logo1

logoT

 

Гремят тормозные колодки


Гремят тормозные колодки на ниве шевроле как лечить


Гремят колодки в суппорте нива шевроле

Одна из распространённых проблем, которая встречается у автовладельцев Нива Шевроле. Тормоза издают неприятные звуки, они гремят, шумят, дребезжат, лязгают, скрипят. Шум стоит такой, что даже ехать страшно. Рассмотрим конкретно один такой случай, почему такое происходит, как это исправить, владелец снял по этому поводу ролик, где описывает данную ситуацию, как он с ней справился.

Видео с решением проблемы шумных и дребезжащих тормозов на Нива Шевроле:

А вот, как можно вырезав резиновые прокладки из старой камеры, справиться с проблемой гремящего суппорта:

Короткий ролик по этому поводу:

В вашем случае, тормоза Chevrolet Niva могут греметь и по другим причинам, нам будет важно в этом разобраться, поэтому если у вас есть чем дополнить этот материал, напишите об этом в комментариях ниже.

Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.

Ищем корень проблемы

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Колодки

Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

В заключение

Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.

На Шнивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :

1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)

2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )

3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.

4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)

5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального ремкомплекта суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.

Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:

Погремушка тормозных колодок

03 Январь 2013 г.

3 января 2013 г.

Погремушка тормозных колодок

Я слышу стук тормозных колодок шум тормозов моей машины и хочу знать, что это?

Дребезжание тормозных колодок или дребезжание тормозов может быть вызвано рядом причин, и прежде всего необходимо внимательно проверить, что у вас есть подходящие детали для вашего автомобиля.Многие тормозные колодки похожи по конструкции, и легко получить неправильные детали. Использование неподходящих деталей меньшего размера может быть опасным, так как дребезжание тормозов, если чрезмерное, может означать, что колодки будут двигаться в суппорте и даже заклинивать и не работать должным образом. Дребезжание тормозных колодок также может привести к перекосу колодок вбок и их блокировке в суппорте, что приведет к изгибу опорных пластин и отрыву фрикционного материала, что вызовет огромные проблемы.

Итак, если вы слышите дребезжащий звук или стук тормозных колодок, проверьте, установлены ли в вашем автомобиле подходящие колодки.

При замене тормозных колодок необходимо позаботиться о том, чтобы повторно использовать или заменить основное оборудование, которое было на оригинальных колодках при постройке автомобиля. Аппаратные средства оригинальных колодок часто включают в себя серебряные прокладки из нержавеющей стали на обратной стороне колодок, и их МОЖНО использовать повторно, ЕСЛИ В НОВОМ НАБОРЕ КОЛОДОК, КОТОРЫЙ У ВАС ЕСТЬ, нет прокладок. Некоторые производители используют черные прорезиненные прокладки вместо этих нержавеющих деталей. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать ОБЕ прокладки, так как это приведет к чрезмерной толщине и приведет к сопротивлению колодки и перегреву.Вам понадобится только одна регулировочная шайба на тормозных колодках.

Однако на левой и правой сторонах колодок часто есть пружины, предотвращающие дребезжание, как показано на рисунке выше, и если в вашем оригинальном наборе колодок были такие прокладки, их необходимо удалить, тщательно очистить и использовать повторно. Не сгибайте прокладки и перед заменой убедитесь, что вы заметили, как они были установлены для новой установки. Убедитесь, что при снятых концевых зажимах или пружинах, предотвращающих дребезжание, вы тщательно очистили ползунки суппорта, в которые будут входить эти детали.Грязь или ржавчина на направляющих скольжения помешают правильной установке регулировочных шайб и могут привести к застреванию колодок в суппорте. Это вызовет шум тормозов или визг тормозов, а также приведет к перегреву колодок тормозного ротора. Подушечки должны свободно скользить по этим элементам оборудования, не заедая. Нанесите очень небольшое покрытие высокой температуры смазки к ушам пластины колодки отступающих, где анти-погремушка клипсы устанавливаются, чтобы помочь подушечки свободно скользить, но никогда не получить смазки в любом месте вблизи поверхностей трения от вас тормоза колодки и снова нанесите смазку очень экономно .

Дребезжание тормозных колодок также может привести к образованию губчатых тормозов, так как колодки отскакивают и отбрасывают поршни суппорта назад, что требует большего хода педали для плотного прилегания колодок к диску.

Дребезжание тормозных колодок также может быть вызвано отсутствием или подходящим зажимом на задней стороне колодки. Эти зажимы предназначены только для установки колодок на производственной линии, но они предотвращают дребезжание колодок.

Дребезжание тормозов также может быть вызвано ослаблением диска, что означает ослабление колеса, и, конечно же, это серьезная проблема, которую необходимо немедленно устранить.

Обычно, если вы слышите какой-либо дребезжащий звук от ваших тормозов, быстро обратитесь к профессиональному механику за советом.

.

Как установить зажим против грохота на тормозные колодки

Крис Гиллиланд

Hemera Technologies / AbleStock.com / Getty Images

Основное назначение зажима или пружины, предотвращающего грохот, состоит в том, чтобы предотвратить срабатывание тормозных колодок мотоцикла. чрезмерное движение в тормозном суппорте. Без одного из этих маленьких устройств ваш мотоцикл будет звучать так, как будто у него к каждому колесу привязан носок, полный четвертей. К счастью, современные мотоциклы оснащены этими зажимами, а это означает, что их необходимо снимать и переустанавливать каждый раз, когда вы меняете тормозные колодки.Не волнуйтесь: установка зажима против дребезжания - простая задача.

Шаг 1

Отверните тормозной суппорт от точки крепления с помощью торцевого ключа. Переверните суппорт и снимите стопорные штифты тормозных колодок с помощью отвертки. Вытащите тормозные колодки из суппорта и выбросьте их.

Шаг 2

Поместите зажим для предотвращения скрежета между новыми тормозными колодками. Совместите отверстия на металлических опорных пластинах тормозных колодок с петлями на зажиме против дребезжания.

Шаг 3

Вдавите поршни тормозного суппорта в корпус суппорта с помощью отвертки с плоской головкой и вставьте тормозные колодки и зажим для предотвращения скрежета в суппорт.

Шаг 4

Совместите отверстия на металлических опорных пластинах тормозных колодок с отверстиями на тормозном суппорте. Убедитесь, что петли зажима против дребезжания совпадают с отверстиями тормозных колодок. Проденьте стопорные штифты через суппорт, тормозные колодки и петли зажима для предотвращения дребезжания. Затяните стопорные штифты отверткой

Установите тормозной суппорт на мотоцикл.

Наконечники
  • Подробную информацию об установке тормозных колодок и зажимов для защиты от грохота для вашей марки и модели мотоцикла см. В заводском руководстве по обслуживанию.
  • Если вам не хватает инструментов или уверенности для правильного выполнения работы, обратитесь к квалифицированному специалисту по мотоциклам.
Предупреждение
  • Перед поездкой на мотоцикле проверьте и дважды проверьте правильность установки и фиксации зажима для предотвращения скрежета.Неправильно установленный зажим для предотвращения дребезжания может помешать работе тормозных колодок, потенциально вызывая потерю управляемости или тормозных характеристик.
Вещи, которые вам понадобятся
  • Набор торцевых головок
  • Торцевой ключ
  • Отвертки
Другие статьи
.

Как заменить передние тормозные колодки и роторы менее чем за 90 минут

Механики, сертифицированные

ASE, создали это руководство, включающее видео о замене передние тормозные колодки и роторы вашего автомобиля.

Сводка по замене тормозных колодок и ротора

  1. Сброс тормозного суппорта
  2. Как снять тормозной суппорт
  3. Снятие крепления суппорта
  4. Снятие тормозного ротора
  5. Подгонка старого ротора к новому агрегату
  6. Установка нового тормозного ротора
  7. Замена тормозных колодок
  8. Обслуживание суппортов
  9. Установите на место крепление суппорта
  10. Болты крепления суппорта
  11. Установка тормозных колодок

Как долго служат тормозные колодки?

Передние тормоза обычно не работают так долго, как задние, потому что они большая часть работы по остановке машины.В зависимости от стиля вождения и дизайна переднего тормоза автомобиля должен длиться от 20 000 до 35 000 миль.

Сколько они стоят?

Если вам нужно было выполнить тормозную работу, включая новые колодки и роторы на ремонт гаража обычно стоит от 245 до 430 долларов США в валюте США. в большинстве случаев за исключением экзотических автомобилей. Вы можете приобрести колодки и роторы примерно за 110 долларов США. до 140 долларов США на Amazon или заплатите немного больше в магазине запчастей. Гибрид и электромобили будут намного дольше ездить на тормозах, потому что электродвигатель делает большую часть остановки для подзарядки батарей.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Что идет не так?

Тормозные колодки, роторы и суппорты являются предметом нормального износа на всех автомобилях и отвечает за замедление и остановку автомобиля во время движения. Если эти элементы пренебрегают, это может вызвать серьезные последствия при использовании вашего автомобиля тормоза из-за отсутствия тормозного материала (металл по металлу). Признаком замены тормозов является скрип или скрежет при ударе тормоза.Также чирикающий звук, когда автомобиль катится без использования тормозов или без включения контрольной лампы тормозной системы что указывает на низкий уровень тормозной жидкости. Низкий уровень тормозной жидкости указывает на необходимость тормозные колодки, потому что жидкость вытесняет недостающий материал колодок в суппортах.

Посмотрите видео!

Вот видео о проделанной работе. После просмотра продолжайте пролистайте руководство, чтобы получить дополнительную информацию, которая обновляется регулярно.

Замена переднего тормоза

Это руководство включает автомобили с передним и задним приводом. которые используют ступицу подшипника или старые исправные комплекты ступичных подшипников. Только снимите по одному суппорту и выполняйте замену тормозов по очереди.

Шаг 1

Identity Brake Components: Дисковая тормозная система состоит из тормозного ротора, суппорта, крепления суппорта и набор внутренних и внешних колодок, которые удерживаются внутри суппорта (колесо снято).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Сброс тормозного суппорта: При открытом ключе зажигания возьмитесь за суппорт и поверните его. наружу, чтобы получить доступ к крепежным болтам. Затем найдите тормозной суппорт. винт для прокачки, который направлен вверх, и снимите пылезащитный колпачок. Жидкость, которая в штангенциркуле могут быть загрязнены и могут содержат мелкие частицы грязи, металла или ржавчины.

При вдавливании поршня обратно в суппорт эта загрязненная жидкость может вызывают проблемы для клапана ABS, двигателя и главного цилиндра, что может привести к выходу этих компонентов из строя. Этот шаг предназначен для того, чтобы тормозная жидкость, попавшая в тормозной суппорт, место снятия изношенных тормозных колодок.

В большинстве случаев используйте небольшой гаечный ключ на 10 мм и наденьте его на спускной клапан. Затем прикрепите кусок резиновой трубки или шланга к спускному клапану, пока другой конец шланга находится в емкости для жидкости.Нажмите гаечный ключ против часовой стрелки, чтобы открыть клапан (дополнительная резиновая трубка).

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После открытия дренажного отверстия используйте небольшую монтировку или большое плоское лезвие (стандарт). отверткой, чтобы вклинить ее между ротором и старой тормозной колодкой. Тогда начни приложение давления назад и вперед, чтобы увеличить зазор, толкая поршень назад в суппорт. Жидкость начнет вытекать из трубки в контейнер.Продолжайте эту операцию до тех пор, пока вы не сможете снова вдавить поршень в суппорт. Удерживая давление на поршне, закройте спускной клапан. затем снимите шланг и гаечный ключ.

На некоторых суппортах бывает сложно переустановить суппорт модом, поэтому этот шаг нужно будет сделать после того, как суппорт был снят с помощью большого C-образного зажима или канальных замков. Если Канальные замки используются при установке старой колодки, чтобы защитить поршень суппорта.

Шаг 3

Снимите тормозной суппорт: Найдите крепление суппорта или скользящие болты на внутренней стороне каверномер.Размеры головки болта могут быть 14 мм, 15 мм, 18 мм, 8 мм или 10 мм с шестигранной головкой или бит Torx 35 в большинстве случаев. (Некоторые Volkswagen используют свои собственные специальные 12 мм или 14 мм десять точечный Torx, чтобы вы не тормозили обычными инструментами, вы должны иметь этот специальный инструмент для работы) Используйте трещотку или гаечный ключ, чтобы ослабить и удалить оба болта, поворачивая их против часовой стрелки.

Вам может понадобиться дополнительный гаечный ключ, чтобы удерживать ползун суппорта от поворота, но это не типично.После удаления осмотрите состояние резьбы и замените их в случае износа.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Теперь суппорт ослабнет. Возьмитесь за него, чтобы снять суппорт с тормоза. колодки и кронштейн крепления суппорта. Если штангенциркуль не втянут, вы может потребоваться немного покачать суппорт вперед и назад, чтобы снять его. Как только суппорт освободится от колодок, надежно установите его на нижний рычаг подвески. подкосите перегородку или воспользуйтесь стяжкой-молнией, чтобы удерживать ее в стороне.Будьте осторожны, не сгибайте, не перекручивайте и не позволяйте суппорт повесить на тормозной шланг.

Тщательно осмотрите тормозной суппорт и тормозной шланг на предмет утечек, трещин или натереть и при необходимости заменить.

Шаг 4

Снимите тормозные колодки: После снятия тормозного суппорта возьмитесь за внутреннюю и внешнюю колодки и сдвиньте их наружу из ротора и из монтажного кронштейна суппорта. Можно использовать стандартную отвертку и клин. это между колодками и ротором, чтобы помочь в снятии.Иногда колодки при снятии застревают в суппорте, и их можно вытащить из суппорта. суппорт снять.

Осмотрите изношенную колодку и регулировочную шайбу глушителя. Ищите неравномерный износ, который индикация заедания суппорта, который необходимо отремонтировать. Мы будем покажу вам, как это сделать позже в этом руководстве.

Шаг 5

Снимите монтажный кронштейн суппорта: Монтажный кронштейн суппорта необходимо снять для замены тормозного ротора в большинстве случаев. случаи.Найдите крепежные болты на внутренней части кронштейна. Размер головки болта будет больше, чем размер крепежных болтов суппорта, например, 17 мм, 18 мм или 19 мм в большинстве случаев. Эти болты можно удерживать с помощью резьбового фиксатора, поэтому убедитесь, что торцевой ключ или гаечный ключ надежно закрепите, прежде чем нажимать против часовой стрелки, чтобы снять их.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При откручивании последнего болта монтажный кронштейн ослабнет, так что держите возьми его, чтобы он не упал.Этот кронштейн будет содержать направляющие суппорта. которые необходимо будет снять и очистить перед повторной сборкой. Эти слайды помогают поплавок суппорта, чтобы обеспечить равномерный износ как внутренних, так и внешних тормозных колодок. Теперь тормозной ротор готов к снятию.

Замена тормозного ротора

Тормозной ротор предназначен для использования тормозного давления, создаваемого тормозная система для остановки автомобиля. Этот тормозной ротор использует трение и тепло для преобразования количества движения в тормозную способность.Тормозные колодки движутся по обе стороны от тормозного ротора и удерживаются на месте тормозным суппортом.

Что идет не так?

Тормозные диски могут быть сплошными или вентилируемыми, в зависимости от дизайн приложения. Затраты на замену тормозных роторов значительно снизились. В последние годы их замена стала более предпочтительным методом, чем шлифовка. Есть минимальная толщина требование к измерениям, предназначенное для поддержания целостности рабочих характеристик ротора. Как только ротор достиг этого минимального размера, его необходимо выбросить, иначе он может перекос, вызывающий тряску рулевого колеса при торможении.

