы АКБ рекомендуется зачистить и после закрепления смазать Литолом-24. Это делается для предохранения контактов от попадания влаги и окисления места контактов. Особенно это касается силовых проводов с медными (а не свинцовыми) наконечниками.
Очень важно уделить внимание проводам. Клеммы необходимо зачистить не только со стороны аккумулятора, но и с другой стороны. Место, куда крепится массовый провод (-) надо тоже тщательно зачистить от краски, масла и прочей грязи. Контакт затянуть туго. Это же касается клеммы на стартёре. Невнимание к проводам и контактам может очень сильно "выйти боком" зимой на морозе.
Батарея должна стоять на своём месте жёстко. Болтание её в крепёжных элементах недопустимо. Дополнительная вибрация скажется на долговечности батареи. Замыкание и осыпание пластин в банках чаще всего происходят именно из-за вибрации.
Обратите внимание, что на многих автомобилях батарея стоит довольно близко к выпускному коллектору. То есть летом ей будет довольно жарко, а это для батареи очень плохо! На "правильных" машинах предусмотрена термоизоляция АКБ от двигателя.
7. Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию
Условия эксплуатации оказывают существенное влияние на срок службы аккумуляторной батареи. Частые запуски двигателя и поездки на короткие расстояния, неисправности электрооборудования (стартер, генератор, реле-регулятор), дополнительные потребители электроэнергии, несвоевременное обслуживание, ненадежное крепление батареи способны сильно сократить срок ее службы.
При продолжительном движении по трассе батарея может перезаряжаться (кипеть) - в городе с малыми пробегами и "пробками" она, как правило, разряжается (см. выше).
Генератор (при холостых оборотах двигателя) не обеспечивает работу большинства штатных потребителей, не говоря о дополнительных. Зимой ситуация усугубляется. К включенным габаритным огням, ближнему свету фар, стоп-сигналам, указателям поворота, аудиоаппаратуре добавляются обогрев заднего стекла и вентилятор отопителя. Ежедневный недозаряд батареи постепенно уменьшает ее ёмкость, что в итоге приводит к невозможности запуска двигателя стартером.
Отказ аккумуляторной батареи может быть вызван и током утечки в электрооборудовании автомобиля. Это происходит, когда при отключении всех потребителей один или часть из них остается включенным в электрическую цепь (неисправны выключатель или реле). Виновником может быть и сигнализация. После глубокого разряда АКБ может не восстановить свою первоначальную номинальную ёмкость. Батарея не сможет нормально работать, если для запуска двигателя требуется продолжительное включение стартера (неисправны системы питания, зажигания).
7.1. Обслуживание АКБ в процессе эксплуатации сводится к проверке и приведению в соответствие с требованиями: уровня и плотности электролита; чистоты и надежности крепления электрических соединений батареи с корпусом автомобиля, параметров электрооборудования, крепления батареи. Необходимо также следить за правильным натяжением ремня генератора, очищать и смазывать выводы и клеммы, содержать батарею в чистоте. Протирайте верхнюю поверхность водным раствором питьевой соды. Доведение плотности электролита до требуемой производится путем заряда батареи от стационарного зарядного устройства.
Значение зарядного тока в амперах (А) не должно превышать 1/10 ёмкости батареи (упрощенно).
7.2. Продление жизни новой батарее
Коротко об этом сказать трудно. В первую очередь, следует залить электролит, точно соответствующий не только климатической зоне, но и сезону эксплуатации. Если батарея будет работать только в теплое время года, то плотность электролита может быть 1.20 г/см3, а если до -15°С -- 1.24 г/см3 и т.д. Такая точность, безусловно, снизит скорость сульфатации пластин, следовательно, увеличит долговечность батареи.
На срок службы АКБ значительно влияет средняя степень заряженности, которая зависит от исправности реле-регулятора. Необходимо, чтобы эта величина поддерживалась не ниже 75%.
справка:
Установлено, что отклонение регулируемого напряжения на 10...12% вверх или вниз от оптимального сокращает срок службы батареи в 2...2.5 раза.
Во-первых, отрегулируйте двигатель так, чтобы он легко заводился с пол-оборота. Это предохранит АКБ от глубокого разряда. При пуске двигателя стартером через аккумуляторную батарею проходит ток в несколько сот Ампер, что не способствует ее долговечности. Поэтому, чем легче пуск двигателя, тем лучше для АКБ: она прослужит дольше.
справка:
Сокращение времени работы стартера вдвое при шести-восьми ежедневных пусках повышает срок службы аккумуляторной батареи приблизительно в 1.5 раза.
Во-вторых, отрегулируйте при необходимости реле-регулятор, чтобы напряжение было в пределах 13.8...14.4В. Это одно из важнейших условий. В-третьих, никогда не позволяйте снизиться уровню электролита в банках ниже требуемого.
справка:
Несвоевременная доливка в аккумуляторы дистиллированной воды может снизить срок службы батареи на 30%.
Эти простые советы, продлят жизнь АКБ.
Кроме этого, специалисты советуют при наличии зарядного устройства при любой возможности (например, на ночь) ставить аккумуляторную батарею на подзарядку малым током - около 1...2А. Для этого можно АКБ не снимать с автомобиля. Только эта операция, если ее проделывать регулярно, не реже одного раза в месяц, увеличивает срок службы батареи, по крайней мере, на год.
7.3. Зарядка аккумулятора зарядным устройством
Ну а теперь как заряжать? Зарядные устройства бывают с ручной и автоматической регулировкой (Орион PW-270, Орион PW-320) или автоматические (все остальные зарядные устройства Орион). Перед зарядкой необходимо открыть все газовые каналы: вывернуть пробки, снять крышки банок.
При зарядке важны три параметра: напряжение, ток зарядки и время. Когда аккумулятор частично процентов на 25 разряжен, то начальный ток заряда при включении выпрямителя может резко скакнуть вверх. Отрегулируйте его на зарядный ток около 1/10 ёмкости аккумулятора или меньше (это общепринятое правило заряда кислотных батарей). Т.е., если у Вас батарея имеет маркировку 55Ah - выставляем ток около 5.5А.
Если необходимо зарядить батарею в кратчайшее время, можно выставить и больший ток. В соответствии с законом Вудбриджа который гласит: сила зарядного тока (в амперах) не должна превышать величину заряда (в ампер-часах), недостающего до полной ёмкости акуммулятора. При этом зарядное устройство должно автоматически снижать ток при повышении напряжения или выключаться при достижении порогового напряжения на батарее. В противном случае (если ЗУ этого не делает) необходимо непрерывно контролировать зарядный ток и напряжение в ручную.
Далее в процессе зарядки напряжение будет расти, а ток уменьшаться. Считается, если ток не уменьшается в течение последних 2-3 часов, то аккумулятор заряжен. Важно помнить, что нельзя вести заряд большим током более 25 часов. Электролит сильно нагреется и выкипит, пластины от нагрева может повести и они замкнут друг на друга. Обычно нормальное время полного заряда около 15 часов.
Иногда необходимо выровнять плотность небольшим током. Например, если плотность электролита в разных банках 1.23, 1.25. Включив зарядное устройство, устанавливаем ток зарядки порядка 1-2А. Данное значение у разных АКБ- разное и зависит от многих факторов: конструкции, пассивационного материала пластин, состояния батареи и т.д. Время такой зарядки до двух суток. Особенно это необходимо делать после того, как аккумулятор разряжен в ноль бесплодными попытками завести двигатель. При чём, делать это надо сразу, пока не началась сульфатация пластин.
Батареи, исключающие долив воды, должны заряжаться только устройствами с автоматическим поддержанием зарядного напряжения. Несоблюдение этого условия приведет к снижению их срока службы. Конкретные требования по режиму заряда, эксплуатации и обслуживанию должны быть изложены в инструкции или гарантийном талоне, прилагаемом к батареям.
В настоящее время разные производители обозначают разное напряжение окончания заряда. Как правило, оно составляет от 15 до 16В (для батарей устаревших конструкций, с применением в качестве пассивирующего материала сурьмы - меньше). На самом деле, порог ограничения напряжения автоматического зарядного устройства 15 или 16 вольт (для батареи с прописанными, для полного заряда, 16ю вольтами, например Varta) влияет только на время заряда последних 2-4% емкости.
Для доведения уровня электролита до нормы недопустимо использовать электролит! В аккумуляторную батарею доливают только дистиллированную воду. Не используйте воду сомнительного происхождения. При частом выкипании проверьте электрооборудование автомобиля.
Необходимо знать, что при сильном снижении уровня электролита внутри корпуса аккумулятора может образоваться опасная концентрация газовой смеси. Чтобы исключить вероятность взрыва, нельзя подносить к батарее открытое пламя (даже сигарету) и допускать искрение электроконтактов. Системы газоотвода некоторых современных батарей более взрывобезопасны. В средней полосе России АКБ не требуют корректировки плотности электролита при смене сезонов.
Перед зимней эксплуатацией автомобиля сделайте обслуживание не только аккумуляторной батареи (см. выше), но и систем, влияющих на запуск двигателя. Обязательно залейте моторное масло, соответствующее сезону. Для облегчения запуска двигателя в сильные морозы занесите батарею на несколько часов в теплое помещение.
Перед длительной зимней стоянкой также обслужите батарею, но не храните ее в теплом помещении, а оставьте на автомобиле со снятыми клеммами. Чем ниже температура, тем меньше скорость ее саморазряда.
Недопустимо оставлять на морозе разряженную батарею. Электролит низкой плотности замерзнет, и кристаллы льда приведут ее в негодность. Плотность электролита разряженного аккумулятора может снизиться до 1,09 г/см3, что приведет к его замерзанию уже при температуре -7°С. Для сравнения – электролит плотностью 1.28 г/см3 замерзает при t=-65°С.
Опрокидывание аккумуляторной батареи и слив электролита могут привести к замыканию пластин и выходу ее из строя.
Для борьбы с паразитными токами утечки введите себе привычку вытирать корпус батареи насухо от всякой нечисти. Если совсем в лом, то хотя бы делайте чистый круг вокруг плюсовой клеммы, чтобы разорвать паразитные электрические связи. Ну, а если Вы любите свою машину, то разведите немного соды в воде и протрите всю поверхность корпуса батареи и вытрете ее насухо. Все тряпки, которые прикасались к аккумулятору выбросить немедленно! А заодно проверите крепление батареи, уровень электролита и его плотность. Времени это займёт минут 10-15, а сэкономить может часы и кучу нервов.
8. Особенности эксплуатации АКБ в зимний период
Перво-наперво замерим плотность электролита во всех банках без исключения. Норма 1.27-1.28 г/см3. У Вас далеко не так? Значит, снимаем батарею и ставим на зарядку. И это однозначно! Ни в коем случае не пытаемся повысить плотность электролита добавлением концентрированной кислоты, какая бы низкая не была его плотность. Желаемого же результата - повышения ёмкости батареи при этом не произойдет.
Далее. Обязательно провести ревизию всех силовых проводов, клемм и контактов. Клеммы зачистить мелкой шкуркой. Контакты на АКБ тоже зачистить и затянуть. Можно затем смазать литолом, чтобы к контактам не попадала влага. С другой стороны силовых проводов так же провести ревизию контактов.
8.1. Прикуривание от другого автомобиля
Для российских автовладельцев нормальная ситуация, когда сосед просит "прикурить" его аккумулятор. Для этой нехитрой процедуры помимо автомобиля с заряженным аккумулятором, необходимы ещё и правильные провода. Не забываем, что по этим проводам у нас потечёт около 200 ампер!
8.2 Запуск машины при помощи предпускового зарядного устройства Вымпел. Подключаете устройство, выставляете максимальный ток 18А, оживляете акумулятор в течении 10-15 мин. Затем не отключая зарядного устройства пробуете завести. Если не получилось повторяете попытку заново.
9. Особенности эксплуатации АКБ в летний период
Не удивляйтесь, если однажды вам будет трудно или вообще не завести машину в жаркую погоду. Теплое время года - такое же испытание, как и холод. Тепло ускоряет химические процессы. Неисправности и дефекты электрической системы автомобиля или аккумулятора незамедлительно скажутся на состоянии батареи. Но, скорее всего, узнаете вы об этом в самый неподходящий момент. Например, ночью во время дождя, когда придется включить освещение, вентиляцию и стеклоочистители. Поэтому не расслабляйтесь. Лето - самый подходящий период для покупки нового аккумулятора.
Летом автомобилист не сразу заметит, что в аккумуляторе плотность электролита и его уровень в банках недостаточные. Но чем выше температура окружающей среды, тем активнее электрохимические процессы. В результате электролиза кислород вступает во взаимодействие с пластинами, а ставший свободным водород испаряется. Таким образом, из электролита исчезает вода. Как только уровень раствора оказывается ниже уровня пластин, начинается сульфатация пластин (сульфат свинца растворяется в электролите, а затем оседает на поверхности пластин уже в виде крупных нерастворимых кристаллов и происходит изоляция пластин от электролита). Емкость батареи уменьшается. Электрохимические реакции останавливаются. Аккумулятор выходит из строя.
Имейте в виду, что во время длительного хранения аккумулятора происходит саморазряд (снижение ёмкости). Оставлять батарею в разряженном состоянии не рекомендуется: в этом случае вода испаряется, и открываются пластины. А дальше все, как описано выше.
Саморазряд увеличивается от высокой температуры, грязи и электролита (воды) на крышке батареи. Еще одна причина возникновения паразитных токов - неодинаковая плотность электролита в разных банках и на разных уровнях. Это может произойти после доливки большого количества воды. Чтобы избежать неприятностей, зарядите аккумулятор или проедьте на машине, чтобы плотность раствора сравнялась. Есть еще один совет: доливайте дистиллированную воду в аккумулятор при работающем двигателе. Это обеспечит ее перемешивание с кислотой.
Ускорение электролиза способствует уплотнению активной массы. Этой “болезнью” страдают отрицательные пластины, активная масса которых во время эксплуатации постепенно уплотняется, а ее пористость уменьшается. Доступ электролита внутрь отрицательных пластин затрудняется, что снижает ёмкость батареи. К тому же уплотнение активной массы может сопровождаться образованием трещин и отслаиванием.
Пластины коробятся при увеличении силы зарядного тока, при коротком замыкании, понижении уровня электролита, частом и продолжительном включении стартера, когда батарея нагружается разрядным током большой силы. Чаще короблению подвержены положительные пластины, при этом в их активной массе образуются трещины, и она (активная масса) начинает выпадать из решеток.
Причиной выпадения активной массы из решеток пластин может стать длительная перезарядка, плохое крепление пластин, вибрация и т.д. Осыпающийся активный слой в конце-концов замыкает пластины, сокращает мощность и срок службы. В современных аккумуляторах пластины помещаются в конверт-сепараторы; осадок выпадает, но короткого замыкания удается избежать.
Летом вентиляционные отверстия забиваются пылью. Чтобы батарея не лопнула и не взорвалась следите за чистотой аккумулятора. Пробки заливных отверстий должны быть плотно закрыты.
Как сохранить свой аккумулятор летом?
Во-первых, следите за уровнем электролита и регулярно доливайте дистиллированную воду. Во-вторых, не оставляйте батарею незаряженной. В-третьих, следите за чистотой корпуса. В-четвертых, следите за состоянием электрической системы автомобиля. Неисправный стартер и генератор совершенно незаметно “подготовят” батарею к зиме и с первыми морозами она откажет.