Тормозной ротор способен удерживать только определенное количество тепла. Как только этот уровень достигнут, тормоз ротор не может удерживать дополнительное тепло, в результате чего тормоза гаснут. Затухание тормозов - это условие это ухудшит работу тормоза до тех пор, пока тормозной ротор не остынет. Если тормоз ротор подвергается длительному перегреву, это может привести к его повреждению. кристаллизация металла ротора, вызывающая горячие точки, которые при использовании тормозов будет издавать ворчание.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Поверхность тормозного ротора может стать неровной и иметь канавки в качестве тормоза. износ колодок - естественное явление. Новые тормозные колодки идеально ровные и нужна ровная поверхность для сопряжения. Установка новых тормозных колодок на изношенный тормозной ротор может привести к слабая работа тормозов и скрип. Это может привести к тому, что педаль тормоза или рулевое колесо пульсировать при включении тормозов.

Не рекомендуется устанавливать новые тормозные колодки на старый тормозной ротор, поскольку Тормозная поверхность будет неровной и снизит тормозную способность, что может привести к тому, что автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону при торможении.Это известно как «шлепки по нему» и это самый дешевый способ выпекания на переднем плане.

Шаг 1

Замена тормозного ротора: Некоторые тормозные диски крепятся к ступице подшипника с помощью монтажного винта или листа металлический зажим на шпильке колеса. Используйте отвертку или ударную отвертку, чтобы снимите винты. Также могут быть зажимы для листового металла, которые можно снять с помощью пара боковых фрез (дайки). Затем эти клипы можно выбросить.

Эти крепежные винты могут быть довольно плотно затянуты, и в этом случае вы должны использовать ударная отвертка, которая выглядит вот так и доступна в Amazon, или вы можете арендовать его в магазине запчастей, что довольно дешево.

Надев защитные очки, ударьте молотком по ударной отвертке, которая разблокирует винт и облегчить его удаление. Ударная отвертка имеет две настройки: затяните и ослабьте, чтобы убедиться, что он установлен правильно.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

После удаления всех крепежных винтов или зажимов ротор должен быть ослаблен. Иногда ротор может застрять из-за ржавчины или затяжки колеса. против него и подшипника ступицы.Продолжая носить защитные очки, используйте пластиковый или обычным молотком, чтобы ослабить ротор для снятия. Это может потребовать некоторой силы так что не бойтесь нанести по нему сильный сильный удар металлическим молотком.

После снятия старого тормозного ротора совместите его с новым ротором. Проверить наружный диаметр и монтажное смещение вместе с расположением шпильки колеса, они должно быть идентичное совпадение. Некоторым людям нравится повторно обрабатывать роторы, используя тормозной токарный станок.Мы рекомендуем новые, потому что в повторно обработанных роторах будет меньше металл для рассеивания тепла, с помощью которого они могут деформироваться. Это условие сделает руль дрожит, когда применяя тормоза.

Протрите магазинным полотенцем установочную поверхность ступицы подшипника и убедитесь, что на нем нет грязи и жира. Это позволит новому ротору сесть. прямо на подшипник ступицы. После того, как старый ротор будет согласован с новым блоком, выровняйте шпильки колеса и крепежные винты ротора.Затем наденьте ротор на ступицу подшипника.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Установите крепежные винты ротора и затяните. На этом этапе вам не нужно использовать ударную отвертку, чтобы сильно затянуть винты, потому что ротор будет удерживаться колесом и гайками.

На старых автомобилях и легких грузовиках в роторе подшипники оси и сальник, которые необходимо очистить и снова упаковать (обслуживается).

Обслуживание суппортов

Боковины суппорта предназначены для того, чтобы суппорт мог плавать при привинчивается к монтажному кронштейну, что способствует равномерному износу тормозных колодок.

Что идет не так?

При застревании суппортов тормозного механизма из-за ржавчины и коррозии автомобиль может тянуть при торможении, что приводит к чрезмерному износу колодки по сравнению с противоположная колодка в суппорте. Это также может привести к тому, что тормоза не отключатся один раз. применяется и создает чрезмерное тепло.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 1

Удалите направляющие болты: Возьмитесь за направляющие и потяните их наружу, поворачивая. Это поможет удалить пыль ослаблено уплотнение багажника. Продолжайте выдвигать слайды наружу, пока они не освободятся от монтажный кронштейн. Если ползун застрял или застрял в кронштейне, используйте тиски, чтобы удерживать кронштейн, и плоскогубцы, чтобы освободить его, перемещая его вперед и назад, пока применив WD40 и потянув их наружу.

Используйте магазинное полотенце для карбюратора или очиститель тормозов и проволочную щетку, чтобы очистить всю ржавчину и коррозию с слайды. Проверьте скользящие болты на износ и замените их, если наблюдается чрезмерный износ.

После очистки направляющих нанесите тонкий слой силиконовой тормозной смазки на оба слайда. Некоторые слайды будут иметь демпфер на одном конце, чтобы не допустить они перепутались. Установите их обратно в отверстие, из которого они вышли.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Шаг 2

Установите на место салазки и крепление суппорта: Установите салазки суппорта в монтажный кронштейн суппорта, повернув его. движения и убедитесь, что слайды легко перемещаются наружу. Если нет, снимите слайд для дальнейшего расследования. Эти слайды могут изнашиваться, и в них могут появиться канавки, в которых случае их необходимо будет заменить. Канавки скользящего пальца могут привести к зависанию суппорта, что приведет к неравномерному износу колодок и тормозным характеристикам.

Перед установкой кронштейна крепления суппорта очистите резьбу болтов. используя небольшую проволочную щетку. Затем вручную вверните оба крепежных болта в скобка. Равномерно затяните болты в соответствии со спецификациями производителя. обычно от 70 до 90 футов фунтов. Можно использовать небольшое количество фиксатора резьбы чтобы болты не ослабли.

Установить новые тормозные колодки

После снятия суппорта и замены ротора вы готовы к установке новых тормозных колодок.

Как работают тормозные колодки?

Тормозные колодки поглощают тепло, поскольку они создают трение о тормоз ротор при нажатой педали тормоза. Эти колодки едут по обе стороны от ротор, который удерживается на месте тормозным суппортом, который обычно устанавливается к шпинделю или опорной пластине. Гидравлическое давление обеспечивается тормозной системой через главный тормозной цилиндр. Когда тормозная система активирована, тормозные колодки прижимается к тормозному ротору, заставляя его замедлять движение автомобиля.

Опорные пластины тормозных колодок металлические, есть например, несколько различных классификаций композитных материалов тормозных колодок; органический, полуметаллический и керамический, чтобы назвать несколько. Органическая подушка используется в основном на складе Приложения. Полуметаллический используется для грузовиков и внедорожников, а керамическая накладка используется для приложений с увеличенным сроком службы. Каждая из этих колодок имеет индивидуальный износ и характеристики использования, например; органические прокладки - самые щадящие прокладки когда речь идет об износе тормозного ротора и снижении шума тормоза, например о скрипе.

Полуметаллические колодки более агрессивны по отношению к роторам, но могут потребовать большего нагрейте, а затем органические колодки, прежде чем произойдет потускнение тормозов. Керамические прокладки самые твердые колодки группы и могут изнашивать роторы в течение срока службы тормозной колодки. Керамические колодки также могут быть связаны с шумами тормозов, такими как скрип и ворчание. Преимущество керамических прокладок - срок службы комплекта тормозных колодок примерно на 20% больше, чем у обычных тормозных колодок. Каждые Производитель тормозных колодок имеет собственную смесь композитных материалов, которые могут варьироваться по стоимости и качеству.Этот материал связан или заклепками к металлической опорной плите пэда.

Шаг 1

Установите колодки: При замене тормозов всегда подгоняйте старые тормозные колодки к новым тормозным колодкам. В опорная пластина тормозной колодки должна быть такой же, как и старая, за исключением отсутствует композитный материал. Некоторые колодки снабжены погремушки. Эти зажимы предназначены для того, чтобы прокладки могли свободно перемещаться внутри крепление суппорта.

Если эти зажимы не входят в комплект тормозных колодок, перенесите старые зажимы. к новому комплекту тормозных колодок.Не выбрасывайте зажимы против дребезжания, это приведет к в пэде с чрезмерным зазором, который создаст звук щелчка или хлопка при торможении. Некоторые конструкции тормозных колодок будут иметь стиль крика. индикатора износа. Этот индикатор минимальной толщины был создан для того, чтобы или кричащий шум, когда тормоза находятся в положении холостого хода или когда тормоза применяются.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

Чтобы удержать тормозную колодку на месте, производители автомобилей разработаны встроенные внешние зажимы, которые удерживают колодку внутри и снаружи суппорта.Зажим внутренней колодки помещается внутри поршня суппорта, а зажим внешней колодки крепится к внешней части суппорта. Эти зажимы удерживают тормозные колодки в тормозной суппорт.

В приведенном ниже примере вы можете увидеть скример с подушкой, который создает скрип или чириканье, когда тормоза становятся низкими. Это предохранительное устройство предупреждает о необходимости замены тормозов.

В верхней части колодки можно увидеть металл, на котором написано «мой тормоз металлический. металл "означает, что опорная пластина колодки, которая сделана из металла, контактирует с ротор тоже металлический.Когда тормоза находятся в этом состоянии, тормозная сила сильно скомпрометирован.

Сравните старую колодку с новой и обратите особое внимание на размер пэда опорная пластина тан. Эти выступы удерживают подушку на месте. Если хвост слишком большой, он не войдет в монтажную пластину суппорта, и если выступ слишком маленький, колодка будет дребезжать и щелкать при движении или остановке. Так же Табличка с предупреждением скримера должна быть на том же месте, что и старая прокладка при установке обратно в монтажный кронштейн.

Матча старого размера колодка опорной пластины для новой панели. Некоторые новые колодки имеют не анти-писк вибрация прокладка уже прикреплены к задней части опорной пластины, так нет Перед установкой необходимы дополнительные меры для предотвращения скрипа тормозов. В более старых версиях использовался спрей или покрытие против скрипа, но обычно практически не влияет на тормозной шум.

В некоторых случаях новые комплекты зажимов для защиты от дребезжания поставляются вместе с колодками.Снимите старые фиксирующие зажимы и установите новые на монтажный кронштейн суппорта.

СПОНСОРНЫЕ ССЫЛКИ

При установке фиксаторов дребезжания колодок в кронштейн крепления суппорта убедитесь, что зажимы ориентированы правильно.

Установите новые колодки по очереди. Надавите на пружинный фиксатор. и направьте верх колодки внутрь, чтобы она прилегала к ротору.

Вот как это выглядит, когда обе колодки правильно установлены против тормозной ротор. Убедитесь, что колодки свободно перемещаются внутри кронштейна без доступа играть. Теперь суппорт готов к переустановке. (Примечание: накладка с датчиком обычно находится во внутреннем положении).

Шаг 2

Установите на место тормозной суппорт: Удерживая суппорт скользящими внутрь, осторожно установите суппорт на тормозные колодки.Если у вас возникли проблемы с установкой суппорта, дважды проверьте убедитесь, что поршень полностью втянут в суппорт, а салазки вставлен в монтажный кронштейн. Дважды проверьте положение поршня с помощью большого C-образного зажима. или замки каналов и протолкните поршень внутрь.

После того, как суппорт окажется над колодками и салазками, установите оба крепежные болты вручную по одному. Затем затяните болты по производителям спецификация крутящего момента, которая обычно составляет от 35 до 45 фут-фунтов.На некоторых слайдах есть шестигранник, где можно использовать гаечный ключ, чтобы удерживать ползуны от поворота при затяжке болт. После завершения повторите эту процедуру торможения для противоположной стороны автомобиля.

Шаг 3

Добавление тормозной жидкости: Откройте капот и найдите главный тормозной цилиндр, который обычно находится на сторона водителя возле межсетевого экрана. Используйте магазинное полотенце и очистите мастер тормозов. резервуар и крышка цилиндра, чтобы грязь не попала в жидкость, затем снимите крышку, чтобы можно было добавить жидкость.

Доливайте тормозную жидкость из запечатанного контейнера, пока уровень не достигнет отметки «ПОЛНЫЙ» на бачке.

После того, как жидкость будет установлена ​​до должного уровня, установите крышку на место и вытрите излишки тормозной жидкости магазинным полотенцем. После того, как педаль тормоза была нажата и давление в тормозной системе было надлежащим, Полученная жидкость еще раз проверьте уровень жидкости и при необходимости долейте.

Шаг 4

Медленно нажмите на педаль тормоза: После того, как противоположная сторона завершена, дважды проверьте свою работу, чтобы убедиться, что все болты затянуты и затянуты.Медленно надавите на педаль тормоза вниз, педаль упадет в пол. Затем позвольте ему очень медленно вернуться, никогда не качайте тормоза быстро. Повторяйте эту операцию, пока не почувствуете тормоз педаль стала нормальной и давить. Это может занять от четырех до семи циклов.

Эта операция заставляет тормозные колодки перемещаться к тормозным роторам, заполняя воздушный зазор между колодкой и ротором. и поршень суппорта. Делайте это до тех пор, пока не вернется нормальная работа тормоза (педаль тормоза в нормальном положении).Медленное перемещение педали помогает предотвратить образование пузырьков воздуха. попадает в систему, что облегчает кровотечение. Если педаль кажется рыхлой, воздух задерживается, и тормозная система требует прокачки.

Шаг 5

Обкатка тормозных колодок и роторов: После того, как тормозная система была произведена и автомобиль находится в безопасном положении на ровной поверхности еще раз проверьте работу педали тормоза. Это нужно делать при работающем автомобиле и в парке, чтобы помочь силовой тормозной системе.При первом использовании новых тормозов они не будут работать как хорошо поскольку они еще не были сломаны, это означает, что колодки не сопряжены с ротор. Чтобы сделать это правильно, проведите тест-драйв автомобиля, аккуратно нажимайте на тормоза, делая легкие остановки. затем отпустив педаль в денежном эквиваленте, а затем снова нажмите на нее, останавливаясь.

Это сломает колодки, позволяя им остыть и высвободить тормозной материал. выплачивается в процессе. Повторите эту процедуру 5-7 раз, в этот момент тормоза готовы к работе на открытой дороге, и педаль тормоза должна быть нормальный.Если вы слышите какие-либо странные звуки или педаль мягкая или рыхлая, проверьте еще раз. работа путем повторного поддомкрачивания автомобиля и снятия колес для осмотра или повторного удаления воздуха из система. Никогда не продолжайте водить машину без нормальной работы педали тормоза.

Есть вопросы?

Если у вас есть вопросы тормоза посетите наш форум. Если тебе нужна машина совет по ремонту, пожалуйста, спрашивайте, наше сообщество механиков всегда рады помочь и всегда на 100% бесплатно.

Статья опубликована 06.06.2018

.

Как работают тормозные шайбы | HowStuffWorks

Помимо защиты от тепла и снижения шума, тормозные прокладки мотоциклов являются важным вспомогательным средством для выравнивания. Если колесо не отцентрировано идеально, тормозная прокладка мотоцикла, вставленная между тормозом и ротором, может привести его в правильное положение.

Поскольку мотоциклы обычно не выделяют такого тепла, как гоночные автомобили, типы тормозных прокладок мотоциклов, которые вы найдете, обычно представляют собой резиновые накладки, а не титановые.Эти резиновые прокладки тормозов снижают шум и вибрацию, делая езду более комфортной. Они также защищают тормозные поршни от перегрева, что повышает безопасность.

Объявление

Прокладки также служат для прилегания поверхности трения тормозных колодок к роторам. Чем больше поверхность трения контактирует с роторами, тем большее тормозное усилие могут создавать детали тормоза.

Хотя скромная тормозная прокладка служит простой цели и иногда является недооцененной тормозной деталью, ее помощь в выравнивании колес и повышении максимальной тормозной мощности очень важна.Это помогает уменьшить неравномерный износ тормозов и повышает безопасность, делая езду как велосипеда, так и водителя более плавной и комфортной.

Если вам нужна скорость и вы хотите узнать больше о тормозной шайбе или другой детали тормоза, переходите к следующей странице.

.

Гремят суппорта, что делать в таких случаях?

Каждый уважающий и любящий себя автолюбитель всегда найдет время и возможность пожаловаться на свою машину.

Среди массы проблемных вопросов и обсуждаемых тем, относительно автомобилей можно выделить несколько самых частых и банальных:

1) Амортизаторы

2) Двигатели

3) Гремят суппорта

Повсеместно неполадки в работе автомобилей происходят в самый неподходящий момент, когда Вы в пути и едете на деловую встречу или свидание. Как на зло, воспользоваться техническим сервером Вы не имеете не малейшей возможности.

Рекомендуем к прочтению: Что такое суппорт в автомобиле?

Итак, что же может случиться с Вашим автомобилем?

1) Вы можете столкнуться с неисправностью двигателя.

2) При попытке завести машину – двигатель не справляется и не вращается.

3) Аккумулятор – вещь тонкая, а если при этом ослаблены контакты, а возможно и окислились, то совсем беда. Не до конца нажата педаль, утерян контакт с цепью управления, нерабочий стартер, сломались зубья шестерни и т.д. Двигатель может и не вращаться, и не запускаться.

4) Не полностью заправлен бензобак. Нерабочий карбюратор, сломан насос для топлива, отключен регулятор давления. Тихий ужас, если все это представить!

5) Проблемы с запуском холодного двигателя. Какие-то неполадки или дефекты с крышкой распределителя.

6) Проблемы с запуском горячего двигателя. Фильтр может быть заполнен или даже забит. Топливо не проходит в нужное место.

7) Стартер трещит и не крутит.

8) Двигатель то запускается, то останавливается.

9) Плохой контакт электрических соединений.

Почему гремят суппорта?

Однако на фоне всех этих трудностей самой тяжелой и болезненной остается проблема с суппортом. Она может шифроваться и не давать о себе знать, Вы просто не заметите, что с машиной что-то не так. Но будьте бдительны и осторожны, поскольку поломка во время движения на наих дорогах чревата всяческими последствиями: начиная от аварий и заторов, заканчивая телесными повреждениями и материальным ущербом.

А вот сейчас подробней о третей проблеме, которая преследует водителей-профессионалов даже ночами: «почему гремят суппорта?».

Существует довольно частая проблема у машин, которая скоро станет неизлечимой паранойей. К списку таких хронических недугов легко относим такую – у них начинают стучать суппорта или скрипеть. При этом водителю сразу и в голову не может прийти, что это суппорта, все думают на ходовую. Однако, не тут-то было. Приехав на проверку, Вам могут рассказать все, что угодно, но не правду, или ответить, мол всё у Вас хорошо. Вы, в свою очередь, начинаете диагностику амортизаторов, а в случае необходимости и их замену.

Гремят суппорта не просто так, данный надоедливый звук возникает так: приглушенный звук, будто что-то клацает или звенит. Чаще всего их слышно при наезде на разного рода дорожных ухабов и неровностей. Звуки имеют свойство исчезать, если Вы тормозите во время езды или меняете характер поворотов.

Дабы решить данную неприятность Вам необходимо просверлить несколько отверстий, а лучше четыре в суппортах и присоединить пружины. Это поможет в случае, если гремят передние суппорта.

Представленный комплект абсолютно не дорогостоящий. В одной упаковке две пружины, ровно на два суппорта. Это сработает так же, если гремит задний суппорт.

Вам необходимо будет приобрести сверла с подходящим диаметром относительно толщины пружин. Купите на всякий случай несколько, потому как при работе будут испорченные. На всю процедуру Вы потратите не более получаса. Знаете, суппорт тормозной гремит тоже не просто так.

Как и чем «лечить», если гремят передние суппорта?

Греметь могут только колодки, и то если Вы не поставили при их замене пружинные пластины, а чтоб суппорт гремел он должен открутиться. Если гремит задний суппорт, то это тоже не спроста.

Решение проблемы обязательно найдется! Многие долго мучаются, когда гремят колодки в суппорте. Стук колодок очень легко проверить, ударив рукой, а лучше кулаком по колесу автомобиля, получается очень неприятный громкий, звенящий звук. Если уже не помогает и смазка направляющих, то проблемой стоит заняться серьёзно.

Стоит купить две новые направляющие без пыльников на конце, и специальные пружины разжимающие тормозные колодки. В каждой колодке просверлить по две дырки для пружин сверлом два миллиметра. Спустя какое-то время всё станет хорошо, и Вам не нужно будет нервничать по каждой мелочи.

Если прежние направляющие с резинкой начали отказываться работать, словом – сильно расшатались, то необходимо их заменить на новые. Смазав новые направляющие суппорта медной смазкой, вставьте их на прежнее место! Проверьте снова, ведь именно сейчас все должно работать прекрасно. Вместе с тем смените стойки и втулки стабилизатора.

Итак, основные инструкции были предоставлены в лучшем виде. А теперь самое главное – не паниковать и не бежать к своей машине, тестируя её на все вышеперечисленные проблемы. Просто будьте внимательны и бдительны на дорогах, хорошо следите за своим железным конем. А если возникают трудности, то не спешите влезать в сложное устройство транспортного средства, а обратитесь-ка лучше к специалистам, которые, наверняка, знают лучше «как», а главное – «чем» Вам помочь.

Поделитесь информацией с друзьями:


Стучат тормозные колодки? Способы устранения на ШНиве и Ниве. | AvtoTechLife

На Шевроле Нивах и Нивах передние тормозные колодки не имеют никаких пружинок, только 2 прижимные скобы, которые держат тормозной суппорт и прижимают его к колодкам. Со временем колодки по торцам стираются или сминаются, а так же в суппортах и начинается бряканье, как будто в колёсах по ведру с болтами. Почитав на различных форумах разные способы борьбы с этим, решил собрать их все в месте (полную замену тормозов от других авто не рассматриваю) :

1) Подложить резину от камеры под прижимные скобы (помогло, но не надолго)

2) Новые пружинки и оси для прижимных скоб (с ними было тише, но изредка грохот был )

3) Расклепать края колодок, чтобы у них не возникал такой большой свободный ход. В результате тишина была, но не долго.

4) Герметик на обратную сторону колодок (хватило на 3-5 тыс.км)

5) Пружина на колодку. Пружины пригодились с не оригинального "ремкомплекта" суппорта, они там мягкие. Пружинки ставятся по одной на каждую колодку, направлением вверх, так как при торможении колодка будет опираться не на пружинку, а как положено. Ещё заметил что теперь на грунтовке машина сразу слушается педаль тормоза. А до этого приходилось нажимать 2 раза, наверно от бряканья суппорта и колодок вдавливались тормозные цилиндры.

Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

Пружина смотрит в противоположную сторону от вращения колеса

На видео ниже можно посмотреть более подробно, с указанными размерами пружинок и пропилы в тормозных колодках:

Гремят суппорта - какая причина? Решение проблемы

Какой бы качественной не была шумоизоляция, грохот от суппортов будет заметен отчетливо. С этой проблемой сталкиваются многие автомобилисты. Что примечательно, стук возникает только на мелких кочках. На ровном асфальте и на высокой скорости никаких посторонних звуков нет. Если вы услышали характерный звон в передней подвеске, проверьте состояние тормозных элементов. Возможно, причиной являются именно гремящие суппорта. Что делать в такой ситуации? Ответ на этот вопрос смотрите далее в нашей статье.

Ищем корень проблемы

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины. Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия. После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Колодки

Если гремят суппорта, что делать? Смазка может не помочь, если колодки будут изношены существенно. По мере износа фрикционного материала, увеличивается расстояние между сопрягаемыми элементами. Даже исправная пружинка не может компенсировать этот зазор.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу. Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

В заключение

Итак, мы выяснили, почему гремят колодки в суппорте и какими способами можно решить эту неисправность. Можно ли ездить с такой проблемой? Существенного вреда она не наносит. Как правило, это сказывается только на комфорте вождения.

Шумные тормоза: откуда берутся визги, скрежет и шарканье, как с этим бороться

К счастью, большинство шумов тормозной системы не указывают на надвигающуюся серьезную неисправность, а просто вопрос комфорта при езде. Другое дело, что скрипы или шарканье иногда бывают настолько интенсивными, что к самому явлению следует относиться как к дефекту, который следует устранить.

Шумные тормоза чаще всего издают визг, появляющийся на конечных этапах остановки автомобиля.Это утомительно, но 99 процентов. безвредны, а источником шума являются вибрации на границе раздела блок-диск. Виной тому, как правило, перегретые или некачественные тормозные колодки. Если вы подберете разные, плохие и хорошие тормозные колодки для одной и той же модели автомобиля, то заметите, что более дорогие и качественные тормозные колодки обычно имеют более сложную конструкцию: они часто снабжены дополнительными пластинами или элементами из другого материала, чем основные. одни, запрессованные с внешней, неизнашиваемой стороны.Эти элементы предназначены для гашения вибраций, они не что иное, как виброгасители. А высокочастотные вибрации — это то, что мы воспринимаем как звук. Вопрос появления вибраций, разумеется, также не зависит от самого фрикционного материала, из которого изготовлена ​​тормозная колодка. В любом случае, шумные, визжащие тормоза обычно оснащаются тормозными колодками низкого или среднего качества.

Аналогичное явление возникает и после перегрева колодок, когда высокая температура изменяет структуру поверхности трения или незначительно деформирует структуру.Обратите внимание: если перегрев тормозов (обычно передних) происходит, несмотря на спокойный стиль вождения, это признак того, что задние тормоза могут работать не так эффективно, как это возможно. Может корректор тормозного усилия поврежден? Дело это серьезное и вы должны убедиться в мастерской или, например, на диагностической станции, что тормоза вашего автомобиля имеют соответствующие характеристики.

Шумные тормоза тоже могут царапать. Первая ассоциация: блоки трутся о жесть, металл трется о металл! Расслабляться! Такое, конечно, бывает, но только в крайне запущенных, плохо обслуживаемых автомобилях.Чаще всего виноваты шумные (например, перегретые или некачественные) тормозные колодки, которые совсем не изношены, или тормозной диск, который уже имел обод и при торможении трется о раму тормозной колодки. Звук неприятный, напряжный, к счастью, базовая диагностика в мастерской (отвечающая на вопрос: есть ли у нас еще тормоза и не трется ли металл об металл) длится две минуты. Можем проверить для себя: берем сильный фонарик и при вывернутых колесах смотрим на тормоза: если диск еще имеет приличную толщину, большого закраины нет, а колодки еще имеют несколько миллиметров фрикционный материал, тогда можно успокоиться.Тем не менее, блоки с обеих сторон диска должны быть просмотрены, что в случае с задними колесами требует, чтобы вы ложились под машину или использовали домкрат. Примечание: следует смотреть как на блоки на внешней стороне циферблата, так и на внутренние! Может случиться так, что из-за заедания поршня в суппорте или по какой-либо другой причине одна из колодок не втягивается и, в отличие от остальных, сильно изношена и система требует немедленного ремонта! С другой стороны, шумные тормоза с дисками, проткнутыми колодками, следует заменить не позднее, чем на ближайшей станции техобслуживания.

Если вас раздражают шумные тормоза заднего моста, а это барабанные тормоза, советую сходить в мастерскую - там нет элементов, которые имеют право шуметь, потому что "у этого типа есть".

Шумные тормоза иногда возникают из-за использования неподходящих компонентов. Если, например, кто-то поставил спортивные тормозные колодки и диски, и спокойно ездит по городу, виноват он сам. Характерной особенностью спортивных тормозов является то, что они исправно работают только после прогрева, и их тихая работа не является приоритетом.Если, с другой стороны, мы установили блоки за 30 злотых, то мы не должны требовать от них бесшумности - мы должны довольствоваться тем, что они вообще тормозят!

.

как и чем смазывать. Ремонтируем тормозной суппорт без проблем своими руками Какие смазки подходят

Направляющие пальцы суппорта представляют собой цилиндрическое устройство с выемкой с внутренней резьбой и гладкой наружной поверхностью со смазкой. Тормозной цилиндр перемещается (скользит) по ним в параллельной плоскости, прижимая и освобождая колодки от диска.

Как понять, что направляющие не работают?

Основные признаки неисправности направляющих суппортов:
  • автомобиль начинает тянуть в сторону при торможении;
  • Торможение неэффективно — нагрузка на педаль такая же, а тормозной путь увеличился;
  • Колодки
  • изнашиваются неравномерно.Истирание перекошено или (например) стирается только внутренний блок.

Это явные признаки того, что направляющие суппорта не работают. Это означает, что они препятствуют перемещению цилиндра.

Зачем нужно менять направляющие зажима?

  • При повреждении резьбы внутри направляющей
  • Если внешняя поверхность покрыта коррозией
  • Если ластик поврежден

Как сделать так, чтобы направляющие прослужили долго и не требовали замены?

Не повредите сильфон.Регулярный осмотр складок поможет вовремя диагностировать этот дефект.

Техническое обслуживание (очистка и смазка) направляющих при замене тормозных дисков и колодок. Если вы проводите эти работы самостоятельно, то не забывайте проводить такое обслуживание. Если вы обратились на СТО, то эти процедуры должны выполняться механиками, работающими с вашим автомобилем.

Как самому поменять направляющие?

Для этого вам понадобится обычный слесарный инструмент. Ключи с головкой, трещоткой и плоским наконечником, специальные плоскогубцы для установки крышки с насечкой на хомут.

Процесс не сложный:

  1. Снимите винты суппорта с направляющих суппорта.
  2. Снимите тормозной цилиндр и повесьте его.
  3. Удалить старые направляющие.
  4. Очистите гнездо направляющей.
  5. Смажьте направляющие специальной смазкой.
  6. Соберите в обратном порядке.

Какую смазку можно использовать для направляющих?

Обычный литол не подходит для смазки направляющих, так как агрессивные среды и температуры быстро выводят его из строя.Наши специалисты рекомендуют специальные смазочные материалы, такие как:

  • Локтайт # 8060/8150/8151
  • Смазочная паста HUSKEY 2000, HUSKEY 400 Anti-Seize
  • Вурт AL 1100;
  • ТЕКСТАР Cera Tec
  • LIQUI MOLY Паста Bremsen Anti-Quietsch;
  • Молибденовая паста HUSKEY
  • Локтайт № 8012/8154/8155.

При замене или просто обслуживании суппортов рекомендуется смазывать трущиеся, подвижные детали специальными смазками для обеспечения нормальной работы узла в целом.Суппорт – один из основных компонентов тормозной системы, требующий особого внимания. Здесь важно следить за состоянием направляющих прижимных опор, так называемых «Пальцы», потому что это самые уязвимые места. Более того, важность периодической смазки указывается даже в инструкциях производителей практически к каждой модели.

На фото: Направляющие хомута и пыльники

Важно понимать, что при использовании неподходящего носителя эффект может быть обратным, вплоть до заклинивания «пальцев», колодок или поршней.То же самое ждет водителей, чьи направляющие иссякли. На них попадает грязь и влага, забивая их и приводя к некорректной работе устройства, крышка не до конца прижимается, начинает подклинивать и тому подобное.