Если вы планируете заменить аккумулятор, лучше не ждать до осени. В сезон выбор значительно меньше, цены выше, а желающих больше. В любом случае потребуется помощь подготовленного продавца-консультанта. Летом он сможет больше уделить вам времени.
10. Вопросы безопасности
Помните, что опасность возгорания кислорода и водорода, выделяющихся во время зарядки (а также после ее завершения), вполне реальна.
Хотя большинство серьезных производителей оборудуют крышки аккумуляторов ограничителями пламени, призванными предотвратить его попадание внутрь аккумулятора, подобная вероятность по-прежнему сохраняется.
Помните также, что искра возникает не только при отсоединении клеммы. Статического электричества от синтетической одежды может оказаться достаточно, чтобы вызвать взрыв.
Взрыв аккумулятора можно сравнить по мощности с выстрелом из ружья калибра 12мм. Результат представляет собой жуткое зрелище, и происходит это чаще, чем вы можете себе представить. При том, что взрыв, вероятно, не будет смертельным, он может серьезно травмировать вас, особенно лицо, так как осколки пластика разлетаются во все стороны. Поэтому всегда следует быть в защитных очках.
Если вдруг позарез понадобилось отсоединить аккумулятор на машине с работающим мотором (лучше, конечно, не подвергать свой автомобиль таким испытаниям), прежде надо включить как можно больше потребителей электроэнергии: печку, фары, противотуманки, "дворники". Если этого не сделать, то может сгореть регулятор напряжения, а следом откажет электрооборудование и в том числе - системы управления двигателем. А для начала загляните в инструкции: позволяет ли она вообще производить такую операцию. Ведь на автомобилях некоторых марок, напичканных современной аппаратурой, любое отключение аккумулятора выводит из строя сложные электронные системы.
11. Хранение аккумуляторной батареи
1.снимите аккумулятор с машины (оставьте на машине со снятыми клеммами), очистите от грязи, полностью зарядите.
2.при отсутствии возможности подзарядки во время хранения АКБ можно рекомендовать следующий способ. Электролит в аккумуляторе необходимо заменить 5-процентным раствором борной кислоты. Перед заменой электролита АКБ полностью заряжают, а затем сливают электролит в течение 15 минут. Затем ее сразу же промывают дважды дистиллированной водой, выдерживая воду по 20 минут. После промывки наливают раствор борной кислоты, заворачивают пробки с открытыми вентиляционными отверстиями, вытирают батарею и ставят на хранение. Саморазряд аккумуляторов с раствором борной кислоты практически отсутствует.
Справка
Для приготовления 5-процентного раствора борной кислоты необходимо в 1 литре дистиллированной воды, нагретой до 50...60°С, растворить 50г борной кислоты. Раствор заливают в аккумуляторы при температуре 20...30°С.
Хранить батарею надо при температуре не ниже 0°С, поскольку заливаемый 5-процентный раствор борной кислоты может замерзнуть. А для ввода такой батареи в действие из нее выливают раствор борной кислоты в течение 15...20 минут и сразу же заливают сернокислый электролит плотностью 1.38...1.40 г/см3 для нашей зоны. После 40-минутной пропитки пластин электролитом АКБ можно устанавливать на автомобиль, если плотность электролита не уменьшилась ниже 1.24...1.25 г/см3. Если она стала ниже, следует откорректировать плотность отбором слабого раствора и добавлением электролита плотностью 1.40 г/см
12. Приложения
12.1. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП "Орион CПб"
Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке - раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу "зарядка-разрядка", иначе "тренировка", то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 - 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора - 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ!!! Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!
Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.
12.2. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.
Способ первый - простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.
Второй способ - наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2...3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2...3 часов, слив раствора, заправка 2...3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.
Многие автовладельцы сталкивались с тем, что при зарядке аккумулятор кипит. Кого-то это не смущает, некоторые же, наоборот, отключают зарядное устройство (ЗУ). Существует несколько актуальных способов того, как можно восстановить энергию батареи до 100%. При этом пузырьки могут как отсутствовать, так и присутствовать. Давайте разберёмся с тем, как нужно заряжать АКБ, и должно ли проявляться данное явление.
Итак, после того как вы подключили ЗУ к клеммам АКБ, то замечаете, что несколько или сразу все банки, в которых содержится жидкость, начинают вести себя нестабильно. Это вполне нормальное явление, но тут есть свои нюансы. Если вы только подключили батарею и обнаружили закипание нескольких банок, то такое устройство можно выбросить. Такое явление говорит о том, что имеются замкнутые пластины и вряд ли будет толк с такой АКБ.
Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться - это нормально. По сути, это не кипение. Образование пузырьков в банках свидетельствует о том, что выделяется гремучий газ, другими словами, происходит электролиз. В таком состоянии электролит имеет нормальную температуру и не повышается до предельного максимума (выше 45 градусов по Цельсию). Давайте разберёмся с тем, почему появляются пузырьки.
Как правило, газ начинает выделяться тогда, когда батарея уже полностью заряжена, и сейчас вы поймёте, почему. Так как мы имеем ограниченную ёмкость, то бесконечно накапливать электрическую энергию, хранящуюся в химическом виде, мы не можем. Следовательно, когда батарея полностью заряжена, то вся поступающая энергия преобразуется в гремучий газ.
Вы должны понимать, что ни при каких обстоятельствах не рекомендуется выполнять зарядку необслуживаемой батареи при засоренной газоотводящей трубке. Обусловлено это тем, что аккумулятор кипит, а энергия не может уходить, так как крышка закрыта. Не раз бывали случаи, когда банки АКБ попросту разрывало. Тем не менее, выполнять подзарядку всё же можно, но нужно стараться не заряжать батарею более чем на 80-90% от максимума. Теперь вы знаете, что процесс появления пузырьков вполне нормален. Как только они начинают образовываться, нужно отключать зарядное устройство, после чего можно устанавливать батарею на место.
Прежде чем начать процесс, нужно снять АКБ и поставить на горизонтальную поверхность. Желательно, чтобы всё делалось в вентилируемом помещении, так как выделяется ядовитый, к тому же взрывоопасный газ. Далее необходимо открутить все банки (это что касается обслуживаемых батарей). Сделать это можно при помощи большой плоской отвёртки, иногда даже руками. Мы должны увидеть электролит: если его уровень ниже обычного, то доливаем воды (дисцилят). После того как вы полностью установили нормальный уровень, можно подключать зарядное устройство.
Тут главное - не перепутать. Подключаем плюс ЗУ к плюсовой клемме, ну и минус - соответственно. Зарядное устройство имеет два провода: красный и чёрный, «+» и «-». АКБ заряжается, мы наблюдаем. Если ёмкость батареи составляет 60 Ач, а ток 6 ампер, то 10 часов достаточно, чтобы полностью зарядить устройство. Но обратите внимание, что если при зарядке аккумулятор кипит и началось это в самом начале, то это явный сигнал того, что нужно снизить ток. Таким образом вы сможете избежать порчи. Тем не менее, нужно понимать, что аккумулятор при зарядке должен кипеть, но не слишком интенсивно.
Современные АКБ подразумевают использование тока, равного 1/10 от общего объёма. Так, батарею 12В 60 Ач нужно заряжать током не более 6 ампер. Но такой метод используется не всегда. Например, исключением является полный разряд батареи. В этом случае нужно использовать пониженное напряжение, примерно 2 ампера. Изредка используется форсированный метод зарядки АКБ. Нельзя не отметить, что это крайне негативно воздействует на устройство, так как мы используем ток, равный 60-70% общей емкости. Если батарея 60 Ач, то мы заряжаем примерно на 40-45 амперах. Большая вероятность того, что температура электролита поднимется до 45 градусов по Цельсию, в этом случае процесс нужно остановить.
Имеет место и уравнительный метод. В некоторых случаях он наиболее предпочтителен, так как позволяет полностью восстановить активные массы АКБ. Сила тока в этом случае равна 0,1 ампер. Следовательно, подзарядка таким образом займёт очень много времени, но на функциональности устройства это не отразится.
Далеко не все знают, что после того как батарея начинает кипеть, её можно заряжать еще некоторое время. Как показывает практика, в среднем, это 2-3 часа. После этого АКБ можно считать полностью готовой к эксплуатации. Если же при зарядке аккумулятора кипит электролит более длительное время, то это приведёт к перенасыщению и дальнейшему разрушению устройства. Также можно проверить плотность электролита, если она в диапазоне 1,28 то батарея заряжена, если ниже, то еще нет.
Не забывайте о том, что при длительном выделении пузырьков электролит постепенно выкипает, поэтому желательно вовремя отключать батарею от зарядного устройства. Также настоятельно не рекомендуется размещать АКБ возле открытых источников огня по понятным причинам. Желательно, чтобы зарядка осуществлялась в помещении, чтобы на батарею не попадал дождь или грязь. Также хотелось бы сказать о том, что не стоит размещать АКБ на неустойчивых поверхностях, тем более когда идёт процесс подзарядки.
После прочтения данной статьи вы должны получить общее представление о том, почему появляются пузырьки. Как уже было отмечено выше, это вполне нормальное явление, однако процесс нужно контролировать и не допускать перезаряда. Процесс электролиза воды электролита наблюдается при зарядке постоянным током. Если же вы используете уравнительный метод, то появления пузырьков может и не быть. Что касается форсированного способа, то тут, наоборот, кипение может быть слишком интенсивным. В заключение хотелось бы сказать, что нужно соблюдать все требования и правила, описанные в данной статье, и тогда все будет в порядке. Если при зарядке аккумулятор кипит, то это сигнал к тому, что батарея почти заряжена и её нельзя оставлять в таком состоянии на ночь, так как это может привести к негативным последствиям.
14.08.2014
Написать эту статью мы решили, когда наткнулись на один из «сервисных центров» по зарядке АКБ. Зарядные устройства представляли собой - трансформаторы с диодным мостом!!! Еще более разочаровали советы в интернете: «выкрутите банки перед зарядкой», «найдите зарядное устройство подающее напряжение 16 В- 16,5В», «добейтесь хорошего газовыделения», «заряжайте долго малыми токами».
Выкрутить пробки в АКБ перед зарядкой (если они есть) рекомендуем владельцам китайских или дедовских зарядок. Такие ЗУ собраны по схеме "трансформатор плюс диодный мост" - напряжение могут выдавать любое, хоть и 20В. Кипение при заряде электролита возможно будет такое, что и корпус разорвет.
Не заряжайте принесенные с мороза аккумуляторы, дайте им отогреться в помещении несколько часов. Также нельзя заряжать и слишком нагретые АКБ. Зарядку эффективней и безопасней всего проводить при комнатной температуре.
Практически бесполезно заряжать аккумулятор разряженный ниже 8 Вольт, скорее всего одна из банок в нем закорочена или переполюсована. Обычное ЗУ не сможет полностью зарядить сильно расбалансированную батарею: напряжение на токовыводах не будет выше 12,5-12,6 Вольт. Такие аккумуляторы смогут вылечить (полностью зарядить) лишь специалисты. Заряд необходимо проводить отставших слабых банках отдельно напряжением 2,4 Вольта током 0,1 емкости всей батареи в импульсном режиме.
ВАЖНО ! Рабочие напряжения современного аккумулятора, ниже которого НЕЛЬЗЯ разряжать 10,8 В и выше которого НЕЛЬЗЯ подымать при зарядке 14.4 В.
15-16 Вольт напряжения, которым заряжают большинство дешевых китайских зарядок – это сильное кипение, разрушающее пузырьками намазки на электродах. Образовавшийся шлам не падает на дно, а остается на пластинах, удерживаемый конвертами-сепараторами. Доступ электролита к активной массе электродов частично перекрывается. Падает емкость и ток холодного пуска.
В старых конструкциях батарей – кипячение при зарядке таких последствий не приносило. Шлам осыпался на дно - в отведенное ему место.
При напряжении 16В зарядки, если не открутить крышечки банок и не дать выхода газам аккумулятор просто раздует или треснет его корпус. При нормальном напряжении заряда крышки выкручивать нет необходимости. В некоторых батареях их просто нет.
ВАЖНО! Неисправность батареи можно выявить в процессе зарядки. Потерявшая свою работоспособность батарея не способна принимать токи заряда выше 1-2 Ампер. Признак умершей от сильной сульфатации батареи в следующем: даже на малых зарядных токах сразу подымается до максимальных 14,4В напряжение. По напряжению батареи (12,7-13 В) создается видимость, что она полностью заряжена. Негодность показывает тест нагрузочной вилкой или стартером автомобиля – напряжение на клеммах моментально падает, мотор не заводит. Такая сульфатация скорее всего уже необратима и батарею следует утилизировать.
ВАЖНО! Не подавайте при зарядке ток выше 1/10 его емкости, также бесполезны слишком малые токи ниже 1/20. Для стандартных 60 Ач батарей нормальные токи заряда от 3А до 6А (7-9 Ампер при зарядке в режиме "подача тока-пауза"). В батарее ток заряда запускает химические реакции. Реакции зависят от количества активной массы на пластинах и ее толщины, площади электродов, температурного диапазона, нежелательного процесса электролиза воды. Слабый ток не зарядит весь объем намазки электрода, а лишь его самый верхний слой. После чего подымется напряжение до 14В и выше, сигнализируя о конце заряда. Начнется электролиз воды. Продолжать заряжать такой АКБ малым током нельзя, так как будет происходить пассивация электродов - пластины потеряют способность принимать нормальные токи заряда вообще. При слишком сильных токах заряда в аккумуляторе появятся нежелательные химические реакции, которые вдобавок будут протекать слишком бурно и разрушительно. Если ток заряда слишком высок для конкретной батареи, то из-за действия "лишнего тока" начинается обильное выделение водорода и кислорода из электролита - кипение, «бульканье» в банках. Пузырьки разрушают слой намазок, а свободный кислород окисляет свинец в плюсовых пластинах, превращая их в мягкий легко разрушаемый от вибраций оксид свинца "губчатый свинец". В исправной батарее при прекращении подачи тока – кипение должно сразу прекратиться.
Вредно также хранить аккумулятор на постоянном малом токе подзаряда. Если заряжать уже заряженный АКБ - будут окисляться положительные пластины и "выкипать" вода из электролита. Результатом будет батарея с коррозирующими электродами, потерявшими прочность перемычками и с высоким уровнем саморазряда.
Процесс заряда АКБ необходимо контролировать визуально, наблюдая чтобы электролит не "кипел", что происходит обычно при напряжениях выше 14,4В; и с помощью мультиметра, измеряя напряжение и ток заряда. Дешевые сурьмянистые акб кипят вообще всегда. Также пузырьки будут при зарядке засульфатированной батареи. Слабомощное зарядное устройство (1-2 Ампера тока) не зарядит даже аккумулятор емкостью 60Ач. Оно безусловно подымет НРЦ аккумулятора до 12,7В, но добавит много проблем здоровью батарее. В случае более мощных ЗУ возникает проблема "лишнего тока" и быстро растущего напряжения, приводящего к разрушительному для батареи электролизу воды. Оптимально вести зарядку батареи, даже "дедовским" ЗУ включенным в розетку через таймер времени в капельном режиме заряда: после кратковременной подачи тока (10-30 сек), отключение ЗУ на время (10 сек), затем опять включение и снова отключение. Таким образом выдерживается большинство правил при зарядке аккумулятора. Заряд идет сильным током, преждевременно не поднимается напряжение, в момент отключения ЗУ батарея "усваивает" химическими процессами полученный заряд, напряжение не поднимается слишком быстро, процесс "кипения" воды не происходит. Зарядку можно подключить через электронный таймер включения-выключения розетки, либо подавать заряд через самодельный мультивибратор "моргалку". Простейшая моргалка делается из реле поворотов. Схемы есть в интернете. Время включения и отключения настраивается опытным путем, исходя из характеристик зарядного устройства и аккумулятора.
Лучше всего заряжать аккумулятор современным «умным» зарядным устройством, внутри у которого есть "мозги" - процессор. Такое ЗУ способно подбирать токи и напряжение заряда и может их контролировать.
Время заряда исправного АКБ 8-10 часов.
АКБ на скутере или байке необходимо периодически подзаряжать. Доводить до полного разряда батарею не стоит, ведь это может привести к крайне негативным последствиям. Обнаружить разряженным аккумулятор мотоцикла довольно неприятно, но есть методы, которые помогут эффективно справиться с этой проблемой.
Для начала разберемся, по каким причинам аккумулятор может потерять мощность:
Перед тем, как заряжать аккумулятор для мотоцикла, необходимо измерить напряжение в бортовой сети вольтметром. Делается это при работающем двигателе. Если вы обнаружили, что пришло время зарядки, не пытайтесь это сделать автомобильным устройством зарядки. Напряжение тока в нем гораздо выше, чем требуется, что может привести к перезаряду батареи.
При выборе мотоциклетного зарядного устройства рекомендуем изделия с функцией стабилизации напряжения.
Важно помнить, что разные по качеству АКБ предполагают разную частоту зарядки. Например, кислотно-свинцовые батареи – раз в полтора месяца или месяц. Гелевые же держат заряд дольше, поэтому достаточно зарядить один или два раза за весь сезон.
Перед снятием важно записать схему подключения клемм. Это поможет сэкономить уйму времени, когда будете устанавливать аккумулятор на место. Далее необходимо подождать, пока батарея нагреется до комнатной температуры. Саму зарядку стоит проводить вдали от источников огня или искр. При самом же подключении соблюдайте полярность.
Существует правило, которое эффективно работает для свинцовых АКБ: сила тока должна равнять 10% емкости батареи. Нужное значение можно выставить на соответствующем регуляторе.
Часто новички не знают, сколько заряжать аккумулятор для мотоцикла. Как правило, эта операция должна быть остановлена, когда напряжение достигнет двойного числа банок аккумулятора, т.е. 10. Визуально можно определить по пузырькам, которые начинают появляться на поверхности электролита. После этого силу тока снижают в два раза и дозаряжают батарею примерно 2 часа.
Иногда возникают споры о том, как правильно зарядить сухозаряженный аккумулятор для мотоцикла. Стандартная длительность процедуры – до 9-10 часов. Если же батарея новая, то хватит и 3-4 часов.
Гелевые АКБ также заряжаются при силе тока не выше 10% емкости батареи. Главный нюанс – напряжение не должно превышать пороговое значение в 14,4 В (на скутерах и того меньше). Еще при зарядке гелевого аккумулятора не используется понижения силы тока для подзарядки.
При подготовке к зарядке избегайте глупых ошибок, вроде неправильно подключенных полюсов. Иногда случается чрезмерный заряд аккумулятора. В такой ситуации используйте силу тока в два раза ниже, чем обычно, – 5% емкости АКБ.
Успех этой операции зависит от стадии запущенности АКБ. Перед тем, как восстановить аккумулятор для мотоцикла, стоит пересмотреть целесообразность проведения этой операции. Если это качественный товар, то это уместно, если же дешевая подделка, то здесь только зря потратите время.
Если пластины покрылись сульфатом, можно несколько раз провести зарядку-разрядку аккумулятора. Иногда это не помогает и приходится использовать зарядное устройство, посылающее заряд в импульсном режиме.
При ускоренном саморазряде придется протереть поверхность аккумулятора или же заменить электролит (не перепутайте плотность).
Одна из немногих неисправностей, которые нельзя исправить, – замерзание электролита. Поэтому выбирайте более плотный состав или забирайте аккумулятор в более теплое место.
Чтобы не пришлось восстанавливать АКБ, проверяйте уровень заряда и правильно заряжайте, тогда батарея прослужит отведенный срок.
В случае, если аккумулятор не подлежит восстановлению, у нас вы всегда можете найти:
Дата публикации: 14.07.2020
Все, что вам нужно знать о зарядке аккумулятора
Правильная зарядка аккумулятора влияет не только на его оптимальную производительность, но и на долговечность, срок службы и энергоресурсы.Соответствующее время перезарядки и текущий уровень этого процесса влияет на общее качество работы агрегата. На что следует обратить особое внимание при зарядке аккумуляторов?
Аккумуляторная батарея является одним из жизненно важных компонентов автомобиля, обеспечивающим электроэнергией цепи и стартер. Неисправность агрегата - отсутствие электричества, т.е. исчерпание энергоресурсов без возможности подзарядки - исключает вождение. Конечно, важно постоянно проверять состояние и ресурс батареи.Тем не менее, его надлежащее обслуживание важно, включая правильную подзарядку. Это касается нескольких вопросов: от оптимального времени зарядки до вида тока, который следует для нее использовать.
Подзарядка осуществляется через выпрямители. Важно, чтобы он был правильно подобран для данной модели аккумулятора. В свинцово-кислотных вариантах эти блоки должны использовать традиционные выпрямители. Однако, если батарея не требует обслуживания или, что популярно в новых автомобилях, имеет систему старт-стоп, потребуется микропроцессорный выпрямитель.Нельзя недооценивать правильный подбор зарядного устройства для зарядки аккумулятора – подключение техники к не тому устройству не только не приведет к намеченной цели, но может привести к повреждению агрегата или взрыву.
Совместимость выходного напряжения с батареей имеет решающее значение для правильности всего процесса. Отсюда так важно обращать внимание на маркировку блока, что это за данные:
Информация о напряжении представлена в Вольтах - это аббревиатура В. Таким образом, если батарея имеет маркировку 12В, оптимальную работу обеспечит только батарея того же номинала. Низкое зарядное напряжение приведет к разрядке. Слишком высокое приведет к явлению «кипения» аккумулятора.
Сам процесс зарядки в большинстве случаев не сложен. Отсоедините аккумулятор, стараясь сначала снять отрицательный, а затем положительный зажим.Это позволяет снять оборудование с автомобиля. В зависимости от типа батареи необходимо проверить, например, уровень электролита и заполнить пробелы. Следующим шагом является подключение к зарядному устройству и установка правильной мощности и времени. И вот тут-то и возникает ключевой вопрос людей, которые не знают, как зарядить аккумулятор
Продолжительность зарядки автомобильного аккумулятора зависит от нескольких переменных. Так что этот процесс нельзя обобщать. Вот что бывает, напримериз-за влияния температуры на параметры. Чем он ниже, тем больше снижается емкость — а значит, и КПД — аккумулятора. В такой ситуации стоит обратиться к расчетам того, сколько следует брать за данную единицу.
В зависимости от состояния элементов оптимальное время зарядки аккумулятора зарядным устройством должно составлять 10 часов. Можно предположить, что после такого времени зарядки током 8,5 А автомобильный блок будет полностью работоспособен. Однако стоит - по возможности - использовать меньший зарядный ток.Снизив интенсивность, можно рассчитывать на продление срока службы батареи, хотя эта операция займет гораздо больше времени — даже около 20 часов.
Для оценки заряда необслуживаемого аккумулятора стоит разделить это время на два этапа. Первый около 20 часов. За это время аккумулятор должен заряжаться током в ¼ емкости. Таким образом, для батареи 44 Ач потребуется 11 А, а для батареи 70,72 или 74 Ач потребуется 17,5–18,5 А.
В итоге стоит помнить не только сколько заряжать аккумулятор, но и каким током он подается.Меньшее напряжение положительно скажется на сроке его службы. Более высокий будет быстрее, но и более обременительным.
Также следует помнить, что более продвинутые блоки, использующие микропроцессоры, будут автоматически подстраивать оптимальное время зарядки автомобильного аккумулятора. В их случае можно положиться на автоматически сгенерированные данные.
.Хороший слух часто помогает нам обнаружить проблему до того, как она станет серьезной. Иногда небольшие стуки могут предвещать разболтанность какого-то элемента, которая со временем будет нарастать, а нарастающий гул может заранее сообщить нам о поврежденном подшипнике. Поэтому стоит прислушаться к звукам, исходящим из нашей машины.
Но в автомобильном мире бульканье аккумулятора не является чем-то из ряда вон выходящим. В принципе так может вести себя каждый, т.к. помните, что аккумулятор это как живой организм. Внутри происходят определенные процессы, которые иногда можно услышать более отчетливо. Однако, пока электролит не вытекает внутрь, нам не о чем беспокоиться. Это естественный признак его работы, который мы могли бы наблюдать гораздо легче, чем в автомобиле за рулем, если бы зарядили аккумулятор зарядным устройством дома.
Не исключено, что покупка нового аккумулятора будет более дешевым решением, чем пломбировка корпуса. Все зависит от степени повреждения, наилучшая оценка которого остается за механиком.
.МАЛЕНЬКИЙ - НЕ ЗНАЧИТ ПЛОХОЙ
Так что не будем рассчитывать на быструю зарядку аккумулятора. Мы не должны перегружать его, что может случиться, если мы настаиваем на его загрузке как можно быстрее. Зарядка аккумулятора увеличивает напряжение содержащегося в нем элемента примерно с 2 В до 2,35 В щадящим и безвредным образом. Однако выше этих значений процесс значительно ускоряется, а вместе с ним и плотность электролита увеличивается. После превышения 2,4 В начинается процесс разложения воды на кислород и водород, из-за чего наш аккумулятор может «закипеть».Напряжение 2,5 В является предельным напряжением, и выше этого значения процесс зарядки должен быть немедленно остановлен. Как известно, водород в больших количествах в сочетании с воздухом создает реальную угрозу в виде взрывоопасной смеси. Одним неосторожным движением мы можем создать искру, что представляет реальную опасность, и все это «благодаря» перезаряду аккумулятора.
Лучше поискать хорошего специалиста, который подскажет и поможет с такой подзарядкой, а при необходимости продаст и установит новый аккумулятор. Нельзя исключать, что не каждый аккумулятор можно перезарядить. Учитывая тот факт, что этот процесс может занять (и должен) даже несколько часов, стоит задаться вопросом, не стоит ли сразу обращаться к механику. Профессиональную помощь мы получим, например, благодаря сервису «Мото услуги», где благодаря возможности оставить бесплатное объявление с описанием проблемы, мы будем получать предложения от мастерских, не выходя из дома.Более того, мы сможем выбрать тот, который будет оптимален с точки зрения времени и стоимости.
Подводя итог, хотя перезарядить аккумулятор зарядным устройством не так-то просто, будьте особенно осторожны. Перезарядка аккумулятора опасна и даже может быть опасна для жизни. Если у нас нет подходящих условий, вам следует принять решение посетить профессиональную мастерскую и выполнить эту работу профессионально специалистами.
.Все типы аккумуляторов являются кислотными аккумуляторами и работают по одному принципу, несмотря на различия в деталях конструкции. Это означает, что все они требуют определенных условий работы и обращения.
При зимнем автодоме следует учитывать снижение КПД аккумуляторов, поэтому их емкость необходимо подбирать с соответствующим запасом - с учетом мощности вашего генератора, иначе он не сможет зарядить аккумулятор большей емкости.Упрощенно можно предположить, что в случае «мокрых» аккумуляторов при температуре 0°С доступно около 85%, а при -10°С и -20°С - соответственно: 75%. и 65 процентов номинальная мощность. Гелевые и AGM аккумуляторы определенно менее чувствительны к низким температурам (например, гелевые аккумуляторы Optima при -18°C теряют всего 13-18% КПД!). Автодом – это специфический «сезонный» автомобиль. Каникулы, праздники, зимние праздники и митинги — большинство из нас потом «заводит» свои машины. На самом деле вряд ли кто-то ездит на нем каждый день на работу, а парковка автодома требует такой же внимательности, как и правильная подготовка к поездке.Особенно опасно сочетание нескольких неблагоприятных факторов: высокий спрос на электроэнергию, уменьшающаяся с температурой емкость аккумулятора, использование автомобиля на коротких дистанциях. При длительной стоянке автодома самое главное не допустить скрытой и стойкой разрядки аккумуляторов, которая, как сообщают предусмотрительные знатоки электротехнических вопросов на караванных форумах, происходит неожиданно часто. Ниже мы представляем несколько советов и решений, которые помогут поддерживать как стационарные, так и стартерные батареи в лучшем состоянии.Энергия, необходимая для запуска двигателя зимой, составляет целых 250 процентов. выше, чем в теплые дни! Более того, в холодную погоду батареям приходится справляться с серьезными задачами, такими как обогрев стекол и сидений. Производительность батареи снижается даже вдвое при более низких температурах. Очень важно правильно выбрать зарядное устройство. Многие из доступных продуктов не способны полностью зарядить аккумулятор зимой. Иней сгущает электролит, что влияет на продолжительность заряда. Одно можно сказать наверняка – если вы не собираетесь пользоваться автодомом всю зиму, стоит снять стартерный аккумулятор или периодически подзаряжать его с помощью отдельного зарядного устройства.Сами аккумуляторы тоже пережили за последние годы настоящую революцию, и конструкторы постоянно их совершенствуют. Однако это означает, что использование специализированных зарядных устройств стало абсолютной необходимостью. К сожалению, не все выпрямители справляются с поставленной задачей.
Выпрямитель, но какой?
Традиционные зарядные устройства не имеют функции непрерывного заряда, поэтому они работают со всеми батареями одинаково, обеспечивая непрерывную, хотя и нерегулируемую, подачу тока. Это часто приводит к перезарядке или недозарядке, что значительно сокращает срок службы батареи. Перебои в подаче электроэнергии и скачки напряжения могут повредить хрупкие устройства, такие как автомобильная аудиосистема и панели управления в автодомах и караванах. Самое важное в зарядном устройстве — это то, обеспечивает ли оно идеальный заряд во время цикла зарядки.Если напряжение слишком высокое, кислота может выкипеть. Аккумулятор приходит в негодность из-за слишком высокой концентрации электролита и перегрева. Слишком низкое напряжение вызывает неполный заряд, постепенно снижая максимальную емкость аккумулятора до тех пор, пока он не станет непригодным для использования. Среди параметров зарядки, важных для наших аккумуляторов, безусловно, будет учитываться способность работать с глубоко разряженными аккумуляторами. Наиболее частыми причинами преждевременного износа аккумуляторов являются три причины: сульфатация (из-за не полностью заряженных аккумуляторов), выделение кислоты (из-за полностью разряженных аккумуляторов), недостаток жидкости (перезаряд аккумулятора приводит к испарению жидкости).Только регулярная подзарядка и техническое обслуживание предотвратят преждевременный выход аккумуляторов из строя, сохраняя их емкость и продлевая срок службы.
Для удобства
Каждый аккумулятор должен заряжаться напряжением, динамически подстраивающимся под его текущее состояние. Предельное значение для аккумуляторов AGM составляет 14,7 В, а для других типов аккумуляторов — 13,8 В.Обычный выпрямитель или простое зарядное устройство здесь малопригодны, поскольку не имеют функции компенсации колебаний напряжения и тока, которые присутствуют в электросети, и которые очень плохо сказываются на гелевых аккумуляторах. Ток в сети колеблется на уровне 70-400%, а гелевый аккумулятор не может принять более 5%.