Слева, направляющая шина смазана на заводе и находится в хорошем состоянии. Справа - направляющая не смазана, поэтому прикручена. Фото - drive2.ru

Какие смазочные материалы подходят?

Как правило, они предъявляют стандартные требования к типу работы смазочного материала и его составу.Итак:

В первую очередь это температурный режим, так как хомут в основном работает при экстремальных температурах, смазка должна быть соответствующей. Минимальный постоянный нагрев от 160 градусов.

Высокие условия эксплуатации даже при отрицательных температурах.

Важно, чтобы смазка не была агрессивна по отношению к резиновым изделиям, а также пластику. Потому что на "пальцах" есть пыльники. Если на них попадет агрессивный компонент, резина может разбухнуть и просто не прилипнет к «пальцу».Часто к таким смазкам относятся обычные – литолы, лубриканты. Ничего из вышеперечисленного не подходит, и многие были бы не против. Основное их предназначение – убрать скрип и дребезжание.

Устойчивость к погодным условиям - снег, дождь.

Смажьте направляющие. Поэтому перед покупкой внимательно читайте отзывы.

Некоторое время считалось, что для смазывания направляющих подходят и классические литиевые смазки, но, как уже было сказано, они агрессивны по отношению к резине и пластику.Поэтому выбирать следует специализированные смазки на основе минеральных масел, синтетических и натуральных загустителей. Благодаря своим свойствам смазка не стекает с направляющих (хорошая адгезия), сохраняет термостойкость. Кроме того, «синтетика» не агрессивна по отношению к прокладкам, устойчива к воде и кислым жидкостям. Температурный порог обычно выше 250 градусов.

Специалисты выделяют две группы продуктов, по исходному составу пригодных для смазывания:

1.Минеральная. Это пасты, как их еще называют, на основе минеральной воды с добавлением различных загустителей. Наиболее популярным загустителем является бентонит, в состав которого входят частицы металлов и кислоты. Главной особенностью таких смазок является принципиальное отсутствие колебаний температуры от 50 до 180 градусов. Наиболее известные продукты компаний: Plastilube VR 500, Loctite LB 8106, Molykote G-3407.

2. Вторая группа паст обладает универсальными свойствами, т.е. они одинаково хорошо подходят для «пальцев», поршней и цилиндров.Более того, они совместимы с резиной, пластиком и т.д. В основе использовалась «синтетика», но очищенная и с добавлением загустителей и специальных добавок. Присадки предназначены для улучшения антикислотных и противоизносных свойств. Выделяются следующие производители: LOCTITE LB 8021, Mannol 9896 Kupfer, SLIPKOTE 220-R и Permatex 20356, 85188.

Среди отечественных предложений можно назвать МС-1600, ЦИАТИМ-221 (с приставкой Ф, также предназначен для поршней), УНИОЛ-1.Последний рекомендуется в "мануале" для Waz, но его сложно найти. Большой популярностью на отечественном рынке пользуются универсальный Slipkote 220-R и Anti-Quietsch-Paste (обратите внимание на маркировку, чтобы не купить антискрипное средство).

Кстати, что касается отечественного ЦИАТИМ-221, то если он и подходит по всем остальным параметрам, то температурный режим только до 200 градусов. Именно поэтому его часто используют на российских автомобилях Lada, некоторых недорогих иномарках типа Chevrolet, KIA, Hyundai.Если вы активно пользуетесь тормозами, смазка просто вытечет, и все.

Всегда ли направляющие нуждаются в смазке?

Как бы там ни думали, но не все пальцы сегодня нуждаются в смазке. Дело в том, что такие производители, как TEVES, LUCAS, ATE конструктивно обеспечили, чтобы движение направляющих происходило не напрямую через резиновую прокладку, а через специальную пластиковую втулку. При необходимости можно купить ремкомплект (включая пыльник, втулку, направляющую и даже скобу, у некоторых производителей) или просто отполировать направляющую, если серьезных изменений нет.

Кстати, при сильном износе "пальца" смазка не поможет. Это второй случай, когда покупать смазку для устранения стука не оправдано. Выход один - покупка новых "направляющих".

Третий момент - при работе на самих кронштейнах владельцы стараются компенсировать это смазкой. Точно так же в этих случаях смазка просто не выдержит и все равно будет слышна. Поэтому единственно верное решение – покупать новые запчасти или пытаться их регенерировать, консультируясь со специалистами.

Как правильно смазывать? Как часто это делается?

Первое, что нужно помнить, проверить узел на наличие повреждений, может быть износ или трещина в пыльнике. Часто после многих лет эксплуатации причиной стуков и скрипов становится износ направляющих или кронштейнов. Тогда лучше заменить старые детали на новые. Сейчас ремкомплектов достаточно даже для самых современных марок тормозной системы.

В смазке нет ничего сложного, главное помнить, что правило здесь не действует, чем больше, тем лучше. На один «пальчик» достаточно всего трех граммов, его не нужно покрывать «топом». Так как излишек может попасть на колодки, нехорошо, если он окажется на фрикционных накладках. Как вы понимаете, качество тормозов значительно ухудшится. Не забудьте после сборки проверить маршрут направляющих, подвижны ли они как раньше.

Что касается интервалов смазки, как часто это следует делать, то точных и регламентированных интервалов не существует.Производители, которые это советуют, сходятся во мнении, что достаточно смазывать его после каждой замены колодок, дисков, поршней или покупки ремкомплекта. Конечно, если вы слышите стук, скрип, не лишним будет проверить, может понадобиться смазка.

Применение

Резюмировать хотелось бы так, помните, что не каждый автомобиль требует смазки направляющих, уточняйте у производителя, что конкретно написано. Возможно, есть пластиковые втулки, смазка которых просто не имеет смысла.Например, для отечественных Жигулей хоть и рекомендуется использовать ЦИАТИМ-221, но его температурный режим не подходит для агрессивной езды. В статье перечислены основные требования, постарайтесь им следовать.

Кроме того, обратите внимание на состояние "пальцев", пыльников, может понадобиться ремонт и т.д. Отнеситесь ответственно к выбору смазки, учитывайте свой стиль вождения.

Направляющие заднего суппорта нужны для нескольких задач. Во-первых, они отвечают за отсутствие звона тормозов автомобиля, во-вторых, за равномерность торможения.Основная проблема в том, что этот элемент достаточно быстро изнашивается, хотя многое зависит от марки автомобиля. Посмотрим, как смазать, а при необходимости и поменять направляющие суппорта.

Немного общей информации

Прежде чем приступить к работе, необходимо решить, в чем заключается настоящая проблема. Но дело в том, что гул и скрип при торможении может возникать по нескольким банальным причинам. Как правило, это критический износ деталей или полное или частичное отсутствие смазки под пыльником.Эту работу можно назвать легкой по сложности, единственная проблема может возникнуть при заедании пыльников, но она быстро решается. В начале рекомендуется установить транспортное средство на смотровую яму или воспользоваться лифтом. В большинстве случаев достаточно простого домкрата. Снимаем колесо и видим нашу текущую проблему, над которой нам предстоит поработать в ближайшее время. Если все очень грязно и ничего не понятно, берем в руку металлическую щетку и тщательно все чистим.Будьте осторожны, чтобы не повредить пыльники, так как они сделаны из тонкой резины.

Необходимые инструменты 90 150

Сначала рассмотрим инструменты. Первым делом необходимо найти оригинальный ремкомплект заднего суппорта, который состоит из ряда запчастей, таких как направляющая и крышка поршня, смазка, манжета и т. д. Чтобы процесс замены и смазки был как можно короче, запаситесь запасным молоток и плоская отвертка, лучше всего иметь набор головок и динамометрический ключ.Чистая тряпка должна быть под рукой, так как вам придется работать со смазкой. Если в комнате темно, установите дополнительное освещение, можно использовать специальную лампу, так будет намного удобнее. Теперь можно переходить к практической части решения задачи. Для этого снимите с автомобиля заднее колесо, предварительно приподняв борт домкратом и установив перед автомобилем антиоткаты.

Замена направляющих зажима

Подходящим ключом отвинтить винты со всех направляющих, их 4 шт.Для этого нужно использовать два инструмента: один из них для отворачивания наружного болта, а другой для удержания гайки перед закручиванием. Сделав этот шаг, вы сможете без проблем поднять зажим. Часто бывает, что из блоков выходит довольно туго. Для решения этой проблемы используйте молоток и легкими ударами, раскачивая устройство в разные стороны, отведите его туда, где это необходимо. После этого можно легко снять направляющие задних суппортов, так как они держатся только на пыльнике.Его разборка достаточно быстрая и простая. Просто коснитесь резинового элемента отверткой и снимите его. Обратите внимание, что верхний палец, в отличие от нижнего, имеет ступеньку в седле, что создает люфт. Не смешивайте их при сборке. На этом замена направляющих суппорта завершена, можно переходить к следующему шагу.

Продолжаем ремонтные работы

Если вы заметили, что направляющие тормозных суппортов заржавели, немедленно меняйте их. Если состояние удовлетворительное, можно уходить.Не забудьте снять направляющие колодок, обычно они защелкиваются прямо в зажимной скобе. Теперь приступим к очистке снятых элементов. Для этого можно использовать наждачную бумагу (мелкозернистую). Обезжирьте детали перед нанесением смазки. Не забудьте провести точно такие же действия с направляющими блоками, так как в процессе эксплуатации под пыльник попадает грязь и вода, что значительно снижает эксплуатационные свойства смазок. Затем вы можете установить новые или старые детали по своему усмотрению.После сборки узла возьмите металлическую щетку и осмотрите тормоза, проверьте износ колодок, возможно в скором времени потребуется их замена.

Какой смазочный материал выбрать?

Вопрос достаточно деликатный для любого водителя. Для того чтобы направляющие суппорта работали в нормальных условиях и обеспечивали достаточную безопасность движения, рекомендуется использовать высокотемпературную смазку. Это практически полностью исключит возможность заедания или заедания тормозных колодок во время движения.При проведении ремонта обратите внимание на состояние кожуха направляющей шины. Дело в том, что под него попадает грязь и другие посторонние включения. Смазка вымывается и теряет свои первоначальные свойства. Если подклинивают направляющие передних суппортов, то с вероятностью 99% можно сказать, что дело в смазке. Каждая замена тормозных колодок должна включать проверку направляющей. Снимите колодку, удалите слой старой смазки и нанесите на обезжиренную поверхность новую. Скобы, как и металлические поверхности подушек, также нуждаются в обработке.Для этого используется антизасаливающая паста. Смазка может производиться с добавлением меди или с добавлением керамики (магний, дисульфид).

Как правильно смазывать направляющие зажима

Если вы давно этого не делали, то сейчас самое время. Сначала вам понадобится тюбик со смазкой. Если вы купили ремкомплект, то да. Паста оранжевая. Если вы не можете найти в автомагазинах смазку для направляющих, что встречается чаще всего, покупаем высокотемпературную пасту, несколько пакетиков по 6 грамм.Сначала снимите две направляющие зажима и очистите их от пыли и грязи. По возможности желательно поменять пыльники. Если вы не собираетесь устанавливать новые, снимите старые, промойте и высушите их. Смазка наносится на палец тонким слоем по всей поверхности. Также следует нанести немного смазки под пыльники. Кстати, не переусердствуйте, ведь нет смысла делать слой большим. Можно добавить немного пасты в пыльники и непосредственно перед их креплением. Если на резине есть дефекты, нужно заменить запчасти, ведь они не справятся с непосредственной задачей, проблема со скрипом скоро появится снова.Перейдем к следующему вопросу - это установка "неродной" направляющей в машину.

О постановке пальца на автомобиль

Как было сказано выше, если вы заметили стук, скрип или другой неприятный шум в районе тормозных механизмов автомобиля, скорее всего это колодки или направляющие. Есть 3 выхода из ситуации. Просто все смажьте, установите новый ремкомплект (довольно дорого) или, если износились направляющие, поставьте новый, но от другого автомобиля.Если палец длиннее, чем необходимо, нет проблем. Вы можете использовать металлический напильник и обрезать его до нужной толщины. Затем удалите все заусенцы с обработанной кромки, чтобы ее не заклинило в процессе работы. Как показывает практика, если диаметр подходит, проблем быть не должно. Точно так же защитный кожух направляющего зажима должен сидеть на новом «пальце» без чрезмерных усилий.

Блоки управления детонацией

Большинство пользователей сообщают, что детонация повторяется после комплексной замены направляющих суппорта или смазки.В этом случае можно предпринять какие-то шаги, например, использовать специальный, но он поможет только на несколько тысяч километров. Еще один хороший способ — просто установить скобы на хомут. В некоторых случаях они уже есть, но если нет, то в большинстве случаев это метод, который помогает устранить любые проблемы со скрипом или стуком. Если выполнять все действия в комплексе, результат будет положительным. Для этого нужно поменять направляющие, смазать их перед установкой, также обратить внимание на пыльники, а точнее на их состояние.Установите скобы (пружины) и наслаждайтесь эффектом.

Некоторые важные моменты

Если после снятия зажимов направляющих вы заметили, что пальцы сильно изношены, ремонтировать их нет смысла, их проще заменить. Это будет быстрее и дешевле. Помните, что при городской или агрессивной езде с частыми торможениями нужно покупать смазку, не меняющую свой состав и свойства при повышении температуры. Причина этого в том, что диски могут нагреваться до 300 градусов по Фаренгейту и даже больше.Что же касается самого ремонта, то это достаточно дорогостоящая процедура, которая не всегда делается специально. Однако, если вы все же решились на это, купите ремонтные направляющие штифты и сверла нужного диаметра. Дело в том, что купленный вами палец имеет диаметр 10мм при стандартных 9,5мм. Его расточили, смазали и поставили на место.

Заявка

В этой статье много рассказывается о том, как заменить направляющие своими руками. Без смазки ничего работать не будет, а если что, то очень недолго, из-за высокого коэффициента трения и температуры, которые быстро выведут из строя пыльники и другие детали.Опять же, процесс замены задних и передних суппортов и их ремонта по сути ничем не отличается. Также важно знать, что палец - направляющая суппорта - имеет отверстие, из которого брать смазку и вставлять туда новую для более эффективной работы. Соберите все детали в порядке, обратном разборке, и надежно затяните их. Пальцы должны свободно перемещаться по рабочей поверхности, но не свисать, то есть без люфта. Проверьте, пропал ли стук, значит, вы достигли своей цели. Если проблема не устранена, обратитесь за помощью к квалифицированному специалисту.

Если вы стали замечать на своем автомобиле стук суппортов, то в первую очередь следует обратить внимание на две вещи:

  1. На тормозных колодках пружины могут ослабнуть
  2. На направляющих пальцах суппорта - может быть изношен из-за отсутствия смазки

В этой статье мы рассмотрим второй вариант, когда к таким проблемам приводит износ направляющих пальцев. В первую очередь следует обратить внимание на состояние пыльников. Если они порвались или даже треснули, их необходимо заменить новыми, а сами пальцы заново смазать.Но об этом ниже.

Необходимый инструмент для ревизии клемм на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

  • Плоская отвертка
  • Ключ на 13 и 17 мм
  • Медная смазка
  • Смазка для направляющих пальцев суппорта
  • Очиститель тормозов

Замена пыльников и направляющих пальцев хомутов на ВАЗ 2110, 2111 и 2112 90 150

Сначала открутите болты крепления переднего колеса, поднимите автомобиль домкратом и полностью снимите колесо.Затем плоской отверткой отгибаем стопорные шайбы ходовых винтов, как сверху, так и снизу. После этого ключом на 17 мм откручиваем крепежный винт, не поворачивая палец.