- Современное электронное автоматическое зарядное устройство способно заряжать аккумулятор до состояния, позволяющего запустить двигатель очень быстро. Зарядное устройство, например, CTEK, снижает колебания тока до уровня значительно ниже 5 процентов, - сообщает Якуб Москала из 4x4 Terenowiec, дистрибьютора CTEK в Польше.
Важно, чтобы зарядные устройства имели класс защиты IP (защита от воды и пыли) и были разработаны для защиты электронных компонентов автомобиля.
Текст: Rafał Dobrowolski
Фотографии: RD and mat. СТЭК
Покупка нового аккумулятора – необходимость, с которой рано или поздно столкнется каждый автолюбитель. Срок службы батареи не вечен, поэтому, когда ваше устройство больше не может держать заряд, необходимо приобрести новую батарею. Подробнее о том, как заряжать новый автомобильный аккумулятор и на что обращать внимание при его покупке, читайте ниже.
[Скрыть]
Наши автовладельцы иногда не подозревают, что новые автомобильные аккумуляторы иногда нуждаются в подзарядке. Конечно, обычно это происходит потому, что некомпетентные продавцы успокаивают покупателей тем, что продаваемое ими оборудование изначально готово к полноценной работе. При изготовлении устройств они заряжаются на предприятиях, но прежде чем батарея попадет в руки покупателю, она может простоять больше месяца в магазине или на складе.За это время устройства саморазряжаются, в результате чего теряют часть своей емкости и, естественно, их придется подзаряжать.
Чем дольше батареи устройств простаивают, тем быстрее они разряжаются. Покупая аккумулятор для автомобиля, проверяйте маркировку и дату изготовления — если с даты изготовления прошло более полугода, перед началом работы устройство необходимо зарядить. В основном специалисты не рекомендуют покупать аккумуляторы, выпущенные более полугода назад.И хотя срок годности большинства аккумуляторов составляет 12 месяцев, фактическое использование устройства начинается с того момента, как вы заливаете в него электролит. А это, в свою очередь, происходит на производстве.
Чтобы примерно оценить уровень заряда автомобильного аккумулятора, вам понадобится тестер - вольтметр или мультиметр. Для диагностики подключите черный щуп тестера к клемме «-», а красный щуп к клемме «+». Если продавец гарантирует, что покупаемое вами устройство полностью заряжено, то параметр напряжения должен быть в пределах 12,6-12,9 вольт.Если полученные значения ниже, перед операцией необходимо произвести подзарядку. В случае, если напряжение автомобильного аккумулятора составляет примерно 11 вольт, устройство необходимо полностью зарядить.
На что обращать внимание при покупке нового аккумулятора:
Вот так плавно мы подошли к вопросу - как правильно зарядить новый аккумулятор? Рекомендации для этой задачи могут различаться, многое зависит от степени разрядки устройства.
Если скорость разряда приобретенного аккумулятора очень низкая, зарядите его. Для этого устройство заряжается, в этом случае необходимо предварительно установить постоянное напряжение.
В современных запоминающих устройствах этот вариант именуется как «автоматический» - изначально на устройство подается напряжение 15-16 вольт, затем с учетом этого показателя снижается. Этот режим считается самым оптимальным, так как с его помощью ЗУ все делает автоматически, без вмешательства автовладельца.После завершения процедуры аккумулятор можно использовать. Но перед тем, как зарядить устройство, вам придется выкрутить из него все штекеры, а саму процедуру проводить в проветриваемом помещении, а лучше в гараже (автор видео — канал Светлоград1).
В случае сильного разряда, до 11 вольт, лучшим вариантом является метод постоянного тока. Но от покупки таких аккумуляторов все же лучше отказаться, так как их состояние оставляет желать лучшего.
Зарядка нового аккумулятора при сильном разряде происходит так:
Преимущество этого способа в равномерной, а главное, полной зарядке устройства. Недостаток в том, что необходимо контролировать напряжение и следить за поведением электролита.
Если вы хотите, чтобы приобретаемое вами устройство работало долго, вы можете перед его запуском выполнить контрольно-тренировочный цикл, в частности речь идет о режиме заряд-разряд. Эта процедура даст вам возможность «обучить» устройство, благодаря чему оно сможет получить оптимальную производительность. Учтите, однако, что контрольно-тренировочный цикл подходит не для всех аккумуляторов. В частности, речь идет о кальциевых аккумуляторах — они не только не нуждаются в таком цикле, но и не должны сильно разряжаться, поэтому в разряженном состоянии их лучше не покупать.Для реализации CTC вам понадобится многофункциональная память, которая может разрядить батарею.
CTC формируется так:
Подробная инструкция на тему правильной зарядки, а также выявления сульфатации конструкции аккумулятора представлена в видео ниже (автор видео - канал Сампальщик).
Как бы не разрядились аккумуляторы: забыли погасить габариты, слишком увлеклись прослушиванием музыки на парковке или уехали в отпуск на все лето. Чтобы зарядить аккумулятор, нужно понимать теорию и соблюдать несколько простых правил.
В большинстве автомобилей используются свинцово-кислотные батареи (WET). Принцип их действия основан на химической реакции свинцовых пластин с электролитом, в результате которой возникает электрический ток.Со временем неизбежно происходит сульфатация и разрушение пластин, а также закипание электролита, что снижает емкость аккумулятора. А аккумулятор может разрядиться в самый неподходящий момент.
Проще всего воспользоваться встроенным индикатором заряда, который есть в большинстве аккумуляторов. Это та самая «лампочка», которая на самом деле вовсе не лампочка, а зеленый поплавок, движущийся в прозрачной лампочке.При правильном уровне и плотности электролита шарик поднимается и мы видим зеленый индикатор. Если поплавок не виден, проверьте электролит и зарядите аккумулятор.
Другой вариант - мультиметр. С его помощью можно измерить напряжение на клеммах и понять, разряжен аккумулятор или нет. Напряжение полностью заряженного аккумулятора должно составлять 12,6 В или выше. Напряжение 12,42 В соответствует 80 % заряда, 12,2 В - 60 %, 11,9 В - 40 %, 11,58 В - 20 %, 10,5 В - 0 %.
Самый надежный способ - проверить грузовые вилки.Он может показывать падение напряжения под нагрузкой, то есть фактический уровень заряда и емкость соответственно. У любого автоэлектрика или магазина аккумуляторов есть такое устройство. И, скорее всего, с вас даже денег за этот чек не возьмут.
toyotaoforlando.com Определив, что батарея настоящая, можно приступать к зарядке, но сначала нужно подготовиться.
ewolucja.pl Сам принцип зарядки прост: достаточно подключить кабели от зарядного устройства к клеммам аккумулятора с соблюдением полярности и вставить вилку в розетку. Однако в начале стоит определиться со способом зарядки. Существует два основных метода: зарядка постоянным током и зарядка постоянным напряжением.
Первый более эффективен, но состоит из нескольких шагов и требует контроля. Второй попроще, но только заряжает батарею до 80%.
Существует также т.н.комбинированный способ, в котором участие автовладельца сведено к минимуму. Недостатком этого способа является необходимость иметь специальное зарядное устройство с довольно высокой стоимостью.
Здесь все намного проще. Достаточно выставить напряжение в пределах 14,4-14,5 В и ждать. В отличие от первого метода, с помощью которого можно полностью зарядить аккумулятор за несколько часов (около 10), заряд постоянным напряжением занимает около суток и восполняет емкость аккумулятора только до 80%.
Поскольку зарядка аккумуляторов — это химический процесс, при котором выделяется взрывоопасная смесь водорода и кислорода, нужно быть очень осторожным и соблюдать правила:
В большинстве случаев нежелательно сразу вставлять новый легковой автомобильный аккумулятор - его необходимо предварительно зарядить.Вы можете использовать зарядное устройство. Если вам не хочется брать аккумулятор домой или играть с зарядкой в гараже, вы можете подзарядить только что купленный аккумулятор от автомобильного генератора. Вождение автомобиля займет некоторое время, стараясь поддерживать обороты двигателя на уровне не менее 3-4 тысяч.
При использовании зарядного устройства токи лучше выставлять на низкое значение и заряжать аккумулятор до появления первых признаков полного заряда - активного газообразования. Это может занять от 3 до 8 часов.Время зарядки напрямую связано со степенью разведения аккумулятора. Чем меньше аккумулятор простоял в магазине, тем меньше времени потребуется на профилактическую зарядку.
Не рекомендуется ставить автомобиль, в котором был заменен аккумулятор, сразу в гараж или на стоянку и не использовать его даже несколько дней. Такой период простоя, особенно зимой с отрицательными температурами, негативно сказывается на рабочем состоянии аккумулятора. Вероятность разряда возрастает даже с новым аккумулятором.
Если вы приобрели сухозаряженный автомобильный аккумулятор, вам потребуется некоторое время, чтобы подготовить его перед установкой.Здесь вам нужно будет долить электролит по инструкции и подзарядить его, чтобы аккумулятор набрал свою емкость. Для зарядки достаточно любого стандартного зарядного устройства, которое, вероятно, есть в вашем гараже.
Помните, что соблюдение условий эксплуатации аккумулятора и правильная зарядка – залог его хорошей работы и долгого срока службы. Опытные автовладельцы прекрасно знали об этом и на практике убедились в правильности таких рекомендаций. Если подходить к этой проблеме ответственно, регулярно следить за состоянием аккумулятора, доливать воду, проверять плотность электролита и заряжать его, то аккумулятор не будет доставлять лишних проблем. Уже в прошлом уступая место более новым достижениям, но по-прежнему очень популярен и часто встречается в различных устройствах. После покупки проверьте наличие груза. Если это так, вы должны потратить их. И только когда значок батареи начнет мигать или устройство полностью выключится, можно переходить к . Подключите к зарядному устройству и оставьте для полной зарядки, 12-16 часов. Удобнее всего это делать ночью, когда устройство никому не понадобится и им никто не будет пользоваться.
При полной зарядке снова полностью разрядите аккумулятор и снова полностью зарядите его.Проделайте эти шаги 3-4 раза. Это разгонит батарею. Теперь вы можете использовать аккумулятор в обычном режиме. Но все же попробуйте продержаться до полной зарядки и разрядки. Это поможет продлить срок службы никелевой батареи.
Более новый и более совершенный аккумулятор — литий-ионный (Li-Ion). Он не требует разгона. Их можно использовать сразу, как обычно. Однако старайтесь придерживаться следующей схемы: разряжайте новую батарею почти полностью (пока значок батареи не начнет мигать).Не дожидаясь выключения устройства, подключите аккумулятор к зарядному устройству. Зарядка может занять до 20 часов. Правильно заряжая аккумулятор с первого раза и каждый раз, вы поможете ему прослужить дольше и накопить больше энергии.
Наверняка кто-то из читателей этой статьи сталкивался с такой ситуацией, когда нужно срочно куда-то ехать, буквально на 5 минут, но подходя к машине, понимаешь, что фары были включены всю ночь и аккумулятор может быть недостаточно заряжен для поездки.Чтобы предотвратить это? чаще заряжайте аккумулятор.
Вам потребуется
Инструкция
Очевидно, это несчастный случай, и кто-то уже попал в эту ловушку с мертвой батареей.
При зарядке имейте в виду, что скорее всего нам понадобится электролит, т.к. имеет свойство испаряться. Купить электролит можно в любом автомагазине. Иногда они даже продаются в хозяйственных и хозяйственных магазинах.Электролит представляет собой 50% раствор серной кислоты.
Перед аккумулятором уровень электролита не будет беспокоить, при необходимости долить до нужной отметки. Также не забудьте открутить все заглушки с крышки аккумуляторного отсека, так как во время зарядки будет происходить сопряжение.
Обратите внимание на потребляемый ток при зарядке. Он должен быть установлен на 1/10 емкости аккумулятора. Например, у вас батарея 50/час, поэтому вам нужно установить значение на амперметре на 5 единиц.
Это принцип зарядки автомобильного аккумулятора. Установить стоимость и заряд. Как только вы заметите, что стрелка амперметра сместилась влево, ближе к нулю, значит самоподзарядка происходит и осуществляется правильно. Падение стрелки амперметра до нуля связано с увеличением сопротивления самой батареи вследствие зарядки.
Видео по теме
Полезный совет
При покупке новой батареи выбирайте изделие, произведенное в скандинавском регионе.Это страны с климатом, похожим на российский. У них сильные снегопады, морозы, перепады температур, а потому условия движения почти одинаковые.
Аккумулятор — одна из важнейших частей современного автомобиля. Именно благодаря аккумулятору машина заводится и крутится стартер, который запускает двигатель. В обычных случаях батарея заряжается от работы генератора. Однако может случиться так, что аккумулятор полностью разрядится и двигатель не запустится. Тогда вы должны быть в состоянии зарядить аккумулятор самостоятельно.
Вам понадобится
Инструкции
Перед началом процесса зарядки аккумулятор следует хранить в теплом месте, пока он не достигнет комнатной температуры. Заряжаемый свинцово-кислотный аккумулятор не может быть холодным.
Когда батарея достигнет комнатной температуры, отвинтите пробки в каждом отсеке и измерьте плотность электролита и оцените его уровень.Познакомьтесь с необслуживаемыми батареями и гелевыми батареями. Им не нужно этого делать.
Для измерения плотности электролита в каждой ячейке используется так называемый гидрометр. Смысл приборов прост - работает по закону Архимеда. Градуированный поплавок тонет в жидкости. Чем плотнее жидкость, тем меньше поплавок тонет. Нормальная плотность электролита 1,29 г/см3. Просто опускайте поплавок в ячейки одну за другой и проверяйте показания.
Если при обслуживании исправной аккумуляторной батареи все более-менее понятно, то при покупке новой батареи у водителей возникают вопросы.Вам нужно зарядить новый автомобильный аккумулятор? Не всегда, но часто может возникнуть необходимость в подзарядке новой батареи. Бывают даже случаи, когда его необходимо будет полностью зарядить. Так как вопрос о зарядке нового аккумулятора популярен, сегодня мы рассмотрим этот вопрос более подробно.
Некоторые автовладельцы не знают, что новый аккумулятор нужно заряжать. Отчасти в этом виноваты некомпетентные продавцы, которые говорят, что аккумулятор предварительно заряжен и больше ничего не нужно.Да, конечно производитель формирует и заряжает батарею перед отправкой. Но перед этим аккум до вас доедет, он еще постоит на складах и в самом магазине. За это время батарея потеряет часть своей емкости и ее необходимо будет подзарядить.
Примерно оценить уровень заряда нового аккумулятора можно с помощью мультиметра или вольтметра.
Для этого достаточно прикоснуться щупами к клеммам аккумулятора (черный к минусу, красный к плюсу) и прибор покажет напряжение. Напряжение полностью заряженного аккумулятора 12,6-12,9 вольт. Если напряжение аккумулятора ниже 12 вольт, зарядите аккумулятор перед использованием. Если дело особо запущенное и аккумулятор в районе 11 вольт, требуется полная зарядка. Более точно оценить степень заряда можно, измерив плотность электролита.
Для этого существует такой прибор, как ареометр. Для измерения плотности необходимо поочередно брать электролит из банок аккумулятора и смотреть показания на поплавковой шкале. В среднем значение плотности должно быть 1,29 г/см 3 . Ниже представлена таблица напряжения аккумулятора, плотности и температуры замерзания электролита.
| Уровень заряда батареи, % | ||||
|---|---|---|---|---|
| Плотность электролита, г/см.куб (+15 гр. Цельсия) | Напряжение, В (без нагрузки) | Напряжение, В (при нагрузке 100 А) | Уровень заряда батареи, % | Температура замерзания электролита гр. Цельсия |
| 1.11 | 11,7 | 8.4 90 259 90 258 0 | -7 | |
| 1,12 | 11,76 | 8,54 | 6 | -8 |
| 1,13 | 11,82 | 8,68 | 12,56 | -9 |
| 1,14 | 11,88 | 8,84 | 19 | -11 |
| 1,15 | 11,94 | 9 | 25 | -13 |
| 1,16 | 12 | 9.14 | 31 | -14 |
| 1,17 | 12.06 | 9.3 | 37,5 90 259 90 258-16 | |
| 1,18 | 12.12 | 9,46 | 44 90 259 90 258-18 | |
| 1,19 | 12.18 | 9,6 | 50 90 259 90 258-24 | |
| 1,2 | 12,24 | 9,74 | 56 90 259 90 258 -27 | |
| 1,21 | 12,3 | 9,9 | 62,5 90 259 90 258 -32 | |
| 1,22 | 12,36 | 10.06 | 69 | -37 |
| 1,23 | 12,42 | 10,2 | 75 90 259 90 258-42 | |
| 1,24 | 12,48 | 10,34 | 81 | 46 |
| 1,25 | 12,54 | 10,5 | 87,5 90 259 90 258 -50 | |
| 1,26 | 12,6 | 10,66 | 94 90 259 90 258-55 | |
| 1,27 | 12,66 | 10,8 | 100 90 259 90 258 -60 |
27-01-2011 12:11:26 - мз
Привет27-01-2011 17:24:58 - Кароль Ю
> На сайте А на скольких зарядных устройствах заряжается ваше зарядное устройство? Для не более 15В не ищите
отверстий в целом ;-)
-
Матеуш Богуш
27-01-2011 22:19:08 - вау
Читайте www.akumulatory.auto.pl/porady
Wojtek
-
подпись ждет вдохновения :)
28.01.2011 08:21:41 - мз
2011-01-28 08:34:59 - Павел
>цитата со страницы выше
a .. Что-то пузырится в аккумуляторе - это хорошо или плохо?
Может булькать, батарея живет почти как живой организм.
Может надо к врачу с аккумулятором? Только для чего?
К гастроэнтерологу, так как в желудке кислота.
:))
28.01.2011 09:04:50 - Якуб Витковски
27.01.2011, 12:11, mz говорит: Но это при зарядке + - постоянным током = Q/10 и постоянном наблюдении.
Тем не менее, я не рекомендую этот метод. Интенсивное выделение газа на последней ступени
вредно для любой батареи.
> У меня аккумулятор Cetre Plus 740, каждый день стоит в подвале и ждет. Какой то
> раз я его зарядил до 14.2В - 14.4В
Важно какой ток тогда потреблял, а не только какое напряжение было на нем.
Если это была длительная зарядка (например, 24 часа), в течение которой он достиг тех 14
с куском, а ток упал до низкого значения в конце, это метод
, насколько это возможно.Это означает, что у вас есть безопасное зарядное устройство, за которым не нужно следить за
. Недостатком является то, что он загружается медленнее.
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
28.01.2011 09:59:07 - мз
заряжался до напряжения около 14,90В потом начало падать до 14,70В и
остался на этом уровне. Ток на амперметре выпрямителя был в порядке
1А ;)
Потом отключил. Хотя волшебный темный глаз с небольшим просветом
зеленый. Так что мой выпрямитель все равно больше V не потянет.
С уважением
28.01.2011 10:36:00 - Дж.Ф.
В пятницу, 28 января 2011 г. 09:04:50 +0100, Jakub Witkowski написал: Где-то читал, что он здоровый - смешивает электролит,
который без него имеет свойство расслаиваться. Но это наверное не относится к
автомобильным аккумуляторам на польских дорогах :-)
Ну конечно все зависит от времени этой загазовки - все эти
машин нужны когда мы не хотим
машин через несколько часов и выключите. А обычный выпрямитель с пиковым напряжением порядка
19В в конце заряда дает ток 1А, так что не такой интенсивный
.
Дж.
28.01.2011 10:54:41 - Якуб Витковски
28.01.2011 10:36, Дж.Ф. пишет:> идут и выключаются. А обычный выпрямитель с пиковым напряжением
>19В в конце зарядки дает ток 1А, так что он не такой
>интенсивный.
Ну у меня шквал, который я легко форсирую Q/10 на батарее в любых условиях :)
-
Jakub Witkowski | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
28.01.2011 15:43:23 - Дж.Ф.
В пятницу, 28 января 2011 г., 10:54:41 +0100, Якуб Витковски написал: А что - со стабилизацией тока надо то и дело спускаться и подгонять
?
Дж.
14.02.2011 13:48:20 - Якуб Витковски
28 января 2011 г., 15:43, Дж.Ф. пишет:Ну, это я писал с постоянным наблюдением ;) Не помню, когда я это делал в последнее время :)
-
Jakub Witkowski | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
13.02.2011 15:20:36 - Майкок
Базовым значением заряда свинцово-кислотного аккумулятора
является ток заряда.Он составляет 0,1 от значения емкости,
т.е. аккумулятор 60 Ач должен заряжаться током 6 А в течение 10 часов
и он будет заряжен на 100% (относится к исправному аккумулятору).
на заключительном этапе зарядки аккумулятор достигает напряжения около 15 В.
Можно заряжать более высоким или более низким током соответственно
, сокращая или удлиняя время зарядки так, чтобы амперы, умноженные на
на время, давали значение от емкости аккумулятора. При повышенном токе
нельзя превышать температуру электролита (разве что 45 градусов С).
13.02.2011 16:25:56 - Ярек Анджеевски
On Sun, 13 Feb 2011 15:20:36 +0100, Maikok писал:> то есть аккумулятор на 60 Ач надо заряжать током 6 А в течение 10 часов
> и он будет заряжен на 100% (для работающего аккумулятора ).
Извините, но вы пишете ерунду. Вы забыли об эффективности процесса
. Если бы вы написали про 14 часов зарядки - вы были бы гораздо ближе к
действительности.
-
привет,
Ярек Анджеевски
14.02.2011 13:05:27 - Майкок
Откуда вы взяли 14 часов? Как насчет 11 часов? Или может 18 часов?
Ознакомьтесь с проблемой перезарядки свинцового аккумулятора
и почитайте про зарядку такого аккумулятора.
Могу порекомендовать книгу:
Аккумуляторы для автомобилей и мотоциклов
Здзислав Зенткевич
Издательство Связи и Коммуникаций 1983.
Я полагаю, что есть и другие доступные.
2011-02-14 13:21:18 - Ярек Анджеевски
В Пн, 14 Фев 2011 13:05:27 +0100, Maikok написал:>
> Пользователь Jarek Andrzejewski написал в сообщении
> новость: [email protected]...
>>
>> Извините, но вы чушь пишете. Вы забыли об эффективности процесса
>>. Если бы вы написали про 14 часов зарядки - вы были бы гораздо
>> ближе к истине.
>
> Откуда у тебя 14 часов? Как насчет 11 часов? Или может 18 часов?
14h используется для зарядки NiCd 10-часовым током. Признаюсь, у
другой тип аккумулятора и другой заряд.
Однако процесс зарядки конечно гораздо менее эффективен
чем 100%, так что ваше утверждение что после 10 часов зарядки 0.1С
батарея будет полностью заряжена неверно.
>Ознакомьтесь с проблемой перезарядки свинцового аккумулятора
>и почитайте про зарядку такого аккумулятора.
A Вы читали об эффективности (в физическом смысле)
pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87
pl.wikipedia.org/wiki/Akumulator_elektryczny
Эффективность батареи, т.е. энергия отношение энергии, переданной во время работы
, к энергии, переданной в аккумулятор в процессе заряда, всегда
меньше единицы. КПД большинства батарей порядка
60%.
14.02.2011 13:46:33 - Якуб Витковски
14.02.2011 13:21, Jarek Andrzejewski говорит:> А вы читали о фитнесе (в физическом смысле)
>
> pl.wikipedia.org/wiki/Sprawno%C5%9B%C4%87
>
>en.wikipedia.org/wiki/Akumulator_elektryczny
>
>КПД батареи, т.е. отношение энергии, отдаваемой при работе
>к энергии, вложенной в батарею в процессе заряда, всегда
>меньше единицы .Большинство аккумуляторов имеют КПД порядка
> 60%.
Вы сами точно читали это определение?
Эффективность: соотношение энергии. Нет - груз.
Соотношение вложенной и принятой нагрузки во многих аккумуляторах близко к
единице (например, 95% - при условии, конечно, что мы не перезаряжаем).
Большинство литий-ионных и никель-металлогидридных аккумуляторов, которые я использую, выдают практически столько же
, сколько вы в них вложили. Что не беспокоит тот факт, что эффективность может быть
, например.70%. Подсказка - напряжение! ;)
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
13-02-2011 17:26:56 - петух
Maikok написал:>
> mz написал на сообщение
> новости: 4d4152e0 $ 0 $ 2485 $ 65785112 @ новости.neostrada.pl ...
>> Привет
>> На сайте
>> www.auto-swiat.pl/1-jak-ladowac-akumulator-czyli-uwaga-nie-zrob-wybuch
> u
>> читал, что аккумулятор надо заряжать до тех пор, пока зарядное напряжение не достигнет
>> уровня 15,5В - 16,5В.
>
> Базовое значение заряда свинцово-кислотного аккумулятора
> — ток заряда. Он составляет 0,1 от значения емкости,
> т.е. аккумулятор емкостью 60 Ач должен быть заряжен током 6 А в течение 10 часов
> и он будет заряжен на 100% (относится к исправному аккумулятору).
> на заключительном этапе заряда аккумулятор достигает напряжения около 15 В.
> Можно заряжать током выше или ниже соответственно
> сокращая или удлиняя время зарядки так, чтобы амперы умножались на
> на время дают значение емкости аккумулятора. При повышенном токе
> нельзя превышать температуру электролита (разве что 45°С).
>
Вы только что написали как быстро и качественно допилить стартерный аккумулятор конверт
. То есть каждый из них используется в современных автомобилях.Вот и все для этой темы
. Не знаешь не пиши.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
14.02.2011 12:57:17 - Майкок
Тогда напиши, что ты знаешь и дай источник.
Посмотрим, знаешь ли ты способ получше.
Об аккумуляторах здесь:
Автомобильные и мотоциклетные аккумуляторы
Zdzisław Ziętkiewicz
Издательство Связи и Коммуникаций 1983.
14.02.2011 13:50:02 - Якуб Витковски
14.02.2011, 12:57, Майкок говорит:>> конверт.То есть каждый из них используется в современных автомобилях.
> Издательство "Связь и связь" 1983.
Противопоставьте цифру 1983 и слово современный.
Да, немного изменилось.
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
14.02.2011 14:16:58 - Дж.Ф.
В Пн, 14 Фев 2011 13:50:02 +0100, Якуб Витковски написал:В стартерных батареях тоже?
Напомню, что машина стабилизирует натяжение в районе 13,8-14.5В,
и ток пофигу вообще.
Дж.
2011-02-15 10:17:19 - Якуб Витковски
14 февраля 2011 г., 14:16, Дж.Ф. пишет: И поэтому в машине нет такого явления как ток 1/10 Q при
напряжении 15-16В и интенсивном загазовывании, как в случае с наконечником классической
зарядки. Кто, как, а не мне вам объяснять ;)
Кроме того, объясните дилетанту, как распознать этот наконечник на глаз,
, когда он не знает реальной мощности... своего рода финальное напряжение, но оно может сильно различаться в разных типах и даже произведениях.
Когда я был молодым и глупым однажды, я вынул разряженный аккумулятор от большого Фиата,
номиналом 40Ач или около того, и зарядил как писали, т.е. 10+ часов
током 4А... для последние 6-7 часов это было Уже загазовано, что эй :)
Конечно, у него уже давно не было 40Ач емкости, наверное, даже не 1/3 от этого :)
И в конце этой зарядки, электролит был мутным, и к сожалению его выбросили.
Если бы у меня был стабилизированный блок питания 14В то я бы не ломал аккумулятор
который до сих пор работает...
А что касается современных аккумуляторов - а я имею в виду вообще кальциевые - я много раз слышал
что их и того больше чувствительны к слишком большой зарядке
высокого напряжения, чем классические, они даже мрут как мухи в таких условиях.
Не знаю в чем причины этого, честно говоря не хочу искать источники.
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
15-02-2011 10:46:44 - Дж.Ф.
Вт, 15 фев. 2011 10:17:19 +0100, Якуб Витковски написал: Узнать легко - по амперметру, на слух. А что - будете проверять каждые
полчаса? :-)
>В молодости и глупости однажды я вынул из большого Фиата разряженный аккумулятор,
>номинальным 40Ач или около того, и зарядил как писали,т.е. 10+ часов
>током 4А...и последние 6-7 часов уже загазовывал что хей :)
>Конечно, емкостью 40Ач у него давно не было, наверное даже не 1/3 :)
>И в конце эта зарядка, электролит помутнел, а аку, к сожалению, на выброс.
> Если бы у меня был стабилизированный блок питания на 14В то я бы не разбил рабочий
>аккумулятор еще...
Он наверное уже все равно закончился.
Ну на обычном заряднике ток заряда постепенно сам по себе падает.
Дж.
15.02.2011 11:12:19 - Якуб Витковски
15 февраля 2011 г., 10:46, Дж.Ф. пишет: >> Если бы у меня был стабилизированный блок питания на 14В то я бы не портил рабочий
>> больше батарейку...
>
> Он наверно уже кончился.
>
> Ну на обычном заряднике ток заряда постепенно сам по себе падает.
Разве что ретивый юноша крутит ручку каждые полчаса, чтобы держать Q/10 :)
-
Jakub Witkowski | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
15.02.2011 11:14:27 - Якуб Витковски
15 февраля 2011 г., 10:46, Дж.Ф. пишет:> Ну на обычном выпрямителе зарядный ток постепенно сам по себе падает.
Не было ни обычного выпрямителя, ни стабилизированного. Только такое тиристорное разделение
с ручкой, амперметром и пиковым напряжением 22В :)
-
Jakub Witkowski | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
15-02-2011 14:42:17 - ВС
15 фев, 10:17, Jakub Witkowski писал:>Кроме того, объясните дилетанту, как распознать эту клемму на глаз,
>когда он не знает реальной емкости... вроде конечное напряжение, но может сильно различаются
> в разных видах и даже штуках.
Именно поэтому я пять раз заряжаю глаз выпрямителем с ручной регулировкой ;) т.е. 3/4 емкости - остальное подзаряжается в машине...
Ну а если торопишься (что уже было), то подключаю на максимальный ток
(что-то ~10А) и через десяток минут такой зарядки он тоже загорелся
WS
15.02.2011 15:08:48 - Якуб Витковски
15.02.2011 14:42, WS пишет:>Поэтому и заряжаю глаз пять раз выпрямителем с ручной регулировкой ;) т.е.
>потому что сильно падает и заряжается на 4-6ч больше, что наверное что-то
>примерно 1/2 - 3/4 емкости - остальное подзаряжается в машине...