Отсоедините тормозной шланг от передней стойки, затем откиньте скобу суппорта вверх. Если он не сломался, используйте отвертку с плоским лезвием, чтобы сжать цилиндр.

А теперь ломаемся без проблем:

Теперь можно снять зажим сверху, как показано на фото ниже.

Если палец долгое время работал всухую, т.е. без смазки, то он, скорее всего, изношен, что привело бы к увеличению люфта суппорта суппорта, что, в свою очередь, привело бы к дребезжанию, а иногда и к заклиниванию суппорта.

Берем новый направляющий штифт, одеваем на него новую колодку и смазываем штифт специальной смазкой. В данном случае я купил MC1600, потому что в магазине не было ничего похожего. Стоимость одноразового мешка 80 руб. Скажем так, это недешево, а эффективность мы рассмотрим чуть позже.

Нанесите тонкий слой смазки, чтобы излишки смазки впоследствии не попали на тормозные колодки или диски. Так как он имеет высокую температуру, снимать его будет долго и больно.

Затем ставим все на свои места, убедившись, что пыльник плотно прилегает и к самому пальцу, и к хомуту. В противном случае жир быстро «выйдет» и пальцы снова сотрутся.

Нижний палец меняется так же и проблем с этой процедурой не будет.Если по каким-либо причинам смазка попала на поверхности тормозных дисков или колодок, удалите ее остатки специальным чистящим средством.

Видео обзор ревизии суппорта на ВАЗ 2110, 2111 и 2112

Если вы хотите поближе познакомиться с этим отчетом, то все ясно показано в приведенном выше обзоре.

Если у вас все еще есть вопросы, не стесняйтесь обсуждать их как в этой статье, так и под видео на канале.

Много было сказано о важности бесперебойной работы всех компонентов тормозной системы.В этой статье пойдет речь о ремонте элементов суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их ствола - своими руками об этом также наглядно можно узнать из приложенного видео.

Чтобы полностью понять, как легко ремонтировать и заменять эти детали, полезно понимать устройство переднего и заднего суппортов, причины их выхода из строя и какой ремонтный комплект вам может понадобиться.

Дисковые суппорты бывают двух видов - передние и задние, способ их ремонта немного отличается, но основные узлы одинаковые:

  1. Корпус, в котором установлен поршень (цилиндр).
  2. перепускной клапан.
  3. Прокладка.
  4. Поршень (цилиндр).
  5. Цилиндр Цилиндр.
  6. Стопорное кольцо.
  7. Рамка.
  8. Клеммная колодка.
  9. Наплечники.
  10. Направляющая для обуви.
  11. Направляющие.
  12. 14. Крепежный винт.
  13. Тормозной шланг.

Отличием заднего дискового суппорта является наличие стояночного тормоза.

Поэтому поршень (4) имеет специальную резьбу, через которую он привинчен к шпинделю (1) стояночного тормоза.В результате он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.

90 149 Причины отказа 90 150

Суппорт, как элемент дисковых тормозов, подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию неблагоприятных внешних факторов: грязи, пыли, влаги и химических веществ. Все это связано с тем, что его устройство не позволяет защититься от этих негативных явлений. При сильном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.

Неправильный уход за переходными отверстиями, когда некоторые умельцы умудряются заполнить пыльники неподходящей смазкой: графитовой или подобной, вызывает их вздутие и закисание, а затем внезапное заедание или стук.

Трещина в юбке поршня приводит к попаданию грязи и влаги в юбку. Потом он перестает работать – начинает клинить или, наоборот, стучать.

Деформация уплотнительного кольца приводит к утечке тормозной жидкости и замасливанию тормозных колодок.

Ремкомплект

Замена суппорта является радикальной мерой и часто ограничивается ремонтом и заменой компонентов суппорта. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:

  • манжеты,
  • пыльники,
  • резиновые защитные фитинги,
  • Уплотнительные кольца поршня
  • .

Но в зависимости от необходимого ремонта они могут включать:

  • стопорные кольца,
  • зажимные скобы,
  • направляющие
  • ,
  • Только поршня
  • .

С помощью ремкомплекта можно значительно сэкономить и улучшить работу данного узла тормозной системы.

Симптомы

Выход из строя компонентов суппорта и предстоящий их ремонт можно понять по нескольким признакам при торможении:

  • Автомобиль тянет при торможении и уезжает с прямой.
  • Создается впечатление, что нужно прикладывать большее усилие к педали при торможении или наоборот.
  • Тормоза гремят или дребезжат при проезде неровностей или при остановке.
  • Тормоза заблокированы, чтобы показать возможный занос.
  • Появление потеков тормозной жидкости на колесе.
  • Отдача в педали, выражающаяся в сильной пульсации при нажатии на педаль тормоза.

При появлении этих признаков не откладывайте ремонт поврежденных частей суппорта. Вы должны сначала выяснить, почему это произошло, и немедленно исправить это. Подробнее о симптомах и причинах вы можете узнать из прикрепленных видео в конце статьи.

Если дребезжат тормоза

Тормоза этого типа имеют нажимные пружины или плавающие суппорты.

Отвечает за крепление колодок к корпусу суппорта. Причиной их выхода из строя является усталость металла или его низкое качество. В результате они теряют гибкость и перестают прижимать протекторы к телу. Это приводит к тому, что колодки дребезжат при малейших ударах и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приводит к выступанию или канавкам на диске.Опять же, сами скобы могут греметь.

Что делать, если тормозные суппорты или колодки шумят? Если их нельзя заменить, стоит попробовать открыть их пассатижами своими руками, чтобы они стали жесткими. Для этого вытащите их из посадочных мест, отстегните и поставьте обратно на место, после чего они на какое-то время перестанут греметь.

Дефектный поршень (цилиндр) 90 150

Плохое качество тормозной жидкости, появление ржавчины на поверхности при обрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины вызывает ее частичное заклинивание.

Первоначально это будет слышно во время задержки в его работе, когда блоки начнут ударять по пластине. Чтобы произвести ремонт своими руками, в этом случае нужно разобрать хомут и вытащить ржавый поршень, это нужно сделать после откручивания направляющих и снятия пыльника и стопорного кольца.

Если цилиндр все еще двигается хоть немного, можно выдавить его компрессором, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости.Это также можно сделать без предварительного отсоединения кузова от тормозной системы, просто нажмите на педаль, и создаваемое давление вытолкнет цилиндр из своего гнезда. Если он сильно заклинен, профилактической мерой может стать замачивание его в бензине и других подобных жидкостях.

Обратите внимание, что поршень заднего суппорта не снимается, а просто откручивается по резьбе с помощью круглогубцев или аналогичного инструмента. Затем нужно промыть седло цилиндра и очистить его от грязи и ржавчины.Также стоит поступить с самим поршнем (цилиндром). Затем нужно вернуть цилиндр на место. При сборке нелишним будет заменить пыльник на новый. Подробнее об этом можно посмотреть в прикрепленном видео.

Утечка тормозной жидкости 90 150

При износе уплотнительного кольца поршня тормозная жидкость вытекает при торможении.

Для устранения этой неисправности придется полностью снять суппорт, разобрать поршень из его корпуса и заменить изношенное уплотнительное кольцо.

неисправность проводника

Основной проблемой при неработающем тормозе может быть заедание и закисание направляющих суппорта.

Вам не составит труда самостоятельно устранить эту неисправность. Кстати, в этом случае нет разницы при снятии как переднего, так и заднего суппорта. Для этого открутите и вытащите обе направляющие. Очистите их от грязи или некачественной смазки, снимите порванные пыльники и замените их новыми, предварительно забив специальной смазкой для хомутов.

Затем установите их на место, вставьте и снова прикрутите направляющие. Затем следует попытаться увидеть, как прижимная планка свободно перемещается по ним. Наглядно это видно на приложенном видео в конце статьи.

Не забудьте корпус этого тормозного элемента. В случае появления на нем значительной ржавчины, вмятин, деформации или других механических повреждений он подлежит полной замене.

Если необходимо отремонтировать снятый суппорт, необходимо прокачать тормозную систему после того, как он будет установлен на свое место.

.

Борьба с раздражающими шумами в автомобиле!

Дребезжание, дребезжание, дребезжание, тиканье и проч. - короче говоря, странные звуки из автомобиля, которых раньше не было, и вы не знаете, откуда они исходят? Ниже приводится краткое описание некоторых распространенных причин, которые должны помочь вам найти источник шума, а затем эффективно его устранить. Шумы, не соответствующие музыке, воспроизводимой из динамиков или мотора, просто раздражают, а иногда даже очень опасны.Они возникают, когда транспортное средство или вращающиеся части транспортного средства перемещаются каким-либо образом - или, лучше сказать, , динамическое движение приводит его в движение.

Сначала ищи себя, потом иди в мастерскую!
  • переход -> Шум - система привода
  • перейти к -> Шумы - салон автомобиля
  • Прежде чем отправиться в мастерскую, вы должны сначала проверить, не находится ли источник шума внутри автомобиля.В этом случае вы можете смело сэкономить на стоимости мастерской, и потом не будете по этому поводу расстраиваться. Желательно перевернуть весь автомобиль вверх дном (, но не буквально, пожалуйста, ) и тщательно очистить салон автомобиля, т. е. салон и багажник, включая нишу для запасного колеса. PS: Проблема точно исходит из домена Тормозная система или Ступичные подшипники ? Тогда читайте наш репортаж «Скрип при езде — это может быть причиной!» Автор.

    Процесс устранения:

    Все незакрепленные предметы внутри автомобиля были удалены или зафиксированы в предназначенных для них местах. Но ты все еще слышишь шум? Тогда ясно, что в автомобиле должен быть функциональный элемент, вызывающий шум. Другие возможные источники шума перечислены ниже, чтобы помочь вам сориентироваться, определить местонахождение и устранить необычные шумы автомобиля. Подчеркнем, однако, что рекомендации, конечно же, нельзя обобщать.Возможности, а также личные ощущения (, один распознает писк, другой - скрежет и т.д. ) тоже сложны.

    Шум с под транспортным средством

      1. 6
          1. Тип шума:
            Намотание / греметь под транспортным средством (особенно во время нагрузки и отверстий)
            Возможные причины:
            Поврежденные резиновые выхлопные монтирования
            :
            Замените поврежденные резиновые опоры.
          2. Тип шума:
            Дребезжание / дребезжание внутри автомобиля (особенно при нажатии на педаль акселератора)
            Возможные причины:
            Повреждение сот в каталитическом нейтрализаторе / незаполненных камерах в переднем или заднем глушителе
            Способ устранения:
            6 выхлопной системы рукой или резиновым молотком.Замените поврежденные детали.
          3. Тип шума:
            Жужжание / жужжание при работающем двигателе
            Возможные причины:
            Ослабленные / сломанные клеммы
            Устранение:
            Визуальный осмотр и постукивание, если необходимо найти. Затяните/замените хомут.
          4. Тип шума:
            Шипение/дуновение из моторного отсека
            Возможные причины:
            Трещины в выпускном коллекторе (в основном микротрещины)/незакрепленный буртик
            Более подробная диагностика: распространение дыма по выпускному коллектору (при наличии утечек, на месте дыма)
            Устранение:
            Если фланец ослаблен, подтяните болты, при необходимости замените колено.При наличии трещин заменить распределитель (рекомендуется замена в мастерской) - Вернуться к началу

          Шумы от системы привода

          1. Тип шума:
            Металлический стук 906 906 906 Сразу после взлета причины:
            Гидравлические толкатели клапанов с недостаточным давлением масла
            Устранение:
            Если щелчок исчезает через несколько секунд, никаких действий не требуется.Если стук остается постоянно слышимым, толкатель может быть поврежден, и обратитесь в ремонтную мастерскую. Также возможно слишком мало масла.
          2. Тип шума:
            Скрежет сцепления / скрежет при педалировании
            Возможные причины:
            Дефект выжимного подшипника
            Устранение: Замена в мастерской.
          3. Тип шума:
            Скрип сцепления на холостом ходу
            Возможные причины:
            Торсионная пружина диска сцепления сломана
            Устранение:
            Замена в мастерской (быстро/немедленно).
          4. Тип шума:
            стук на холостом ходу
            Возможные причины:
            Люфт шестерни / осевой люфт втулки переключения передач
            Способ устранения:
            Следует более тщательно проверить при следующем осмотре автомобиля в мастерской. Шум обычно безвреден, а его громкость зависит от допуска компонентов.
          5. Тип шума:
            Ударные импульсы при изменении нагрузки
            Возможные причины:
            Подшипники двигателя ослаблены или изношены
            Устранение:
            При необходимости подтяните или замените подшипники.
          6. Тип шума:
            Свисток
            Возможные причины:
            износ подшипников коробки передач или дифференциала
            Устранение:
            Замена в мастерской.
          7. Тип шума:
            Щекотание при открытом капоте
            Возможные причины:
            Форсунки работают
            Устранение:
            не требуется.
          8. Тип шума:
            Гудение сразу после включения зажигания
            Возможные причины:
            Бензонасос работает
            Устранение:
            не требуется.- Вернуться к началу

          Шум в автомобильном ходоме

          1. Тип шума:
          2. Тип шума:
            Надувательство / реву на руках
            Возможные причины:
            Подшипник поврежденного колеса
            Более подробный диагноз: намотание в левом повороте (поврежден правый ступичный подшипник) / гудит в правых поворотах (левый ступичный подшипник поврежден)
            Окончательный диагноз: поднять автомобиль и повернуть колесо в обе стороны. Другой рукой возьмитесь за рычаг управления.Если вибрации можно почувствовать, это предположение верно.
            Ремонт:
            Замена в мастерской.
          3. Тип шума:
            Стук/грохот при включении заднего хода
            Возможные причины:
            Резиновый подшипник карданного вала поврежден
            Устранение:
            Замена в мастерской.
          4. Тип шума:
            Тряска в поворотах (особенно на большой скорости и мокром покрытии)
            Возможные причины:
            ЭСП в режиме управления/процесса
            Более подробная диагностика: одновременное загорание контрольной лампы ЭСП в кабине
            Способ устранения:
            Движение по кривым ниже предельных значений.Никаких недостатков!
          5. Тип шума:
            Треск/трение при прохождении поворотов
            Возможные причины:
            Повреждены соединения приводного вала со стороны колеса
            Устранение:
            Замена в мастерской.
          6. Тип шума:
            Скрежет / скрежет при торможении
            Возможные причины:
            Изношенные тормозные колодки трутся о тормозной диск должны быть немедленно удалены).
          7. Тип шума:
            Грохот на плохих дорогах
            Возможные причины:
            Неисправный амортизатор / повреждены резиновые подшипники на стабилизаторах, стойках или подвесках осей
            Устранение:
            Замена в мастерской.
            Дополнительное примечание: Если из ходовой части или тормозной системы слышны необычные шумы, для безопасного вождения рекомендуется немедленно посетить мастерскую. - Вернуться к началу

          Шум от корпуса автомобиля

          4

        1. Тип шума:
          Громкие шумовые шумы при вождении (особенно при движении через отверстия)
          Возможные причины:
          Замок двери
          Устранение:
          Нанесите клейкую смазку на дверной замок и запирающий механизм.
        2. Тип шума:
          Удар на более высоких скоростях
          Возможные причины:
          Пластиковая облицовка бампера / защиты днища ослаблена и раскачивается в потоке воздуха необходимо.
        3. Тип шума:
          Свист/шипение в районе передней и средней стоек
          Возможные причины:
          Шум от потока воздуха из-за висящей под углом двери / поврежденные уплотнители дверей Передняя стойка (в случае неудачи обратитесь в мастерскую)
        4. Тип шума:
          Скрип/скрип/свист возле двери или люка
          Возможные причины:
          Сухие/ломкие уплотнители на двери/люке
          Сухое средство: 6 Регулярно смазывайте все прокладки средствами по уходу, при необходимости заменяйте старые или поврежденные прокладки.
        5. Тип шума:
          Дребезжание стеклоочистителей при небольшом дожде
          Возможные причины:
          Старые затвердевшие щетки стеклоочистителей
          Устранение:
          Замените щетки стеклоочистителей. - Вернуться к началу