>
> Ну а если торопишься (что уже было), то подключаю на максимальный ток
> (что-то ~10А) и после нескольких минут такой зарядки он тоже загорелся
Точно.
Когда я в последний раз полностью заряжался? Не помню... несколько лет назад :)
Если зарядка в машине исправна, то вообще не нужна, а если
вышла из строя, то ее надо чинить и заряжать достаточно, чтобы добраться до мастерская.
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
15.02.2011 15:21:13 - Дж.Ф.
On Вт, 15 Feb 2011 15:08:48 +0100, Jakub Witkowski написал: Ну не глупо ли заряжать только немного и потом гонять
неизвестно сколько с недозаряженным? Не все проезжают
400 км в день.
Дж.
2011-02-15 15:38:24 - ВС
15 февраля, 15:21, Дж.Ф. писал(а):> Ну не глупо ли зарядить совсем чуть-чуть и потом гонять
> не знаешь сколько времени с недозаряженным? Не все проезжают
> 400 км каждый день.
Для меня таких случайных разрядов и посадок на пальцах
можно пересчитать одной рукой ;) но проблем никогда не было... Чем больше разряжается
, тем быстрее он заряжается в машине...
ВС
15-02-2011 15:43:26 - Дж.Ф.
Вт, 15 февраля 2011 г., 06:38:24 -08:00 (PST), WS написал: Ну это не значит, что сердце не болит, если ты знаешь, что делаешь что-то не так
:-)
> Если на стандартном маршруте нет проблемы с дефицитом мощности, то
> она есть достаточно немного зарядить, тем более, что чем больше разряжен
> тем быстрее он заряжается в машине...
Но потом становится хуже и эта зарядка занимает несколько часов.
А здесь, на любой гнев любой более длинной трассы, всего полчаса в день.
И сера ждет :-)
J.
14.02.2011 14:19:13 - Майкок
Вместо того, чтобы философствовать, займитесь делом.
Запишите, что изменилось при загрузке и введите исходник.
14-02-2011 17:22:09 - петух
Maikok написал:>
> Якуб Витковски написал по адресу
> новости новости: ijb8dq $ l7h $ 3 @ news2.ipartners.pl ...
>>
>> Противопоставьте число 1983 и слово современный.
>> Да, немного изменилось.
>
> Вместо того, чтобы философствовать, переходите к конкретике.
> Напишите, что изменилось в загрузке и укажите источник.
>
Ничего не изменилось. Как и в 83, и сегодня нужен источник питания с напряжением
выше, чем у заряжаемой батареи и соответствующей эффективностью по току.
Изменения в конструкции стартерных аккумуляторов по сравнению с 1983 годом, вы бы посмотрели в подвале
какой выпуск и в каком году это был первый, форсировали другие
источники питания.Хотя современная батарея работает по тому же принципу, что и батарея
1935 года, она устроена иначе. Он намного меньше и намного легче, чем его функциональный аналог 60-летней и 30-летней давности. Вот почему
загружается по-другому. Не от источника тока, а от источника напряжения.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
14.02.2011 18:30:07 - Майкок
> Ничего не изменилось. Как и в 83, так и сегодня нужен источник
> тока с
> напряжением выше, чем у заряжаемой батареи и соответствующей мощностью
> тока.
Если в загрузке ничего не изменилось (вы написали то же самое), в чем проблема с
?
Чем Вам не нравится описанная мной загрузка?
> Он намного меньше и
> намного легче, чем его функциональный аналог 60-летней и 30-летней давности. А
> поэтому
> грузит по-разному.Не от источника тока, а от источника напряжения.
Напишите почему вредна зарядка от источника тока, естественно
без превышения допустимого тока и времени зарядки.
Назовите источник ваших откровений.
Ранее в сегодняшнем посте я просил вас описать ваш
способ загрузки и указать источник информации, но вы не заметили мой
пост.
2011-02-15 02:20:11 - петух
Maikok написал:>
> Cockek написал на сообщение
> новости: ijbkrh $ gkb $ 1 @ inews.Gazeta.pl...
>
>> Ничего не изменилось. Как и в 83 году, так и сегодня необходим источник
>> тока с
>> напряжением выше, чем у заряжаемой батареи и соответствующей эффективностью
>> тока.
>
> Если в загрузке ничего не изменилось (вы написали то же самое), то в чем проблема
>?
> Чем тебе описанная мной загрузка не нравится?
>
>> Он намного меньше и намного
>> легче, чем его функциональный аналог 60-летней и 30-летней давности.А
>> поэтому
>> грузит по другому. Не от источника тока, а от источника напряжения.
>
> Напишите, почему зарядка от источника тока вредна, конечно
> без превышения допустимого тока и времени зарядки.
> Дайте источник ваших откровений.
> Ранее в сегодняшнем посте я просил вас описать
> ваш метод загрузки и указать источник информации, но вы не заметили мой
> пост.
>
Не то чтобы мне это не нравилось.Ваша батарея, и вы можете зарядить ее
камнями. Он висит и порхает у меня. Мне просто жаль тех, кто не знает друг друга, ведь не
можно знать все. И кто-то вроде вас даст хороший совет.
Недавно один пожаловался, что у него взорвалась герметичная батарея при зарядке
. Он не знал друг друга и слушал глупые советы. А почему неправильно заряжать 1/10 от
ёмкости это другой вопрос/ Во-первых никто не знает какая ёмкость
у его аккумулятора. На новом должно быть столько же, сколько на корпусе.А вот через 2
лет, в зависимости от того, как эксплуатировался аккумулятор, например, был ли
прикручен к кузову автомобиля или нет. Это может быть 80% и 15% от номинальной емкости
. Этот ток 1/10 от емкости с аккумулятором 60Ач будет не 6А а
от 1А до 5А. Современная батарея ненавидит отравление газом. Он начинает делать
, когда зажимы выше 15В. Поэтому заряжать нужно источником напряжения
в диапазоне напряжений 14-15В. В таких условиях зарядить аккумулятор
на 100 процентов невозможно.Но даже в машине он никогда не заряжается на 100%. Невоспламеняющаяся зарядка является ключом к увеличению срока службы батареи
. Вы спрашиваете, как я заряжаюсь. Я стараюсь этого не делать. В течение года
раз я сделал это дважды. Год назад аккумулятор, которому зимой было 6 лет, не хотел крутить
. Для того, чтобы пойти в магазин за новым, мне пришлось его перезарядить. В этом году я также загружал
. Я оставил лампу включенной. Такое случается. Что я загружаю? Зарядное устройство
от аккумуляторного шуруповерта. Так как он давал чуть выше 15В, я добавил последовательно
, обычно два выпрямительных диода.После конвертации имеет 14,8В на 230 в
сетях. Выдает около 1,5А в начале зарядки. При приближении напряжения к 14,5, около
0,4А. Ночи посадки хватило для безаварийного запуска. Если вы хотите узнать
что-то еще, не стесняйтесь спрашивать. Не стыдно не знать, стыдно не знать и
не спрашивать. А глупо не знать и советовать другим, кстати.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
2011-02-15 02:20:15 - петух
Maikok написал:>
> Cockek написал на сообщение
> новости: ijbkrh $ gkb $ 1 @ inews.Gazeta.pl...
>
>> Ничего не изменилось. Как и в 83 году, так и сегодня необходим источник
>> тока с
>> напряжением выше, чем у заряжаемой батареи и соответствующей эффективностью
>> тока.
>
> Если в загрузке ничего не изменилось (вы написали то же самое), то в чем проблема
>?
> Чем тебе описанная мной загрузка не нравится?
>
>> Он намного меньше и намного
>> легче, чем его функциональный аналог 60-летней и 30-летней давности.А
>> поэтому
>> грузит по другому. Не от источника тока, а от источника напряжения.
>
> Напишите, почему зарядка от источника тока вредна, конечно
> без превышения допустимого тока и времени зарядки.
> Дайте источник ваших откровений.
> Ранее в сегодняшнем посте я просил вас описать
> ваш метод загрузки и указать источник информации, но вы не заметили мой
> пост.
>
Не то чтобы мне это не нравилось.Ваша батарея, и вы можете зарядить ее
камнями. Он висит и порхает у меня. Мне просто жаль тех, кто не знает друг друга, ведь не
можно знать все. И кто-то вроде вас даст хороший совет.
Недавно один пожаловался, что у него взорвалась герметичная батарея при зарядке
. Он не знал друг друга и слушал глупые советы. А почему неправильно заряжать 1/10 от
ёмкости это другой вопрос/ Во-первых никто не знает какая ёмкость
у его аккумулятора. На новом должно быть столько же, сколько на корпусе.А вот через 2
лет, в зависимости от того, как эксплуатировался аккумулятор, например, был ли
прикручен к кузову автомобиля или нет. Это может быть 80% и 15% от номинальной емкости
. Этот ток 1/10 от емкости с аккумулятором 60Ач будет не 6А а
от 1А до 5А. Современная батарея ненавидит отравление газом. Он начинает делать
, когда зажимы выше 15В. Поэтому заряжать нужно источником напряжения
в диапазоне напряжений 14-15В. В таких условиях зарядить аккумулятор
на 100 процентов невозможно.Но даже в машине он никогда не заряжается на 100%. Невоспламеняющаяся зарядка является ключом к увеличению срока службы батареи
. Вы спрашиваете, как я заряжаюсь. Я стараюсь этого не делать. В течение года
раз я сделал это дважды. Год назад аккумулятор, которому зимой было 6 лет, не хотел крутить
. Для того, чтобы пойти в магазин за новым, мне пришлось его перезарядить. В этом году я также загружал
. Я оставил лампу включенной. Такое случается. Что я загружаю? Зарядное устройство
от аккумуляторного шуруповерта. Так как он давал чуть выше 15В, я добавил последовательно
, обычно два выпрямительных диода.После конвертации имеет 14,8В на 230 в
сетях. Выдает около 1,5А в начале зарядки. При приближении напряжения к 14,5, около
0,4А. Ночи посадки хватило для безаварийного запуска. Если вы хотите узнать
что-то еще, не стесняйтесь спрашивать. Не стыдно не знать, стыдно не знать и
не спрашивать. А глупо не знать и советовать другим, кстати.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
26.02.2011 10:50:33 - Майкок
Именно так, как вы написали - не знаете, не пишите. Примените его к себе.
Вы написали чушь, и вам трудно в этом признаться.
Вы не написали почему аккумулятор можно допилить таким образом и не привели источник
своего откровения.
При зарядке аккумулятора током 0.1 А тут пишут (сайт Varta):
www.varta-automotive.pl/fileadmin/templates/downloads/pl/Folder/Folder_car.pdf
цитата со страницы 17.
2.3 Рекомендации по подзарядке
Если остаточное напряжение ниже чем 12,5 В, аккумулятор
необходимо зарядить. Рекомендуемый зарядный ток для
составляет 1/10 емкости аккумулятора (например, для
80 Ач = 8 А). Время перезарядки
зависит от того, что мы будем делать дальше с батареей.
2011-02-26 14:52:59 - петух
Maikok написал:>
> Cockek написал на сообщение
> новости: ij90og $ e1s $ 1 @ inews.Gazeta.pl ...
>> Вы только что написали, как быстро и эффективно доделать стартерный аккумулятор
>> конверт. То есть каждый из них используется в современных автомобилях. Вот и все для
>> этой
>> темы. Не знаешь не пиши.
>
> Именно так, как ты написал - не знаешь, не пиши. Примените его к себе.
> Ты написал хрень и тяжело в этом признаться.
> Вы не написали, почему аккумулятор можно допилить таким образом и не указали источник своего откровения
>.
> Про зарядку аккумулятора током 0,1 Ач пишите сюда (сайт Varty):
> www.varta-automotive.pl/fileadmin/templates/downloads/pl/Folder/Folder_c
>ar.pdf
> цитата со страницы 17
>
> 2.3 Рекомендации по перезарядке
> Если напряжение холостого хода меньше 12,5 В,
> аккумулятор необходимо зарядить. Рекомендуемый зарядный ток
> составляет 1/10 емкости аккумулятора (например, при
> 80 Ач = 8 А). Время подзарядки зависит от
> что дальше делать с аккумулятором.
>
Пусть вам дадут три аккумулятора. Одна трехлетняя Варта 120Ач. Второй центр
60 Ач - 1 год и семь месяцев. Третий недорогой супермаркет 45Ah 9
месяцев после зимы с плохо загорающейся машиной. Разрядил Varta лампой
так, что больше ничего не работало. Были еще лампочки на Центре, но не та
она крутила стартером. Базарный крутился и зажигался, а хочется уехать на два
месяцев и не иметь проблем со стрельбой по возвращению. В обычной версии
у вас есть выпрямитель с регулировкой зарядного тока 0-8А.Каким током и в какое время
вы будете заряжать каждый из этих аккумуляторов?
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
26.02.2011 16:03:24 - Дж.Ф.
On Sat, 26 Feb 2011 13:52:59 +0000 (UTC), kochek писал:Но это доказывает или ведет к чему-то?
На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в автомобиле
неопределенным током (почти 100А за первые
секунд?), а раз в год вы заряжаете ЗУ током
, что не рекомендуется .. вы тоже не заметите разницы.
Дж.
2011-02-26 18:41:52 - петух
Дж.Ф. писал(а):> В Сб, 26 Фев 2011 13:52:59 +0000 (UTC), kochek писал:
>> Пусть вам дадут три акмулятора. Одна трехлетняя Варта 120Ач. Второй центр
>> 60 Ач - 1 год и семь месяцев. Третий бюджетный рынок 45Ач 9
>> месяцев после зимы с плохо зажигаемой машиной.Разрядил Varta лампой
>> так что больше ничего не работало. Были еще лампочки у Центра, но не
>> она крутила стартером. Базарный крутился и зажигался, а хочется уехать на два
>> месяца и не иметь проблем со стрельбой после возвращения. В обычной версии
>> у вас есть выпрямитель с регулируемым зарядным током 0-8А. Каким током и в какое время вы будете заряжать каждую из этих батарей?
>
> Но разве это что-то должно доказывать или к чему-то приводить?
>
> На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в автомобиле
> неустановленным током (почти 100А в первые
> секунд?), а раз в год заряжаешь зарядное устройство с
> не рекомендуемый ток.. вы тоже не заметите разницы.
>
> J.
>
Вы просите что-то доказать. Ничего. Вы сами замечали, что работа автомобильного аккумулятора
при очень высоких нагрузках и зарядные токи
не наносят ему вреда. Он конструктивно приспособлен к этому. Есть причина, по которой
называется загрузочной. Вы бы поставили на его место в машине свинцовый тяговый аккумулятор
той же емкости и израсходовали бы его за несколько месяцев. Также аккумулятор
, состоящий из стартерных аккумуляторов погрузчика, очень быстро разрядится.В противном случае они делаются внутри. А из-за различий в конструкции для
требуются другие параметры источника зарядного тока. Тяга уничтожает
разрядкой и зарядкой очень большими токами, но при посадке требуют источник
с напряжением 17 вольт, иначе на сто
процентов не зарядятся. А пусковые хорошо справляются с очень большими токами, но не справляются с полной зарядкой и загазовкой. А вы какими токами заряжали бы аккумуляторы от примера
.
-
Отправлено из Usenet в "Газете".pl -> www.gazeta.pl/usenet/
27 февраля 2011 г., 11:48:16 - хххх
Это было 26 февраля 2011 года (суббота), когда в 16:03, всем известно *J.F.*> А это доказывать или к чему-то приводить?
>
> На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в автомобиле
> неустановленным током (почти 100А в первые
> секунд?), а раз в год заряжаешь зарядное устройство с
> не рекомендуемый ток.. вы тоже не заметите разницы.
>
> J.
А откуда у вас данные 100 А в первые секунды. Не обманывайте себя с
, если вы не знакомы с проблемами аккумулятора и зарядки.
Давненько я там не смеялся. Вы наверное понятия не имеете что такое внутреннее сопротивление
аккумулятора и какое оно, и как оно влияет на зарядный ток
.
27.02.2011 12:35:11 - Дж.Ф.
Вс, 27 фев 2011 11:48:16 +0100, xxxx написал: Так в том порядке, который дает 300А при снижении напряжения с 12,5 до 10В, сколько
потечет при повышении напряжения с 12,5 до 14,5В?
А потом читайте ветку полностью, или ищите кирпичный калибр в
последних постах в группе.
Дж.
2011-02-27 15:25:22 - петух
xxxx писал(а):> Это было 26 февраля 2011 года (суббота), когда в 16:03, известное всем * Дж.Ф. *
> писал(а):
>
>
>> А вот это доказывать или к чему-то приводить?
>>
>> На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в автомобиле
>> неустановленным током (почти 100А в первые
>> секунд?), а зарядное устройство заряжается раз в год. с
>> не рекомендуется, вы тоже не заметите разницы.
>>
>> J.
>
> А откуда у тебя эти 100А данные в первые секунды.Не морочьте себе голову
> если вы не знакомы с вопросами связанными с аккумулятором и его зарядкой.
> Давненько я там не смеялся. Вы наверное понятия не имеете что такое
>внутреннее сопротивление аккумулятора и какое оно, и как оно влияет на зарядный ток
>.
100A является приблизительным. Показывает порядок. Что это не 5А или
500А. В среднем современном автомобиле генератор
позволит примерно это. Так что не придирайтесь, потому что он не написал, что это 87,26А.Если вы едете на маленьком Fiat
с генератором, он будет на 5 меньше, чем на 100А. Модель
имеет генератор мощностью 350 Вт. Зато в какой-то супер телеге с какими-то
чудесными сиденьями и большим магнитолой с усилителем, электрофарелькой
отопителем, чтоб грело сразу. Это должен быть генератор мощностью
, что позволяет использовать его на холостых оборотах, а
электроэнергии нельзя исчерпать. Тогда летом, после отжига этих изобретений, когда эти изобретения не используются, зарядный ток
может превышать 300-400А в первые секунды.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
27.02.2011 19:30:59 - [email protected]
Вс, 27 февраля 2011 г. 14:25:22 +0000 (UTC), rooster написал:> xxxx написал:
>
>> Это было 26 февраля 2011 года (суббота), когда в 16:03, всем известно *J.F.*
>> писал(а):
>>
>>> А это должно что-то доказывать или к чему-то приводить?
>>>
>>> На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в
>>> автомобиле неопределенным током (почти 100А в первые
>>> секунд?), и как вы заряжаете ток
от зарядного устройства раз в год? >>> не рекомендуется.. вы тоже не заметите разницы.
>>>
>>> J.
>>
>> А откуда у вас данные 100А в первые секунды. Не морочьте себе голову
>> если вы не знакомы с вопросами связанными с аккумулятором и его зарядкой.
>> Вот Давно я там не смеялся. Вы, наверное, понятия не имеете, что такое
>> внутреннее сопротивление аккумулятора и какое оно, и как оно влияет на зарядный ток
>>.
> 100А - это оценка. Показывает порядок.Что это не 5А или
> 500А. В среднем современном автомобиле генератор
> позволит примерно это. Так что не придирайтесь, потому что он не написал, что это 87,26А. Если
> вы едете на небольшом Fiat с генератором, это будет на 5 меньше, чем у 100A.
> это генератор переменного тока мощностью 350 Вт. А вот в какой-то супер тележке, в которой какие-то
>замечательные сиденья поставлены и большой радиоусилитель, электрообогреватель
>типа фарелька, чтобы сразу было тепло.Это должен быть генератор с мощностью
>, который позволяет использовать его на холостых оборотах, и вы не можете использовать ток
>. Тогда летом, после стрельбы, когда эти изобретения не используются, зарядный ток
> может превышать 300-400А в первые секунды.
да... давай. Это очень интересно. Покажите мне больше
характеристик вызываемого альтерантора. Конечно, речь не о танке.
2011-02-27 21:33:09 - петух
евро @ ххх.pl писал(а):> Вс, 27 февраля 2011 г., 14:25:22 +0000 (UTC), петух писал:
>
>> xxxx писал:
>>
> >> Было 26 февраля 2011 г. (суббота ) когда в 16:03, всем известно *J.F.*
> >> писал(а):
> >>
> >>> А это доказывать или к чему-то приводить?
> >>>
> >>> На практике каждый из этих аккумуляторов ежедневно заряжается в
> >>> автомобиле неустановленным током (почти 100А в первые
> >>> секунд?) , а как вы его раз в год заряжаете?от выпрямителя током
> >>> не рекомендуется.. вы тоже не заметите разницы.
> >>>
> >>> J.
> >>
> >> А откуда у тебя данные 100 А в первые секунды. Не морочьте себе голову
> >> если вы не знакомы с вопросами связанными с аккумулятором и его зарядкой.
> >> Давненько я там не смеялся. Вы наверное понятия не имеете что такое
>>>внутреннее сопротивление аккумулятора и какой порядок и как оно влияет на
>>> зарядный ток.
>> 100А является приблизительным.Показывает порядок. Что это не 5А или
>>500А. В среднем современном автомобиле генератор
>> позволит это сделать. Так что не придирайтесь, потому что он не написал, что это 87,26А. Если
>> вы водите небольшой Fiat с генератором, он будет 5 или меньше, чем 100А. W
>> это генератор переменного тока мощностью 350 Вт. А вот в какой-то супер тележке с какими-то
>> замечательными сиденьями и большим радиоусилителем, электрообогревателями
> в
>> типа фарелки, чтоб сразу было тепло.Это должен быть генератор с мощностью
>>, который позволяет использовать его на холостых оборотах, и у вас не может закончиться электричество
>>. Тогда летом, после обжига этих изобретений, когда эти изобретения не используются, зарядный ток может превышать 300-400А в первые секунды.
>
> ага... давай. Это очень интересно. Покажи мне еще
> характеристики вызываемого альтерантора. Конечно, речь не о танке.
Вы тоже хотите правовую основу? Я проверил, и у меня нет тебя в удостоверении личности, и я не буду искать для тебя
.К тому же ты самый мудрый в деревне и не поверишь, потому что отцы говорили иначе.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
2011-02-14 15:41:14 - Яцек
ИМО глупости пишут, ибо может и есть при зарядке14-02-2011 17:25:08 - петух
Jacek писал(а):> ИМО я глупо пишу, потому что может и есть при зарядке током
> 10 часов.Конечное напряжение будет зависеть от зарядного тока и
>выпрямителей, снижающих ток никогда это напряжение не будет
>, то же при зарядке большой батареи будет слабое зарядное устройство.
> Кроме того, мальчик купит счетчик за 12 злотых на Allegro и будет верить в
> цифры на дисплее, а измерение с таким оборудованием не должно быть
> точным.
> Советую приобрести ареометр или просто зарядить его до тех пор, пока
> не начнется газообразование — узнать легко, потому что батарея начинает гудеть, как
> открыть бутылку с газировкой .
> Jacek
У вас есть патент на затыкание отверстий, которые необходимо сделать в современных батареях
, чтобы вытягивать из них электролит. Они также делают аэрометры для геля?
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
14.02.2011 19:31:02 - Яцек
При отсутствии доступа остается зарядка до симптомов отравления газом.2011-02-15 02:45:48 - петух
Jacek писал(а):> Если нет доступа, остается зарядка до симптомов отравления газом.
> Я еще не видел гель в машине, но я из деревни, так что
> Я, наверное, не знаю друг друга.
> Jacek
Как вы хотите заметить эти симптомы загазованности через непрозрачный корпус
и отсутствие возможности снять заглушки? Ты хоть немного думаешь? Вы видели современный необслуживаемый аккумулятор
? Раньше аккумуляторы заряжались по-другому.
Теперь и заряжается по-другому. Внутри они сделаны иначе, чем раньше. Теперь к выпрямителю подключена батарея
, которая не позволит клещам
превысить 15В. От мощности выпрямителя зависит, нужно ли заряжать батарею
в течение 10 минут или 24 часов перед розжигом. У меня есть выпрямитель, который дает максимум 1,5А. За ночь
разрядит батарею на 10Ач. Но дома батарея будет греться. Теплый и 10 Ач достаточно
, чтобы завести мою машину. Во время запуска
будет 0,5Ач.Хотите, чтобы батарея работала дольше? Если да, то при посадке
делайте в ней те же условия, что и в машине. Вы можете дать ему 100А
, но не более 15В на клеммах. А будет еще лучше, когда
будет 14,5В. Ток не важен, лишь бы он был больше саморазряда и на
меньше пускового.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
2011-02-15 07:42:31 - Яцек
Прозрачный кожух или нет и есть ли в нем заглушки совершенно не важно, потому что симптомы загазованности я улавливаю на слух.15.02.2011 10:18:05 - Якуб Витковски
On 15.02.2011 02:45, cockek говорит:Стетоскоп ...
-
Якуб Витковски | Представленные мнения могут быть несерьезными,
из домена | не соответствует действительности или частично не соответствует
gts/dot/pl | или целые взгляды их Автора.
15-02-2011 20:46:07 - Майкок
Не надо писать такой бред, что средний аккумулятор легкового автомобиля
должен заряжаться током 100 А.
Посты читал и не зная на лендинге. У кого-то в руках будет мощный выпрямитель
, но у него не будет вольтметра
или он не будет знать, что такое вольты и будет кипятить аккумулятор
.
2011-02-15 22:28:08 - петух
Maikok написал:>
> Пользователь roosterek написал в сообщении
> news: [email protected] ...
>> Можно дать ему 100А
>> но нельзя больше 15В на зажимы.А еще лучше будет если
>> будет 14,5В.
>> Ток не имеет значения, если он на
>> меньше пускового тока.
>
> Не надо писать такой бред, что средний аккумулятор легкового автомобиля
> заряжать током 100 А.
> Посты тоже читаю не зная как заряжать. У кого-то будет под рукой мощный выпрямитель под
>, а у них не будет
> просто вольтметр или они не будут знать, что такое вольты и будут кипятить аккумулятор
>.
>
>
Я написал для тех кто не знает, не для тупых. У глупого будет
вольтметр и амперметр, а изношенный аккумулятор на котором написано
60Ач, а в реале 10Ач будет заряжать шестью амперами 10 часов. На
надстройка будет заряжаться от выпрямителя, который будет делать на клеммах 17 вольт. kumasz,
для умных не знающих а не для глупых пишу.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
17.02.2011 06:17:25 - Майкок
А с точки зрения пилотирования шаттла ты умный или глупый?
Скумалесь?
Вы дважды отправляете посты - для умных или для тупых?
Скумалесь? понятнее написать?
17-02-2011 17:14:07 - петух
Maikok написал:>
> Cockek написал на сообщение
> новость: ijer58 $ 1c5 $ 1 @ inews.Gazeta.pl ...
>> Kumasz,
>> Пишу для мудрых, которые не знают, а не для глупых.
>
> А когда дело доходит до пилотирования космического корабля, ты умный или глупый?
> Иди на хуй?
> Вы два раза отправляете посты - для умных или для тупых?
> Иди на хуй? понятнее написать?
>
Один для мудрых, один для тебя. Вы снимаете?
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
2011-02-15 22:28:15 - петух
Maikok написал:>
> Cockek написал на сообщение
> новости: ijclsb $ 9m2 $ 1 @ inews.Gazeta.pl ...
>> Можно дать ему 100А
>> но не более 15В на клеммах. А еще лучше будет если
>> будет 14,5В.
>> Ток не имеет значения, если он на
>> меньше пускового тока.
>
> Не надо писать такой бред, что средний аккумулятор легкового автомобиля
> заряжать током 100 А.
> Посты тоже читаю не зная как заряжать. У кого-то будет под рукой мощный выпрямитель под
>, а у них не будет
> просто вольтметр или они не будут знать, что такое вольты и будут кипятить аккумулятор
>.
>
>
Я написал для тех кто не знает, не для тупых. У глупого будет
вольтметр и амперметр, а изношенный аккумулятор на котором написано
60Ач, а в реале 10Ач будет заряжать шестью амперами 10 часов. На
надстройка будет заряжаться от выпрямителя, который будет делать на клеммах 17 вольт. kumasz,
для умных не знающих а не для глупых пишу.
-
Отправлено из Usenet на Gazeta.pl -> www.gazeta.pl/usenet/
Существует множество мифов об экономии энергии в вашем доме. Вам действительно нужно бояться энергоемких зарядных устройств, следить за телевизором в режиме ожидания, перекачивать свои счета и мгновенно открывать и закрывать холодильник? Мы проверили!
В век вездесущей электроники много говорят о рациональном использовании энергии, подчеркивая необходимость отказа от вредных привычек. Хотя сегодня мы все больше внимания уделяем покупке энергосберегающих приборов, некоторые вещи не меняются: детей с раннего возраста учат выключать свет после выхода из комнаты, а взрослых напоминают выключать телевизор, когда не наблюдая это.
Насколько мы можем сократить наши счета за электроэнергию, если будем уделять немного больше внимания использованию бытовой техники? Во сколько нам обходится использование холодильника, пылесоса или зарядка телефона в год? Чтобы выяснить это, мы взяли ваттметр и провели подробные измерения и несколько экспериментов. Вот их результаты.
Тестируемое устройство: Samsung LED 32''
Для начала проверили, сколько электроэнергии потребляет телевизор в режиме ожидания.Спящий прибор практически не потребляет электроэнергии, по крайней мере, не в том количестве, которое показал бы наш ваттметр. Показания показывают 0,0 Вт, поэтому энергопотребление настолько незначительно, что не оказывает существенного влияния на домашний бюджет — мы ежегодно платим несколько десятков грошей за телек в режиме ожидания.
При включении телевизора в обычном режиме показывает потребляемую мощность 49 Вт, но достаточно изменить настройки и перейти в режим энергосбережения, чтобы снизить потребляемую мощность примерно вдвое.Наш телевизор может работать в четырех режимах энергосбережения: низком (здесь потребление 29,2 Вт), среднем - 22,9 Вт, высоком (16,9 Вт) и с полностью выключенным изображением (потребление аналогично режиму высокого энергосбережения).
Для расчетов были сделаны следующие допущения:
29,2 Вт x 1460 ч (4 часа в день круглый год) = 43 654 Втч или 43,654 кВтч
43,654 кВтч x 0,69 злотых = 30,12 злотых
Годовая стоимость просмотра телевизора при данных предположениях составляет примерно 30 злотых.
Тестовое устройство: Philips DVD HTS3531 (пять небольших динамиков + сабвуфер)
Домашний кинотеатр выключен, но оставлен в режиме ожидания, потребляет 0,6 Вт (в инструкции указано, что в режиме ожидания может потреблять до 0,9 Вт).
Предположения:
0,6 Вт x 7300 ч = 4380 Втч, что равно 4,38 кВтч
Это дает стоимость около PLN 3 . Именно столько стоит в течение года оставлять оборудование в резерве.