        Шумы в салоне автомобиля

        1. Тип шума:
          Стук в задней части при выбоинах 6 1 Возможные причины: 6 1 .) В багажнике
          Устранение:
          Удалить незакрепленные предметы из багажника (особенно в нише запасного колеса), закрепить или обернуть тряпкой.
        2. Тип шума:
          Скрип при сцеплении
          Возможные причины:
          Сухие шарниры педалей
          Устранение:
          Смажьте шарниры силиконовым спреем (никогда не используйте масло или смазку на пластиковых педалях).
        3. Тип шума:
          Дребезг в приборной панели во время движения (особенно на неровной дороге)
          Возможные причины:
          Жилы кабеля выбрасываются за арматуру и ударяются о вентиляционные каналы и/или другие детали
          Устранение:
          По возможности закрепите кабели кабельными стяжками или клейкой лентой, специально предназначенными для кабелей.В противном случае идите в мастерскую.
        4. Тип шума: Треск возле пластиковых накладок (двери, стойки A, B, C)
          Возможные причины:
          Пластиковые накладки трутся о лакокрасочное покрытие автомобиля
        5. Тип шума:
          Скрипящие сиденья
          Возможные причины:
          Регулировка сиденья высыхает
          Устранение:
          Смажьте регулировку сиденья , обратитесь в мастерскую для детальной и комплексной смазки).
        6. Тип шума:
          Шум из дверной панели
          Возможные причины:
          Динамики в двери вызывают вибрацию дверной панели
          Устранение:
          Снимите дверную панель и, при необходимости, закрепите динамик. Отделите дверную карту от внешнего металлического листа пенопластовыми прокладками.
        7. Тип шума:
          Скрип/треск на приборной панели и центральной консоли
          Возможные причины:
          Пластиковые панели трутся друг о друга
          Устранение:
          Закройте места контакта войлочными полосками или подобным материалом.
        8. Тип шума:
          Дребезг/звон в области приборной панели/центральной консоли
          Возможные причины:
          Монета, винт или другие мелкие детали, застрявшие в вентиляционных отверстиях
          Устранение:
          Найти и удалить мелкие детали - Вернуться вверх

        Прямо сейчас! Но что делать, если руль вдруг начинает вибрировать при ускорении или торможении? Что делать, если весь автомобиль трясется, и вы понятия не имеете, откуда берется дисбаланс? Это, возможно, наш вклад в тему " Автомобиль вибрирует или виляет во время движения - почему? "!

        Конечно, этого еще не произошло!

        tuningblog содержит множество других статей о настройке автомобилей и автоматов.Вы хотите увидеть их все? Просто нажмите ЗДЕСЬ и осмотритесь. Частично мы хотели бы дать вам некоторую информацию, а также перенастроить. В нашей категории Советы, продукты, информация и сотрудничество У нас есть обзоры производителей автомобилей или аксессуаров, новые термины Tuning Wiki или тот или иной Leak veröffentlicht . После выдержки из последних статей:

        "Tuningblog.eu" - в нашем журнале по тюнингу мы держим вас в курсе тюнинга и стайлинга автомобилей и каждый день представляем вам последние тюнингованные автомобили со всего мира. Лучше всего подписаться на нашу ленту, и вы будете автоматически проинформированы, как только появится что-то новое в этом посте и, конечно же, во всех других публикациях.

        .

        Работаем с двигателями Nissan X-trail T30, T31, T32. Ниссан Х-Трейл (Т30)

        Непобедимых автомобилей не существует, какая бы реклама нас ни вдохновляла. У каждого механизма есть проблемы и недостатки, специфические «ранки». Автомобиль представляет собой совокупность огромного количества механизмов и всего, что крутится, трется, переключается, поворачивается, соприкасается с внешней средой – подвержено деформации и потенциально подвержено повреждениям.Ниссан Х-Трейл не исключение. Справедливости ради отметим, что Lexus, Porsche, Mercedes не менее чувствительны и имеют свои преимущества и недостатки.

        До 2009 года все Nissan импортировались из Японии. После открытия сборочного производства на Шушарском заводе под Санкт-Петербургом поток импортных автомобилей в европейскую часть России резко сократился и появились поставки Nissan местной сборки. Поставки из Японии идут в Сибирь и на Дальний Восток, часто даже праворульные версии.

        Версии и улучшения

        При покупке подержанного автомобиля, особенно такого недешевого, как Nissan X-Trail, вы должны понимать, что многие узлы изношены и никто не будет заменять дорогие детали, кроме необходимой предпродажной подготовки. Взвесьте преимущества и недостатки Nissan Ikstrail, чтобы сориентироваться на вторичном рынке.

        Слабые стороны Nissan X-Trail последовательно дорабатывались дизайнерами, инженерами и дизайнерами. Недостатки предыдущих версий устраняются довольно быстро. Неуязвимым может быть только автомобиль, полностью отлитый из титана и выведенный на орбиту вне атмосферы.

        Ikstrail имеет невероятное количество обновлений и стилей. Автомобили Nissan X-Trail T30: 2001, 2003; : 2007, 2010; : 2015 - отличаются довольно существенно. Автомобиль «Первой волны» был прогрессивным для своего класса, но отделка салона была очень простой. Рестайлинг 2003 года был проведен в соответствии с требованиями потребителей, для которых была специально открыта очередь желаний.В 2007 году устранены недостатки систем управления, улучшены вариаторы, салон и багажник.

        Версия 2007 года была самой популярной на вторичном рынке. Это связано с относительно невысокой ценой и наличием значительных технических новшеств. Кроме , все, что могло сломаться, уже сломано и заменено, поэтому не придется вкладывать деньги в дорогостоящий ремонт сразу после покупки автомобиля при умелом выборе и толике везения.

        Современные недостатки и недостатки Nissan X-Trail T31 по мнению автовладельцев:

        Бачок омывателя - простой пластиковый контейнер для трубок

        1 Нет указателя уровня в бачке омывателя

        Можно понять, что жидкость слилась только из-за отсутствия брызг на лобовом стекле... А это может привести к тому, что насос, качающий омыватель, испортится - он не рассчитан на работу "всухую".

        2 Ненадежный датчик уровня топлива

        У

        Ixtrail их два. Один на топливном насосе, другой отдельно. Обычно виноват "отдельный" датчик. Постоянный контакт с нашим «качественным» топливом окисляет контакт со всем, что с этим связано. Можно очистить с помощью простого комплекта «ватная палочка + растворитель».

        Подсветка кнопок на водительской двери в темное время суток

        3 Кнопки двери водителя не подсвечиваются должным образом

        В частности, не горят электрические стеклоподъемники.Можно было бы сделать подсветку не сбоку, а "изнутри"...

        Чехол багажника для Nissan X-Trail

        4 Неудобная шторка багажника

        Деятельность "Скатерть". Можно было бы сделать что-то более практичное.

        Nissan X-Trail

        Газовый упор пятой двери

        5 Плохие упоры 5 двери

        Газовые упоры Nissan X-Trail не всегда справляется с тяжелой пятой дверью. Особенно это заметно в морозы и морозы.

        Эксплуатационные проблемы

        Относительно серьезные проблемы Nissan X-Trail начинаются уже после одного года пробега. Ржавчина появляется на 5 дверях, которые несколько раз захлопывались. Возможны проблемы с лакокрасочным покрытием на крыше, особенно если есть возможность проехать через кусты и не заметить появления мелких царапин.Есть проблемы с вождением с недостаточной аккуратностью, тестированием экстремальных режимов автомобиля, тестированием возможностей .

        Проблемы с проводкой и истирание петель

        Из практики эксплуатации видно, что все подвижные части подвержены повышенному износу.Что касается проводов и шлейфов, проложенных в движущихся механизмах, то они тоже изнашиваются, изнашиваются, портится изоляция, замыкается проводка, рвутся и перетираются провода, выходят из строя микросхемы.


        Традиционные автомобильные проблемы с электроникой; это истирание тросов управления, шлейфы, выход из строя драйверов и кнопок. Что уж говорить, если даже на старых ВАЗах отказывают стоп-сигналы и поворотники, причем с левой стороны, где водительская дверь оказывает дополнительное механическое воздействие на провода. Итак, в Nissan X-Trail часть проводных органов управления, кнопок и тросиков расположена на руле. Стираются шлейфы аудиосистемы, круиз-контроля и комплекта громкой связи на вращающихся частях.


        Проводка правой передней двери

        В руках грамотного электрика проблема с петлями может быть легко устранена. Если нет грамотного электрика или истирание шлейфов катастрофическое, то есть изоляция не то что ни капельки, а в лохмотьях, ремонт и замена шлейфов управления обойдется вам в десятки-две тысячи рублей.

        Электрическая регулировка сидений Nissan X-Trail также имеет слабые места из-за повышенной мобильности. Особенно это касается места водителя. Ухудшение электрических характеристик и контуров неизбежно. В случае с Nissan X-Trail большая часть электрической системы расположена в движущихся частях, что многократно увеличивает износ.

        Помимо прямого механического воздействия, существует проблема конденсации избыточной влаги, сложный температурный режим, сильный нагрев трущихся частей механизма, ненадежная защита некоторых узлов от грязи.

        Датчики

        Некорректная загрузка датчиков - серьезный недостаток Nissan X-Trail от первой до новейшей модели. Довольно часто это проблема автовладельца, не желающего тратить лишние деньги на замену комбинированного узла. Кстати, подключаемые узлы у Nissan X-Trail приличные.

        Резисторный датчик открытого типа: контакты постоянно приподняты в топливе

        Датчики топлива. У Ixtrail их два. Залипают, засоряются и окисляются контакты указателя уровня топлива, поэтому показания датчика не очень точны.Нет смысла соизмерять плюсы и минусы автомобиля в данном случае.

        Датчик уровня топлива который подключается к бензонасосу

        Проблема решается обычным способом простой чисткой платы. С "правым" фильтром проблем нет, а вот "левый" фильтр подключен к топливному насосу. Замена будет стоить более 10 000 рублей. По этой причине многие водители ограничиваются правильной очисткой, что не способствует бесперебойной работе указателя уровня жидкости.

        В экстремальных условиях, которые согласно регламенту Nissan X-Trail по отрицательным температурам, детали следует заменять чаще.

        То же самое относится и к масляному фильтру.

        Дорогие компоненты

        Дешевый ремонт Nissan X-Trail в принципе невозможен. Принимая во внимание преимущества и недостатки Nissan X Trail, следует обратить внимание на дорогостоящие комплектующие, которые рекомендуется заменять по окончании срока службы.


        Для плановой работы с вариатором. В большинстве вариаторов используется специальная жидкость для вариаторов NS-2, которая дороже обычной трансмиссионной жидкости. Масляный фильтр, который нужно заменять одновременно с заменой масла, имеет дополнительные возможности и стоит прилично.Масло рекомендуется менять два раза в год, т. е. примерно 32 тысячи. ежегодно. В случае возникновения проблем с вариатором и возникших в результате неправильных действий пользователя замена ремня и притирка шкивов могут быть включены во внеплановую замену масла.

        Технические дефекты

        Мелкие раны Nissan X-Trail, особенно купленные на вторичном рынке, очень неприятны для водителя - они пластиковые, дребезжащие детали в салоне, как их называют "сверчки". Проблема водителя в том, что, привыкнув не обращать внимания на мелкие потрескивания и скрипы, можно не заметить серьезной неприятности.Вопли вариатора, очевидно, безошибочны, но легко не заметить щелчки и стуки рулевой тяги.

        Перечислим самые чувствительные детали Nissan X-Trail с точки зрения неожиданного визга:

        • Снаружи есть панель над дворниками. Кстати, если приближаются холода, обычные дворники рекомендуется сразу заменить, часто они изготавливаются из недостаточно морозостойкой резины. Отвратительный скрежет по стеклу вместо мягкого скольжения может стать неприятным сюрпризом.
        • Центральная консоль.
        • Система отопления. Двигатель свистит и щелкает, что со временем потребует замены.
        • Кресла новейшего дизайна и напичканы электроникой, но через 2-3 года скрипят почти как бабушкин пружинный диван. Это в принципе нормально. Никто из водителей не жалуется на сиденья, а система регулировок очень удобна для всех. А к писку просто привыкают и удивляются, когда незнакомые люди, например, продающие машину, замечают довольно громкий писк.

        Ниссан Х-Трейл не самый дешевый автомобиль и требует значительных вложений в ежемесячное обслуживание, замена фильтров должна производиться по графику ТО вне зависимости от затрат.

        При правильном вождении и регулярном обслуживании новый Nissan X-Trail не должен быть проблемой.

        Видео дефектов Nissan X-Trail

        Nissan X-Trail

        — компактный внедорожник, производство которого началось в 2001 году. X-Trail 1-го поколения получил заводское обозначение T30.Он построен на платформе Nissan FF-S, на которой базируются популярные Nissan Primera и Almera. В 2004 году X-Trail претерпел небольшой рестайлинг. Производство кроссовера продолжалось до 2007 года, затем ему на смену пришло второе поколение — Т-31.

        Внедорожник покорил сердца любителей загородного отдыха и стал очень популярным. Люди, желающие купить универсальный вездеход, без труда найдут множество объявлений о его продаже. Большой и вместительный кроссовер с выдающимися внедорожными способностями по разумной цене – это выгодное предложение.Но... так ли все гладко? Идем по следу!

        Двигатели

        Линейка двигателей

        Nissan X-Trail включала два бензиновых и один дизельный двигатель. Первый был представлен в 2-литровом (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровом (QR25DE, 165 л.с.) вариантах.

        Двигатели серии

        Nissan QR страдают быстрым закоксовыванием колец из-за вышедшей из строя системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршня была доработана и количество проблем немного уменьшилось.Двигатели этой серии начинают тянуть масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофическая ситуация достигает примерно 150 – 190 тыс. км. км при расходе масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема опережает двигатели рабочим объемом 2,5 литра. Замена колец с маслосъемными колпачками стоит 30 000 руб. Хочу отметить, что бензиновые двигатели имеют слишком много капитальных ремонтов из-за большого расхода масла, даже до 200 000 км...

        При пробеге свыше 140 – 160 тыс.км масло может появиться в свечных колодцах из-за «затвердевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с клапанной крышкой (5-6 тыс. злотых), в соответствии с рекомендациями многих автосервисов, так и отдельно - только сальники, что будет значительно дешевле.

        Цепь может растянуться на 140 - 160 тысяч. км, что приведет к остановке двигателя, остановке и потере сцепления с дорогой. При этом натяжитель цепи может также провернуться.

        После 160 - 180 тысячкм, скорее всего, вам нужно будет очистить дроссельную заслонку. Его загрязнение затрудняет запуск холодного двигателя и является одной из причин нестабильной работы.

        При пробеге более 100 000 км нелишним будет замена топливного фильтра в баке.

        В 2-х литровых двигателях до 2004 года появлялась другая проблема, связанная с ранним выходом из строя рабочих звеньев катализатора. Продукты распада втягивались в рабочие цилиндры, которые, действуя как абразив, царапали стенки цилиндров.Это привело к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

        Прокладку ГБЦ на 2-х литровые агрегаты часто сдают за 160 - 180 тысяч. км. На это указывает падение уровня антифриза и пузыри в расширительном бачке.

        Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе двигателя 2,5 л при пробеге более 130-150 тыс. км чаще всего вызваны выходом из строя датчика положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. руб.).


        Дизельный двигатель (YD22) рабочим объемом 2,2 литра доступен в 2-х версиях: мощностью 114 л.с. до 2004 г. и 136 л.с.после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй – систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Хотя этот двигатель не требует капитального ремонта, у него есть слабые места.

        Первые проблемы с дизелем появляются, как правило, после 140 - 160 тысяч. км. Часто требуется замена форсунок (оригинал 16 тысяч рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД - один из основных виновников нестабильной работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленчатого вала.

        После 180 - 200 тысяч км вам, скорее всего, придется заменить растянутую цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живучая и при правильной эксплуатации проедет не менее 220-250 тысяч километров. км.

        После 100 000 км сажевый фильтр DPF в выхлопной системе доставляет массу проблем. Неожиданный дым, потеря тяги и невозможность увеличить обороты двигателя выше 2000 указывают на то, что включен режим регенерации. Замена на новый фильтр стоит до 80 тысяч рублей.Более дешевый, но радикальный метод — полное или частичное удаление фильтра с последующей прошивкой ЭБУ.

        Подогреватели текут не часто, но это случается при пробеге более 140-160 тыс. км (4-5 тыс. руб.).

        Переезд

        Механическая коробка передач очень надежна. С этим проблем нет. Сцепление может прослужить до 140 – 180 тысяч. км, в тяжелых условиях его срок службы будет ограничен пробегом 80 – 100 тыс. км. км. Для его замены придется заплатить 8-12 тысяч рублей за новый комплект и 6-8 тысяч рублей за работу.Диагностировать приближающуюся смерть сцепления практически невозможно - оно работает до конца, а потом сразу умирает.

        Автоматическая коробка передач, хотя и считается надежной, не лишена недостатков. Не очень дорого - при пробеге свыше 180-200 тысяч. км – подгорели контакты или выход из строя реле, питающего электромагнит, снимающий блокировку селектора передач. 200 000 каждый км, были случаи выхода из строя планетарных передач и трещин шлицев. Одна из возможных причин — выход из строя датчика давления масла в коробке и, как следствие, некорректные управляющие сигналы.Рекомендации по предотвращению таких аварий – замена одного и того же датчика каждые 80 тысяч. км. Ремонт уже погнутой коробки обойдется в 30-40 тысяч рублей.

        Раздаточная коробка часто начинает подтекать после 150-170к км/ч км.


        Шасси

        На подвеску тоже стоит обратить внимание. Втулки стабилизатора выдерживают 40-60 тыс. км, столько же у стоек стабилизатора. При пробеге свыше 150 - 180 тыс. км скорее всего линейка амортизаторов, рычагов сайлентблоков и ступичных подшипников подходят.

        Терминалы управления пробег 60 - 80 тысяч. км.

        Передние тормозные диски доживают до 100–120 тысяч. км (2-3 тыс. руб.), передние тормозные колодки - до 50-60 тыс. км, а задние блоки - до 80-90 тыс. км.

        Кузов и салон

        Передние крылья Nissan X-Trail T30 изготовлены из пластика. Несомненный плюс – легкость конструкции и отсутствие коррозии. Их недостатком является высокая цена. Как всегда сердобольные китайцы помогают своими более дешевыми аналогами.Слабое место кузова японского внедорожника – дверь багажного отделения. На краю хромированной накладки над номерным знаком появляется коррозия. Он приклеен под шайбу на двухсторонний скотч.


        Плохая звукоизоляция салона. Часто гремит заднее сиденье и скрипят панели. У многих есть люфт на водительском сиденье. Часто задние сиденья не складываются из-за вылетающего стопорного штифта внутри спинки.

        При пробеге более 60 - 80 тыс.км, часто требуется ремонт двигателя вентилятора внутреннего отопителя. Шум возникает при включенной печке. Причина в недолговечных подшипниках скольжения, вместо которых пришлось бы устанавливать обычные подшипники качения. Официальный дилер готов заменить весь радиатор за 5-6 тысяч рублей, а сам радиатор за 10 тысяч рублей. Самостоятельная разборка печи и замена подшипника обойдется вам в разы дешевле.

        Со временем из-за заклинивания подшипника электродвигателя может сгореть управляющий резистор и печь перестанет реагировать на изменение положения регулятора.В этом случае простой заменой резистора не обойтись, так как вскоре все повторится. Выход один - замена подшипника двигателя отопителя. Двигатель выдерживает 3-4 успешных ремонта, потом придется заменить блок печки.

        Электрик иногда показывает свой характер. Одним из таких моментов является самопроизвольное отпирание двери и срабатывание сирены. Это происходит только при включенном зажигании и наличии неисправности в блоке управления магнитолой.Лечится добавлением дополнительного реле.

        Иногда при воспроизведении CD отключается один из звуковых каналов - причина потеря контакта на шлейфе.

        Шкив генератора может заклинить через 140 - 160 тысяч. км.

        Применение

        Расход топлива для 2-литрового двигателя с МКПП составит примерно 13-14 литров по городу и 15-17 литров с АКПП, 9-10 литров по трассе. Двигатель 2,5 литра с МКПП в городе попросит 13-16 литров, а с автоматом 14-17 литров, расход по трассе составит 10-11 литров.Дизель немного экономичнее - 10-13 литров по городу и 7-9 литров по трассе.

        ОПТИЧЕСКАЯ ИЛЛЮЗИЯ

        Грозный вид сбивает с толку - иногда о нем вспоминают слишком поздно, когда от земли отрывается подвесной нейтрализатор или рычаги задней подвески. Последние часто страдают от мастерства «спуска-падения» мастеров, которые не удосуживаются проверить состояние сайлентблоков. Если связь оборвалась, что часто бывает уже с 40-60тыс.км, резина, дополнительно скрученная с такой регулировкой, работает на головокружительных углах и быстро рвется. Совет: если не планируете регулировать углы колес, отметьте положение креплений по отношению к подрамнику, открутите и обильно смажьте, например, Мовилем. Собираем, конечно же, по тегам. Углы останутся без изменений, а о внутренних сайлентблоках теперь можно забыть до 120-130 тысяч. км. Внешние хоть и служат дольше, но тоже придется заменить - рычаги продаются только в собранном виде. Через 80-100 тыс.Стабилизатор км напомнит вам звук сломанных втулок, заглушенных штоковых амортизаторов и двухрядных шарикоподшипников с тарахтением ступиц. Последний, впрочем, мог бы прокомментировать и раньше. Подшипники меняются отдельно. Стоят они немало - 3800 рублей, так что грех экономить на сотне рублей стопорных колец.

        Передняя подвеска более прочная. До 150 000 км менять придется, разве что втулки копеечного стабилизатора. Стойки (кости), сайлентблоки, шаровые и рулевые наконечники легко ухаживают до 160-180, а иногда и до 200 тысяч.конечно, если они не попадут в колею. Удивительно, но алюминиевые рычаги не боятся соли — в отличие от некоторых европейских рычагов.

        КРЕПКА БРОНЯ

        Кузов тоже показал себя хорошо: не скрипит, не ржавеет. Передние крылья полностью пластиковые - им ничего, кроме... сильных морозов. Бывало, порвался почти спонтанно, но такое бывает редко. Краска сделана хорошо, но хром с дверных ручек, решетки радиатора и молдингов над задним номерным знаком часто отслаивается.Жаль, что Ниссан не предлагает альтернатив - крашеные детали или просто "в пластике". Вы должны мириться с усталым видом.

        Также упраздняем потенциал безопасности - по результатам EuroNCAP модель набрала всего 9 баллов за лобовое столкновение. Это приводило к значительному смещению педалей и большой нагрузке на грудную клетку от лямок подвески. Однако, учитывая хорошо перенесенный тест на боковой удар и дополнительные два балла за индекс ремня безопасности, он, наконец, получил четыре звезды.Не плохо для тех лет.

        У автомобилей из первой партии были проблемы с люком, который иногда начинал сам открываться и закрываться. Диск был заменен по гарантии, так что старая конструкция маловероятна. Звуковые сигналы гниют вне зависимости от года выпуска, но стоят они не так дорого и поменять их самостоятельно не проблема. А вот вой отопителя, особенно на морозе, лечится гораздо сложнее - приходится разбирать пол салона. Если вы больше не можете терпеть визг, то не тратьте деньги на новый мотор - дорого, лучше смазать втулки ротора на старом.Из опыта: после такой профилактики узел иногда затихает навсегда.

        FLAME LIGHT SYSTEM

        В автомобилях до 2004 года были проблемы с каталитическим нейтрализатором (так называемый кат-коллектор), вызванные неоптимальной программой контроллера двигателя. На некоторых переходных режимах смесь чрезмерно обогащалась, поэтому нейтрализатор не мог сжечь излишки, перегревался и разрушался. Так как он расположен близко к двигателю (чтобы быстрее нагревался), в цилиндры летели керамические частицы, что приводило к износу цилиндро-поршневой группы и, как следствие, к повышенному аппетиту к маслу.

        Передняя подвеска, вид сзади. Кроме втулок стабилизатора (колес) они вряд ли потребуют вложений до 150 000. км. Тормозные колодки выдерживают 30-40 тысяч. км (АКП-МКП), щиты - в два раза длиннее.

        Передняя подвеска, вид сзади. Кроме втулок стабилизатора (колес) они вряд ли потребуют вложений до 150 000. км. Тормозные колодки выдерживают 30-40 тысяч. км (АКП-МКП), щиты - в два раза длиннее.

        Противоядие скоро найдено - блоки управления сильно перегружены.С 2004 года изменили сам нейтрализатор, отодвинув соты от "паука" и увеличив ячейки - если зерно осыпается, то оно скорее попадет в трубу, а не в двигатель. Такие автомобили, конечно, предпочтительнее. Впрочем, многие старые нейтрализаторы работают и сегодня — если бы вмешательство в электронику было вовремя, фатальных последствий в будущем не было бы. Умельцы просто решили проблему - убрали соты, но такой номер имелся только на машине для нашего рынка.Европейские и американские системы менеджмента «доработаны» до более строгих экологических стандартов; там второй датчик кислорода просто не обманешь.

        НАЖМИТЕ, БАК!

        Двигатели 2,0 л (QR20) на автоматах часто начинали троить по мере выхода газа из-за обильного нагара на выпускных клапанах. Виноваты в этом сами водители (чаще женщины) - ездят очень аккуратно, а коробка передач тихонько перебирает передачи на слишком низких оборотах, а нагар просто не выгорает.Стоит "засветиться" - проблема исчезает, но в запущенных случаях не помогает даже промывка форсунок непосредственно на двигателе - в этом случае смола частично вымывается из клапанов. К счастью, прогаров пластин и седел не было, а ремонт ограничился механической очисткой от нагара и притиркой. Затем не забудьте отрегулировать зазоры клапанов подбором высоты толкателей.

        Если обороты холостого хода начинают плавать, промываем дроссельный узел и калибруем его - "знакомимся" с блоком управления с новыми конечными положениями амортизатора, для чего нужен дилерский сканер.Если двигатель "кушает" масло, например из-за вышеупомянутого нейтрализатора, то промывка будет требоваться практически при каждом техосмотре - дополнительный аргумент вернуть двигатель на переборку.

        ТЯЖЕЛОЕ ТОПЛИВО

        Версии с дизельным двигателем не пользовались у нас особой популярностью. На вторичном рынке их около 15% - в основном из Европы. Покупая этот вариант, не экономьте на диагностике. Кроме кузова (не секрет, часто носят битые) проверяем характерные дизельные болячки, больше всего датчик давления наддува и перепускной клапан - и то, и другое мне относительно недорого.В российских автомобилях к ним добавляется охладитель наддувочного воздуха.

        Рычаги задней подвески часто либо гнут в колее сами владельцы, либо рвутся сайлентблоками (колесными) в мастерских по исчезновению-развалу. Тормозные колодки работают до 40-50 тысяч. км, щиты - до 80-100.

        Рычаги задней подвески часто либо гнут в колее сами владельцы, либо рвут сайлентблоки (колеса) в мастерских по исчезновению-развалу. Тормозные колодки работают до 40-50 тысяч.км, щиты - до 80-100.

        Другие проблемы систематизировать сложно - выборка маленькая, но известны случаи отказов турбины и топливной аппаратуры. Отказы последних приводили даже к разрушению поршней, поэтому двигатель заменяли по гарантии — косвенный признак невиновности владельца.

        В ГОЛОВКЕ УГЛА

        Угловой редуктор, который состыкован с коробкой и передает крутящий момент на задние колеса, часто раздражает течь масла. В блоке пять сальников, а самый дорогой стоит 780 рублей.Работа по переборке не дешевая, так что если течи не много, то просто долейте масло (картер отдельно от редуктора). Сальники лучше заменить комплектом.

        К самим коробкам особых претензий нет: либо механика, либо автомат, конечно, вполне надежны, если вовремя менять масло. Сцепление обычно проходит 120 000. км, но при частых поездках «на природу» может потребовать более ранней замены. В запущенном случае речь идет о замене маховика, что очень дорого – почти 53 000 рублей! Муфта заднего моста тоже не любит повышенных нагрузок: стоит пробуксовывать, быстро перегреется.

        Вывод очевиден: во-первых, Т-30 не годится на роль "тяжелого танка"; Во-вторых, перед покупкой подержанного экземпляра мы обязательно проверим описанные выше узлы и агрегаты, ведь ремонт или замена некоторых из них может испортить будущий «танкер».

        Благодарим компанию "ГЕНСЕР-НИССАН на Лобачевского" за помощь в подготовке материала.

        ИСТОРИЯ МОДЕЛЕЙ

        2001 Дебют Nissan X-Trail в Европе.Кузов: 5-дверный универсал. Двигатели: бензиновый QR20 P4, 2,0 л, 103 кВт/140 л.с.; QR25 Р4, 2,5 л, 121 кВт/165 л.с.; Дизель YD22 с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом P4, 2,2 л, 84 кВт/114 л.с. Полный привод с автоматическим или ручным подключением заднего моста с электромагнитной муфтой, M5 или A4 (для дизеля M6).

        Краш-тест EuroNCAP 2002: 9 баллов за лобовой удар, 15 баллов за боковой удар, плюс 2 балла за сигнализатор непристегнутого ремня безопасности.Результат - четыре звезды. Новые двигатели: бензиновый SR20ET с турбонаддувом, с изменяемыми фазами газораспределения и подъемом клапанов VVL P4, 2,0 л, 206 кВт/280 л.с.; Дизель YD22D с системой впрыска Common Rail и турбонаддувом P4, 2,2 л, 100 кВт/136 л.с.

        2003 Легкий фейслифтинг. Изменены: бампера, центральная консоль приборной панели, материалы обивки. В бензиновых агрегатах поменяли блок управления и катализатор. Platinum PLFR5A был установлен вместо обычных свечей зажигания LFR5A-11.

        2007 Запуск второго поколения X-Trail (код модели T31).

        Модификации Nissan X-Trail T30

        Ниссан Х-Трейл Т30 2.0 МТ

        Ниссан Х-Трейл Т30 2.0 НА

        Ниссан Х-Трейл Т30 2.2 Д МКПП

        Nissan X-Trail T30 2.2 D MT 136 км

        Ниссан Х-Трейл Т30 2,5 МТ

        Ниссан Х-Трейл Т30 2,5 В

        Одноклассники Nissan X-Trail T30 по цене

        К сожалению, у этой модели нет одноклассников...