Если мы хотим посчитать общую годовую стоимость использования нашего комплекта, то к стоимости дежурного режима нужно прибавить стоимость работающего устройства. При прослушивании радио на средней громкости домашний кинотеатр потребляет 14 Вт. При понижении до максимума энергопотребление возрастает до 25 Вт. Воспроизведение CD или DVD потребляет электроэнергии более чем в два раза больше — наш вольтметр показывает 55 Вт.
Предположения:
4 часа x 365 дней в году = 1460 часов
55 Вт x 1460 ч = 80 300 Вт·ч = 80,3 кВт·ч
Прослушивание музыки в год стоит 55,40 злотых .
Если устройство находится в режиме ожидания в течение оставшегося времени, общая стоимость составит чуть более 58 злотых.
При просмотре фильма с диска в домашнем кинотеатре четыре часа в день стоимость устройства составит , ок. 90 злотых в год.
90 132
Тестируемое устройство: Смартфон Huawei
Часто бывает, что мы отключаем заряженный телефон, но оставляем зарядное в розетке.Именно с этой привычкой связан один из самых популярных мифов об энергосбережении: поскольку оставленное таким образом зарядное устройство потребляет электроэнергию, старательное отключение его от сети может принести существенную экономию.
Сколько здесь правды? Во время нашего исследования ваттметр показывает 0,0 Вт, но, вероятно, он недостаточно чувствителен, чтобы показывать такое низкое потребление. Так что можно догадаться, что возможная экономия будет небольшой. Тем не менее, мы посчитали, сколько ежегодно стоит зарядное устройство, оставленное в розетке.
Фундамент
0,12 Вт x 8760 ч = 1051,2 Вт·ч = 1,0512 кВт·ч, а цена 1 кВт·ч составляет 0,69 злотых
Зарядное устройство в розетке ежегодно приносит 73 гроша. Так что о заметной экономии не может быть и речи (хотя мы все равно призываем вас изменить свои привычки!).
Когда мы подключили полностью разряженный телефон к зарядке, ваттметр показал энергопотребление на уровне 6,8 Вт.Однако следует помнить, что чем больше заряжен аккумулятор, тем меньше электроэнергии он расходует на дальнейшую зарядку. Однако для облегчения расчетов примем потребление на постоянном уровне.
Предположения:
6,8 Вт x 1460 ч = 9928 Вт·ч = 9,928 кВт·ч
9,928 кВт·ч x 0,69 зл. = 6,85 зл.
Годовая стоимость зарядки смартфона составляет 6,85 злотых (с учетом сделанных предположений). Если в вашем доме есть более одного прибора, стоимость, конечно же, будет выше.
Тестируемое устройство: Huawei MediaPad 7"
После подключения планшета к зарядке с полностью разряженным планшетом индикатор ваттметра показал потребление 7,1 Вт.Однако это не было постоянным значением — оно то увеличивалось, то опускалось все время, пока устройство заряжалось. Когда батарея была заряжена на 100%, энергопотребление остановилось на уровне 0,6 Вт.
Когда мы отключили планшет и оставили зарядное устройство только в розетке, потребление тока было слишком низким для измерения нашим ваттметром - прибор показывал 0,0 Вт.
Предположения:
Устройство заряжается на 1095 часов в год:
7,1 Вт x 1095 ч = 7774,5 Вт·ч = 7,774 кВт·ч
Одна зарядка стоит около 0,015 злотых.
С такими рекомендациями мы получаем годовой стоимости более 5 злотых.
Тестируемое устройство: HP 250 G5 с процессором Intel Celeron N3060
Мы часто работаем с ноутбуком, подключенным к блоку питания. Когда устройство включено, энергопотребление выше, и чем больше действий мы выполняем на нем (сидим в Интернете, смотрим фильмы, проигрываем компакт-диски или подключаем внешние носители данных), тем выше будет энергопотребление. Для основных действий и просмотра веб-страниц устройство потребляло около 36,6 Вт.
Зарядка выключенного ноутбука потребляла чуть меньше - 30,1 Вт. Показания ваттметра уменьшались каждые несколько десятков минут (11,5 Вт/5,5 Вт/1,6 Вт), пока при полной зарядке не достигли 0,3 Вт.После отключения компьютера от зарядного устройства , энергопотребление снизилось до 0,0 Вт, так что и в этом случае зарядное устройство потребляет очень мало тока.
На этот раз мы использовали возможности нашего счетчика для расчета потребления электроэнергии. После 2,5 часов зарядки ноутбука ваттметр показал общее энергопотребление 0,3 кВтч.
Предположения:
9 х 52 недели в году = 468 - это сколько раз в году ноутбук подключается к зарядке
0,03 кВтч x 468 = 14,04 кВтч
Это потребление дает общую стоимость 9,70 злотых в год.
Тестовое устройство: GP PowerBank 4 AA
Чтобы противостоять широко распространенным мнениям о потреблении тока зарядными устройствами, оставленными в розетке, мы также обратились к несколько более необычному устройству.Пока ни одно из опробованных нами зарядных устройств (для планшетов, смартфонов и ноутбуков) не коснулось нашего электросчетчика.
Какой ток потребляет зарядное устройство для небольших аккумуляторов типа АА? Несмотря на отсутствие аккумуляторов, он постоянно потреблял 0,7 Вт энергии.
0,7 Вт x 8760 ч = 6132 Втч или 6,132 кВтч
Это означает стоимость 4,23 злотых в год .
Проверенное устройство: Zelmer Elf 2 1500 Вт
Энергия, которую потребляет пылесос, зависит не только от конкретной модели, но и от выбранной нами мощности всасывания. Большинство имеющихся на рынке пылесосов (даже среднего ценового диапазона) имеют регулировку мощности.
Мы измерили энергопотребление при минимальной и максимальной настройке:
Предположения:
Отправной точкой для наших расчетов на этот раз было время, которое мы тратим на уборку квартиры один раз, и среднее количество дней в месяц, когда мы берем пылесос.
Итак, мы предположили:
Мы начали с расчета времени работы пылесоса в год. 80 минут, умноженные на 52 недели, составляют примерно 69 часов.
Здесь стоит остановиться - каждый год мы тратим на уборку квартиры почти 3 дня!
Стоимость: 1,512 кВт х 69 ч = 104,33 кВтч
104,33 кВтч х 0,69 злотых = 71,99 злотых - вот сколько мы платим за уборку квартиры в течение года - довольно много!
Посчитаем, как изменится стоимость уборки, если использовать регулировку мощности всасывания.Здесь будем считать, что мы пылесосим 4 раза в неделю, но на минимальной мощности.
0,359 кВт х 69 ч = 24,77 кВтч
Общая годовая стоимость уборки с использованием регулирования мощности составляет злотых 17.
По сравнению с уборкой с максимальным всасыванием мы можем сэкономить 55 злотых!
Проверенное устройство: BEKO CSA 24022X, класс энергопотребления F (бывший A+)
Также существует множество мнений об экономии энергии за счет правильного использования различных бытовых приборов. Можем ли мы действительно много сэкономить, сократив время, необходимое для открытия дверцы холодильника, избегая заполнения его до предела и держа его вдали от источников тепла?
Мы провели замеры с холодильником со средним наполнением холодильной камеры и средним наполнением каждого из трех ящиков морозильной камеры.Производитель указывает годовое потребление электроэнергии 234 кВтч. Это правильно?
Предположения:
Какие показания мы читаем на ваттметре?
Мощность холодильника в состоянии покоя 0,8 Вт.
При запуске компрессора на 40 минут потребляемая мощность увеличивается до 74,4 Вт.
Потребление энергии также увеличивается, когда дверь открыта. Включается лампочка внутри холодильника - теоретически здесь 15 Вт, но ваттметр показывает увеличение энергопотребления на 15,4 Вт. Если мы открываем холодильник в режиме ожидания, потребление увеличивается до 16,2 Вт, а во время работы - значение увеличивается. до 88 Вт.
Это правда, что чем больше мы открываем холодильник, тем больше холода выходит из него, поэтому компрессору приходится работать интенсивнее, чтобы охладить внутреннее пространство.
При нормальной работе компрессор включается каждые 40 минут на 40 минут, а холодильник включен непрерывно на 24 часа.
Итак, имеем:
720 мин или 12 ч при потреблении 0,8 Вт, т. е. 9,6 Втч 90 171 680 мин или 11 ч 20 мин при потреблении 74,4 Вт, т. е. 843,20 Втч 90 171 40 мин при потреблении 88 Вт, что дает 58,68 Втч
Холодильник потребляет 0,9115 кВтч в сутки.
Годовое потребление электроэнергии составляет 332,70 кВтч, а это стоимость около 230 злотых.
Чем чаще включается режим работы, тем в конечном счете выше будет ежемесячный счет (мы тратим в среднем 20 злотых из всего ежемесячного счета за электроэнергию на пользование холодильником!).
Мы предположили, что открываем холодильник на 40 минут в день. Теперь давайте поменяем его и откроем на 2 часа(!) в день. Сколько тогда будет годовая стоимость?
600 мин при потреблении 74,4 Вт и 120 мин при потреблении 88 Вт, т. е. 744 Втч и 176 Втч плюс остальное 9,6 Втч
Это дает 0,9296 кВтч в день, т.е. 339,304 кВтч в год, из которых стоит 234 злотых. Хотя разница небольшая, порядка нескольких злотых в год, всегда можно сэкономить несколько злотых!
Проверенное устройство: BEKO WMB 61031 6 кг Класс энергопотребления F (A согласно старой маркировке энергопотребления)
В руководстве по эксплуатации производитель указывает, что общая мощность устройства составляет 2200 Вт, а среднегодовое потребление электроэнергии – 194 кВтч.Читаем далее, что при стандартной программе стирки Хлопок 60 при С и полной загрузке от силовой установки к нам потечет 1,014 кВтч. В режиме ожидания стиральная машина потребляет 1,35 Вт. Годовое потребление электроэнергии производителем определено исходя из 220 циклов стирки по программе Хлопок 60 90 472 0 90 473 С.
Проверим, что инструкция не врет. Сколько электроэнергии будет потреблять стиральная машина и сколько будет стоить регулярная стирка каждый год?
Первая стирка с полной загрузкой произведена по программе ежедневной стирки при температуре 60 при С и отжиме 1000 об/мин.
Только включение и выбор программы потребляют 1,5 Вт энергии, а стиральная машина потребляет 10,4 Вт воды, стирка заняла час и восемь минут. Ваттметр после промывки показал общий расход энергии этого цикла в 1,07 кВтч (чуть больше, чем заявлено производителем). Таким образом, одна такая прачечная стоит 74 гроша .
Мы задали вторую стирку, на этот раз со средней загрузкой, по программе ежедневной стирки при темп.40 при °С и 1000 об/мин. Стирка заняла 55 минут. В конце цикла счетчик показывал 0,43 кВтч. Здесь стоимость стирки 30 центов .
Наибольшую мощность стиральной машины мы определяем в 2370 Вт - именно это больше всего показал счетчик. Производитель говорит на 170 Вт меньше.
Предположения:
В этом случае общая стоимость стирки составляет около 185 злотых в год.
Если мы будем эффективно сортировать одежду и чаще стирать ее при более низких температурах, мы определенно сэкономим немного энергии.Для освежения белья или его деликатной стирки стоит установить самые низкие и самые быстрые программы, например, от 30 до C. Стиральная машина потребляет наибольшую мощность при нагревании воды. Предположим, что мы будем чаще использовать более низкую программу, а стирку при высокой температуре будем реже включать.
Посмотрите, какие квартиры у нас есть в продаже – может быть, вы найдете что-то для себя?
Посмотреть апартаментыПредположения:
Стоимость стирки по указанным программам составит 84,70 зл. . Таким образом, может сэкономить более 100 злотых в год - много!
Тестовое устройство: BOSCH TDA 7028210 Sensor Secure 2800 Вт
Для наших тестов мы выбрали утюг с инновационной технологией с сенсорным датчиком, который помогает экономить энергию. В виде? Если датчик не распознает вашу руку в течение нескольких секунд, утюг отключается, а потребляемая мощность падает до 0,8 Вт. Дойдя до ручки, утюг снова активируется и вырабатывает тепло всего десяток секунд.Как эта технология влияет на стоимость глажки? Ну, тут сложно делать конкретные расчеты - все зависит от того, как часто и на какое время мы оставляем утюг, а значит, и от того, с какой периодичностью он должен разогреваться до нужной температуры.
Мощность утюга 2800 Вт, но ваттметр показывает даже 2835 Вт, так что немного больше, чем говорит производитель. Благодаря этой мощности устройство мгновенно достигает заданной температуры и поэтому быстро готово к работе. Во время глажки потребляет 0,8 Вт — пока не теряет тепло и снова не нагревается.
Расчет будем производить на основании измерения общего потребления электроэнергии, показанного ваттметром. Полчаса глажки равняются потреблению энергии 0,52 кВтч.
Предположения:
Согласно принятым правилам, мы тратим 104 часа в год на глажку одежды, что составляет более злотых 74.
При выборе ламп для освещения дома стоит покупать светодиодные лампы.Правда, они стоят дороже, чем традиционные лампы накаливания, но срок их службы гораздо дольше. Но самое главное, они потребляют несравненно меньше электроэнергии, что делает их более экономичными. Энергосберегающие лампочки также безопасны для нашего здоровья, поскольку не выделяют вредного ультрафиолетового излучения.
Светодиодное освещениене чувствительно к частому включению и выключению, что является огромным плюсом, особенно в ванных комнатах. Старые люминесцентные лампы, чрезвычайно чувствительные к изменениям, быстро перегорали.Кроме того, светодиодные лампы загораются на полную яркость менее чем за секунду.
Годовые расходы на использование этих устройств составляют более 700 злотых, но, в конце концов, это не единственные электрические устройства, которые мы используем каждый день. Глажка, стирка, охлаждение продуктов питания, уборка пылесосом, зарядка телефона и ноутбука, просмотр телевизора и прослушивание музыки стоят около 60 злотых в месяц, плюс приготовление пищи и выпечка (если мы пользуемся электрической кухней), утренний туалет (бритье электрической бритвой). , мытье зубов электрической зубной щеткой, укладка прически, т.е. бигуди, выпрямители и т.д.), освещение квартиры, очистка и увлажнение воздуха, отопление в зимнее время года (!) и многие другие виды деятельности, в которых мы не можем обойтись без электроприборов.
В приведенных расчетах указана средняя цена за 1 кВтч электроэнергии, но окончательная цена зависит от дистрибьютора и выбранного тарифа на электроэнергию. Помните, что цена на электроэнергию складывается из различных факторов: потребление энергии, плата за распределение, госпошлины (когенерация, мощность), абонентская плата.
Здравый смысл важен при использовании бытовой техники. Все наши измерения основаны на выбранных моделях устройств среднего класса с энергоэффективностью на уровне F, E или D (ранее A+, A++) и некоторых конкретных предположениях, связанных с их использованием. Окончательная сумма вашего счета за электроэнергию зависит в первую очередь от количества приборов в вашем доме, их энергопотребления, того, как вы их используете, и тарифа на электроэнергию, который ваш поставщик взимает с вас.Естественно, если ваши счета останутся на уровне 70-80 злотых в месяц, то за год вы сэкономите не 250 злотых, а несколько десятков злотых точно.
Как вы экономите электроэнергию? Попробуйте посчитать потребление электроэнергии собственного дома и поделитесь своими наблюдениями в комментариях!
.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