        Nissan X-Trail T30 Отзывы владельцев

        Ниссан Х-Трейл Т30, 2002 г.

        Взяли Ниссан Х-Трейл Т30 с пробегом 115к. км, но предыдущий хозяин был "пилотом" и машина досталась нам технически безупречной. За полгода мы проехали 10 000 километров по разным дорогам. Ощущения в основном положительные. Автомобиль отлично держится на дороге: вождение такое же предсказуемое и безопасное, как и на сухой дороге в гололед или в сильный дождь. Ощущение полной безопасности, как в бронетранспортере. Не было провала.Изменилась ли "сигнализация". Коробка-автомат немного задумчива, но при старте на светофоре оптимально начинать вторую после переключения с нейтрали, в таком случае у вас все в порядке. Мощности хватает, хотя Nissan X-Trail T30 плохо лазает в подъемы. На крутых подъемах тормозит. Двигатель не шумный и не отличается аппетитом: потребляет 12 литров в городском цикле и 10 литров на трассе. Масло кушает слегка - около 100 грамм на тысячу километров.Дизайн салона Nissan X-Trail T30 довольно хорош: светлая кожаная обивка, удобные сиденья, необычное и удобное расположение приборной панели по центру. Правда, есть и минусы: нет подлокотников, даже если есть место для их сборки.

        90 257 Достоинство : надежность, расход топлива, обзорность, фары.

        90 257 неудобство : стандартная аудиосистема.

        Александр, Санкт-Петербург

        Ниссан Х-Трейл Т30, 2003 г.

        Автомобиль собран в конце весны 2003 года. Куплен в автосалоне осенью 2003 года. Производство - Япония. 2,0-литровый безнаддувный двигатель, четырехступенчатая автоматическая коробка передач, три режима сцепления и опция повышающей передачи. При пробеге 147 тысяч километров при активной езде по разным дорогам поломок по технической части почти не было. За 140 000 км пробега заменены амортизаторы, задние ступичные подшипники, передние тормозные диски с колодками и ремень генератора.Радует отличное качество сборки Nissan X-Trail T30 из Японии, детали тоже хорошие, особенно пластик и прокладки.

        В салоне Nissan X-Trail T30 комфортно и много места, пятеро взрослых и багаж для дальней дороги поместятся с комфортом. Отлично организованный багажник с удобными вариантами трансформации - если сложить оба задних сиденья, можно положить лыжи. Особенно мне нравится огромный люк. Реальный расход топлива: по трассе — от 8 до 9 литров на сотню, в городе — от 12 до 13 литров на 100 километров, в смешанном цикле — от 9,5 до 11 литров на «сотню».Nissan X-Trail T30 прост и прозрачен в управлении, руль информативен, гидроусилитель руля не ограничивает возможности динамичного вождения. Крутые повороты можно легко проходить благодаря системе CAP. Словом, положительных качеств более чем достаточно.

        90 257 Достоинство : нравится почти все.

        90 257 неудобство : звукоизоляция салона.

        Валерий, г. Москва

        Ниссан Х-Трейл Т30, 2004 г.

        У меня Ниссан Х-Трейл Т30 2004 года. Панорамный люк, конечно, вещь. Когда фейерверк был запущен, брат весом 100 кг и подходящих габаритов наклонился и посмотрел без проблем. Прикольное расположение музыки и круиз-контроля на руле. Круиз-контроль на трассе часто очень удобен, можно расслабить нижние конечности и можно вручную отрегулировать газ. Я много езжу по горам и 2,5-литровый двигатель отлично справляется с созданием очень проворного образа автомобиля.Не так давно ездил на новой версии "рава", которая меня порадовала - салон, но ничего особенного в нем, в отличии от ниссан х-трейл т30, меня не очень устраивает. Автомобиль будет полезен в любой ситуации, на любой дороге. Огромное количество ящиков дает возможность менять багажник и легко моется. Проехал 22000км, проблем нет. До зимы купил акционные шины с алюминиевыми дисками, хоть и без шипов, но на отечественных, скажем так, сложных трассах смотрятся отлично.

        90 257 Достоинство : конструкция кузова, мощность, динамика, надежность.

        90 257 неудобство : жесткий пластик в салоне.

        Павел, г. Новосибирск

        .90 000 ОБУЧАЮЩИХ СТОЛОВ, ТОЛКАЦОВ И ХОДКЕРОВ

        Обучающий стол для детей с первого взгляда: сочетает в себе развлечение и обучение, развивает, среди прочего, двигательная координация и когнитивные способности, обучает новым формам, цветам, звукам и словам, говорит по-польски, играет мелодии и издает звуки животных, ◦ содержит множество красочных и подвижных элементов, которые привлекают внимание малыша, действия по нажатию, толчку и скручиванию повышают точность движений рук, ◦ звуковые сигналы (регулируемые) и подсветка стимулируют слух и зрение ребенка, ◦ изготовлен из прочных и легко чистящихся материалов, ◦ устойчив, безопасен и не имеет острых краев.Учебный стол Smily Play Entliczek, pentlicki, вот и стол! И не любой! Это развивающий стол Smily Play, разработанный специально для вашего малыша! Принимая во внимание правильное развитие каждого ребенка, интерактивный стол гарантирует ребенку массу удовольствия, сочетая большое удовольствие с обучением. На красочной столешнице Smily Play вы найдете треки с буквами, по которым едет паровозик, играющее пианино, скользящее окно, позволяющее менять время суток, разноцветные кнопки различной формы, издающие звуки - некоторые проигрывающие мелодии. , после нажатия других вы услышите звуки питомца.На столе также есть вращающиеся погремушки различной фактуры и формы, вращающийся цилиндр с разноцветными гремящими шариками внутри и даже рычаг переключения передач с желтым свистком рядом с ним. Учебный стол также оснащен жужжащей пчелой, которую можно перемещать по волнистой линии, а также говорящей бабочкой с зеркалом и подвижным крылом. Огни, встроенные в игрушку, привлекут внимание малыша. Каждый элемент этого развивающего стола для детей разработан таким образом, чтобы положительно влиять на развитие малыша и развивать новые навыки.Игрушка мотивирует к активности. Он улучшает координацию движений малыша, стимулирует зрительное и моторное развитие, а также развивает когнитивные способности и причинно-следственное мышление. Чтобы научить вашего малыша новым словам, звукам, понятиям или числам, весело проводя время, интерактивный стол Smily Play включает в себя говорящих, сказочных насекомых и разноцветные кнопки, издающие звуки животных. Все сделано из прочных материалов, благодаря чему игрушка выдержит даже падение на землю. У него нет острых краев.Возможность регулировать объем и снимать ножки позволяют легко адаптировать образовательный стол к потребностям вашего ребенка.

        .

        Огромная дистанционно управляемая пожарная машина + аккумуляторы и зарядное устройство 40 см. ИГРУШКА

        Настройки файлов cookie

        Здесь вы можете определить свои предпочтения в отношении использования нами файлов cookie.

        Требуется для работы страницы

        Эти файлы cookie необходимы для работы нашего веб-сайта, поэтому вы не можете их отключить.

        Функциональный

        Эти файлы позволяют использовать другие функции сайта (кроме необходимых для его работы).Включив их, вы получите доступ ко всем функциям веб-сайта.

        Аналитический

        Эти файлы позволяют нам анализировать наш интернет-магазин, что может способствовать его лучшему функционированию и адаптации к потребностям Пользователей.

        Поставщики аналитического программного обеспечения

        Эти файлы используются поставщиком программного обеспечения, под которым работает наш магазин.Они не объединяются с другими данными, введенными вами в магазине. Целью сбора этих файлов является выполнение анализа, который будет способствовать разработке программного обеспечения. Вы можете прочитать больше об этом в политике использования файлов cookie Shoper.

        Маркетинг

        Благодаря этим файлам мы можем проводить маркетинговые мероприятия.

        .

        Способы заставить скрипеть дисковые тормоза на велосипеде

        Скрип, гудение, скрежет, скрежет, трение - эти и другие звуки могут достигать наших ушей, когда мы тормозим на велосипеде с помощью дисковых тормозов. Это темная сторона дисков, о которой не задумываешься, пока не возникнет проблема со звуками. К счастью, не все из нас столкнутся с этим явлением, но когда это произойдет – с таким скрипом обычно можно справиться. Сразу предупрежу — причин и решений есть как минимум несколько, так что вам придется пройти путь скрупулезного устранения причин, пока не будет достигнут успех.

        Прежде чем начать искать причину скрипа тормозов, рекомендую прочитать все подразделы из этого поста.

        Причины скрипа дисковых тормозов на велосипеде

        Нечищенные тормозные колодки

        На новом велосипеде (или после установки новых колодок/дисков) тормозные колодки с дисками должны быть притерты. Подробнее на эту тему я писал в связанном посте, но большей философии в ней, как правило, нет — просто катайтесь, чутко тормозите (не переворачивая велосипед при первом торможении) и ждите, пока тормоз затормозит с полной силой.Некоторые пишут, что если скрип не прекращается после проезда первых 200-300 километров, нужно искать другую причину. На мой взгляд, причину нужно искать намного раньше, тормоза достанутся относительно быстро.

        Грязь и острые края на блоках

        Даже если ваш велосипед почти новый, по крайней мере, блоки заслуживают проверки. Снимите колесо с рамы/вилки, протрите тормозной диск чистой тряпкой (стараясь не испачкать диск жиром!). Снимите блоки с суппорта, тщательно протрите их (также сухой и чистой тряпкой) и протрите внутреннюю часть суппорта.Проверьте тормозные колодки на наличие острых краев, царапин и т. д. Вы можете немного потереть колодки наждачной бумагой, особенно если у вас есть сомнения.

        Регулировка тормоза

        Сначала проверьте хорошо ли сидит колесо в зацепах, если криво, то опасно, да и кстати всякое бывает :) Потом крутите колесо, слушайте не трет ли диск против блоков. Посветите фонариком на зажим, покрутите колесо, проверьте, параллельны ли блоки цели и находятся ли они на равном расстоянии от нее.Если есть сомнения, немного ослабьте болты, удерживающие суппорт в раме/вилке, отрегулируйте суппорт, подтяните тормозной рычаг и, удерживая его, подтяните суппорт. Иногда эту операцию приходится проделывать два-три раза, требуется минута терпения, чтобы правильно установить зажим.

        Тип колодок

        В магазинах вы найдете тормозные колодки со смоляными, полуметаллическими, металлическими, а также керамическими или кевларовыми накладками. Проще говоря - резиновые колодки должны быть самыми тихими (при этом они должны обеспечивать чуть меньшее тормозное усилие и устойчивость к истиранию).Металлические кирпичи просто любят скрипеть, хотя это не всегда так. Керамическая и кевларовая обшивка, видимо, не имеют этой проблемы, но у меня пока не было возможности это проверить.

        Пример - Моника Уайт Шордич - Тормоза Tektro Auriga с металлическими колодками + диски Tektro (без обозначения модели, полагаю, одни из самых дешевых). При торможении мотоцикл не только визжал, но и вибрировал странно, это сложно описать, но это не было естественным поведением.Помогла замена колодок на дешевые популярные резиновые колодки Shimano B01S.

        Несоответствие между колодками и дисками

        Если этого недостаточно, может случиться так, что колодки не «уживутся» с диском. Например, Shimano обозначает модели с более низкими дисками как «Только полимерные колодки», что означает только для полимерных колодок (очевидно, для них также можно использовать керамические и кевларовые колодки). Использование металлических блоков для таких дисков может привести к их более быстрому износу - на мой взгляд, это также может увеличить риск появления скрипа.

        Дисковые колодки могут просто не сойтись без уважительной причины. Пример - мой On One Bish Bash Bosh - тормоза Sram Rival с оригинальными смоляными колодками и некоторыми дисками Avid (опять же подозреваю, что самые дешевые). Тормоза были отличные, но, к сожалению, они любили визжать, и что еще хуже, при торможении в дождь они издавали шум, как херовый хобот. Это должно быть лучше, чем звонок, привет. Нет. Все, естественно, обкатано, обезжирено и чисто. Пробовал заменить колодки, не помогло.Помогла только замена дисков Shimano XT SM-RT86. Щиты не дешевые, но прошло как рукой сняло.

        Замасленный диск и/или тормозные колодки

        Масла и разные другие вещества не дружат с нашими тормозами. Если сильно смазать колодки/диск, могут появиться нежелательные звуки при торможении. Вопреки тому, что некоторые говорят, дело не в том, что улицы полны нефти, которая только и ждет, чтобы атаковать ваши тормоза. Конечно, может случиться и так, что, проехав цветным тулупом по луже, масляный слой прилипнет к диску и тормоз начнет визжать.Однако чаще причина кроется в другом - просто дайте суппорту выпустить тормозную жидкость, либо вы смазаете цепь маслом из баллончика и она немного не к месту побежит, либо при промывке перенесете смазку откуда-то в диск.

        Не актуально - если вы просто предполагаете, что жир мог куда-то попасть - вам придется его обезжирить. Экстракционный газ скорее не рекомендуется для очистки диска (это скорее очиститель цепи, но он оставляет на очищаемой поверхности некоторый налет, что не рекомендуется для тормозов).Для этого многие рекомендуют изопропиловый спирт (изопропанол), который можно приобрести в строительных магазинах. Хорошим решением также может стать покупка специального обезжиривателя для тормозных дисков.

        Однако с блоками все не так просто. Тормозные накладки очень любят «пить» масло. Если его мало, то может достаточно поездить и тормозить посильнее, чтобы прогреть тормоза и жир сам растает от температуры. Это может помочь, но только при незначительных загрязнениях.

        Некоторые советуют обжигающие тормозные колодки (видимо так можно делать только с металлическими, некоторые пишут что делали со смоляными, вообще это уже отчаянные действия). Сам никогда не пользовался этим методом, никогда не смазывал блоки настолько, чтобы это было необходимо. Тем не менее, всегда можно попробовать, если другие методы не помогли. Иногда говорят об обжиге кирпичей в печи – но стоит учитывать, что печь для кулинарных целей, а не для рукоделия.Вы, наверное, не хотите, чтобы следующие коржи пропитались запахом горелого масла от тормозных колодок. Можно попробовать несколько секунд обжечь их над конфоркой газовой плиты (подхватив пассатижами), но вы рискуете испачкать кухню. Например, гораздо лучше и безопаснее будет тепловая пушка или газовая горелка (можно купить горелку с патроном за 20 злотых, можно и туристическую) - тогда можно жечь на открытом воздухе, что будет намного дороже. приятный.После такого обжига обязательно протрите блоки наждачной бумагой.

        Если этот метод не работает, лучше всего заменить замасленные тормозные колодки на новые.

        Резюме

        Дисковые тормоза обычно работают по мере необходимости, тихо, эффективно, в любых условиях. К сожалению, так уж сложилось, что не бывает продуктов без недостатков - и диски могут показать свою темную сторону. Но с этим можно справиться, нужно только немного терпения, времени, а иногда и денег.

        Каковы ваши приключения со скрипом дисковых тормозов? Что помогло сделать их шумными?

        Смело читайте остальные статьи из серии про велосипедные тормоза:

        1. Виды велосипедных тормозов

        2. Дисковые тормоза, колодки, диски - типы и стандарты

        3. Замена колодок и регулировка тормозов V-Brake

        4. Замена внешнего кожуха и тросов в тормозах

        6. Как отрегулировать дисковые тормоза и как их запустить

        7.Дисковые или ободные тормоза

        8. Скрип дисковых тормозов

        9. Установка дисковых тормозов

        .

        Смотрите также

         ico 3M  ico armolan  ico suntek  ico llumar ico nexfil ico suncontrol jj rrmt aswf